На какой бы вы сервер не зашли, вы всегда будете сталкиваться с такой проблемой, как «рейд». Рейд – это неизбежная ситуация, с которой приходится сталкиваться каждому игроку в игре Rust. Но, если опытные игроки анализируют свои ошибки в постройке, то новички сразу же пытаются покинуть сервер, чтобы «начать с нуля». На самом деле это далеко не правильная позиция, и сейчас я вам детально расскажу, почему я так считаю.
Я начну с нуля на другом сервере и построю крутой дом в игре Rust…
Тебя зарейдили? Ты решил сразу же ливнуть на другой сервер? И? Какой смысл, дружище? Построишь ты опять «коробку», и тебя вновь зарейдят! Хотя ты мог извлечь урок из того рейда, который был на прошлом сервере.
Какой? Посмотри на свой дом, и ответь на несколько вопросов:
- 1. Сколько времени понадобилось рейдеру, чтобы вынести твой дом?
- 2. Добрался ли человек до лута?
- 3. С какой стороны начали «бахать» твой дом, и почему именно там?
- 4. Правильно ли ты выставил шкафы в доме и около него?
- 5. Тебя рейдили в онлайне или оффлайне?
А теперь посмотри на свой дом, и сам себе ответь на вопрос – вот если бы ты уже знал, что будут рейдить здесь, то, как бы укрепил свой дом? Опа! А тут и решение – сделать так-то и так-то… Если ты уже спалил всю планировку дома, то не советую тебе застраивать этот же дом. Лучше построить другой, пусть и поменьше, но зато более эффективный.
3 года строительства дома за 14 минут с ценами
Ты уже будешь знать, чем тебя зарейдили, с каких сторон подошли, какие способы рейда использовали. Парень, ты на своих собственных ошибках будешь учиться правильно строить. На самом деле в расте мало построить большую коробку…
Большая коробка или маленький антирейд дом?
Я заметил, что на большинстве серверов, да и большая часть игроков строит большие дома, в основном квадратные коробки. Добраться до лута можно через 3-4 стены. Такие дома не эффективны, зато отнимают у вас много ресурсов. Сейчас на скриншоте ниже я вам покажу примеры «неправильных» и «правильных» домов. Настоятельно советую вам до конца дочитать материал, чтобы построить хороший домик и уже в первые дни игры не потерять его.
Вот как НЕ НАДО строить дома! Это НЕПРАВИЛЬНЫЙ дом в игре Rust
Увидели? На скриншоте выше мы вам показали обычную «КОРОБКУ», которая поддается рейдерству на «раз-два». Причем ломать такие дома можно как с боков, так и сверху, подстроившись к дому. А теперь ниже посмотрите на пример маленького «антирейд» дома, который построен ПРАВИЛЬНО!
Вот так НАДО строить дома. Это ПРАВИЛЬНЫЙ дом в игре Rust!
Самая нужная и надежная вещь в постройке дома – это буферки. Кто не в курсе, буферки –это буферные зоны, которые, чаще всего, не используются, и просто создают дополнительные комнаты и пространства вокруг дома. Один из самых популярных способов выставления буферных зон – это треугольный фундамент и последующее наращивание стен. То есть, вы строите определенный дом, и вокруг его начинаете обустраивать треугольниками, создавая дополнительные стены.
Соответственно, сами понимаете, что вы создаете дополнительную преграду для человека, который собирается рейдить ваш дом. Чем больше у вас буферных зон, тем больше придется потратить рейдеру С4 и ракет. Специально для вас мы создали отдельный раздел схем для игры rust, в котором можно найти просто огромное количество схем антирейдовых домов на все случаи жизни: для соло игроков, для пары игроков, для клана. Все схемы открываются через программу Fortify, которая стоит копейки и привязана к сервису Steam. Обязательно зайдите в этот раздел и посмотрите схемы, которые мы вам предлагаем.
Какой дом строить на сервере в игре Rust?
Все зависит от того, на каком сервере вы играете. Если это классический сервер, то в одиночку построить большой дом у вас не получится. Максимум, на что вы способны – дом 4 на 4 в несколько этажей. Причем вы затратите большое количество времени и усилий. Если же вы играете в команде, то даже на классическом сервере Rust можно построить большой дом с буферными зонами и антирейдом.
Если вы играете на серверах с умножением ресурсов, например, x2-x5, или даже x10, то здесь уже нужно строить большой дом. Благо, для этого у вас все есть, особенно, если вы играете в клане. Но в любом случае мы настоятельно вам рекомендуем строить антирейдовые дома с буферными зонами.
Как правильно поставить шкафы в игре Rust
Построить дом – это одно дело, а вот расставить в нем все ящики и шкафы – это другое, причем не менее важное, чем сам процесс стройки.
Шкаф – это элемент, который блокирует постройку для тех пользователей, которые в нем не авторизованы. То есть, в его радиусе действия смогут строить только те, кто в нем авторизован.
И так, как же правильно расставлять шкафы? Самый простой способ – один шкаф ставится посередине дома. Если вы только начали строить домик, то ставите шкаф и наращиваете стены и этажи.
Как только у вас появится 3, 4 и более этажа, убираете шкаф внизу, и сначала ставите шкаф вверху, тоже посередине дома, а потом через один этаж ставите еще по шкафу. Запомните, что в Rust можно ставить шкафы через один этаж. Даже если рейдер ворвется на первый этаж, сломает стены и авторизуется в вашем шкафу, он не сможет пройти дальше, потому что у вас на 3м этаже отдельный шкаф.
Важно! Обязательно закрывайте шкафы стенами! И не дверями, а стенами! Один раз авторизовались, и замуровали его намертво.
Пример того, как нужно замуровывать шкафы в игре Rust
Только обязательно впишите туда всех своих друзей и соклановцев, кто с вами живет. На классике стены и любые строительные элементы можно ремувнуть в течении нескольких минут, если вдруг нужно будет вписать кого-то или поменять расположение. На модифицированных же серверах есть команда /remove, которая позволит вам в любой момент киянкой сломать любые объекты, если ранее вы их ставили.
Правильная расстановка шкафов вокруг дома в игре Rust
Поставить шкафы в доме – это одно! А вот защитить территорию вокруг – это уже другое дело. Вам необходимо взять лист постройки и отойти от дома на такое расстояние, чтобы Building привилегия от шкафа внутри дома исчезла. Как только исчезнет – можете ставить треугольный фундамент, на него шкаф, авторизоваться в нем и все замуровывать. Обязательно Все апгрейдите хотя бы до каменного, чтобы никто не сломал.
Так вам нужно сделать вокруг всего своего дома. Если он у вас прямоугольный, то обычно хватает 4 шкафа вокруг дома по всем направлениям, то есть: сзади дома, спереди дома, слева и справа. Если же дом круглый, то приходится ставить больше шкафов. Обычно где-то 6-8 штук.
Зачем ставить шкафы вокруг дома в Rust? Это делается для того, чтобы к вам не смогли подстроиться другие игроки и прыгнуть на крышу с большой вышки. Обычно это происходит так: игрок построил дом с буферками вокруг дома, но совсем забыл про крышу. Рейдеры подстраиваются с вышкой около дома максимально близко, прыгают на крышу дома и долбят в середину.
Несколько этажей вниз – и вот она уже лутовая, шкафы, открытые комнаты и многие другие интересные помещения! Чтобы защитить свой дом – обязательно ставьте вокруг шкафы, и замуровывайте их примерно так же, как на скриншоте ниже.
В этих буферках (треугольниках» стоят шкафы. И они зашиты! Никто не сможет подстроиться к дому
На скриншоте выше показан пример шкафов, которые стоят вокруг дома. Все они закрыты в металлических треугольниках, что обеспечивает защиту вашему дому и блокирует «подстройку» и рейд через крышу. Ниже на скриншоте показаны «усиленные» закупоренные шкафы вокруг дома.
Пример «укрепленной» буферки с шкафами. Так делать можно, когда есть лишние ресурсы.
Как правильно ставить стены в игре Rust
Еще одна частая ошибка пользователей – это неправильная установка стен! Дело в том, что в игре есть две стороны у стены. Одна ломается долго, другая быстро. Если вы поставите не той стороной стенки, то ее могут сломать кирками или обстрелять разрывными патронами, выдолбить стрелами, копьями.
Как же правильно ставить стены? Во-первых, запомните, что стены ставятся внутренней стороной к вам. То есть, стоите вы с листом постройки и ставите стенку. Сторона, которая повернута к вам – это внутренняя сторона, и она ломается быстрее, чем внешняя.
Поэтому когда строите дом – стойте внутри дома, и стройте стены. Если вы стоите за домом и ставите стены, то сразу поворачивайте их.
Как повернуть стенку в Rust? Для этого нажмите на стене, которую нужно повернуть киянкой, и выберите пункт «Повернуть».
Как отличить сторону стены? У внешней стороны поверхность более грубая, чем у внутренней стороны. Это очень хорошо видно на примере каменных стенок. У внешней стороны она темноватая, а у внутренней – светлая, белая. Так вот, белая сторона ломается быстрее, и если вы ее поставите неправильно, то вам быстро выдолбят стены и залезут в дом.
Пример внешней и внутренней стороны стенки каменной в игре Rust
Какие двери лучше ставить в доме в Rust
Одна из распространенных ошибок игроков – это входные двери! Очень часто они ставят деревянные или железные.
Деревянные двери можно вынести патронами, огнеметом, продолбить кирками и топорами. Причем времени на это уйдет очень мало! Как только появится возможность, меняйте дверь и ставьте кодовый замок! Не ключ, а кодовый замок.
Почему не использовать ключи в Расте? Допустим, вы вышли полутать около дома. Вас убил чувак, забрал ключ. Он увидит домики около себя и поймет, что один из них может быть вашим. Несколько минут попыток, и вуаля, человек уже обворовывает ваш дом.
Поэтому настоятельно рекомендуем при первой возможности поставить кодовый замок даже на деревянную дверь.
Совет! Если все-таки используете ключи, то всегда оставляйте одну копию дома в ящике. Может быть так, что вас «сожрет» медведь или убьют далеко от дома. Вам нужно будет быстро выбежать, а вы не сможете, так как у вас нет ключа. А на его создание может и не быть ресурсов.
Вот так проблемка, не правда ли?
Железные двери можно вынести с 4х бобовых С4 или с разрывных патронов. Скрафтить разрывных патронов или бобовых С4 – не проблема!
Поэтому, как только соберете шестеренки для арморной двери, сразу же ставьте ее. Не обязательно по всему дому, но на вход точно. Так вы уже отсеете половину рейдеров, которые в первые дни после вайпа бегают с бобовыми С4 и рейдят небольшие дома.
Как правильно ставить окна в игре Rust
Еще одна наболевшая тема для новичков, которые только начали играть в Rust Experimental. Очень часто вас выносят, потому что вы ставите окна на 1,2 этажах. На первый этаж может зайти любой игрок через окошко, даже если там стоят ставни.
На второй этаж рейдера может подсадить «дружок», и он все равно попадет к вам в дом. Как вылезти – они уж точно придумают.
Если уж вы решили делать окна, то обязательно ставьте решетки и ставни с внутренней стороны дома, чтобы их нельзя было просто так открыть и «спалить» планировку вашего дома. Наиболее оптимальный вариант – установка окошек на верних этажах, начиная с третьего. Рекомендую вам поставить за окном стены, чтобы игроки с улицы не смогли увидеть планировку вашего дома.
Совет! Обязательно смотрите, чтобы не было уступов и гор около вашего дома и окон, иначе можно оттуда подпрыгнуть и залезть в окно.
Это далеко не все, но основные советы для новичков, которые только начали играть в Rust Experimental. Читайте наши другие гайды, следите за обновлениями, и мы научим вас играть «красиво» в Rust и выбиться в топ!
Источник: rustcraft.ru
Как правильно построить дом из бруса 150х150 своими руками
Брус является идеальным строительным, универсальным материалом. Он экологичный, теплый, экономичный и простой в использовании. Благодаря этим качествам он активно используется в строительстве домов. Размеры брус имеет различные, но наиболее востребованными являются 150мм на 150мм, с ними гораздо удобней работать.
Технология возведения таких домов не сложная, доступна даже не профессиональному строителю. Она не требует применения какой либо особой или тяжелой техники, главное знать этапы строительства дома из бруса и учитывать некоторые нюансы.
Проект деревянного дома
Строительство дома из бруса всегда начинается с создание проекта. Эта работа интересная, можно реализовать всю свою фантазию и создать на бумаге дом своей мечты. Но в тоже время данный этап очень важный и ответственный, лучше обратиться в специальную контору. Там совместно с профессионалами можно разработать схему дома со всеми подробностями, учитывая почву на участке, и другие нюансы которые важны для строительства прочного и долговечного дома из бруса.
Изготовление фундамента
Следующим этапом строительства брусового дома своими руками является создание прочного фундамента, ведь сам деревянный дом имеет не малый вес. Имеются три вида фундамента, которые можно изготавливать под брусовый дом:
- Ленточный.
- Столбчатый.
- Свайный.
Выбор определенного вида фундамента зависит от размера дома, наличие в нем подвала либо погреба и состояния грунта. Ленточный подойдет для большинства деревянных домов, он способен выдержать большие нагрузки. Свайный фундамент изготавливают, если почва рыхлая и брусовый дом имеет не малый размер. Столбчатый фундамент является самым простым в изготовлении, но его строить необходимо только для небольшого брусового дома.
Возведение стен из бруса
Перед укладкой стен необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента. На наго нужно уложить рубероид в два слоя, затем уложить опорную доску. Опорная доска препятствует нежелательному контакту фундамента с нижним венцом сруба, тем самым защищая брус от излишней влаги и других неблагоприятных воздействий. К тому же опорную доску в случае ее порчи, заменить гораздо легче, чем нижний венец. Саму сборку стен из сруба можно выполнить несколькими способами:
1) При помощи нагелей. Венцы сруба скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами – нагелями. Для них необходимо в брусьях просверлить отверстия, при этом нужно учитывать, чтобы расстояние между шкантами было не меньше 1 м.
2)Соединение бруса при помощи замка. Такой вариант сборки в основном используют для строительства больших домов, стены которых являются больше длины бруса, более 6 м. Для создания замка необходимо по краям бруса изготавливать специальные отверстия, которые создадут замковую конструкцию.
3) Сборка сруба с использованием коренного шипа. Этот метод осуществляется путем вырубки на одном брусе шип, а на другом соответствующий ему паз. При соединении венцов они должны прочно входить друг в друга, создавая при этом аккуратный угол деревянного дома. Помимо создания шипов необходимо еще и использовать нагеля для скрепления брусьев друг с другом.
Еще очень важно между венцами сруба укладывать межвенцовый утеплитель. Даже между идеально ровными брусьями образуется пусть и небольшой зазор, который после усадки сруба увеличиться. Чтобы через этот зазор не уходило тепло укладывается утеплитель. Приобретать лучше натуральный межвенцовый материал в виде ленты, им может быть джут, льноватин, лен. Такие утеплители легко укладывать, их со временем не вытащат птицы.
Строительство крыши дома из бруса
После того как стены деревянного дома готовы, необходимо приступать к непростому строительству крыши. Вариантов конструкций для создания крыши имеется много. Самым распространенным считается двухскатная крыша, которая состоит из кровли и стропильной системы.
Стропильная система — это основа всей крыши. Изготовляется она из стропил, соединенных между собой скобами либо гвоздями. После на стропила укладывается пароизоляционная пленка. Она защитит стропильную систему от перегрева, влаги, пара. Также многие пленки способны подавить шум, возникающий вследствие идущего дождя либо града.
Сверху на уложенную пленку устанавливается обрешетка. И затем уже укладывается выбранный кровельный материал.
Изготовление пола и потолка
Тепло в срубе зависит не только от стен, но и от пола и потолка. Пол чаще всего делается двойным, чтобы в комнате было гораздо теплее. Можно также между этими двумя слоями постелить теплоизоляционную пленку. Использовать для покрытия пола лучше всего доски, из современных покрытий можно использовать ламинат, который имитирует различные ценные породы дерева. Если пол покрыть кафельными плитами, то этим материалом сам интерьер, дизайн деревянного дома будет нарушен.
Потолок необходимо создавать из:
- Балок, которые являются основой потолка.
- Пароизоляционного слоя, который защитит стропильную систему от влаги.
- Затем балки необходимо подшить досками. После этого на доски между балками уложить утеплитель, и благодаря ему тепло из дома не уйдет через крышу.
- И в завершение облагородить доски декоративным материалом, это может быть гипсокартон, натяжной потолок и т.д.
Двери и окна брусового дома
Изготавливаются дверные и оконные проемы в срубе двумя способами:
- Непосредственно во время строительства дома из бруса. Все подсчитывается и в необходимых местах устанавливаются брусья определенного размера, чтобы получились окна и двери.
- После строительства. Сначала возводится из бруса некая коробка, потом в ней уже выпиливаются окна и двери. Для этого используется бензопила. Главное при строительстве нужно учесть следующее: если на одной стороне сруба будет находиться рядом два окна, то чтобы в промежутке между ними брусья были прочно скреплены, иначе после выпиливания они могут развалиться.
Затем полученные после строительства или спиливания торцы бруса в местах будущих окон и дверей оформляют окосячком, благодаря чему после усадки сруба форма дверного и оконного проема должны остаться неизменными. Устанавливать сразу же окна и двери нельзя, иначе их может перекосить. Первый год после строительства сруб должен простоять в нежилом виде.
Отделка брусового дома
Сам брус 150х150 имеет красивую ровную структуру и лучшим вариантом отделки дома является его натуральная красота, т.е. сруб можно оставить в нетронутом виде. Можно лишь нанести на него бесцветный лак либо другую защитную пропитку, чтобы обезопасит его от воздействия атмосферных явлений и других биологических вредителей. Также можно деревянный дом обшить сайдингом, блок хаусом и другими отделочными материалами, но в таких случаях фактура бруса будет сокрыта.
Заключение
Внутри дом из бруса можно также оставить в неизменном виде, а можно покрасить, обшить декоративными материалами и т.д. Желательно дополнить общий стиль интерьера, создать что-нибудь в тон полу и потолку.
Где купить комплектующие материалы для постройки дома из бруса?
Полезную информацию о нашей компании и о том что для постройки дома из бруса у нас можно купить представлено на Видео:
Источник: winterhouse.ru
Планируем строительство дома: как правильно подобрать проект?
Реализация мечты о собственном доме начинаются с очень интересного, но сложного шага – выбора проекта. На специализированных платформах представлен большой выбор типовых проектов. Также выбрать устройство будущего дома можно в каталоге готовых решений компании застройщика.
Трудность заключается в том, что у каждого готового варианта будут свои сильные и слабые стороны. Даже имея четкое представление о том, каким вы видите будущий дом, выбор будет сопровождаться сомнениями, так как основные параметры изменить кардинально не получится. Проект должен не только соответствовать техническим регламентам, но и отражать ваши индивидуальные предпочтения.
Специалисты составили ряд рекомендаций, которые помогут оптимизировать процесс подбора оптимального проекта будущего дома.
Подбираем проект в соответствии с параметрами участка
Приступать к разработке или выбору готового проекта для своего дома следует после покупки участка и оценки всех его параметров. Такой подход даст возможность грамотно спланировать расположение основного жилого строения и хозяйственных построек (гараж, баня). Также размеры участка во многом определяют габариты дома и его геометрию.
Тип грунта повлияет на особенности фундамента. Может оказаться, что на конкретном участке будет лучше установить свайный фундамент, а не традиционный ленточный. Технологические особенности инженерных коммуникаций (водопровод, газоснабжение, электричество) тоже упирается в физико-химические свойства грунтового пласта.
При планировке самого дома и расположения комнат относительно площади участка необходимо учитывать линию восхода и заката солнца. Так, гостиную, вход на террасу, обеденную группу стоит располагать с солнечной стороны, чтобы в помещении было достаточно света и тепла, создавалась уютная обстановка. Окна спальни лучше направить на восток, чтобы с восходом солнца пробуждался организм человека.
Целесообразнее выстроить общую планировку участка заранее и рассчитать необходимые параметры для строительства, чем в процессе отказываться от необходимых удобств.
Выбор проекта
Подобрать проект, который оправдает ваши ожидания, возможно. Для того необходимо учесть ряд будущих параметров.
Этажность будущего дома
Частный дом относится к сфере малоэтажного строительства. К нему относятся одно и двухэтажные коттеджи, домики с мансардой или мезонином. Количество этажей влияет не только на итоговую стоимость строительства и время проведения работ, но и на качество жизни владельца, эксплуатационные возможности и функционал строения. У каждого типа конструкции имеются свои преимущества и слабые стороны, которые стоит учитывать, определяясь с количеством этажей.
- Одноэтажный дом гораздо комфортнее и удобнее для пожилых членов семьи, пар с детьми грудного и дошкольного возраста.
- Один этаж гораздо быстрее построить, намного проще обслуживать и ремонтировать.
- Дом в два этажа или коттедж с мансардой позволит обустроить необходимые объемы жилплощади на ограниченном периметре земельного участка. Одноэтажное строение той же площади займет гораздо больше пространства на участке.
Сегодня стоимость земельных участков существенно выросла по сравнению с прошлым десятилетием, потому экономически целесообразнее выбрать проект с мансардой. Этот вариант наиболее востребован и из-за удобства планировки, грамотно задействующего полезные площади.
Площадь
На этапе выбора проекта необходимо учитывать допустимые границы застройки на вашем участке. Они указаны в ГПЗУ земельного участка, за их пределы выходить нельзя.
На участке небольшой площади пятно застройки тоже будет малогабаритным. В этом случае стоит задуматься о мансарде или втором этаже, чтобы вместить все необходимые удобства. Например, для семьи из 3-х человек достаточно 80-120 квадратных метров, а для семьи с двумя детьми или при совместном проживании с пожилыми родственниками вполне комфортным окажется дом на 100-150 квадратов.
Чтобы правильно рассчитать площадь будущего дома для комфортного проживания всех членов семьи, учитываются отдельные площади комнат по средним параметрам.
- Спальня – от 10 до 14 квадратов.
- Гостиная – примерно 8 метров квадратных.
- Кухня с обеденной группой – 10–15 квадратных метров.
- Санузел – 7–10 квадратов.
- Прихожая – до 7 метров квадратных.
- Технические помещения – от 6 до 15 квадратов.
- Лестничная конструкция не более 6 квадратных метров.
- На коридоры должно приходиться не более 15% от всей площади строения, иначе это будет нерациональное распределение пространства.
Пристройки – дополнительные помещения
Грамотное распределение помещений жилого дома сделает пространство вместительным и функциональным. Так, обустроенный цокольный этаж позволит разместить технические помещения – домашняя прачечная, котельная, кладовая. Такой подход позволит освободить комнаты первого этажа для жилья или иного полезного предназначения.
Идеально, если гараж проектируется в рамках разработки схемы дома. Но возможно и допроектирование гаража, интеграция его в проект дома за счет уменьшения других площадей. Это повлечет дополнительные расходы. Лучше сразу выбрать готовый проект с гаражом. Если в данный момент покупка автомобиля отодвинута на неопределенный срок, гаражное помещение можно задействовать под хранилище.
Количество жилых комнат и планировка
Предусмотрительный владелец отдаст предпочтение плану, в котором будет на одну комнату больше, чем членов семьи, которые будут проживать в будущем доме. Это стандартная гостевая комната на случай визита дальних родственников. А если в семье планируется пополнение, а также наличие разнополых малышей, то свободных комнат должно быть еще больше. Когда дети подрастут, им потребуется личное пространство.
Подбирая план, стоит учитывать наличие свободных комнат для прочих целей – рабочий кабинет, помещение для занятия спортом, гардеробная. Максимально комфортные в эксплуатации проекты – дома с небольшими коридорами.
Распределение комнат по назначению в одноэтажном коттедже выполняется довольно просто. Главное правило – детскую спальню для малышей следует разместить рядом с родительской, но в отдалении от гостевой комнаты и спальни бабушки с дедушкой.
В двухэтажном доме первый этаж отводится под гостиную, кухню, кладовую. Спальни и детская размещаются на втором этаже. Однако не стоит забывать об отдельной жилой комнате внизу. Пожилым членам семьи будет гораздо удобнее избегать постоянного хождения по лестнице.
Чтобы понять. Подходит тот или иной проект для постоянного проживания вашей семьи, просто представьте, какой она будет лет через 10.
Количество санузлов
Если в будущем доме предполагается несколько этажей, то для каждого из них необходим свой санузел. Чисто из практических соображений и комфорта. Их стоит разместить на одном стояке для экономии ресурсов и пространства.
Также стоит продумать отдельный санузел для гостей. Его можно обустроить по минимуму – умывальник, душ, туалет. Тем не менее, гостям будет комфортнее пользоваться персональным помещением.
В зависимости от габаритов строения в доме может располагаться от одного до пяти санузлов различного функционала.
Выбор строительных материалов
Тип строительных материалов для возведения жилого дома определяет продолжительность безаварийной эксплуатации строения, затраты на строительство, скорость выполнения монтажных работ и предельно допустимые габариты здания. Рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент вариантов на все случаи.
Газобетон
Газоблоки или газобетон – технологичный стройматериал с хорошими эксплуатационными показателями и доступной стоимостью. У него имеются свои преимущества и слабые стороны. Если приобретать сертифицированный материал у надежного производителя, то можно в полной мере оценить плюсы.
- Легкий вес, не оказывающий большой нагрузки на фундамент.
- Низкая стоимость – итоговая стоимость дома из газобетона на порядок ниже аналогичных проектов из кирпича, бруса, монолита.
- Простота кладки и обработки.
- Высокая скорость выполнения кладочных работ.
- Широкий спектр применения – строительство жилых домов, хозяйственных строений, заборов.
- Возможность сочетания с разными типами стройматериалов.
- Высокая степень морозостойкости.
- Низкий коэффициент теплопроводимости.
- Огнестойкость – не воспламеняется и не поддерживает горение.
- Паропроницаемость – пористая структура блоков выводит наружу лишнюю влагу.
- Широкий спектр показателей прочности. Газобетонные блоки подразделяются для строительства одноэтажных и двухэтажных коттеджей.
- Экологическая безопасность.
- Продолжительный срок эксплуатации готовых строений – до 200 лет.
Единственным минусом газобетона является малопривлекательный эстетический вид, поэтому фасады домов нуждаются в декоративной отделке.
Каркас
Существует несколько технологий каркасного строительства домов. У каждой из них имеются положительные и отрицательные стороны. Выбор той или иной методики строительства определяется климатическими условиями региона, особенностями ландшафта, габаритами строения.
Технологии базируются на применении разных видов стройматериалов.
- Фахверк-металлоконструкция – несущие конструкции представляют собой стоечно-балочный металлокаркас. Сам коттедж представляет собой гармоничное объединение линейных элементов.
- Скандинавские технологии базируются на применении натуральной древесины в качестве строительного материала, технологиях модульного строительства и монтажа на платформе.
- Каркасно-щитовые дома из СИП-панелей – наиболее практичный вариант.
- Каркасно-рамочная технология – сборку основного каркаса выполняют из крепких балок и укосин.
- Двойной каркас или технология ДОК – стойки размещаются в шахматном порядке, между ними укладывается теплоизолятор. Такое строительство относится к энергоэффективным методикам.
Каркас будущего дома может выполняться из металла и дерева. Технологии базируются на применении рулонных и листовых тепло, паро- и гидроизоляторов для продолжительной службы готового дома.
Керамзитовые блоки
Керамзитобетон – легкий строительный материал. В качестве заполнителя для раствора применяют керамзит. Прочность блоков обеспечивается технологией вибропрессования при формовании и воздействием автоклава.
Габариты керамзитного блока превосходят размеры кирпича, что существенно ускоряет скорость кладочных работ. Благодаря керамзиту в составе материала блоки обладают низкой теплопроводимостью. При этом морозостойкость стройматериала не уступает по показателям керамическому кирпичу.
Стоимость керамзитобетона довольно низкая, поэтому готовый дом из этого материала выйдет на порядок дешевле, чем аналогичный проект из кирпича. Фасады из керамзитобетонных блоков подходят для декоративной отделки любыми облицовочными материалами.
Легкий вес материала позволяет обойтись простым мелкозаглубленным фундаментом. Стены будут оказывать незначительную нагрузку на фундаментное основание. После монтажа стен усадка конструкции отсутствует.
К минусам материала можно отнести высокую степень гигроскопичности. Поэтому облицовка наружных фасадов будет скорее практичной необходимостью, чем капризом.
Керамические блоки
Керамоблоки отдаленно напоминают классический кирпич. Сплошные стенки материала состоят из плотной керамической структуры. Для нее характерно отсутствие пор. Внутри блок имеет ячеистое строение.
Материал обладает массой преимуществ по сравнению с прочими вариантами.
- Конструкция керамических блоков имеет соединение по вертикали в виде шип/паза, которое позволяет плотно и прочно соединять элементы в цельное полотно.
- Внутренняя решетчатая структура уменьшает показатели теплопроводимости готовых стен.
- Керамоблок способен выдержать более сильную статическую и динамическую нагрузку, чем кирпич.
- Стройматериал устойчив к перепадам температур, способен выдержать сотни циклов замораживание/оттаивание и имеет низкую степень водопоглощения.
- Керамические блоки устойчивы к возгоранию, не поддерживают горение и устойчивы к сверхвысоким температурам.
- Не боятся неблагоприятного воздействия агрессивной химической среды.
- Имеют экологически безопасный состав.
Несмотря на способность выдерживать большие нагрузки, керамический блок очень хрупок. Его нельзя ронять, иначе элемент рассыплется на мелкие куски. Работать с таким материалом необходимо крайне осторожно.
Кирпич
Кирпич – наиболее распространенный строительный материал. Имеет широкий ассортимент решений по декоративным и физико-механическим свойствам.
- Керамический кирпич – основой служит глина. После обжига материал обретает высокие показатели морозостойкости и прочности. Становится максимально устойчивым к водопоглощению. Однако отличается высокой теплопроводимостью.
- Силикатный производится из кварцевого песка и извести. По сравнению с предыдущим видом стройматериала обладают более высокой теплоизолирующей способностью. Однако хуже переносят перепады температур и быстрее разрушаются во влажной среде.
- Гиперпрессованный – в состав смеси добавляется портландцемент. Образует идеальную геометрическую форму и позволяет придавать лицевой поверхности различные фактуры.
По способу применения выделяют: кладочный, облицовочный и печной кирпич.
По структуре кирпич классифицируется на полнотелый и пустотелый.
Кирпичные дома отличаются продолжительным сроком безаварийной эксплуатации. Этот фактор в значительной степени компенсирует высокую стоимость материала и строительных работ. Наряду с возведением жилых конструкций кирпич применяют для возведения хозяйственных построек, заборов, опорных колонн.
Клееный брус
Натуральная древесина относится к экологически безопасным строительным материалам. Ее применяют для строительства домов, бань, беседок. Однако у дерева есть существенный недостаток. В процессе эксплуатации древесина усаживается, коробится, деформируется, трескается.
Производители пиломатериалов нашли хороший способ сохранить декоративные свойства древесины, увеличив ее прочностные характеристики – производство клееного бруса. Собирают его из нескольких слоев досок. Для изготовления применяют древесину хвойных пород, устойчивых к неблагоприятным воздействиям атмосферных осадков и окружающей среды – сибирская сосна, лиственница, кедр. Из лиственных пород чаще всего клееный брус производят из дуба.
Клееный брус отличается устойчивостью к короблению и деформациям, нагрузкам на изгиб. А также имеет массу других достоинств.
- Сейсмоустойчивость.
- Низкий коэффициент усадки.
- Продолжительный срок службы.
- Устойчивость к повышенной влажности и сырой среде.
- Высокая прочность.
- Хорошие теплоизоляционные свойства.
- Устойчивость к микроорганизмам и плесени.
- Эстетически привлекательный внешний вид.
Наличие пазов позволяет существенно сократить время монтажа конструкций. По способу применения выделяют стеновой, опорный и оконно-дверной клееный брус.
Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованное бревно – материал с идеальными геометрическими показателями. Бревна обрабатывают на специальном станке, чтобы придать им одинаковый диаметр на протяжении всей длины. После чего материал обрабатывается антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить загнивание и преждевременное разрушение бревна.
Изготавливают оцилиндрованное бревно из ели, сосны, лиственницы, кедра. Наиболее востребованный пиломатериал – профильное бревно из сибирской сосны. Он обладает идеальным сочетанием стоимости и качества.
Из оцилиндрованных бревен строят дома, бани, базы отдыха. Преимущества материала – доступная стоимость, отсутствие необходимости наружной отделки фасадов, отличные эксплуатационные показатели.
Пеноблок
Пенобетонные блоки – облегченный строительный материал, который применяют для возведения жилых и хозяйственных построек. У пеноблоков имеется много достоинств.
- Хорошая прочность и устойчивость к статическим нагрузкам.
- Высокая степень морозостойкости. Строения из пенобетона могут с легкостью пережить не один десяток зим.
- Устойчивость к возгоранию. Горение материал не поддерживает и может на протяжении четырех часов выдерживать воздействие открытого пламени, не разрушаясь.
- Устойчивость к биологическим микроорганизмам – плесень, грибок, гниение.
- Экологическая безопасность.
- Простота кладочных работ и обработки элементов.
Единственным минусом материала является необходимость облицовки наружных фасадов. Это позволит не только придать эстетически привлекательный вид строению, но и предотвратить влагопоглощение и возникновение сколов на пеноблоках.
Профилированный брус
Современный строительный пиломатериал – профилированный брус. Его производят из разных пород дерева, но наиболее востребованной является материал из хвойных пород. Профилированный брус отличается конструкционными особенностями – нижняя и верхняя поверхность оснащены выемками, которые образуют прочное замковое соединение шип/паз.
Профилированный брус может быть как цельным, так и клееным. Применяют его для строительства домов, летних кухонь, бань, беседок. Наряду с доступной стоимостью и эстетически привлекательным видом пиломатериала его ценность составляет простота и оперативность выполнения монтажных работ.
Бюджет
Закладывая бюджет на строительство, приходится учитывать множество разнообразных факторов. Ограниченные финансы существенно влияют на проектирование, выбор материалов и заключение договора со строительной компанией.
Что увеличивает стоимость проекта, а на чем можно сэкономить?
Увеличить итоговую стоимость дома могут следующие аспекты.
- Индивидуальная разработка проекта.
- Сложная геометрия строения и кровли.
- Большая площадь и значительное количество отдельных помещений.
- Наличие дополнительных конструкций – гараж, балкон, подвальное помещение, домашняя оранжерея и т.д.
- Применение дорогих строительных материалов премиального класса.
Чтобы сэкономить на строительстве, можно прибегнуть к следующим способам.
- Использование готового типового проекта с бесплатной платформы.
- Замена полноценного второго этажа на мансарду.
- Лаконичная геометрия здания и кровельной конструкции.
- Минимальное количество внутренних перегородок.
- Значительный объем окон.
- Правильный выбор фундамента.
- Обоснованная толщина наружных стен и внутренних перекрытий.
Общая стоимость готового дома складывается из затрат на подготовку проектной документации, закупку стройматериалов и оплаты за выполненные работы. Прейскурант цен на жилье варьируется в широком диапазоне. В зависимости от финансового достатка, можно построить дом за миллион или коттедж, стоимостью 4 миллиона рублей и больше.
Дом за миллион
Не отказываться от мечты о собственном доме можно и при ограниченных финансах. Для этого стоит выбрать бюджетный вариант. У каждой компании застройщика свои представления о том, каким должен быть дом эконом класса. Если выделить общие характеристики, то проект дома за миллион включает следующие пункты.
- Минимально допустимая площадь строения по количеству постоянных жильцов. Типовой проект небольшого одноэтажного строения позволяет грамотно распределить пространство в пределах 50-70 квадратов.
- Некоторые помещения общего пользования можно объединить, чтобы избежать тесноты и лишних затрат на стройматериалы. Например, кухню, обеденную зону и гостиную можно соединить в единое уютное пространство.
- Применять стройматериалы среднего ценового сегмента.
Проекты за 2 000 000
Дом с бюджетом на строительство в 2 миллиона рублей может позволить себе большую площадь, по сравнению с предыдущим вариантом, наличие дополнительного технического помещения, раздельного санузла.
Можно позволить индивидуальную разработку проекта и закупку более дорогих материалов.
Проекты за 3 000 000
Бюджет на строительство в 3 миллиона может позволить проект площадью до 200 квадратных метров. При этом можно свободно планировать второй этаж и просторные комфортные комнаты. Спросом пользуются проекты двухэтажного дома 11х14 м. Среди материалов для подобного строительства пользуются спросом кирпич, брус и каркасные технологии.
Проекты за 4 000 000
Если позволяют финансы, можно подобрать отличный проект двухэтажного дома с балконом и террасой площадью до 250 квадратов. В таком строении можно предусмотреть отдельную гостевую спальню, технические помещения, куда вынесут прачечную, котельную, кладовую, чтобы не нарушать эстетику жилого пространства.
Подводя итоги
Чем больше возможности вашего бюджета, тем более качественный и комфортный дом вы сможете построить.
Источник: stroy-montag.org
Как правильно класть брус
Первой и наиболее ответственной операцией является укладка первого (окладного) венца. Размеры первого ряда сруба определяют на этапе проектирования, они соизмеримы с длиной и шириной фундамента. С помощью строительного уровня на окладной венец наносят базовую горизонтальную линию для контроля текущей высоты кладки.
Материал фундамента и древесина имеет разные физические свойства: бетонное основание промерзает и образует влагу при оттаивании, роса образуется и в летнее время, бетон имеет рыхлую структуру и легко насыщается почвенной влагой. При недостаточной гидроизоляции, на нижних брусьях и под полом появится плесень и грибок. Окладной венец надежно изолируют от негативного воздействия влаги.
Венец дома – основной элемент сруба, под венцом понимают замкнутый контур из бруса, образующий конструкцию со стыком углов под 90 градусов. Самый распространенный типоразмер для построек из цельного бруса 250 мм, из профилированного бруса – 150-200 мм. Различают следующие способы соединения в венец:
- Рубка в обло (соединение в чашу);
- Укладка в лапу;
- Крепление вперевязку с коренным шипом (сборка на шип).
Рубка в обло и укладка в лапу – это универсальные соединения, такую технологию можно использовать при строительстве из бревна и бруса. Крепление в обло или в лапу можно выполнять своими руками. Сборку на шип используют только при строительстве из бруса, крепление на шип более сложное и требует специальных навыков.
Принятие решения о том, как класть и скреплять венцы, зависит от типа выбранного пиломатериала. Профилированный брус надежно сцепляется собственной системой «шпунт-гребень», для усиления используют деревянные нагели – шканты, на одной стороне строения достаточно установить 6-7 таких креплений. При строительстве из цельного бруса, нагели устанавливают через каждые 500 мм.
Одновременно с кладкой и креплением проводят герметизацию и утепление межвенцовых швов. Для сруба под усадку, эта операция производится после завершения усадки.
Щелевой уплотнитель выполняет функции тепло- и звукоизоляции, применяется при строительстве любых построек из дерева. Тип уплотнителя и технология укладки зависят от типоразмеров пиломатериала. При строительстве из цельного бруса, слой уплотнителя укладывают при кладке каждого ряда. При строительстве из бруса естественной влажности, эта операция выполняется после усадки путем заделки щелей. В профилированном брусе для уплотнителя предусмотрены специальные пазы.
Уплотнитель для цельного бруса производят в виде ленты из пакли, льна, природного мха, для профилированного – в виде полос войлока, вспененной мелкопористой резины и пенополиэтилена. Уплотнительная лента выпускается размерам от 100 до 250 мм, уплотнительную полосу подбирают под типоразмер.
В намокшем или напитавшемся атмосферной влагой уплотнителе может появиться плесень, рекомендуется уплотнитель утопить в щель на глубину 20-25 мм, а щель обработать жидким герметиком.
Как укладывать несущие стены
Применяются следующие варианты укладки:
- «с остатком», когда выступающие части материала выходят за габарит дома;
- «без остатка», когда угловые элементы укладки установлены заподлицо.
Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.
Преимуществами первого способа являются следующие:
- Уложенный угол дома получается более теплым.
- Возводимая конструкция оказывается технологически более простой в укладке.
- Стены дома получаются более устойчивыми.
- Повышенный расход.
- Увеличение трудоемкости укладки.
- Невозможность последующей отделки дома.
Преимущества способа укладки «без остатка»:
- Более современный вид готового дома (или бани).
- Высокая надежность соединения стен.
- Возможность последующей отделки стен сайдингом или другими материалами.
Особенности установки бруса 150х150 мм
Профилированный брус 150х150 мм – самый распространенный сортамент погонажа, который используется при строительстве дома либо бани. Класть брус на дом следует, четко представляя все его достоинства и недостатки.
- Такой стройматериал поставляется в готовом состоянии, со всеми необходимыми пазами и профилями (ассортимент может быть выбран в соответствии с пожеланиями покупателя), а также с требуемыми по стандарту показателями относительной влажности древесины.
- Существенно уменьшаются сроки строительства.
- Уменьшается значение абсолютной усадки дома.
Класть брус при строительстве бани можно без установки уплотнителя, поскольку это сооружение используется кратковременно. Иногда для сохранения тепла щели между брусьями подвергают конопачиванию.
Подготовка к укладке первых венцов
Для строительства дома из бруса чаще всего используют мелкозаглубленный ленточный или свайный виды фундаментов. Можно строить такой дом и на монолитном фундаменте, но это оправдано только в том случае, если строительство ведется на подвижном грунте. В остальных же случаях стоимость строительства монолитного фундамента не оправдана чисто экономически.
Схема укладки бруса на фундамент.
Монолитный и ленточный фундамент служат ростверком для сруба. При применении свайного фундамента ростверк формируется из первых уложенных венцов. Крепление бруса к фундаменту монолитного или ленточного типа может быть выполнено двумя способами:
- жесткая фиксация;
- накладной монтаж.
Первый вариант намного превосходит второй как по надежности, так и по сложности выполнения. Поэтому на практике чаще используют все же второй вариант, как более простой в исполнении. Но, вне зависимости от выбранного способа, для проведения крепежных работ понадобятся следующие инструменты:
- гидравлический уровень;
- рубанок (предпочтительнее использовать электрический);
- ручная пила;
- большая деревянная киянка;
- набор гаечных ключей (при жестком варианте крепления).
Схема крепления брусьев между собой.
После застывания фундамента, но до начала укладки с помощью гидравлического уровня нужно проверить его на горизонталь. Такая горизонтальная плоскость фундамента должна быть абсолютно ровной, поскольку от этого напрямую зависит качество и надежность будущего сруба. Перепад на ленте одной стены не должен быть больше 1 см. При обнаружении выпуклостей их нужно срезать шлифовальной машиной, а впадины заполнить раствором цемента и дать время ему надежно схватиться.
Непосредственно перед тем, как положить венцы, нужно выполнить гидроизоляцию фундамента. Ее выполняют минимум в два слоя, с укладкой между ними подкладочной доски. Подкладочная доска, а соответственно, и второй и последующие слои гидроизоляции должны быть шире ленты фундамента по всему его периметру приблизительно на 25 см.
В качестве изоляционного материала чаще всего используют два слоя рубероида, а в последнее время к ним для большей надежности принято сверху добавлять и слой стеклоизола. При выполнении работы по гидроизоляции нужно обязательно учитывать, что в углах фундамента слои рубероида обязательно должны быть уложены внахлест.
Первый ряд бруса на фундамент — Справочник домашнего мастера
Укладка самого первого венца дома из бруса должна быть выполнена очень основательно и с математическим подходом, чтобы стены дома встали ровно под 90 градусов.
И если вы хотите построить дом из бруса который будет служить вам долгие годы, отнеситесь к этому этапу строительства самым серьёзнейшим образом.
Ещё до укладки 1-ого венца прокладываем два слоя гидроизоляции, подкладочную доску, а затем дополнительный слой гидроизоляции.
Но перед тем как преступить к монтажу гидроизоляции на фундамент требуется проверить, его горизонтальность.
Простой уровень может давать большую погрешность и для этого лучше применить его гидравлический вариант, который можно купить или использовать для этого прозрачный шланг.
Перепад по уровню не должен превышать 1 см на всем фундаменте. Плоскость можно выровнять раствором, применением подкладочной доски разной толщины или разного количества слоев гидроизоляции. Если перепад по уровню значительный и нет времени на выравнивание раствором, можно использовать бруски разной толщины под подкладочную доску или электрическим рубанком подогнать толщину подкладочной доски.
Следующим этапом процесса укладки первого венца из бруса выступает сам подбор и обработка правильного материала. Ни в коем случае нельзя просто взять первый попавшийся брус и начать его монтаж.
Не качественно обработанный брус, или брус смонтированный без учёта требований выбора, приведёт к более раннему началу работы по замене нижнего венца.
Выбор самого лучшего бруса для первого венца — залог долгой «жизни» дома
Брус для первого венца начинаем готовить заранее. Как только доставите пиломатериалы на участок, нужно выбрать самые лучшие брусья, без большого количества сучков, без синевы, прямые без изъянов. По срезу годовых колец нужно выбрать брус, у которого плотность колец как можно больше, а сам брус является средней частью дерева. На торце вы должны увидеть окружности, расходящиеся от центра.
Торцы не требуют обработки, они должны остаться чистыми. Через торцы будет выводиться избыточная влага.
От степени обработки структуры древесины напрямую будет зависеть срок службы самого нижнего венца и время, которое оно простоит до замены. Поэтому не торопитесь и основательно подготовьте весь материал для нижнего венца. И хотя до устройства потолка в деревянном доме из бруса ещё довольно далеко, но первый шаг уже сделан!
Первый венец не нужно крепить к фундаменту. Дело в то, что дом из бруса сама по себе тяжелая конструкция и будет прекрасно стоять без крепления анкерами.
Угловые стыки делаются без замков, стыкуя брус торцами. Делается это для того, чтобы была возможность заменить любой брус, без необходимости разборки в углах.
Брус в углах и при примыкании перегородок сплачивается металлическими креплениями: крепёжными перфорированными пластинками или скобами.
Если длинна противоположных сторон равна между собой, а расстояние по диагонали дома между противоположными углами совпадают, можно сделать вывод о том, что углы дома стоят верно.
Для проверки углов можно применить заводской лист фанеры или ОСП, если приложить его изнутри бруса к внутреннему углу и по нему выставить брус.
Подготовка материала к укладке
Соединение бруса по длине прямым накладным замком и косым накладным замком.
Чтобы правильно класть брус, следует его подготовить. Для чего выполняют пропилы, используя шаблоны, приготовленные заблаговременно. Укладка бруса может вестись двумя способами:
- С остатком: в «охряп», в полдерева, в «курдюк».
- Безостаточный способ: в полдерева на вставном шипе, на коренном шипе, в «лапу», на вставном шипе.
После выполнения всех пропилов каждый элемент обрабатывают антисептическим составом. Бруски нижнего венца покрывают с 4-х сторон, все другие — с 3-х. Весьма надежный и испытанный поколениями защитный состав — отработка машинного масла.
Как обеспечить жесткую фиксацию?
Схема опалубки для фундамента.
Жесткую фиксацию выполняют с помощью фундаментных болтов или хомутов. Если при заливке фундамента была предусмотрена схема крепления нижнего ряда бруса к фундаменту, то это лучше и проще всего.
Такая система формируется из фундаментных болтов, вмурованных в верхний слой фундамента в процессе заливки. Для этого сразу же по завершении заливки в верхний слой фундамента минимум на треть своей длины с шагом в 0,5 м погружаются фундаментные болты с коническими окончаниями. При этом следует предусмотреть возможность фиксации каждого уложенного венца минимум двумя болтами.
Нужно до начала укладки подготовить и нижние венцы, высверлив в них отверстия. Шаг отверстий должен совпадать с шагом вмурованных в фундамент болтов, чтобы непосредственно при укладке в отверстия могли войти их шпильки. Венцы подгоняют по размерам фундамента, если сруб будет выгоняться «в лапу», или оставляют с запасом, если планируется выгонка сруба в «чашу».
Венцы крепят к фундаменту контргайками, предварительно под них подкладывают широкие шайбы для лучшей фиксации. Причем во избежание перекосов гайки нужно закручивать последовательно по всему периметру фундамента, проворачивая каждую не больше чем на 2-3 оборота.
Немного иначе выглядит схема крепления венцов на свайном или свайно-винтовом фундаменте. Чтобы прикрепить на такой фундамент первые венцы, на углубленные в землю сваи монтируются специальные оголовки, напоминающие по своему внешнему виду букву «П». В их боковых пластинах заранее предусмотрены отверстия для крепления.
В смонтированные на сваях оголовки укладывают в 2-3 слоя лист рубероида и только потом — венцы. Брус укладывают в пазы оголовков, соединяя его в углах в «лапу» или в «чашу», и фиксируют при помощи винтов или шпилек и контргаек. В последнем случае требуется дополнительно просверлить насквозь весь венец, причем шаг отверстий в венце должен точно совпадать с шагом отверстий в оголовке.
Накладной монтаж для выгонки срубов используют намного чаще, поскольку при его выполнении жесткая фиксация сруба к фундаменту отсутствует, а неподвижность нижних венцов обеспечивает сам вес сруба. При таком способе укладка первого венца на фундамент выполняется по той же схеме, что и при жесткой фиксации, за исключением использования фундаментных болтов и гаек.
Утепление дома из профилированного бруса
Любое соединение бруса — это место, через которое поток воздуха проходит быстрее, нежели через массив древесины. А значит, оно нуждается в утеплении. Производители позаботились о том, чтобы минимизировать поток воздуха, профилируя брус разными способами. Именно сложный профиль позволяет обеспечить дому из профилированного бруса теплосбережение, и минимизировать использование теплоизоляционного материала.
Способ утепления зависит от вида профиля бруса, т.к. некоторые из них не позволяют использовать утеплитель между брусьями, а при монтаже других, наличие утеплителя – обязательное условие.
без межвенцового утеплителя. Это немецкий профиль («гребенка») позволяет сделать настолько плотное соединение брусьев, что утеплитель не потребуется. Что, однако, не исключает необходимости использования утеплителя для конопатки внешней части стены. В частности после окончательной усадки дома;
Сборка дома из бруса с межвенцовым утеплителем (профиль “финский”)
Для укладки между венцами используются преимущественно натуральные материалы без синтетических волокон, как правило, джут (джутовый войлок) или лен (евролен, джут-лен). Это ленточные материалы, которые изготавливаются из джута и льна в определенной пропорции. Ширина полосы 50-259 мм, толщина 5-10 мм.
| 350 | 5-6 | 100 | 105 |
| 150 | 145 | ||
| 200 | 165 | ||
| 550 | 8-10 | 100 | 145 |
| 150 | 195 | ||
| 200 | 235 |
Для конопатки часто используют льняную веревку.
Тонким джутом удобно делать и конопатку, и утепление проемов.
Конопатка брусовых стен и утепление проемов (оконных, дверных)
Мох, несмотря на то, что является экологически чистым сырьем для конопатки в наших краях особым спросом не пользуется.
Менее распространена сегодня пакля. Хотя в настоящее время этот материал претерпел ряд изменений. Паклю, предназначенную для конопатки деревянного дома, размягчают эмульсией (химический состав), что делает ее более мягкой.
Отличительной чертой натуральных утеплителей является экологичность и сохранение хорошей вентиляции. В числе недостатков: сложность конопатки, привлекательность для птиц и насекомых, целостность шва нужно постоянно проверять и подправлять, вероятность появления сколов на брусе после конопатки (след от инструмента). Кроме того, натуральные материалы не гигроскопичны.
На рынке представлены и утеплители с синтетическими волокнами, но их эффективность более низкая, по сравнению с натуральными теплоизоляционными материалами.
Герметик для заделки швов в стенах из профилированного бруса
- Perma-Chink. Акриловый герметик с широкой цветовой гаммой. Стоимость 30 500 руб. за ведро 19 литров или 925 руб. за картридж 325 мл.
- Remmers Acryl 100. Акрилокаучуковый герметик. Цена 377 руб/600 мм. Продается в тубах, совместим с большинством красочных материалов.
- Check Mate. Эластичный герметик для трещин. Стоимость 925 руб. за картридж 325 мл.
- Латексный герметик. Отличная адгезия, широкая цветовая гамма. Стоимость 26 000 за 18 л.
- Акцент. Можно наносить на влажную поверхность. Цена 3 942 за 15 кг.
- Атакамаст. Стоимость 1 800 за 15 кг. Пользователи отмечают неудобную фасовку и нанесение этого герметика.
Заключение
Укладка брусчатки своими руками позволит сэкономить значительное количество средств на оплату мастеру
Но, важно соблюдать технологию укладки и качественно выполнять все процессы. На каждом этапе проводится контроль качества работ
Если проигнорировать какой-либо процесс или выполнить его некачественно, то значительно уменьшается срок эксплуатации дорожного покрытия. На материалах также не следует экономить.
Чтобы оптимизировать затраты, можно выбрать золотую середину между качеством и стоимостью. Всякий материал, даже не самый дорогой, должен быть качественным. На устройстве основания также можно где-то сэкономить, но все слои должны быть в наличии, и их толщина должна быть не меньше допустимых норм. Соблюдение всех норм и правил укладки тротуарной плитки позволит длительное время её эксплуатировать.
Источник: oboiman.ru