Шаг в строительстве что это

Промышленное строительство. Классификация промышленных зданий. Требования предъявляемые к производственным зданиям. Части промзданий. Продольные и поперечные оси.

Конструктивные схемы. Модульная система.
Лекция — 1

Классификация промышленных зданий. Производственные здания промышленных предприятий подразделяются:
1. По этажности, могут быть одноэтажными, двухэтажными, многоэтажными;
2. По пролетности — однопролетные, двух пролетные, многопролетные;
3. По характеру внутренней среды — отапливаемые и не отапливаемые;
4. По характеру кранового оборудования — с мостовыми опорными кранами, подвесными кранами (кранбалками), без кранового оборудования.
Продольные и поперечные оси.
Для разбивки здания на чертежах и местности, а также размещения строительных конструкций и их взаимосвязи применяются разбивочные оси ( Рис.1). Условно принимаем буквенные оси — продольными осями, цифровые — поперечными. Оси «А» и «В» — крайние продольные оси. Ось «Б»- средняя продольная ось. Ось «1»и «п» — крайние поперечные оси.

АПЗ — Первый шаг в строительстве

Ось «9» — ось поперечного температурного шва.
Расстояние между продольными осями называется шириной пролета или пролет (П) производственного здания.
Расстояние между поперечными осями называется шагом рам (Ш).
Расстояние от крайней поперечной оси до оси температурного шва — называется температурным отсеком (L т.о.).
Части промзданий.
Одноэтажные производственные здания состоят из следующих конструктивных элементов: (см. Рис. 2)
Конструктивные схемы промзданий.
Основные конструктивные схемы промзданий (рис 3;4;5).
Модульная система.
Основным модулем в промышленном строительстве является размер М 600 мм. На его основе принимаются укрупненные модули: 2М=1200мм; ЗМ=1800мм; 5М=3000мм; 10М= 6000мм; а также дробные модули 0,5М =300мм;
Модульная система необходима для разработки типовых конструкций, типовых пролетов и шага рам, типовых секций.

Рис. 1. Типы разбивочных осей и их расположение на чертеже.

Рис. 2. Части одноэтажного промышленного здания. L — ширина пролета (пролет); Н — высота здания от пола до низа несущих конструкций; 1 — столбчатый фундамент под крайний ряд колонн; 1* — столбчатый фундамент под средний ряд колонн; 2 — колонный крайнего ряда; 2* — колонный среднего ряда; 3 — наружные стены; 4 — подкрановые балки крайнего ряда; 4* — подкрановые балки среднего ряда; 5 — грузоподъемные механизмы (краны); 6 — стропильные несущие конструкции покрытия; 7 — ограждающие конструкции покрытия; 8 — фонари верхнего света; 9 — подстропильные несущие конструкции покрытия; 10 — отмостка; 11 — полы по грунту; 12 — окна.

Рис. 3. Здание каркасного типа (с полным каркасом). 1 — колонны основного каркаса; 2 — фахверковые колонны; 3 — поперечные навесные стены; 4 — продольные навесные стены.

Рис. 4. Здание с неполным каркасом. 1 — продольные несущие стены; 2 — внутренний ряд колонн; 3 — поперечные самонесущие стены;

Рис. 5. Здание бескаркасное. 1 — продольные несущие стены; 2 — внутренние несущие стены; 3 — поперечные несущие стены; 4 — поперечные самонесущие стены;

Источник: allformgsu.ru

Согласование шагов стоек, плитных обшивок и утепления

Перед строительством каркасного дома своими руками, пытливый самостройщик, желающий оптимизировать объем предстоящих работ и расход материалов, с высокой вероятностью начнет искать варианты реализации постройки таким образом, чтобы доступные ему материалы лучше и экономней сходились друг с другом.

Для упрощения таких вот терзаний, я рассмотрю в этом тексте несколько вариантов (на примере стен), которые покажут что, как и с чем сходится в каком из случаев. Однако сначала несколько заметок.

Во-первых, я не хочу выделять какой-то из этих вариантов как правильный или неправильный, а так же утверждать, что одно лучше другого. Все эти варианты встречаются в реальной практике, и кто-то выбрал их из каких-то своих побуждений.

Во-вторых, то что будет изложено, не имеет под собой нормативного обоснования. Это рассмотрение примеров, которые можно встретить в фактической стройке, но это не значит, что строительство было выполнено с соблюдением требований нормативной документации.

В-третьих, рассматриваемые примеры не показывают всего разнообразия вариантов, которые могут существовать, а лишь демонстрируют принцип, чтобы вам было проще разобраться в ситуации далее, а заодно показывают природу разнообразия «каркасных идеологий», которые неустанно придумывают себе люди.

Для начала давайте определимся с тем, что у нас имеется.

В качестве утеплителя мы будем рассматривать плиты базальтовой ваты низкой плотности. Основная масса таких плит, присутствующих на рынке, имеет ширину 600мм. При этом, для монтажа плит в промежутки между стоек, оптимален поджим плиты в районе 1 сантиметра. То есть, для удобного монтажа без резки утеплителя, желательно расстояние между стоек в районе 590мм.

Плитные обшивки.

В качестве плитных обшивок, обеспечивающих горизонтальную жесткость постройки (диагональную жесткость стен), мы рассмотрим плиты ОСП (OSB, ориентировано-стружечная плита) для внешней стороны и гипсокартон для внутренней. В строительных магазинах можно встретить 2 основных варианта размеров ОСП — 2500х1250мм и 2440х1220мм. Гипсокартон так же бывает разных размеров, но мы возьмем на заметку размер 2500х1200мм.

В качестве материала для стоек и обвязочных досок стен мы рассмотрим доску трех разных сечений. В частности сухую строганую доску сечений 38х145мм и 45х145мм, а так же обрезную доску камерной сушки сечением 50х150мм.

И вот теперь мы попробуем совместить указанные материалы в вариациях, и рассмотрим некоторые плюсы и минусы результатов.

Вариант 1 | «Всё сошлось»

Если взять сухую строганную доску толщиной 38мм и разместить ее с шагом 626мм, то расстояние между стоек получится 588мм, что вполне уместно для комфортного утепления без лишней резки утеплителя.

В то же время, плита ОСП размером 2500х1250, расположенная горизонтально, теоретически прекрасно стыкуется через 4 пролета стоек, при этом 4мм остается на швы между плитами. Точно так же, с противоположной стороны стены, может быть горизонтально смонтирован гипсокартон с длиной листа 2500мм.

Расстояние между стойками из шага:
626мм — 38мм = 588мм.

Размер под плитную обшивку:
626мм х 4 = 2504мм.

Тем самым вы сходу получаете идеальное сочетание, где и утеплитель, и плитная обшивка совпали с шагами стоек без подрезок, без лишних работ, без пустой траты материала. Но от чего-то все не делают только так. Значит кроме этого очевидного плюса есть и какие-то минусы. Давайте разбираться.

Одним из главных минусов является то, что доска такого специфического формата доступна не повсеместно. Хотя всёже замечу, что порой, просто плохо ищут. Для большинства гораздо проще найти в продаже доску толщиной 50мм, а в таком случае схема начинает сыпаться.

Так же вопрос доступности материалов касается и плиты ОСП, для такого варианта подходит длина 2500мм, а 2440мм уже недостаточно. К сожалению, не везде можно купить материалы в любых вариациях, и нужной вам плиты может просто не оказаться. Хотя в современных реалиях многое можно привезти на заказ, так что не отчаивайтесь.

Следующий момент — крепление плит на стыках. При стойке толщиной 38мм и зазоре между плитами 4мм в местах стыковки, плита будет заходить на стойку лишь на 17мм. Это при условии, что стойки будут размещены максимально точно, а плиты будут иметь идеальную геометрию. В случае же отклонения, эти размеры могут оказаться еще меньше, что может привести к проблемам с крепежом.

Возможность обшивки гипсокартоном непосредственно по стойкам каркаса дает плюс, поскольку гисокартон и прибавляет жесткости стене, и сразу формирует основание под отделку.

Однако из этого сразу вытекает и минус. При строительстве каркасного дома необходимо обеспечить непрерывный контур пароизоляции, которая будет находиться под гипсокартоном по всем внешним стенам постройки. И здесь возникает вопрос размещения электропроводки.

Проводка может быть смонтирована открытым способом с применением накладных выключателей, розеток и соединительных коробок, но в контексте современных сетей, когда к щиту могут приходить десятки линий, далеко не всегда выйдет решить этот момент с точки зрения эстетики. Проводка может быть размещена скрытым способом с пропусканием через стойки и массу утеплителя только на внутренних стенах, которые не имеют проблем с разрывами пароизоляции, но такое ограничение врядли порадует того, кому предстоит в будущем эксплуатировать дом. Можно пытаться монтировать электрику скрытым способом и на внешних стенах, однако тогда необходимо будет герметизировать каждый разрыв пароизоляции, который возникнет в процессе монтажа, а это достаточно деликатный вопрос, в котором легко можно допустить ошибки. Это не невозможно, но требует осознанного подхода. Так же, для внешнего периметра стен возможна организация дополнительного слоя отделки с замкнутой воздушной прослойкой за ней, где и пройдет электропроводка, но в таком случае экономия рискует перестать быть экономной.

В качестве заключительного момента по данному примеру, будет служить отсылка к СП 31-105-2002, к которому часто любят апеллировать люди, погруженные в тему каркасного строительсва. В упомянутом своде правил приводятся готовые табличные значения с сечениями, шагами и пролетами элементов. Используемая в этом примере толшина 38мм — это как раз указанное там минимальное значение толшины стоек, а упоминаемые шаги для стоек стен — это 300, 400 и 600мм. Соответственно, шаг 626мм, хотя и не значительно, но всеже формально превышает упомянутые 600мм. Сам же свод правил говорит, что в случае принятия решения о его применении, применять его необходимо комплексно в полном объеме, а не выбирать лишь те пункты, которые нравятся, игнорируя неугодные:

Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. Однако если такое решение принято, все положения документа необходимо применять комплексно, в полном объеме как обязательные для всех участников строительства домов.

Цитата фрагмента введения СП 31-105-2002

Вариант 2 | «Под утеплитель»

Если вы используете стойки толщиной 50мм и разместите их с шагом 640мм, то расстояние между стойками окажется 590мм. Таким образом вы получите шаг ориентированный под утеплитель.

К такому подходу обычно склоняются те, кто говорит — «А ну ее, эту OSB». Картинка выше подразумевает то, что каркас обшит по наружной стороне плитами МДВП (потребителю обычно знакомы под брендами Белтермо, Isoplaat, Steico) в формате шип-паз, со стыковкой плит в воздухе (не над стойками), а наружняя и внутренняя отделки выполнены через зазор, сформированный бруском.

Как следствие горизонтальная жесткость конструкции здесь не обеспечивается плитными обшивками (МДВП, состыкованную не на стойках не принято считать достаточной для этого).

Горизонтальную жесткость в таком случае часто обеспечивают диагональными связями (укосинами), однако имеется мнение, что для многих построек, с точки зрения нормативной документации, упомянутые укосины не достаточны.

Возможность плитной обшивки плитами ОСП по прежнему остается, но поскольку плита уже не перехлестывает то же количество стоек, что и в предыдущем варианте, во-первых, примерно четверть плиты вы рискуете потерять в обрезки, во-вторых, такая обшивка проигрывает предыдущему варианту из-за меньшего размера плиты, и как следствие, большего количества разрывов обшивки над меньшим количеством промежуточных эелементов каркаса.

Расстояние между стойками из шага:
640мм — 50мм = 590мм

Плитная обшивка:
640мм х 4 = 2560мм
при этом плиты 2500мм не достаточно для перехлеста стоек как в предыдущем варианте.

Помимо ОСП и укосин, жесткость стены может обеспечиваться и другими средствами, например, диагональная обшивка пиломатериалом или путем применения других плитных материалов. Однако главная суть этого вопроса остается в том, что плитные материалы не ложатся в каком-то удобном безобрезочном формате.

Тем не менее, при таком варианте вы по прежнему утепляете стены с минимальным количеством резки утеплителя, используя при этом доску которая куда более широко доступна.

В отношении соблюдения все того же СП 31-105-2002, раз я упомянул его ранее, шаг по прежнему остается превышенным. В отношении стоек это компенсируется их увеличенным сечением, а вот в вопросе пролетов для плитных обшивок нет.

Вынужденно или специально появившаяся замкнутая воздушная прослойка позвляет разместить в ней электропроводку, смонтировать подрозетники и соединительные коробки.

Вариант 3 | «Ну раз так написано»

В третьем варианте мы разместим стойки так, как написано в упоминавшемся своде правил, то есть с шагом 600мм (или чаще, если он того потребует), а в качестве стоек используем сухую строганую доску 45мм.

Расстояние между стойками из шага:
600мм — 45мм = 555мм

Согласование с плитной обшивкой:
600мм х 4 = 2400мм

Что дает нам такой результат?

Теперь вы можете обшивать стены и ОСП 2500х1250мм и 2440х1220мм, и гипсокартоном по стойкам (причем гипсокартон уже укладывается и вертикально и горизонтально). Размеров плит хватает, стойка шире, а значит стыковка проще, плита режется, значит есть возможность корректировки и подгонки. Хотя плюс с подгонкой, конечно является и условным минусом, теперь каждую плиту необходимо резать.

Так же придется обрезать каждую из плит утеплителя, если те будут иметь ширину 600мм, то вам нужно будет срезать полоску в районе 35мм. Есть альтернативный вариант. В продаже имеется утеплитель минимум одного бренда, который имеет ширину 565мм и подойдет под такой шаг без подрезки. Но упомянутый утеплитель с более узкими плитами — это и не самый дешевый продукт, так же под вопросом его наличие в конкретных местах.

Ну и исходя из сказанного в начале, появляется формальное соответствие все тому же СП.

Вместо итогов

Вопрос экономической целесообразности ни одного из упомянутых вариантов я рассмотреть к сожалению не могу. Во-первых, я пишу этот текст в период когда строительный рынок штормит из стороны в сторону, а цены на материалы непредстказуемо меняются, во-вторых, в момент когда вы будете его читать, приведенные мной данные могут оказаться совершенно не актуальны. Да что там, не актуальным может оказаться и весь текст. Но надеюсь, что он вам в чём-то помог.

Для заказчиков

Если вы пришли ко мне по рекомендации конкретного исполнителя, то для вас я могу выполнить работы только в том конкретном варианте, каком работает он. Если вы хотите по-другому, то согласуйте это другое с исполнителем, не со мной.

Если же вы здесь случайно, но теперь вас терзает любопытство о чем речь, и чем я занимаюсь, то смотрите здесь.

Все материалы, излагаемые на этом сайте — всего лишь мои субъективные домыслы. Чтобы получить знания из первоисточника, читайте нормативку и учебники, а не статейки в интернетиках.

Источник: voronovsergey.ru

Как сделать крыльцо из бетона своими руками?

Крыльцо из бетона – подготовительные работы и выполнение расчетов

До начала работ необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий:

1. Демонтировать имеющуюся входную конструкцию.
2. Освободить участок работ от строительного мусора.
3. Произвести замеры расстояния от нулевой отметки до дверного порога.
4. Рассчитать высоту ступеней, поделив высоту площадки на их количество.
5. Вычислить габариты дверной площадки, ориентируясь на ширину проема двери.

Перед покупкой материалов и инструментов, которые понадобятся в работе, следует изначально определиться с типом и формой изготавливаемого крыльца

Определяя минимально возможные габариты площадки, необходимо:

• к ширине проема двери прибавить 15–20 см;
• глубину сооружений выполнять не меньше 100 см.

На этапе проектирования необходимо определиться со следующими параметрами:

• конфигурацией входной лестницы;
• конструктивным исполнением.

Форма входной лестницы может напоминать следующие фигуры:

• трапецию;
• круг;
• квадрат;
• прямоугольник.

Варианты исполнения:

• с открытым доступом;
• в закрытом исполнении;
• с остеклением;
• с перилами;
• без перильных ограждений.

Размер площадки перед входом в дом должен быть таким, чтобы обеспечить оптимальное открывание входной двери

Выполняя работу по проектированию входной лестничной конструкции, необходимо обращать внимание на соблюдение рекомендуемых размеров, которые должны составлять:

• ширина входа – 0,8–1 метр и более;
• уклон лестничного пролета – не более 40-45 градусов;
• ширина ступеньки – более 250 мм;
• расстояние между ступенями – 16–20 см;
• нависание опорной площадки ступени – до 30 мм;
• расстояние от проема двери до уровня верхней площадки – до 50 мм.

До начала мероприятий по изготовлению запомните главные правила:

• глубина фундамента под парадную лестницу должна соответствовать расстоянию от нулевой отметки до нижней плоскости основания здания;
• входная лестница в дом должна представлять единую конструкцию со зданием, что обеспечивается взаимным усилением стальными прутками;
• долговечность бетонного сооружения зависит от марки применяемого раствора, а также качественно выполненной гидроизоляции.

Соблюдение указанных рекомендаций гарантирует продолжительный срок использования.

Формы и линии бетонной основы должны соответствовать архитектурному стилю дома

Это интересно: Как избавиться от подвальных блох в квартире — что необходимо знать

Технологии, по которым делают крыльцо из бетона

Используют железобетонные изделия (фундаментные блоки, плиты, лестничные марши, бордюры, плитку) промышленного изготовления. Такой подход ускоряет строительство, но не всегда подходит.

1. Он ограничивает возможности конструктора, сковывает его фантазию. Крыльцо, собранное их сборных конструкций, почти никогда не вписывается в архитектурный облик здания. Поэтому метод для небольших строений используется редко.
2. Достоинство лишь одно: на сборное устройство крыльца из бетона, смета меньше, чем у других вариантов.
3. Хотя, если сборные элементы делались специально для входа в конкретное здание, то все может смотреться и неплохо – например: подъезды серийных сборных железобетонных домов.

Крыльцо из сборного железобетона в панельном доме

Монолитный железобетон. Наиболее привлекательная технология. Форма и размеры крыльца ограничиваются только конструктивными возможностями материала: его прочностью и мастерством плотника при устройстве опалубки. Монолит чаще всего применяют для небольших домов и коттеджей, особенно при возведении крыльца своими руками.

Вариант монолитного крыльца

Сборно-монолитное крыльцо. В этом случае, используются как детали промышленного изготовления, например: лестничные марши, колонны, так и монолитный бетон. Цена на это строительство получается средней между первым и вторым вариантом.

Заготовки ступеней промышленного производства, которые можно применить для сборно-монолитного крыльца

Отметим, что бетон часто используют в комбинации с другими материалами — например, облицовывают плиткой.

Вариант облицовки крыльца

Как выбрать размеры и форму крыльца

Форма может быть самой разнообразной

Сразу определимся с размерами. От них, в первую очередь, зависит, как будет выглядеть чертеж крыльца из бетона.

Сейчас мы говорим о наиболее распространенных прямоугольных конструкциях — если они полукруглые, или более сложной формы, то все должно соответствовать вписанным в них прямоугольникам.

1. Естественно, что высота нашего крыльца всегда равняется высоте расположения нижнего края двери, к которой оно примыкает. Иногда делают крыльцо немного ниже, чтобы был порог, но это нежелательно и неудобно.
2. Ширина должна быть не меньше ширины дверного проема. Но желательно несколько больше, точнее, не менее чем на 0,2-0,5 метров шире него. Хотите еще шире — пожалуйста, никто не мешает объединить крыльцо с террасой.
3. Длина (расстояние от края крыльца до стены). Ограничений тут нет, но учитывают высоту самого крыльца. Нужно чтобы была ровная площадка перед входом, и некрутая лестница (о габаритах лестницы чуть ниже).
4. Площадка перед дверью должна быть такой, чтобы на ней можно было поставить тележку или детскую коляску. Поэтому желательно, чтобы ее край отступал от стены на 1, 5 метра. А если крыльцо неширокое, и нельзя поставить ничего сбоку так, чтобы не мешало распахивать дверь — то и больше. Уменьшить длину можно, запланировав лестницу не перпендикулярно стене, а параллельно. Иногда, когда нужно чтобы крыльцо примкнуло к уже готовой дорожке или тротуару, его специально удлиняют.
5. Размеры лестницы. Ширина лестницы должна быть такой, чтобы по ней легко мог пройти человек — а желательно, разминуться двоим. Поэтому, не делайте ее меньше чем 1 метр.
6. Как сделать бетонные ступеньки для крыльца? — достаточно выполнить несколько требований. Высота ступеней должна быть не больше 15 см, чтобы любой человек, в том числе и дети, могли легко ее преодолеть, сделаете меньше — увеличите габарит крыльца. Ширина не меньше 25 см, но не больше 32 см. Причем, увеличивать ее не стоит ни в коем случае, так как это не только сделает лестницу более длинной, но и ходьба по ней станет некомфортной. Люди привыкли к стандарту, и при широких ступенях шаг сбивается.

Обязательно сделайте дополнительно к лестнице пандус с оптимальным уклоном 1:20. Это нужно не только людям с ограниченными возможностями, но и вполне здоровым. Неудобно, например, протаскивать велосипед, детскую коляску или сумку на колесиках по ступенькам.

Удобное крыльцо с пандусом

Теперь немного о форме:

• Здесь нет никаких ограничений – главное, чтобы проект бетонного крыльца удачно вписывался в архитектуру дома.
• Накрытие, парапет или боковые стены приветствуются (неудобно открывать дверной замок под дождем или на ветру). К тому же, они обеспечивают лучшие условия для материалов, из которого крыльцо сделано.
• Все должно выглядеть единым целым. Например, крайне неуместно на фоне дома, выполненного в строгих, почти модернистских формах, крыльцо с вычурной формой лестницы, аркой и перилами на резных балясинах.

Подготовка почвы, площадки и расчет конструкции

Площадку под заливку крыльца очистить от мусора, после чего замерить расстояние (высоту) от поверхности грунта до порога входной двери. Согласно высоте, рассчитать количество и высоту ступеней. Рекомендуемая высота ступеней – 150-180 мм при ширине 250-320 мм.

Далее следует рассчитать размеры площадки крыльца в плане. При этом минимальная ширина площадки под крыльцо равняется ширине дверного проема + 150 мм, а минимальная глубина –1000 мм (1 метр). Конфигурация крыльца может быть разной: квадратной, прямоугольной, полукруглой или многогранной.

Размечаем периметр крыльца с помощью колышков и бечевки. По периметру будущего крыльца необходимо вырыть котлован под фундамент сооружения. Глубина котлована зависит о глубины стояния грунтовых вод, но не менее 0,5 метра. Далее, в котлован засыпается «подушка» состоящая из 20 см щебня и 10 см песка. Подушку хорошо трамбуют и проливают водой для уплотнения.

Следующий этап – гидроизоляция фундамента. В домашних условиях в качестве гидроизоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид. Окончив укладку гидроизоляции, устанавливают арматуру и заливают фундамент бетонным раствором, замешенным в следующей пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 3 части щебня+ вода 0,5 части (ориентировочно). Залитый фундамент планируют по уровню, хорошо трамбуют до повеления на воды поверхности, после чего дают выстояться не менее 72 часов при температуре окружающего воздуха 18-20 градусов Цельсия.

Как построить крыльцо?

Прямоугольное крыльцо используется в частных домах чаще всего. Его строительство предполагает правильное выполнение разметки и возведение опалубки сложной формы. Поэтому прежде, чем начинать разбираться с тем, как залить крыльцо своими руками уделим немного времени эти вопросам.

Как сделать разметку

Устройство крыльца на даче начинают с разметки. Выполняется она по методу «египетского треугольника» или «двух кривых».

Схема разметки методом «двух дуг»

Поставьте два колышка по обеим сторонам двери на расстоянии, равном ширине крыльца. Отмерьте от одного из них равные расстояния вправо и влево. Воткните в эти места по прутку. Привяжите к одному из них веревку с закрепленном на ее конце гвоздем и прочертите по земле дугу. Привяжите веревку ко второму прутку и прочертите еще одну полуокружность.

Соедините место пересечения дуг с колышком и отмерьте на полученной линии ширину крыльца. Поставьте в найденном углу еще один кол. Точно также найдите точку четвертого угла.

Соедините все колышки неэластичным шнуром, натянув их потуже.

Установка опалубки и арматуры

Устройство крыльца из бетона начинается с выкапывания котлована глубиной в 30 см по сделанной разметке. Хорошенько утрамбуйте грунт на его дне. Насыпьте 10см щебня и тщательно выровняйте поверхность. Поставьте в котлован первый уровень опалубки из досок. В конечном итоге она будет выглядеть так:

Крыльцо из бетона. Фото опалубки

Далее выполняется армирование. Арматуру вяжут с помощью проволоки из прутов 12мм.

Совет: Ставьте арматуру на брусочки в 5см толщиной, расположенные на дне котлована. Таким образом при заливке под ней образуется слой бетона, в результате чего она не будет лежать прямо на щебне и ржаветь.

Арматуру вяжут с использованием проволоки

Далее выставляется опалубка следующих уровней. Свяжите и поставьте арматуру в будущие ступени и верхнюю площадку. Скрепите все сегменты арматуры между собой. Верх металлического каркаса не должен доходить до поверхности будущей верхней площадки крыльца снизу также на 5см.

Совет: Не нужно связывать крыльцо и фундамент дома жестко. Иначе при весеннем пучении оно может треснуть. Проложите между цоколем и лестницей щит из досок 2.5см, пропитанный битумом

Важно сделать площадку под маршем идеально горизонтальной.

Армированы должны быть все элементы крыльца

Конечно, не обязательно делать крыльцо именно такой формы. Очень распространенными являются, например, конструкции, в которых ступени выступают только вперед, а по бокам имеются бортики из кирпича или цементные на всю высоту. В общем, какой и как сделать опалубку для крыльца – вопрос, зависящий исключительно от фантазии и желаний самих хозяев дома.

Крыльцо из бетона. Фото довольно таки распространенной конструкции с бортиками

Как залить конструкцию бетоном?

Изготовление крыльца продолжают заливкой бетона в опалубку. Специалисты советуют выполнять эту процедуру за один прием. Крыльцо обязательно заливаем с трамбовкой раствора и удалением таким образом воздушных пузырей. Для этого лучше всего воспользоваться вибротрабмовкой.

Бетон можно накладывать в опалубку лопатой

Совет: Как правильно залить крыльцо дома, если этого инструмента под рукой нет? В этом случае трамбовку делают, протыкая раствор лопатой или деревянным колом.

Снять опалубку можно будет через несколько дней после заливки. Однако начинать ходить по крылечку ранее, чем через месяц не стоит. Дело в том, что бетон окончательно набирает прочность только через четыре недели. Первые четырнадцать дней нужно ежедневно смачивать его поверхность водой. Это предотвратит растрескивание верхних бетонных слоев.

Опалубку можно снять через несколько дней

Круглое крыльцо из бетона

Полукруглое монолитное крылечко делается так же, как и прямоугольное. Разница только в форме опалубки. В этом случае вместо доски можно взять толстую жесть и согнуть ее полукругом. Изготовить опалубку для крыльца из бетона в этом случае также можно из пластика.

Полукруглая лестница перед домом выглядит очень оригинально

Бетонное крыльцо своими руками

Эта конструкция будет монументальной, по надежности она превосходит даже кирпичную кладку. И если принято решение сделать именно бетонное крыльцо своими руками, то следует заранее приготовить материалы:

• доски (не гнилые) для сооружения опалубки – толщина их должна быть такой, чтобы смогла выдержать массу бетона, который будет заливаться;
• песок, цемент и щебень – из них будет готовиться бетонный раствор;
• металлические прутья сечением 10 мм – они станут армирующим устройством в бетоне.

Подложка под бетонное крыльцо

Это первый шаг в строительстве бетонного крыльца своими руками. И здесь ничего сложного нет:

1. Насыпаем слой песка непосредственно на грунт – его высота должна быть 10-15 см.
2. Тщательно трамбуем песок, для получения лучше эффекта можно его смочить водой.
3. Сверху насыпаем слой щебня средней фракции.
4. Тщательно трамбуем и щебень – так, чтобы он «утонул» в песке.

Фундамент под бетонное крыльцо

Можно сделать столбчатый фундамент – в принципе, возводимая конструкция не отличается огромным весом. Но для этого понадобится возводить столбы (заливать из бетона с помощью опалубки и арматуры), затем ждать их полного высыхания… В общем, лишняя трата времени, и финансов, кстати, тоже. Мы же предлагаем сделать фундамент непосредственно на подложке, которая уже обустроена из песка и щебня. Тут все просто – сверху укладывается сетка из металлических прутьев, и утрамбованные слои подложки просто проливаются цементным раствором и разравниваются.

Такой облегченный вариант фундамента сможет выдержать и бетонное крыльцо, и нагрузку на него. И приступать к работе по возведению ступенек и площадки можно будет буквально через сутки.

Опалубка и ступени

Прежде чем выставлять опалубку, обязательно рассчитайте количество ступеней, вспоминая рекомендованные специалистами размеры каждой из них (высота – 15-18 см, ширина м- 25-30 см).

Обратите внимание: крайняя ступень или же площадка должны располагаться ниже по отношению к входной двери на 3-5 см. Это предотвратит проблемы с открыванием/закрыванием последней

А еще специалисты рекомендуют делать бетонное крыльцо шириной 80-120 см – так смогут комфортно чувствовать себя на конструкции даже люди «с широкой костью». Количество же ступеней всегда берется нечетное – 3, 5, 7.

Расчеты все сделаны – можно приступать к строительству опалубки. Ничего сложного в процессе нет, просто следуйте нижеизложенным рекомендациям:

• доски берутся размером 20х150 мм;
• можно использовать листы плотной/толстой фанеры;
• обязательно подготовьте и сразу закрепите на опалубке распорки – они предотвратят деформацию дерева и обеспечат безупречно ровные ступеньки после высыхания цементного раствора;
• между собой доски опалубки крепятся гвоздями с таким расчетом, чтобы их можно было загнуть минимум на 10 мм;
• необходимо сделать каркас из арматуры – это усилит всю конструкцию бетонного крыльца;
• от опалубки до края арматуры должно оставаться около 5 см свободного пространства;
• каркас из арматуры должен повторять форму ступенек.

Обратите внимание: крепить между собой металлические прутья каркаса можно сваркой или скручивать их проволокой. Какой конкретно способ крепления будет выбран, дело сугубо индивидуальное, а на надежность/жесткость конструкции это не влияет

В результате всех действий должна получиться конструкция, идентичная изображению на фотографии:

Вот, собственно говоря, и все – осталось лишь залить в опалубку бетон, сверху разровнять его лопатой и ожидать полного высыхания. После того как бетон немного подсохнет (пройдет около 10-20 часов), нужно аккуратно резиновым молоточком или же виброинструментом пройтись по доскам опалубки – это позволит без труда «оголить» бетонные ступени.

Если ожидаются дожди, то всю конструкцию стоит накрыть полиэтиленовой пленкой – время высыхания бетонного крыльца составляет в среднем 8 дней.

Отделка бетонного крыльца

Отделка бетонного крыльца должна присутствовать обязательно – ну вряд ли кому-то понравится обычный серый бетон. Можно использовать для отделки декоративную плитку, можно сделать мозаичное панно, некоторые предпочитают отделку «дагестанцем» — выбор именно отделочных материалов на рынке огромный. И этот самый выбор нужно делать в индивидуальном порядке – что-то советовать тяжело.

Какой бы материал для отделки бетонного крыльца вы не выбрали, стоит знать – начинать такие работы можно только через 28-30 дней после окончания строительства бетонного крыльца своими руками. Конечно, для каждой климатической зоны этот срок будет меняться – например, в южных регионах можно начинать отделочные работы уже через 10-15 дней, а вот в областях с влажным климатом и низким температурным режимом – не ранее, чем через 35 дней.

Алгоритм сборки опалубки

Каркас обязательно должен повторять форму будущего сооружения. Он должен быть прочным и надежным. Для сборки опалубки потребуется подготовить фанеру и доски. Также можно воспользоваться листами из металла и кирпичами.

Какие габариты должны иметь доски? Ширина досок для сборки каркаса – 20 см, а толщина – минимум 2 см. Вначале необходимо установить боковые стороны, после чего выполняется монтаж подпорок. Дальше, производится сборка ступеней.

Способы крепления опалубки и вязки арматуры

Важно! Отдельные элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу. При наличии щелей вода, входящая в состав бетонного раствора, будет вытекать через них.
Сборка опалубки и армакаркасаАрматура из стекловолокна. Следующий шаг – закладка арматуры во внутреннее пространство опалубки

Оптимальный шаг для прутьев составляет 20 см. Последний этап сборки опалубки учитывает подсыпку каркаса грунтом (снаружи), который впоследствии утрамбовывается

Следующий шаг – закладка арматуры во внутреннее пространство опалубки. Оптимальный шаг для прутьев составляет 20 см. Последний этап сборки опалубки учитывает подсыпку каркаса грунтом (снаружи), который впоследствии утрамбовывается.

Этапы возведения

Когда чертеж готов и все расчеты выполнены, можно приступать к строительству. Оно имеет несколько условных этапов, закладка фундамента, монтаж опалубки, армирование, приготовление и заливка раствора, облицовка.

Крыльцо к деревянному дому.

Закладываем фундамент

Здесь есть несколько вариантов.

Надежнее всего конечно залить общую монолитную армированную плиту на всю квадратуру конструкции, но цена такого варианта будет достаточно солидной.

• Чаще всего заливается ленточный фундамент по периметру, а внутреннее пространство заполняется песком или гравием. Глубина заложения должна быть на уровне глубины фундамента дома или ниже точки промерзания почвы на 150 мм.
• В идеале железобетонное крыльцо лучше планировать еще перед тем, как залить фундамент дома, чтобы они составляли единое целое, тогда никакое морозное пучение крыльцу не страшно.
• В местах с большим уровнем промерзания грунта можно смонтировать ленточно-столбчатый фундамент. В таком случае плита или лента закладывается на глубину 40 см, плюс в узловых точках делаются опорные бетонные столбы ниже промерзания грунта на 30 см.

Монтаж опалубки

Простейшее армирование опалубки.

• Традиционно опалубка может обустраиваться из листового железа или толстой фанеры, USB плит и деревянных досок. Цена железной опалубки «кусается», плюс она тяжелая. Поэтому чаще всего ее монтируют из древесных материалов.
• Размер боковых листов подбирается с учетом погружения в грунт до отмостки. Они укрепляются ребрами жесткости и подпорками. Изнутри, после монтажа арматуры, устанавливаются и фиксируются между собой и к боковым листам планки ограничивающие подступенок.
• Что касается арматурного каркаса, то его схему также стоит заранее прорисовать в эскизе. Вся конструкция армируется не менее чем 2 слоями арматуры с шагом в 100 – 200 мм. Оптимальное сечение прута здесь 12 мм. Конструкцию можно сварить, но зачастую быстрее ее связать обвязочной проволокой.
• К монтажу опалубки следует отнестись серьезно, так как если вы зальете кривую конструкцию вам, для исправления дефектов уже понадобится резка железобетона алмазными кругами, а это дорого и трудоемко.

Присадка к бетону.

Заливка раствора

Железобетонное крыльцо не относится к объектам с повышенной нагрузкой, поэтому для него достаточно бетона марки М200. Если планируется облицовка керамогранитом или иным прочным материалом, то можно обойтись и маркой М100.

Но следует помнить, что чем ниже марка раствора, тем дольше он будет застывать.

Соотношение составляющих приведены в таблице ниже.

Соотношение составляющих в растворе.

• Как правило, бетон готовится непосредственно на площадке, лучше использовать бетономешалку, вручную качественно вымешать тяжело. Для уплотнения бетона удобно использовать погружной электровибратор, который можно взять в аренду или штыковать прутами вручную.
• Для увеличения пластичности бетона в народе советуют добавить гашеную известь и мыльный раствор или моющее средство. Но мы рекомендуем купить специальную присадку для бетона, она может на порядок улучшить все характеристики состава.
• Опалубку рекомендуется снимать не ранее чем через 3 дня, но бетон набирает прочность в течение 27 суток. Причем на протяжении этого времени его нужно регулярно смачивать.

На видео в этой статье вы можете найти для себя еще несколько полезных советов.

Облицовка бетонного крыльца

Бетонные поверхности могут отделываться различными облицовочными материалами. Давайте перечислим самые популярные из них и приведем несколько фотографий.

Разнообразие керамической плитки

Керамическая плитка. Особо хочется отметить клинкерные сорта, которые являются едва ли не лучшим вариантом для облицовки

Такое крыльцо всегда привлечет внимание зрителя, и будет радовать хозяина своим внешним видом много лет подряд

Ступени из керамогранита

Еще один популярный материал, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками. Такая плитка может имитировать различные природные материалы, а так же имеет большой ассортимент расцветок и фактур.

Плитка под натуральный камень

Изготавливается из бетона и формуется, имитируя натуральный камень. Укладывается как обычная плитка.

Бетонная плитка

Грубая бетонная плитка прекрасно сочетается с такими же тяжелыми фасадами.

Полированный бетон

А вот до такого состояния можно отполировать бетон. Такое покрытие не нуждается в уходе долгие годы.

Натуральный камень

Грубый натуральный песчаник – это солидно, красиво, а главное практично. Такое решение весьма удачно впишется в фасад загородного коттеджа.

Натуральный полированный камень

Плитка из натуральных материалов делается путем среза с цельных кусков минерала. Как можно догадаться – это удовольствие далеко не для каждого.

Терраса, отделанная садовым паркетом

Садовый паркет из ДПК – это отличное современное решение. Такая терраса не боится царапин, воды и ультрафиолета, а значит, надолго сохранит свой облик в первозданном виде.

Дерево в отделке веранды

Куда же мы без дерева. Этот материал не теряет актуальность сотни лет подряд, и прекрасно подходит для облицовки бетонных поверхностей.

Резиновая плитка

Резиновая бесшовная плитка – это оригинальное, практичное, удобное, безопасное современное изделие, которое преобразит внешний вид вашего крыльца до неузнаваемости.

На этом подведем краткий итог. Прочитав материал, вы узнали, как залить ступеньки из бетона для крыльца – процедура будет под силу любому человеку «с руками». Если дополнительно хотите увидеть процесс в действии, то посмотрите видео в этой статье. На этом все! Удачи!

Крыльцо из бетона – как сделать ступеньки

Применение арматурного каркаса повышает прочность бетонного массива, способствует увеличению срока использования. Изготавливая ступени, соблюдайте приведенную последовательность действий:

• Нарежьте арматурные прутки на куски, соответствующие размерам входной конструкции.
• Свяжите стальные заготовки отожженной проволокой, обеспечив надежность силовой решетки.
• Произведите укладку камня, строительных отходов, уменьшающих объем заливаемого бетона.
• Подготовьте в бетоносмесителе рабочую смесь, руководствуясь при замесе стандартной рецептурой.
• Постепенно заливайте бетонную смесь в опалубку по уровням, начиная заливку с нижнего яруса.
• Утрамбуйте залитый бетон глубинным вибратором для ликвидации воздушных включений.
• Разровняйте поверхность бетона, контролируя с помощью строительного уровня отсутствие уклонов.
• Обеспечьте неподвижность опалубочной конструкции с твердеющим раствором в течение 10-14 суток.
• Смачивайте поверхность массива небольшим количеством воды для поддержания необходимой влажности.
• Укройте залитый массив полиэтиленовой пленкой, надежно защищающей от испарения влаги.
• Демонтируйте опалубочные элементы после окончательного завершения процессов гидратации бетона.

Эта операция завершает черновую стадию работ, предшествующую финишной отделке.

Разровняйте поверхность бетона, контролируя с помощью строительного уровня отсутствие уклонов

Отделка крыльца

После того как высох бетон, можно провести демонтаж опалубки, она больше не пригодится. Но соблюдайте аккуратность во время этого процесса. Последним этапом будет являться финальная отделка. Ее можно проводить только через 1 месяц после демонтажа опалубки.

Выбор материалов для этого очень большой. Здесь все зависит от итогового внешнего вида вашего дома. Можно выбрать отделку:

• натуральным каменем;
• искусственным каменем;
• отделку лестницы деревом;
• отделку лестницы плиткой;
• керамогранитом.

Важно, чтобы она была предназначена именно для внешних работ. Чуть более дорогим вариантом, но не менее популярным будет галька

Из нее можно выложить причудливые узоры, но стоит учесть, что такая работа производится вручную еще на этапе заливки бетона.

Очень важно, чтобы выбранное вами оформление гармонично сочеталось с основной отделкой дома. В этом вопросе вам поможет опытный дизайнер или собственная фантазия

Выбор материала для строительства

Современная строительная отрасль предлагает различные материалы для устройства крыльца со ступенями своими руками:

Дерево: самый ненадежный вариант

Дерево подвержено гниению, стачивается насекомыми-вредителями. Пересушенная до начала работ древесина покроется трещинами, сырая станет «прибежищем» для плесени, грибка. Неизбежны постоянные окрашивания, пропитки олифой, иными материалами, препятствующими разрушению структуры. Уличные ступени из мягких сортов древесины сломаются, из твердых — стоят достаточно дорого. Обработка бревен, распиловка, нарезка досок, вытачивание балясин для перил требует определенного опыта. У неумелого «мастера» и внешний вид будет не слишком привлекательным, и прочность будет страдать;

Металл

Для крылечка и ступеней — не самый подходящий вариант. Площадка перед дверью будет греметь под каждым шагом. Эхо разнесется на весь дом, как минимум. Стальные проступи приемлемы для офисного, промышленного здания при высоком цоколе. В частном доме крыльцо из металла лучше дополнить бетонными или деревянными ступеньками.

Дополнительный относительный недостаток: для строительства необходимо использовать только нержавеющие сорта металла либо композитные сплавы.

Самостоятельно сварить конструкцию можно только при наличии опыта, качественного сварочного аппарата. Некачественная работа будет «бросаться» в глаза, портить внешний вид всего здания;

Бетон

Оптимальный вариант и для загородного дома, и для офисного здания

Важное преимущество — возможность придать любую форму, продлить до веранды или террасы. О возможностях и достоинствах изготовления крылец и ступеней из бетона стоит упомянуть отдельно

Что нужно учесть?

Строительство завершается удачно и правильно лишь тогда, когда грамотно подходишь к вопросу планирования

Ведь есть целый ряд моментов, которые следует обязательно принять во внимание

Чтобы не упустить ничего важного, требуется составить соответствующий проект

В рассмотрение проекта включают:

1. Строится ли веранда вместе с домом, либо она является пристройкой к готовому сооружению.
2. Высота определяется от земли до нижней кромки порога дома.
3. Ширина определяется в зависимости от того, сколько человек может проходить по лестнице одновременно, а также потребуется ли заносить в дом крупные вещи. Так, для одного человека необходим проем минимум 80 см. Чтобы пройти двум, потребуется как минимум 100 см.
4. Ступени. Делается непарное количество ступеней, что позволяет удобнее подниматься и спускаться. Оптимальные размеры — высота от 12 до 20 см. и ширина 25 см.
5. Крыльцо должно быть примерно на 5 см. ниже уровня порога входной двери. Это позволит пристройке не мешать открытию и закрытию дверей.

Приняв во внимание все эти параметры, вы сможете составить проект. Основываясь на чертежи, будет намного проще поэтапно выполнять работу, соблюдать установленные нормы, не допускать ошибок

О том, как своими силами можно сделать надежное бетонное крыльцо, смотрите в видео.

Источник: sdelai-lestnicu.ru