Строительство из газоблока этапы

Для того, чтобы здание получилось надежным и прочным, при его строительстве неукоснительно соблюдайте следующие правила:

1. Подвижки грунта при замерзании и дальнейшем оттаивании могут привести к обрушению всего здания. Точно рассчитывайте глубину фундамента и подбирайте качественный материал для его возведения. Основание обязательно должно опираться на утрамбованный грунт плюс укладываться на подушку из песка и щебня. Немаловажным фактором является утепление фундамента
2. Использование в качестве ростверка стали вместо железобетона при возведении свайных фундаментов недопустимо. Металл не в состоянии обеспечить достаточной стабильности. Плюс он в большей степени подвержен температурным колебаниям и термическому расширению (изменению размеров)
3. Сочетание разных типов оснований в одной постройке недопустимо. Нагрузка на них будет разной, в результате чего здание поведет. При возведении пристроек к дому из газобетона на ином типе фундамента обязателен деформационный шов
4. Наличие даже небольшого крена при возведении стен недопустимо: при отклонениях по вертикали свыше 5 мм на каждый метр в них будут образовываться трещины
5. Обязательно проверяйте правильность кладки – сдвигать шов предыдущего ряда от центра допускается не более чем на 40%
6. Во избежание растрескивания стен, особенно при использовании блоков малой плотности, не стоит экономить на армировании. Для усиления пролетов, мест расположения колонн, подвальных стен используйте не только горизонтальное, но и вертикальное армирование
7. В местах изменения высоты здания, а также в углах поворота предусматриваются дополнительные температурно-усадочные швы (см. фото)
8. Использование проволоки вместо стальных стержней допустимо лишь при возведении подсобных строений: сараев или гаражей
9. Отделка для фасада не должна препятствовать выводу влаги. Она должна «дышать». Для защиты пористых блоков от влаги используйте специальные виды штукатурки (обычная цементно-песчаная не используется), краску для газобетона, плитку или вентилируемые фасады из сайдинга. Не оставляйте здание надолго без отделки
10. Подобные требования применяются и для теплоизоляционных материалов. Если дом требуется утеплить, приобретите минвату или используйте кирпич. Пенопласт, пенополистирол в этом случае не подойдет – стены будут постоянно отсыревать.

Кладка первого ряда всегда вызывает наибольшее затруднение. Ознакомиться с этим этапом строительства дома из газобетона своими руками можно на видео:

Дом из газобетона. Этапы строительства.

Пеноблок в дачном доме: плюсы и минусы

Начнём с положительных моментов, когда строится садовый домик из пеноблоков своими руками:

• Пеноблок — относительно чистый в экологическом отношении материал, поскольку при его производстве не используется в качестве инертного наполнителя гранитный щебень. Как известно, месторождения природного гранита очень часто имеют повышенный естественный радиационный фон, что накладывает ряд ограничений на использование сырья таких месторождений в гражданском строительстве.
• Такой камень имеет достаточно низкий удельный вес. Этот фактор имеет очень большое значение при организации перевозок материалов, погрузочно-разгрузочных работ, подаче блоков к месту монтажа, непосредственном выполнении кладки. Кроме этого, небольшой конструктивный вес оказывает меньшее деструктивное воздействие на фундамент строения.
• В отличие от деревянных конструкций, пеноблок не горюч, и в значительно меньшей степени подвержен поражению грибками, мхами, паразитами.
• Строения из этого материала имеют более высокий класс энергоэффективности, по сравнению с объектами, построенными с помощью классических строительных материалов неорганического происхождения, например кирпича.

Теплопроводность основных строительных и отделочных материалов в наглядном ключе

Блоки пенобетона достаточно легко режутся и строгаются абразивным инструментом, что позволяет более рационально и экономно использовать строительные материалы.

Теперь отметим основные, но принципиальные недостатки пенобетона, на которые стоит обращать внимание, когда мы возводим садовый дом из пеноблока своими руками. Пеноблок обладает высокой гигроскопичностью поверхностного слоя

Хотя, в целом подлежащие, внутренние слои массива обладают относительной влагостойкостью. Отсюда вытекает основное правило, когда мы строим из пеноблоков дом. Обязательно производим гидроизоляцию участков, находящихся по влаге в зоне прямого риска, и укрываем от атмосферного воздействия все открытые поверхности из пенобетона. В противном случае возможно быстротечное деформационное разрушение конструкций, особенно в условиях быстрой смены положительных и отрицательных температур

Пеноблок обладает высокой гигроскопичностью поверхностного слоя. Хотя, в целом подлежащие, внутренние слои массива обладают относительной влагостойкостью. Отсюда вытекает основное правило, когда мы строим из пеноблоков дом. Обязательно производим гидроизоляцию участков, находящихся по влаге в зоне прямого риска, и укрываем от атмосферного воздействия все открытые поверхности из пенобетона. В противном случае возможно быстротечное деформационное разрушение конструкций, особенно в условиях быстрой смены положительных и отрицательных температур.

Такие процедуры должны быть стандартными

Конечно, намного лучше, если стандартная процедура выглядит так

• Отсюда вытекает второй существенный недостаток. Надёжно изолированный от атмосферы блок лишён возможности свободного естественного газообмена, и того самого полумифического «мягкого и естественного регулирования влажности в помещении», о котором так часто любят рассуждать всевозможные интернет эксперты.
• Пеноблок критично воспринимает динамические нагрузки, особенно в поперечном сечении. Неправильно организованный фундамент на слабых и неустойчивых грунтах в результате даже небольших деформационных изменений способен нанести существенный вред всей конструкции.

Первичные признаки грядущих проблем выглядят примерно так

• Плохо защищённые кромки готового блока, могут получить серьёзные нарушения изначальной геометрии при транспортировке, разгрузке и временном хранении. При укладке готового изделия на поддоны, ответственный производитель должен позаботиться об организации по периметру паллета буферных зон, применении демпферных прокладок, плотного укрывного материала, надёжном связывании блока на поддонах ленточными стяжками и прочих мероприятиях.
• Изготовление блоков из пенобетона требует очень высокой культуры производства. Нарушение рецептуры, включение в состав затворной смеси связующих низкой кондиции, применение эрзац вспенивателей, исключение из технологической цепочки режима автоклавной обработки приводит к получению конечного продукта с неудовлетворительными эксплуатационными и потребительскими качествами, которые невозможно исправить разумными мерами.

Порой, что бы получить такой результат нет необходимости применять механическое воздействие

При всей общей экологичности продукции, в ряде случаев, в качестве вспенивателя, применяются неорганические синтетические вещества, имеющие 4 класс опасности.

Можно ли построить баню из газобетона

Надёжное, с противопожарными характеристиками строение – это баня из газоблока. Газобетон – искусственный камень с высоким уровнем термоизоляции. Эти два качества говорят в пользу строительства бани из газосиликатных блоков. Газоблок для бани по теплоизоляции так же хорош, как брус. Значит, в парной из этого искусственного камня дышаться будет так же легко, как и в бане из хвойных пород древесины и лиственницы – традиционных строительных материалов.

Скорость строительства и простота стыковки элементов между собой – это необходимые качества материала, которыми можно строить баню из газосиликатных блоков своими руками.

Лёгкость, надёжность, экологическая чистота газобетонных блоков для бани заключается в минеральной основе. Этот материал безопасен:

• нагреваясь, не выбрасывает в воздух вредных веществ;
• не горит и не плавится;
• на нём не бывает грибковых поражений с плесенью.

Проекты бань из газобетона с коммуникациями – водопроводом, канализационной развязкой, вентиляцией. Газобетон для бани немалой толщины, поддаётся резке, сверлению и другим методам механического воздействия.

Возводится баня из газоблоков на расстоянии не менее 8 метров от жилого дома и надворных построек, таково требование пожарной безопасности. Площадь бани зависит от выделенного на участке места, задумки в оформлении парной, наличия дополнительных комнат: с купелью, душевой, стиральной машинкой, с лавками для отдыха и столом.

Вопрос скорее заключается не в том можно ли строить баню из газобетонных блоков, а как оставить коттедж главным строением дачного ансамбля. Баня из газобетона обладает теми же плюсами и минусами, что и дома с автономными коммуникационными системами. На берегу природного водоёма в санитарной зоне, ближе чем за 25 метров, ставить баню категорически запрещено. Хотя для любителей искупаться после парной в реке или озере это расстояние не станет препятствием.

Выбирая проект бани из газосиликатных блоков, нужно помнить, что близкое её расположение к источникам питьевой воды, а также к рекам, прудам, озёрам предполагает обязательное использование отстойников, септиков, выгребных ям — приспособлений для предварительной очистки воды. Чтобы избежать неприятных запахов и размножения гнуса, яму придётся регулярно чистить, не реже чем 1-2 раза за дачный сезон.

Разрабатывая проект бани из газобетона, следует предусмотреть установку в оконные проёмы стеклопакетов, облегчённых межкомнатных дверей. Для крыши подойдут шифер, рубероид, металлопрофильные листы, ондулин, мягкая черепица.

Внимание! По нормативам загородного строительства не должна баня примыкать к забору, и находиться ближе 2,5 м от него. Сами бани из газобетона осадки не дают

Минимальный срок введения постройки в эксплуатацию — полгода, если здание стоит на ленточном фундаменте. При строительстве на монолитной бетонной плите срок увеличится вдвое. Если начать пользоваться баней из газосиликатных блоков раньше, чем это предусмотрено строительным регламентом, то есть риск получить потрескавшиеся стены уже после первой зимы

Сами бани из газобетона осадки не дают. Минимальный срок введения постройки в эксплуатацию — полгода, если здание стоит на ленточном фундаменте. При строительстве на монолитной бетонной плите срок увеличится вдвое. Если начать пользоваться баней из газосиликатных блоков раньше, чем это предусмотрено строительным регламентом, то есть риск получить потрескавшиеся стены уже после первой зимы.

Состав и способ изготовления

В состав этого типа газобетона входят следующие материалы:

• Портландцемент;
• Известь;
• Пудра из алюминия;
• Очищенный песок мелкой фракции;
• Вода.

Компоненты смешивают между собой, полученную массу формируют в монолитные плиты и после затвердевания режут на блоки необходимого размера. Нарезка производится машинным способом, что позволяет получить блоки идеальной геометрии.

Полученную продукцию помещают в автоклавную печь, где газобетон подвергается обработке сильным давлением и высокой температурой. Этот процесс наделяет блоки дополнительными свойствами, например, повышенной прочностью и долголетием.

Самостоятельное сооружение блочного дома

Теперь о том, как самим построить дом из пеноблоков.

Подготовка к строительству

Процесс сооружения здания должен быть разбит на несколько обязательных стадий. Первая из них – создание его проекта. На данном этапе выбирается планировка помещений, число этажей, общая конструкция постройки и пр.

Следующий важнейший нюанс – выбор материала. Сейчас на строительном рынке присутствует много производителей, которые выпускают огромное число марок изделий. Вам будет нужно выбрать того изготовителя, чья продукция наиболее качественна. Если же вы решите использовать самодельный пеноблок, то подобный материал ничем не должен отличаться по качеству от промышленного.

Возведение постройки

Далее о последовательности действий, когда мы строим сами дом из пеноблоков.

1. Сначала проводится разметка под сооружение фундамента пеноблочного дома. На этой стадии также подводятся внешние коммуникации к будущему зданию.
2. Оптимальный вариант — использовать ленточное монолитное основание. Под него роется траншея, затем в нее насыпается песок и гравий, высотой в 25/30 см, поливается водой и трамбуется. Далее подложка и стены рва укрываются пленкой.
3. После этого в траншее монтируется опалубка.
4. Затем в ней собирается арматурный каркас.
5. Далее, перед тем, как самому построить дом из пеноблоков, делается бетонная смесь. Пропорции ее компонентов: цемента, песка и щебня, должны быть 1/3/5. Когда взятый на пробу бетон будет не растекаться, а лежать горкой, нужно уложить его в опалубку. Затем его желательно уплотнить вибротрамбовкой.
6. Далее надо подождать, пока бетон полностью отвердеет. При плюсовых режимах температур это происходит через 28 дней. В течение данного периода регулярно поливайте фундамент водой и укрывайте от лучей солнца. По его истечении снимите опалубку.
7. Затем по верху основания проложите рубероид либо пергамин, чтоб влага не могла проникнуть в низ стен.

Первый ряд блоков надо выложить очень ровно.

Теперь можно начинать кладку стен из пеноблока. При этом возникает вопрос: выгодно ли делать шлакоблоки самому. Однозначного ответа на него нет. С одной стороны, вы выиграете финансово, с другой – потеряете много времени и сил.

1. Уложите первый ряд блоков, тщательно проверяя вертикальный и горизонтальный уровни. Правильность укладки первого ряда – залог успешности всего строительства. Геометрические погрешности изделий выравнивайте толщиной слоя раствора.
2. Выложив 4 ряда, прорежьте циркуляркой на стене пазы 3×3 см, в них вставьте арматурные пруты, потом затрите раствором. Стержни прокладывайте через каждые 4/5 ряда кладки и там, где стены пересекаются.
3. Последний из рядов блоков сделайте ниже перекрытия на 2 см. Оставленный промежуток затем заштукатурьте. Это нужно, чтобы уменьшить нагрузку на внутренние перегородки.

Перекрытие можно сделать из дерева.

1. Смонтируйте деревянное либо железобетонное перекрытие. Когда здание многоэтажное, данная стадия производится, попеременно с кладкой блоков, пока вы не дойдете до уровня крыши.
2. При помощи стропильной системы смонтируйте каркас кровли.
3. Пропитайте дерево антипиреном и антисептиком. Затем уложите на обрешетку тепло- и пароизоляцию. Не ленитесь, скажите себе: «я строю сам дом из пеноблоков и должен сделать все на высшем уровне качества».
4. На каркас настелите покрытие из металлической, битумной, керамической черепицы либо профлистов.
5. Смонтируйте по периметру здания водостоки.
6. Теперь можно поставить двери и окна.
7. Далее осуществляется внешняя облицовка стен здания. Она может производиться при помощи структурной штукатурки, искусственного либо природного камня, сайдинга, композитных панелей. Учтите, что внешняя отделка пенобетона не должна препятствовать выходу пара из дома. Исходя из этого, оптимальный вариант — использовать для облицовки навесные фасадные системы.

1. Внутри дом лучше всего отделать листами гипсокартона. Для крепления их каркаса используйте специальные саморезы для пеноблоков.

Фундамент и подготовка площадки

В качестве фундамента для газоблочного дома часто используют два типа фундамента:

• Неглубокая лента. Такое основание имеет толщину 40-70 см и хорошо справляется с несущей нагрузкой готового дома, поскольку газобетон легкий. Фундамент можно сделать из монолитной ленты, что дешевле, или из бутового бетона. Второй вариант требует больше времени и человеческого труда. Однако оба типа фундамента долговечны и надежны. Цена на ленточный каркас будет значительно ниже стоимости плитного основания.
• Если грунт на участке поднимается, под дом из газобетона выкладывается монолитная фундаментная плита. Такую бетонную площадку еще называют плавучим фундаментом. Его особенность в том, что он может маневрировать в грунте участка вместе со зданием, не поддаваясь силе давления грунта в период подъема. Таким образом, дом своими руками остается целым и невредимым вне зависимости от изменения структуры почвы. Монолитный плиточный фундамент заливается бетонной смесью по всей площади будущего дома и при этом его необходимо армировать.

Земляные работы для устройства фундамента того или иного типа включают в себя рытье траншеи или котлована, тщательное уплотнение грунта и обязательную укладку песчано-гравийной подушки. Цементная смесь заливается исключительно в деревянную опалубку, покрытую изнутри листами рубероида.

В засушливое и жаркое время года фундамент сохнет от трех до четырех недель. Готовое основание необходимо тщательно гидроизолировать со всех сторон, чтобы впоследствии можно было приступить к укладке гидроизоляционного материала. Это защитит газобетон от проникновения влаги со стороны почвы.

Выполнив все работы, можно приступать к возведению стен дома.

Подготовительные работы

Чертеж дома из газоблоков

Как всегда, начинать строительство собственного дома необходимо с бумажной работы. Вы должны сделать проект будущего здания, определиться с размерами, этажностью, формой и т.д. При этом вам нужно учитывать много дополнительных факторов: тип грунта на месте строительства, климат и на какой глубине находятся подземные воды. Если все это не учесть, не ждите, что ваш дом прослужит долго.

Исходя из ваших желаний, специалисты быстро и качественно спроектируют ваш будущий дом. Более того, они могут рассчитать, сколько необходимо материалов для строительства и приблизительные цены.

Сибит

Кроме того, на подготовительном этапе необходимо закупить строительный материал: сибит, цемент, песок, щебень и т.д. Чтобы точно рассчитать, сколько блоков потребуется для строительства, сначала выясните площадь стен. Для этого, исходя из размеров, общую длину стен умножьте на их высоту. Потом получившуюся площадь умножайте на толщину блока. Таким способом вы можете определить, сколько кубов блока необходимо. Купить материал можно в специализированных магазинах

Важно, чтобы при перевозке материал был укрыт полиэтиленом и хорошо закреплен, во избежание проникновения влаги и повреждений блоков. Хранить сибит надо в сухом месте под навесом, чтобы атмосферные осадки не испортили его еще до строительства

Важным моментом является подготовка стройплощадки. Ведь вам необходимо обеспечить подачу электричества, завести все материалы и хранить их, а также подготовить инструмент для работ. Некоторые участки бывают завалены различным хламом, деревьями и т.д. Все это нужно убрать. И только после того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступать к главной задаче – возводить дом с нуля.

Требования к стенам

Строительство бани из газобетона своими руками не освобождает от выполнения требований по выполнению элементарных строительных правил. Стены бани из газоблоков должны хорошо оберегаться от промерзания снаружи и проникновения к ним пара изнутри. Выбирая проекты бани из газоблока нужно помнить о том, что древесина может самовоспламеняться при перегреве. Это говорит о том, что для обрезной доски и натуральной вагонки требуются специальные пропитки, которые защитят облицовочный материал. Сама баня с газобетона выстоит, а уцелеет ли при перегреве облицовка, зависит от подготовки материала

Советы экспертов

При покупке газобетона «Сибит» стоит обратить внимание на несколько важных нюансов:

• Обязательно проверяйте Сертификат качества у продавца;
• Выбирайте блоки равномерного окраса с однородной структурой (желательно посмотреть блок в разрезе);
• Для кладки используйте либо специальный клей для Сибита, либо клеевой раствор для ячеистых бетонов;
• Выбирайте блоки, исходя из цели строительства марка прочности до Д500 для теплоизоляции, от Д900 для возведения конструкций;
• После возведения конструкции, обязательно провести внешнюю и внутреннюю отделку стены, чтобы защитить от блоки от внешнего воздействия – сырость, дождь, снег и т.п.
• Перед нанесением штукатурки блоки предварительно прогрунтовать, используя раствор глубокого проникновения и наложить армирующую сетку, так как поверхность блоков гладкая, она обладает плохими адгезивными свойствами.

Что такое сибит?

Северный регион, небольшой бюджет и короткий срок строительства. Если Вы собрались возвести жилье, и эти критерии – основа, влияющая на Ваш выбор материала, тогда целью должен стать газобетон. Эти глыбы искусственного камня имеют десятки пор, и это ничуть не портит, а наоборот повышает их качество.

Изготовление строй. материала подразумевает два разных способа. В первом случае состав для производства готового изделия твердеет самостоятельно, без каких-либо доп. воздействий. Полученный таким путем камень называют неавтоклавным. Если же для отвердевания применяют пар, высоких градус и давление – получается автоклавный газобетон. И прочнее, и теплее — так об этом виде отзываются строители.

Строительный блок сибит

По всему миру сотни предприятий штампуют этот популярный ныне материал. Около 40-ка стран имеют заводы на своей территории. На конвейер в нашей стране такое производство поставили лишь в середине 20-го века.

Среди своих конкурентов особняком стоит новосибирский завод, который выпускает так называемый сибит (автоклавный газобетон). Там взяли на вооружение технику от немецкого родоначальника отрасли, и разработали особый состав, благодаря чему газобетон сибит просто сметают из гипермаркетов жители холодных краев.

И вроде компоненты не оригинальны, но все дело в их соотношении. Пропорции крайне важны. Благодаря своим методам, производителю удалось добиться меньшего веса изделий, при этом увеличив его эффективность в плане сохранения тепла в помещении.

Технология монтажа свай

После разметки строительной площадки, свайные элементы размещаются по углам, под несущими стенами с шагом 1,5-2 метра После разметки строительной площадки, свайные элементы размещаются по углам, под несущими стенами с шагом 1,5-2 метра. Правильно установленный свайно-винтовой фундамент выдерживает нагрузку до 25 тонн на один элемент. Но монтаж при этом не представляет сложности, и выполним собственными руками:

1. Оголовок готового элемента оснащен металлическим пятаком, крепко приваренным к стержню. Пятак имеет отверстия для крепления оборудования, куда и закрепляется ворот;
2. Вращение ворота заглубляет сваю в грунт, причем в процессе ввинчивания, происходит уплотнение почвы;
3. Фундамент требует монтажа рамной конструкции из металла, прикрепляемой к оголовкам свай посредством сварки. Это решетчатая основа, изготавливаемая либо из прутков, либо из обрезков швеллера.

Перед началом обвязки, стоит проверить уровень свай над грунтом – показатель от 15 см считается нормой. Если ландшафт имеет склоны, высота свай будет разной. В местах, где предполагается установка несущих стеновых панелей, размещается профиль, ширина полки которого идентична ширине блочного элемента.

Устройство и бетонирование буронабивных свай

Обустройство цоколя также требует внимания. Сваи подвергаются постоянному воздействию агрессивной среды, поэтому нужно защитить все элементы

Особенно важно предотвратить деформацию конструкции в холодное время года, иначе повреждение рамы повысит риск разрушения строения

Облицовка свай не занимает много времени: дом по периметру закрывается щитовыми листами, затем утепляется любым доступным материалом и гидроизолируется пленкой

Всю конструкцию можно закрыть сайдингом, но при этом важно оставить малые деформационные швы между ограждением и низом дома, они предохранят строение от температурных деформаций

Пеноблоки или газоблоки?

Пенобетон и газобетон часто преднамеренно путают. Например, иногда встречаются случаи, когда пенобетонные дома выдают за газобетонные. Тут действует психологический фактор: газобетон – это газ? Выходит, что дом из воздуха? Пенобетон на столетие раньше появился своего конкурента. Однако оба являются вспененным ячеистым бетоном.

Называть газоблок пеноблоком тоже, что газовую турбину, дизель и карбюраторный мотор – двигателем внутреннего сгорания.

К моменту появления газобетона все производные от «пенобетона» были заняты, что требовало придумать новое название материалу, имеющему существенные отличия от своего предшественника. Последнее повлияло на коммерческий фактор: стоимость пеноблоков в 4-5 раз меньше газоблоков тех же размеров, но качество постройки будет ниже в 2 раза. Многие продавцы описывают достоинство газоблоков, выдавая за них пеноблоки, и имеют значительную прибыль.

Не стоит списывать пеноблоки, ведь их основное преимущество – дешевизна. Они подойдут для возведения одноэтажных домов, небольших дачных домиков. Далее в тексте «газоблок» и «пеноблок» будут считаться синонимами, так как технологии строительства идентичны.

Что нужно знать перед строительством

Что нужно сделать перед строительством дома

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

• фундамент;
• этажи с разрезами;
• стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
• дверные и оконные проемы.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

Итого, площадь стен вашего дома 176 м2. Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков

Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств

Перекрытия

Проектирование перекрытия производятся по готовой схеме, которая дает представление о взаимодействии загруженности балки, размеров пролета и сечения брусьев. Можно применять доски, соединенные винтами. Торцы отпиливаются под определенным углом — 60 градусов. Затем происходит обработка антисептиком и обертывание битумом.

Изначально укладываются конечные балочные бруса, затем остальные. На стеновое сооружение ставятся балки размером 200 мм и более. Надподвальную конструкцию следует теплоизолировать специальной пленкой и утеплителем. Над брусьями крепится металлическая обрешетка. Затем накладывается сетка из стекловолокна и минерального утеплителя.

На последнем этаже крепятся листы фанеры и бальзатоволокно. В завершение покрываем пол древесно-стружечными листами.

Источник: semybalki.ru

Строим дом из газобетона поэтапно. Укладка газобетонного блока

Строим дом из газобетона поэтапно. Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой.

Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному.

При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока.

Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Дом из газобетона пошаговая инструкция. Фундамент

Фундамент дома из газобетонных блоков может выполняться по любой из стандартных схем:

• монолитный ленточный;
• из армированной плиты;
• свайный.

Высота цоколя газобетонного дома должна составлять 0.5-0.8 м. Между кладкой и фундаментом укладывается гидроизоляционный слой.

Толщина песчано-цементного раствора под укладку первого ряда блоков должна составлять 30 мм. Укладка первого ряда начинается от самого высокого угла строения. Каждый ряд укладывается по шнуру-причалке. Установка каждого газобетонного блока контролируется по уровню и шнуру-причалке. При необходимости, положение блока корректируется с помощью резинового молотка.

Соединение на торцах — бесклеевое, за счет пазогребневой системы соединения.

По периметру фундамента устраивается гидроизоляционный слой

Клей для газобетона

Клей используется для устройства горизонтальных швов и прикладки доборных блоков. Каждый ряд после укладки затирается теркой, удаляются все неровности. Толщина слоя клея должна составлять 2-3 мм.

Доборные блоки

Для выпиливания доборных блоков из газобетона используется угольник и ручная пила. При использовании ленточной пилы можно достичь особой точности выпиливания.

Армирование

Для укрепления конструкции следует армировать следующие участки:

• первый ряд кладки;
• каждый четвертый ряд;
• зоны над оконными и дверными проемами;
• пояс межэтажных перекрытий.

Для реализации армирования в блоках прорезаются специальные углубления — штробы. Их следует тщательно очистить от пыли и заполнить раствором. На углах штробы закругляют. В раствор в штробах целиком вдавливается арматура, излишки раствора удаляются.

Второй ряд блоков

Второй ряд начинают укладывать спустя 1-2 часа после окончания кладки первого ряда. Начало кладки — в угловой блочной перевязке, со смещением не менее 10 см.

Каждый блок выравнивается по уровню с помощью резинового молотка.

Перемычки

Перемычки из газобетона армируются и используются для обустройства оконных и дверных проемов. Устанавливаются с деревянной подпоркой. Рекомендуется выбирать глубину опирания 300 мм.

С внешней стороны укладывают толстую U-образную стенку. 5-6-рядный арматурный каркас устанавливается в полость U-образных блоков. Мелкозернистый бетон заливается в лоток поверх арматуры, уплотняется и выравнивается заподлицо.

Сопряжение стен

На внутренних стенах устанавливается гидро- и шумоизоляция с помощью битумной полимерной ленты и уплотнителя.

Ряды через один соединяются с основной стеной при помощи анкеров или скоб и оцинкованной перфополосы.

Смета на строительство дома из газобетона 100м2. Цель сметы на строительство

Смета для строительства дома из газобетона является главным финансовым документом, являющийся неотъемлемой частью договора на строительство

Смета для строительства дома из газобетона является главным финансовым документом, являющийся неотъемлемой частью договора на строительство конструкции фирмы застройщика. Главными составляющими документа являются два раздела:

• закупка строительных материалов;
• выполнение строительных работ.

Дополнительно к основной части выполняется расчет технических и организационных вопросов:

• расчет объема работ;
• срок строительства;
• используемые технологии;
• количество материала;
• количество специалистов, задействованных на строительной площадке;
• этапы финансирования проекта.

Удобство сметы позволяет осуществлять контроль на любой стадии строительного процесса, отслеживать график работ. Специалисты считают, грамотно составленная смета полностью себя окупает и оправдывает запланированное строительство. Еще одним преимуществом документа является возможность минимизировать бюрократию в различных инстанциях, заказчику помогает представить картину всех строительных процессов, а также дает возможность внести поправки еще до начала строительства.

Для информации! Заказать проектную документацию с полным расчетом можно сразу в нескольких строительных компаниях, таким образом всегда можно выбрать подходящий вариант для своего строительства путем сравнения документов, качественные показатели материалов и понять в чем между ними различие.

Крупные строительные компании, которые дорожат своей репутацией могут пригласить заказчика для обсуждения нюансов, а также помогут сократить расходную часть сметы без потери качества конструкционных особенностей дома из газоблока.

Можно ли строить дом из газобетона. Преимущества и недостатки газобетона

Газобетон хорошо держит тепло, что позволяет снизить затраты на утепление дома и отопление

Сразу стоит отметить, что материал применяется для строительства домов совсем недавно, поэтому не все достоинства проверены временем:

1. Невысокая стоимость;
2. Отличная энергосберегаемость – продукт штучного порядка хорошо держит тепло, что позволяет снизить затраты на утепление дома и отопление;
3. Практичность и универсальность – блоки удобно и просто резать, пилить, создавая нужные формы;
4. Облегченный вес – это также неплохая экономия, так как чтобы построить дом, не придется долго возиться с мощным фундаментом;
5. Паропроницаемость обеспечивается пористой структурой продукта, поэтому вся влага и водяная пыль выводятся наружу;
6. Высокие качества теплосохранения не нуждаются в дополнительном утеплении, особенно, если строительство ведется в регионах с теплым климатом;
7. Оперативность возведения строений достигается благодаря разноразмерности блоков;
8. Безопасность подтверждается сертификатами, которые заверяют об экологичности материала.

Дом из газобетона своими руками. Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны

Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими стройматериалами, обладают рядом достоинствам и имеют, одновременно, слабые стороны. Свойства газобетона оказывают влияние на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики газобетонного здания.

Рассмотрим главные преимущества материала :

• долговечность. Газобетонные строения могут эксплуатироваться на протяжении более четырех десятилетий;
• запас прочности. Пористый стройматериал устойчив к механическому воздействию, сохраняет целостность при сжатии и изгибе;
• доступная цена. Благодаря дешевизне ячеистых блоков можно значительно сэкономить на возведении коробки строения;
• уменьшенная теплопроводность блоков. Газобетонные стены жилого дома удерживают тепло в помещении, снижая затраты на отопление;
• повышенная паропроницаемость материала. В помещении из газобетона поддерживается комфортный уровень влажности;
• увеличенные габариты газоблоков. Позволяют значительно ускорить процесс возведения газобетонных стен;
• уменьшенные допуски размеров. Газобетонные блоки не отличаются по габаритам, что исключает необходимость подгонки;
• огнестойкость. Ячеистый бетон сохраняет свою структуру, не воспламеняется при воздействии открытого огня;
• небольшой вес. Легкие блоки не создают повышенных нагрузок на основание, что позволяет уменьшить затраты на строительство фундамента;
• пористая поверхность газоблоков. Она обеспечивает повышенные абсорбирующие свойства, обеспечивающие улучшенный контакт со штукатуркой;
• морозостойкость. Газобетон, защищенный штукатуркой, способен подвергаться многократному замораживанию с последующим оттаиванием;

Дом из газобетона своими руками – советы строителя

Поэтапное строительство дома из газобетона. Этапы строительства дома из газобетона

Строительство частного дома требует тщательного проектирования, качественной реализации, больших финансовых и временных затрат. И любое строительство должно начинаться с проекта дома, в котором будут продуманы и расписаны все этапы строительства.

В данной статье мы расписали основные этапы возведения двухэтажного газобетонного дома, который построен на ленточном фундаменте с плитами перекрытий. Итак, начнем.

1. Геология участка.
2. Разметка фундамента.
3. Рытье котлована или траншеи под фундамент.
4. Засыпка подушки под фундамент.
5. Коммуникации под фундаментом.
6. Установка опалубки под заливку фундамента.
7. Армирование фундамента.
8. Заливка фундамента бетоном.
9. Разборка опалубки фундамента.
10. Вертикальная гидроизоляция фундамента .
11. Подсыпка песка под уровень фундамента.
12. Трамбовка песка виброногой или виброплитой.
13. Горизонтальная гидроизоляция фундамента .
14. Кладка первого ряда газоблоков на раствор.
15. Выравнивание плоскости блоков при помощи терки.
16. Армирование первого ряда кладки .
17. Кладка рядовых газоблоков на клей.
18. Армирование каждого четвертого ряда.
19. Армирование под оконными проемами.
20. Изготовление строительных лесов и лестниц.
21. Армирование мест опирания перемычек.
22. Монтаж перемычек над проемами.
23. Изготовление арматурного каркаса под армопояс .
24. Установка опалубки для армопояса под перекрытия.
25. Утепление армопояса.
26. Заливка армопояса бетоном М300.
27. Разборка опалубки.
28. Монтаж перекрытий .
29. Кладка стен второго этажа.
30. Возведение армопояса под крышу .
31. Установка мауэрлата.
32. Монтаж стропильной системы (балки, стойки, стропила, лежень).
33. Натягивание подкровельной мембраны.
34. Установка обрешетки.
35. Укладка кровельного покрытия.
36. Установка окон и дверей.
37. Утепление межэтажного перекрытия.
38. Утепление фундамента.
39. Возведение отмостки по периметру дома.
40. Электропроводка.
41. Водоснабжение.
42. Отопление.
43. Канализация .
44. Заливка бетонных полов по грунту.
45. Возведение перегородок.

Сколько стоит построить дом из газобетона. Сколько стоит дом из газоблоков?

Есть ли альтернатива кирпичным стенам? Конечно, и скорее все вы уже о ней знаете, это — газоблоки. Дома, построенные из этого материала, встречаются все чаще. Почему они так популярны, какие есть достоинства и недостатки газоблоков и сколько будет стоить подобное строительство? Ответы на эти вопросы найдете в этой статье.

Достоинства и недостатки

Газоблоки получают путем обжига в печи специальной смеси. В результате получается довольно прочный и легкий материал. По стоимости он значительно дешевле кирпича. Вот основные преимущества газоблоков:

· Теплоизоляция. Благодаря ячеистой структуре этот материал отлично сохраняет тепло. Такая стена, толщиной 40 см аналогична кирпичной, толщиной 70-80 см. Часто, дома из газобетона, вовсе не требуют дополнительной теплоизоляции.

· А если есть теплоизоляция, можно с уверенностью говорить и о шумоизоляции. Дело в том, что звук отлично проходит через плотные вещества, но в неоднородных материалах он теряется.

· Точность размеров. Современное оборудование позволяет выпускать блоки с минимальными отклонениями в габаритах. Благодаря этому очень легко возводить ровные стены.

· Малый вес. Этот показатель расширяет возможности владельца в выборе фундамента. Тут даже можно использовать винтовые сваи , о которых писал раньше.

· Легкость в обработке. Газобетон — податливый материл. С помощью подручных средств мастер может с легкостью отколоть кусок нужного размера или проштробить канал для электропроводки.

Наравне с достоинствами газоблоков идут несколько недостатков :

· Влагопоглощение. Пористость не только делает материал отличным изолятором, но и впитывает влагу как губка. Если оставить блок под дождем, то он может набрать воды до 40% от своего веса. Поэтому при строительстве приходится думать о дополнительной гидроизоляции.

· Пропускная способность. Еще одна проблема — газобетон отлично дышит, а значит без дополнительной защиты расходы на отопление значительно увеличатся.

· Появление трещин. Даже если выбрать самый прочный газобетон, спустя несколько лет он покроется трещинами. При чем не только сами стены будут подпорчены, проблема плавно перекочует на внутреннюю отделку.

Но не стоит сильно пугаться. Все описанные выше недостатки легко решаются. Так, чтобы защитить блоки от воды и не терять тепло нужно всего лишь правильно оштукатурить стены. А если под финишную отделку постелить стеклохолст, то в комнатах никогда не появятся трещины.

Стены из газоблоков требуют дополнительной отдели

Особенности строительства

Для строительства используют газоблоки двух размеров: 200х300х600 мм и 100х300х600 мм. Первые подойдут для наружных и внутренних несущих стен, причем блоки внутри дома можно укладывать плашмя. Второй же тип используется для устройства перегородок. Для того чтобы понять какое количество блоков понадобится на ваш проект нужно разделить объем стен, за вычетом проемов, на объем блока.

Получившийся результат нужно умножить на поправочный коэффициент 1,07. Это делается специально для того, чтобы на стройки был небольшой запас материала.

Помимо самих блоков придется закупить специальный клей , так как классический цементно-песчаный раствор тут не подойдет. Еще нужно потратиться на стеклопластиковую арматуру или где-то достать сварную сетку толщиной 4 мм.

Каждые 4 ряда кладки нужно дополнительно армировать . А перед тем как смонтировать перекрытия и начать возведение крыши придется по всему периметру сделать бетонный армопояс .

И еще одно отличие от кирпичных домов — после возведения стен и монтажа крыши нужно облицовывать дом . Тут подойдет либо фасадная штукатурка, либо специальный кирпич. Если этого не сделать, срок службы газоблоков значительно сократится, да и, откровенно говоря, такой дом выглядит совсем не презентабельно.

Основные части стен из газоблоков

Стоимость строительства

Теперь давайте попробуем подсчитать сколько будут стоять стены из газоблоков. Для дома со сторонами 10х10 метров и высотой потолка 2,5 м потребуется примерно 60 м3 блоков на несущие стены и 10 м3 на перегородки. При средней цене за куб блоков в 3000 рублей только на основной материал придется потратить 210 000 руб , без учета доставки.

Помимо этого, нужно купить клей, его расход составляет 1,5 мешка на куб кладки. Итого нам понадобится 105 мешков или 26 250 руб . при цене 250 руб. за мешок.

На арматуру уйдет еще 17 тыс. руб . И, наконец, нам не обойтись без армопояса. По некоторым расчетам, каждый метр этой части дома обойдется в 1 500 руб. В итоге на него понадобится материал на общую стоимость 75 000 руб.

Итак, стены для дома периметром 40 метров нужно будет потратить 328 250 руб . И тут мало на чем можно сэкономить.

А что, если попробовать сделать дом из пеноблоков? Они являются ближайшими родственниками газоблоков. Об этом речь пойдет в следующей статье .

Источник: domastroevo.ru

Строительство из газоблока этапы

Газобетон является уникальным конструкционно-теплоизоляционным материалом и представляет собой крупноформатные блоки со следующими параметрами – длинна 600 мм, высота 200 мм, и толщинами 50 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм, 375 мм и 400 мм. Основное применение газобетона – использование в качестве кладочного материала для несущих, а также ненесущих стен и перегородок.

Благодаря высокой точности геометрии, блоки из газобетона (речь идет об автоклавном газобетоне, неавтоклавнй газобетон и пенобетон не обладают точной геометрией) позволяют выполнять кладку на тонкослойных клеевых смесях с толщиной растворного шва 2±1 мм. Такая толщина растворного шва не дает промерзания, и при толщине блоков 375 мм – 400 мм, стены из газобетона нет необходимости дополнительно утеплять, при этом выдерживаются все нормы СНИП (строительные нормы и правила).
Рекомендации
При расчётах нагрузок, которые возникают в конструкциях из газобетона, следует учитывать среднюю влажность блоков, составляющую 10%.

При возведении несущих стен следует использовать автоклавные газобетонные блоки классов по прочности В2,0 и В2,5. Данные классы прочности обладают болле чем достаточной несущей способностью при восприятии вертикальных нагрузок.

Оптимальная температура воздуха и основания материалов для выполнения кладочных работ из газобетона составляет от +5 С до +25 С. При температуре превышающей +25 С поверхность блоков рекомендуется обильно смачивать водой.
Строительство дома из газобетона: основные этапы

Еще статьи о газобетоне

Дом из газобетона видео
Ключевые этапы строительства дома из газобетона. Строительство дома в видео сюжете выполняется с использованием крупноформатных газоблоков системы паз-гребень, сопутствующих материалов и ручного инструмента для работы с газобетоном.

Источник: inbud.ru

Строим дома из газобетона своими руками!

В последнее время строительство частных домов довольно часто проходит при участии газобетона. И не случайно: данный материал обладает многочисленными положительными свойствами, включая приемлемую стоимость. При самостоятельном возведении дома руководствуйтесь приведенными ниже правилами. Это поможет вам добиться наилучшего результата.

Подготовительный этап

Блоки из газобетона считаются оптимальным вариантом для малоэтажного строительства, их использование не требует трудоемких работ. Однако не следует пренебрегать строительными стандартами и правилами.

Если место строительства уже выбрано, необходимо подготовить проектную документацию, заверив ее в органах местного самоуправления. Проектирование можно выполнить самостоятельно, либо приобрести готовые чертежи.

Очень важно произвести геодезические работы или воспользоваться готовыми данными, которые отражены в соответствующих документах. Такие документы можно запросить в БТИ.

Составляя проект будущего дома, продумайте расположение комнат. Специалисты не рекомендуют размещать детские комнаты и спальни с северной стороны.

Подготовьте стройплощадку: временное энергоснабжение, место складирования газобетона и т.д. Блоки следует хранить упакованными в полиэтиленовую пленку на поддонах и под навесом. Снимайте пленку только с тех блоков, которые потребуются вам при работе в ближайшее время.

Газобетонные блоки, как правило, продаются кубами. Рассчитать нужное вам количество кубов можно так: умножьте общую площадь стен на толщину блока – 0,3, в результате получите блоки в кубах. Для возведения цоколя и капитальной стены может понадобиться еще и кирпич, его количество высчитывается по аналогичной схеме.

Внимание! Заранее позаботьтесь об организации доставки. Не все фирмы осуществляют доставку стройматериалов в удаленные от города места или на площадки с плохими подъездными путями.

Инструменты и материалы

Помимо газобетонных блоков в список материалов для строительства дома входят:

• ручной рубанок;
• лопастная мешалка для раствора;
• ручная ножовка или электрическая пила;
• перьевые и винтовые сверла;
• молоток, в том числе и резиновый;
• долото;
• зубчатая кельма и ковш-скребок для нанесения раствора;
• реечный и водяной уровни;
• кирпич (для цоколя);
• клей для газобетонных блоков;
• штроборез.

Какой тип фундамента выбрать?

При своем небольшом весе газобетонные блоки – материал достаточно хрупкий. Поэтому возведение легкого неглубокого фундамента крайне нежелательно. В данном случае оптимальным решением будет строительство основательного монолитного фундамента ленточного типа.

Отливка ленточного бетонного фундамента – достаточно простой способ создания основания под строение из газобетона. Возводится он непосредственно на месте строительства и может выдержать «солидную» нагрузку. В зависимости от характеристик грунтового слоя и веса будущего дома, ленточный фундамент может отличаться по размерам и глубине залегания. Для одно- или двухэтажного дома возводится монолитный фундамент глубиной 180 см и шириной 40 см.

Перед тем, как начать возведение основания необходимо расчистить и выровнять место. Копать под него яму необходимо по всему периметру. Для разметки можно использовать П-образные конструкции и натянутый шнур. Необходимо следить за правильностью геометрической формы и выверять углы. Чтобы выкопать траншею пользуйтесь лопатой, при необходимости – отбойным молотком.

Использование экскаватора с узким ковшом значительно ускорит процесс работы.

Конструкция деревянной опалубки должна быть надежной и прочной, так как тяжелый бетон может ее попросту разрушить. Для ее укрепления можно использовать диагональные упоры. Несущие брусья, противоположные друг другу, соединяются проволокой.

Использование газобетонных блоков предусматривает создание армирующих поясов из металлических прутьев. Количество поясов зависит от конструкции самого здания. Один из них помещается в бетонную отливку фундамента. Важно проследить, чтобы в местах примыкания стен, армирующие прутья изгибались и заходили друг за друга. Тем самым достигается высокая надежность конструкции.

При внушительных объемах ленточного основания вполне оправданно для заливки бетона воспользоваться машиной-бетономешалкой. Если же объемы не большие, можно замешать раствор самостоятельно, добавляя при необходимости морозоустойчивые присадки. Бетон, залитый в опалубку, следует утрамбовывать деревянными устройствами.

Залитое бетонное основание должно застывать в течение нескольких недель. Во избежание испарения влаги, его накрывают гидроизоляционным материалом и периодически смачивают водой. После полного застывания бетона проводится горизонтальная и вертикальная теплоизоляция фундамента.

Внимание! Чтобы разметка фундамента была произведена правильно, нужно измерять стороны не только получившегося периметра, но и его диагонали.

Чем скреплять блоки?

Для фиксации и сцепления газобетона при кладке используется клеевой или цементный раствор. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Клей очень просто приготовить, добавив в сухую смесь воду. С его помощью можно получить идеально ровные стены и стыки блоков. Но при этом клеевой раствор выделяет токсины в процессе его использования, а стоимость его довольно высокая.

Цементный раствор изготавливается из цемента и песка 1:3 с добавлением воды. Работать с ним сложнее, но исправить неровные участки цементным раствором легче, чем клеем. Качество раствора определяют его положением на мастерке. Если он не застывает на нем и не протекает, то приготовленный состав имеет правильную консистенцию.

Кладка стен из газобетона

Процесс кладки блоков начинайте с самого высокого угла фундамента. Укладка первого ряда ведется на гидроизоляцию. В качестве гидроизолирующего материала может использоваться любой рулонный битумный материал (например, рубероид). От правильности выполнения первого ряда зависит качество будущей конструкции.

Сначала укладываются угловые блоки, их выставляют по всем плоскостям, используя уровень. Между ними протягиваются шнуры, задающие уровень и направление кладки. Контролировать горизонтальность укладки рекомендуется опять же с помощью шнура и уровня.

Чтобы обеспечить горизонтальность последующих рядов, установите деревянные порядовки и промежуточные маяки. Кладка рядов ведется с перевязкой блоков за счет смещения их относительно предыдущих (минимум на 8 см).

Если из швов выступает раствор, удаляйте его при помощи мастерка, не затирая. Во время дождя блоки нужно укрывать пленкой. На построенные стены уложите плиты перекрытия, и если дом двухэтажный, после плит начинайте строительство второго этажа.

Важно! После завершения очередного ряда подравняйте поверхность специальным рубанком, сметите пыль и удалите кусочки газобетона. Повторяйте данную процедуру при укладке каждого ряда.

Дверные и оконные проемы

В стенах над проемами используйте перемычки из газобетона, утепляя их минеральной ватой или другим теплоизолирующим материалом. Это препятствует возникновению мостиков холода в местах примыкания и обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

Закрепление деревянных коробок дверей и окон производится оцинкованными гвоздями или анкерами. Не забудьте добавить утеплитель в зазоры между проемом и коробкой окон или дверей. Также будет не лишним применение монтажной пены. Отштукатурьте откосы всех проемов. Установка слива из оцинкованной стали защитит подоконные части наружной стены.

Вы можете самостоятельно выпилить разнообразные арки из газобетона и придать им формы колонн и проемов.

Важно! Дом, построенный с применением газобетонных блоков, следует отштукатурить с внешней и внутренней сторон. Это поможет защитить стены и станет основой для последующей отделки.

Кровля для дома из газобетона

Строительство крыши начинайте с установки крайних стропил. Завершив монтаж, закрепите их коньковым брусом, к нему же прикрепите остальные стропила.

Следующим шагом будет поднятие на мансарду фронтоны из газобетонных блоков. В данном случае, ориентируйтесь по крайним стропилам, так как они считаются направляющими. Далее нужно с внутренней стороны обложить мауэрлат блоками. Щели между ними заполняйте монтажной пеной. Прибейте доски с наружной стороны мауэрлата, в дальнейшем с их помощью удобно утеплять крышу.

В той части крыши, где сходятся смежные фронтоны, два ската имеют одну общую опору на ендову. Брус ендовы должен упираться в мауэрлат. Рекомендуется укрепить данный брус в нижней части крыши.

Затем прикрепите ригели к противоположным стропилам. Если сделать это затруднительно или вообще не представляется возможным, установите дополнительно еще один брус. Работа над стропильной системой на этом завершена, теперь можно заняться утеплением. Оптимальным вариантом в этом случае является минеральная вата. Укладывайте минвату между стропилами на подшивку из досок.

Можно укладывать несколько слоев утеплителя, но толщина его в конечном итоге должна быть 15-20 мм.

Утеплитель можно закрыть паропроницаемой мембраной, которая не допускает проникновение влаги извне. Закрепить ее можно степлером, а затем рейками, на которые необходимо установить обрешетку кровли с допустимым интервалом в 45-50 мм. Затем приступайте к покрытию поверхности кровельным материалом (например, ондулином). Многие специалисты рекомендуют использовать именно ондулин, так как он имеет небольшой вес и устойчивость к разным механическим повреждениям. Закончить процесс возведения крыши следует покрытием паронепроницаемой пленки изнутри мансарды.

Газобетон сегодня – это достойный представитель современных стройматериалов, отлично подходящий как для строительства, так и для ремонта сооружений частного сектора.

Видео: Строительство дома из газобетона — инструкция

Как построить дом из оцилиндрованного бревна правильно?

Строим кирпичный дом своими руками!

Источник: www.kaz-stroyka.ru

Как сделать стены из газобетона своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать стены из газобетона своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.
Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать стены из газобетона своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.

Возведение здания из газобетона

Блоки из газобетона – один из самых популярных материалов для возведения загородного дома. главное достоинство таких блоков – возможность сооружать с их помощью однослойные наружные стены малой толщины.

Рассмотрим технологию создания здания из этого материала.

Такие разные блоки…

Зачастую газобетонпутают с пенобетоном, ведь оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков, обладающих внешним сходством. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются. Одно из главных отличий: твердение отформованного пенобетона происходит в естественных условиях, в то время как автоклавного газобетона -в специальной печи (автоклаве) под воздействием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200°С) и под большим давлением (12 кг/см2).

Разница в способе производства обусловливает преимущества газобетона над пенобетоном: прежде всего, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая подверженность появлению трещин вследствие усадки (в силу того что качество материала одинаковое во всех точках изделия).

Кроме того, блоки, изготовленные из газобетона, обладают значительно более точными размерами.

К плюсам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон – негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.

И все же главное достоинство газобетонных блоков – высокие теплозащитные свойства, благодаря чему с их помощью можно возводить однослойные наружные стены небольшой толщины, отвечающие требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0Ht*M).

Отметим, что в многослойных наружных стенах (слоистая кладка, наружное утепление со штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимую теплозащиту обеспечивает утеплитель

Срок его службы, скорее всего, будет меньше срока службы несущей стены.

При сооружении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утеплителя и тем значительно сэкономить, повысить долговечность здания и ускорить выполнение строительных работ.

Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих – YTONG (Германия). Именно эта компания является разработчиком технологии изготовления автоклавного газобетона.

Тонкошовная кладка газобетонных блоков

Для возведения наружных стен зданий высотой 2-3 этажа, расположенных в средней полосе России, рекомендуют использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки D400 с классом по прочности В2,5.

Стены такой толщины соответствуют требованиям по теплотехнике, которые обозначены в указанном выше СП 50.13330.2012.

Нередко применяют и блоки большей плотности – D500. Дом из газобетона может опираться на фундамент любого типа, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Отметим, что такое здание имеет меньший вес, чем сооружение из других каменных материалов

А значит, под него требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент.

Кладку блоков осуществляют с помощью специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками. Раствором фиксируют как горизонтальную, так и вертикальную части блока.

Важный момент: толщина кладочного шва должна составлять всего 1-3 мм (для сравнения: величина шва, выполняемого из обычного цементно-песчаного раствора, в кладке из кирпича или пеноблоков – 10-15 мм).

КЛАДКУ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НЕЛЬЗЯ ВОЗВОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ ОБЫЧНОГО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА, ВЕДЬ ЭТО ПРИВЕДЕТ К СУЩЕСТВЕННОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ТОЛЩИНЫ КЛАДОЧНОГО ШВА, А ЗНАЧИТ, ОБЕРНЕТСЯ ПОТЕРЯМИ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ СТЕНЫ

Шов является мостиком холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла из здания. Возможность наносить клеевой состав слоем до 3 мм обеспечена очень точной геометрией газобетонных блоков, выпускаемых ведущими производителями. Чтобы добиться шва необходимой толщины, нужно укладывать раствор специальным инструментом – зубчатой кельмой, предлагаемой производителями газобетона.

Существуют кельмы разной ширины: каждая соответствует блоку определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не вытекают за его края.

Применение такого шпателя обернется значительным (до 2,5 раза) перерасходом клея (то есть повышением затрат на строительство), а также ухудшением теплотехнических свойств стены (за счет более толстого шва) и прочностных свойств кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность.

Чтобы приготовить клеевой раствор, в ведро сначала наливают воду, а затем высыпают сухую клеевую смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе останутся комки), после чего размешивают массу при помощи дрели с соответствующей насадкой или специализированного миксера.

Добавим, что блоки первого ряда устанавливают поверх отсечной гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумно-полимерной). Такие блоки фиксируют, используя обычный цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм, – это мера по компенсации неизбежной неровности верхней поверхности фундамента.

Первый ряд блоков нужно укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит ровность стен всего здания.

Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используют уровень. Блоки устанавливают с перевязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от блока к блоку. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.

В кладке возможны незначительные перепады по высоте между соседними блоками – как результат ошибок каменщиков или незначительных погрешностей в геометрии самих блоков. Неровности следует устранять, используя рубанок (доску с абразивными полозьями) и шлифовальную доску, которые также представлены на рынке.

Рубанком удаляют перепады свыше 2 мм, а шлифдоской -перепады меньшей величины. Допустимо применять для этих целей электрорубанок, но площадь его режущей поверхности значительно меньше, чем у ручного рубанка, и потому он заметно проигрывает по времени выполнения работ. Одного ручного рубанка и одной шлифдоски хватает на обработку до 30 м3 блоков.

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо подрезать углы стандартных блоков, либо – в случае большого радиуса архитектурного элемента – закруглять кладку за счет увеличения шва.

При сооружении здания из газобетона может понадобиться армирование стен в определенных местах, а также устройство монолитного обвязочного пояса в кладке на уровне межэтажных перекрытий.

Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета предполагаемых нагрузок.

Армирование выполняют, как правило, с помощью металлических прутов диаметром 8-12 мм. Их укладывают в горизонтальные штрабы, сделанные в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков). Штрабы затем заполняют цементно-песчаным раствором.

Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных прута. Отметим, что в обязательном порядке необходимо армировать предпоследний ряд блоков под оконными проемами, притом длина прутов должна быть больше ширины проема не менее чем на 50 см с каждой его стороны. Что же касается обвязочного пояса, то его задача – связать воедино несущие стены (поэтому он обязательно должен быть замкнутым).

Нередко пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно выполнить с помощью U-образных газобетонных блоков: в них устанавливают арматуру, которую затем заливают бетоном. Есть и другие способы его устройства.

Добавим, что из U-образных блоков с таким заполнением часто выкладывают верхний ряд стены: на них будет опираться мауэрлат – опорный брус для стропильной системы. Еще один важный момент: внешние стены и внутренние не несущие перегородки нужно перевязывать, используя для этого гибкие связи из нержавеющей стали.

Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляют деформационный шов 5-10 мм, который в дальнейшем заполняют эластичным уплотнителем, например, монтажной пеной.

В здании из газобетона можно устанавливать различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок. Монолитные перекрытия сооружают непосредственно поверх блоков, а плитные опирают на обвязочный пояс.

Обратите внимание: между плитой и стеновым блоком, обрамляющим ее, обязательно предусматривают вставку из теплоизоляционного материала (чаще всего из пенополистирола – обычного или экструдированного). Над оконными и дверными проемами устанавливают перемычки.

Их выполняют по-разному. Например, с помощью металлических уголков, на которые опирают обычные блоки, с помощью сборных или монолитных железобетонных балок, с помощью готовых армированных балок из газобетона и пр.

Чем пилить и штробить газобетонные блоки?

Оптимальный инструмент для пиления газобетона – ручная ножовка с уголком или стуслом, задающим траекторию ее движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и ровный рез, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания отпиленного блока к соседнему и тем самым получить необходимую величину кладочного шва (1-3 мм). Рекомендуют использовать ножовку с полотном, имеющим твердосплавные напайки.

В принципе можно обойтись и обычной пилой по древесине, но она затупится после разрезки 7-10 блоков, в то время как ножовка с твердосплавными напайками прослужит значительно дольше.

Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работ применяют тот или иной инструмент с приводом. Обратите внимание: резка блоков моторизированным инструментом сопряжена с обильным образованием пыли.

Отличную производительность и высокое качество реза обеспечивает электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка). Ее пильные полотна с обоих концов зафиксированы в направляющей шине, что исключает их колебания вправо-влево при работе, – отсюда и точное пиление.

Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также весьма эффективны и потому часто используются для работы с этим материалом.

Но дальний край их полотна во время пиления слегка колеблется вправо-влево, из-за чего страдает качество реза.

Кроме того, максимальная длина режущей части их полотна – 365 мм, а значит, широкие блоки придется пилить в несколько проходов. Еще меньшую точность пиления (хотя и очень высокую скорость выполнения работ) обеспечивает цепная пила-бензиновая или электрическая. К тому же ее цепь сравнительно часто приходится затачивать, а двигатель может пострадать от абразивной пыли.

Еще один способ пиления блоков – с помощью циркулярной пилы с диском по камню. Ширина режущей части ее диска – не более 85 мм, поэтому обычно пилой проходят по периметру блока, а его центральную часть допиливают другим инструментом или выламывают.

Очевидно, что такой способ пиления занимает довольно много времени и не отличается высокой точностью. Кроме того, электродвигатель циркулярной пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; она может причинить ему серьезный вред (забить вентканалы, осесть на щеточном узле и пр.), тем самым уменьшив его ресурс и даже вызвав его поломку.

Обратите внимание: после резки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной.

Вместе с тем ее вполне можно обработать ручным рубанком или шлифдоской, добившись необходимой геометрии. Но это дополнительные трудозатраты. Впрочем, идеальная ровность блока в месте реза требуется далеко не всегда: например, подрезанный блок, имеющий небольшие погрешности в геометрии, часто устанавливают в оконный или дверной проем, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом или наличником.

Наилучший инструмент для штробления стены из газобетона – штроборез (бороздодел), позволяющий выполнять канавку быстро, ровно и сразу на требуемую глубину. Однако чаще всего эту операцию осуществляют с помощью болгарки и/или перфоратора с долотом (зубилом). Также практикуют штробление циркулярной пилой, но, как уже говорилось, абразивная пыль пагубно воздействует на ее двигатель, так что срок службы пилы, которую будут использовать таким образом, вряд ли будет большим.

Добавим, что на рынке представлены и ручные штроборезы по газобетону. Что же касается отверстий под электроустановочные изделия, то их обычно выполняют перфоратором с твердосплавной коронкой по бетону.

Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому его рекомендуют отделывать материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, иначе возможно образование конденсата на границе стены и отделки, что со временем приведет к повреждению фасада.

Так, допустимо украшать фасад минеральной штукатуркой с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Также можно отделать его лицевым кирпичом, оставляя между кирпичной кладкой и газобетонной стеной вентилируемый зазор около 40 мм для удаления водяного пара. Кладку соединяют со стеной при помощи гибких связей.

Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие застройщики из средней полосы России, желая перестраховаться, утепляют наружные стены.

Утепление стен актуально и для зданий, расположенных в холодных регионах.

Для этого можно применять только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности, плиты из каменного волокна высокой плотности (как правило, 145-150 кг/м3).

Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии производства автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из той же сырьевой смеси, что сами блоки YTONG.

Их плотность -100-115 кг/м3. Они не горючи, паропроницаемы, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и просты в обработке. Их фиксируют к наружным стенам из газобетона с помощью специального клея, а затем оштукатуривают или окрашивают (поверх армирующей сетки).

Ссылка по теме: Бетон своими руками – составы и классы, типы и виды бетона

Распространенная ошибка, которую допускают при возведении кладки из блоков YTONG, – наносить клеевую смесь не кельмой, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубьев (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его требуемая толщина – 1-3 мм).

Между тем увеличение толщины шва приводит к ухудшению теплозащитных и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раза) перерасходу клея и, как следствие, к дополнительным затратам на сооружение здания. Добавлю, что недопустимо укладывать блоки на обычный цемент-но-песчаный раствор вместо специального клея. Перемешивать клеевой раствор лучше всего при помощи дрели с соответствующей насадкой.

Дело в том, что раствор обычно подготавливается в пластиковом ведре малого объема (10-20 л), поскольку расход клея небольшой, а его жизнеспособность составляет всего 2-3 часа. И если перемешивать раствор миксером, то есть риск повредить ведро и расплескать клей. Дрель с насадкой лучше справляется с перемешиванием малого объема клея и вряд ли способна повредить ведро».

Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:

1. Для приготовления клеевого раствора в воду засыпают сухую клеевую смесь, после чего размешивают ее до однородной массы. Это делают с помощью помощи дрели с соответствующей насадкой или специализированного миксера.

2. Раствор наносят на блоки специальным инструментом – зубчатой кельмой с высотой зубьев не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит требуемую толщину шва -1-3 мм.

3.4. При возведении кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого используют пузырьковый уровень. Чтобы слегка выровнять блок, его подбивают молотком (киянкой) с резиновым наконечником.

Если при кладке были допущены незначительные перепады по высоте между соседними блоками, их нужно устранить. Перепады свыше 2 мм удаляют с помощью специального рубанка (доски с абразивными полозьями). Перепады величиной менее 2 мм устраняют с использованием шлифовальной доски.

7. Газобетон можно пилить ручной ножовкой с уголком и стуслом.

задающим траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и ровный рез. Менее точны, но более производительны моторизированные пилы, например, электрические пила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.

Кладка газобетонных блоков – видео

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

• Перегородка из газобетона своими рукамиКак построить перегородку из газобетонаОшибки…
• Ванна в мансарде своими руками (+ фото)Монтаж ванной в мансарде и…
• Ниша в стене из блоков своими руками – фото и чертежКак сделать стеллаж-нишу из газобетонных…
• Стены из газобетона своими руками (фото стройки)Строительство дачного дома из газобетона…
• Блоки из арболита своими руками (+ видео)Блоки из цемента и опилок…
• Дома из ячеистого бетона–плюсы строительства по этой технологии.Как быстро и недорого построить…
• Стены из газобетона своими рукамиСтены дома из газобетонаСвойства газобетонаСырьевыми…

Приступая к возведению дома собственными силами, многие ориентируются на материалы не только качественные, но и доступные в цене. Символом надежности выступает кирпич, однако он является довольно дорогим строительным материалом. Поэтому люди строят дом из газобетона своими руками.

Достоинства и недостатки газобетона

Как и любой строительный материал, газобетон обладает не только рядом преимуществ, но и некоторыми недостатками.

К минусам можно отнести:

Обратите внимание!Газобетон обладает высокой впитываемостью, поэтому гидроизоляция – необходимое условие возведения здания из этого строительного материала.

Этапы возведения здания из газобетона

Дом из газобетона строится в несколько этапов:

Предварительный этап. Любое строительство начинается с подготовки.

На этом этапе проводится поиск подходящего места на участке для возведения дома. Кроме того, нужно просчитать количество блоков газобетона, необходимых для строительных работ. Зная количество будущих стен, можно подсчитать их периметр и умножить на высоту будущего строения.

Общую площадь стен нужно умножить на толщину одного блока – 0,3 м. Это позволит получить объем необходимого количества газобетона. В расчетах необходимо учитывать не только внешние, но и внутренние перегородки.

После приобретения всех необходимых строительных материалов можно приступать к работам.

Вначале обустраивается фундамент. Его вид зависит от типа грунта. После обустройства фундамента проводится его гидроизоляция, а также оформляется цокольная часть дома.

Особенности нанесения клея на газоблок

Во время кладки газобетонных блоков необходимо тщательно заделывать все швы и возникающие щели. При наличии хотя бы одной потеря тепла дома будет значительной. Таким образом, нужно наносить клей для газоблоков на все поверхности строительных элементов.

Благодаря идеальной форме блоков класть их довольно легко, однако нужно тщательно следить за ровностью рядов. Ее можно обеспечить с помощью заранее натянутой веревки. Если же отдельный блок выбивается из ровного ряда, следует воспользоваться киянкой для постановки строительного элемента на место.

Во время укладки блоков возникает ситуация, когда необходимо использовать только часть газобетонного блока. С помощью электропилы блок распиливается по разметке. Специальной теркой распил приводится в гладкое состояние.

После завершения кладки на необходимую высоту выполняется теплоизоляция и отделка фасада здания. Окончание работ снаружи автоматически означает возможность приступить к работам по внутренней отделке дома.

Требующиеся инструменты и материалы

Рекомендации по укладке газобетонных блоков

Построить дом из газобетона не так трудно, если знать, на что именно следует обратить внимание.

Посмотрите видеоролик об особенностях строительства газобетонного дома. Мастер-любитель расскажет о возможных ошибках в строительстве:

Обычно для строительства бани используют дерево, но сегодня цены на натуральную древесину намного выше ценового уровня современных строительных материалов. Особенности эксплуатации строения под баню требуют тщательного выбора материала для возведения стен. Строительство бани из газобетона возможно только в случае правильного выполнения внутренних отделочных работ, предусматривающих использование гидроизоляционных материалов.

Характеристики газобетона

Газоблоки для бани

Почему вместо дерева специалисты рекомендуют использовать газобетонные блоки? Ответ простой:

Среди всех характеристик строительного материала есть одна, которая останавливает многих застройщиков от использования газобетона для бани.

Это высокий показатель впитывания материалом влаги. Устранить данную проблему можно, только используя при внутренней отделке хороший гидроизоляционный материал. Снаружи стены из газобетона обрабатываются специальными пропитками или грунтовками для снижения показателя водопроницаемости.

Газобетон способен прекрасно сохранять тепло внутри здания и практически не нуждается в использовании теплоизоляционных материалов. Для строительства бани используют изоляционные стеновые блоки, прекрасно сохраняющие свои технические характеристики в условиях эксплуатации.

Блоки из газобетона не покрываются плесенью и не подвергаются нападению грызунов. Немаловажным фактором для строительства бани из газоблоков является пожароустойчивость строительного материала.

Небольшой вес блоков не требует возведения усиленной конструкции фундамента, что позволит сэкономить на времени строительства и материалах. Здание из газоблоков практически не дает усадку. Эксплуатацию строения можно начинать сразу после окончания строительства.

Проектирование бани из газобетона

Разработка проекта бани из газоблоков

При разработке проекта бани из газоблоков учитываются технические характеристики строительного материала. В сопроводительной документации должны быть прописаны рекомендации по решению вопросов гидро- и пароизоляции внутри помещений. Для строений из газоблоков рекомендовано обустройство сухой парной (сауны).

Особое внимание уделяется герметичности дверей и окон и качественной стыковке гидроизоляционного материала. Правильно разработанные проекты рекомендуют установку специальных мембран, пропускающих пар в одном направлении, и установку вентилируемых фасадов.

При индивидуальной разработке проекта необходимо учитывать:

Посмотрите фото простых проектов бани из газобетона:

Проект с бильярдной

Проект бани с террасой

Баня с верандой

Баня из газоблоков, проект

Этапы строительства

Ленточный фундамент бани из газоблоков

Возведение бани, как и любого другого здания, начинается с закладки фундамента. Согласно разработанному проекту готовится котлован под ленточный неглубокий фундамент.

Для строения из газоблоков такой конструкции основания вполне достаточно. Малозаглубленный фундамент можно использовать практически при любых характеристиках грунта на строительной площадке. Во время заливки фундамента предусматриваются выходы для коммуникаций.

Прежде чем приступить к кладке первого ряда блоков на основание, укладывается рубероид. Работы по возведению стен начинаются с самого высокого по уровню угла. Первые блоки укладывают по углам здания на цементный раствор и натягивают между ними канат.

Важно!Специалисты не рекомендуют здания из газоблоков с наружной стороны штукатурить и красить.Важно!Чтобы строение получилось надежным и прочным, особое внимание уделяют кладке первого ряда блоков. С помощью этого ряда выравниваются возможные погрешности при устройстве фундамента. Горизонтальность уложенных блоков проверяют уровнем.

Строительство стен из газоблоков

Последующие ряды блоков кладут на клей слоем не более 0,7 см.

Каждый четвертый ряд блоков перекладывают армированной сеткой, что сделать кладку стен более прочной. Над проемами дверей и окон делается армированный бетонный пояс. Такой же пояс делается в верхнем ряду стен.

В бетонный пояс вставляются проволочные скрутки с анкерами для крепления мауэрлата.

Строительство бани из газобетона завершается возведением стропильной системы крыши. Крыша может быть односкатной, двускатной, шатровой или других конструкций. Для покрытия стропильной системы подходит любой вид кровельного материала.

Внешняя и внутренняя отделка

Блок-хаус для наружной отделки бани из газобетона

Следует отметить, что прокладка внутренних коммуникаций в бане из газобетона намного легче, чем в строении из дерева. Газобетонные блоки легко штробить. Пол в бане можно сделать деревянным или из кафеля.

Отделка бани из газоблоков

Качество выполнения внутренней и внешней отделка бани из газобетона и определит эксплуатационные свойства всей конструкции в целом. Перед использованием чистовой отделки стены и потолок покрываются специальными гидроизоляционными составами или оббиваются фольгированной пленкой.

Стены из газоблока можно покрыть жидким стеклом, что делает их намного теплее. Для чистовой отделки используется деревянная вагонка из ольхи, липы или лиственницы. Обрешетка для крепления вагонки обеспечивает вентиляционные зазоры.

Внешний вид здания из газоблоков малопривлекателен и н
уждается в качественной защите от воздействия природной среды. Снаружи стены покрываются гидрофобной грунтовкой. Для чистовой отделки используется кирпичная кладка, вентилируемый фасад, декоративные плиты, деревянная или пластиковая вагонка, блок-хаус.

Стоимость бани из газобетона

Стоимость бани из газоблоков

На цену строительства влияет в первую очередь сложность проекта. Самый простой вариант бюджетной бани под ключ в среднем стоит 10 тысяч рублей за квадратный метр.

Выполнение сложных проектов по цене возрастает в несколько раз. Вы можете заняться строительством самостоятельно. В этом случае основной расходной графой останется покупка строительных материалов.

Использование газобетона вместо натурального дерева снижает конечную стоимость бани в два раза. Для возведения прочного, надежного строения с длительным сроком эксплуатации особое внимание необходимо уделить правильному выбору газоблоков. Изделия должны быть однородного цвета, одинакового размера и с ровными краями.

За разработку проекта придется платить так или иначе, если вы неспециалист в области проектирования. Многочисленные положительные отзывы от застройщиков говорят о том, что заняться строительством бани из газоблоков может практически каждый мужчина, хоть немного знакомый с азами строительства.

Отзывы пользователей

«Построили баню из газоблоков более двух лет назад, хотя многие знакомые отговаривали от использования именно такого материала для строительства. К выбору блоков отнеслись со всей серьезностью и отдали предпочтение автоклавному газобетону, о чем совершенно не жалеем. Пришлось тщательно поработать над гидроизоляцией поверхностей внутри помещений и защитой всего здания снаружи, но полученный результат радует» Виталий Русов, Воронеж.

«Во время строительства бани из газобетона никаких сложностей не возникало.

Заказывали индивидуальный проект у специалистов, остальное все делали своими руками. Результат отличный. Теперь каждые выходные с друзьями собираемся и всем нравится наша баня» Александр Петрович, Петербургская обл.

«Долго сомневались, но все-таки выбрали для возведения стен бани газобетон. Результат радует уже более трех лет.

Проблем с эксплуатацией нет. Здание сухое, теплое и очень уютное. Рекомендуем всем знакомым воспользоваться нашим опытом строительства» Елена Демчук, Псковская обл.

Фото дизайна бани из газоблоков

Простой вариант отделки

Один из вариантов внутреннего оформления

Ностальгия по старой русской бане

Натуральный природный материал

Видеоинструкция

В первом видеоматериале вы увидите все этапы строительства здания из газоблоков. Строительство жилых домов и бани практически ничем не отличается. Видео станет вашей основной инструкцией.

Предлагаем посмотреть еще один видеоматериал о бане и ее внутренней отделке. Вы увидите один из вариантов оформления бани в русском этническом стиле. Необычный интерьер полностью сделан вручную из сосны.

Часто в процессе ремонта требуется поставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликат). Он легкий — в разы меньше весит, чем кирпич, стенки складываются быстро. Потому перегородки из газобетона ставят в квартирах и домах, независимо от того, из чего сделаны несущие стены.

Толщина перегородок из газобетона

Для возведения перегородок внутри помещений выпускаются специальные газосиликатные блоки, имеющие меньшую толщину.

Стандартная толщина перегородочных блоков 100-150 мм. Можно найти нестандарт в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота при этом остаются стандартными:

Марка газобетонных блоков должна быть не ниже D 400.

Это минимальная плотность, которую можно использовать для возведения перегородок высотой до 3 метров. Оптимальная — D500. Можно брать и более плотные — марки D 600, но их стоимость будет выше, зато они имеюют лучшую несущую способность: можно будет навешивать на стену предметы при помощи специальных анкеров.

Без опыта марку газобетона определить практически невозможно. Можно «на глаз» увидеть разницу между теплоизоляционными блоками плотность. D300 и стеновыми D600, а вот между 500 и 600 уловить сложно.

Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»

Единственный доступный способ контроля — взвешивание. Данные по размерам, объему и массе перегородочных блоков из газобетона приведены в таблице.

Параметры блоков из газобетона для перегородок

Толщину газобетонных перегородок подбирают по нескольким факторам. Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему, требуется расчет несущей способности.

В реале же их делают той же ширины, что и наружные несущие стены. В основном — из стеновых блоков 200 мм ширины с армированием, как у наружных стен. Если перегородка не несущая, используют второй параметр: высоту.

Точнее выбрать толщину блока можно по таблице. В ней учитываются такие факторы, как наличие сопряжения с верхним перекрытием и длинна перегородки.

Выбор толщины перегородки из газобетонных блоков

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и перепланировки квартирили домов, сначала необходимо нанести разметку.

Линию обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше начинать с потока:

На потолке отмечают линию (две точки на противоположных стенах).

Между ними натягивают малярный шнур, окрашенный синькой или другим каким красящим сухим веществом. С его помощью отбивают линию.Линии на потолке отвесом переносят на пол.Потом линии на полу и потолке соединяют, проводя вертикали по стенам. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальны.

Следующий шаг возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция основания. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают гидроизоляционный рулонный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизол и т.п.) или промазывают битумными мастиками.

Виброгасящие полосы

Чтобы уменьшить возможность образования тещин и повысить звукоизоляционные характеристики, сверху расстилают виброгасящую полосу. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

На эту полосу на клей укладывается первый ряд блоков.

Толщина клея — 2-5 мм, расход при толщине в 1 мм 30 кг/м3. Далее возведение перегородок происходит по той же технологии, что и несущих стен. Подробнее о технологии кладки стены из газобетона читайте тут.

На коротких пролетах — до 3-х метров — армирование не делают совсем. На более длинных укладывают армирующую полимерную сетку, перфорированную металлическую полосу, как на фото, и т.п.

Перегородки из газобетона при желании можно армировать

Примыкание к стене

Чтобы обеспечить связь с примыкающими стенами на стадии кладки в швы закладывают гибкие связи — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкера. Их устанавливают в каждом 3-м ряду.

Связь стены и перегородки при помощи Т-образного анкера

Если перегородка из газосиликата ставится здании, где такие связи не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», заведя одну часть в шов.

При использовании анкеров связь со стеной жесткая, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить прилегающий клей и тело блока.

В результате прочности примыкания окажется нулевой. При использовании гибких связей все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи окажется более высокой.

Гибкие связи в швах, если их нет, пластинки просто прикручивают на саморезы

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой, делают демпферный шов. Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которую используют при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, их после кладки обрабатывают паронепроницаемым герметиком.

Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах.

Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.

На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.

Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.

Дверные проемы в газобетонных перегородках

Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).

Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.

На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».

Проем в перегородке из блоков

Последний ряд — примыкание к потолку

Так как при нагрузках плиты перекрытия могут прогибаться, высоту перегородки рассчитывают так, чтобы она на 20 мм не доходила до перекрытия. При необходимости блоки верхнего ряда распиливают.

Получившийся компенсационный зазор можно заделать демпферным материалом: тем же минеральноватным картоном, например. При таком варианте меньше будут слышны звуки с верхнего этажа. Более легкий вариант — смочить шов водой и залить его монтажной пеной.

Звукоизоляция газобетона

Хоть продавцы газосиликатных блоков и говорят о высоких показателях по звукоизоляции, они сильно преувеличивают. Даже стандартный блок толщиной в 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а уж более тонкие перегородочные блоки и подавно.

Сравнительные характеристики по звукоизоляции перегородок из разных материалов

По нормам звуковое сопротивление перегородок не должно быть ниже 43 дБ, а лучше, если оно выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Нормы звукоизоляции для разных помещений

Чтобы иметь представление, насколько «шумны» газосиликатные блоки, приведем таблицу с нормативными показателями звукового сопротивления блоков разной плотности и разной толщины.

Коэффициент звукопоглощения газобетонных блоков

Как видите у блока, толщиной 100 мм он немного не дотягивает до самого низкого требования. Потому, при отделке газобетона, можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дотянуть» до норматива. Если же если требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой.

Этот материал не является звукоизоляцией, но, примерно, на 50% снижает шумы. В результате звуки почти не слышны. Лучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но выбирая их, нужно смотреть, характеристики по паропроницаемости, чтобы не запереть влагу внутри газосиликата.

Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют ставить две тонких перегородки с расстоянием в 60–90 мм, которое заполнить звукопоглощающим материалом.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать стены из газобетона.Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источник: myprofnastil.ru