С чего начинать строительство дома забор

Любой загородный участок нуждается в ограждении. Можно долго подбирать для него строительные материалы, краску и крепеж, а можно воспользоваться готовыми решениями. Второе, очевидно, проще. Сегодня мы поговорим о конструкторе, позволяющем быстро собрать ограждение любой формы и дизайна

Модульный забор — это сборная конструкция, состоящая из столбов, направляющих, материала заполнения и крепежных элементов. Системы такого рода снискали немалую популярность у дачников, и это можно понять. Стоит ограждение недорого, установить его легко, а служить оно может до 50 лет и даже больше. Разумеется, если не ошибиться с выбором и правильно установить изделие.

Итак, рассмотрим основные разновидности этого «лего». И начнем с самой популярной вариации — металлической. Каркасом для такого забора (вне зависимости от типа заполнения) обычно служат оцинкованные стальные столбы квадратного сечения 60 × 60 или 80 × 80 мм. В комплект поставки обычно входят крепежные элементы, заглушки для столбов, защищающие их от проникновения влаги, и горизонтальные направляющие, к которым крепятся материалы заполнения.

Что строить сначала? Дом или забор?

Такие заборы делают на заказ, под заданные размеры. Секции могут закрепить на столбах еще на стадии производства или же собрать непосредственно на месте. Существует три основных типа заполнения.

Профнастил

Наиболее распространены модульные заборы на основе профнастила. Речь идет о гофрированных листах холоднопрокатной стали, которую покрывают слоем цинка, чтобы защитить от коррозии, а затем грунтуют и пассируют. В завершении наносят слой пластика, окрашенного в цвета палитры RAL (с одной или двух сторон). В результате получается устойчивый к изгибу щит, который не нуждается в какой-либо дополнительной отделке и не требует ухода.

Чем выше профиль металлического листа, тем прочнее и надежнее получится ограждение

В самом простом эконом-варианте заборы собирают из профилированного листа толщиной всего 0,35-0,4 мм, покрытого слоем оцинковки порядка 100 г/м². Разумеется, ждать от него надежности и долголетия не стоит. Ржавчина «съест» тончайший металл за 2-3 года. Такие ограждения ставят на короткое время, например, пока на участке идет строительство.

Более надежна конструкция, которую производители обозначают словом «стандарт». В данном случае толщина металлического листа составляет уже 0,45-0,5 мм, и оцинковка отличается большей плотностью — 120-140 г/м². Такой забор может простоять порядка 10 лет.

В группе «премиум» состоят заборы из металлопроката толщиной от 0,5 мм с оцинковкой порядка 200 г/м². Есть и другие градации, у разных компаний свое обозначение — «премиум-плюс», «люкс», «экстра» и проч. но суть ясна — чем выше класс (и цена) забора, тем толще металл и лучше защитное покрытие.

Размеры модуля забора, как уже говорилось выше, могут меняться в зависимости от пожеланий заказчика, но есть стандартные параметры. В подавляющем большинстве случаев ширина пролета составляют 2,5 м, а высота — 2 м.

ЗАБОР для ФАСАДНОЙ ЧАСТИ участка!Все что НУЖНО ЗНАТЬ!

Разброс цен за 1 м.пог. модульных заборов из профнастила довольно велик. Так, модуль с односторонним заполнением из тонкого профилированного листа с односторонним полимерным покрытием стоит около 900 руб. А максимально качественная и надежная, состоящая из двух слоев профнастила и двусторонним покрытием — до 3500 руб. При том, что стоимость собственно листа профнастила составляет в среднем 240-700 руб./м², цифры могут показаться более чем внушительными, но речь идет о полном комплекте для сборки ограждения. Более того, некоторые компании включают в итоговую сумму доставку, а зачастую и работы по установке.

Например, ограждение из профнастила толщиной 0,5 м с односторонним полимерным покрытием, столбами 60×60 мм с толщиной стенки 2 мм, поперечинами 40×20 мм, доставкой, монтажом и окраской каркаса стоит 1200 руб./м.пог.

Срок жизни качественного модульного забора с надежной антикоррозийной защитой может составлять до 50 лет. Именно такую гарантию дает производитель

Металлический штакетник

Металлический штакетник представляет собой, по сути, стальные доски. Их изготавливают из оцинкованной стали толщиной от 0,4 до 0,7 мм и покрывают слоем полимера с одной или двух сторон. Очевидно, что второй вариант надежнее, долговечнее и дороже первого.

По эксплуатационным характеристикам штакетник не сильно отличается от профнастила. По сути, разница лишь в том, что металлические доски образуют ажурное ограждение. Оно хорошо продувается, не заслоняет солнечные лучи, но при этом, к сожалению, обеспечивает неплохой обзор участка.

Ширина металлической штакетины может составлять 100 и 120 мм, высота же варьируется от 1,5 до 3 м. Обычно изделие имеет 3–4 ребра жесткости, но встречаются модели с 6, 12 и даже 16. Чем больше ребер, тем лучше материал сопротивляется изгибу.

Для защиты от проникновения верхние концы металлических досок делают заостренными. Перелезть через такое ограждение очень трудно

Стандартная ширина пролета, как в случае с профлистом, равна 2,5 м, высота — 2 м. Стоимость 1 м.пог. забора составляет в среднем 1100-1400 руб. Приведем конкретный пример. Ограждение из металлических «досок» шириной 118 мм, столбов сечением 60×60 мм и поперечин 40×20 мм стоит 1200 руб./м.пог. В цену входит доставка, монтаж и окраска каркаса.

Сетчатые заборы

Еще один вариант — модульные заборы с использованием стальной сетки-рабицы В данном случае о какой-либо серьезной защите от проникновения, и уж тем более от взгляда любопытного прохожего речи не идет. Как правило, конструкции такого рода ставят между участками, чтобы не затенять зеленые насаждения ни на своем участке, ни на участке соседей.

Как и металлический лист, металлическая сетка нуждается в защите от коррозии. Наиболее распространенный вариант — все та же оцинковка. Возможно также дополнительное полимерное покрытие, которое продлевает срок жизни сетки и делает ее более эстетичной. Другие названия этого продукта — 3D сетка и сетка-гиттер.

Как и в случае с профнастилом, цвет пластика можно выбирать из палитры RAL. Наконец, рынок предлагает сетку из чистого пластика, которой в принципе не грозит ржавление.

Высота стандартного забора из сетки обычно больше, чем в случаях с профнастилом и штакетником — 2,5 м. А вот ширина пролета меньше — порядка 1,5-2 м. Хотя под заказ можно сделать ограждение с практически любыми параметрами.

Стоимость забора из сетки-рабицы составляет порядка 900-1200 руб./м.пог. Так, ограждение из оцинкованной сетки и столбов 60×30 мм, снабженных крючками, обойдется заказчику в 1100 руб./м. пог. В стоимость включен монтаж.

Чтобы ажурное полотно не провисало, производители предусматривают горизонтальные металлические рейки, которые при монтаже продевают в ячейки сетки

Монтаж

Для установки металлического забора-конструктора можно пригласить специалистов, но при желании с такой работой можно справиться и своими силами, следуя прилагаемой инструкции. Прежде всего, нужно наметить линию будущего ограждения при помощи колышков и веревки и обозначить точки установки столбов.

Под каждую опору бурят углубления глубиной от 70 до 120 см. Столбы ставят строго вертикально, выравнивая по уровню, фиксируют деревянными клиньями, засыпают щебнем и битым кирпичом, а сверху заливают бетоном. После того, как раствор схватится, то есть через 2-3 дня, приступают к закреплению модулей.

Есть два варианта креплений: сварка и замковое соединение. Второй вариант надежнее. Дело в том, что при сварке прогорает цинковое покрытие, а значит, изделие становится более уязвимо к коррозии.

Бетонный забор

Металлическое ограждение может служить довольно долго, но со временем оно неизбежно проржавеет и потребует замены. Если нужен забор «на века», стоит присмотреться к сборным конструкциям из бетона.

Все детали такого «лего» производят по технологии вибролитья. Цемент марки не ниже М500, смешанный с песком, мелкофракционным минеральным наполнителем, пигментами и водой, заливают в формы, армируют и уплотняют. В результате получается плотное, прочное изделие с малым количеством пор, которое практически не пропускает влагу. Из этого вытекает высокая морозостойкость — порядка 350 циклов замораживания/оттаивания.

Существуют также бетонные изделия без наполнителя, с еще более впечатляющими характеристиками, но они слишком массивны, что создает проблемы и при перевозке, и при установке. Как правило, их используют в муниципальном строительстве.

Облегченные же модули забора могут быть как сплошными, так и ажурными (решетка, плетенка и т.д.). Поверхность имитирует кирпичную кладку, дикий камень, песчаник, лепнину, дерево. Количество вариантов, предлагаемых рынком, исчисляется сотнями.

Для облегчения транспортировки и монтажа панели забора делают сборными, состоящими из трех частей. Высота модуля составляет 50-60 см, длина — 2 м.

Вес одной секции бетонного забора толщиной 4-6 см колеблется в пределах 40-75 кг. А значит, для монтажа не требуется привлечение спецтехники

Помимо собственно секций производители предлагают огромное количество сборных опорных столбов, декоративные крышки для них, а также модули, имитирующие ленточный фундамент.

Какова же цена вопроса? Стоимость секции составляет около 400-700 руб., а один «кирпичик» опорного столба высотой 20 см облегчит кошелек покупателя в среднем на 350-600 руб., хотя есть варианты за 1000 руб. и более. Да, к сожалению, модульный бетонный забор — удовольствие не из дешевых. Но повторимся, он намного прочнее, надежнее и долговечнее, чем его металлический собрат.

Монтаж бетонного забора — довольно трудоемкий процесс, для которого стоит привлечь мастеров. Впрочем, при необходимости можно справиться и своими силами. Самый тяжелый и ответственный этап — установка опор. Прежде всего, нужно вырыть яму глубиной 0,5 м, которая будет шире блока столба на 5 см с каждой стороны. Затем внутрь ставят арматуру на всю высоту забора и тут же заливают отверстие бетоном.

Далее секции столба укладывают одну на другую, нанизывая на арматуру, выравнивают и заливают внутреннюю полость раствором. А после того, как он схватится, украшают опоры крышками, фиксируя их при помощи цементно-песчаного раствора.

Что же касается заполнения забора, модули просто вставляют в пазы опор, собирая, как детский конструктор. Фиксировать их не нужно. А если дизайн панелей со временем надоест, их можно заменить, не повреждая при этом столбы.

Вместо бетонных панелей между опорами можно установить деревянные щиты. Это довольно популярный вариант дизайна. Чаще всего используют хвойную древесину, окрашенную и пропитанную влаго- и биозащитными составами, но можно выбрать и более прочные, долговечные лиственные породы. Наилучшим вариантом является лиственница. Она практически невосприимчива к влаге и способна служить многие десятилетия

Источник: www.zaggo.ru

Как залить фундамент под забор с кирпичными столбами?

Фундамент под кирпичный забор – основа, без которой невозможно создать по-настоящему долговечное ограждение.

Возведение забора с кирпичными столбиками без фундамента невозможно, так как именно эта опора позволяет правильно распределить нагрузку на грунт. Кроме того, важно помнить: чем массивнее предстоит возвести забор, тем прочнее должна быть опора.

Типы основы для ограды из кирпича

Перед тем как сделать фундамент, следует определиться с тем, какой из видов основания будет оптимальным. Фундамент под забор с кирпичными столбами может быть трех типов:

1. Ленточный – выбирают для заграждений высотой не более 2 м и толщиной в 0,5 кирпича. При этом залегание грунтовых вод должно находиться на достаточной глубине. Кроме того, важен и рельеф местности. Ленточный фундамент под кирпичный забор выбирают, если перепады ландшафта составляют не более 0,5 м.
2. Столбчатый – используют для забора, который планируется возводить не только из кирпича, то есть промежутки между колоннами заполняют металлическим профилем, сеткой, коваными или деревянными элементами. В основе такого фундамента под кирпичный забор – труба, помещаемая на нужную глубину в почву. Заглубленность опоры для колонны зависит от глубины промерзания почвы, подвижности из-за песка, а также от глубины пролегания грунтовых вод.
3. Столбчато-ленточный подходит для ограждений, которые выше 2,5 м, устанавливаемых на подвижных почвах, где залегание грунтовых вод достаточно близко к поверхности. А также он используется там, где климатически зима проходит с очень низкими температурами, а, значит, почва промерзает очень глубоко. Если в ландшафте есть резкие и крутые перепады, то для такого забора могут быть построены ступени.

Подготовительные работы перед созданием основы

Одним из самых популярных фундаментов для кирпичного забора, сделанных своими руками, является ленточный. Одним из основных компонентов является бетон. Если его делать непосредственно на заводе по его производству, то цена, возможно, будет несколько выше.

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант бетона, необходимо понимать, что он представляет из себя смесь цемента, песка и различных дополнительных компонентов в виде присадок, гравия и прочего. Можно создать эту смесь самостоятельно, рассчитав в нужных пропорциях все компоненты. Тем, кто не уверен в своих силах, лучше купить готовую смесь.

Для создания фундамента под изгородь оптимальной будет М200 (В15). Именно этот состав профессионалы применяют для формирования основы для лестниц, заборов, ленточной опоры.

Среди преимуществ готовой смеси выделяют тщательное и равномерное распределение всех компонентов, а также оптимальное пропорциональное их соотношение, чего сложно добиться при самостоятельном замесе. Если вы все же решили создавать самостоятельно бетон, то для этого потребуется:

• аппарат для тщательного смешивания компонентов бетона (можно взять в аренду);
• цемент типа М400;
• песок средней фракции;
• сито для того, чтобы просеивать песок;
• гравийная или щебневая насыпь среднего размера;
• лопата;
• резервуары для того, чтобы туда засыпать все компоненты;
• вода.

Кроме раствора важную роль играет опалубка, основным материалом для которой является пиломатериал. В качестве опалубки можно использовать обрезную доску 2–2,5 см или довольно толстую фанеру (не менее 8 мм), которая устойчива к влаге.

Для того чтобы деревянные элементы не испачкать бетоном, потребуется укрывной материал, в качестве которого послужит пленка из полиэтилена.

Также для сбора опалубки понадобятся металлические уголки и саморезы для работы по дереву. В качестве крепежных материалов можно использовать гвозди, но забивать их нужно с внутренней стороны, а загиб производить с внешней.

Благодаря этому полиэтилен будет надежно закреплен на пиломатериале, а демонтаж опалубки будет проще.

Этапы строительства фундамента для ограждения

Возведение основы для забора включает в себя несколько этапов, по окончании которых можно сооружать непосредственно кирпичные столбы.

Разметка

Этот этап необходим для распланировки пространства. Для разметочных работ требуются колышки и веревка (бечевка). Колышки расставляют по внутренним и внешним сторонам планируемой траншеи, а затем между ними натягивают веревку. Такой метод позволяет создать исключительно ровную ленту. Ширина фундамента должна быть от 50 см.

Армирование и создание опалубки

После того как были проведены разметочные работы, необходимо выкопать траншею под размеры фундамента, глубина которой зависит от того, насколько сильно промерзает грунт.

Она должна быть глубже этого слоя на 20–30 см. Если пренебрегать этим правилом, то армированная опора может деформироваться в процессе эксплуатации.

Так, например, для территорий с классическим климатом (то есть где температура зимой не ниже -25 °С) глубина фундамента составляет порядка 40 см. Затем в траншее создают песчаную основу, ее поливают, утрамбовывают. Если фундамент будет выше уровня почвы, то необходимо создание опалубки правильной формы.

Она сооружается путем сбора деревянной конструкции и устанавливается по краям углубления. Ее укрепляют колышками. Затем укладывается арматура, в качестве которой можно использовать двойную сетку диаметром 10–12 мм.

Бетонирование

Следующим этапом является подготовка раствора. Его делают из щебня, просеянного речного песка и цемента в пропорциях 4:4:1. После смешивания всех компонентов он должен получиться вязким. Этой смесью траншею необходимо залить слоями, а также уплотнить раствор брусом. Каждый слой должен схватиться.

Самый верхний слой должен быть жидким, то есть щебневая фракция не добавляется. Его накрывают брезентом или очень часто поливают, не допуская пересыхания. Спустя несколько дней опалубку снимают и занимаются столбами.

Возведение кирпичных колонн

Зачастую кирпичные столбы к ограждениям выполняют в 1,5 или 2 кирпича, то есть сечение получается 38х38 см и 51х51 см, высота может достигать 3 м. Кладка осуществляется со смещением – шов, получившийся снизу, перекрывается кирпичом верхнего ряда.

Говоря о порядке работ, стоит отметить, что она начинается с того, что расстилается двойной слой рубероида. Это необходимо для того, чтобы кирпичная кладка не впитывала в себя влагу из почвы, что может стать причиной ее растрескивания.

После этого делается разметка расположения колонн. По их размерам наносится слой раствора толщиной несколько больше 10 мм, на который выкладывается первый слой кладки – цоколь.

Материал выравнивают со всех сторон при помощи молотка с резиновой рабочей поверхностью. Мастера советуют: перед тем как начать строительство цоколя, кирпич необходимо на пару секунд положить в воду, чтобы смесь медленней высыхала и можно было без труда исправить неточности.

Также благодаря этому можно легко вытереть кирпич от лишнего раствора, который необходимо сразу удалить. Второй ряд выкладывается также на смесь, но со смещением, чтобы закрыть шов. Кирпичи выравнивают и сверяют соответствие размерам рулеткой. Даже минимальное смещение недопустимо.

Поэтому если оно обнаружено, то кирпичи сдвигают ближе постукиванием по торцу стройматериала. Если бока не промазаны раствором, то необходимо им заполнить вертикальные швы. Все дальнейшие ряды выкладывают по такой же аналогии.

Что учесть

Если между армирующим основанием столба есть пустота, она заливается при небольших размерах кладочным раствором. Если расстояние довольно большое, то экономнее засыпать пространство щебнем, который утрамбовывают и заливают раствором из песка и цемента.

После того как все столбы были возведены, между ними крепится металлопрофиль, кованый забор или деревянные материалы. Также профессионалы рекомендуют по окончании работ на верх столба поставить колпак из металла, что необходимо для защиты кирпича от лишней влаги.

Стоимость возведения фундамента

Цена основы для заграждений зависит от периметра, по которому будет прокладываться фундамент, то есть их длина является основополагающей в затратах на материалы. Также на стоимость влияет, какой фундамент будет использоваться в качестве основания для изгородей. Так, например, для подсчета стоимости забора используются такие ценовые параметры:

• бетон марки В20 – 3800–4000 руб. за 1 м3;
• если для обустройства столбов используется арматура диаметром 12 мм, то цена этого материала 38000–40000 за 1 т.

Если требуется монтаж фундамента с сечением 25х40 см под ключ, то цена за 1 пог. м – 2600–2800 руб.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Возведение прочного и красивого забора – это немаловажный этап благоустройства загородного участка, дачи или дома. Ограждения с кирпичными столбами характеризуются прочностью, надежностью и презентабельностью. Срок службы забора во многом зависит от правильной укладки фундамента:

• Ленточный. Самый распространенный и простой тип. Ширина бетонной ленты зависит от размеров секций кирпичного ограждения. Рекомендуется для заливки на любом грунте, в том числе на глинистой почве.
• Столбчатый. Используется на устойчивых грунтах и только под опоры ограждения. Предназначен для нетяжелых секций, к примеру, его можно залить под забор из профнастила.
• Ленточно-столбчатый. Комбинация первых двух типов. Прочное основание, предназначенное для подвижных типов почв. Ширина под столбами больше, чем между секциями.
• Каменный. Состоит из камня или кирпича различной формы. Отличается особой прочностью, не нуждается в армировании.

Надо сказать, что фундамент для забора может стоить не меньше, чем под дом. Попытки нарушить технологию и снизить расходы на строительство грозят трещинами и разрывами кладки.

Максимальное расстояние между столбами не должно превышать 3 м. Если секции ограждения выше среднего человеческого роста, то промежуток между опорами рекомендуется сократить до 2 м. Для укладки любого основания понадобится ряд инструментов и материалов:

• щебень;
• цемент;
• камень;
• песок;
• арматура;
• вода;
• сито для просеивания песка;
• лопата;
• емкость для замешивания раствора.

Для изготовления опалубки используется обрезная доска (2-2,5 см толщиной) или влагостойкая фанера (толщина – от 8 см), гвозди или саморезы по дереву.

Особенности установки ленточного фундамента

• Разметить границы будущей траншеи при помощи рулетки, колышек и бечевки. Обычно ширина ленты не превышает 40-50 см.
• Отметить места, где будут располагаться калитка и ворота.
• Выкопать траншею нужной глубины.
• Утрамбовать и выровнять дно.
• Закрыть низ траншеи гидроизоляционным слоем. Для этой цели используют уложенные внахлест листы рубероида или плотного полиэтилена.
• Насыпать слой песка (5-7 см). Пролить его водой и утрамбовать.
• Следующий ряд – 10-15 см спрессованного гравия или щебня.
• Собрать опалубку. Делать это лучше внутри траншеи, не забывая следить за тем, чтобы ее размеры соответствовали ширине ленты.
• Уложить слой арматуры.
• Залить цементно-песчаный раствор. Делается это нужно постепенно, утрамбовывая каждый слой. Воздушные пузыри устраняются с помощью металлического стержня.
• Верхний слой желательно сделать более жидким (так будет удобнее выровнять ленточный фундамент).
• Загладить поверхность и ждать высыхания раствора.

Чтобы защитить бетонную смесь от образования трещин и «размывов», ее следует периодически поливать водой, а на ночь закрывать полиэтиленом.

Полное высыхание бетона наступит не раньше, чем через пару недель. Но многие хозяева снимают опалубку уже на 5 день после заливки.

Таким образом происходит закладка ленточного фундамента своими руками. Если же планируется установить кирпичный забор на участке с уклоном, то основание придется делать ступенчатым. Эта схема поможет обеспечить жесткость и твердость конструкции. Разница между высотами компенсируется ступенями фундамента, что позволяет возвести максимально ровный забор.

Столбчатый фундамент – менее трудоемкий и затратный вариант. Стоимость работ сокращается за счет минимальной площади заливки. Предназначен для ограждений, выполненных из материалов с относительно небольшой массой.

Например, данный вид основания можно установить под забор из профнастила или сетки-рабицы. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, а его наземная часть – чуть шире сечения кирпичной кладки.

Инструкция по строительству.

• Определить размеры фундамента и отметить места, где в будущем будут расположены столбы из кирпича.
• Пробурить либо выкопать отверстие на глубину промерзания грунта.
• Утрамбовать дно ям.
• Засыпать песок, пролить его водой и уплотнить.
• Залить бетонную подушку (высота 15-20 см).
• Дать раствору схватиться.
• Установить опору либо опалубку под бетон.
• Зафиксировать столб в вертикальном положении. Делать это лучше при помощи распорок и строительного уровня.
• Засыпать опору. Эта работа проводится в несколько этапов. В качестве засыпки используется щебень, гравий, глина со строительным мусором. Каждый слой тщательно утрамбовывается и бетонируется.
• Через несколько дней бетон схватится, и опора прочно встанет на свое место.
• В дальнейшем можно сделать опалубку с арматурным слоем, в которую также залить бетонную смесь.

Ленточно-столбчатый фундамент под забор – это комбинация двух первых типов. Предназначен для установки тяжелых кирпичных либо бетонных ограждений. Строительство траншеи и опалубки происходит по той же схеме, что и в ленточном варианте, но с добавлением фундаментов под опоры:

• Разметить границы будущего основания с местами установки опор.
• Выкопать траншею и пробурить скважины под столбы. Разница между глубинами должна составлять минимум 40 см.
• Закрыть дно слоем гидроизоляции.
• Установить металлические трубы и выровнять их при помощи строительного уровня.
• Уложить арматуру.
• Залить бетоном скважину и ленту.

Самое прочное основание, при строительстве которого используют камень или кирпич любой формы. Также как и предыдущие варианты, залить его можно самостоятельно. Различают 2 способа строительства:

• Обозначить границы фундамента.
• Выкопать траншею.
• На дно ленты насыпать дренажную подушку. Для ее изготовления подойдет гравий, глина или щебень.
• Уложить на подушку камни. Делать это нужно постепенно, стараясь не допускать образования больших отверстий.
• Каждый слой камней залить бетонным раствором.
• Выровнять и загладить верхнюю часть.

В случае выбора этого варианта необходимо придерживаться нескольких правил:

• Начало работ выполняется согласно первым трем пунктам предыдущего способа.
• Ширина фундамента для забора должна быть пропорциональна высоте ограждения: на каждый метр выкладывается 1 ряд кирпичей. Кроме того, для ограды высотой 1 метр глубина траншейной ленты должна составлять минимум 15 см, 2 метра – 30 см.

Расчет количества кирпичей производится по следующей схеме.

• Количество рядов зависит от высоты материала (примерно 6,5 см). Значит, к 30 см (глубина траншеи) нужно прибавить 10 см (наземная часть основания) и разделить на 6,5.
• Число кирпичей в одном ряду зависит от их длины (21,5 см). Рассчитывая количество материала на 1 метр основания, нужно добавить по сантиметру на каждый камень. Таким образом, один двухметровый ряд состоит из 9 кирпичей.

Первый выложенный слой цементной смесью заливать нельзя, так как дождевая влага не сможет уходить в грунт. Кладка выполняется в шахматном порядке: основания кирпичей второго ряда располагаются над швами первого.

Расчет количества бетонной смеси

Цена заливки фундамента для ограждения с кирпичными столбами складывается из стоимости материалов. Прочный и надежный фундамент получится при использовании цемента марки M-400. Он характеризуется повышенной устойчивостью к температурным перепадам. В зависимости от производителя стоимость 1 мешка колеблется от 200 до 250 рублей.

Расчет количества раствора производится по следующей формуле: длину фундамента умножить на его ширину, а полученный результат умножить на высоту. Нужно помнить, что в процессе уплотнения смесь даст усадку, поэтому брать ее нужно с небольшим запасом. Так как раствор очень быстро твердеет, то не стоит разводить его слишком много.

Для того, чтобы самостоятельно приготовить смесь, необходимо взять 2 части (по массе) песка, 2 — щебня и 1 — цемента. Все составляющие залить водой и тщательно перемешать. Для увеличения пластичности раствора в него можно добавить немного моющего средства.

Таким образом, существует несколько типов фундамента под забор с кирпичными колоннами. Выбор основания зависит от особенностей местности и конструкции ограждения. В любом случае грамотный подход к работе и соблюдение всех технических требований гарантирует получение добротной постройки, о качестве которой можно будет не переживать долгие десятилетия.

Какой сделать фундамент для кирпичных столбов забора?

• Ленточный фундамент для кирпичных столбов

• Этапы работ по устройству бетонной ленты для столбов забора

• Столбчатый фундамент: этапы работ

Кирпичные столбы часто используются в качестве опор для забора. Если они правильно и красиво сложены, то настолько эстетичны, что являются украшением участка, ворот и ограждения.

Такие столбы возводят для навесов, оформляют ими входную группу. Чтобы все эти сооружения были долговечны и не перекашивались от подвижек грунта, фундамент под кирпичный столб нужно делать грамотно. Если не знать нюансов этой работы, то можно допустить серьезные ошибки, которые отразятся как на внешнем виде опоры, так и на ее прочности.

Если глубина промерзания грунта составляет 80 см, то закладывать фундамент следует не меньше чем на 1 м. Забор с кирпичными столбами выглядит презентабельно, особенно если кладка ровная и с узорами. Поэтому его часто располагают по фасаду здания. Как правило, эти же опоры выстраивают для металлических ворот.

И это не удивительно: такие столбы могут выдержать любую нагрузку. Если для их строительства приглашать профессионалов, это удовольствие “влетит в копеечку”. Поэтому многие частники стараются большинство работ сделать самостоятельно. Поэтому информация о том, как выстроить своими руками столбы для заборов, весьма востребована.

Вариантов здесь всего два: столбы можно устанавливать либо на бетонную ленту, либо на блочную опору.

Оба эти основания надежны и долговечны. Какое из них выбрать, каждый застройщик решает сам, исходя из своих предпочтений и возможностей. Кладка кирпича тоже может быть разной. Если взять разный по цвету материал (белый и красный), то при должном старании можно будет выстроить настоящие шедевры.

Ленточный фундамент для кирпичных столбов

Если глубина промерзания грунта превышает 80 см, то ленту следует расположить не выше чем на 1 м в глубину. Эта же рекомендация относится к пучинистым грунтам, насыщенным водой. Для остальных видов почв достаточно заглубления на 40-50 см.

Этот фундамент для столбов забора является надежным основанием, которое прослужит много лет. Для заливки мелкозаглубленной ленты потребуется бетон. Его можно заказать на заводе, но это обойдется довольно дорого. Для самостоятельного приготовления раствора понадобится:

• бетоносмеситель;
• цемент марки М400;
• песок средней зернистости;
• сито для его просеивания;
• гравий или щебень средней фракции (оптимально 20/40 мм);
• лопата;
• емкости для засыпки ингредиентов;
• вода;
• для повышения пластичности раствора в замесы можно добавлять немного недорогого стирального порошка.

Для изготовления опалубки потребуется пиломатериал. Чтобы фундамент для столбов был ровный и красивый, можно использовать обрезную доску толщиной 2-2,5 см или толстую (от 8 мм) влагостойкую фанеру.

Чтобы не испачкать эти материалы бетоном (так как пиломатериал всегда пригодится в хозяйстве), им нужно будет обеспечить защиту. Для этого понадобится полиэтиленовая пленка. Опалубку можно собирать с помощью металлических уголков или саморезов по дереву.

Если решено использовать гвозди, то забивать их нужно с внутренней стороны, а на внешней – загибать. Это обеспечит сохранность полиэтилена и упростит демонтаж опалубки.

Какой фундамент лучше сделать для забора с кирпичными столбами

Редко можно встретить участок под загородный дом, который не был бы окружен забором. Данное сооружение выполняет множество функций, в том числе препятствует проникновению на территорию посторонних людей, скрывают дом и территорию вокруг него от посторонних взглядов. Для увеличения срока службы конструкции перед возведением забора возводят фундамент.

Некоторые особенности заливки фундамента под забор с кирпичными столбиками

Монтаж ограды из кирпича проводится с соблюдением тех же принципов, что и при постройке дома. А это означает, что требуется полноценный фундамент. В противном случае конструкция не выдержит влияния на нее неблагоприятных факторов окружающей среды, глубина грунтовых вод определяет высоту фундамента.

Существует множество видов фундаментов, но не все они подходят для строительства забора из такого материала как кирпич. В большинстве случаев выбор падает на фундамент из бетона, построенный по ленточному типу.

Неплохим вариантом является использование бутового камня. Его применение позволяет в несколько раз снизить расходы на стройку примерно в 2 раза. Устройство фундамента для забора требует навыков и опыта. Подобные работы лучше начинать выполнять под руководством опытного специалиста.

Еще больше можно сэкономить, если между кирпичными столбами на уровне фундамента расположить металлические балки, которые заливаются бетоном. При заливке такого основания в фундаменте делают выступы для столбов. При использовании подобного способа следует помнить о том, что балку нельзя намертво соединять со столбами.

Между этими 2 частями обязательно должен быть зазор хотя бы в несколько мм. Тогда расширение материала под действием перепадов температур не будет отрицательно сказываться на всем сооружении. Если не учитывать такой нюанс при строительстве, любые нагрузки будут передаваться по всему возводимому объекту.

Если уровень грунтовых вод достаточно высок, большинство типов оснований не подойдут. Выходом из положения является монтаж винтового основания. В его основе лежат винтовые сваи, которые в свою очередь уже заливаются ростверком. Пространство под ним остается свободным. На слабых почвах с сильной подвижностью вбиваются сваи длиной в 2 м, а при необходимости и больше.

Выполнение подготовительных работ

Строительство ограждения начинается с точного определения периметра. Замерить его периметр будет намного проще, если сразу вбить в землю колышки, в местах, где и должен проходить забор.

Затем подсчитывается число столбов. Расстояние между ними бывает разное, но в среднем один пролет попадает в промежуток от 2,5 до 3 м. Чем выше планируется делать забор, тем меньше будет расстояние между столбами. Для заливки в фундамент рекомендуется брать трубы с диаметром не меньше, чем 80 мм.

Методика возведения кирпичных опор в месте, где планируется возвести ворота или калитку, немного отличается от того, как строятся столбы для стандартных пролетов. Связано это с тем, что нагрузка на них в несколько раз больше, поэтому требуется их укрепить. Каждая опора заливается бетоном отдельно. В центре устанавливается сердцевина столба.

Подготовка инструментов и расчет материалов

Для проведения заливки фундамента в первую очередь понадобится бетон. Его можно сделать своими руками или приобрести в магазине смесь уже в готовом виде.

Для приготовления раствора потребуется:

1. Бетономешалка. С ней приготовить цемент намного проще, чем вручную.
2. Цемент одной из самых распространенных марок — М400.
3. Песок слишком мелкой фракции для работ подобного вида не подойдет. Выбирать следует тот, который имеет среднюю зернистость.
4. Сито для просеивания.
5. Щебенка или гравий той же средней фракции размером от 20 до 40 мм.
6. Лопата и емкости разного объема для засыпки ингредиентов.
7. Вода.
8. Недорогой стиральный порошок. Его добавляют, чтобы повысить пластичность готовой смеси.

Чтобы фундамент был ровный, потребуется доска с толщиной до 25 мм. Иногда ее заменяют толстой фанерой от 8 мм. Опалубка собирается любым удобным способом. Допускается использование уголков, гвоздей.

Разметка и подготовка участка

Фундамент под опоры делают мелкозаглубленным. Если влаги в земле в течение года не так много, то достаточно 20-30 см. Столько см занимает в высоту плодородный слой на большинстве территорий. При производстве работ он обязательно снимается.

Как приготовить раствор из бетона для заливки фундамента

Каждая марка цемента имеет установленное ГОСТ соотношение, входящих в его состав ингредиентов: песка, цемента, извести. Если бетон получают не из готовой смеси, то в специальную емкость засыпают в необходимом количестве все составляющие.

Заливают воду, и все перемешивают. Соотношение цемента и воды 1:1. Полученный материал можно использовать только в течение 1,5 часов. Потом придется готовить новую порцию смеси.

Ленточный фундамент

Этот тип основания является одним из самых надежных, т. к. имеет повышенный запас прочности. Его всегда располагают больше глубины промерзания.

Лишь в этом случае сооружение прослужит достаточно долго. При этом перед началом работ следует учесть возможность усадки почвы, сильное изменение влажности при наступлении дождливых сезонов.

Этапы работ по устройству бетонной ленты

1. После проведения разметки выкапывается траншея необходимого размера. Ее ширина должна на 20 см быть больше, чем ширина бетонной ленты. На практике ширина траншеи не превышает 40-50 см.
2. Дно рва должно быть выровнено и утрамбовано.
3. Укладывается слой гидроизоляции, это может быть рубероид. Его можно заменить плотным полиэтиленом. Любой из этих материалов стелется внахлест на 15 см.
4. Потом идет слой песка, который хорошо смачивается водой и утрамбовывается. Толщина этого слоя около 7 см.
5. Следующий слой должен состоять из гравия или щебня. Его высота не должна превышать 15 см.
6. На следующем этапе создается опалубка. Ее собирают прямо в траншее. Все размеры должны быть строго соблюдены.
7. На следующем шаге устанавливают арматуру, ее диаметр должен быть около 12 мм.
8. Потом заливается бетон послойно, причем самый последний — более жидкий, т. к. его придется выравнивать.
9. На полное застывание уходит от 4 до 5 дней. Важно, чтобы на поверхность ленты не попадали солнечные лучи, которые могут стать причиной растрескивания поверхности бетона.

Столбчатый фундамент

Этот тип фундамента облегчает дальнейшие работы по возведению самой ограды. При выборе ленточного основания формирование столбов происходит на самой ленте. При столбчатом фундаменте, вокруг самих опор. Данный способ позволяет использовать меньшее количество кирпича. К тому же, в этом случае нет необходимости выкапывать траншею.

При работах потребуется сделать ямы в местах, выделенных разметкой. Глубина размещения этого основания должна располагаться ниже точки замерзания грунта. Легче всего механизировать процесс и выкапывать ямы с помощью бура. Столбчатый используется на устойчивых почвах. На подвижных, он будет не слишком надежен.

Этапы работ

Порядок работы в этом случае примерно такой же, как и в случае с ленточным основанием:

1. Вначале делается разметка на местности.
2. Затем формируются лунки. Пробурить скважины для основания не займет много времени. Выкопать их вручную практически невозможно.
3. Дно каждой такой ямы тщательно утрамбовывается.
4. После этого создают слой песчаной подушки, которая обильно смачивается и утрамбовывается.
5. На следующем этапе заливается бетон на высоту до 20 см.
6. После того как смесь начнет немного подсыхать, на нее устанавливают столб или делают опалубку.
7. Вертикальное положение проверяется с помощью уровня. В таком положении все фиксируется.
8. Потом происходит засыпка. Для заполнения пустот используется щебень, гравий, глина.
9. . Заполнение происходит послойно с бетонированием.
10. Столбы должны встать очень прочно.

Как залить ленточно столбчатый фундамент под забор с кирпичными столбами

Фундамент под кирпичный забор заливается в сухих почвах бетоном, изготовленным из смеси М100, во влажных — М150. При необходимости смесь можно приготовить собственными руками. Для этого берется 1 объем цемента М400, 4 части песка и 6 частей щебня. Таким способом получается бетон смеси М100. Для бетона марки М150 пропорции немного изменяются.

Здесь соотношение 1:3,2:5. Стоит учитывать, что расход цемента очень большой, поэтому без бетономешалки никак не обойтись. Порядок приготовления прост. Вначале цемент перемешивается с песком. Потом туда засыпается щебень.

И в последнюю очередь добавляется вода. Полученная смесь не должна быть слишком жидкой. Если консистенция смеси не подходит, в нее небольшими порциями досыпаются все компоненты смеси, до момента, пока бетон не приобретет необходимую плотность.

Как сделать фундамент из камня под забор с кирпичными столбами

Фундамент для кирпичного забора с использованием камней является достаточно прочным и долговечным. По своим несущим качествам он ничуть не уступает бетонному, но при одинаковой длине ограды обойдется владельцу в несколько раз дешевле. При использовании такого метода возведения фундамента, в работу идут любые камни.

При их слишком больших размерах, материал просто раскалывают на менее мелкие части. Для бетонирования используются марки цемента с отметкой на упаковке не менее М400.

Между каменными обломками не должно быть никаких промежутков. В полости во время дождей может скопится вода, которая замерзнет и разрушит конструкцию. Если происходит наклон всего на небольшое значение, отклонение сверху будет большим.

Источник: bstprofit.ru