Схема строительства индивидуального дома

Схема щита – начальный этап для сборки электрощита на заказ для частного дома или квартиры Без электросхемы ничего нельзя собрать. Схема для электрощита может быть однофазной или трехфазной, сложной и простой. При заказе сборки распределительного щита электрическая однолинейная делается бесплатно.

Я постараюсь расписать в этой статье “Схема щита”, как правильно самостоятельно спроектировать электросхему для частного дома или квартиры.

Здесь выложены фото электрощитов, которые я собрал на заказ.

Нередко бюджет на стройку или ремонт квартиры ограничен, или заказчик уже договорился с электриком о прокладке кабелей и монтаже щита. Но или электрикам не доверяют, или для экономии бюджета планируют собрать и смонтировать распределительный щит своими руками. В этих случаях они обращаются ко мне за услугой только по проектированию электрощита.

Чтобы я спроектировал электрический щит без сборки. Составил список необходимых для электромонтажа кабелей и приборов, сделал разбивку нагрузок по фазам и УЗО, расстановку приборов на дин-рейках и спроектировал саму схему для электрощитка. По факту получается проект электрощита для частного дома или квартиры.

План одноэтажного частного дома [ Вариант 1 ]

Если вам нужна только схема щита, то эту работу я помимо сборки электрощитов, также выполняю на заказ. Пример схем показан ниже.
По сути, это монтажные схемы, по которым можно собрать электрический щиток своими руками.
Цена за проект однофазного щита – от 3500 руб.
Цена за проект трехфазного щита – от 4500 руб.

Монтажная схема электрического щита на заказ. Вариант 1.

Монтажная схема электрического щита на заказ. Вариант 2.

Причем, если заказывать схему щита отдельно у профессиональных проектировщиков, то ценник начинается от 5.000 рублей за 1-комнатную квартиру и вверх по нарастающей. При этом, как показывает практика общения на форумах и то, что присылают мне заказчики, схема щита, выполненная такими проектировщиками или взятая из проектов электроснабжения частных домов или квартир, почти всегда некорректная.

Самые частые ошибки в типовых электросхемах (проектах):

1. Снятое с производства оборудование (т.е. его уже нет ни в одном каталоге, а они продолжают, не задумываясь, копировать старые свои проекты), Порой можно увидеть приборы в электросхеме, которые перестали выпускать лет 5 назад. Например рубильники ABB E200 или дифавтоматы DS941.
2. Повальное применение дифавтоматов. Ведь это гораздо проще, скопировал элементы схем из старых проектов электроснабжения и вставил в новую схему, ну а то, что хороший (не китайский) диф.автомат стоит от 3000 рублей за 1 штуку, они этого и не знают, вот и получаются щитки на диф. автоматах небольших квартир под 40-50 тыс. руб. Я такие схемы щитов всегда переделываю.
3. Освещение без дифференциальной защиты (без УЗО и дифавтоматов). Конечно, требований ПУЭ в части защиты линий освещения нет, но есть же здравый смысл, ведь кабели на освещение – это такие же электрические кабели, как и на розетки. Опять же, при замене обычной лампочки (все ли выключают автомат этой линии в щитке или хотя бы выключатель на стене?) может хорошенько шибануть, а то и с худшими последствиями для жизни. Причем почти всегда подключение диф. защиты на освещение не влечет за собой никаких дополнительных затрат.
4. НЕселективное УЗО на вводе. Уставка срабатывания 100-300мА верно, но УЗО должно быть селективным тип S, т.е. отключаться с задержкой. Чтобы дать сработать групповым УЗО 30мА и не отключать сразу весь электрический щиток при утечках тока.
5. Трехфазные реле напряжения, которые отключают сразу все фазы при выходе за пределы напряжения только на одной из фаз. Обычно в быту нет чистых трехфазных нагрузок (двигатели, компрессоры, насосы и др), варочные панели и электрокотлы хоть и подключаются к 3-м фазам, по сути являются однофазными нагрузками. Отключение одной фазы абсолютно не критично для таких нагрузок, т.к. отключится или тэн/конфорка с этой фазы, или же отключится полностью электрокотел или электроплита, если от этой фазы питается блок управления.

В комплекте технической документации к электрощиту (инструкции к приборам и электрическим шкафам, список кабелей – кабельный журнал, план расстановки электроприборов на дин-рейках, спецификация электрооборудования) обязательно прикладывается и схема, а точнее две схемы. Изготовление схем входит в цену за сборку электрощита.

Проект одноэтажного дома 120-125 кв. м, S-174 «Аполлон»

Первая схема – обычная блочная схемка для визуального понимания структуры электрощита. На схеме электросхеме наглядно видно и понятно, как подключаются электроприборы.

Вторая схема – профессиональная однолинейная электрическая схема. Выполнена по правилам ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации) и понятна любому настоящему электромонтажнику.

Обращаю ваше внимание, что вышеуказанные электросхемы выполняются бесплатно в рамках сборки электрощита на заказ.

Вводной автомат и рубильник. Схема щита

Любая схема щита начинается с вводного автомата или рубильника, который полностью отключает щиток. Его установка даже не обсуждается, он должен быть цепи в любом случае. Номинал вводного автомата зависит от выделяемой мощности.

В квартирах номиналы автоматов заложены в проекты электроснабжения домов и изменить их можно только с разрешения управляющей компании или ТСЖ, самому это делать, ни в коем случае, не надо. Для квартир с электроплитами при сечение вводного медного кабеля 10 кв.мм. номинал вводного автомата должен быть не более 50А (11,5 кВт).

Для квартир с газовыми электроплитами при сечение вводного кабеля 4 кв.мм. должен быть не более 25А (около 6 кВт), при сечении кабеля 6 кв.мм. – не более 32А (около 7,5 кВт). Стоит отметить, что данных номиналов и мощностей вполне хватает. Поэтому, чтобы определиться с номиналом вводного автомата, необходимо знать сечение кабеля. В старом жилом фонде, часто в квартиру идет вообще один кабель 2,5 кв.мм.(почти всегда алюминий), поэтому там ситуация совсем иная.

В частных домах (коттеджи, дачи) все зависит от того, сколько мощности вам выделила сетевая организация, председатель СНТ, ДНТ и т.д. Если это сетевая организация, то у нас в стране по Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 “Об утверждении Правил недискриминационного доступа…” стандартно подключают три фазы 15 кВт за 550 руб. в независимости от региона, будь то Якутия или Москва. Если вы хотите мощности больше, чем 15 кВт, то здесь уже необходимо доплатить и тут уже расценки по регионам разные, в Москве и области бывает доходит до 100.000 руб. за + 1 кВт.

В дачных обществах свои “порядки”, где-то на мощность смотрят сквозь пальцы, по принципу “бери сколько сможешь унести”, а где-то считают каждый кВт, и если нужно больше, то только покупать. В Подмосковье цена встречалась мне 25.000 руб. за 1 кВт. Вообщем, если у вас дом в СНТ, то вам прямая дорога к вашему председателю, который вам все объяснит. Сечение вводного кабеля или провода, как правило закладывают не менее 10 кв.мм. по меди или 16 кв.мм. по алюминию, т.е. номинал автомата можно выбирать до 50А, если, конечно, такой разрешат поставить.

Часто возникает вопрос, нужен ли вводной автомат (рубильник) в щите дома, если такой уже есть в щите учета (со счетчиком). Ответ однозначен, конечно нужен, вы же не будете бегать постоянно до опоры (столба) ЛЭП, где установлен щит учета, чтобы включать-выключать щиток в доме. Исключение относится к квартирам, если у вас вводной автомат в этажном щитке, который в нескольких метрах от вашей квартиры, то вводной автомат (рубильник) внутри квартиры можно не ставить.

Другой вопрос, который касается больше частного дома, если автомат уже есть в щите учета, то в дом можно ставить рубильник, а не автомат. Но хуже точно не будет, если будет стоять второй автомат в цепи.

Установку рубильника еще часто мотивируют тем, что нагрузку предпочтительнее отключать именно рубильником, который для этого и предназначен. Но автомат – это такой же коммутационный аппарат, который предназначен для отключений-включений, его отличие от рубильника лишь в том, что он имеет еще и защиты. Дом или квартира – это не производство и токи небольшие, хорошие европейские автоматы имеют ресурс на десятки тысяч циклов отключений-включений, так какие могут быть проблемы? К тому же, хорошие рубильники почти всегда дороже, чем автоматы, а занимают столько же места.

Еще один миф, связанный с вводным автоматом, если поставить автомат в доме на одну ступеньку меньше, чем автомат в щите учета, например, 25А в доме, а 32А на столбе, то в доме 25А отключится первым и не придется бегать к столбу, чтобы включить электричество обратно. Это верно лишь отчасти, только когда автомат отключился от перегруза (когда в доме было включено много приборов одновременно), если будет короткое замыкание КЗ, то в 90% случаев отключатся оба автомата одновременно. И таким образом занижается выделенная мощность, было 32А-20 кВт, стало 25А-15 кВт.

Вывод: Номинал вводного автомата выбирается по сечению вводного кабеля, при условии, что мощность не ограничена. Если мощность ограничена, то выбираем номинал вводного автомата исходя из ограничения, при этом не забываем про сечение вводного кабеля.

Селективное противопожарное УЗО. Схема щита

Следующим в схеме щита после вводного автомата, может стоять селективное УЗО. Почему я написал “может”, потому что по правильному селективное УЗО должно стоять в щите учета, т.е. в начале линии. Но часто бывает, что возможности в щит учета его поставить нет, т.к. или места уже в щите на столбе не хватает, или щит опечатан, или просто заказчик не хочет ставить дорогой прибор вне дома.

Селективное противопожарное УЗО чаще ставят в частные дома, в квартирах особой необходимости в этом нет, но если ставить то в этажный щит. Если вы решили поставить селективное УЗО, то правильнее выбрать его номинал в 63А, даже несмотря на номинал вводного автомата, например, только в 25А. Выше 63А вводных автоматов для частного жилья я не встречал, и УЗО на 63А не придется менять при увеличении мощности, т.е. если вы решили заменить вводной автомат 25А на 50А, при этом селективное УЗО вам менять не придется, т.к. 50А

Уставка селективного противопожарного УЗО для дома или квартиры выбирается 100 или 300мА.

Вывод: Селективное УЗО ставить необходимо, резервная защита еще никогда не была лишней, особенно, если щит собран на китайских приборах и особенно, если у вас пожароопасный деревянный (брусовой, бревенчатый или каркасный дом). К тому же в частных домах, когда селективное противопожарное УЗО стоит в щите учета, то только оно одно защищает вводной кабель от утечек тока.

Защита от скачков напряжения.Схема щита

Следующий по порядку элемент на схеме щита – защита от скачков напряжения. Ведется также немало споров вокруг целесообразности контроля и защиты от перенапряжений, ставить или не ставить ее. Мое мнение, конечно, ставить. Посудите сами, средняя цена одного реле напряжения около 2500-3500 руб., а сколько стоит ваша бытовая электронная техника (телевизоры, компы, стиральная машинка, сушильная машина, посудомойка, холодильники, морозильники и т.д.)? На рынке приборов, уже есть такие надежные и проверенные временем, а также специалистами с форумов, как УЗМ-51М / УЗМ-50Ц от Меандр, Zubr/Rbuz, РН-106/РН-260t от Новатек.

Принцип их прост – при выходе напряжения за определенные пределы, реле напряжения отключает нагрузку, в результате чего, ваши бытовые приборы не сгорят из-за повышенного или пониженного напряжения. Слышали наверно не раз, как в домах “отгорает ноль” и целыми дома-подъездами тащат бытовую технику в мастерские и сервисы на ремонт. В частном секторе, такая проблема, тоже существует, но здесь надо подходить комплексно Например, если воздушная линия по поселку старая и длинная, то низкое напряжение в конце этой линии неизбежно, а поставив реле напряжения в распределительном щите в доме, вы проблему не решите. Реле контроля напряжения будет постоянно отключаться по нижнему пределу, в таких случаях уже надо ставить стабилизаторы напряжения.

Нередко вижу на присылаемых схемах трехфазных щитов, или вопросы на форумах: “Можно ли ставить трехфазное реле напряжения в трехфазный распределительный щит в доме?” Мой ответ, конечно, же нет. Сами посудите, снизиться или повысится напряжение за допустимые пределы на одной фазе, и трехфазное реле отрубит полностью весь щит. Такие трехфазные реле напряжения ставятся на трехфазные двигатели/насосы/компрессоры, где недопустимо пропадание напряжения на одной фазе.

Обычно в частных дома и квартирах из трехфазных нагрузок – электрические котлы для отопления и нагрева воды и электрические варочные панели (электроплиты). Можно поставить на них трехфазное реле напряжения, но я не вижу в этом необходимости, для защиты электрокотла и варочной подойдут ранее установленные однофазные реле напряжения по отдельным фазам. Ведь, что такое электрокотел или варочная по своему устройству? Это однофазные тэны или “блины”, которые подключены каждый к одной фазе, т.е. отключится из-за скачков напряжения одна фаза, а в котле при этом отключится лишь один тэн. Исключение составляют блоки управления, если отключится фаза, которая их питает, то отключится всё.

Конечно, если есть финансовая возможность, то пожалуй, все-таки правильнее поставить электромеханические магнитные расцепители минимального и максимального напряжения, которые есть в линейке продукции у каждог осерьезного производителя. В таком случае, в трехфазном щите надо поставить 6 приборов: три максимальных расцепителя (повышенное напряжение) и три минимальных расцепителя (пониженное напряжение). Но у них есть существенный недостаток, отключить-то они отключат, а вот обратно они самостоятельно не включаются, только вручную. Поэтому если вас нет дома, то вы рискуете угробить холодильник-морозильник протухними продуктами или разморозить дом зимой.

Вывод: Защита от скачков напряжения необходима, и лучше на этом не экономить (дороже в итоге выйдет)!

Защита от молнии или импульсных перенапряжений.

В продолжении темы защиты от перенапряжений, кратко напишу об УЗИП (устройства защиты от импульсных перенапряжений). Импульсные перенапряжения могут быть вызваны попаданием молнии в воздушную линию или в электрооборудование подстанции, а также при аварийных отключениях на подстанциях. В таком случае к вам в дом “прилетит” кратковременный импульс высокого напряжения “маленькая молния”, и все что будет включено в розетки из электроники может сгореть. Для защиты от таких бросков напряжения и ставят УЗИПы.

Вывод: УЗИП / ОПН нужны, но правильно их ставить в самом начале схемы, т.е. сразу после счетчика электроэнергии. Не каждый УЗИП можно поставить в щите внутри дома или квартиры.

Вольтметры. Амперметры. Схема щита

Часто в схему щита включают дополнительные приборы: амперметры и вольтметры, как по раздельности, так и в одном устройстве. Вольтметры нужны, чтобы отслеживать величину напряжения в вашей сети, амперметры, чтобы следить за нагрузкой, особенно это актуально, когда есть дефицит мощности, что поможет грамотно распределить нагрузку по фазам (т.е. например, перекинуть стиральную машинку на другую фазу) и понять причину из-за чего возникает перегруз.

У реле напряжения, которые я ставлю в последнее время, а это или РН-260t (на фото выше) или УЗМ-50Ц (на фото ниже) предусмотрены измерения напряжения, токов, мощности. Т.е. на дисплеях устройств отображаются вольты, амперы, ватты. Обычно, если надо сэкономить место в щите, то беру УЗМ-50Ц (занимает 2 модуля/места). Если места свободного достаточно, то РН-260t, т.к. оно дешевле, но занимает 3 места/модуля на дин-рейке.

Генератор для частного дома.

Это касается частных домов, в квартирах бензиновых или дизельных генераторов встречать не доводилось. Многие начинают строить дома, когда на участках еще нет электричества, для чего покупают переносные генераторы. Когда же стройка заканчивается, то генераторы можно использовать, как резервные источники электроэнергии для дома.

Для этого в схему щита добавляют реверсивный рубильник (переключатель) у которого три положения: I-питание от сети 220/380, О – отключено всё, II- питание от генератора. Т.е. сделано так, что физически основное питание и резервное пересечься не могут, это очень важный момент. Т.к. когда пропадет напряжение, вы в это время своим генератором (при неверном подключении) можете выдать в общую сеть напряжение, где в это время электромонтеры устраняют аварию.

Обычно я использую или реверсивные рубильники АББ ОТ на 40 и 63А.

Или ручной ввод в резерв от Легранда. Он предствляет собой обычную механическую блокировку. Т.е. сдвинул влево и не можешь включить автомат от основной сети, можно только включить автомат от генератора, и наоборот.

Можно подключить всю нагрузку в доме от генератора, но можно выделить отдельные генераторные линии. Трехфазный генератор для трехфазной сети покупать необязательно, можно и однофазный генератор в электрощите подключить так, чтобы от него питались две-три фазы. Выше уже писал, что в частном секторе очень редко встречаются трехфазные приборы.

Вывод: При наличии генератора в схеме щита, трехпозиционный переключатель (реверсивный рубильник) ставить обязательно. При этом переключать нулевой проводник обязательно!

НЕотключаемые линии. Схема щита

Я так называю линии на схеме щитка, которые при отключении специальным рубильником или контактором остаются под напряжением. Т.е. выделяется специальная отдельная группа потребителей, обычно это – холодильник, морозильник, свет в коридоре (чтобы не заходить-уходить в дом или квартиру в темноте), котлы отопления, чтобы не разморозить дом зимой, сигнализация, видеонаблюдение, насосы и еще какие-то на ваш взгляд потребители. Получается, что есть общий вводной автомат на схеме щита, которые отключает всё и есть НЕотключаемый автомат/рубильник, который отключает ВСЁ кроме холодильника, сигнализации и других выделенных групп.

Что это дает? В таких случаях вы гарантированно знаете, что везде выключен свет, что не забыли выключить утюг из розетки и т.д. Всё индивидуально и у каждого свои хотелки в схеме. Более подробно о НЕотключаемых линиях, читайте в отдельной статье.

Часто вы пишите, поставьте в электрический щит мастер-выключатель. Я, конечно, понимаю о чем идет речь, но до сих пор не понимаю, почему его так называют некоторые электрики. Он что-то “мастерит”?)) Еще встречается нормальное название – рубильник “отпуск”, здесь хотя бы логика прослеживается, уехал в длительный отпуск, выключил рубильник отпуск, и уверен, что у тебя почти всё отключено в квартире или частном доме.

Автоматы и УЗО. Схема щита

Далее по схеме идут обычные кабельные линии, для которых нужны автоматы и УЗО. Это конечная точка схемы щита, непосредственно к автоматам уже будут подключаться кабели. Здесь обычно не возникают сложностей, уже все давно знают, что на кабели, где есть розетки ставят автоматы не более 16А, а на линии освещения – 6 или 10А.

Схема щита однофазная получается попроще трехфазной, в этом случае нет надобности распределять нагрузку равномерно. Схема щита трехфазная – сложнее, есть свои нюансы.

Для мощных бытовых потребителей нужны отдельные линии: стиральная машинка, посудомоечная машинка, кондиционеры, духовка, печи для саун, сушильные машины, накопительные и проточные воднагреватели и т.д.

Для отдельных строений, таких как бани, гаражи, сараи, мастерские также прокладывают отдельные линии, для которых в схеме щита нужен свой автомат. Номинал автомата выбирается в этом случае по сечению кабеля или провода, который вы заложили. Завышать номинал автомата относительно сечения кабеля нельзя, а вот занижать, конечно, можно. Например, вы прокинули с запасом на мастерскую кабель сечением 4х6 кв.мм., в таком случае можно поставить автомат 32А, но при этом у вас вводной автомат всего 25А, поэтому автомат на мастерскую 20А будет, как-то логичнее.

На одно групповое УЗО подключается несколько кабельных линиий. На обычные линии ставится УЗО 30мА, на “мокрых” потребителей (стиральная машинка, посудомойка, бойлеры и т.д.) ставлю более чувствительные УЗО 10мА согласно СП 31-110-2003. “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”

СП31-110-2003 п.А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

Важно правильно выбрать номинал УЗО. Ниже, надеюсь, достаточно понятные примеры выбора УЗО по току:

Примеры, как выбрать УЗО по номинальному току:

При этом запомните, что если “сверху” УЗО уже защищено автоматом, номинал которого меньше номинала УЗО, то после этого УЗО можно подключать автоматы суммой номиналов хоть на 1000 А.

Большинство проектировщиков просто математически распределяют нагрузку (мощность) по фазам, например 7+7+7 кВт. В быту сложно достигнуть четкого распределения нагрузки по фазам. Нужно думать головой и представлять, как и когда работают электроприборы.

Простой пример, вы сегодня гладите вещи на кухне, в итоге по фазе от которой подключены розетки пошла нагрузка + 2 кВт, а завтра вы гладите в Гостиной, которая от другой фазы – в итоге с одной фазы 2 кВт ушло, а на другой появилось.

Конечно, это не означает, что теперь нужно стиралку, посудомойку, бойлер для нагрева воды повесить на одну фазу. Крупных потребителей, как раз-таки нужно по возможности равномерно распределить по фазам, а вот считать мощность лампочек, телефизоров, компьютеров – точно нет необходимости.

Есть еще много дополнительных приборов, которые я ставлю при сборке элеткрощитов на заказ. Это и ограничители мощности ОМ-110/ОМ-310, контакторы для дистанционного управления нагрузкой, реле времени (таймеры), фотореле, реле задержки на включение для холодильников, индикаторы (сигнальные лампы), розетки на дин-рейку и тд. и т.п.

В статье “Схема щита” я разобрал основные моменты по составлению схем. Из каких элементов состоит схема щита. Старался всё объяснить максимально-просто.

Спасибо за внимание. Жду комментариев, критики, предложений.

Запись опубликована в рубрике Электрика с метками Проектирование, Схема щита. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Источник: elektroschyt.ru

Как определиться с выбором и монтажом отопления частного дома своими руками: схемы разных типов подключения

Это очень важный вопрос. При ошибке выбора системы теплоснабжения в комнатах будет холодно, или расходы на отопление окажутся совершенно неподъёмными.

Схемы подключения отопления частного дома своими руками

Существует несколько типов отопительных систем частного дома, которые можно сделать своими руками.

Однотрубные системы

Ключевой элемент — котёл. В нём теплоноситель нагревается, проходит по системе обогрева и возвращается назад в котёл, где вода снова нагревается.

В качестве трубы забора холодной воды служит вторая часть системы. Вся система носит кольцевой замкнутый характер непрерывного цикла.

Однотрубные системы бывают:

• Закрытые — не сообщается с окружающим воздухом, а при избыточном давлении внутри лишний воздух убирается вручную. Объём жидкости в системе постоянен.
• Открытые — имеют негерметичную расширительную ёмкость, в которую вытесняется лишний воздух. Проходящие по дому трубы располагают выше отопительных приборов (для вытеснения воздуха в ёмкость).

Из котла водонагревания выходит одна труба и, последовательно оббегая все радиаторы, возвращается назад.

• низкая себестоимость;
• поток воды направляется по своему желанию;
• простота монтажа;
• систему можно монтировать под стену или под пол;
• использование любого котла (твердотопливного, газового, электрический);
• к разводной трубе подключаются все элементы системы.

• Высокая затратность.
• Температура воды понижается от одной батареи к другой, и если подключено много радиаторов, то последний уже холодный. Чтобы обогреть все помещения, надо сильно увеличить температуру нагрева, что влечёт дополнительные расходы.
• Прогон теплоносителя требует высокого давления, для чего дополнительно врезают насос.
• Высокое давление в системе приводит к износу (возникает большое количество протечек).
• Система, которая долгое время не эксплуатировалась, тяжело запускается.
• Без монтажа должного уклона в цепи могут возникать пробки из воздуха, что затрудняет теплоотдачу.
• Нельзя осуществить ремонт отдельного звена без отключения всей системы.

Горизонтальная

Принцип функционирования заключается в циркуляции по замкнутому горизонтальному контуру теплоносителя, который входит и выходит из одного котла.

Фото 1. Горизонтальная однотрубная система отопления с основной трубой, от которой идут разводки к батареям.

Из нагревательного котла по горизонтали (на пол или под пол) укладывается основная труба, от которой делаются отводки к радиаторам. Если дом двухэтажный, то на первом этаже в магистральную трубу врезается стояк для подачи воды на второй этаж.

Внимание! Основную трубу прокладывают под небольшим уклоном (при естественной циркуляции теплоносителя), тогда как батареи должны быть установлены на одном уровне.

Если конструкция монтируется в пол, то трубы утепляют, чтобы не было лишней теплоотдачи.

• простота монтажа;
• дешевизна;
• если система оборудована байпасами, то разница в температуре небольшая;
• демонтаж одной батареи не требует отключения всей системы;
• циркуляция теплоносителя будет достаточно быстрой.

• регулировка температуры на отдельных радиаторах невозможна;
• при ремонте одного звена надо останавливать всю систему;
• разница в температуре между первым и последним радиатором очень большая.

Подключение может быть:

• Проточным (сильная потеря тепла, не рекомендуется для малых помещений).
• С байпасами (диаметр байпаса должен быть меньше, чем у основной трубы. Часть воды идёт к радиатору, остальная двигается дальше по системе).
• Нижним (возможно при принудительном прогоне жидкости).
• Диагональным (лучше для теплоотдачи).

Важно! Если система монтируется для двухэтажного дома, то в состав оборудования обязательно должен входить насос для принудительного прогона жидкости.

К котлу можно крепить только металлические трубы.

Вертикальная

Все батареи параллельно подсоединяются к вертикальным стоякам. Эту систему целесообразно прокладывать в домах большей этажности, нежели два. Нагретый теплоноситель идёт сверху вниз.

Подводящая нагретый теплоноситель из котла идёт в бак наверх и оттуда по проводящей магистрали расходится по радиаторам. Остывшая жидкость возвращается в котёл.

• простота монтажа;
• равномерность теплораспределения;
• при ремонте одного этажа, другой отключать необязательно;
• хороший естественный ток.

• Наличие расширительного бака здесь — обязательно. Устанавливают на пиковой точке (чердаке).
• На этаже желательно установить один кран Маевского.
• Магистральная труба укладывается с небольшим уклоном.

К котлу можно крепить только металлические трубы.

Проект схемы «Ленинградка»

Нагретый теплоноситель выходит из котла нагревания, последовательно проходит все подключённые приборы отопления и возвращается назад.

«Ленинградка» может быть:

Магистральная труба прокладывается вдоль внешних стен здания, опоясывая его по периметру. Все приборы отопления, включая тёплые полы, подключаются к этой трубе. В систему допускается врезка современных элементов (насоса, терморегулирующих клапанов, байпасов и др.).

Фото 2. Схема отопительной системы «Ленинградка» с циркуляционным насосом, четырьмя радиаторами и расширительным баком.

• возможность подключения нескольких отопительных котлов;
• невысокая стоимость;
• небольшой расход труб.

• использование труб большого диаметра, чтобы вся система работала эффективно;
• в системе часто образуются воздушные пробки;
• к системе можно подключить тёплые полы или полотенцесушитель, но мощности на полноценную работу не хватит.

При сборке системы надо учитывать следующие моменты:

• Если прокладка основной трубы происходит ниже уровня пола, то дополнительно надо использовать теплоизоляцию, чтобы избежать перегревания пола.
• Главная труба протягивается с небольшим уклоном.
• Расширительный бак должен устанавливаться недалеко от котла.
• Насос можно устанавливать только после расширительного бака по ходу движения теплоносителя.
• Монтаж отопления производится до начала любых отделочных работ.
• Радиаторы располагаются только на одном уровне.

Важно! Из-за излишнего завоздушивания цепи, использование кранов Маевского обязательно.

При монтаже надо избегать резких перепадов высоты, т. к. в этом случае пробки гарантированы.

Источник: ogon.guru

Схемы отопления частного дома своими руками

Одним из этапов постройки частного дома является проектирование и создание отопительной системы. Это сложный этап, так как нужно не просто спроектировать отопление, но и сэкономить на материалах. Немаловажным фактором является и то, что созданное отопление должно отличаться эффективностью и экономичностью. Создаем отопление частного дома своими руками – схемы разводки (самые основные) вы сможете найти в нашем обзоре.

Существует очень много схем разводки труб отопления по частным домовладениям. Некоторые из них являются комбинированными, что позволяет повысить эффективность системы и добиться более равномерного прогрева всего дома. В нашем обзоре мы рассмотрим только самые основные схемы:

• однотрубная горизонтальная схема;
• однотрубная вертикальная схема;
• схема «Ленинградка»;
• двухтрубная система с нижней разводкой;
• двухтрубная система с верхней разводкой;
• лучевая система с коллекторами;
• схемы с принудительной и естественной циркуляцией.

Давайте рассмотрим особенности представленных схем, а также обсудим их достоинства, недостатки и особенности монтажа.

Однотрубные системы

В однотрубных системах отопления теплоноситель последовательно проходит по всем радиаторам.

Создавая отопление частного дома своими руками, проще всего обустроить однотрубную систему отопления. Она обладает множеством преимуществ, например, экономичностью использования материалов. Здесь мы можем неплохо сэкономить на трубах и добиться доставки тепла в каждое помещение. Однотрубная система отопления предусматривает последовательную доставку теплоносителя в каждую батарею. То есть теплоноситель покидает котел, заходит в одну батарею, потом в другую, потом в третью, и так далее.

Что происходит в последней батарее? Достигнув конца отопительной системы, теплоноситель разворачивается и отправляется обратно в котел по цельной трубе. В чем заключаются основные преимущества подобной схемы?

• Легкость в монтаже – нужно последовательно провести теплоноситель по батареям и вернуть его обратно.
• Минимальный расход материалов – это самая простая и дешевая схема.
• Низкое расположение труб отопления – их можно смонтировать по уровню пола или вовсе опустить под полы (это можно увеличить гидравлическое сопротивление и потребовать применения циркуляционного насоса).

Присутствуют и некоторые недостатки, с которыми приходится мириться:

• ограниченная длина горизонтального участка – не более 30 метров;
• чем дальше от котла, тем холоднее радиаторы.

Впрочем, есть некоторые технические ухищрения, которые позволяют нивелировать эти недостатки. Например, с длиной горизонтальных участков можно справиться установкой циркуляционного насоса. Он же поможет сделать последние радиаторы более теплыми. Компенсировать падение температуры помогут и перемычки-байпасы на каждом из радиаторов. Давайте теперь обсудим отдельные разновидности однотрубных систем.

Однотрубная горизонтальная

Самый простой вариант однотрубной горизонтальной системы отопления с нижним подключением.

При создании системы отопления частного дома своими руками схема с однотрубной разводкой может оказаться самой выгодной и дешевой. Она одинаково хорошо подходит как для одноэтажных домов, так и для двухэтажных. В случае с одноэтажным домом она выглядит очень просто – радиаторы соединяются последовательно – с целью обеспечения последовательного протекания теплоносителя. После последнего радиатора теплоноситель отправляется по цельной обратной трубе в котел.

Достоинства и недостатки схемы

Для начала мы рассмотрим основные достоинства схемы:

• простота реализации;
• отличный вариант для небольших домов;
• экономия материалов.

Однотрубная горизонтальная схема отопления — отличный вариант для небольших помещений с минимальным количеством комнат.

Схема действительно очень простая и понятная, поэтому с ее реализацией сможет справиться даже новичок. Она предусматривает последовательное соединение всех устанавливаемых радиаторов. Это идеальная схема разводки отопления для частного дома небольших размеров. Например, если это однокомнатный или двухкомнатный дом, то «городить» более сложную двухтрубную систему не имеет особого смысла.

Глядя на фото такой схемы, мы можем отметить, что обратная труба здесь цельная, она не проходит через радиаторы. Поэтому такая схема более экономичная в плане расхода материалов. Если у вас нет лишних денег, такая разводка станет для вас наиболее оптимальной – она сэкономит деньги и позволит обеспечить дом теплом.

Что касается недостатков, то их мало. Главным недостатком является то, что последняя батарея в доме будет холоднее, чем самая первая. Это связано с последовательным проходом теплоносителя через батареи, где он отдает накопленное тепло в атмосферу. Еще одним недостатком однотрубной горизонтальной схемы является то, что при выходе из строя одной батареи придется отключать сразу всю систему.

Несмотря на определенные недостатки, такая схема обогрева продолжает использоваться во многих частных домах небольшой площади.

Особенности монтажа однотрубной горизонтальной системы

Создавая водяное отопление частного дома своими руками, схема с однотрубной горизонтальной разводкой окажется самой простой для реализации. В процессе монтажа необходимо смонтировать батареи отопления, после чего соединить их отрезками трубы. После подключения самого последнего радиатора необходимо развернуть систему в обратном направлении – желательно, чтобы отводящая труба проходила по противоположной стене.

Однотрубная горизонтальная схема отопления может использоваться и в двухэтажных домах, каждый этаж здесь подключается параллельно.

Чем больше ваше домовладение, тем больше в нем окон и тем больше в нем радиаторов. Соответственно, растут и тепловые потери, в результате чего в последних комнатах становится ощутимо прохладнее. Компенсировать падение температуры можно путем увеличения количества секций на последних радиаторах. Но лучше всего смонтировать систему с байпасами или с принудительной циркуляцией теплоносителя – об этом мы расскажем чуть позже.

Аналогичная схема отопления может быть использована для обогрева двухэтажных домов. Для этого создаются две цепочки радиаторов (на первом и втором этажах), которые подключаются параллельно друг другу. Обратная труба в этой схеме подключения батарей одна, она начинается от последнего радиатора на первом этаже. Туда же подключается обратная труба, спускающаяся со второго этажа.

Однотрубная вертикальная

Как еще можно отапливать однотрубной системой двухэтажные домовладения? Альтернатива действительно есть – это однотрубная вертикальная система отопления, которой пользуются многие люди, подыскивающие подходящую схему парового отопления в частном доме. Никаких сложностей в подобной схеме нет, нужно просто вывести подающую трубу с теплоносителем на второй этаж и подключить располагающиеся там батареи, после чего сделать отводы вниз, на первый этаж.

Достоинства и недостатки однотрубной вертикальной схемы

Как обычно, начнем с положительных черт:

В однотрубных вертикальных системах отопления теплоноситель проходит от радиатора на верхнем этаже к нижним этажам.

• более выраженная экономия на материалах;
• сравнительно одинаковая температура воздуха на первом и втором этажах;
• простота реализации.

Список недостатков такой же, как и у предыдущей схемы. В него вошли потери тепла на последних радиаторах. А так как теплоноситель у нас подается через верхний этаж, то на первом этаже может быть прохладнее, чем на втором.

Экономия на материалах получается более чем солидной. Наверх у нас отправляется всего одна труба, от которой теплоноситель распределяется по всем радиаторам второго этажа (не последовательно). От каждого верхнего радиатора трубы спускаются к радиаторам на первом этаже, после чего попадают в одну общую обратную трубу. Таким образом, данная схема предполагает минимальное использование материалов.

Особенности монтажа однотрубной вертикальной системы

При монтаже вертикальной однотрубной системы вы получите столько цепочек, сколько радиаторов у вас будет располагаться на каждом этаже.

В предыдущей схеме газового отопления в частном доме трубы последовательно обходили радиаторы на первом и втором этажах. То есть у нас получались две параллельные цепочки, в каждой из которых включалось несколько радиаторов. В текущей схеме у нас тоже есть цепочки, но они вертикальные. Например, если на каждом этаже по четыре радиатора, то у нас получаются четыре цепочки, соединенные параллельно.

Данная схема предполагает одну цельную подающую трубу, проходящую по верхнему этажу. От нее делаются отводы к каждому радиатору. После прохождения верхних радиаторов теплоноситель поступает к нижним радиаторам, лишь после этого – в обратную трубу, проходящую по первому этажу.

Если в первом случае наибольшие тепловые потери наблюдались в дальних радиаторах первого и второго этажей, то в данной схеме будет прохладнее на первом этаже, так как часть тепла будет израсходована на втором этаже.

Однотрубная вертикальная схема отопления частного дома с газовым котлом может быть реализована без принудительной циркуляции теплоносителя. Все дело в том, что температура теплоносителя, поступающего к радиаторам второго этажа, одинаковая. Падение температуры наблюдается лишь на первом этаже. Но если мы дополним радиаторы перемычками-байпасами, то изменение температуры будет минимальным – им можно будет пренебречь.

Таким образом, данная схема, дополненная перемычками-байпасами, станет самой экономичной и недорогой среди любых других схем. Вместо газового котла может быть использован любой другой котел. Схема электрического отопления частного дома ничем не отличается от газового отопления (разве что типом котла).

Схема «Ленинградка»

Система отопления Ленинградка является усовершенствованной однотрубной системой.

Обе рассмотренные схемы обладают одним общим недостатком – падением температуры в последних радиаторах. В случае с горизонтальной схемой у нас имеются холодные радиаторы в горизонтальных цепочках, а в случае с вертикальной – в вертикальных цепочках. То есть в последнем случае это целый первый этаж.

Схема отопления «Ленинградка» в частном доме позволяет компенсировать остывание теплоносителя при прохождении очередного радиатора. Как она реализуется? В этой схеме предусмотрены перемычки-байпасы, располагающиеся под батареями. Что они дают? Перемычки позволяют направить часть теплоносителя в обход радиаторов, поэтому на выходе теплоноситель столь же теплый, как и на входе (незначительными отклонениями можно пренебречь).

Достоинства и недостатки схемы «Ленинградка»

Ленинградка способствует более равномерному отапливанию помещений.

У каждой схемы есть свои достоинства и недостатки. В чем заключаются плюсы схемы «Ленинградка»?

• Более равномерное распределение тепла по всему дому.
• Сравнительно простая модернизация.
• Возможность регулировки температуры в отдельных помещениях (как в двухтрубных системах).

Однотрубное отопление не является совершенным, поэтому схема «Ленинградка» позволяет компенсировать некоторые его недостатки. Но у нее есть отрицательные черты:

• ограниченная длина магистрали – если радиаторов в горизонтальной цепочке много, то потери все-таки будут;
• необходимость использования труб большого диаметра для более равномерного распределение тепла.

От последнего недостатка можно избавиться путем установки в систему циркуляционного насоса.

Особенности монтажа «Ленинградки»

Варианты подключения «Ленинградки» в однотрубной вертикальной схеме.

Создавая системы отопления частных домов своими руками, многие люди активно используют схему «Ленинградка». Как она прокладывается? Для создания схемы необходимо разместить радиаторы и проложить под ними трубу, от которой делаются отводы к входам и выходам радиаторов. То есть под каждым радиатором образуется перемычка.

Кроме того, на каждый радиатор мы можем установить три крана – первые два крана устанавливаются на входах и выходах, а третий устанавливается на саму перемычку. Что это дает?

• С помощью кранов можно регулировать температуру в отдельных комнатах.
• Возможность исключения какого-либо радиатора без отключения всей системы (например, если один радиатор потек и требуется его замена).

Таким образом, схема «Ленинградка» является оптимальной схемой для одноэтажных и двухэтажных домов небольшого размера – можно сэкономить на материалах и добиться равномерного распределения тепла по помещениям.

Двухтрубная система с нижней разводкой

Далее мы будем рассматривать двухтрубные системы, отличающиеся тем, что они обеспечивают равномерное распределение тепла даже по самым большим домовладениям с множеством комнат. Именно двухтрубная система используется для обогрева многоэтажных домов, в которых очень много квартир и нежилых помещений – здесь такая схема работает великолепно. Мы же будем рассматривать схемы для частных домов.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой.

Двухтрубная система отопления состоит из подающей и обратной труб. Между ними устанавливаются радиаторы – вход радиатора подключается к подающей трубе, а выход – к обратной. Что это дает?

• Равномерное распределение тепла по помещениям.
• Возможность регулировки температуры в помещениях путем полного или частичного перекрывания отдельных радиаторов.
• Возможность обогрева многоэтажных частных домов.

Существуют две основные разновидности двухтрубных систем – с нижней и верхней разводкой. Для начала мы рассмотрим двухтрубную систему с нижней разводкой.

Нижняя разводка используется во многих частных домах, так как позволяет сделать отопление менее видимым. Подающая и обратные трубы проходят здесь рядом друг с другом, под батареями или даже в полах. Удаление воздуха осуществляется через специальные краны Маевского. Схемы отопления в частном доме из полипропилена чаще всего предусматривают именно такую разводку.

Достоинства и недостатки двухтрубной системы с нижней разводкой

При монтаже отопления с нижней разводкой мы можем спрятать трубы в полу.

Давайте посмотрим, какими положительными чертами обладают двухтрубные системы с нижней разводкой.

• Возможность маскировки труб.
• Возможность использования радиаторов с нижним подключением – это несколько упрощает монтаж.
• Минимизируются тепловые потери.

Возможность хотя бы частично сделать отопление менее видимым привлекает многих людей. В случае с нижней разводкой мы получаем две параллельные трубы, идущие вровень с полом. При желании их можно завести под полы, предусмотрев эту возможность еще на этапе проектирования системы отопления и разработки проекта строительства частного дома.

Если использовать радиаторы с нижним подключением, появляется возможность почти полностью спрятать все трубы в полах – подключение радиаторов выполняется здесь с помощью специальных узлов.

Что касается недостатков, то они заключаются в необходимости регулярного ручного удаления воздуха и необходимости использования циркуляционного насоса.

Особенности монтажа двухтрубной системы с нижней разводкой

Пластиковый крепеж для труб отопления разного диаметра.

Для того чтобы смонтировать систему отопления по данной схеме, необходимо проложить по дому подающую и обратную трубы. Для этих целей в продаже есть специальный пластиковый крепеж. Если используются радиаторы с боковым подключением, делаем отвод от подающей трубы к верхнему боковому отверстию, а забираем теплоноситель через нижнее боковое отверстие, направляя его в обратную трубу. Рядом с каждым радиатором ставим спускники воздуха. Котел в такой схеме устанавливается в самой нижней точке.

Здесь используется диагональное подключение радиаторов, что увеличивает их теплоотдачу. Нижнее подключение радиаторов уменьшает тепловую мощность.

Такая схема чаще всего делается замкнутой, с использованием герметичного расширительного бака. Давление в системе создается с помощью циркуляционного насоса. Если нужно обогреть двухэтажный частный дом, прокладываем трубы на верхнем и нижнем этажах, после чего создаем параллельное подключение обоих этажей к отопительному котлу.

Двухтрубная система с верхней разводкой

В двухтрубной системе отопления с верхней разводкой расширительный бак ставится в самой верхней точке.

Эта двухтрубная схема очень похожа на предыдущую, только здесь предусматривается установка расширительного бачка в самой верхней части системы, например, на утепленном чердаке или под потолком. Оттуда теплоноситель спускается к радиаторам, отдает им часть своего тепла, после чего отправляется через обратную трубу в отопительный котел.

Для чего нужна такая схема? Она оптимальна в многоэтажных домах с большим количеством радиаторов. Благодаря этому достигается более равномерный прогрев, пропадает необходимость установки большого количества воздушных спускников – воздух будет удаляться через расширительный бак или через отдельный спускник, входящий в состав группы безопасности.

Достоинства и недостатки двухтрубной системы с верхней разводкой

Положительных черт очень много:

• можно отапливать многоэтажные здания;
• экономия на спускниках воздуха;
• можно создать систему с естественной циркуляцией теплоносителя.

Присутствуют и некоторые недостатки:

Использование вертикальной разводки приведет к дополнительным трудностям при скрытом монтаже отопления.

• повсюду видны трубы – такая схема не подойдет для интерьеров с дорогой отделкой, где элементы отопительных систем принято прятать;
• в высоких домах необходимо прибегнуть к принудительной циркуляции теплоносителя.

Несмотря на минусы, схема остается довольно популярной и распространенной.

Особенности монтажа двухтрубных систем с верхней разводкой

Данная схема предусматривает отсутствие необходимости в расположении отопительного котла в самой нижней точке. Сразу после котла подающая труба отводится вверх, а в самой верхней точке устанавливается расширительный бак. Подача теплоносителя в радиаторы осуществляется сверху, поэтому здесь используется боковая или диагональная схема подключения радиаторов. После этого остывший теплоноситель отправляется в обратную трубу.

Лучевая система с коллекторами

Лучевая система отопления с использованием коллектора.

Это одна из самых современных схем, подразумевающая прокладку индивидуальной магистрали к каждому отопительному прибору. Для этого в системе устанавливаются коллекторы – один коллектор является подающим, а другой – обратным. От коллекторов к батареям расходятся отдельные прямые трубы. Такая схема позволяет обеспечить гибкую регулировку параметров отопительной системы. Также она дает возможность подключить к системе теплые полы.

Лучевая схема разводки активно используется в современных домах. Подающие и обратные трубы здесь могут прокладываться как угодно – чаще всего они идут в полах, после чего подходят к тому или иному отопительному прибору. Для регулировки температуры и включения/отключения отопительных приборов в доме устанавливаются небольшие распределительные шкафы.

Как утверждают специалисты-теплотехники, такая схема является идеальной, так как каждый отопительный прибор работает от собственной магистрали и почти не зависит от других отопительных приборов.

Достоинства и недостатки лучевых систем

Положительных качеств набралось много:

• возможность полностью спрятать все трубы в стены и в полы;
• удобная настройка системы;
• возможность создания дистанционной раздельной регулировки;
• минимальное количество соединений – они сгруппированы в распределительных шкафах;
• удобно ремонтировать отдельные элементы, не прерывая работу всей системы;
• почти идеальное распределение тепла.

При монтаже лучевой системы отопления все трубы прячутся в полу, а коллекторы в специальном шкафу.

Есть и парочка недостатков:

• высокая стоимость системы – сюда закладываются расходы на оборудование и расходы на монтажные работы;
• трудность в реализации схемы в уже построенном доме – обычно эта схема закладывается еще на этапе создания проекта домовладения.

Если с первым недостатком еще приходится мириться, то от второго никуда не деться.

Особенности монтажа лучевых систем отопления

На этапе создания проекта предусматриваются ниши для прокладки отопительных труб, указываются точки монтажа распределительных шкафов. На определенном этапе строительства прокладываются трубы, устанавливаются шкафа с коллекторами, монтируются отопительные приборы и котлы, производится тестовый запуск системы и ее проверка на герметичность. Лучше всего доверить всю эту работу профессионалам, так как эта схема является самой сложной.

Несмотря на всю сложность, лучевая система отопления с коллекторами является одной из самых удобных и эффективных. Она используется не только в частных домах, но и в других постройках, например, в офисных.

С принудительной и естественной циркуляцией

Все представленные выше схемы могут создаваться на основе отопительных котлов любого типа. Например, схема печного отопления частного дома строится на основе дровяной или угольной печи, а разводка труб может выполняться практически по любой из вышеописанных схем. Правда, во многие из них не помешало бы добавить принудительную циркуляцию. Для чего она нужна?

Главным отличием системы с принудительной циркуляцией теплоносителя от системы с естественной является циркуляционный насос.

Как мы помним, для однотрубных отопительных систем характерно уменьшение температуры теплоносителя по мере удаления от котла – часть тепла остается в радиаторах. Эти потери частично компенсируются с помощью схемы «Ленинградка», но в некоторых случаях недостаточно и этого. Для того чтобы исправить ситуацию, в отопительную систему устанавливается циркуляционный насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию теплоносителя.

Принудительная циркуляция необходима и во многих других схемах, в том числе в двухтрубных. Все дело в том, что небольшой диаметр современных полипропиленовых труб, многочисленные соединения и повороты создают гидравлическое сопротивление. Кроме того, применение принудительной вентиляции позволяет обеспечить более быстрый прогрев домовладений.

Достоинства и недостатки принудительной и естественной циркуляции

У каждой системы есть свои достоинства и недостатки:

При отапливании помещения с большим количеством радиаторов циркуляционный насос просто необходим.

• естественная циркуляция проще и дешевле – отсутствуют расходы на циркуляционные насосы;
• принудительная циркуляция позволяет улучшить работу отопления в больших зданиях – в некоторых случаях можно обойтись и естественной циркуляцией, но тогда увеличивается время прогрева системы;
• принудительная циркуляция характеризуется легким гудением – естественная циркуляция обладает полной бесшумностью.

То есть во всем есть свои преимущества и недостатки.

Особенности монтажа систем с принудительной циркуляцией

Здесь все очень просто – циркуляционный насос устанавливается рядом с отопительным котлом. Обязательно создание байпаса, чтобы насос можно было исключить из общей схемы или выполнить его замену в случае поломки. Рекомендуется выбирать производительные малошумящие насосы, чтобы они не донимали еле слышимым, но от этого не менее противным гудением.

Источник: remont-system.ru

Система отопления ленинградка в частном доме: схема и устройство

Все системы водяного отопления можно условно разделить на двухтрубные (радиаторы подключены параллельно) и однотрубные (радиаторы располагаются последовательно). При этом у каждого вида есть свои достоинства и недостатки. Для частных домов и квартир, где отопление устраивается самостоятельно, обычно предпочитают однотрубный вариант в наиболее удачном его виде – так называемую «ленинградку».

• наличие одной магистральной трубы;
• подключение всех радиаторов последовательно;
• обязательное наличие байпаса (перемычки) под радиатором для более равномерного распределения температуры в системе;
• возможность выбора горизонтальной или вертикальной схемы;
• принудительный или естественный характер циркуляции теплоносителя.

Ниже представлена типовая схема однотрубного отопления «ленинградка».

Отличие от обычной однотрубной схемы

По сути дела, можно было бы считать «ленинградку» стандартной однотрубной отопительной системой, если бы не одно «но» — перемычки под радиаторами. Рассмотрим схемы ленинградской и типовой однотрубной отопительных систем.

Хорошо видно, что в обычном варианте нагретый теплоноситель проходит через радиатор и отдает следующему тепло в той мере, в какой оно осталось после нагрева предыдущей батареи. В «ленинградке» ситуация немного другая. Нагретая вода идет через радиатор и через перемычку, то есть в следующую батарею она попадает чуть теплее, чем если пройдет только через радиатор – этот эффект возникает за счет смешивания жидкости в отрезке трубы, идущим от перемычки к последующему элементу системы. Схема в обоих случаях показана на шести составляющих, и разница на последнем составляет всего пять градусов, но даже это различие стоит дополнительных усилий и затрат по созданию байпасов.

Принципы работы ленинградской системы отопления

Данный тип обогрева дома или квартиры можно организовать двумя способами – с самоточной или принудительной циркуляцией. В первом случае вода движется самостоятельно, во втором – под влияем нагнетающего насоса.

Обязательные элементы

Нагревательный котел. Может быть твердотопливным (дровяным, угольным, паллетным), жидкотопливным (дизельным, мазутным), газовым, комбинированным, электрическим. В нем теплоноситель (техническая вода или, реже, пар) нагревается в замкнутом сосуде до требуемой температуры и подается в систему отопления. Может поставлять воду только в отопительные приборы или также в точки водозабора – раковина, душ, ванная и так далее. Основными характеристиками считаются номинальная мощность, КПД (коэффициент полезного действия), применяемый теплоноситель, его рабочее давление и допустимый диапазон температур, гидравлическое сопротивление в котле.

Трубы. Выбираются с учетом рабочей температуры котла (максимальной). Применяют металлические (черный металл, нержавеющая сталь, медь) и пластиковые (армированный полипропилен, сшитый полиэтилен, металлопласт) трубы с диаметром 5…20 мм.

Радиаторы. Применяются чугунные, алюминиевые, стальные, биметаллические батареи с разным количеством секций, высотой и шириной в зависимости от размера отапливаемого помещения, требуемой эффективности и других параметров системы отопления.

Краны и запорная арматура. Позволяют подключать радиаторы и отдельные участки коммуникаций. Выбираются в соответствии с принятым типом труб и батарей. В предложенной схеме присутствуют шаровые и игольчатые краны, сливной кран для удаление теплоносителя их коммуникаций при ремонте или консервации.

Терморегуляторы. Устройства, рассчитанные на снижение температуры на отдельных участках системы путем уменьшения просвета подающей трубы. Бывают механические, электронные и полуэлектронные, с выносными датчиками температуры и без, с ручным управлением или программируемые.

Накопительный (аккумулирующий) бак. Это устройство накапливает избытки тепла, производимые котлом, для дальнейшего «сброса» его в отопительную систему и увеличения эффективности ее работы. Дополнительно бак защищает коммуникации от перегрева, увеличивает КПД, уменьшает время начального разогрева. Может быть открытого и закрытого типа.

Циркуляционный насос (только в схемах с принудительной циркуляцией). Применяется для ускорения и равномерности течения теплоносителя по коммуникациям, упрощает проектирование отопления.

Нюансы прокладки: уклоны и расстояния

Схема отопления ленинградка с принудительной или естественной циркуляцией требует внимательного отношения к уклону подающих и отводящих труб. Для принудительной циркуляции возможные ошибки частично нивелируются создаваемым насосом давлением. Если же используется естественное, то есть под действием гравитации, течение жидкости, необходимо:

• учитывать обязательный уклон в 3…5 градусов для подачи и 4..7 для «обратки»;
• правильно подбирать диаметр труб для создания достаточного напора;
• уменьшать количество запорной и регулирующей арматуры в схеме.

Котел в гравитационной схеме должен быть расположен выше, чем радиаторы.

Вертикальная и горизонтальная схема разводки

В водяной системе отопления «ленинградка» в частном доме с двумя этажами можно использовать как горизонтальную, так и вертикальную схему прокладки коммуникаций. В одноэтажном – только горизонтальную.

Для вертикального варианта последовательно соединяются радиаторы, расположенные в находящихся друг над другом помещениях – верхний с нижним. Ветка идет по верхнему этажу с ответвлениями к каждой паре.

В горизонтальном типе все батареи располагаются на одной условно горизонтальной линии (с учетом обязательного уклона), то есть разводка идет от отопительного котла через все помещения этажа по кругу. К каждому этажу в этом случае прокладывается своя ветка.

Подключение радиаторов

В однотрубной схеме батареи в помещениях могут подключаться к трубопроводу двумя способами: снизу или сверху вниз (диагональный).

Как видно из иллюстрации, в первом случае нагретый теплоноситель подается через верхнюю часть радиатора и сливается из нижней. В этом случае тепло равномерно распределяется по секциям, увеличивается теплоотдача прибора. Во втором – теплоноситель и приходит, и уходит через нижнюю часть. Распределение тепла идет только за счет естественного расширения более нагретой жидкости.

На фото ниже показан один из наиболее удачных вариантов подключения – диагональный – с установкой шаровых кранов на входе и выходе из радиатора (показаны синими стрелками). Зеленым показано положение игольчатого крана на байпасе.

Плюсы и минусы отопления по схеме «ленинградка» в частном доме или квартире

Учитывая перечисленные особенности данного варианта водяного отопления, можно назвать основные достоинства и недостатки выбранного варианта.

• одна из самых простых и надежных схем, может быть смонтирована в здании из любых материалов;
• экономичный монтаж – расходы на батареи, трубы и арматуру на 20…45% ниже, чем в случае с двухтрубной схемой;
• может быть использована в одноэтажных и двухэтажных постройках;
• при установке на байпасе игольчатого регулятора можно регулировать температуру в каждом отдельном элементе системы, наличие шаровых кранов позволяет отключить любой из элементов для ремонта или в случае ненадобности, но эта регулировка весьма относительна.

Минусы ленинградского варианта:

• неравномерность нагрева радиаторов из-за последовательно подключенных радиаторов. Даже попытки регулировки описанным выше (с помощью игольчатых кранов) способом не решают проблему полностью;
• сравнительно большой диаметр труб – от 1 дюйма и необходимость уменьшения диаметров патрубков для создания нужного напора;
• стабильность работы только при наличии циркуляционного насоса;
• необходимость постоянного и качественного энергоснабжения в здании для поддержания в работоспособном состоянии схемы с принудительной циркуляцией;
• к этой системе, как и к любой однотрубной, нельзя подключить дополнительно отопление «теплый пол».

Тонкости монтажа и описание частых ошибок

В схеме системы отопления «ленинградка» есть ряд «узких мест», которым надо уделить максимум внимания для эффективной работы системы.

Положение накопительного бака. В двухэтажном доме этот элемент может быть расположен только на чердаке. При этом для закрытых котлов чердак может быть и не отапливаемым, для баков открытого типа обязательно утепление и обогрев помещения.

Соответственно электрокотел или другой тип оборудования для нагрева теплоносителя должен быть внизу, в подвале или котельной на первом этаже.

Количество радиаторов. Лучше всего вариант работает в небольших зданиях, куда требуется 5…6 радиаторов. Уже на шестом радиаторе при температуре подачи 80 градусов нагрев составит только 45 градусов, седьмой-восьмой работать практически не будут.

Выбор труб. В целях экономии для ленинградской схемы часто выбирают металлические трубы, причем не стальные нержавеющие или медные, а из черных сплавов. Стоит заметить, что для северных районов РФ полипропиленовые или из сшитого полиэтилена трубы не подходят вовсе: здесь температура носителя в морозы может достигать температуры плавления пластика (95 градусов Цельсия).

Для естественной циркуляции важно правильно подобрать сечение трубы – оно должно составлять не менее 1 дюйма (номинальный внутренний диаметр), а также уменьшить количество вентилей и кранов в коммуникации. В такой схеме наиболее уместен расширительный бак открытого типа с разгонным коллектором, размещенный выше уровня радиаторов.

Для баков закрытого типа обязательно монтируется «группа безопасности». Это манометр, предохранительный клапан и автоматический воздухоотводчик. В противном случае при заметном увеличении давления в котле и расширительном баке возможно повреждение оборудования.

Нюансы проектирования и монтажа, типичные ошибки рассмотрены в видео.

Примерный расчет ленинградской схемы отопления

На примере расчета несложно будет убедиться – проектировать данную систему действительно несложно.

Основные данные для расчета:

• площадь здания/квартиры с разбивкой по отдельным помещениям;
• высота потолков;
• информация о направленности внешних стен помещений по сторонам света и количество таких стен;
• количество, тип и размер окон и дверей.

Таблица для расчета одноэтажного дома по предложенной планировке может выглядеть так.

Необходимая мощность отопления рассчитывается с помощью онлайн-калькулятора для высоты потолков 2,5 м и наружной температуры -15 градусов Цельсия. Считаем, что теплоизоляция стен хорошая, над помещениями находится теплый чердак.

Помещение	Площадь, м.кв.	Наличие и направленность наружных стен	Наличие балконной или входной двери	Наличие, тип и размер окна	Необходимая мощность отопления, кВт
Тамбур	5,45	Три, Ю, В, З	Входная	Одно, стеклопакет, 1000х1500 мм	Не отапливается
Санузел	6,3	Две, Ю, З	Нет	Одно, стеклопакет, 700х500 мм	0,5
Спальня	11,96	Две, З, С	Нет	Одно, стеклопакет, 1500х1500 мм	1,07
Гостиная-кухня	23,02	Две, С, В	Нет	Два, стеклопакеты, 1500х1500 мм	2,05
Техническое помещение	4,48	Две, В, Ю	Нет	Одно, стеклопакет, 700х500 мм	0,36
Итого					2,98

При настолько низких потребностях в отоплении количество радиаторов для каждого из помещений (кроме технического) принимаем по одному, количество секций биметаллических радиаторов определяем с помощью онлайн-калькулятора.

Для санузла потребуется 4 секции, для спальни 8, для гостиной-кухни 16. Учитывая, что в гостиной два окна, разумно разделить обогрев на два радиатора – под каждым окном распределить по одной батарее из 8 секций.

Важно: данный расчет дает приближенное и, с большой долей вероятности, заниженное значение необходимой мощности нагревательных приборов. Целесообразно увеличить цифры на 10…15%.

Таким образом, можно считать, что в санузле будет нужно 5 секций, в спальне и кухне-гостиной – по 9 вместо 8. Однако радиаторы обычно выпускаются с четным количеством секций, поэтому принимаем 6 для санузла, 8 для спальни, 8 и 10 для кухни-гостиной.

Далее необходимо определить общий объем теплоносителя. Для этого необходимо знать внутренний объем каждого радиатора, котла и труб. Без точного плана прокладки коммуникаций и знания паспортных данных моделей батарей и котла выполнить этот расчет нельзя. Сюда же добавляется объем расширительного котла, примерно 15% от общего объема теплоносителя в системе. Принимая данные усредненно, можно считать, что электрокотел с мощностью 6 кВт имеет примерный объем 7…10 л, общий объем радиаторов из расчета 0,39 л на одну секцию 13,5 л. Добавляем сюда же внутренний объем труб и расширительного бака – получаем примерно 35…45 литров теплоносителя.

Заключение

Как видно из приведенной информации, проектирование и расчет системы отопления «ленинградка» не представляет особых затруднений для человека, имеющего базовые знания и навыки.

Достаточно четко следовать общим рекомендациям по размещению отдельных элементов системы и правильно все подключить – тепло в доме будет обеспечено на долгие годы!

Источник: stroy-okey.ru