Строительство фундамента виды работ

Учитывая все факторы, определяющие выбор фундамента, обычно останавливаются на одном из четырех типов конструкций:

Наиболее популярными являются два из них – ленточный и столбчатый.

Какой фундамент выбрать для дома?

На выбор того или иного фундамента влияют совокупность следующих факторов:

• Тип дома (общий вес конструкции, определяющийся количеством этажей и материалом для строительства – кирпич, пеноблоки, газобетон и т. д.).
• Вид грунта (следует учитывать такие его характеристики, как глубина промерзания, сжимаемость, уровень грунтовых вод, а также его происхождение – искусственный грунт или естественный).
• Стоимость (она должна определяться целесообразностью того или иного вида фундамента, а не соображениями экономии).

Следующий момент, который нужно учитывать, – технология возведения. С этой точки зрения фундаменты делятся на монолитные и сборные. Сборные менее затратные как в финансовом отношении, так и в отношении физической силы, требующейся на их возведение.

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА СТАКАННОГО ТИПА/ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ВЫШКИ РТРС

Ленточный фундамент

Самый распространенный тип фундамента, так как он может использоваться при строительстве домов любого типа и практически на любом грунте, кроме болотистого. Возводят его по всему периметру наружных и внутренних несущих стен. У него есть только один недостаток – он требует очень много материала.

Виды ленточных фундаментов

Фундаменты ленточного типа могут быть:

• бутовыми,
• бутобетонными,
• бетонными,
• железобетонными.

Бутовый камень используют в основном в тех районах, в которых он есть, иначе это удовольствие будет довольно дорогим.

В целях экономии материала или там, где бутовый камень не местный материал, применяют два других вида ленточных фундамента – бутобетонный и бетонный.

Железобетонный фундамент применяют в местах со слабым грунтом или когда возникает необходимость увеличить ширину фундамента при небольшой его высоте.

Технология строительства ленточного фундамента

Вне зависимости от того, какой материал был выбран для этого вида фундамента, процесс его возведения проходит несколько этапов:

• привязка фундамента к местности,
• разметка,
• удаление (выбор) грунта из траншей,
• укладка геотекстиля, , , ,
• демонтаж опалубки.

Эта технология отработана многими годами практики и осталась практически неизменной с тех пор, как стали применяться ленточные фундаменты.

У этого вида фундамента есть огромное преимущество перед другими видами – он позволяет организовать подвальное помещение, цокольный этаж, которые можно использовать для устройства спортзала и других целей.

Столбчатый фундамент

При устройстве столбчатого фундамента столбы устанавливаются в местах сосредоточения нагрузки всей конструкции: по углам, в местах, где пересекаются стены и будущие несущие простенки. Столбы связываются между собой обвязочной балкой или рандбалкой. Таким образом, достигается прочность и устойчивость фундамента.

Такой фундамент используется в следующих случаях:

• Если планируется возведение дома с легким стенами (дерево, каркас, сборно-щитовые дома) и без подвала.
• При необходимости закладки фундамента ниже уровня промерзания грунта на 20 и более сантиметров.
• Когда предполагается, что при эксплуатации здания просадка столбчатого фундамента будет меньше, чем ленточного.
• Когда необходимо снизить влияние такого фактора, как пучение при морозах.

Плитный фундамент

Свайный фундамент

Применение, преимущества и недостатки различных видов фундаментов:

Вид фундамента Где используется Преимущества Недостатки

Ленточный мелкозаглубленный	дом из бруса 200х200, бревенчатый дом до 280мм, каркасный дом	быстрота возведения, низкая стоимость	не для всех типов грунта и строений
Ленточный глубокого заложения	любой тип	надежность	высокая стоимость, долгое строительство
Столбчатый	Бытовка, баня, легкий каркасный дом	низкая стоимость, быстрый срок возведения	малопригодность, неудобство эксплуатации
Из блоков ФБС	Любой тип, при услови заливки плиты	быстрота возведения	пригодность на некоторых видах грунта, высокая итоговая стоимость
На металлических винтовых сваях 110мм	дом из бруса 200х200, бревенчатый дом до 280мм,каркасный дом	быстрота возведения	недолговечность винтовой части 25-35 лет, малая вертикальная нагрузка, неудобство монтажа дома
Свайно-ростверковый ТИСЭ эконом лента 200х200мм	дом из бруса 200х200, бревенчатый дом до 360мм, каркасный дом, дом из газобетона	быстрота возведения, низкая стоимость, надежность	наличие профессионального оборудования
Плитный с блочной или кирпичной обвязкой	дом из бруса 200х200, бревенчатый дом до 280мм, каркасный дом	цокольный этаж	пригодность на некоторых видах грунта, высокая итоговая стоимость, не для всех типов строений
Плитный с ребрами жесткости	дом из бруса 200х200, бревенчатый дом до 360мм, каркасный дом, дом из газобетона, кирпичный	цокольный этаж, надежность	высокая стоимость, долгое строительство
Плитно-решетчатый	любой тип	надежность	высокая стоимость, долгое строительство
Сваи забивные	надежность на слабых грунтах	высокая стоимость, использование спецтехники

Таким образом, учитывая все вышеперечисленные особенности фундаментов и сделав правильный выбор, можно обеспечить своему дому крепкое и надежное основание на долгие годы.

Для наглядности — видео о различных типах фундаментов:

Строительство фундамента – цена работ и материалов

Материал включает в себя: геотекстиль, ПГС, песок, щебень, гидроизолирующий материал, бетон м-300 на граните, арматура 12мм с ячейкой 250х250мм для ленточного и плитного фундамента, лесоматериал, все транспортные расходы.

Источник: borishaus.ru

Работы по строительству фундамента

Строительство фундаментной плиты требует тщательной подготовки и точных расчетов. Если ее необходимо возвести для маленькой бани или гаража, то сделать все вычисления по бетонированию можно самостоятельно. Если конструкция будет сооружаться для жилого дома, то в этом случае недопустимы ошибки. Особенно осторожными нужно быть при определении нагрузки, типа основы и глубины залегания. Такие вычисления лучше предоставить специалистам.

Из каких этапов состоит строительство фундамента?

• Подготовка участка.
• Изучение грунта.
• Выемка земли, обустройство подушки.
• Застилание гидроизоляционным материалом.
• Утепление и гидроизоляция.
• Установка арматурного каркаса.
• Опалубка.
• Бетонирование.
• Дренаж и отмостка.
• Вывоз грунта.

На первом этапе проводится подготовка участка. Выкорчевываются деревья, вывозится мусор, обустраиваются подъезды для техники и места для хранения стройматериалов, а также налаживаются бытовые условия для рабочих. Возможно, понадобится демонтировать старый фундамент.

Стоимость заливки в этот момент напрямую зависит от местности. Специалисты определяют вид почвы, глубину залегания грунтовых вод. По их результатам выбирается тип фундамента. Инженерно-геологические исследования позволяют узнать давление, которое будет оказываться на основание, составляется схема.

После исследования грунта приступают к расчетам нагрузки на плиту со стороны дома. Учитывается вес всего, что будет на ней находиться – люди, мебель, оборудование и так далее. Этой работой должен заниматься инженер-проектировщик. Определяется глубина залегания фундамента, а также как будет обустраиваться дренаж и какие стройматериалы лучше всего использовать. Основания могут быть кирпичными, бутовыми, бутобетонными, бетонными, железобетонными и свайными.

По составленному проекту делают разметку участка, отмечаются места расположения стен и перегородок как с внешней, так и с наружной стороны. Выкапывается грунт и проводится укладка песчано-щебенчатой подушки.

На этом этапе рекомендуется обустроить черновую стяжку для настилания гидроизоляционного материала. Благодаря ей изоляция не порвется и не просядет во время бетонирования под давлением смеси и арматурного каркаса. Чтобы из раствора не вытекало цементное молочко, используют полиэтиленовую пленку или другую гидроизоляцию. Пропускать и экономить на этом этапе ни в коем случае нельзя. Из-за недостатка воды бетон будет схватываться неравномерно, что в будущем приведет к его растрескиванию.

Цену арматурных работ определяют по проекту здания, в нем должен быть указан объем и тип каркаса. Но если нет сметы, то некоторые застройщики пытаются снизить денежные расходы, уменьшая количество и диаметр арматуры. Прутья составляют немалую часть от всей стоимости, но экономить на них нельзя. Если нет схемы, то на 1 м2 поверхности основания следует приобрести не меньше 10 м арматуры диаметром 12 мм. После монтажа каркаса необходимо тщательно проверить все соединения перед бетонированием.

Следующий этап фундаментных работ – сборка опалубки. Многие застройщики могут решить сэкономить на ее возведении, делая бетонирование по частям. Они обустраивают опалубку в одной части, заливают бетон, снимают доски и ставят их на следующий участок. Основание, сделанное таким методом, будет не монолитным.

В местах стыковки образуются холодные швы, в которых спустя некоторое время обязательно появятся широкие и глубокие трещины. Также из-за этого снижается общая прочность конструкции, и через щели может протекать вода из грунта внутрь дома.

После монтажа опалубки приступают к заливке бетонного раствора. От правильности выполнения полностью зависит прочность фундамента, необходимо соблюдать все строительные нормы и ГОСТ. Бетонная смесь должна подаваться с одинаковой скоростью и равномерно распределяться, растаскивать лопатой ее нельзя.

В зависимости от климатической зоны перед работами по обустройству каркаса и опалубки проводится утепление. Теплоизоляция увеличивает стоимость, но она полностью оправдывает себя в зимнее время, так как сокращает теплопотери через бетон. В качестве утеплителей используются экструдированный пенополистирол, пенополиуретан и другие материалы. Сверху их обязательно закрывают гидроизоляцией, например, полиэтиленовой пленкой, чтобы не вытекала жидкость из бетонного раствора.

Если строится фундамент под ключ с погребом, то рекомендуется сделать дренаж для отвода воды от дома. Это позволит избежать избыточной влажности, сырости и плесени на стенах подвала. Также укладывают отмостку, по ней будут стекать атмосферные осадки, не давая им проникать в грунт возле стен, продлевая тем самым срок эксплуатации основания. Он станет защищенным от пучений, что значительно снизит нагрузку.

Как только завершено строительство, на участке остается большое количество грунта и мусора. Делая расчеты, обязательно следует добавить в общую цену оплату за их вывоз.

Расценки

Стоимость работ по заливке фундамента зависит от множества факторов – размеров и типа основания, удаленности от города, уровня поднятия грунтовых вод и так далее.

Тип	Цена, рубли
Монолитные работы:
Ленточный	4600 м3
Плита	4350 м3
Перекрытие	4850 м3
Столбы и опорные балки	5100 м3
Сваи ТИСЭ	3800 за 1 шт.
Работы с грунтом:
Выемка техникой и вручную	290 м3
Уплотнение	270 м2
Укладка щебенки	590 м3
Обустройство подушки из песка, уплотнение и пролив	890 м3
Гидроизоляция и теплоизоляция:
Монтаж рулонной изоляции	170 м2
Утепление	120 м2

Также можно заказать дренаж. Погонный метр трубы стоит 150 рублей, монтаж ревизионных колодцев – 400 за 1 шт. Обратное засыпание грунтом – 790 рублей за м3. В монолитные работы входит изготовление и снятие опалубки, установка каркаса для армирования, заливка бетонного раствора и уплотнение вибратором.

Составление сметы и расчет стоимости лучше доверить строительной компании. Специалисты точно вычислят количество материалов, размер фундамента, его тип и другие детали, достаточно лишь предоставить проект здания.

Если нет возможности самостоятельно привезти все необходимое и соорудить основание, лучше заказать возведение под ключ. Многие компании сами приобретают и доставляют. В этом случае можно сэкономить, так как они покупают товар в самых дешевых точках продаж. К тому же профессиональные застройщики приобретут только высококачественный материал, который будет соответствовать всем нормам.

Рекомендации и что учесть перед началом работ

Внешне 2 основания могут выглядеть абсолютно одинаково – по структуре и цвету, но при этом совершенно отличаться по стоимости. Различия состоят в использованных материалах и компаниями, занимающимися его изготовлением. Первый простоит не один век, а второй начнет разрушаться намного раньше. Поэтому специалисты не советуют экономить на возведении фундамента для дома под ключ.

Стоит быть готовым к тому, что на его сооружение придется потратить 15-20 % от цены всей постройки. Если строители предлагают изготовить основание по расценкам, практически равным его себестоимости, то следует отказаться от их услуг.

Влияет на стоимость строительства фундамента и время года. Летом, когда больше всего проводятся такие работы, она увеличивается, так как возрастает цена стройматериалов и спрос на них.

Источник: stroitel-lab.ru

Строительство фундамента виды работ

Существует большое количество видов фундаментов.

В зависимости от способа опирания на грунт различают следующие виды:

– столбчатые (некоторые мастера называют их свайными);

Данные по расходу материалов на строительство различных видов фундаментов приведены в табл. 5.

Таблица 5. Расход материалов на строительство разных видов фундаментов

Ленточные фундаменты имеют одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен здания, а также под всеми его внутренними несущими стенами. Чаще всего ленточные фундаменты устраивают под зданиями с тяжелыми массивными стенами, изготовленными из следующих материалов:

– бетонных блоков небольшого размера.

Возведение ленточных фундаментов характеризуется большими объемами земляных работ, высоким расходом материалов и значительной трудоемкостью. Однако, несмотря на все эти минусы, ленточные фундаменты все же получили широкое распространение в строительстве в основном благодаря простой технологии.

В зависимости от используемых при устройстве материалов ленточные фундаменты разделяют на:

Бутовые фундаменты (рис. 22) выкладывают из крупного бутового камня одинаковой формы и размера. Для устройства фундаментов обычно выбирают плоскогранные камни (иногда их называют постелистыми). Поскольку в процессе работы их необходимо плотно укладывать друг на друга, скрепляя цементным раствором, некоторые камни приходится раскалывать. Толщина кладки из бутового камня варьируется от 50 до 70 см.

Рис. 22. Устройство ленточного фундамента из бутового камня: 1 – глубина заложения фундамента; 2 – ширина подошвы фундамента.

Бутовые фундаменты – самые массивные, а значит, самые трудоемкие из всех видов фундаментов. Именно поэтому не рекомендуется устраивать их при возведении садовых домиков и загородных домов. Однако, если бутовый камень является местным материалом и не нужно тратить средства на его транспортировку, можно использовать и его.

Положительные качества бутовых фундаментов:

– максимальная долговечность (срок службы составляет не менее 150 лет);

– устойчивость к промерзанию;

– устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Бутобетонный фундамент выкладывают из раствора и наполнителя (щебня, гравия, бутовых камней небольшого размера). Также можно использовать битый или пережженный кирпич. В качестве связующего компонента применяют цементный или цементно-известковый раствор (в зависимости от влажности грунта).

Бутобетонную массу выкладывают в деревянной опалубке или же прямо в траншее с вертикальными стенами, постепенно заполняя весь ее объем. Для того чтобы грунт, осыпаясь, не смешивался с бетоном, вертикальные стенки траншеи закрывают полотнами рубероида или толя.

Технология приготовления бутобетонного фундамента достаточно проста: в подготовленную траншею насыпают наполнитель слоем 10–15 см, затем тщательно его утрамбовывают тяжелой трамбовкой и заливают раствором. После этого засыпают слоем песка и вновь заливают раствором. Уложенный таким образом фундамент по прочности практически не уступает бутовому, превосходя его в простоте исполнения (рис. 23).

Рис. 23. Устройство бутобетонного фундамента.

Широкое распространение получили бетонные, или заливные фундаменты, состоящие из чистого бетона, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Бетонный фундамент заливают в опалубку и немного трамбуют. Благодаря однородности состава толщина бетонного фундамента меньше, чем у бутового или бутобетонного, примерно 20–35 см толщиной.

Бетонный фундамент имеет свои плюсы и минусы. Так, например, прочность и долговечность у этого вида фундамента не хуже, чем у двух предыдущих. Срок службы бетонных фундаментов, как и бутобетонных, составляет 50 лет. Недостаток всего один, но достаточно серьезный – большой расход цемента, а значит, высокая стоимость.

Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного, обожженного кирпича на цементном или же на цементно-песчаном растворе. Толщина кирпичного фундамента зависит от размера используемого кирпича – 38, 51 и 64 см.

Кирпичный фундамент в обычном строительстве используется крайне редко из-за дороговизны и недолговечности вследствие недостаточной водостойкости. Кирпичный фундамент, как правило, устраивают только на сухих грунтах и при наличии недорогого кирпича в достаточном количестве. Чаще всего в строительстве применяются бетонные и бутобетонные фундаменты (рис. 24).

Рис. 24. Устройство фундаментов из различных материалов: а – бутовый; б – бутобетонный; в – кирпичный по бутобетону; г – кирпичный; д – бутовый на песчаной подушке; е – кирпичный по буту; 1 – гидроизоляционный слой; 2 – стены; 3 – подкладка.

Верхняя часть ленточного фундамента называется цоколем. По отношению к плоскости наружной стены цоколь бывает западающим, выступающим или сложенным заподлицо. Чаще всего выбирают западающий, поскольку в этом случае стенка фундамента имеет меньшую толщину и не требует устройства слива.

Как правило, столбчатые фундаменты используют при строительстве домов со стенами из различных видов древесины. Давление на грунт у таких домов значительно меньше, а значит, можно сэкономить на материале для фундамента.

Столбчатые фундаменты устраивают следующим образом: выкапывают ямы-шурфы нужной глубины и сечения на расстоянии 120–200 см друг от друга в зависимости от конструкции и материала стен. Столбы фундаментов обязательно должны располагаться:

– под углами наружных стен;

– в местах примыкания внутренних стен;

– под пересечениями внутренних стен.

В том случае, если на лаги или балки пола опирается перегородка, под ними тоже устраивают фундамент. Внимательно следят за тем, чтобы ямы-шурфы были расположены соответственно разметке, под осями стен. Конечно, минимальные отклонения считаются допустимыми для такого рода работ, однако лучше, если их не будет совсем. Расстояние между столбами должно быть от 1,2 до 2,5 м.

В качестве материалов для строительства столбчатых фундаментов используются те же, что и при устройстве ленточных, однако расход их и, соответственно, затраты значительно ниже. Основной элемент таких фундаментов – это свая (или столб) из камня, кирпича, бетона или железобетона. В качестве формы для сваи можно использовать асбестовую трубу, заполненную цементным раствором.

При устройстве столбчатых фундаментов обращают внимание на необходимость устройства цоколя или забирки в промежутке между столбами. Делают ее разными способами. На рис. 25 показан вариант фундамента с теплым подпольем и кирпичным цоколем, который опирается на перемычку, уложенную поверх столбов. Верх столбов находится ниже отметки земли на 10–15 см.

Железобетонную перемычку выполняют в деревянной опалубке в виде установленного от столба до столба желоба. На дно этого желоба укладывают 3-сантиметровый слой раствора и стальную арматуру из 3–4 прутьев сечением не менее 10 мм. Концы прутьев сгибают крючком. Арматуру закрывают сверху слоем раствора не менее 5 см.

В этом варианте фундамента большое значение имеет воздушная прослойка между перемычкой и грунтом основания, предохраняющая цоколь от давления вспученного грунта, плотно прижатые с обеих сторон к перемычке асбестоцементные листы закрывают эту воздушную прослойку от осыпания грунта. Кстати, большинство проблем, с которыми сталкиваются через 1–2 года после строительства дома, связаны именно с незнанием этой особенности устройства цоколя (рис. 25).

Рис. 25. Устройство фундамента с теплым подпольем и кирпичным цоколем.

Известен еще один вид фундамента – деревянный. Для его устройства используется русская лиственница – материал, у которого прочность на сжатие не уступает самым лучшим маркам бетона.

Достоверно известно, что в Венеции сохранились дворцы, построенные на фундаменте из лиственницы. Интересен тот факт, что многим строениям не менее 5 столетий. У этого замечательного материала только один недостаток – дороговизна, а значит, далеко не все смогут его себе позволить.

Желающие построить садовый домик на деревянном фундаменте, или, как еще принято говорить, на деревянных стульях, могут использовать вместо лиственницы сосновую или дубовую древесину, обмазанную битумом или обожженную, диаметром не менее 20 см.

Подготовленные деревянные стулья устанавливают на брусья шириной 20 см, длиной 50 см и толщиной около 10 см. Эти брусья требуются для повышения устойчивости фундамента. Стулья заглубляют в грунт не менее чем на 130 см.

Деревянные стулья устраивают по всему периметру строения на расстоянии полутора метров друг от друга, после чего ямы засыпают землей слоем 20–25 см и утрамбовывают. Срок службы такого фундамента составляет примерно 7–15 лет (в зависимости от выбранного материала, при этом дуб наиболее предпочтительнее). Покрытие материала антисептическими веществами или же его обжиг примерно вдвое увеличивают этот срок.

Фундаменты такого вида в основном устраивают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Они имеют жесткую конструкцию в виде одной плиты, выполненной под всей плоскостью здания. Плитные фундаменты прекрасно выравнивают все вертикальные и горизонтальные смещения грунта, благодаря чему они получили еще одно название – «плавающие».

Устройство плитных фундаментов в основном применяется при строительстве малоэтажных зданий простой формы. Из-за использования большого количества бетона и расхода металла на арматуру плитные фундаменты достаточно дороги.

Главный вопрос, который приходится решать при строительстве дома, – на какую глубину нужно закладывать фундамент? При этом неопытные строители впадают в крайности: – или выкапывают под фундамент слишком глубокую траншею, что влечет за собой перерасход средств, или, напротив, устраивают фундамент на недостаточной глубине, и в результате в фундаменте и в стенах дома появляются трещины.

В последнее время в книжных магазинах появилось множество книг зарубежных авторов, которые считают, что глубина фундамента для строительства дома должна быть от 50 до 100 см. Однако следует учитывать, что в большинстве западноевропейских стран отрицательные температуры в пределах 10–15° наблюдаются раз в сто лет. Значит, в условиях такого мягкого климата глубокого промерзания грунта почти не бывает, и проблема зимнего вспучивания жителям этих стран незнакома. Тем не менее советы и рекомендации этих авторов вполне подойдут жителям южных регионов нашей страны.

Фундаменты такого типа принято устраивать в местностях, где верхний слой грунта не сможет выдержать большую тяжесть. Есть, конечно, альтернатива – удалить верхние слои грунта до более плотных слоев, однако сделать это не всегда возможно, поскольку плотные слои грунта расположены довольно глубоко. Свайные фундаменты также устраивают при высоком уровне стояния грунтовых вод и на плывунах.

Свайные фундаменты представляют собой сваи, столбы с заостренным нижним концом, которые забивают или вворачивают в землю. Самыми устойчивыми являются винтовые сваи, которые вкручивают в землю с помощью специального малогабаритного оборудования. Эта технология очень удобна с точки зрения сохранения ландшафта вокруг строительного участка. Столбы, свободно проходя через слабые слои грунта, упираются в более твердые и передают им нагрузку от строения. Для создания жесткой конструкции верхняя часть столбов соединяется балками.

Для удобства сваи можно не вворачивать, а изготовить непосредственно в грунте. В этом случае бурят скважину, в нее вставляют арматурный каркас или полые трубы, после чего скважину заливают бетоном. Затем бетон обязательно уплотняют трамбовкой или вибрацией.

Примерный срок службы монолитных свайных фундаментов составляет не менее 150 лет. Однако для этого при их возведении следует соблюдать определенные технологические нормы.

В условиях заболоченных, сильно пучинистых и зыбких грунтов устройство обычных фундаментов представляется очень проблематичным, потому что влечет за собой значительные технические трудности, гораздо больший объем земляных работ и, как следствие, высокие затраты.

В этом случае можно устроить так называемый плавающий фундамент, представляющий собой железобетонную монолитную плиту, свободно лежащую на насыпном основании. Размеры плиты должны соответствовать размерам дома. По периметру плиты с нижней стороны делают ребра жесткости. Точно такие же ребра, только меньшей высоты, устраивают по всей плоскости плиты в продольном и поперечном направлениях с шагом 100–120 см (рис. 26).

Рис. 26. Устройство плавающего фундамента: а – пучинистый грунт основания; б – уплотненный насыпной грунт; в – ребро; г – отмостка; д – арматура; е – монолитная железобетонная плита; ж – цоколь; з – конструкция пола; и – стена.

Технология устройства такого вида фундамента довольно проста. Прежде всего из грунта, щебня, крупного песка или их смеси насыпают основание толщиной 40 см, немного увлажняют и тщательно утрамбовывают. Из строганых досок собирают щитовую опалубку и закрепляют ее с наружной стороны вбитыми в землю колышками с шагом 1–1,5 м. Затем для бетонирования ребер жесткости выкапывают канавки и застилают их полосками толя, рубероида или пергамина в качестве гидроизоляционного слоя.

Арматуру равномерно раскладывают по всему основанию и вдоль канавок. Для арматуры подойдут стальные прутья или проволока любого размера, обрезки труб и профиля. На небольшую ржавчину внимание не обращают, так как на качество железобетона она не повлияет.

После установки арматуры заливают бетон и трамбуют верхнюю плоскость плиты, выравнивая ее по уровню. В случае необходимости в нужных местах добавляют бетон.

Поверхность плиты закрывают листовым материалом от дождя и солнца и оставляют в таком виде на 10–15 дней, после чего снимают опалубку и выкладывают кирпичный цоколь по всему периметру плиты. Под внутренними стенами и лагами пола выкладывают кирпичные столбы, располагая их над ребрами жесткости.

В зависимости от заглубленности различают следующие типы фундаментов:

На территории средней полосы России принято устройство сильнозаглубленных фундаментов, мало– и незаглубленные применяют только в южных регионах.

Сильнозаглубленные фундаменты целесообразнее применять в северных района, а также на территории средней полосы России.

Сильнозаглубленный ленточный фундамент представляет собой конструкцию из бетонных блоков размером 300 х 300 х 450 мм. Блоки укладывают на цеметном растворе в три ряда по высоте с армированием межрядных плоскостей армировочной сеткой. Фундамент возводят на песчаной подушке толщиной 15–20 см. Общее заглубление фундамента (с учетом песчаной подушки) составляет 90 см. Высота фундамента от земли составляет 40–45 см.

Устройство малозаглубленных фундаментов позволяет значительно снизить объем земляных работ и расходы на материалы за счет уменьшения глубины закладки фундамента. При действии сил морозного пучения по касательной боковые грани фундаментов необходимо выполнять наклонными с расширением книзу, а пазухи траншей заполнять песчаной подушкой с послойным уплотнением. Также дополнительно рекомендуется сделать обмазку выровненных боковых поверхностей различными противопучинистыми материалами.

Малозаглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную конструкцию шириной 30–50 см, высотой 20–50 см, уложенную с небольшим заглублением на песчаную подушку (рис. 27).

Рис. 27. Устройство малозаглубленного фундамента: а – на подсыпке; б – на подсыпке в траншее; в – жилых строений; г – деревянных домов; д, е, ж – на подсыпке с утеплением; 1 – фундамент; 2 – подсыпка из непучинистого материала; 3 – утепление; 4 – водоотводные канавки поперек подсыпки через каждые 2–3 м; 5 – уплотненный торф; 6 – теплоизоляция.

В зависимости от строения и степени пучинистости грунта блоки для фундаментов располагают следующим образом:

– свободно, без соединения между собой;

– в виде монолитного железобетона;

– соединенными между собой.

Деформации оснований фундаментов не должны превышать норм, допустимых для малозаглубленных фундаментов (табл. 6).

Таблица 6. Предельные деформации малоэтажных строений

При устройстве фундаментов в средне-и сильнопучинистых грунтах основания скрепляют между собой балками или различными поясами усиления (например, железобетонными). В этих условиях также устраивают фундаменты из трапециевидных блоков, размещенных в траншее на засыпке из непучинистых материалов.

Суть устройства фундамента такого типа заключаются в следующем: при проявлении нормальных сил морозного пучения происходит выпирание непучинистого материала через треугольные вырезы блоков, в результате чего действие и величина этих сил становятся значительно слабее.

Устройство малозаглубленного фундамента в зоне сезонного промерзания грунтов

Для усиления фундамента в зоне сезонного промерзания грунтов, а также для повышения устойчивости против воздействия сил пучения фундамент устраивают в виде открытой оболочки с опорной подушкой в верхней части. При этом сама полость оболочки может быть заполнена грунтом-дренажем (рис. 28).

Рис. 28. Устройство малозаглубленного фундамента в виде открытой оболочки: 1 – оболочка; 2 – опорная подушка; 3 – грунт-дренаж; 4 – песчаная подушка.

Песчаную (или щебеночную) подушку укладывают под оболочкой цилиндрической, квадратной, прямоугольной и любой другой формы. Дополнительно поверхность оболочки промазывают горячим битумом или смолой.

Если деформация фундамента в сезонные периоды промерзания и оттаивания превышает допустимые пределы, рекомендуется использование специальной теплозащиты (рис. 29).

Рис. 29. Устройство теплоизоляции в малозаглубленных фундаментах: а – ленточный фундамент; б – столбчатый фундамент; 1 – цемент; 2 – теплоизоляция; 3 – песчаная подушка; 4 – гидроизоляция; 5 – дренаж.

Расположенная на небольшой глубине рядом с фундаментной стеной теплоизоляция замедляет отдачу тепла и значительно уменьшает глубину промерзания грунта.

В качестве теплоизоляционного слоя применяют минераловатные плиты или пенопласт, а также легкие сыпучие материалы (рис. 30). При использовании подобных материалов большое значение имеют следующие их свойства:

Рис. 30. Устройство малозаглубленного фундамента на теплоизоляционной подушке: 1 – малозаглубленный фундамент; 2 – теплоизоляционная подушка.

Положительную температуру грунта поддерживают также с помощью электрического кабеля, проложенного вокруг фундамента.

Незаглубленные фундаменты устраивают при отсутствии сил морозного пучения. Основные мероприятия по обеспечению устойчивости строений в таком случае сводятся к подготовке основания с последующим устройством фундаментов.

Выше отмечалось, что при использовании песчаных подушек под фундаментами силы морозного пучения значительно уменьшаются. Происходит это за счет упругости непучинистых материалов. В качестве материалов для подушек рекомендуется использовать крупно– и среднезернистый песок, мелкий щебень, керамзит, котельный шлак и пр. Ленточные фундаменты под кирпичные и блочные строения, возводимые на среднепучинистых и сильнопучинистых грунтах, соединяют в горизонтальную раму, которая выравнивает деформацию основания от пучения в период промерзания грунта, а также во время весеннего отттаивания. Этот же принцип применяют и при устройстве столбчатых фундаментов.

Заглубление песчаной подушки, ее высота, а также армирование фундаментов определяют так же, как и при устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.

Незаглубленный ленточный фундамент представляет собой элемент высотой примерно 20–25 см и толщиной 30–50 см. Толщина песчаной подушки зависит от степени пучинистости грунта.

Для строительства деревянных строений на слабопучинистых грунтах можно применять ленточные фундаменты из блоков, уложенных на подсыпку из песка или мелкого гравия. При средне-и сильнопучинистых грунтах эти блоки должны быть жестко соединены между собой сваркой или скруткой (рис. 31).

Рис. 31. Устройство ленточного фундамента на средне-и сильно-пучинистых грунтах: 1 – блоки; 2 – арматура; 3 – бетон; 4 – железо-бетонная шпонка; 5 – раствор.

Правильное применение пучинистого грунта в качестве природного основания под незаглубленные фундаменты, в том числе и с использованием теплоизоляции, исключает деформацию фундамента сверх нормы и позволяет избежать лишних расходов на строительство.

Особенности устройства фундаментов в зависимости от характеристики грунта

Перед началом строительства требуется узнать основные характеристики грунта той местности, где предполагается возведение дома. Такую проверку можно провести самостоятельно: для этого выкапывают яму глубиной до 2 м и определяют уровень расположения грунтовых вод и глубину промерзания грунта.

Если уровень грунтовых вод расположен достаточно глубоко (ниже глубины промерзания на 1,5–2 м), такой грунт считается сухим. В этом случае устраивают песчаный фундамент (рис. 32).

Рис. 32. Устройство песчаного фундамента: а – крупнозернистый песок; б – бетон; в – уплотненный грунт; г – отмостка; д – цоколь; е – засыпка; ж – пол; з – гидроизоляция; и – стена.

В сухих грунтах подошву фундамента следует устраивать на глубине 70–80 см. Прежде всего дно траншеи послойно заполняют крупным песком. Каждый слой увлажняют водой. В этом случае можно сэкономить примерно 50 % бетона. Далее над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку, а верх фундамента выводят на отметку 50–60 см от уровня земли, выравнивают его цементно-песчаным раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.

При расположении уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания меньше чем на 1,5 м фундамент закладывают на глубину 70–100 см в песчаных и супесчаных грунтах и на расчетную глубину промерзания в суглинистых грунтах.

Хуже всего, когда уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания грунта. В этом случае работы по устройству фундаментов более сложны: основание фундамента закладывают ниже расчетной глубины промерзания на 30 см (рис. 33). Для экономии материала часть бетона можно заменить песчаной подушкой.

Рис. 33. Устройство фундаментов при совпадении уровня грунтовых вод с глубиной промерзания: а – глубина заложения; б – глубина промерзания; в – обмазка; г – гидроизоляция; д – кирпич.

Чаще всего фундаменты на песчаной подушке применяются в следующих случаях:

– для экономии строительных материалов;

– для полной или частичной замены непригодных грунтов в основании;

– для подъема отметки пола над уровнем грунтовых вод.

При их устройстве в ямы засыпают средне-или крупнозернистый песок слоем 150–200 мм, поливая водой и затем тщательно утрамбовывая. В условиях обводненных грунтов, особенно опасных при промерзании в зимнее время года, предварительно следует устроить дренаж. В противном случае возможно заиливание песчаных подушек, а значит, и утрата ими первоначальных свойств.

После снятия опалубки стенки фундамента промазывают горячим битумом для того, чтобы уменьшить сцепление стен фундамента с грунтом при пучении в зимний период. На рис. 33 показаны два слоя гидроизоляции: это необходимо в том случае, если стены дома сложены из недостаточно водостойких материалов – например, опилкобетона, арболита или кирпича-сырца. В условиях тяжелых грунтов подошву фундамента делают толще верха на 30 см так, как это показано на рис. 34.

Рис. 34. Устройство бетонного или бутобетонного фундамента в условиях тяжелых грунтов: а – уплотненный грунт или щебень; б – обратная засыпка; в – глубина промерзания грунта; г – обмазка; д – бетон или бутобетон; е – каменная стена.

Установлено, что процессы накопления влаги в связных грунтах происходят вследствие нарушения их природного состава в процессе работы. Следовательно, чем больше будет их объем после выполнения целого ряда работ по устройству фундаментов (оборудования подвалов и всевозможных коммуникаций, прокладки труб и устройства насыпей при вертикальной планировке), тем больше здесь появится влаги в последующий период. Следовательно, силы морозного пучения тоже возрастут.

Как с этим бороться? Наблюдениями доказано, что устройство фундаментов без нарушения целостности грунта в вытрамбованных котлованах значительно снижает риск появления сил морозного пучения. В этом случае под подошвой фундаментов и вокруг их боковых граней создается уплотненный грунт пониженной влажности.

Нагрузка фундамента по подошве и боковым стенкам передается на уплотненный грунт, а затем и на грунты природного сложения, вследствие чего достигается повышенная несущая способность фундамента, а размеры его значительно снижаются и уменьшается воздействие сил морозного пучения.

К такому виду устройства фундаментов относятся в основном элементы свайных фундаментов:

– забивные призматические и пирамидальные сваи;

– набивные сваи с пробитых скважинах;

Суть устройства фундаментов в вытрамбованных грунтах состоит в следующем. Котлованы под отдельные виды фундаментов, перечисленных выше, не выкапываются, а вытрамбовываются на необходимую глубину с последующим заполнением бетоном в распор или установкой сборного элемента.

По способу устройства фундаменты в вытрамбованных основаниях бывают:

– обычными, с плоской или клиновидной подошвой;

– с расширенным основанием.

Последний тип фундамента получают втрамбовыванием в дно траншеи отдельными порциями щебня, гравия, крупного песка, бетонной смеси или строительных отходов с последующим заполнением верхней части вытрамбованного котлована монолитным бетоном класса В15 (рис. 35).

Рис. 35. Устройство фундаментов в вытрамбованных котлованах: а – способом заполнения бетоном в распор (обычный фундамент); б – установкой сборного элемента (обычный фундамент); в – заполнением монолитным бетоном (фундамент с расширенным основанием); г – фундамент с расширенным основанием; 1 – фундамент в вытрамбованном грунте; 2 – уплотненный грунт; 3 – втрамбованный жесткий материал.

По характеру взаимодействия с грунтом фундаменты в вытрамбованных котлованах бывают:

– столбчатыми, отдельно стоящими;

При устройстве фундаментов в вытрамбованных траншеях в основании вокруг них образуется зона уплотненного грунта, способствующего уменьшению влажности и пучинистости.

Гарантией долгой службы любого вида фундамента служит его защита от поверхностных вод и дождя. Для этого от стен дома устраивают отмостку с небольшим уклоном, шириной не менее 100 см.

В доме с утепленным полом или полом с подогревом вместо цоколя устраивают забирку (рис. 36).

Рис. 36. Устройство столбчатого фундамента в доме с теплым полом: а – фундаментный пол; б – забирка; в – железобетонная перемычка; г – сливная отмостка; д – теплый пол; е – стена.

На приведенном выше рисунке фундаментный столб выведен выше планировочной отметки земли на 45–60 см. Сверху столба устраивают железобетонную перемычку, а с ее наружной стороны прикрепляют асбестоцементный лист, который для повышения водостойкости промазывают горячей олифой, после чего красят эмалью или масляной краской. Забирка готова.

Вариант такого рода фундамента более экономичен по сравнению с другими. Кроме того, он идеально подходит для постройки дачного домика.

Для строительства легких каркасных и панельных домов устраивают столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб – достаточно долговечного и внешне привлекательного материала (рис. 37). Трубы хорошо противостоят пучению грунта и экономят расход бетона.

Рис. 37. Устройство столбчатых фундаментов из асбестоцементных труб: а – уплотненный грунт; б – железобетонный анкер; в – асбестоцементная труба; г – обратная засыпка; д – арматура; ж – забирка из асбестоцементного листа; з – доска-подкладка; и – деревянная стена.

Для того рода фундамента понадобятся асбестоцементные трубы длиной 120–150 см. Технология устройства фундамента довольно проста: на дно ямы укладывают железобетонную подушку: она служит опорой и в то же время анкером для асбестоцементной трубы, заполненной бетоном с арматурой и связанной проволокой с арматурой анкера. Связанный предварительно арматурный каркас опускают в яму перед бетонированием. В непучинистых грунтах армирование не делают.

Особенности возведения фундаментов для различных видов строений

Фундамент под гараж

Для строительства гаража, как и любого другого строения, требуется предварительно заложить фундамент. Так как гараж чаще всего строят из кирпичей, фундамент лучше всего сделать ленточным, то есть непрерывным.

Для гаража будет достаточно заложить фундамент на глубину 30 см шириной 40 см. Он должен быть немного шире, чем стена. Под фундамент роют траншеи, на дно которых насыпают слой песка толщиной не менее 50 см. Таким образом, глубина траншеи должна составлять 80 см.

На дно траншеи засыпают песок двумя слоями по 25 см, каждый из которых утрамбовывают и поливают водой, чтобы песок спрессовывался. На приготовленную песчаную подушку укладывают параллельно друг другу несколько прутьев арматуры. Их следует уложить так, чтобы концы перекрывали друг друга не менее чем на 20 см, затем скрепить их между собой с помощью проволоки. Для предотвращения коррозии арматуры прутья следует расположить на расстоянии 5 см от слоя песка, поэтому их перед заливкой бетоном подвешивают на нужной высоте, положив по краям траншеи перекладины.

Залив траншеи бетоном, в фундамент вставляют металлические прутья длиной около 40 см, погружая их наполовину длины. В дальнейшем они понадобятся для связки фундамента со стенами гаража. Прутья устанавливают по углам строения и между ними на расстоянии 1–1,5 м друг от друга.

В жаркую погоду поверхность застывающего бетона накрывают рубероидом или присыпают опилками, мхом или травой и смачивают водой, чтобы он высыхал постепенно и не трескался. Как правило, гаражи строят без цоколя.

Перед закладкой фундамента следует убедиться, что площадка ровная. Если же она имеет уклон, необходимо провести планировку, то есть снять лишнюю землю с возвышений.

Фундамент необходимо защитить от воздействия воды с помощью средств гидроизоляции. Вокруг строения делают отмостку – небольшой бетонированный уклон от стены по всему периметру сооружения, который не позволит талой и дождевой воде скапливаться у стен гаража.

Фундамент под печь

В наши дни печи хоть и редко, но встречаются. Однако поставить печь – это еще полдела. Главное – уметь правильно сложить фундамент. Одна из главных причин преждевременного выхода печи из строя – ненадежный фундамент.

В одноэтажных домах печи ставят на специальных фундаментах. Исключение составляют небольшие печи или камины, общей массой до 750 кг: их можно устанавливать непосредственно на пол. Однако это правило действует только для устойчивых полов. Если прочность пола вызывает сомнения, его можно дополнительно усилить балками. Под более тяжелые печи фундаменты устраивают на плотных, не дающих осадки под нагрузкой грунтах.

Поскольку верхний растительный слой грунта содержит много органических примесей и не может служить основанием под фундаменты, его необходимо удалить. Толщина этого слоя может варьироваться от 10 до 50 см.

Фундамент под баню

В старину русскую бревенчатую баню ставили на камни, уложенные прямо на землю. Под внутренними и наружными углами бани устраивали опоры из наиболее крупных камней, а промежутки между ними заполняли любым материалом – мелким щебнем, небольшими камнями и жидкой глиной. Эта мера была необходима для защиты пола от продувания. Для увеличения срока службы бани нижний ее венец делали из дуба.

В этом случае баня могла стоять прямо на земле.

Подобный способ постановки небольшой бани довольно прост и идеально подходит для строительства на однородном плотном или каменистом грунте. Помимо этого, требуется, чтобы грунт в зимнее время равномерно промерзал и так же равномерно оттаивал, а сама конструкция бани была надежной.

Чтобы баня служила дольше, ее устраивают на фундаменте. Строительные работы начинают с устройства участка, на котором будет находиться баня. Участок освобождают от растительности, снимают верхний слой и выравнивают. Затем согласно намеченному плану разбивают участок под фундамент.

По углам участка на расстоянии 1,5 м от внешнего контура бани устанавливают П-образные колышки с прибитыми к ним сверху брусками. Затем натягивают на них шнуры, обозначающие контур фундамента. Еще раз тщательно проверяют расстояние между углами по диагонали; сами углы должны быть прямыми.

Противоположные стены бани строят с отклонением от параллельного положения примерно на 4°, для чего одну стену отклоняют от параллельного положения в одну сторону на 2°, а другую – в другую сторону также на 2° (рис. 38).

Рис. 38. Установка обноски: а – отвес; б – П-образная стойка; в – верхний растительный слой; г – траншея под фундамент.

Очень просто устроить фундамент на однородном, сухом и плотном грунте. В этом случае укладывают крупные постелистые камни, сверху укладывают обработанные антисептиком и промазанные битумом брусья бани. Камни укладывают под всеми углами бани, а также в местах стыка внутренних стен с наружными.

Довольно часто бани возводят на ленточном фундаменте из камня, поверх которого укладывают слой гидроизоляции. Промежутки между камнями, грунтом и нижним венцом заполняют разведенной глиной; ею же заполняют траншею снаружи. В результате получается превосходная отмостка, предохраняющая баню от атмосферных осадков (рис. 39).

Рис. 39. Опоры-подкладки из природного камня: а – утрамбованная глина; б – камни; в – гидроизоляционный слой.

В проблемных грунтах обычно строят настоящие фундаменты, только более упрощенного типа.

О проблеме промерзания грунта говорилось выше. Однако строительство фундамента для бани значительно отличается от строительства обычного дома: топиться баня будет нерегулярно, а значит, и строить ее нужно как неотапливаемое строение.

Баня – легкое строение, поэтому даже при глубоком заложении фундамента последний будет выталкиваться, если к нему будет примерзать грунт. Для того чтобы этого не произошло, фундамент дополнительно защищают противопучинистыми щитами или оболочкой. Это не что иное, как та самая песчаная подушка, о которой шла речь выше. Однако существует и более надежное средство – двуслойная полиэтиленовая пленка с нанесенной между слоями специальной смазкой БЛМ-3 (рис. 40).

Рис. 40. Защита фундамента противопучинной оболочкой: а – бутовый камень на растворе; б – гидроизоляция; в – противопучинная оболочка.

Вместо смазки БЛМ-3 часто используют горячий садовый вар в смеси с отработанными машинным маслом или солидолом.

Для устройства фундамента бани можно также применять и деревянные стулья, покрытые расплавленным битумом.

Деревянный стул представляет собой комлевую часть дерева диаметром 30–40 см, поставленную на чурбак или деревянную крестовину. В вертикальном положении на опорах (для них можно использовать камень, кирпич, доски) столб фиксируется крепкими косынками (рис. 41).

Рис. 41. Устройство деревянных стульев на опорах из различных материалов: а – камень; б – комлевая часть бревна; в – гидроизоляция.

Перед покрытием горячим битумом деревянные столбы и стулья покрывают антисептиком и просушивают.

При устройстве фундаментов из кирпича, бутового камня или бетона особое внимание уделяют характеру применяемого раствора – как правило, он должен соответствовать характеру грунта. В условиях залегания грунтовых вод ниже 3 м используют раствор из цемента марки 100, известкового теста (иногда его заменяют глиной) и песка, взятыми в соотношении частей 1: 0,5: 5. Если уровень грунтовых вод находится на глубине от 1 до 3 м, соотношение частей для раствора должно быть другим: 1: 0,3: 3,5. Если уровень грунтовых вод расположен на глубине менее 1 м, для приготовления раствора берут цемент марки 150 и песок в соотношении частей 1: 2,5 без примеси глины или известкового теста.

Для бани обычно строят простейший ленточный фундамент. Прежде всего в подготовленную траншею насыпают крупнозернистый песок, щебень или гравий слоями по 20 см, каждый слой плотно утрамбовывают, одновременно поливая водой, после чего на уровне земли заливают все слои жидким цементным раствором и выкладывают цоколь из кирпича или бутового камня. Сверху на фундамент укладывают два слоя толя или рубероида (рис. 42).

Рис. 42. Устройство ленточного фундамента баню: а – слой рубероида; б – цоколь из бута на растворе; в – утрамбованный песок или щебень.

При устройстве столбчатого фундамента по углам бани и в местах сочленений внутренних стен с наружными устанавливают столбы из бетона, кирпича или бутового камня. Для экономии материала на половине глубины траншеи делают песчаную подушку.

Бетон для фундамента изготавливают непосредственно на месте строительства. Для этого лучше всего использовать армированный бетон, который укладывают в дощатую опалубку, тщательно уплотняют и оставляют до полного схватывания раствора.

В качестве опалубки применяют также и другие материалы, например, трубы из кровельного железа или асбестоцементные трубы. В этом случае способ устройства фундамента довольно прост. Прежде всего выкапывают яму нужной глубины с поперечным сечением не менее 30 см, вставляют в нее в вертикальном положении трубу, незанятое трубой пространство заполняют песком или мелким щебнем (эти материалы будут служить своеобразной смазкой для предотвращения выталкивания фундаментного столба при зимнем вспучивании). Затем вставляют в трубу связанные проволокой металлические стержни, заливают бетоном и хорошенько уплотняют.

Для удобства работы к одному концу трубы-опалубки прикрепляют два куска проволоки – они будут служить ручкой. Взявшись за них, опалубку вынимают на 40 см, заново засыпают песком снаружи и заливают новую порцию бетона (рис. 43).

Рис. 43. Устройство столбчатого фундамента в трубе-опалубке: а – изготовление нижней части бетонного столба; б – изготовление верхней части фундаментного столба.

Затем выкладывают кирпичные стены между столбами фундамента, заглубляя их в землю на 25 см, выравнивают их цементным раствором и покрывают гидроизоляционным слоем. Снаружи устраивают глиняную отмостку.

Для экономии строительных материалов вместо кирпичных стен можно построить насыпные, используя для этого любые материалы, не поддающиеся гниению, например, гравий, обрезки шифера, строительный мусор, шлак, сухую землю и пр.

Насыпные стены возводят следующим образом. Прежде всего изготавливают деревянные рамы, охватывающие выступающими концами соседние столбы. Внутри каждой рамы укладывают два листа шифера, углубляя его в землю. Затем полое пространство между шифером заполняют насыпным, обязательно сухим материалом (рис. 44).

Рис. 44. Возведение насыпных стен при устройстве столбчатого фундамента: а – фундаментный столб; б – деревянная рама; в – шифер; г – минеральная засыпка.

Подобный способ применяют также и при возведении ленточных фундаментов. Для этого траншею под фундамент на половину ее глубины заполняют песком или гравием, хорошенько утрамбовывают и укладывают сверху кирпичи в 1 ряд. На кирпичи устанавливают обитые шифером рамы, а в пространство между листами шифера затем заливают бетонный раствор. Для изготовления рам применяют обработанный антисептиками и битумом материал.

В условиях плотного грунта, если стены траншеи под фундамент не обваливаются, целые листы шифера или обрезки устанавливают без рам, вдоль стен траншеи. Пространство снаружи засыпают песком и утрамбовывают, пространство между листами заполняют наполовину песком или гравием, тщательно утрамбовывая, потом заливают бетоном. После затвердения бетона листы шифера снимают и используют вторично. Вместо шифера применяют также дощатую разборную опалубку.

Источник: www.k2x2.info

Что входит в фундаментные работы. Сколько стоит фундамент для дома: примерный расчет

Построить хороший, добротный фундамент, соответствующий всем требованиям ГОСТа, дешевле его реальной себестоимости невозможно. Экономия происходит только за счет ухудшения качества, поэтому сильное сокращение затрат на укладку фундамента в будущем может привести к проблемам. Разумный заказчик здраво оценивает соотношение себестоимости работ и материала к ответственно выполненным работам. Чтобы залить крепкий фундамент под дом, цена должна соответствовать качеству.

Внешне хороший фундамент ничем не отличается от плохого Источник tr.decorexpro.com

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость различных видов фундаментов, воспользуйтесь следующим калькулятором :

Какие работы проводятся при заливке фундамента «под ключ»

Стоимость работ по заливке фундамента «под ключ» включает в себя:

• Цену на все необходимые расходные материалы.
• Доставка к месту строительства.
• Оплата услуг специальной строительной техники для проведения земляных работ.
• Расчёт и разметка фундамента, копание ям и котлованов, работы по уплотнению грунта.
• Обустройство дренажа.
• Монтаж качественной опалубки.
• Профессиональное обустройство металлического каркаса – проводится только вручную.
• Заливка бетона, цена в этом случае включает и его вибрирование для равномерного растекания.
• Демонтаж опалубки.
• Гидроизоляционные работы.
• Вывоз мусора.

Каждый из приведённых выше этапов является обязательным условием для строительства капитального основания будущего дома.

Основные виды работ, производимые при строительстве фундамента

Согласно строительных стандартов, капитальный ленточный фундамент строят для домов из кирпича, камня и подобных тяжелых материалов. Устройство такого фундамента наиболее затратное по стоимости, но при этом заказчик получает гарантию, что он способен выдержать вес будущей конструкции.

Полноценный ленточный фундамент в разрезе Источник shabashka-pro.ru

Здесь важным критерием является глубина закладки подошвы фундамента, которая обязательно заглубляется ниже уровня промерзания почвы. В противном случае пучение почвы при перепадах температур «поднимет» и деформирует стены. Это правило нельзя игнорировать как при заливке фундамента для тяжелого кирпичного дома, так и для строения из легких материалов – ячеистого бетона или дерева.

Расходы на монтаж хорошей прочной опалубки, качественный бетон и новую арматуру вполне оправданы. Основание дома должно быть крепким. Только тогда новый дом будет радовать не одно поколение жильцов.

Чтобы определиться сколько стоит фундамент под дом при его обустройстве надо учитывать количество работ, проводимых на каждом из этапов строительства:

Подготовительные работы

Перед началом работ по возведению дома нужно провести основательную ревизию участка. Большие овраги, горбы и возвышенности следует срыть в единую площадку, выкорчевать старые пни и деревья – чаще всего для этого применяется спецтехника.

Сложный рельеф местности существенно влияет на то, сколько будет стоить залить фундамент под дом – для расчистки одинаковых по размеру участков может потребоваться на порядок больше усилий, и смета на этот вид работ обязательно обговаривается при проектировании.

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске.

В зависимости от количества работ на стройплощадке и ее удаленности, в смете может учитываться организация подходящих условий для проживания строителей. Если полностью все строительство выполняется под ключ, то к месту его проведения надо доставить жилой вагончик. Плюс, обустроить хозсооружение для строительных материалов и инструментов.

Земляные работы

Даже после проведения геологических проб грунта, земляные работы могут преподнести несколько сюрпризов в процессе их проведения. Уже начало рытья котлована покажет, как залегают грунтовые воды, каков качественный состав грунта и др.

Также в стоимость ленточного фундамента за метр погонный можно включить обустройство первоначальной бетонной подушки. Это резко увеличивает срок службы гидроизоляционного слоя и предотвращает вероятность проседания арматурного каркаса при заливке бетона.

Примерные цены на этом этапе рассчитывается так:

Рытье траншей экскаватором, 1 метр погонный – 180 рублей.

Засыпка гравийной подушки и её уплотнение за 1 м.п. – 100 рублей

Итого 270 рублей за 1 м.п.

Арматурные работы

Цена арматуры, используемой при укладке фундамента, существенно влияет на его общую стоимость. Опытные специалисты рекомендуют использовать около 10 метров стального прута 1,2 см в диаметре на 1 метр квадратный бетонной заливки.

Готовое армирование ленточного фундамента Источник bel-dom-stroy.ru

Стальная арматура очень хорошо укрепляет бетонное основание, поэтому не стоит на ней сокращать расходы. Чтобы быть уверенным в целевом использовании материала, заказчику лучше контролировать данный этап работ самому.

Цена работ на этом этапе рассчитывается так:

1 метр стального прута – 40 рублей.

Необходимое количество на 1 метр погонный – 4 штуки

Цена монтажа 15 рублей

Итого – 175 рублей.

Опалубочные работы

Опустить этот этап работ можно только в случае строительства дома на плотных глинистых породах грунта, которые способны стать естественным сдерживающим каркасом для бетонной заливки. На песчаных зыбких грунтах обойтись без хорошей опалубки из деревянных щитов невозможно.

Видео описание

Какие могут быть ошибки при монтаже опалубки – наглядно на видео:

Чаще всего для опалубки используются ОСБ-плиты, из которых получается глубокий, цельной, капитальный каркас.

Примечание! Не стоит экономить и делать разборную опалубку, заливая цемент в несколько этапов. Весь бетонный раствор должен быть уложен за один раз, во избежание возникновения холодных швов. Даже незначительные трещины в теле фундамента со временем дадут течь.

Данный этап нужно включать в общую смету из такого расчёта:

Цена одного ОСБ щита – 200 рублей за метр квадратный. Высота фундамента обычно 1,7 м, значит на погонный метр надо 200*1,7=340 рублей и эту сумму умножаем на 2, так как опалубка состоит из двух стен. В итоге получаем 340*2=680 р/п.м.

Цена деревянного бруса и саморезов на 1 погонный метр – 60 рублей

Стоимость работ по сборке – 150 рублей за п.м.

Окончательная сумма получается в размере 680+60+150=890 рублей за метр погонный.

Варьироваться стоимость может в зависимости от различных факторов. К примеру, если важны сроки, то можно использовать несъемную опалубку.

Видео описание

Нагляднее про применение несъемной опалубки на видео:

Как итог, примерная стоимость подготовительных работ для заливки одного погонного метра ленточного фундамента рассчитывается по следующей формуле:

Земляные работы + армирование + опалубка=окончательная стоимость

Бетонные работы

Наконец, наступает самый ответственный момент монтажа фундамента – заливка бетонной смеси. С одной стороны все просто – бетон выливается в опалубку, разравнивается и остается ждать, пока он застынет. Но дело в том, что эту работу нужно проводить быстро, за один этап и соблюдая необходимые предписания, такие как скорость заливки и метод разравнивания. Если выравнивать смесь лопатой, то это нарушает пропорции смеси, поэтому здесь применяется вибрирование. Уплотнение цементно-песчаной смеси серьёзно влияет на плотность уже застывшего бетона.

Расчёт стоимости фундамента за куб проводят по следующим параметрам:

Ширина заливки опалубки 50 сантиметров (с учетом расширения подошвы)

Общая высота опалубки 1,7 метра

Объем бетона на 1 погонный метр 1х0,5х1,7 = 0,85 кубометра.

Все расчеты можно проводить, только имея на руках план фундамента Источник stroy-podskazka.ru

Цена 1 м³ привозной качественной бетонной смеси – 3500 рублей

При заливке фундамента цена за работу за куб составляет примерно треть от стоимости бетона. Здесь это примерно 3500/3 = 1165 рублей за кубометр.

Общая цена укладки бетона примерно составит 0,85х(3500+1165) = 3965 р/п.м. Она может несколько варьироваться в зависимости от качества бетона и прочих факторов.

Монтаж железобетонных изделий

Использование ЖБИ для укладки фундамента в ряде случаев позволяет снизить стоимость работ, и получить надежную, хорошо укрепленную основу для здания.

Главный нюанс здесь в том, что такую конструкцию не всегда можно использовать и целесообразность ее применения в каждом конкретном случае должен оценивать специалист.

Если такая возможность есть, то это будет существенным подспорьем для общего бюджета.

Перекрытия

В любом случае станут серьёзным пунктом расходов при обустройстве фундамента, так как их установка требует больших трудозатрат.

Несколько снизить статью расходов поможет использование готовых плит перекрытия, но про целесообразность того или иного способа лучше проконсультироваться со специалистом.

Фундамент с перекрытиями в разрезе Источник montaj-stroi.ru

Гидроизоляция и утепление

Один из этапов, экономить на котором нельзя! Хорошая гидроизоляция очень серьёзно снизит расходы на обогрев дома в будущем. Кроме того, свойства цементной смеси таковы, что она не терпит излишнего промокания.

Укладка гидроизоляции приводит к некоторому удорожанию окончательной сметы, но гарантированно окупится в процессе эксплуатации дома.

Дренаж

Капитальная дренажная система участка способна сберечь строение от преждевременного разрушения и сохранить цокольный этаж дома в сухости. Является важнейшим этапом в строительстве жилого дома, особенно если его планировка предусматривает подвал или цокольный этаж.

Отмостка

Грамотно смонтированная отмостка хорошо отводит влагу от ленточного основания, что существенно уменьшает силу пучения грунта, а значит и снимает с фундамента часть нагрузки. При грамотно выполненных расчетах этот конструктивный элемент может несколько снизить общую стоимость фундамента. Как итог – экономия на отмостке заключается в ее установке.

Видео описание

Какие плюсы и минусы свайно винтового фундамента? Можно ли за небольшие деньги сделать качественный фундамент? Смотрите в этом видео:

Завершающие работы

Любая уважающая себя строительная организация всегда производит вывоз мусора на окончательном этапе работ. Правда это выливается в дополнительные расходы на уборку участка и транспорт для вывоза мусора, которые также входят в общую смету.

Итоговая стоимость строительства 1 м. п. ленточного фундамента (с работой)

Если учитывать только обязательные этапы, без которых принципиально невозможно обустройство фундамента, то примерная стоимость работ за погонный метр следующая:

Подготовительные земляные работы – 270 руб.

Закладка и увязка арматурного каркаса – 175 руб.

Сборка опалубки – 890 руб.

Заливка привозного бетона – 3965 руб.

Итоговая стоимость составляет 5300 рублей за погонный метр.

Полностью готовый фундамент для здания сложной формы Источник kromvel.net

Как можно уменьшить цену фундамента

Прежде, чем задуматься об удешевлении стоимости работ и затрат на расходный материал, заказчику стоит представить себе окончательный результат. Чтобы хороший залить фундамент для дома, цена должна быть разумной, слишком низкая должна заставить задуматься, несущественно колеблющуюся относительно средней цены по региону в целом. К примеру, бетонные работы в Москве стоят дороже, чем в других областях, но больше на это влияют особенности почвы, так стоимость фундамента под дом 8 на 8 может выйти дороже, чем фундамент для дома 10х12 в отдаленных областях с нормальным грунтом и не высоким уровнем грунтовых вод.

Из «легальных» способов снизить стоимость фундамента можно выделить использование бутового камня и приготовление бетона непосредственно на месте. Это сэкономит порядка 20% денег, но увеличит сроки заливки.

Также можно сделать не ленточный фундамент, а свайный или из железобетонных столбов, которые устанавливаются по периметру и на них уже заливается связующий ростверк.

Если грунт позволяет, то можно удешевить фундамент Источник blogforbuilder.ru

Это снизит расход бетона примерно на треть, но надо помнить, что использование бутового камня и свайного фундамента оправдано только при строительстве лёгких деревянных срубов с низким общим весом каркаса. Опять же – целесообразность таких вариантов надо обсуждать со специалистом, который грамотно сможет оценить условия конкретной местности.

Во всех остальных случаях надо четко понимать, что уменьшение стоимости происходит за счет ухудшения качества. Как итог, надо знать грань между удешевлением конструкции и снижением ее эксплуатационных свойств.

Фундаментные работы заключаются в возведении несущей конструкции, воспринимающей и распределяющей основные нагрузки, передаваемые находящимися выше элементами. Закладка осуществляется ниже уровня промерзания с целью воспрепятствования выпучиванию. Работы по обустройству оснований из железобетона разрешается проводить при температуре от +5°C.

Правила проведения фундаментных работ

Мероприятия по возведению фундамента начинаются с определения геометрии конструкции, зависящей от степени прочности используемых материалов. Предварительно выполняются следующие действия:

Определяя размер в ходе проведения фундаментных работ, рассчитывают прочность материалов, глубину уплотнения, толщину подушки. Выявляется степень прочности верхних слоёв грунта, если подобная потребность была выявлена при проведении геологических инженерных изысканий.

Фундаментные работы с использованием железобетонных свай , скреплённых ростверком, проводятся поэтапно с применением различных технологий:

Типы используемых свай

Рекомендуется использовать в монолитном строительстве набивные и забивные сваи . Заводы предлагают застройщикам забивные конструкции с кольцевым, прямоугольным или круглым сечением. Изделия оснащаются ненапрягаемой или напрягаемой арматурой. Опоры с квадратным сечением производятся длиной 3 – 20 метров и обладают поперечным сечением 200 – 400 мм. Армирование забивных свай осуществляется ненапрягаемой арматурой А500СП, обладающей предельными деформационными показателями при сжатии.

Использование набивных свай , сопряжено с формированием железобетонных опор, имеющих уширенную пяту. Монолитные элементы бетонируются в заблаговременно подготовленных скважинах длиной до 40 метров.

Порядок проведения армирования свай и ростверка

Армирование выполняется с учётом действующих на опоры нагрузок. Если имеют место исключительно сжимающие усилия, действующие в вертикальной плоскости, то выполняется конструктивное армирование, организуемое в верхнем сегменте элемента. Требуется использовать до 12-ти стержней длиной 2 метра с выпусками 400 мм, обеспечивающими надёжное сцепление с ростверком. Если опоры будут подвергаться горизонтальным нагрузкам, то армировать придётся весь ствол.

Рис.1 Армирование свай

Процесс армирования заключается в создании жёсткого каркаса, дополнительно усиливаемого поперечными прутьями арматуры, прикрепляемыми с помощью сварки, стальных хомутов.

Равномерное распределение нагрузки свайного фундамента из железобетонных опор, обеспечивается с помощью ростверка. Плиты подвергаются армированию во всех направлениях. Используются с этими целями отдельно взятые сварные сетки, состоящими из стержней с расстоянием 200 мм.

Рис. 2 Заливка свай

Анкеровка арматуры выполняется по концам сетки с шагом 25 мм с использованием поперечно расположенных стержней, имеющих половинный диаметр. Когда верхний сегмент свай заделывается в ростверк, надобиться внедрения опоры в тело плиты на 50 мм. Необходимо уложить сетку из арматуры поверх головы опоры. Если глубина заделки большая, то стержни сетки, пересекающиеся со сваей, вырезаются, благодаря чему формируется защитный слой толщиной 50 мм.

Компенсировать недостаток удалённых стержней, возможно с помощью дополнительных элементов, прикрепляемых к телу главной сетки. Если формируется ростверк с сопряжёнными сваями, то создаётся условная шарнирная опора, порой заменяемая жёстким защемлением. Применение шарнирной опоры, располагающейся поверх головы сваи, подразумевает внедрение элемента в тело плиты ростверка на 10 см. Когда возникает необходимость добиться жёсткого сопряжения опор с ростверком, то голова сваи заделывается на глубину, сопоставимую с длиной анкеровки арматуры.

Рис. 3 Арматурный каркас сваи

Этапы обустройства фундаментного основания

Схематически поэтапная технология возведения фундамента из буронабивных свай, выглядит следующим образом:

• подготовка точек под заливку;
• гидроизоляция стенок скважин;
• создание свай – если будут использоваться забивные опоры, то придётся задействовать изделия заводского производства. Набивные конструкции делают непосредственно на стройплощадке;
• выдержка свай – опоры, созданные на участке должны застыть;
• создание опалубки под ростверк;
• процесс армирования и заливки ростверка .

Рис. 4 Этапы формирования свай

Цены на фундаментные работы

Расчёт стоимости возведения свайного фундамента осуществляется с учётом затрат на каждый этап работы. Определяющим фактором считается цена набивных свай:

Диаметр опоры (мм)	Тип сваи	Цена (рубли РФ)
150	Набивная	5800
200	Набивная	6500
250	Набивная	6900
300	Набивная	7100

Работы связанные с обустройством основания включают затраты на проведение предварительной разметки территории по цене 100 р./м2. Земляные работы, заключающиеся в бурении скважин, оцениваются в 500 р. за 1 погонный метр. Процесс гидроизоляции стенок скважин обходится в 250 р./м2

Если требуется проводить расширение опор, то цена составит 500 р./м2.Есть возможность расширить опору до 600 мм. Стоимость обустройства ростверка достигает 500 рублей за 1 метр погонный.

Традиционно в стоимость услуг по обустройству свайного фундамента из набивных железобетонных свай входят следующие материалы при конкретных параметрах основания:

• ростверк — 400 х600 см;
• песчаное основание – толщина 20 см;
• набивные сваи – диаметром 250 мм;
• заглубление опор на 170 см;
• и ростверка – прутья диаметром 12 мм;
• бетон – М-300.

Рис. 5 Готовая конструкция фундамента

Цена погонного метра с монтажом при таких условиях составит 4400 рублей. Дополнительно придётся оплатить следующие услуги:

• сокращение шага между опорами – неизбежно приведёт к увеличению количества, используемых свай и базовой стоимости фундамента;
• увеличение арматурного диаметра – упрочняет конструкцию и повышает себестоимость проведения работ;
• увеличение глубины скважин – повышает цену в соответствии с приведёнными расценками на земляные работы;
• изменение марки бетона – цена увеличивается в зависимости от улучшения качества строительного материала;
• коррекция параметров ростверка.

Необходимо в процессе организации строительных работ учитывать большой перечень аспектов. Обустройство основания требует проведения тщательных расчётов и измерений, позволяющих оценить характеристики грунта. Технические операции, связанные с подготовкой скважин и заливкой свай, должны проводиться с филигранной точностью.

Заказ фундаментных работ в Москве

Рекомендуется обратиться к профессионалам, мы готовы взять на себя обязательства по выполнению всего объёма работ по забивке свай для свайного фундамента. Если будут учтены все аспекты, то фундамент прослужит не менее 50 лет. Обратившись к нам, наши клиенты смогут добиться минимизации расходов и улучшения качества. Мы специализируемся только на свайных фундаментах . Заполните форму для заявки:

Желание сэкономить на строительстве вполне естественно и оправдано. Застройщик должен уметь точно оценивать предстоящие расходы и четко видеть ту грань, за которой экономия приводит к критическому снижению качества.

Поскольку любая стройка начинается с возведения фундамента, сравним основные варианты данной конструкции и оценим ориентировочную стоимость каждого.

Как известно, строительство фундамента под дом необходимо для передачи веса здания на грунт. Здесь важны два фактора: прочность опорной конструкции и несущая способность грунта, на который она давит.

Если вы сделаете мощный фундамент, это еще не значит, что дом на нем простоит века.

Грунт в зависимости от структуры – субстанция переменчивая. Он может размываться водой, образуя пустоты, может замерзать, многократно увеличивая объем. Грунт может течь, превращаясь из плотного конгломерата в мягкую жижу.

Поэтому до начала выемки грунта, необходимо оценить несущую способность основания. Лучше всего, если этим вопросом займутся геологи. Однако, опыт соседей также нельзя игнорировать.

Выяснив, что грунт на участке достаточно прочный и не преподнесет вам неприятных сюрпризов в виде плывуна, пучения или просадки, можно переходить к выбору варианта фундамента.

Ориентировочная стоимость фундаментов

Ответ на главный вопрос — сколько стоит фундамент под дом зависит от цены используемых материалов и объема работ.

Стандартный ленточный фундамент из монолитного бетона – наиболее дорогой вариант, но при этом и самый надежный. Его высокая цена объясняется большим расходом бетона и арматуры. Установка прочной опалубки – тоже мероприятие не из разряда дешевых.

Ленточный фундамент (кирпичные, блочные стены)

В большинстве случав ленточный фундамент под дом строят для опирания кирпичных или блочных стен из ячеистых бетонов. Расхожее мнение о том, что газоблок позволяет сэкономить на стоимости фундамента – миф. Подошва ленты в любом случае закладывается ниже отметки сезонного промерзания грунта. В противном случае морозное пучение поднимет, ее и стены начнут «трещать». Поэтому для легкого ячеистого бетона, равно как и для тяжелого кирпича, основным ориентиром является не вес стены, а глубина заделки фундамента в грунт.

Земляные работы

Их стоимость зависит от технологии выполнения (ручная или механизированная). При механизированной копке (мини-экскаватор) 1 погонный метр траншеи шириной 50 см в среднем обходится в 160 рублей. Отсыпка подушки из щебня и песка вместе с работой — 90 рублей.

Итого по земле мы получаем 250 руб./пм.

Для простоты расчета примем ширину фундамента под кирпичный дом равной толщине стен (40 см). 10 сантиметров прибавим на уширение подошвы (для уменьшения давления на грунт).

Общую высоту возьмем равной 1,7 метра (1,2 м в грунте и 0,5 м – цоколь над землей). В этом случае на 1 погонный метр фундамента нам потребуется 0,5х1,7= 0,85 м3 бетона.

При средней стоимости 1м3 привозной бетонной смеси 3500 рублей (марка 300 с доставкой в Московском регионе), получим 0,85х3500 = 2975 руб. Работа по укладке в среднем составляет 30% от стоимости бетона — 2975х0,3=892 руб.

Всего же покупка бетона с работой по его укладке нам обойдется в 2975+892=3867 рублей за 1 погонный метр фундамента.

Для армирования нижнего пояса (подошвы) фундамента потребуется 4 стержня арматурной стали диаметром 14 мм. 1 погонный метр армирования нам обойдется в 38 руб. х 4 стержня = 152 руб. + работа 12 руб. = 164 руб.

Без опалубки фундамент под дом из пеноблока или кирпича можно заливать только в плотном глинистом грунте. Здесь бетонные работы можно вести методом «враспор», поскольку стенки траншеи играют роль опалубки. В песчаных грунтах без щитовой опалубки не обойтись.

Ее стоимость складывается из цены щита и работы по сборке и установке. Для варианта щитовой конструкции из плиты OSB затраты выльются в такую сумму:

• стоимость стружечной плиты толщиной 12 мм – 210 руб./м2
• брусок 50х50 мм и саморезы для каркаса и крепления опалубки – 60 руб. за 1 пм.
• работа – 120 руб./пм

Погонный метр опалубочной конструкции будет стоить: 210 руб. х 1,7 метра (высота фундамента) х 2 (с двух сторон) = 714 + 60 + 120 = 894 руб.

Итоговая стоимость строительства 1 мп ленточного фундамента (с работой)

• Земляные работы 250 руб.
• Бетонирование 3867 руб.
• Армирование 164 руб.
• Опалубка 894 руб.

Всего: 5175 рублей

Умножив эту величину на периметр ленточного фундамента, мы получим общую стоимость конструкции. Для дома размером в плане 6х8 метров она составит 144 900 рублей.

Внимание! Указанная сумма – стоимость строительства фундамента только под наружные стены. Под внутренние несущие стены ориентировочную цену фундамента нетрудно подсчитать самостоятельно. Для этого нужно определить их общую длину и умножить на расценку 1 погонного метра «ленты» — 5175 руб.

Как ее уменьшить? Можно использовать не монолитный бетон, а . В этом случае затраты снизятся в среднем на 15-20 % за счет более низкой стоимости бутового камня и отказа от готового привозного бетона. Его заменит раствор для заливки, который готовится на стройплощадке.

Можно уйти от сплошной железобетонной ленты, а выкопать по периметру квадратные ямы 60х60 см (шаг 2-2,5 метра) и залить в них столбы-опоры. Это снизит расход бетона на 20-30%, поскольку для связи оголовков столбов достаточно будет сделать армированный ростверк сечением 30х40 см.

Свайный фундамент

Для деревянных срубов, блочных и каркасно-щитовых зданий фундамент из винтовых свай вполне оправдан. Строить на нем тяжелый кирпичный дом рискованно, поскольку несущая способность у свайной стойки ниже, чем у сплошной бетонной «ленты».

Свайный фундамент подходит для любых видов грунта. Единственным ограничением являются участки с большим количеством средних и крупных камней. В такую почву сваю вкрутить невозможно.

Очевидная выгода фундамента из свай — отсутствие земляных работ и уменьшение бетонных на 60-70%. Участок можно не ровнять бульдозером, не освобождать его от растительного слоя, а ставить дом прямо на естественный ландшафт. Точный подбор количества свай и пробное бурение выполняют специалисты. Мы же ставим своей целью только определение ориентировочной стоимости свайного фундамента.

Средняя несущая способность одной винтовой сваи (диаметр ствола 89 мм), заглубленной в мягкопластичный суглинок на 2 метра – 2,5 тонны. Определить необходимое количество фундаментных стоек можно, подсчитав общий вес здания.

Одноэтажный бревенчатый деревянный дом размером 10х10 метров с крышей, отделкой, снеговой и эксплуатационной нагрузкой от мебели и жильцов весит около 40 тонн. Поэтому свай для него теоретически потребуется 40/2,5= 16 штук.

При этом нужно учесть, что минимальный шаг свай должен быть равен двум метрам. Поэтому под такой сруб (периметр 40 метров делим на шаг стоек 2 метра) нам потребуется поставить не менее 20 свай.

Средняя цена оцинкованной винтовой сваи диаметром ствола 89 мм и оголовником 30х30 см — 2500 рублей. Работы по завинчиванию свай с приваркой опорных оголовников и бетонированием составляют примерно 50% от их общей стоимости.

В итоге мы получим цену фундамента с учетом работы 2500х20 + 2500х20х0,5 (работа) = 75 000 рублей. Разделив эту сумму на периметр стен, мы увидим стоимость 1 погонного метра свайного фундамента 75 000 / 40 = 1875 рублей. Это в 2,7 раза меньше, чем цена ленточного фундамента из монолитного бетона (5175 рублей).

Для деревянного сруба расходы заканчиваются на цифре 1875 рублей, поскольку роль ростверка, связывающего оголовки, здесь выполняет нижний венец бревен.

Для стен из газосиликатных блоков потребуется сделать армированный бетонный ростверк. Деревянные балки для этой цели не подходят, поскольку даже при условии антисептической пропитки не простоят более 20 лет.

Поэтому не следует поступать так, как сделал застройщик на фото, положив под арболитовые блоки деревянные балки.

Один погонный метр ростверка из армированного бетона высотой 40 см и шириной 30 см в среднем обходится (с работой) в 960 рублей. Это увеличит конечную цену 1 пм винтового свайного фундамента до 2835 рублей.

При возведении индивидуального дома подрядчики для выполнения фундаментных работ и для возведения стен и кровли иногда выбираются отдельно. При этом от оптимального вида и размеров фундамента будут зависеть не только цены, смета и стоимость затрат на строительство фундамента, но и сроки выполнения работ. Также учитывается площадь дома и расположение его основных помещений.

Принципы выбора оптимального типа фундамента

По возрастающей трудоемкости своего изготовления различают фундаменты:

Поэтому перед строительством необходимо хотя бы ориентировочно рассчитать прочностные нагрузки на будущий дом. Например, сколько в нем планируется этажей, будет ли возводиться мансарда, предусматриваются ли подвалы и какое будет их основное назначение (например, прочность подвального помещения, где предполагается монтаж отопительного оборудования, должна быть намного выше обычной).

Необходимо отметить, что иногда выбор фундамента диктуется и чисто эстетическими требованиями к будущему дому – например, каким предполагается его экстерьер, каким способом будет облицовываться фасад.

Сравнение распространенных типов фундаментов для дома

Плитный фундамент по умолчанию обладает наибольшей прочностью, поскольку все эксплуатационные нагрузки будут восприниматься массивной бетонной плитой. Важно лишь проверить прочность грунта: не подходят ли близко грунтовые воды, нет ли риска затопления участка весной при интенсивном таянии снега.

При минимуме трудоемкости своего возведения, монолитный плитный фундамент — не такое уж дешевое сооружение, что связано с расходом стальной арматуры и большой высотой плиты. фундамента, цены, стоимость и смета затрат включают в себя также расходы на увеличенный объем бетонных работ, а также на необходимость последующего эффективного утепления такого фундамента.

Ленточный фундамент из профильных плит заметно более экономичен, хотя и требует некоторых расчетов. В этом случае вместо сплошной плиты применяются бетонные профили (ленты) с ребрами жесткости, заливаемые в специальные формы. Они и воспринимают основные нагрузки. Такой фундамент легче, быстрее и удобнее монтируется. В этом случае строительство фундамента, цена, стоимость и смета затрат будут включать в себя расходы на обустройство специальной разовой опалубки, основной составляющей которой является пенополистирол.

Наиболее затратными считаются свайные и винтовые , для возведения которых потребуется специальная дорогостоящая техника. Кроме того, расходы возрастут вследствие необходимости применения качественных свай — бетонных либо стальных винтовых.

Таким образом, для выбора подходящего типа фундамента необходимо:

Выяснить значение максимальной нагрузки.

Соотнести выбор с возможностями грунта в районе строительства.

Определиться с уровнем собственных технических возможностей либо возможностей компании, которая будет производить укладку фундамента.

Установить граничные сроки возведения фундамента.

Строительство фундаментной плиты требует тщательной подготовки и точных расчетов. Если ее необходимо возвести для маленькой бани или гаража, то сделать все вычисления по бетонированию можно самостоятельно. Если конструкция будет сооружаться для жилого дома, то в этом случае недопустимы ошибки. Особенно осторожными нужно быть при определении нагрузки, типа основы и глубины залегания. Такие вычисления лучше предоставить специалистам.

• Подготовка участка.
• Изучение грунта.
• Выемка земли, обустройство подушки.
• Застилание гидроизоляционным материалом.
• Утепление и гидроизоляция.
• Установка арматурного каркаса.
• Опалубка.
• Бетонирование.
• Дренаж и отмостка.
• Вывоз грунта.

На первом этапе проводится подготовка участка. Выкорчевываются деревья, вывозится мусор, обустраиваются подъезды для техники и места для хранения стройматериалов, а также налаживаются бытовые условия для рабочих. Возможно, понадобится .

Стоимость заливки в этот момент напрямую зависит от местности. Специалисты определяют вид почвы, глубину залегания грунтовых вод. По их результатам выбирается тип фундамента. Инженерно-геологические исследования позволяют узнать давление, которое будет оказываться на основание, составляется схема.

После исследования грунта приступают к расчетам нагрузки на плиту со стороны дома. Учитывается вес всего, что будет на ней находиться – люди, мебель, оборудование и так далее. Этой работой должен заниматься инженер-проектировщик. Определяется глубина залегания фундамента, а также как будет обустраиваться дренаж и какие стройматериалы лучше всего использовать. Основания могут быть кирпичными, бутовыми, бутобетонными, бетонными, железобетонными и свайными.

По составленному проекту делают разметку участка, отмечаются места расположения стен и перегородок как с внешней, так и с наружной стороны. Выкапывается грунт и проводится укладка песчано-щебенчатой подушки.

На этом этапе рекомендуется обустроить черновую стяжку для настилания гидроизоляционного материала. Благодаря ей изоляция не порвется и не просядет во время бетонирования под давлением смеси и арматурного каркаса. Чтобы из раствора не вытекало цементное молочко, используют полиэтиленовую пленку или другую гидроизоляцию. Пропускать и экономить на этом этапе ни в коем случае нельзя. Из-за недостатка воды бетон будет схватываться неравномерно, что в будущем приведет к его растрескиванию.

Цену арматурных работ определяют по проекту здания, в нем должен быть указан объем и тип каркаса. Но если нет сметы, то некоторые застройщики пытаются снизить денежные расходы, уменьшая количество и диаметр арматуры. Прутья составляют немалую часть от всей стоимости, но экономить на них нельзя. Если нет схемы, то на 1 м2 поверхности основания следует приобрести не меньше 10 м арматуры диаметром 12 мм. После монтажа каркаса необходимо тщательно проверить все соединения перед бетонированием.

Следующий этап фундаментных работ – сборка опалубки. Многие застройщики могут решить сэкономить на ее возведении, делая бетонирование по частям. Они обустраивают опалубку в одной части, заливают бетон, снимают доски и ставят их на следующий участок. Основание, сделанное таким методом, будет не монолитным.

В местах стыковки образуются холодные швы, в которых спустя некоторое время обязательно появятся широкие и глубокие трещины. Также из-за этого снижается общая прочность конструкции, и через щели может протекать вода из грунта внутрь дома.

После монтажа опалубки приступают к заливке бетонного раствора. От правильности выполнения полностью зависит прочность фундамента, необходимо соблюдать все строительные нормы и ГОСТ. Бетонная смесь должна подаваться с одинаковой скоростью и равномерно распределяться, растаскивать лопатой ее нельзя.

В зависимости от климатической зоны перед работами по обустройству каркаса и опалубки проводится утепление. Теплоизоляция увеличивает стоимость, но она полностью оправдывает себя в зимнее время, так как сокращает теплопотери через бетон. В качестве утеплителей используются экструдированный пенополистирол, пенополиуретан и другие материалы. Сверху их обязательно закрывают гидроизоляцией, например, полиэтиленовой пленкой, чтобы не вытекала жидкость из бетонного раствора.

Если строится с погребом, то рекомендуется сделать дренаж для отвода воды от дома. Это позволит избежать избыточной влажности, сырости и плесени на стенах подвала. Также укладывают отмостку, по ней будут стекать атмосферные осадки, не давая им проникать в грунт возле стен, продлевая тем самым срок эксплуатации основания. Он станет защищенным от пучений, что значительно снизит нагрузку.

Как только завершено строительство, на участке остается большое количество грунта и мусора. Делая расчеты, обязательно следует добавить в общую цену оплату за их вывоз.

Расценки

Стоимость работ по заливке фундамента зависит от множества факторов – размеров и типа основания, удаленности от города, уровня поднятия грунтовых вод и так далее.

Тип	Цена, рубли
Монолитные работы:
Ленточный	4600 м3
Плита	4350 м3
Перекрытие	4850 м3
Столбы и опорные балки	5100 м3
Сваи ТИСЭ	3800 за 1 шт.
Работы с грунтом:
Выемка техникой и вручную	290 м3
Уплотнение	270 м2
Укладка щебенки	590 м3
Обустройство подушки из песка, уплотнение и пролив	890 м3
Гидроизоляция и теплоизоляция:
Монтаж рулонной изоляции	170 м2
Утепление	120 м2

Также можно заказать дренаж. Погонный метр трубы стоит 150 рублей, монтаж ревизионных колодцев – 400 за 1 шт. Обратное засыпание грунтом – 790 рублей за м3. В монолитные работы входит изготовление и снятие опалубки, установка каркаса для армирования, заливка бетонного раствора и уплотнение вибратором.

Составление сметы и расчет стоимости лучше доверить строительной компании. Специалисты точно вычислят количество материалов, размер фундамента, его тип и другие детали, достаточно лишь предоставить проект здания.

Если нет возможности самостоятельно привезти все необходимое и соорудить основание, лучше заказать возведение под ключ. Многие компании сами приобретают и доставляют. В этом случае можно сэкономить, так как они покупают товар в самых дешевых точках продаж. К тому же профессиональные застройщики приобретут только высококачественный материал, который будет соответствовать всем нормам.

Внешне 2 основания могут выглядеть абсолютно одинаково – по структуре и цвету, но при этом совершенно отличаться по стоимости. Различия состоят в использованных материалах и компаниями, занимающимися его изготовлением. Первый простоит не один век, а второй начнет разрушаться намного раньше. Поэтому специалисты не советуют экономить на возведении фундамента для дома под ключ.

Стоит быть готовым к тому, что на его сооружение придется потратить 15-20 % от цены всей постройки. Если строители предлагают изготовить основание по расценкам, практически равным его себестоимости, то следует отказаться от их услуг.

Влияет на стоимость строительства фундамента и время года. Летом, когда больше всего проводятся такие работы, она увеличивается, так как возрастает цена стройматериалов и спрос на них.

Источник: vyalkovskoe.ru