Строительство бани из газоблока поэтапно

Газобетонные блоки считаются достойной альтернативой дереву при строительстве бань, этот материал ценится за простоту монтажа, возможность выполнения работ своими силами, отличные теплоизоляционные характеристики и биостойкость. Но помимо преимуществ они требуют особого подхода к гидроизоляции основания и защиты от интенсивных влажностных нагрузок, характерных для парилок, душевых и зон с бассейном.

К учитываемым при строительстве характеристикам пористых блоков относят:

1. Низкий удельный вес. Используются изделия с маркой D500, оказывающие минимальную нагрузку на фундамент и допускающие его малое заглубление.

2. Хорошие энергосберегающие свойства. Коэффициент теплопроводности не превышает 0,14 Вт/м·°C (при среднем значении 0,12), баня, построенная из газобетона, быстро нагревается и достаточно хорошо держит температуру.

Баня из ПГС блоков своими руками от А до Я

3. Прочность на сжатие в пределах 1,5-2,5 МПа у марок D 400 и до 4 у D 500. Такое значение допускает возведение двухэтажной постройки, но лишь при условии правильного заложения пояса под плитой перекрытия. Характерное для газоблоков низкое сопротивление нагрузкам на изгиб (не более 27% от марочной прочности на сжатие) приводит к необходимости дополнительного армирования рядов кладки.

4. Стойкость к биологическим угрозам. Газобетон не подвержен воздействию грибка, его не грызут мыши.

5. Соответствие нормам пожарной безопасности, в отличие от дерева относится к негорючим.

6. Экологическую безопасность, отсутствие выделяемых токсинов. При выборе правильного утеплителя для парилки не наблюдается неприятных запахов.

7. Повышенную гигроскопичность. Открытые и незащищенные блоки поглощают от 10% влаги по своему объему за сутки. Обратная отдача идет медленно и возможна только при условии правильного вентилирования. Газобетон нуждается в надежной защите от влаги и пара и выборе подходящего материала для наружной и внутренней отделки.

Технология возведения бани своими руками от фундамента до крыши считается доступной, элементы легко поддаются распилу и обработке, без проблем штробируются и выравниваются. С целью исключения мостиков холода кладку ведут на специальный клей, ориентировочный расход которого достигает 1-1,5 мешка на куб. Значительную часть сметы составляет наружная и внутренняя отделка, затраты на сооружение основания, коробки и кровли сравнительно небольшие. При ведении работ под ключ средняя стоимость достигает 10000 рублей/м2, их самостоятельное выполнение сокращает эту величину на 20-30 %.

Нюансы строительства

Стандартный проект включает сухую парилку, душевую и зону отдыха, в зависимости от возможностей в него добавляют помещение с бассейном, второй этаж, веранду, с/у и прихожую. Газобетон огнестоек, его применение позволяет установить внутри печь любого типа (газовую, дровяную, комбинированную). При весе в пределах 100 кг они не нуждаются в отдельном основании, при его превышении закладывают соответствующую армированную площадку, привязанную к ленте. Особый уют достигается при установке печей каминного типа, выходящих стеклянной дверцей в парилку.

В большинстве случаев для бани выбирается монолитный ленточный фундамент мелкого заложения и двускатная крыша, позволяющая провести теплоизоляцию через чердак. Исключение делается лишь для грунта с высоким уровнем промерзания, высота основания на таких участках превышает 1,2 м в сравнении со стандартной 0,7-0,8. Ширина ленты не может быть меньше размеров самих газоблоков (иногда они могут выступать на треть, но такая кладка допускается лишь при 100 % уверенности в качестве), ее размещают не только под несущими стенами, но и под перегородками.

Толщину стен определяет теплотехнический расчет, при ее соблюдении постройка не будет нуждаться в наружной теплоизоляции, рекомендуемый для средней полосы минимум составляет 30 см.

Рассчитать нужное количество блоков помогают онлайн-калькуляторы, они приобретаются с 5-10 % запасом. К учитываемым при составлении проекта особенностям относят потребность в армировании, усиление предусматривается на участках оконных и дверных проемов, первом, последнем и каждом 3 ряду (при превышении длины стены свыше 6 м – через 2). Верхняя часть усиливается брусом или ж/б поясом. С учетом высокой гигроскопичности газобетона рекомендуется использовать оцинкованную арматуру с сечением от 8 мм или композитные нержавеющие разновидности.

Выбор и возведение фундамента поэтапно

К закладке монолитной ленты приступают после тщательного выравнивания участка, оценки УГВ и глубины промерзания и разметки. Первой с помощью кольев и натянутого шнура обозначается внутренняя сторона, затем от нее отступают на расстояния, равное ширине газоблоков +10-15 см. Линии в обязательном порядке проверяются на ровность, отклонение по диагонали не должно превышать 2 см, все углы выполняются исключительно прямыми. Для мелкозаглубленной ленты выкапывается траншея глубиной от 70 см, верхняя часть опалубки должна выступать выше уровня грунта на 15 см. На ее дно засыпается песчано-гравийная подушка, все слои тщательно уплотняются (включая сам грунт), бетон рекомендуется заливать на настил из рубероида.

На следующих этапах в траншее устанавливается опалубка из влагостойкой фанеры или плотно сбитых гладких досок, внутрь которой закладывается армокаркас – как правило двухрядный, из прутьев с сечением в пределах 8-12 мм, с усилением углов. С целью соблюдения рекомендуемого минимума от нижнего края ленты к металлу в 5 см он устанавливается на специальные пластиковые стаканчики. Стыки арматуры обвязывают проволокой или хомутами.

Для заливки основания под баню из газобетона замешивается или покупается бетон с маркой прочности не ниже М200, лучше больше. Для получения надежного и устойчивого фундамента этот этап выполняется без перерывов. При невозможности приготовления значительного объема раствора самому стоит заказать его на заводе заранее. Бетон заливается послойно, с выгонкой воздуха через каждые 15-20 см, верхняя часть ленты тщательно разравнивается. Набирает прочность 28 дней, приступать к следующим этапам в течение этого времени не рекомендуется.

Все отводы и коммуникации закладываются заранее, выемка значительного объема грунта внутри ленты или ее сверление в ходе или по окончании бетонирования считается нарушением технологии. После высыхания основание осматривается на предмет дефектов (которые устраняются незамедлительно) и со всех сторон обмазывается гидроизоляционными мастиками.

Верхний участок ленты дополнительно защищается как минимум 2 слоями рубероида, с проклейкой каждого. После начала кладки его выступающие края аккуратно обрезаются. В теплоизоляции фундамента чаще всего нет необходимости, на участках с рисками промерзания рекомендуется защитить отмостку. Единственно правильным утеплителем в данном случае является уплотненный пенополистирол (об этом в Руководстве по наружной теплоизоляции фундамента плитами ППС).

Баня в обычных условиях возводится по стандартной схеме – в 1 ряд с классической перевязкой от четверти до половины длины. В северных широтах практикуется колодезная (2 слоя блоков с прокладкой внутри паропроницаемого утеплителя) или двойная кладка. Последняя выполняется с вертикальной перевязкой рядов или путем чередования 2 изделий, уложенных ложком и 1 тычком. Оптимальным утеплителем в первом случае признана жесткая минвата, пропитанная гидрофобными добавками, для соединения стенок используются пластиковые дюбеля.

Кладку начинают с внешних углов постройки, после нанесения цементного раствора слоем до 20 мм на ленту, ростверк или плиту. При укладке первого ряда проверяется уровень каждого газоблока, в дальнейшем для его контроля применяется шнур-причалка, лазерный нивелир и специальные угловые стойки.

Отклонения от вертикальности фундамента недопустимы, при их обнаружении изделия подгоняются с помощью резинового молотка. Первый ряд в обязательном порядке армируется, контроль уровня осуществляется на каждом последующем, при необходимости они слегка подтесываются рубанком. К монтажу второго приступают как минимум через 1-2 часа, т.е после схватывания ЦПС. Строительный клей разводят небольшими порциями и расходуют в течение 20 минут, этот же промежуток остается на поправку.

Потребность в утеплении бани и способы внутренней отделки

К этому этапу приступают после монтажа и проверки всех коммуникаций, закладываемых непосредственно в стены. Со штробированием проблем не возникает, в этом плане газобетон выгодно отличается от бруса, шлаковых или керамзитовых блоков. Оптимальным вариантом для внутренней облицовки признано дерево, максимальную влагостойкость имеют ясень и хвойные породы. В душевых и помещениях с бассейном допускается и приветствуется плитка, но для парилки подходят только натуральные материалы.

Вагонка набивается на деревянную обрешетку, в пространстве которой закладывается минвата, надежно защищенная фольгой и паронепроницаемыми пленками. Для внутреннего утепления бани не рекомендуется использовать пенопласт и его аналоги, исключение делается лишь для бетонных стяжек полов. Особого внимания требует потолок парилки, подвергаемый интенсивному воздействия пара с температурой свыше 100 °C. На этих участках закладывается фольгированная минвата, все стыки которой защищаются металлизированным скотчем.

Оптимальным вариантом чистовой наружной отделки считается вентфасад из сайдинга, термопанелей, кирпича, интересный эффект достигается при монтаже материалов, имитирующих натуральный камень или блок-хаус. При достаточной толщине газоблоков, грамотной термоизоляции парилки и остальных помещений в наружном утепление нет необходимости (пары не контактируют с холодным воздухом). С целью продления срока службы бани все комнаты хорошо проветриваются непосредственно после эксплуатации.

Источник: cemgid.ru

Баня из газобетона, проекты и этапы строительства

Желание сэкономить часто заставляет владельцев строить не только загородные жилые дома, но и бани. Им приходится самостоятельно решать все возникающие вопросы, в том числе и выбирать материал для строительства. В последние годы довольно популярными стали строения из газобетона. Однако не все владельцы уверены в том, можно ли его использовать для строительства бани.

Специалисты хорошо осведомлены о возможностях этого современного материала для частного строительства. Но чтобы владелец мог получить максимальную выгоду от его применения на своем приусадебном участке, ему не помешает сперва ознакомиться с его сильными и слабыми сторонами.

Баня из газобетона: плюсы и минусы

Характеристики будущего строения зависит от многих факторов, среди которых не последнее значение имеет выбранная технология выполнения строительных работ.

Особо стоит остановиться на плюсах, которые часто становятся определяющим фактором для владельцев:

• Материал отлично подходит для строительства бани своими руками, поэтому с этой задачей справится даже начинающий мастер.
• Если оценивать только стоимость газобетона, то он представляется более доступным материалом, нежели древесина.
• При условии точного соблюдения требований технологии строительства можно построить крепкое и долговечное здание, которое не потребует ремонта как минимум 20 лет.
• Баня из газобетона обладает прекрасными теплозащитными свойствами;
• Газобетон — биологически стойкий материал. Он изготавливается из особых компонентов, которые позволяют ему демонстрировать высокую устойчивость к плесневой и грибковой микрофлоре, что в условиях эксплуатации бани приобретает особенно большое значение.
• Огнестойкость. Печь в бане является обязательным элементом, но в то же время она предстает в качестве источника потенциальной угрозы, способного вызвать пожар. Использование газобетона снижает вероятность порчи строения из-за того, что он не поддерживает горение, поэтому выбор в пользу этого материала может в некоторых случаях даже спасти жизнь.
• Малый вес. Это свойство обеспечивает газобетону массу преимуществ — облегчается процесс транспортировки, погрузка и выгрузка, а также выполнение работ, связанных с его использованием в строительстве. Владелец может реализовать любой проект своими силами, не прибегая к услугам бригад рабочих.
• В отличие от дерева газобетонные блоки не дают усадки, а это экономит немало времени, позволяя сразу же после завершения основного объема работ начать отделку бани. Это существенно ускоряет введение бани в эксплуатацию.
• Перед строительством бани необходимо определиться с оптимальной толщиной стен, а для этого необходимо принять во внимание условия ее эксплуатации. Если планируется пользоваться ею не чаще одного раза в неделю, то толщина стен должна составлять 25 см, а если ежедневно — не менее 40 см.

Но даже обладая столь впечатляющими преимуществами, газобетон имеет и не менее серьезные недостатки:

• Материал плохо выдерживает воздействие влаги, впитывая ее как снаружи, так и изнутри. При длительном контакте происходит изменение теплоизоляционных свойств и начинается разрушение. Помочь избежать этого можно лишь за счет качественного выполнения гидроизоляции и устройства утепленного фасада.
• Требовательность к качеству несущего основания. Малейшее нарушение технологии изготовления фундамента может привести к появлению трещин. Газобетон не обладает эластичностью, и любая деформация может вызвать серьезные повреждения его структуры.
• Требует более сложной внутренней отделки и применения специального крепежа.

Типовой проект

Самый распространенный вариант бани из газоблока, который могут предложить строительные компании — это одноэтажная постройка, включающая два-три помещения и дополнение в виде террасы. Подобные объекты обычно имеют площадь 5 x 4 или 6 x 6м. Для создания максимального комфорта можно предусмотреть в проекте комнату отдыха, тамбур и парную.

Для обеспечения длительной и беспроблемной эксплуатации бани при проектировании необходимо учесть следующие моменты:

• Выполнение работ по гидро- и пароизоляции;
• Отсутствие щелей в оконных и дверных проемах;
• Внутренняя и внешняя отделка;
• Площадь сооружения, количество и площадь комнат, их планировка;
• Прокладка инженерных коммуникаций, решение проблемы с отведением воды;
• Наличие купели;
• Фундамент, обладающий оптимальными характеристиками;
• Печное оборудование, при выборе которого необходимо учесть характеристики и метод монтажа;
• Инструменты и материалы, необходимые для строительства.

Баня из газобетона своими руками

Владелец, который решил строить баню из газоблока, может выбрать один из следующих вариантов: обратиться в строительную компанию, оказывающую услуги проектирования подобных объектов или же воспользоваться готовым решением и ориентироваться на него при строительстве бани своими руками. В последнем случае важно в точности соблюдать определенный порядок действий.

Фундаментные работы

При определении размеров строения обязательно нужно учесть, что придется сооружать внутренний деревянный вентилируемый каркас, из-за которого заметно уменьшится полезное пространство.

Реализация этапа возведения фундамента предполагает выполнение следующих действий:

• Для строительства бани рекомендуется выбирать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
• На участках с преобладанием грунта пучинистого характера рекомендуется возводить основания свайно-ростверкового типа.
• Подготовка места для строительства фундамента, предполагающее выравнивание поверхности.
• Нанесение границы строения в соответствии с данными проекта.
• Изготовление котлована глубиной 0,6 м. Остальные характеристики должны соответствовать проекту.
• Изготовление песчано-гравийной подушки высотой 10-15 см.
• Монтаж опалубки. Ее можно построить из листов ДСП, шифера или фанеры. Обязательно нужно выполнить проверку на соблюдение вертикальности конструкции при помощи уровня;
• Для повышения устойчивости проводится армирование;
• Выполняется заливка бетонной смеси. Лучше всего брать сухой состав марки М200/В15, однако если в целях экономии будет сооружаться монолитный ростверк, то можно использовать бетон марки М300;
• Схватывание раствора происходит примерно через 2-3 дня, после чего приступают к выполнению гидроизоляции. Для неё можно использовать листы рубероида.

Кладка стен

Этот этап предполагает следующие действия и рекомендации:

• Стены возводят толщиной 0,25-0,5 м.
• После предварительной укладки блоки необходимо выровнять при помощи резиновой киянки.
• Рассчитывается самый высокий угол несущего основания при помощи строительного уровня.
• На это место помещается первый блок.
• Для закрепления первого уровня наносят цементную смесь, что позволит расположить модули ровно по горизонтали.
• После отвердевания раствора выполняется затирка поверхности и очистка от пыли.
• В углах ставят рейки с отделениями, протягивают шнур, который поможет в дальнейшем ровно уложить остальные блоки.
• Для укладки остальных рядов используется клей. При его нанесении нужно учесть, чтобы толщина шва должна быть равна 0,7 см.
• При подготовке клея к работе следует соблюдать инструкции, указанные на упаковке;
• После укладки каждого 4 ряда необходимо выполнить армирование конструкции. Для этого при помощи фрезы по всему периметру устраивают пазы с отступом 0,6 см от внешнего края. В них начинают лить клей, а затем вставляют металлические элементы. Арматуру необходимо вставлять до самого упора, а сверху залить раствором;
• Кладку выполняют в виде перевязки в 1/2 блока.
• Для нанесения клея используют каретку или ковш;
• Блоки распиливают при помощи ножовки;
• Для изготовления перемычек и поясов жесткости используют блоки U-образной формы. В лоток блока вставляют элемент арматуры, а затем ее заливают бетонной смесью марки М200. Для придания необходимой формы над проемом предварительно устанавливают подпорки.
• При укладке завершающего ряда необходим монолитный пояс жесткости, который изготавливают с применением U-образных модулей. Вместо него разрешается использовать мауэрлат.
• На бетонном поясе обязательно должны присутствовать проволочные скрутки, которые крепят с помощью анкеров. Это помогает надежно зафиксировать стропила на месте.
• При выборе материала для гидроизоляции и утепления парной разрешается использовать плиточный клей и пеностекло, обладающее нулевым водопоглощением.

Укладка стандартной двускатной крыши

Этот этап предусматривает выполнение следующих действий:

• Сперва необходимо установить стропильную систему, включающую в себя основание, стропильную ногу и ригель. Ее делают из обрезной доски размерами 10 x 4 см.
• Выполняется установка треугольников фронтонов.
• Монтируется обрешетка, можно выбрать сплошной вариант или из брусьев, укладываемых с шагом 0,5-1 м.
• Укладывают чердачный пол, не забывая о вентиляционных зазорах.
• Производится обшивка фронтона.
• Выполняется монтаж гидроизоляции на обрешетку.
• На крышу укладывают кровельный материал.

Отзывы

С газобетоном я знаком давно и вот, наконец, решил построить из него баню. Все получилось так, как я и хотел — строение очень теплое, однако сильно набирает влагу. Каждое помещение приходится дополнительно проветривать. Для этого на некоторое время оставляю открытыми дверь и окно — так удается немного просушить помещение. А вообще в ближайшее время собираюсь сделать гидрофобную отделку, чтобы пористые газоблоки меньше впитывали влагу.

У меня на участке стоит банька из газобетона. Зная о низкой устойчивости материала к влаге, я решил сделать внутри деревянный каркас, в результате между стеной и деревом у меня появилось вентилируемое пространство. В одном из отзывов я узнал, что стены из газобетона быстро намокают и покрываются плесенью. Однако я пока ничего такого в своей баньке не увидел.

Возможно, это связано с тем, что она покрыта стекловолокном, а стены отделаны ольховой вагонкой. Я доволен своей банькой, мои друзья также ее оценили и каждые выходные приезжают ко мне попариться.

Я являюсь счастливым обладателем бани, которая появилась на моём участке 5 лет назад. Из доступных материалов решил выбрать газобетон, прежде познакомившись с его преимуществами и недостатками. В свое время знакомые отговаривали меня от этого, но теперь видно, кто из нас оказался прав. Я же тогда учел их критику и решил очень тщательно выполнить гидроизоляцию, чтобы все наружные и внутренние поверхности были надежно защищены от влаги. С этим я отлично справился, хотя сам далёк от строительства.

Для парной я использовал стекловолокно, на пол и стены и уложил минеральную вату в качестве теплоизолятора. Стены отделал сосновой вагонкой. В общем я остался доволен, какой у меня получилась баня. Особенно меня радует ее цена. Просто нужно знать, как правильно строить.

Заключение

Строительство бани, как и любого другого объекта, должно начинаться с разработки проекта. Только так можно учесть все нюансы, а в случае с баней это особенно важно. При строительстве бани из газобетона необходимо в первую очередь учесть особенности материала, чтобы после завершения работ он не преподнес вам неприятных сюрпризов.

Если же вы решите положиться только на его положительные стороны, то довольно скоро пожалеете о том, что не приняли никаких мер. Но помимо этого нужно забывать о том, что в процессе строительства нужно в точности соблюсти все этапы. Иначе все преимущества газобетона будут сведены на нет, и вы не получите от его использования никакой выгоды.

Источник: bane.guru

Строительство бани из газобетонных блоков своими руками

Строительные блоки из газобетона показывают, как нужно исправлять ошибки при разработке стройматериалов, и использовать лучшие характеристики компонентов для того, чтобы получить качественно новый материал нового поколения для строительства легкого, теплого и долговечного малоэтажного жилья. И не только жилья — строительство бани из газобетона или других хозяйственных построек становится проще и быстрее с сохранением и умножением качества и надежности конструкций и сооружений.

Газобетонные блоки легко поддаются механической обработке, а с большими размерами и небольшим весом у таких газокирпичей шансы завоевать строительный рынок гораздо больше, чем у традиционных стройматериалов.

Размеры блоков

Достоинства и недостатки блоков из газобетона

Строительство любого объекта, в том числе и бани на участке, начинается с разработки проекта. Можно воспользоваться типовым проектом, или разработать свой оригинальный проект. Самостоятельное поэтапное строительство бани учитывает:

1. Взаимозависимость проектирования всех помещений бани — предбанника, парилки, комнаты отдыха, бассейнов и санузла;
2. Расположение и подключение необходимых инженерных коммуникаций – электричества, воды, канализации и вентиляции;
3. Тип фундамента;
4. Тип обогрева парилки – газ, твердое или жидкое топливо, электричество.

Положительные свойства и характеристики газобетонных блоков:

1. Любая баня из пеноблоков своими руками обойдется семейному бюджету в несколько раз дешевле, чем такой же проект из дерева (брус, бревно) или кирпича;
2. Плотность газобетона практически равна плотности древесины, но работать с газоблоками быстрее и проще – материал легко пилится обычной ножовкой и штробится стамеской;
3. Экологичность газоблоков подтверждается их составом – используются только природные стройматериалы, которые в условиях высокой температуры не выделяют вредных веществ;
4. Высокая механическая и химическая прочность;
5. Благодаря геометрии изделий монтаж стен проходит легко и быстро;
6. Пористость материала обеспечивает маленький штучный вес;
7. Отпадает необходимость в массивном и дорогостоящем фундаменте. Обычно строительство бани из газобетона своими руками обходится возведением мелкозаглубленного ленточного фундамента или столбчатого бетонного основания;
8. Возможность использовать газоблоки не только для возведения стен, но и для отделки уже существующих фасадов.

1. Впитавшаяся в блок влага долго держится в материале, поэтому сушить стены сложно – для этого необходима система принудительной вентиляции, которая забирает полезное пространство;
2. Газобетонные поверхности плохо пропускают воздух, комфортность посещения такой бани меньше;
3. Дешевую стоимость строительного процесса увеличивает необходимость внутренней и наружной отделки, утепления стен и потолка, герметизации швов и стыков перекрытий и кровли;
4. Технология изготовления фундамента требует всесторонней гидроизоляции, чтобы не допустить увлажнения стен.

Возведение фундамента для бани

Фундамент для бани рекомендуется делать ленточный малозаглубленный, а также столбчатый, свайный или комбинированного типа. Чаще всего в целях надежности и безопасности обустраивают основание ленточного типа.

Мелкозаглубленный фундамент под баню

После разметки внутренних размеров фундамента размечается наружный периметр, исходя из ширины стены бани. Если основание сооружается из бетона, то к ширине стены следует прибавить 10–15 см на обратную засыпку. Траншея для мелкозаглубленного основания бани должна быть глубиной до 0,8 м, но не выше уровня промерзания почвы в регионе. Дно траншеи устилается подушкой из смеси щебня и песка в соотношении 1:3 (щебень — песок) слоем 15-20 см, увлажняется и трамбуется. Сверху на этот водный барьер рубероид в два слоя.

Цоколь ленты возвышается над поверхностью на 30-40 см — для этого дощатая опалубка фундамента поднимается на такую же высоту. Армопояс можно собрать в траншее или на поверхности, точки пересечения прутьев вяжутся специальной мягкой вязальной проволокой. Опалубку можно соорудить не только из горбыля, но и из любых подручных материалов – фанеры, ДСП, OSB, шифера или профнастила.

Монтаж гидроизоляции

После этого можно заливать ленту из бетона. Схватывание, затвердевание и набор бетоном марочной прочности до 70-80 % происходит в течение 28 суток. Во время твердения поверхность ленты закрывают пленкой или рубероидом от дождя и солнца. Через четыре недели опалубка убирается, фундамент окончательно доводится до рабочего состоянием обратной засыпкой грунта и укладкой гидроизоляционного слоя на поверхность бетона, а также промазкой боковых поверхностей битумом или гудроном, после чего он считается готовым к возведению стен.

Возведение стен бани

Укладывается газо- или пенобетон, начиная с углов строения. Строительная технология укладки газобетона не отличается от работы с кирпичом или другим материалом в виде блоков. Первый ряд нужно укладывать на цементно-песчаный раствор, который наносится слоем 15-20 мм. Все конструктивные элементы стен проверяются на горизонтальность и вертикальность укладки при помощи уровня. Второй ряд тоже укладывается на раствор из цемента, но боковые стенки газоблоков промазываются специальным строительнымклеем, а не цементным раствором.

Укладка газобетонных блоков

Чтобы не создавать предпосылок для образования «мостиков холода», раствор и клей необходимо наносить сплошным слоем, без воздушных пустот. Третий и остальные ряды скрепляются между собой только клеем. Чтобы блоки перекрывали друг друга на 1/3 длины, их распиливают ножовкой или болгаркой.

Для дверных и оконных проемов делаются железобетонные или металлические перемычки, которые должны быть больше проема на 40 % — по 20 % на каждую сторону. Простенки бани выкладываются из специальных газобетонных заготовок.

Арматура для строительства

Армирование рядов начинается после поднятия первого ряда. после укладки первого ряда – через 1-15, часа, чтобы клей и раствор успели схватиться. Для армостержней в блоках пропиливаются или вырубываются перфоратором штробы размером 30 х 30 см, в которые и укладываются прутья. Паз с прутом внутри необходимо полностью залить клеем или раствором при поднятии следующего ряда.

Технология предусматривает необходимое расстояние от штробы до края газоблока – 70 мм. Поэтому при стандартной ширине элемента 190 мм можно штробить два паза для укладки арматуры. Армирование делается для каждого ряда, но при небольших габаритах строения можно укладывать прутья через 2–3 ряда. Углы бани армируются в обязательном порядке.

Армирование стен

Все остальные ряды возводятся по такой же схеме – сплошным слоем клей наносится на нижнюю, верхнюю и торцевые поверхности газобетонного блока, после чего кирпич устанавливается на место, обстукивается для плотной посадки, и выравнивается по всем направлениям с помощью уровня. Пустоты на поверхностях, обрабатываемых клеем, не допустимы, чтобы в процессе эксплуатации бани в стенах не появились «мостики холода». В процессе работы необходимо следить, чтобы клей не загустевал, и добавлять в него воды по мере необходимости.

Монтаж кровли

Кровля для бани начинается с монтажа мауэрлата, чтобы на него можно было крепить стропильные балки, на которые монтируется двухскатная кровля – это стандартное решение, надежное и удобное – на чердаке будет много свободного места для хранения хозяйственных мелочей, а со скатов кровли хорошо съезжает снег, не нагружая стропильную конструкцию.

Потолочное перекрытие для стен из газоблока можно сделать из железобетонных плит, или залить потолок бетоном самостоятельно – прочность газобетона позволяет хорошо переносить достаточно большой вес потолка и крыши. Чистовая отделка чердака делается любыми подходящими стройматериалами – гипсокартоном, фанерой, ДСП, ДВП или досками. Пароизоляционный слой из мембранных материалов обязательно укладывается перед финишной отделкой.

Оштукатуривание стен изнутри

Отделка стен

Газобетон — отличный теплоизолятор, но быстро напитывается влагой. Поэтому слой паро- и гидроизоляции при проведении внутренних отделочных работ обязателен. Если не смонтировать эти слои, то конденсат и влага внутри и снаружи блоков могут вызвать появление плесени на отделочных материалах, потерю тепла и ухудшение характеристик парилки. Проще всего защитить газокирпич штукатуркой. Перед оштукатуриванием проводятся такие работы:

1. Поверхность стен выравнивается ликвидацией сколов и остатков клея;
2. Стены грунтуются 2-3 раза;
3. На стены устанавливаются маяки из металлического профиля, по которым на раствор крепится стекловолоконная или металлическая сетка. Перед креплением сетки пространство заполняется утеплителем;
4. На сетку наносится стартовая штукатурка, и после высыхания это слоя проводится финишное оштукатуривание.

Наружная отделка стен бани – сайдинг или декоративные панели. Перед монтажом сайдинга на стену крепится утеплитель и слой гидроизоляции, затем строится обрешетка из дерева или металлических профилей, на которую монтируются панели, вагонка или сайдинг.

Наружная отделка стен

Сухие строительные смеси, которые используются для оштукатуривания газобетонных поверхностей, должны быть предназначены именно для газобетона. Другие составы могут плохо скрепляться с поверхностью стен, поэтому есть риск отслаивания слоя штукатурки по прошествии некоторого времени. Поэтому необходимо соблюдать инструкции, которые сопровождают все стройматериалы.

Пол в бане обустраивается в любой момент времени – до или после финишной отделки стен и потолка. Также до проведения внутренних отделочных работ необходимо провести электропроводку, все инженерные коммуникации, и построить печь для бани.

Я создавал мой сайт с целью оказать посильную помощь, восполнить недостаток практической информации в современном производстве различных видов бетонов , изделиями из них и другими стройматериалами.

Источник: okbeton.ru

Баня из газобетона — особенности строительства, внутренней отделки, плюсы и минусы материала

Баня своими руками из газобетона — легкое и прочное сооружение. При возведении придется учитывать особенности материала, соблюдать правила строительства и внутренней отделки помещений из газоблоков.

Традиционная баня строится из древесины. Так сложилось исторически — других вариантов практически не было, а древесина была доступна в любых количествах. Современные виды строительных материалов позволяют строить бани без использования ненадежных и пожароопасных бревен. Один из наиболее удачных вариантов — баня из газобетона, обладающая всеми достоинствами деревянных построек, но лишенная их недостатков.

Особенности газобетона

Газобетон — это строительный материал, представляющий собой бетон с большим количеством мелких пузырьков углекислого газа. они появляются в процессе изготовления материала и придают газобетону свойства, выделяющие его среди других строительных материалов.

Типичными недостатками бетонных или кирпичных построек является большой вес, требующий установки на прочный фундамент. Кроме того, традиционные материалы плохо сохраняют тепловую энергию, что для бани является критичным недостатком. Из-за этих проблем многие пользователи задумываются — можно ли применить для строительства бани альтернативные, более удачные материалы?

Одним из наиболее подходящих вариантов является газобетон. Наличие в массиве мелких пузырьков позволяет эффективно сохранять тепловую энергию и уменьшающих вес материала. Газобетонные блоки почти в 5 раз легче монолитного бетона. Небольшой вес стен из газобетона позволяет использовать облегченные конструкции фундаментов, вплоть до винтовых свай.

Баня из газобетонных блоков ничем не уступает традиционным деревянным постройкам. При этом, она лишена недостатков древесины — склонности к гниению и короблению, пожароопасности, подверженности атак насекомых и грызунов. Рассмотрим плюсы и минусы построек из этого материала:

Достоинства бани из газоблока:

• легкие стены, отсутствие необходимости делать полноценный фундамент;
• теплоизоляция стен позволяет экономить топливо и сохранять тепловую энергию;
• прочность и надежность, не уступающие деревянным или кирпичным постройкам;
• когда строится баня из газобетона своими руками, можно обойтись без подъемной техники;
• стены из газоблоков безопасны в пожарном отношении;
• материал стен не подвергается атакам насекомых и грызунов, не гниет, экологически безопасен;
• как правило, строится баня из газоблоков своими руками, без необходимости привлекать высокооплачиваемых специалистов;
• внешний вид бани из газоблока весьма привлекателен, материал позволяет выполнять отделку в едином стиле с жилым домом или другими хозяйственными постройками.

• несмотря на малый вес бани, требования к фундаменту остаются достаточно высокими;
• для строительства бани придется выполнять некоторый объем земляных работ, что в условиях благоустроенного участка может стать серьезной проблемой;
• газоблоки гигроскопичны, поэтому обязательна наружная отделка бани из газобетона влагостойкими материалами с устройством вентиляционного зазора;
• внутренняя отделка бани из газобетона также требует надежной защиты стен от контактов с влагой и водяным паром.

Несмотря на присутствие некоторых минусов, строительство бани из газобетона для большинства пользователей является оптимальным выбором, эффективным и экономичным вариантом решения вопроса. Единственным не до конца проясненным вопросом остается долговечность материала — строительство бани из газоблоков начато около 30 лет тому назад, поэтому достаточной статистики пока не набрано.

Отделка

Перед отделкой не забываем проложить коммуникации. Делается это без проблем, так как газобетон можно проштробить и спрятать трубы и провода в углублениях в стене.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с гидроизоляции стен и пола. Утеплять помещения изнутри нет необходимости. А лучшим отделочным материалом станет деревянная вагонка из осины, ольхи или липы.

Последовательность работ такова:

Жидкое стекло – хорошая защита от влаги

Защита стен фольгированной пленкой

Устройство обрешетки под вагонку

Устройство пола

Монтаж вагонки

Наружная отделка

Внешние стены тоже нуждаются в защите от атмосферных воздействий, и в первую очередь от влаги. А если вы все же хотите сделать утепление бани из газобетона, то утеплитель лучше крепить снаружи.

Идеальным вариантом станут вентилируемые фасады с облицовкой каркаса сайдингом, блок-хаусом, декоративными панелями.

Схема устройства вентилируемого фасада

Но прежде стены желательно покрыть гидрофобной грунтовкой. В качестве утеплителя подойдет минеральная вата или пенополистирол.

Особенности сборки сооружений из газоблоков

Газобетон технологически отличается от традиционных материалов, как в отношении изготовления, так и в технике укладки. Пористая структура материала не позволяет использовать обычный кладочный раствор, так как вода из него сразу будет впитываться в брикеты и соединение не сможет набрать конструкционную прочность. Поэтому, при укладке рядов применяется специальный клей, который выполняет функции кладочного раствора, не изменяя своих качеств при контакте с газоблоками.

Сопротивляемость нагрузкам у газобетона значительно ниже, чем у плотных материалов. Если стандартные сорта бетона показывают большую прочность на сжатие, будучи не способными сопротивляться лишь растяжениям, то газобетон плохо переносит и те, и другие виды нагрузок. По этой причине из газоблоков нельзя строить высокие здания — максимум 2 этажа.

При составлении проекта бани необходимо учесть низкую несущую способность материала стен и заложить легкую конструкцию крыши. Помимо ограничения веса самой конструкции, надо учесть ветровую и, особенно, снеговую нагрузку. Это важные требования, так как вес снега может составлять несколько тонн, что для газобетонных стен крайне опасно. Как правило, вопрос решают просто — в качестве кровельного материала используют материалы со скользким покрытием — металлочерепицу, профнастил или профлист. Снег самостоятельно сходит с таких поверхностей, надо только исключить опасность нахождения внизу людей или имущества.

Составление проекта

Построить баню из газосиликатных блоков без предварительно составленного проекта невозможно. Результатом такого начинания будет сооружение, не соответствующее действующим требованиям и непригодное к эксплуатации. Все попытки действовать наобум приводят к напрасной трате времени, усилий и материалов.

В сети можно найти немало готовых проектов, содержащих все необходимые данные, вплоть до сборочных чертежей, смет и прочих элементов. Если удастся отыскать подходящий вариант, можно использовать его в том виде, в каком он предлагается авторами.

Однако, на практике всегда возникают некие подробности, которые требуют внесения корректив в первоначальный проект. Это могут быть:

• особенности рельефа участка;
• наличие построек или элементов благоустройства;
• расположение коммуникаций;
• конфигурация участка, не позволяющая обеспечить нормативные расстояния от бани до заборов, дорог, систем водоотведения и других объектов.

Поскольку строится баня из газосиликатных блоков своими руками, заказывать разработку и расчет проекта специалистам будет слишком дорого. Поэтому, за составление рабочих документов берутся самостоятельно, используя в качестве пособия готовые проекты подобных построек.

Фундамент

Выбор фундамента — одна из основных задач при составлении проекта. От качества и степени прочности основания зависит долговечность всей постройки, ее надежность и безопасность.

В первую очередь надо выбрать тип фундамента. Для бани обычно используют два основных варианта:

• ленточный мелкозаглубленный;
• свайный буронабивной или винтовой.

Свайные основания считаются более надежными и прочными, чем ленточные. Они опираются на твердые слои грунта, в отличие от ленты, просто распределяющей вес постройки по длине линейной отливки. Однако, с точки зрения экономии, более выгодным вариантом в нашем случае следует считать фундамент для бани из мелкозаглубленной бетонной ленты, армированной металлическим рифленым прутком.

Газобетон нуждается в надежной опоре по всей длине стен, поэтому обойтись обычной металлической обвязкой оголовков свай не удастся. Придется отливать бетонную полосу, аналогичную обычному мелкозаглубленному ленточному фундаменту. Поскольку вес бани сравнительно невелик, строительство свай представляется излишним.

При этом, бывают ситуации, когда использовать мелкозаглубленные ленточные основания нельзя:

• обводненные грунты с высоким уровнем почвенных вод;
• пучинистые грунты, значительно изменяющие свой рельеф в зимнее время;
• возможность подтопления участка во время весеннего паводка;
• рыхлые, слабонесущие грунты.

В таких условиях есть только один вариант выбора — забивные или буронабивные сваи. В условиях жилого участка с наличием поблизости построек следует выбрать второй вариант, иначе от сильной вибрации при забивке стволов может пострадать жилой дом. Необходимо также учесть расположение построек соседей, чтобы не пришлось возмещать им ущерб от непродуманных действий.

Стены бани

Теплоизоляционная способность газобетона весьма высока, поэтому выбор толщины стен производится только из соображений прочности и несущей способности. Если планируется строительство большой двухэтажной бани, придется использовать усиливающие элементы (армирование) в сочетании с увеличенной толщиной наружных стен.

Необходимо сразу разделить все вертикальные плоскости на категории:

• наружные (несущие) стены;
• внутренние перегородки.

Такое деление позволит точнее составить рабочий чертеж, поможет избежать просчетов при составлении сметы.

Крыша

Выбор конструкции крыши обусловлен климатическими особенностями региона. Как правило, используют двухскатную конструкцию с двумя наклонными плоскостями, расположенными по обе стороны продольной оси постройки. Угол наклона скатов обусловлен двумя факторами:

• интенсивностью ветров, возможностью сильных шквалистых порывов;
• величиной снежного покрова, типичной для данного региона.

Для уменьшения ветровых нагрузок угол наклона скатов уменьшают, а для организации самостоятельного схода излишков снега — увеличивают. Такое противоречие вынуждает искать компромиссное решение, позволяющее уменьшить оба вида нагрузок. Обычно производят анализ погодных условий и выбирают оптимальный угол наклона. Заметную помощь в этом вопросе окажут таблицы СНиП (величина снеговой и ветровой нагрузки по регионам). Можно проконсультироваться в строительных организациях и узнать, какой угол наклона будет оптимальным для данной местности.

Конструкция стропильной системы выбирается исходя из особенностей материала стен. Оптимальным вариантом для газобетонных конструкций считаются висячие стропила, представляющие собой ряд ферм в форме треугольников. Они не создают распирающей нагрузки на стены, не перегружают мауэрлат (брусовую обвязку верхней части стен, на которую крепятся стропила). Для сборки используют обрезные сосновые доски толщиной 40-50 мм и шириной 120-140 мм. Для снижения веса вместо бруса можно использовать пачки или пустотелые сборки из доски.

В качестве кровельного материала можно выбрать:

• металлочерепицу, профнастил или профлист;
• шифер или ондулин;
• мягкую черепицу или рулонные материалы.

Оптимальный вариант — металлические листы (металлочерепица, профлист и т.п.), непроницаемые для влаги и обладающие достаточной прочностью. Однако, для регионов с сильными ветрами профлист и профнастил не рекомендован, так как они оснащены только продольной волной и не имеют жесткости в поперечном направлении. Это становится причиной частого срыва кровли порывами ветра (в сети есть немало видео, где ветром срывает полотно профнастила с больших зданий).

Внутреннее обустройство бани

Внутренняя планировка бани состоит из нескольких помещений:

• предбанник;
• помывочное отделение;
• парилка;
• комната отдыха.

Перечислены самые необходимые отделения, при желании и возможности можно сделать и более сложную планировку. Основная задача — правильно выполненная внутренняя отделка этих помещений. Кроме того, надо грамотно установить печь, для которой делается отдельный фундамент, не связанный с основанием самой бани. Кроме этого, в проект необходимо внести важные элементы обустройства:

• паро-гидроизоляцию стен из газобетона;
• теплоизоляцию парилки и помывочного отделения;
• обшивку стен деревянными панелями или вагонкой.

Необходимо предусмотреть системы и коммуникации:

• вентиляцию;
• систему подачи и отведения воды;
• электроснабжение;
• газоснабжение (по возможности и необходимости).

К наиболее ответственным задачам следует отнести гидроизоляцию стен из газобетона. Материал активно впитывает воду, но отдает ее медленно. Поэтому, перед тем, как построить баню из газоблоков, надо продумать возможности отсечки стен от контактов с влагой изнутри и заложить в проект вентиляционный зазор между стеной и обшивкой снаружи. Такое сочетание позволит ограничить попадание влаги в газобетон и организует вывод пара из него.

Самым проблемным отделением бани является парилка из газобетона. Даже сауна, с ее высокими температурами, дает большое количество водяного пара. Русская баня, в которой температура заметно ниже, способствует резкому возрастанию влажности внутреннего воздуха. Газобетон оказывается в сложных условиях, он постоянно нахордится в контакте с водяным паром. Для отсечки стен рекомендуется устанавливать влагонепроницаемый утеплитель с полной герметизацией всего помещения, включая стены, потолок и напольное покрытие.

Коммуникации

Как правило, во время строительства бани требуется лишь осуществить ввод основных коммуникаций внутрь помещения, а окончательное подключение производится по окончании работ. При этом, у каждого вида коммуникаций есть свои особенности:

• система подведения воды располагается под землей. Ее нельзя оставлять открытой, а если приходится выводить какую-то часть трубы на поверхность, требуется качественное утепление. В баню заводят трубу с запорной арматурой, к которой будет присоединена внутренняя разводка;
• водоотведение — система, которую строят самостоятельно от бани до приемного колодца магистрального или местного коллектора (или собственного септика). Приходится рыть траншею от бани до колодца, укладывать трубу с определенным уклоном, величина которого зависит от диаметра трубы. Выполняется утепление, не допускается образование резких изгибов. В идеале, канализационная труба должна быть совершенно прямой;
• подачу электроэнергии производя либо по воздушному, либо по подземному кабелю. Это единственный вид коммуникаций, который можно провести уже в готовую баню.

При составлении проекта необходимо рассчитать пропускную способность канализации, а также вычислить потребляемую мощность оборудования для правильного выбора сечения электрического кабеля.

Правильное утепление бани из газосиликатного кирпича

Облицовка стен сайдингом
Давайте прежде всего определимся с терминами. В строительстве применяются два совершенно разных строительных материала: силикатный кирпич, обычно белый, полученный методом прессования из песка и извести, и газосиликатный блок, полученный из песка, воды и извести с добавлением газообразующих добавок, обычно методом автоклавной обработки. Свойства этих двух материалов совершенно различные. Общим является их высокая степень водопоглощения, поэтому они обязательно требуют дополнительной защиты от влаги, как внутри, так и снаружи.

Я уже много раз писал, что утеплять баню минеральной ватой следует снаружи (смотрите здесь, здесь). Вам правильно сказали, что утеплять минеральной ватой внутри непрактично, она быстро придет в негодность. Если баня используется редко, то она в любом случае остынет до температуры внешней окружающей среды.

И, действительно, перед ее использованием стены надо будет каждый раз хорошо прогревать. Как бы Вы не утепляли стены изнутри, все равно внутреннее утепление не сможетнастолько удерживать тепло, чтобы стены оставались холодными (даже из газоблоков), тем более стены парилки. Основное назначение утеплителя внутри — не дать влаге пройти в стены. К тому же в парилке ставят фольгированный утеплитель, чтобы уменьшить потери тепла излучением, который закрывают вагонкой. Чтобы каждый раз стены не надо было оттаивать, надо правильно сделать вентиляцию бани.

Теперь по поводу наружной защиты стен Вашей бани сайдингом. Чаще всего под этим термином понимают сайдинг из пластика. Я уже неоднократно писал о вреде применения этого материала для строительства бани. К тому же надо правильно сделать многослойный пирог утепления при наружной обшивке стен сайдингом.

Применять при строительстве бани следует только натуральный сайдинг из деревянных досок или сделать наружную защиту стен штукатуркой, облицовочным кирпичом, имитацией бруса и пр. Помните: баня нужна прежде всего для укрепления здоровья, и экономить на своем здоровье не стоит.

Составление сметы и приобретение материалов

Составление сметы — это завершающий этап проектных работ. Необходимо включить в смету все необходимые материалы, включая газоблоки, цемент, арматуру, доски, крепежные элементы и т.п. Как правило, расчетное количество умножают на 1,1 (увеличивают на 10 %), чтобы иметь небольшой запас материала на всякий случай.

Приобретение материалов производится в обычных строительных магазинах. Газобетон давно уже не является дефицитом, как и другие материалы. Рекомендуется покупать все позиции списка сразу в полном объеме. Практика показывает, что покупка частями оборачивается несоответствием качества, размера или цвета материалов, что значительно ухудшает результат строительства.

Не следует приступать к работам, пока не закуплены все материалы. Иначе придется отрываться от строительства и ездить по магазинам в поисках тех или иных материалов, что сильно тормозит работу и отнимает много времени.

Процесс строительства

Поэтапное выполнение строительных работ производится поярусно, начиная снизу и заканчивая укладкой кровельного покрытия. После этого приступают ко второй части — отделке. Работы производятся в точном соответствии с проектными требованиями, с соблюдением техники безопасности. Рассмотрим все этапы внимательнее:

Подготовка и заливка фундамента

Строительство бани из газосиликатных блоков начинается с фундамента. Порядок выполнения работ:

1. Подготовка. Участок очищают от растений и элементов благоустройства, сносят ненужные постройки или сооружения (если есть необходимость).
2. Производится разметка участка и удаление верхнего слоя почвы (дерна). Затем, в зависимости от типа фундамента, делаются скважины для свай или подготавливается траншея для ленты.
3. Производится сборка опалубки (или установка гильз в скважины). Изготавливаются арматурные каркасы — один общий для ленты и отдельные сборки для каждой скважины.
4. Производится заливка бетона. Процедура должна выполняться без перерывов, чтобы материал не успел схватиться. Если перерыв будет больше суток, добиться конструкционной прочности от фундамента не удастся.
5. Залитый бетон выдерживают в течение 28 дней (для небольших отливок срок можно сократить до 2 недель). Опалубку снимают через 2 недели.
6. Производят гидроизоляцию бетонной отливки и засыпают пазухи траншеи.

После этого процесс строительства фундамента считается завершенным.

Возведение стен

Этот этап считается самым быстрым. Возведение стен не требует никаких дополнительных действий, понадобится только ритмичная подноска блоков из газобетона и заготовка клеевого состава.

1. Производится сухая раскладка блоков на всю длину фундаментной ленты. определяется величина подрезки брикетов (уложиться в точный размер практически никогда не удается). Газобетон можно резать обычной ножовкой, что значительно облегчает работу.
2. Начинается укладка нижнего ряда. Уточняется количество блоков, производится подсчет числа подрезанных элементов. Можно нарезать сразу все необходимые блоки из газобетона.
3. Укладка следующих рядов до уровня верхушек проемов. Затем кладут перемычки, удерживающие блоки из газобетона над проемами, и доводят стены до проектной высоты.

Во время укладки блоков из газобетона постоянно проверяют вертикаль и горизонталь с помощью строительного уровня, иначе стены будут кривыми. Газобетон не допускает таких вольностей, так как нагрузка на отдельные блоки увеличивается, что может привести к разрушению стен.

Когда постройка стен завершается, устанавливается плита перекрытия из бетона или более легких материалов, после чего можно переходить к сборке крыши.

Стропильная система и кровля

Сборка стропил производится в соответствии с выбранной конструкцией крыши и типом стропильных ног. Необходимо использовать легкие материалы, не нагружающие стены и фундамент.

1. Укладка на гидроизолированную поверхность стен обвязки из бруса — мауэрлата. Он фиксируется анкерами, вставленными вертикально в верхний ряд блоков из газобетона.
2. Сборка и установка стропильных ног. Материалом для них служат сосновые доски 40 мм. Они крепятся к мауэрлату и сверху объединяются в единую систему с помощью конькового прогона.
3. Поверх стропил укладывается обрешетка. Для облегчения крыши рекомендуется не использовать сплошной настил.
4. Установка пароизоляционной пленки и монтаж контробрешетки. Расстояние между планками должно соответствовать размерам кровельного материала.
5. Укладка кровли.

После этого строительство основных конструкций бани считается завершенным, пора переходить к отделке.

Отделочные работы

Процедура отделки стен и других поверхностей бани делится на две части:

• внешняя отделка стен бани (защита газобетона);
• внутренняя отделка стен (защита газобетона, увеличение теплосберегающих свойств материала, создание в бане привлекательной и гигиеничной обстановки).

Рассмотрим оба этапа внимательнее:

Внешняя отделка

Газобетонные стены нельзя оставлять открытыми. Поверхность наружных стен бани необходимо защитить влагонепроницаемыми материалами.

Рекомендуется использовать вентилируемую обшивку стен — фасадные панели или сайдинг. Эти материалы устанавливаются на небольшом расстоянии от поверхности стен, образуя вентиляционный зазор. по нему свободно гуляет воздух, позволяя материалу стен отдавать водяной пар (проще говоря, сохнуть).

Монтаж сайдинга на стены не представляет сложности и может выполняться даже неподготовленными людьми. Сначала стены размечают и устанавливают обрешетку, на которую затем устанавливают панели обшивочного материала. Это виниловые ламели, к которым выпускаются все комплектующие для оформления окон, проемов, углов и т.д.

Внутренняя отделка

Процедура внутренней отделки стен и других поверхностей бани достаточно сложна. Для защиты стен из газобетона и оформления внутренних помещений придется выполнить ряд работ:

• установить на стены теплоизоляционный материал (оптимальный вариант — фольгированные рулонные материалы, не допускающие контакт влаги с газобетоном);
• развести электропроводку по стенам и потолкам;
• сделать разводку водопровода;
• установить деревянную обшивку стен;
• изготовить полки в парилке;
• установить трапы системы водоотведения и уложить напольное покрытие;
• произвести монтаж печи и каменки.

Перечислены лишь самые основные работы. Необходимо использовать только подходящие материалы, выбранные с учетом условий их эксплуатации. Например, для отделки внутренних стен бани можно использовать вагонку из древесины хвойных пород. Однако, для полков и сидений нужны материалы только из лиственных пород, не имеющих смолы.

Подводя итоги, можно отметить заметные преимущества газобетона перед традиционными строительными материалами. Для строительства небольших построек он является оптимальным материалом, позволяющим выполнить работы быстро и сравнительно недорого. Основные трудозатраты (и расходы) приходятся на внутреннюю отделку стен, потолков и пола, где надо выполнить большой перечень работ. Само строительство занимает не более 20-25 % от всего времени, что красноречиво говорит в пользу выбора газобетона как оптимального материала для постройки бани.

Инструменты и действия

Для обшивки понадобятся:

• бруски для обрешётки;
• строительный уровень;
• вагонка;
• теплоизоляционный материал;
• пароизоляционная плёнка;
• дюбели для блоков, саморезы;
• шуруповёрт;
• ножовка;
• топор;
• противогрибковая пропитка для вагонки.

1. Сборка деревянного каркаса.
2. Укладка теплоизолятора.
3. Облицовка внутренних помещений.

Сборка каркаса

Деревянный каркас делается из брусков толщиной 2–3 см. Это обеспечивает вентиляцию между отделкой и теплоизоляционным материалом. Как правильно сделать обрешётку:

1. Развести внутреннюю проводку.
2. Уложить кабели, обработать их герметиком.
3. Оштукатурить стены для гидро- и термоизоляции.
4. Закрепить бруски с помощью дюбелей для газобетона. Расстояние между брусками должно быть от 400 до 800 мм.

После разводки и укладки кабеля стены надо оштукатурить

Утепление бани

Пространство в обрешётке заполняют утеплителем. Для этой цели выбирают минеральные ваты. Нельзя использовать пенополистирол, так как между обшивкой и утеплителем будет быстро собираться влага, которая приведёт к возникновению плесени и грибков.

Для утепления банных помещений используют минеральные ваты

Источник: aniko-gas.ru