В данной статье мы расскажем, как сделать черновой пол в деревянном доме своими руками. Как правило, в деревянных домах (неважно, из бруса или бревна) делают деревянные черновые и чистовые полы. Черновой пол может быть и бетонным.
В принципе, монтаж чернового пола в деревянном доме не отличается от монтажа чернового пола в кирпичных или монолитных домах. Основное различие в креплении лаг (или балок) к стенам из бруса или бревна.
Крепление лаг к стенам деревянного дома
Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).
Жестко крепить лаги к обвязке не нужно: они просто должны быть зафиксированы, чтобы не ездить при укладке остальных слоев чернового пола. Получившаяся конструкция будет с отступом от стен с каждой стороны 2-3 см, в который лучше уложить тонкий утеплитель.
Где строить деревянный дом на участке? Пожарные нормы и отступы от соседей.
Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).
Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.
Помним, что лаги и балки укладываются на ростверк или цоколь только после гидроизоляционного слоя.
Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15х10 см, средняя нагрузка – 15х15 см, тяжелая нагрузка – 15х20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.
После установки лаг идет стандартный монтаж слоев чернового пола на лагах. Вкратце процесс монтажа следующий:
Крепление черепных брусков
Черепные бруски имеют малое сечение (примерно 4х4 см) и крепятся сбоку лаг в нижней части. Вместо черепных брусков можно использоваться доски шириной больше лаги на 4 см с каждой стороны, прибитые к лаге снизу и вдоль нее.
Укладка досок чернового пола
Доски укладываются на черепные бруски, но не крепятся ни к ним, ни к лагам – они должны лежать свободно, поскольку просто держат на себе утеплитель.
Где строить дом? Отступы от границ участка
Гидроизоляция
Гидроизоляционный слой укладывается поверх лаг и досок чернового пола, облегая их. Гидроизоляция должна заходить на стены на всю высоту будущего пола. Лучше использовать пленочные гидроизоляционные материалы. Крепление между пленками производится степлером.
Теплоизоляция
Утеплитель укладывается на гидроизоляцию между лагами. Если высота лаги позволяет, можно уложить 2 слоя утеплителя.
Пароизоляция
Пароизоляционный слой укладывается на все вышеперечисленное и так же, как и гидроизоляция, заходит на стены на оставшуюся высоту пола. Крепление пароизоляции к лагам производится степлером, между собой пленка проклеивается скотчем.
Вентиляция
Если высота уложенного утеплителя равна высоте лаги, сверху по пароизоляции вдоль лаг прибиваются контррейки для создания вентиляционного зазора.
Дощатое покрытие чернового пола
Это могут быть как доски, так и листы ДСП, ОСП. Дощатый пол так же, как и лаги, должен отступать от стен на 2 см. В зазор можно уложить утеплитель.
Звукоизоляция. ЦСП плиты отлично подходят для звукоизоляции.
Важно! Лаги, черепные бруски и доски чернового пола, которые на них укладываются, нужно обработать антисептиком (желательно 2 раза с промежутком в несколько часов). Это предотвратит порчу древесины насекомыми и грибком.
Для вентилируемого подполья в цоколе или ростверке нужно сделать несколько отверстий (например, по одному с каждой стороны дома) и закрыть мелкой сеткой. Если у вас зимой выпадает много снега, и его уровень будет выше уровня сетки, нужно предусмотреть вывод трубы вдоль стены.
Источник: xn--24-glc1cl.xn--p1acf
Нюансы рубки оконных и дверных проемов в срубе из бревна
Изготовлению оконных и дверных проемов в срубе нужно уделить особое внимание. Никто ведь не хочет, чтобы из-за неправильного монтажа оконных и дверных блоков эксплуатация сруба разочаровывала заклиниванием или деформацией окон или дверей.
Идеальный вариант – это когда уже на этапе проектирования в чертежи закладывается расстояние проема от пола, а также его ширина и высота. При работе с подробными чертежами плотнику гораздо удобнее и быстрее выпилить необходимый проем на строительной площадке. А если мы делаем дом из круглого бревна на собственной площадке компании, изготовление дверных и оконных проемов входит в стоимость договора. При рубке проема уже после сборки сруба на фундаменте эта работа оценивается и оплачивается отдельно.
Недочеты и ошибки при рубке проема в собранном срубе
Недочетом, хоть и не критичным, является изготовление проема уже в утепленном и собранном срубе. Почему недочетом? Потому что во время пропила цепь вытягивает из утепленных пазов утеплитель. Бывает, что вытягивает до 15-20 см в сторону от проема, что может привести к потерям тепла в этих местах. Почему не критичным?
Потому что пазы можно подконопатить, восстановив утраченный утеплитель. Вопрос лишь в том, знают и будут ли заморачиваться на подобные «мелочи» все строители?
Еще одним важным моментом с точки зрения внешнего вида является желание сделать проем (без двери) посреди стены внутри дома. Технически ничего сложного – разметили и выпилили. Но вот увиденное в торцах проема мало кого радует. Дело в том, что при рубке стен плотно причерчиваются только торцы (на 10-15 см вглубь по пазу).
Дальнейший паз выпиливается таким образом, чтобы его можно было качественно утеплить – он не плотный. Поэтому, когда посреди стены выпиливается проем, вашему взору откроется не красивый переруб, а паз, набитый утеплителем. Конечно, эстетику можно восстановить, отделав торцы доской, но нужно ли это?
Стоит обратить внимание и на то, что при изготовлении проемов на площадке мы сразу делаем обналичку – площадку по периметру проема для монтажа наличника. Если такой проем необходимо в дальнейшем увеличить даже на 5 сантиметров, обналичку придется переделывать. Лишняя работа = лишние расходы. И хорошо, если это баня из круглого бревна, где такой проем один. Но как же будет грустно, если изменять нужно все проемы в большом доме…
Проектирование проемов в срубе
Если вы все же пошли по правильному пути и решили определиться с проемами на этапе проектирования, тогда отметим некоторые моменты, на которые необходимо обратить внимание.
- Нельзя размещать проем вплотную к перерубу. Помните о правиле, что длина выноса (часть бревна, отступающая от угла) должна быть не менее 1,5 диаметров бревна, из которого делается сруб. Например, если для строительства деревянного дома из круглого бревна используется диаметр 30 см, то размер переруба должен быть не менее: 30х1,5 = 45 см.
- Оконный или дверной проем не должен заканчиваться непосредственно под крышей. Над проемом обязательно должно быть хотя бы одно целиковое бревно, в которое будут врезаться стропила.
- Не забывайте об усадке рубленой части сруба. Окна в таких местах должны монтироваться независимо от бревна, а сверху должен оставаться зазор. Какой? Во-первых, если вам говорят, что хватит 5-7 см, почти всегда это будет ошибкой. Размер зазора определяется в процентах от высоты проема! При проектировании домов из круглого бревна мы даем 5% на усадку при условии, что рубить будем мы. Т.е. при высоте проема в 2 м размер зазора над оконным или дверным блоком должен быть не менее 10 см.
Вот так и насобиралась целая статья о том, как надо и не надо делать проемы в срубах. Теперь вы понимаете, насколько это важно, чтобы жизнь в срубах доставляла вам радость!
Источник: www.utki.ru
Сколько отступать при строительстве деревянного дома
Усадка деревянного дома
Большинство заказчиков домов опасаются процесса усадки деревянного дома и поэтому останавливают свой выбор на кирпичном или блочном доме. Но, уж поверьте, роскошь жизни в деревянном доме ничто не может заменить! Деревянные дома имеют особую атмосферу, запах, воздух… Никакой камень не способен приносить такое наслаждение.
Усадка деревянного дома – это естественное уменьшение объема дерева, процесс связан с уменьшением влажности. В живом дереве ствол насыщен определенным количеством влаги, а после срубки начинается процесс высыхания материала. Этот процесс в среднем длится от нескольких месяцев до одного года. Этот факт учитывается в процессе строительства деревянного дома, он же и влияет сроки завершения строительства.
Связанные с усадкой проблемы вполне решаемы. Главное – контроль, терпение и тщательность. Нужно с особой скрупулезностью отнестись к выбору специалистов. Только профессионалы смогут помочь подобрать подходящий материал, определить оптимальное соотношение качества строения и сроков ввода дома в эксплуатацию. Например, если покупать клееный брус от производителя — цена за куб будет вполне оправдана.
Нужно лишь запастись терпением, и уже через полтора года вы заселитесь в дом, дышащий покоем и гармонией, в дом из оцилиндрованного бревна.
Что влияет на саму усадку?
Первое – это материал, который вы выбрали для строительства:
— Рубленное бревно дает усадку приблизительно 7-10%, около года потребуется, чтобы отстояться, иногда больше. Это зависит от качества вырубки и времени заготовки материала.
— Брус естественной влажности – усадка 3-5%, срок, чтобы отстояться – от полугода до года.
— Оцилиндрованное бревно дает усадку 5-6%, а к внутренним работам можно приступать уже через 4-6 месяцев.
Новый дом или бани из оцилиндрованного бревна или бруса кажутся идеальными. Но строители только успевают положить последний венец, как готовый дом уже начинает подвергаться влиянию от нагрузки собственного веса и усушки, что приводит к уплотнению пазов. Это и называют усадкой – изменение линейных размеров строительных элементов под воздействием вышеупомянутых факторов. На метр высоты усадка может составлять 10 — 40 мм, это зависит от исходной и конечной влажности венцов.
Неравномерная усадка
Боковые стены садятся медленнее, чем коньковые и фронтонные, так как они ниже остальных. Стены изнутри будут садиться быстрее, если контур дома замкнут, то есть стоят окна и двери, и при включенном отоплении. Процесс ускоряется из-за разницы влажности и температуры воздуха снаружи и внутри здания.
В виду этого после строительства дома из оцилиндрованного бревна категорически не рекомендуется в первые 4-6 месяцев вставлять окна и ставить двери (закрывать тепловой контур дома), а также топить дом. В этот период должно быть обеспечено максимальное проветривание и беспрепятственная циркуляция воздуха во всех комнатах, это поспособствует естественному высыханию бревна и естественной и равномерной усадке.
Естественная и механическая усадки происходят в первый год. На естественную усадку оказывает влияние высыхание бревна и уменьшение его диаметра вследствие этого, усадка составит 5-10 мм в зависимости от первоначального сочетания. Механическую усадку обеспечивает нагрузка кровли и верхних венцов, естественным образом бревна сдавливаются и плотнее прилегают друг к другу. Кроме того, растрескивание по лунному пазу или по компенсационному шву влияет на незначительное изменение геометрии сечения бревна, следовательно, также влияет на процент усадки в большую сторону.
Механическая нагрузка на стены
Именно по этому, всем нашим клиентам, мы рекомендуем выполнять устройство чистовой кровли, одновременно со сборкой дома, т.к. это позволяет ускорить усадку, посредством дополнительной механической нагрузки на стены, равномерно распределяя дополнительные (вес кровельного покрытия, снеговые, ветровые) нагрузки, которые благотворно влияют на процессе усадки, уплотняя пазовые соединения, исключая подвисания бревен сруба и уменьшая, а в большинстве случаев исключая, возможность образования щелей. При таком подходе, уменьшаются трудозатраты и расход материала на конопатку бревенчатого дома, и как следствие общие расходы на его строительство. Особенно эффективна, механическая усадка, при выборе черепичного кровельного покрытия для устройства кровли деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Более подробно, эта информация представлена нами на странице чем покрыть деревянный дом.
Но данный подход применим, в случае если на деревянном доме простая двухскатная крыша, и обязательном устройстве кровли с использованием шарнирных соединений, скользящих опор стропил и соблюдении все технологий устройства кровли на деревянном доме, которые не препятствуют усадочным процессам и компенсируют их, сохраняя целостность конструктивных элементов и плоскости кровли. В противном случае, обустраивается временная кровля, из рубероида или гидроизоляционной пленки, на время усадки дома, по окончании которой приступают к ее обустройству в чистовом варианте. Поэтому, рекомендуем Вам, учитывать данную особенность при выборе Вашего будущего дома и стремиться к упрощению конфигурации кровли деревянного дома, что так же положительно скажется на повышении ее надежности на весь срок эксплуатации, за счет отсутствия заведомо слабых мест кровли – ендов, стыков, изломов и примыканий.
Используйте компенсаторы усадки
Особенно сильно проявляется усадка в первый год после окончания строительства бревенчатого дома. С учетом этой особенности современные технологии позволяют исключить негативные последствия, используя для грамотной работы новые технические решения. Говоря об этом, имеются в виду компенсаторы усадки (винтовые регулируемые опоры), их применяют для регулировки по высоте опорных деревянных столбов. Уже более 50 лет компенсаторы усадки успешно используются в строительстве деревянных домов, бревенчатых бань и при возведении деревянных конструкций кровли.
Компенсатор усадки устанавливают между оцилиндрованным бревном и несущей деревянной балкой, которая расположена под крышей деревянного дома. Регулируемые винтовые опоры незаменимы на любом из этапов строительства и усадки дома из дерева. Компенсаторы позволяют достичь равномерной усадки бревенчатого сруба. В производстве они изготавливаются оцинкованными и выпускаются в диаметре 20-26 мм.
Такие регулируемые винтовые компенсаторы требуется устанавливать, когда столб из бревна является подпоркой для деревянных стен. Компенсаторы усадки всегда устанавливают под столбы, которые поддерживают открытую веранду, или столбы, которые поддерживают открытое крыльцо деревянного дома. Винтовые компенсаторы усадки действуют по следующему принципу: на максимально выкрученном размере компенсатор устанавливается под опорную балку или под опорный деревянный столб. К столбу или к балку с помощью саморезов крепятся опорные площадки компенсатора. Винт компенсатора устанавливают в максимально возможное высокое положение.
За весь срок усадки деревянного дома из оцилиндрованного бревна рекомендовано раз в 1,5-2 месяцы подкручивать в сторону скручивания гайку компенсатора, так столб или опорная балка опускаются на 0,5 – 1,5 см. В некоторых случаях можно «на глаз» определить расстояние опускания гайки компенсатора усадки, если руководствоваться стрелой прогиба стропильной балки или перекрытия дома.
Исключите скручивание, перекос и провисание бревен
Стены деревянного дома, выполненные из бревна, в процессе усадки, кроме усыхания, также стремятся изменить свою форму. Бревно скручивается и изгибается. Это происходит по оси несущих стен, а не только в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Чтобы компенсировать вышеупомянутые процессы, предотвратить смещение конструкций от проектного уровня, дом из бревна собирают на деревянные нагеля. Без него в ходе усыхания из-за возникающих внутренних сил деформация бревна будет неизбежна.
Нагель – это шкант из дерева, который в ходе усадки препятствует скручиванию бревен по своей оси.
Полное отсутствие, неверная установка или недостаточное количество нагелей в конечном итоге приведет к перекосам и вываливанию бревен из стен.
Устанавливают нагели, учитывая длину бревна и расположение дверей и окон, в шахматном порядке относительно друг друга. Отверстия под нагели производятся строго вертикально и по центру бревна через каждые полтора-два метра.
Диаметр отверстия делается чуть больше, чем диаметр самого нагеля. Глубина его также должна быть больше длины нагеля примерно на 3-4 см, это обеспечивает место для его продвижения для усадки сруба. В ином случае верхнее бревно при усадки зависнет не нагеле, в результате этого между бревнами образуется щель. Лучшим материалом для нагеля является береза.
Уделите внимание проемам
Чтобы защитить и крепить проемы на период усадки рекомендуется оставлять перевязку с помощью балок из бревна по центру проемов, их выпиливают перед окосячкой и непосредственной установкой оконных и дверных изделий. Это средство простое, однако, достаточное действенное, позволяет укрепить ослабленные прорезкой проемов стены и защитить дверные и оконные блоки от влияния усадки, что поможет избежать появления щелей по краям проемов, а также укрепит концы бревен от выкручивания.
Вот несколько советов, которым стоит следовать при строительстве деревянного дома из оцилиндрованного бревна:
* применять скользящие опоры и шарнирные соединения;
* не прикреплять стропила к бревну слишком жестко;
* в оконных и дверных проемах оставлять перевязку стен;
* не ставить столбы в распор без винтовых компенсаторов;
* делать глубину отверстия для нагеля на 3-4 см больше длины нагеля;
* оставить компенсирующий зазор в проемах между верхним бревном и окосячкой;
* оставить открытыми дверные и оконные проемы в период усадки;
• — отделочные работы начинать не ранее, чем через полгода.
Необходимо помнить, что в случае, если не учитывать процесс усадки и вовремя не побеспокоиться о компенсирующих мероприятиях, то усадка может привести к тому критическому моменту, когда восстановить или отремонтировать деревянный дом будет просто невозможно.
Со всеми нюансами и технологиями возведения долговечного деревянного дома отлично знакомы наши проектировщики и строители. Залог получения качественного и стабильного результата – это изучение опыта строительства наших предков в сочетании с новейшими технологиями и опытом работы. Обращаясь к нам, Вы можете не сомневаться в том, что спустя несколько десятилетий ваш дом будет радовать Вас своей красотой, теплом и уютом!
Источник: www.krovmarket.ru