Сколько стоять фундаменту перед строительством бани

Ленточный фундамент бывает двух типов – мелкозаглубленный, заглубленный.
Мелкий вариант используют под легкие постройки каркасного типа, из древесного бруса, иного легкого материала. Часто это сооружения технического назначения, вроде сарайчика под инвентарь, уличный туалет. Нижняя грань сооружения располагается выше уровня протекания подземных вод.

На сооружение оказывается примерно та же степень давления, что и на ростверк столбчатой постройки. Если нужно выжидать перед строительством дома, то точно не в период с осени до весны. Пучение грунта от холода, увеличение количества грунтовых вод, сезонные изменения почвы повышают риск деформации заливки.

Ленточная форма

Когда дом планируется тяжеловесный, выполняют полное заглубление на 1,5-2,5 м, более точные данные зависят от глубины промерзания почвы. Подошва основания должна находиться ниже линии протекания грунтовой влаги.

СКОЛЬКО ФУНДАМЕНТ ДОЛЖЕН ОТСТОЯТЬСЯ / ЗАЧЕМ ФУНДАМЕНТ НУЖНО ОСТАВЛЯТЬ В ЗИМУ / КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ

Давление распределяется очень глубоко, равномерно, точек ненагруженности не возникает. Фундамент дает усадку под действием собственной массы, к моменту полного высыхания процесс полностью завершается. Можно приступать к работам.

Особенности ленточного фундамента

Закладка основания — весьма трудоёмкий этап строительных работ. Ленточный фундамент прокладывается под каждой наружной стеной здания в виде сплошной ленты, а также под несущими межкомнатными стенами и представляет собой в соответствии с глубиной закладки высокий или не очень высокий полустенок.

Ленточный вариант является наиболее популярным среди прочих разновидностей фундамента. В зависимости от способа возведения и используемых при этом материалов ленточный фундамент бывает сборным и монолитным:

• Монолитный фундамент возводят непосредственно на площадке строительства здания, и бывает он двух видов в зависимости от предполагаемой тяжести строения — мелкозаглублённый и заглублённый. Мелкозаглублённый ленточный монолитный фундамент используется при строительстве легковесных зданий на глинистых грунтах. Заглублённый же монолитный фундамент сооружают в случае возведения тяжёлых строений и зданий, в которых предусмотрен цокольный этаж, подземный гараж либо другие подвальные помещения на нестабильных почвах.
• Сборный ленточный фундамент составляется из блоков на основе железобетона, которые изготавливаются на заводе, подвозятся на специальной технике к месту строительства и с помощью крана устанавливаются на стройплощадке в траншеи. По прочности сборный фундамент этого вида уступает монолитному.

Характеристики и особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент – основание дома в виде ленты, полосы, расположенной полностью под всеми наружными стенами и под некоторыми внутренними простенками (при больших размерах строения).

Основание надежного ленточного фундамента должно опираться на слой земли, где температура грунта всегда выше 0°C.

Ленточный фундамент может быть выполнен из цементной смеси и мелкого щебня или из бутового камня, залитого готовым цементным раствором.

Материал ленточного фундамента – бетон и арматура. Железный каркас из сваренных между собой кусков металлической арматуры предназначен для использования в качестве опорного скелета, укрепляющего бетонную часть фундамента, распределяющего неравномерные нагрузки по всей ленте основания. Бутовый ленточный фундамент в таком каркасе не нуждается.

А вот лента из мелкого щебня и бетона, предназначенная для массивного строения, обязательно должная быть укреплена арматурой. Сколько времени должен отстояться фундамент после заливки – вопрос, который задают себе многие хозяева, занимающиеся строительством собственного загородного дома. Сколько должен отстаиваться ленточный фундамент, чтобы выдержать вес конструкции и не дать трещин после возведения строения?

Требование к ленточным фундаментам

Схема монтажа ленточного фундамента.

Главное требование к конструкции и материалам основания здания – обеспечить прочность и долговечность. Фундамент держит на себе стену, простенки, крышу, перекрытия, полы, мебель, систему отопления и водопровод. Глубина фундамента должна предупредить вспучивание дома при зимнем промерзании грунта.

Для этого основание надежного фундамента опирают на непромерзающий слой земли на той глубине, где грунт остается теплым (выше 0°C). Замерзшая земля может увеличиваться в размерах, подниматься зимой и опускаться летом. Дом будет стоять без поднятий и опусканий при правильно сооруженном основании.

Ленточный фундамент, опирающийся на непромерзающий слой грунта, обеспечит долгий срок службы вашего строения. Возможна ли усадка фундамента в виде ленты после его строительства и при каких условиях усадочные процессы оказывают максимальное воздействие на фундамент-ленту? Как можно предупредить или уменьшить степень воздействия усадочных процессов?

Усадка бетона и осадка грунта

Усадка – процесс уменьшения размеров строительного материала в процессе его затвердевания, просушки. Она становится заметна через некоторое время после завершения строительства. Усадка бетона происходит в процессе его затвердевания, по строительным нормам размер усадки в бетоне составляет 1% от сырой массы.

Осадка – процесс опускания земли после ее перекапывания. Происходит в течение некоторого времени, усиливается после дождей и намокания.

Оба этих процесса сопровождают строительство.

В зависимости от величины усадки и осадки они могут быть скомпенсированы внутри материала или вызвать разрушение здания и его частей.

Усадка бетона и осадка грунта оказывают влияние на возможное проседание ленточного фундамента и на количество времени, необходимое для его отстаивания.

Видео описание

Для точного определения прочности фундамента и возможности продолжения работ можно воспользоваться специальным прибором – склерометром. Как им пользоваться, смотрите в этом видео:
Стоит отметить, что одни стены не дают полную расчетную нагрузку на основание, которое должно выдерживать ещё и вес перекрытий, кровли и других конструкций. Поэтому ответ на вопрос, через сколько можно нагружать фундамент после заливки, всегда индивидуален, и во многом зависит от материала стен. Как правило, 70-80% бывает вполне достаточно, чтобы начинать строить деревянный дом или поднимать стены из легких бетонных блоков.

Как долго бетон набирает прочность

Бетонное сооружение — искусственно созданный камень из смеси песка, цемента, воды, иногда с добавлением гравия, щебня. Прочные конструкции получаются после армирования – предварительной укладки каркаса из прутов арматуры под заливку раствором.

Время на полное высыхание может быть затрачено разное, имеет значение наличие дополнительных добавок, климат местности, толщина слоя заливки, количество слоев бетона.

Усредненный показатель равен 28 суткам, но, чтобы прикинуть примерные сроки, нужно точно знать пропорции сырья в общем растворе, температурные условия, уровень влажности воздуха, плотность используемой смеси.

Процесс просыхания бетона состоит из двух основных этапов – схватывание, полное отвердевание.

Химические процессы

При изготовлении бетона, применяется цемент, который предназначен для соединения компонентов бетона. Цемент, вступая в химическую реакцию с водой, образует твердое каменистое вещество, которое соединяет между собой песок и щебень.

Химические процессы происходящие на первоначальном этапе называются схватыванием, при этом в бетоне образуются первые связи между наполнителем, а набор прочности заключается в упрочнении этих связей.

Для нормального протекания химических реакций в бетоне, необходимо наличие воды. Процесс созревания бетона, длительный, а вода, содержащаяся в растворе изначально, быстро испаряется, поэтому бетон защищают от быстрого высыхания влаги, а для этого накрывают его рубероидом или полиэтиленовой пленкой, или периодически обильно смачивают. Для получения качественного фундамента, важно следить, чтобы происходило равномерное высыхание бетона.

Можно ли делать фундамент зимой?

При заливке фундамента в зимний период, созревание бетона приостанавливается, так как вода, необходимая для химических процессов, замерзает. Но это еще не все минусы такого монтажа, вода, находящаяся в растворе, замерзая, будет расширяться, и при этом рвать бетон изнутри.

Практика и исследования показывают, что уже при минус 10°С химические процессы в бетоне замедляются, а вместе с ними замедляется процесс набора прочности.

Поэтому при изготовлении фундамента в зимний период, после заливки бетонную смесь на протяжении всего времени созревания необходимо подогревать. При индивидуальном строительстве проводить подогрев фундамента затруднительно и это повлечет дополнительные расходы, поэтому целесообразно фундамент изготавливать в летний период, при средней температуре воздуха от 20 до 25°С.

Как сократить срок созревания бетона?

Современные материалы позволяют изменять сроки созревания бетона, достаточно применить специальные добавки. Применение добавок позволяет через две недели получить прочный бетон. У таких добавок один существенный минус, который не позволяет применять их при индивидуальном строительстве. Добавки сокращают не только сроки созревания, но и время схватывания, а поэтому при их применении времени на заливку фундамента мало.

Еще один способ сокращения периода созревание, это увеличение температуры окружающей среды, что при индивидуальном строительстве также проблематично.

Соблюдение сроков созревания бетона позволят получить прочный фундамент.

После заливки. Прочность железобетонного фундамента зависит не только от качества арматуры и бетона. Монолит должен еще набрать достаточно прочности, прежде чем на нем можно будет возводить стены. Попробуем разобраться, сколько должен стоять фундамент перед постройкой дома.

Схватывание раствора

Период схватывания бетонной смеси — отрезок времени, в течение которого раствор остается достаточно жидким.

Нужно доставить свежую смесь на место, залить, разровнять, завибрировать.

Продлить сроки существования сжиженной формы возможно, если для замешивания компонентов использовать бетономешалку – сырье будет находиться в постоянном движении, не успеет быстро застыть.

Состояние раствора во время заливки

Нельзя передерживать бетон в мешалке, по мере увеличения длительности вымешивания, нарушаются первоначальные свойства раствора, моментально отразится на качестве заливаемого основания.

Чем теплее на улице, тем быстрее схватится бетон. Немного продлевается время на схватывание, если на улице прошел сильный дождь – воздух становится насыщенным влагой.

Выполнять бетонирование в жару, холод одинаково плохо – бетон треснет. Оптимальная температура — 20 градусов.

Отвердевание бетона

Когда бетон уже залит, начинается набор прочности. В зависимости от погоды, дней выжидания отмечается разная степень высыхания.

Полное просыхание без оставления мокрых участков занимает 28-30 дней при 20 градусах тепла. Процентная степень отвердевания:

Таблица с данными о соотношении температуры раствора с периодом отвердевания

Чтобы полностью демонтировать опалубку, необходимо дождаться набора не менее 70% марочной прочности, но не ранее, чем через 7 дней после бетонирования (если заложена глубоко заглубленная основа). Если на улице началось похолодание, температура опустилась до 10 градусов, необходимо подождать две недели.

Сколько времени будет твердеть бетон точно сказать нельзя, основной компонент – цемент – есть трех видов: быстро отвердевающий, со средней скоростью твердения, медленно твердеющий.

Табличные значения скорости отвердевания цемента в зависимости от типа

Сохраняется единое требование – выждать достижения 70%-ной прочности при условии, что первые дни заливку поливают водой для равномерного просыхания.

Работы по уходу за бетоном

Строительные правила СП 70.13330.2012, в которых актуализован текст СНиП 3.03.01–87, предписывают до проведения распалубки выдерживать бетон с выполнением мероприятий за его уходом. Данные о том, сколько должен отстояться уложенный в опалубку, формирующую контуры фундамента, бетон прописаны в пункте 5.4.1 Правил.

Все поверхности должны быть надежно защищены от возможного испарения содержащейся в растворе воды. Следует также предохранять свежеуложенную бетонную смесь от попадания на ее поверхность атмосферных осадков. Такие мероприятия должны проводиться перед постройкой в течение всего срока, пока не будет обеспечен набор прочности не менее 70% от паспортной.

После распалубки необходимо создать условия для поддержания температуры и влажности в значениях, которые оптимально соответствуют нарастанию прочности бетонной конструкции. Правилами не разрешается ходить по поверхностям забетонированных конструкций до тех пор, пока бетон не наберет прочность 2,5 Мпа. Нельзя, соответственно, устанавливать вышележащие опалубки, осуществлять кирпичную кладку, возводить деревянные стены и выполнять другие строительные либо вспомогательные операции.

Какие факторы влияют на застывание и заливку?

Фундаментом называют основание дома, которое должно равномерно распределять нагрузку здания на грунт для предотвращения проседания или обвала строения. Прочность фундамента определяется его типом и используемыми материалами для заливки. Именно от этого зависит долговечность стен и здания в целом. Также это зависит и от времени, данного на то, чтобы фундамент после заливки отстоялся.

На данный момент необходимое количество времени, отводимого на то, чтобы бетон отстоялся, определяется СНиПом, однако в СНиПе указывается только необходимый срок для определенных стандартов, которые не всегда совпадают с реальными условиями для конкретного объекта. На срок для отстоя раствора после заливки фундамента влияют следующие факторы:

1. Температура и влажность окружающей среды.
2. Наличие/отсутствие осадков.
3. Тип и состояние грунта.
4. Рельеф местности и глубина залегания грунтовых вод.
5. Качество материалов и технология строительства.
6. Вид основания.
7. Тип, к которому принадлежит гидроизоляция фундамента.

Естественно, ни один нормативный акт не сможет учесть все вышеперечисленные условия, поэтому для определения срока отстоя основания следует руководствоваться в первую очередь собственными знаниями и опытом. Чтобы быть уверенным в том, что фундамент отстоялся, следует брать максимально негативные условия для местности, в которой осуществляется строительство, и, исходя из них, рассчитывать срок.

При этом важно планировать стройку так, чтобы к моменту падения температуры ниже +5 градусов Цельсия (т.е. до наступления осени), фундамент был готов. В противном случае его необходимо будет закрывать и утеплять, а укрытие для основания — дело хлопотное, требующее дополнительных ресурсов. После холодов многие удивляются, почему трескается незакрытое основание? Ответ прост — от попадания влаги в микропоры, которая, застывая, разрывает бетон.

При этом, если на климат, грунт и рельеф нельзя повлиять или изменить, то вид основы определяется при строительстве, а гидроизоляция фундамента зависит от используемых материалов и качества выполнения работ.

Что происходит с фундаментом после заливки

После приготовления бетонной смеси она какое-то время сохраняет подвижность. Этот период называют схватыванием. Пока раствор не схватился, его нужно успеть доставить к месту заливки, уложить в опалубку, уплотнить доступным способом и разровнять поверхность.

При покупке бетона на заводе, расположенном далеко от стройплощадки, его перевозят на специальном транспорте с вращающейся бочкой – бетономешалке. При постоянном перемешивании связи в растворе образуются гораздо медленнее, что позволяет продлить период схватывания.

Доставка бетона на стройплощадку Источник beton-grodno.by

Сколько сохнет фундамент из бетона под дом до потери подвижности, зависит от времени, прошедшего с изготовления, погодных условий, температуры воздуха, наличия в нем добавок, ускоряющих или замедляющих твердение. В любом случае работы по заливке, трамбовке и выравниванию стараются провести как можно быстрее. При большом объеме бетона это бывает трудно сделать, поэтому необходимо позаботиться о достаточном количестве помощников. Заливать же фундамент частями не рекомендуется, делать это нужно за один прием.

В летнее время бетон схватывается быстро, уже на следующий день он не проминается под ногами и может показаться, что фундамент высох, и можно продолжать работу. Но это не так: в материале только начали образовываться связи, превращающие жидкий раствор в камень. Этот процесс быстрее идет на поверхности, с которой активнее испаряется вода, внутри же связи ещё очень непрочные.

Разрастание связей происходит постепенно и достаточно долго Источник beton57.ru

Сколько должен отстояться фундамент для набора хорошей прочности и окончательного твердения, также зависит от целого комплекса условий:

• марки и состава цемента;
• количества воды в растворе;
• температуры воздуха;
• влажности окружающей среды.

Поэтому прежде чем снимать опалубку и начинать возводить стены, следует определить, когда это можно будет сделать без ущерба для фундамента.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте фундаментов любой сложности

В какое время года лучше закладывать фундамент?

Многих волнует вопрос, в какое время года лучше заливать фундамент. Как правило фундамент закладывают осенью, чтобы за зиму он мог отстояться. Но, строгих рекомендаций на счет времени закладки фундамента не существует. Главное, чтобы грунт был не промерзший.

Опять же, все связано с твердением бетона. Если в весенне-осенний период времени проблем с этим не возникает, то зимой необходимая для схватывания бетона вода может замерзать. Из-за этого бетон не набирает необходимой прочности. Противоморозные добавки, конечно, могут спасти ситуацию, но все-таки лучшее время года для заливки фундамента — лето или осень.

Фундамент является основной несущей конструкцией, воспринимающей все нагрузки от постройки. Главная его задача – выдерживать вес здания. Фундамент не должен оседать, перекашиваться и образовывать трещины. Таким образом, надежность является основным требованием для фундамента.

Фундамент не станет надежным, если будут нарушены технологические правила его изготовления и первичной эксплуатации. Рекомендуется изготавливать бетонный фундамент при температуре окружающего воздуха не ниже + 5°С это делает работы сезонным, а иначе не будет полного схватывания бетона.

«Срок годности» фундамента

А сколько фундамент может стоять без дома? Ведь нередко приходится видеть такую картину: монолит подготовили, а дальнейшую стройку заморозили. Через пару лет процесс решили продолжить. Но возникает сомнение в сохранности конструкции.

Если фундамент был грамотно законсервирован – накрыт плитами перекрытия, гидроизолирован, а мероприятия по отводу грунтовых вод полностью выполнены, есть надежда, что конструкция сохранилась в надлежащем состоянии.

Если же ничего из перечисленного сделано не было — приглашайте специалистов для технического обследования фундамента. Без проверки его состояния строить стены рискованно.

Сведения о бетоне

Классификация бетона
Бетон должен соответствовать определенным физическим и механическим характеристикам, которые включают показатели прочности, способность к сцеплению с металлической арматурой и другие. В зависимости от места применения предъявляют требования по морозоустойчивости, жаростойкости, сопротивлению коррозии в агрессивном микроклимате.

Бетоны делят по признакам:

• Структура. Плотные смеси не имеют незанятого внутреннего пространства. Крупнопористые — с небольшим количеством песка или без него. Поризованные включают ячеистые наполнители, в них вяжущему также придается искусственная микропористость. Ячеистые бетоны содержат искусственно полученные замкнутые пустоты.
• Плотность. Особо тяжелые имеют объемный вес больше 2500 кг/м³, тяжелые — от 2200 до 2500 кг/м³, облегченные — от 1800 до 2200 кг/м³, легкие — 800 – 1800 кг/м³.
• Зерновой состав. Различают крупнозернистые смеси, средние и мелкозернистые.

Необходимые свойства задают количественным составом компонентов и активными добавками, повышающими требуемые качества.

Фундамент сооружён. Возводим стены?

Скорее всего, те, кто взялся за строительство дома, знают либо слышали, что сразу после закладки основания следует выдержать паузу, прежде чем продолжать строительство. Но не всем понятно, для чего нужно отстаивать ленточный фундамент.

Согласно строительным нормативам, любой вид фундамента, прежде чем на его основе продолжат возведение здания, должен отстояться (за исключением свайно-винтового). Это необходимо, для того чтобы бетон полностью просох, чтобы конструкция в дальнейшем не просела, не дала трещину, например, в стене. Одним словом, не деформировалась.

Отчего это может произойти? Причины у разного рода дефектов весьма разнообразные:

• неверная глубина траншеи для закладки фундамента;
• низкое качество приготовляемой смеси бетона;

• высокая влажность грунта, где закладывали основание;
• сезон года и температурный режим воздуха при закладке фундамента и другие причины.

Период начала возведения стен

Продолжение строительства начинается сразу после достаточного отвердевания бетона.

Распространенная информация среди мастеров, что нужно выжидать еще после полного высыхания бетона никак не подкреплена нормативами — миф.

Помимо увеличения сроков строительства, отмечается вред – отстаивание не равнозначно консервированию, бетон будет оставаться открытым. Основа придет в негодность еще до начала строительства.

Зимовка фундамента

Повышен риск деформации бетона на пучинистых почвах, изменяющихся в размерах зимой. Если на землю не будет оказано большое давление от сочетания основы с домом, грунт выдавит конструкцию, нарушив целостность структуры.

Если промерзнет армированная заливка, разрушительные процессы не будут видны сразу, но начнутся, спустя 12-24 месяцев.

При достаточной плотности вопрос об отстаивании конструкции не ставится – при соблюдении технологии оттягивание строительства не приносит существенных изменений.

Есть ли срок годности у фундамента

Залитую основу можно оставлять на время, например, при недостатке строительного бюджета, длительном отъезде. Для сохранности бетона выполняется консервация.

После заливки бетона необходимо дождаться просыхания, покрыть гидроизоляцией, утеплить, укрыть рубероидом, строительным полиэтиленом в несколько слоев со всех сторон, плотно прижав.

Когда будет достаточно тепло, примерно поздней весной, консервирующее укрытие полностью снимают, давая бетону подышать до осени. Если нужно снова отложить стройку, действия повторяют.

Без защитного укрытия можно не надеяться, что прочности основы будет достаточно для утвержденного плана.

Если строительство приостановлено надолго, перед возобновлением необходимо пригласить специалиста, который проверит состояние заливки. Нужно получить грамотную оценку, от этого зависит, будет ли стоять новый дом.

Фундамент — основа сооружения, составляет всего 10% от общей массы готового дома. Необходимо закладывать основание согласно технологии, возлагаемым требованиям, не оставлять простаивать впустую – нужно использовать несущий потенциал. Сразу после высыхания заливки можно начинать возводить стены, построенный дом можно оставить постоять перед отделкой.

Как законсервировать фундамент на зиму:

Что делать, если фундамент (грунт) просел?

Если мелокозаглубленный фундамент был сооружен неправильно, недооценены сроки, сколько нужно фундаменту выстояться, произошел разрыв бетона или стены, строение можно подправить. Как это сделать? Возможные варианты такого капитального ремонта будут зависеть от размеров и количества трещин.

Реконструкция просевшего фундамента.

1. При небольших несквозных трещинах можно укрепить грунт, подсыпав в местах проседания рядом с трещинами щебень и сверху песок. Однако если разрушение стен или фундамента будет продолжаться, такая ремонтная мера является недостаточной.
2. Ремонт фундамента: для этого раскапывается грунт и выполняется углубление фундамента в местах его проседания. Рядом с поверхностью распространения трещины роется яма шириной от 0,5 м длиной до 1,5 м. Глубина ямы соответствует глубине залегания ремонтируемого фундамента с учетом размера углубления фундамента. Поскольку бетон уже дал трещину, целесообразно выполнить максимальные глубокие подпорки под его основание, а еще лучше – углубить фундамент (хотя бы с промежутками) до непромерзающего слоя. Работы по углублению выполняются аналогично заливке: устанавливаются опалубные доски, укладывается бут, засыпается щебень, отливается бетон.
3. Ремонт стен (если они уже были возведены) выполняется замазыванием цементным раствором и оштукатуриванием. При этом в стенах устанавливают показатели разрушения – по наружной поверхности заделанных трещин располагают цементные прямоугольные вставки, на которых указывают дату ремонта. Продолжающееся разрушение будет в первую очередь заметно на поверхности этих прямоугольных вставок – появятся микротрещины.
4. При появлении нескольких трещин здание можно обернуть двумя полосами металлической стяжки, устанавливаемыми под крышей и над цоколем.
5. При продолжающемся разрушении строение частично разбирается, укладывается заново фундамент и выполняется новая кладка стен.

Время отстаивания ленточного фундамента зависит от его заглубленности, использованных при заливке материалов и сезонного времени строительства.

Зависимость времени выдерживания фундамента от его типа

Инсинуации о том, что готовый фундамент после набора нормируемой прочности входящих в его состав бетонных компонентов должен простоять год либо зиму – абсолютно не состоятельны. Распространенное заблуждение о необходимости выдержать конструкцию до окончания происходящих осадочно-усадочных процессов возникло в результате подмены понятий. Выдерживанию подлежит перед началом чистовой отделки полностью возведенное здание. Объясняется это просто на примере существующих разновидностей конструкционного строения фундаментов.

Видео о том, как ускорить твердение бетона

Столбчатые фундаменты

Столбчатый фундамент представляет собой ряд отдельных столбов, для обустройства которых применяется кирпичная либо каменная кладка, нередко фундаментные столбы выполняются бетонными или железобетонными. Для придания фундаментным элементам дополнительной устойчивости обустраивается ростверк – железобетонная лента, связывающая оголовья столбов.

Такой тип фундамента относят к легким разновидностям, поэтому ненагруженная весом здания фундаментная основа подвержена повышенной подвижности при подвижках грунта с неоднородной морфологией, может быть легко деформирована в результате морозного пучения. Отстояться фундамент столбчатого строения не может по определению, и начинать возведение стен нужно сразу по окончании схватывания кладочного раствора или набора прочности бетоном.

Фундаменты ленточного типа

Ленточные железобетонные фундаменты могут обустраиваться по двум типам:

• мелкозаглубленные фундаменты обустраиваются под строительство легких построек и своей подошвой опираются на грунтовые горизонты, расположенные выше уровня промерзания;
• глубоко заглубленные варианты предполагают возведение на них объемных сооружений с большим весом, уровень залегания их подошвы превышает глубину промерзания грунта.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент испытывает нагрузки, по напряженности и силе аналогичные воздействию на столбчатые варианты с ростверком. В случае, если дать такому фундаменту выстояться в течение периода, когда происходит активное пучение почв под воздействием замерзания и оттаивания грунтовой влаги, возможность его деформации весьма вероятна.

Фундаменты ленточного типа глубокого залегания опираются своей подошвой на плотные горизонты, не подвержены влиянию грунтовых сдвигов. Усадочные процессы в бетонной массе полностью завершаются после достижения нормативной прочности, а осадка конструкции под действием собственной массы, без учета веса здания, полностью нивелируется деформационными швами.

Плитные разновидности

Монолитные фундаменты просто рассчитываются и обустраиваются, они обеспечивают основание для возводимого здания с достаточными прочностными характеристиками. Равномерное распределение нагрузки на почвенное основание вследствие большой опорной поверхности обуславливает минимальное значение удельного давления на грунт. Грамотно подготовленная песчаная либо песчано-щебенчатая подушка под фундаментной плитой позволяет предотвратить ее значительные осадочные подвижки.

От того насколько тщательно были проведены прелиминарные земляные работы напрямую зависит устойчивость возводимой на плитном фундаменте постройки. Количество времени, сколько должен отстаиваться монолитный фундамент, определяется опять же только периодом, необходимым для набора прочности бетоном.

Основные способы

Традиционный способ строительства предлагает оставлять фундаментна год, а то и на полтора. Говорят, что именно за это время бетон набирает подходящую прочность (хотя полную свою прочность он набирает несколько десятилетий), а сама конструкция проходит весь цикл «испытаний» подвижками грунтов, а также перепадами температур и морозами (силами морозного пучения).

Многие утверждают, что можно осуществлять строительство коттеджа практически через неделю после заливки фундамента: якобы к этому времени бетон набирает прочность, достаточную для того, чтобы выдержать стены. Однако они забывают, что после зимыфундаментможет осесть неравномерно, а значит, треснет не только он, но и стены, и всю работу придется начинать сначала.

Информации по этому вопросу много есть строители, которые считают достаточнымдля выстаивания фундаментасрок от трех до шести месяцев, но только при условии «хороших грунтов», а не заболоченных или пучинистых.

То есть перед устройством фундамента нужно сделать все возможные геологические изыскания, чтобы не рисковать понапрасну. И лучше тогда закладывать фундамент перед зимой, поскольку именно в зимние месяцы бетону приходится выдерживать самые серьезные нагрузки в виде снега, морозов и расширения почвы.

Весной фундамент выравнивается, при необходимости армируется, и, в принципе, можно строить стены. Но если есть возможность не спешить – лучше все же подождать год. Такой подход нельзя назвать ошибочным, скорее он более прогматичен, но размазывает сроки.

По нормативным показателям при должном выполнении и проверке всех этапов подготовки основания фундамента, устройства дренажа для осушения грунта, использовании качественных материалов, начинать загружать фундамент первыми рядами стеновой кладки можно в сроки, при которой прочность бетона достигнет не менее 50-70% (как правило это 1-2 недели в теплый сезон в Санкт-Петербурге). В таблице ниже приведены условия, при которых это лучше делать без последствий для надежностьи конструкции.

Марка бетона Время набора прочности в днях Температура воздуха

-3	0	+5	+10	+20	+30
Прочность бетона, % от марочной
М200-М300	1	3	5	9	12	23	35
	2	6	12	19	25	40	55
	3	8	18	27	37	50	65
	5	12	28	38	50	65	80
	7	15	35	48	58	75	90
	14	20	50	62	72	90	100
	28	25	65	77	85	100

— нормативно-безопасная прочность

— безопасная прочность бетона

— полная прочность бетона

Сроки набора прочности бетона для фундамента в различных погодных условиях

Оптимальные условия для набора бетоном прочности создаются при температуре +20°C.При таких условиях очень активно процесс идет в первые 7 дней. За это время бетон набирает порядка 50-70% прочности. При таких параметрах уже можно продолжать строительство дальше. Расчетная прочность, которую принимают при проектировании за 100%, при таких условиях набирается за 28-30 дней, по сути это марочная прочность, которой должен соответсвовать бетон при лабораторных испытаниях образца партии.

Через какое время можно перекрывать плитами ленточный фундамент?

Если вы намерены перекрывать фундамент плитами перекрытия, то вопрос — через какое время это делать, напрямую схож с вопросом нагрузки фундамента. Поэтому схема действий такая же:

• демонтаж опалубки — через 7 дней;
• перекрытие плитами — через 21 день.

Особое внимание следует уделить мелкозаглубленному ленточному фундаменту, построенному на плавающих грунтах. Допустим, вы залили такой фундамент и решили его оставить в зиму.

Если такой фундамент оставить в зиму без нагрузки, то из-за зимне-весенней деформации грунтов появится различие в плотности грунтов под фундаментом. И, как следствие, сопротивление нагрузкам в разных частях фундаментной плиты будет различным, что может привести к трещинам в фундаменте.

Поэтому, если вы оставляете такой фундамент в зиму, рекомендуется нагрузить его хотя бы минимально — вывести цоколь.

Набор прочности

Срок остстаивания фундамента зависит от внешних условий условий

Структура смеси и условия ухода влияют на способность к деформации и прочность конечного продукта. Физико-механический процесс получения бетона начинают с затворения водой рационально подобранного состава цемента и наполнителя. В массе цемента и воды появляются гелеобразные частицы.

При смешивании гель обволакивает свободные частицы щебня, равномерно твердеет, и получается цементный камень. Массив скрепляет крупные и мелкие частицы в твердый бетон, при этом хрупкость и прочность зависит от вида цемента, существенное влияние оказывает масса воды в составе.

• при нормальных условиях бетон набирает максимальный показатель прочности в течение 28 суток;
• при необходимости твердение ускоряют обработкой в автоклавах (сборные изделия) и необходимую прочность получают за 15 – 18 часов после приготовления смеси;
• в строительстве применяют ускорители и замедлители твердения в зависимости от технологии и конечных целей.

При минусовых температурах бетонные растворы замедляют набор прочности, т.к. снижается активность гидратации. Несвязанная влага замерзает в лед, и ее объем увеличивается в несколько раз, появляются разрушающие напряжения.

Оттаивание возобновляет гидратацию, но нарушенная структура не позволяет набрать положенную прочность. Значение имеет, сколько выстаивается фундамент до замерзания.

Схватывание

К этой стадии относят процессы, которые проистекают в первые сутки после заливки бетона. В это время смесь еще подвижная и ее можно ровнять, уплотнять. Механические действия оттягивают начало схватывания, поэтому автомобильные миксеры во время перевозки перемешивают растворную смесь, чтобы сохранить свойства до стройплощадки.

Температура влияет на скорость процесса:

• при показателе +20°С (принимается за нормальные условия) начальное схватывание длится 2 часа, а завершается через 3 часа;
• снижение до ±0°С увеличивает время до 15 – 20 часов, при этом начало кристаллизации отодвигается до 5 – 9 часов от укладки;
• в автоклавах схватывание составляет 10 – 25 минут.

Иногда из-за непредвиденных обстоятельств миксер перелопачивает бетонную смесь уже на объекте до 12 часов. Масса не твердеет, но длительная отсрочка схватывания ведет к необратимым изменениям, снижающим качество. Особенно это опасно в жаркое время года, поэтому лучше использовать привезенную смесь в другом месте, если есть такая возможность.

Твердение

Марки цемента и бетона

Процесс начинается после схватывания смеси. Твердение и получение прочности длится не месяц-два, а продолжается несколько лет. Срок 28 суток нужен для набора утвержденной марки искусственного камня. В первые дни раствор твердеет быстро, затем процедура замедляется. Бетон уменьшается в объеме при затвердевании на воздухе, и увеличивает объем при застывании в воде (масса набухает).

На затвердевание влияют факторы:

• Марка и количество цемента. Увеличение вяжущего в составе ведет к большей осадке. Глиноземистые и активные цементы усиливают сжатие, а безусадочные и расширяющиеся виды не дают уменьшения объема смеси.
• Количество воды. Рекомендуется брать жидкости 1/2 объема от кубатуры цемента. Излишняя вода увеличивает сжатие при застывании.
• Качество и размер наполнителя. Мелкозернистые компоненты и пористые материалы (шлак, керамзит) дают большую усадку. Рекомендуют вводить в раствор щебень нескольких фракций.

Режим твердения задают разогревом смеси, временем, в течение которого должен отстояться фундамент зимой в утепленных оболочках, электродным подогревом, укрыванием.

Срок годности фундамента

Сроки эксплуатации разных типов зданий
Вид основы под дом выбирают с учетом нагрузок и свойств почвы. На прочность и долговечность бетона влияют различные факторы, например, состав смеси. Для фундамента берут марки цемента не ниже М250, иначе есть вероятность просадки углов строения через некоторое время.

Срок службы бетона исчисляется 50 – 100 годами, все зависит от приготовления, условий работы и добавок для повышения свойств материала. От вида наполнителя зависит долговечность. Щебень увеличивает прочность, а время эксплуатации опоры строения на шлакобетоне или керамзитобетоне имеет граничное определение в 75 лет.

Период работы основы без разрушения зависит и от соблюдения технологии укладки раствора, внимание уделяют вибрации слоев, медленной сушке, армированию. Вид бетона выбирают с учетом эксплуатационных условий, например, повышенная влажность, вечная мерзлота, грунт с повышенным пучением и другие факторы.

Решено: фундаменту необходимо отстояться

Итак, возведённый фундамент решено отстоять, дабы избежать неприятностей, при возможной последующей деформации здания. Но вновь во весь рост встаёт вопрос о сроках, строительный сезон у нас в России недолог. Так сколько нужно отстаиваться ленточному фундаменту?

И здесь обнаруживается множество мнений, причём самых разнообразных, иногда противоречащих друг другу. Давайте разберёмся.

1. Традиционно считается, что сооруженному основанию необходимо стоять не менее года, дабы бетон приобрёл необходимую прочность. Хотя известно, что процесс упрочения бетона длится десятилетия.
2. Есть мнение, что вполне допустимо продолжать строительство через неделю после сооружения основания, что этого времени достаточно для полного отвердения бетона. Однако хочется остеречь сторонников данной концепции в строительстве, так как в условиях нашего непростого климата нельзя не учитывать сезонных колебаний почвы, что может привести к проседанию конструкции после зимы и множественным трещинам, как на самом фундаменте, так и на стенах. Разумеется, при таком развитии событий работу весной придётся начинать с нулевого цикла.
3. Существует у некоторых строителей и такое мнение, что на «хорошем грунте» для отстойки конструкции основания достаточно и 3-5 месяцев. Думается, что во избежание риска всё-таки имеет смысл сделать предварительные геологические исследования.
4. Другие строительные специалисты предлагают делать закладку основания накануне зимы, которая, по их предположениям, обеспечит бетону полную проверку на прочность при помощи мороза, снежных осадков и сезонного движения почвы. Возможно, это неплохая идея, но тогда весной фундамент следует армировать, а затем возводить стены.

Мнений множество, но только вам самим решать, какое из них оптимально и предпочтительно в вашем случае.

Когда можно приступать к возведению стен

После укладки бетона в опалубку он должен выстоять почти месяц до того времени, когда можно продолжить строительство дома. Это вызывает дополнительные проблемы, если возведение происходит ускоренными темпами. Но условие твердения бетона и набора прочности остается неизменным, поэтому все работы нужно прекратить.

В условиях стройплощадки можно выполнять другие работы, не связанные с нагрузкой бетона. Допускается разбирать опалубку, чтобы использовать щиты или доски на следующей делянке. После 10 – 15 суток масса уже затвердевает и отлично держит форму, поэтому не происходит сколов во время снятия оболочек. Если используется утепленная несъемная опалубка, бетон твердеет в ней и дальше.

Рекомендуют снимать щиты, опорные бревна и брусья при достижении 50% заданной прочности материала. Срок накапливания прочности можно уменьшить подогревом, но такие действия должны быть выполнены технологически точно и быть обоснованными.

Источник: oreninstrument.ru

Для бани

Проектирование любой стационарной бани начинается с выбора ее фундамента.

Требования к основанию определяются условиями его эксплуатации, но в целом эта конструкция должна обеспечивать достаточную защиту от подвижек грунта, подтоплений и сырости.

Работы по его заложению при желании выполняются своими силами, после выбора оптимального варианта с учетом параметров грунта, весовой нагрузки стен, крыши и других особенностей постройки.

Нужен ли фундамент для бани?

Помимо очевидных причин (получения основания с достаточными несущими свойствами) основание под такие конструкции закладывается с целью:

• Защиты помещений и стен бани от сырости. Прямой контакт блоков, древесины или каркасных панелей с грунтом, росой, стоками или осадками приводит к быстрому разрушению конструкций, и наоборот.
• Поднятия общего уровня пола для его вентилирования, улучшения тяги и обустройства слива.
• Улучшения устойчивости постройки, исключения рисков деформации стен и полов.

На заметку. Отказ от стационарного основания допустим лишь при установке на участке переносной парной. Как правило под такими постройками закладывается временное облеченное основание из блоков, шпал, камней или покрышек.

При строительстве постоянных построек фундамент под бани нужен всегда. Требования к основаниям снижаются лишь на участках с сухими скалистыми грунтами. Но даже в таких случаях под стенами бани размещается незаглубленный цоколь или гидроизолирующая отсечка. Подробнее о возможности возведенеия бани без фундамента читайте здесь.

Критериии правильного выбора

Главными критериями выбора служат параметры грунта (состав, однородность, УГВ, рельеф), весовые нагрузки (вес стен, печи, крыши и самого основания) и другие особенности постройки (сложность планировки, площадь, способ организации слива, тип и масса печи). Обязательно учитываются характеристики материала стен, включая:

Абсорбционные способности и потребность в защите от влаги. Деревянные тонкостенные срубы, постройки из пористых блоков и каркасные конструкции с минватными прослойками устанавливаются на облегченные, но приподнятые на 20 см и выше нулевой отметки основания.

Важно! Усадочные процессы на основание сильного воздействия не оказывают, но при возведении стен бани из бруса заранее продумывается способ защиты от вертикального подсоса грунтовой влаги и тщательно рассчитываются весовые нагрузки.

Оптимальные результаты достигаются при строительстве под срубами мелкозаглубленной ленты, столбчатых опор или свайно-винтового основания.

• Потребность в подвале или бассейне. При наличии их в проекте баня устанавливается на ленты глубокого заложения.
• Вес печи и требования к ее фундаменту. Под массивные стационарные печи закладывается собственный фундамент с совпадающей или меньшей глубиной, в большинстве случаев не связанный с основными конструкциями. Исключение делают для фундамента плитного типа.
• Способ обустройства слива. При отсутствии возможности отвода стоков на сторону под баней не рекомендуется закладываться сплошные ленты или плиты.

О том, какой фундамент будет лучше для бани, мы писали в отдельной статье.

Устройство оснований с фото

К подходящим типам основания относят:

• Сборные и монолитные ленты мелкого заложения, закладываемые под всеми несущими стенами бани.
• Бюджетные столбчатые основания, выбираемые при строительстве бани на плотных и устойчивых грунтах.
• «Плавающие» мелкозаглубленные плиты толщиной от 20 см. разного типа, передающие нагрузку от коробки бани на плотные слои почвы.

Универсального решения не существует, оптимальный тип подбирается с учетом всех перечисленных выше факторов (параметров грунта, нагрузок, конструктивных особенностей), бюджета и ограничений по срокам и условиям строительства и эксплуатации.

Лента

Ленточный тип основания считается оптимальным при средних и высоких весовых нагрузках, стабильных параметрах грунта и выполнении работ своими силами. Конструкция углубляется в грунт на 30-40 см, выступает на 20 и защищается гидроизоляционными материалами и дренажной подушкой от случайных подтоплений и морозного пучения.

Справка. Монолитные ленты обязательно армируются, сборные или бутовые – соединяются растворами с высокой маркой прочности.

Видео о том, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками:

Столбчатый

Бюджетный вариант фундамента под баню представляет собой систему опор с сечением от 50 см и шагом не более 2,5 м.

По нормам столбчатое основание углубляют на 20-25 см ниже уровня промерзания, что в свою очередь исключает возможность его самостоятельного заложения и достижения нужной устойчивости на сложных грунтах. Но на плотных, однородных и сухих участях вкупе с малыми и средними весовыми нагрузками этот тип оптимален.

Как сделать столбчатый фундамент под баню узнайте из видео:

Ленточно-столбчатый

Комбинированные основания закладываются под банями при необходимости повышения несущих способностей и устойчивости фундамента без существенного роста сметы или трудоемкости работ.

Дополнительные опоры устанавливаются по углам и местах повышенных нагрузок, углубляются ниже линии постоянного промерзания и имеют жесткую связь с лентой. Ленточно-столбчатый фундамент часто выбирается при заложении оснований под массивные банные печи.

Свайный

Свайные и свайно-винтовые основания оптимальны при строительстве бани на проблемных грунтах, рельефных участках или повышенном УГВ. К явным плюсам данного типа также относят возможность заложения фундамента в кратчайшие сроки и любое время года, отсутствие усадки и вертикального подсоса влаги.

Обратите внимание! Минусы проявляются в необходимости точного расчета (несущая способность винтовых металлических опор ограничена, а другие типы стоят дороже и закладываются с привлечением спецтехники) и дороговизне.

Плита

Плитное основание выбирается при необходимости равномерного распределения больших нагрузок, т.е. при строительстве бани из тяжелых материалов на пучинистых или неоднородных грунтах.

На заметку. В случае бани конструкция бывает не только монолитной, но и сборной, бутовой или кирпичной.

Из видео узнаете о возведении плитного фундамента для бани:

Из покрышек

Старые покрышки с одинаковыми размерами хорошо подходят для заложения сборных фундаментов под баню. Конструкции укрепляются бетонным раствором и арматурой и успешно переносят подвижки грунта, перепады температур и воздействия влаги.

Минусы проявляются в низкой термостойкости, по понятным причинам покрышки не используются при укладке оснований под печи и защищаются от прямого нагрева.

Видео о фундаменте под баню на покрышках:

Сравнение разных видов

Сравнительная таблица различных видов фундаментов под баню:

Тип основания	Сколько стоит под ключ (включая цены на проф.бригады)	Ориентировочные сроки строительства	Ожидаемый срок службы, лет
Монолитная лента	От 2500 за п.м.	3-7 дней	До 30
Столбчатое	12000 за м 3 , от 3000 за опору глубокого заложения	5 дней	20-25
Монолитная ж/б плита	От 4500, с разводкой коммуникаций и надежной гидроизоляций	3-7 дней	От 30
Свайное	От 2100 за опору, от 3300 – при наличии обвязки	1-2 дня	50-70

Строительство своими руками

Самостоятельное строительство фундамента начинается с подготовки площадки и материалов, земляных работ и разметки. Далее пошагово выполняются этапы:

1. подготовки основания (выравнивания, трамбовки, засыпки и уплотнения дренажной подушки из песка и щебня);
2. установки опалубки;
3. армирования;
4. бетонирования.

Залитый фундамент оставляется в покое до полного набора прочности, изолируется от влаги и засыпается грунтом.

В ходе проектирования и строительства заранее выбирается:

Заключение

В заключение стоит отметить, что отсутствие постоянного отопления и интенсивные влажностные нагрузки отрицательно сказываются на сроках службы всех конструкций бани, включая фундамент. Экономить на анализе грунта, материалах или технологии при строительстве таких оснований категорически не рекомендуется.

Источник: stroim-domik.org