Строительство из газосиликатных блоков это

Газосиликатные блоки относительно новый строительный материал по сравнению с деревом и кирпичом, поэтому вызывает определенный интерес у тех, кто собирается строить свой дом. При выборе материала для строительства возникает немало вопросов. Годятся ли газосиликатные блоки для строительства жилья? Хорошо ли они сохраняют тепло?

Какие трудности могут поджидать при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома? Ответить на эти вопросы можно, изучив отзывы тех людей, которые уже живут в домах из газосиликата.

Действительно ли это так дешево? Небольшая стоимость — это главная причина, по которой в качестве основного строительного материала выбираются газосиликатные блоки. Согласно некоторым расчетам, 1 кв.м стен из этого материала по стоимости обходится в два раза дешевле, чем кирпич. Однако, если ознакомится с отзывами владельцев, это не совсем так.

Стоимость газосиликатных блоков зависит от их плотности. То есть 1 м.куб.блоков с плотностью 600 кг/м куб (лучше всего подходит для возведения наружных стен), обойдется дороже чем материал с плотностью 300 кг/м куб. Кроме того, приобретая материал, необходимо помнить что он достаточно хрупкий и какая-то его часть может повредиться при транспортировке или разгрузке, поэтому лучше заказывать его с некоторым запасом.

Газосиликатные стены дома спустя 7 лет

Те, кто уже построил дом с использованием газосиликатных блоков говорят, что кроме самих блоков значительно увеличивает стоимость строения и наружная обшивка. Ее использование необходимо, поскольку газосиликат имеет пористую структуру и хорошо впитывает воду, крошится и может приобретать неприятный запах. Качественная внешняя обшивка должна выполнять следующие функции:

• не деформироваться при усадке дома;
• не пропускать воду;
• давать возможность стенам дышать;
• должна оставлять вентиляционный зазор между стенами дома и обшивкой.

Для выполнения этих функций песочно-цементная штукатурка и пенопласт не подходят. Поскольку штукатурка может просто не держаться на стенах, а пенопласт препятствует газообмену. При использовании более дорогой гипсовой штукатурки необходимо ждать некоторое время чтобы дом дал полную усадку для того, чтобы избежать появления на фасаде сети трещин.

Стены из газосиликатных блоков

Для внешней отделки стен сразу после окончания строительства лучше всего подходит сайдинг поскольку необязательно ждать усадки дома и он соответствует всем требованиям. Несмотря на большую стоимость пользуется популярностью облицовочный клинкерный кирпич. Не зависимо от выбранного материала следует помнить о том, что между стеной и сухой облицовкой должен оставаться вентиляционный зазор, чтобы внутри дома не появился запах сырости и плесень.

Совет! Пористые газосиликатные блоки обладают невысокой теплопроводностью поэтому можно сэкономить если не устанавливать утеплитель. Однако в этом случае толщина стен должна быть около 50 см (для средней полосы России). Если же в расчетах толщины стен была произведена ошибка, их все же лучше дополнительно утеплить. Для этого подойдет минеральная базальтовая вата, которая является экологичной и не нарушает циркуляции воздуха.

Дом из газосиликатных блоков.

Производители газосиликатных блоков утверждают, что дома, построенные из этого материала получаются очень теплыми, с оптимальным микроклиматом, который сравним с деревянным домом. При этом, строительство такого дома не займет много времени и не потребует высокой квалификации строителей. Однако владельцы домов из газосиликатных блоков утверждают, что реклама правдива лишь отчасти.

Благодаря тому, что материал имеет пористую структуру в доме обеспечивается хороший воздухообмен. Для сохранения тепла в доме необходимо защитить стены от влаги. Обшив их пенопластом, можно легко уничтожить способность дома «дышать», Для того чтобы минимизировать теплопотери также важно при строительстве делать минимальными швы между блоками.

Строить дом легче всего, когда геометрия блоков идеальна (погрешность 1мм на 600мм). Но такое высокое качество способны обеспечить только крупные производители, а их продукция не самая дешевая. Кроме того, при укладке блоков желательно использовать качественный клей, а не цементный раствор.

При использовании цементного раствора швы между блоками получаются толстыми, в результате чего нарушится прочность стен и их теплопроводность. Блоки достаточно тяжелые и справится в одиночку сложно, особенно если строится двухэтажный дом. Зато штробятся и режутся газосиликатные блоки легко с помощью подручных инструментов.

Недостатки газосиликатных блоков при строительстве. Существуют определенные особенности газосиликатных блоков, которые необходимо учитывать при строительстве дома.

• дом из газосиликатных блоков не должен превышать 2-х этажей, поскольку материал достаточно хрупкий и может не выдержать большой нагрузки;
• после того как были возведены стены первого этажа следует сделать монолитный пояс обвязки. Это необходимо для равномерного распределения веса второго этажа и крыши на нижние блоки. При кладке стен каждые 3 ряда рекомендуется делать армирование металлической сеткой или специальными листами;
• при строительстве дома из газосиликатных блоков следует делать монолитный ленточный фундамент;.
• примерно в течение года стены дают усадку. Поэтому при внешней и внутренней отделке следует помнить, что штукатурка почти наверняка покроется трещинами. Лучше остановить свой выбор на обоях или гипсокартоне.

Стоит ли использовать газосиликатные блоки?

Несмотря на некоторые недостатки и особенности при использовании газосиликатных блоков, владельцы домов, построенных из этого материала своим выбором довольны. Главным условием комфортного проживания в таких домах является надежная защита наружной части стены от попадания влаги. В отличие от каркасных домов из sip-панелей, которые нуждаются в качественной системе вентиляции, дом из газосиликатных блоков «дышит». В нем внутренняя часть стен не покрывается конденсатом и не заводится плесень.

Поскольку газосиликатные блоки хорошо поддаются обработке, то внутри дома ремонт делать намного проще. Различные каналы под водопроводные трубы, трубы отопления или штробы под проводку делаются быстро и без особых усилий. Однако, есть некоторый недостаток. Из-за того, что стены такие податливые, для крепления тяжелых предметов интерьера необходимо использовать специальные дюбели, так как обычные могут выпадать из стен.

Если хочется теплый и просторный дом, а сроки строительства и бюджет ограниченны, то газосиликатные блоки будут хорошим вариантом.

Источник: www.calc.ru

Строительство дома из газолисиликатных блоков своими руками

Газосиликатные блоки давно и прочно стали конкурировать со стандартным кирпичом, обеспечивая мастеру высокое качество постройки, её надежность и долговечность. И причиной тому выступают неоспоримые преимущества материала. Дом из газосиликатных блоков своими руками возводится быстро и при этом не требует больших трудозатрат. То есть, выполнить кладку силикатных блоков сможет мастер в одни руки.

О том, как построить коттедж из газосиликатного материала, какие нюансы в работе стоит учесть и каковы на самом деле плюсы и минусы этого строительного материала, разбираем ниже.

Преимущества строительства из газосиликатных блоков

Дом из газосиликатных блоков совмещает в себе немало преимуществ, в сравнении с другими строительными материалами:

1. Звукоизоляция. Блоки защищают от посторонних шумов, а при использовании штукатурки с двух сторон можно добиться почти полного избавления от посторонних звуков.
2. Морозостойкость. Показатели материала на высоте. Сколько бы раз материал не замораживался или оттаивал, он сохраняет все свои свойства и структуру.
3. Безопасность и экологичность. Материалы, используемые для создания блоков, являются природными. Строительство домов из газосиликатных блоков, цена на которые вполне доступна, имеет ряд преимуществ, включая полную экологическую безопасность готового здания. Если сравнить его с брусом, то он имеет наиболее высокий показатель пожаробезопасности. Используются только негорючие, неорганические, природные материалы.
4. Повышенная прочность. Проекты домов из газосиликата отличаются тем, что готовые здания очень прочны и надежны. Нет необходимости в использовании дополнительных материалов, имеющих высокое сопротивление к растяжению. Высокая прочность сжатия дает возможность строить на века. Конструкция пригодна для климатических особенностей России, температурных перепадов, прочего типа воздействия, сохраняя свои характеристики на протяжении долгих лет.
5. Теплоизоляция. Пористая структура наделяет материал особыми параметрами, избавляя от необходимости использования прочих материалов для дополнительного утепления. Экономия при обогреве дома составляет 30%, а само здание комфортно и уютно для круглогодичного проживания.

Приступаем к стройке: фундамент

Чтобы грамотно построить дом из газосиликата, необходимо заложить надёжный фундамент

Чтобы грамотно построить дом из газосиликата, необходимо заложить надёжный фундамент. Для дома такого типа идеальными вариантами являются ленточный мелкозаглубленный базис (при условии непучнистого грунта на участке) или плитный монолитный фундамент. Второй имеет более высокую цену, но при этом отлично выдерживает нагрузку дома в случае пучнистого грунта на стройплощадке. Такое основание будет просто лавировать в грунте, оберегая дом от давления почвы со всех сторон. В результате дом будет оставаться целым и невредимым.

Оба вида фундаментов заливают из приготовленной бетонной смеси. Для её приготовления используют цемент марки не ниже М-200, песок и щебень. Соотношение сыпучих 1:2:2,5. Все ингредиенты разводят водой до получения смеси средней консистенции (как густая сметана).

Полученную смесь заливают в смонтированную заранее опалубку в подготовленном котловане или траншее.

Важно: для грамотного устройства фундамента необходимо уложить на дно траншеи/котлована песчано-гравиевую подушку, а после этого уложить слой гидроизоляции.

Фундаменты обоих типов обязательно армируют стальными прутьями сечением 8-12 мм. Из них необходимо связать сетку, которая дополнительно укрепит застывающий бетон и сделает основание крепким и долговечным.

Технология возведения дома из блоков своими руками

Важно: при заливке раствора необходимо хорошо уплотнять смесь при помощи строительного вибратора, но при этом, не задевая арматуру. Так все пузырьки воздуха выйдут из бетона, и фундамент будет иметь лучшую плотность, что положительно скажется на его крепости и монолитности.

Готовое основание оставляют до полного высыхания примерно на месяц. После того как бетон полностью просохнет, фундамент следует гидроизолировать со всех сторон.

закажите строительство дома из газосиликатных блоков у нас!

Работу над проектами осуществляют специалисты, ведущие дело от начала и до самого завершения, координируя все действия, что позволяет быть уверенным в профессионализме каждого работника команды. Этот вариант домов подходит для тех, кто хочет сэкономить средства, время, и при этом построить хороший дом, отвечающий всем характеристикам и технике безопасности. При обращении к профессионалам, вы получает комплекс качественных услуг по строительству дома, поэтому лучше выбирать надежную компанию, как наша, имеющую большой опыт работы.

Особенности постройки дома из газосиликата

Для строительства дома своими руками обычно используются изделия с наличием гребня и паза, которые помогут сэкономить на клеящем составе и обеспечить ровность линий. Как показывают отзывы владельцев домов, построенных из газосиликата, самым популярным вариантом считаются блоки с плотностью не меньше D500.

Строить дом можно на слабонесущем грунте без обязательной установки мощного фундамента, поэтому оптимальным решением может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент. При этом необходимо с точностью соблюдать размеры. Первая укладка должна осуществляться на прочный гидроизоляционный слой для того, чтобы избежать попадания влаги в полость газосиликатного блока. В качестве скрепления желательно использовать раствор из цемента или специальный клей. Оформлять оконные и дверные проемы рекомендуется с помощью газосиликатных перемычек, которые будут аналогичными по размеру к основному блоку.

Совет прораба: в работе рекомендуется отдавать предпочтение специальному клею, который будет давать шов не более 2-5 мм и защитит от проникновения холода.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока.

Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки.

Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой.

Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному.

При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока.

Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные.

Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Преимущества и недостатки силикатного блока

Выражаясь простым языком, силикатный блочный материал является газобетоном без пустотных участков. Основными компонентами для изготовления считаются известь и просеянный песок, газообразователь не применяется.

Силикат сначала прессуют под большим давлением, потом отправляют в печь. Используют его для строительства многоэтажных объектов и обустройства стен внутреннего типа, если необходимо создать хорошую шумоизоляцию.

Основными достоинствами материала считаются:

• показатель прочности – из такого материала возводят стены до девятиэтажного уровня;
• звукоизоляция – силикат отличается самым высоким индексом по данному показателю. Благодаря своему структурному строению, он прекрасно поглощает или отражает звуки, не пропуская их сквозь себя;

• экологическая чистота материала – для изготовления силиката используют компоненты природного происхождения. Стены могут «дышать», благодаря своей паропроницаемости, так что в помещениях сохраняется комфортный микроклимат;
• простота ведения кладочных работ – примерно за месяц два работника могут полностью вывести коробку частного дома.
• идеальные геометрические параметры – блок выпускается в заводских условиях, отличается идеальной ровностью с минимальными отклонениями в размерах;
• экономия площади – с помощью такого материала экономится свободное пространство будущего помещения;
• экономия на работах отделочного характера – за счет идеальных форм блоков уменьшается потребность в штукатурном материале.

Скорость работ достигается большими размерами материала и их пазогребневой системой соединения.

При всех своих положительных достоинствах силикатный блочный материал имеет определенные негативные моменты:

• блоки тяжелые, объемная масса равна от 1 200 кг на кубометр. Это в два раза больше, чем у газоблочного аналога;
• силикатный материал нуждается в устройстве утеплительного слоя. Если толщина стены составляет 25 см, то утепление будет не менее 13 см. Кроме этого, потребуется облицовка;
• если применение силикатного блока предстоит в помещении с повышенным уровнем влажности, то потребуется применять гидроизоляционные материалы.

Плюсы

Блоки из газосиликата, стоимость которых позволяет снизить затраты на строительство дома, могут похвастаться следующими преимуществами:

1. Небольшой вес. Представленный материал обладает массой, которая в 5 раз меньше веса аналогичного бетонного изделия. Благодаря такому качеству удается снизить затраты на транспортировку монтаж материала.
2. Высокие прочностные показатели на механическое сжатие. Если использовать блок Д500, то прочность его может составлять 40 кг/см3.
3. Значение термического сопротивления будет в 8 раз выше, чем у бетона. Наличие пористой структуры удается получить отличные показатели теплоизолированности.
4. Блоки из газосиликата характеризуются своими теплосберегающими свойствами. Такие изделия могут отдавать накопленную тепловую энергию внутрь комнаты, в результате чего вы сможете сэкономить на оплате отопления.
5. Наличие пор позволяет получить высокие показатели шумоизоляции, которые в 10 раз выше, чем у кирпича.
6. В составе материала отсутствует различные токсические компоненты, поэтому он относится к экологическим изделиям.
7. Для газосиликата не характерна негорючесть. Материал способен выдерживать прямое влияние огня в течение 3 часов. В результате этого удается исключить ситуации с распространением пламени.
8. Показатели паропроницаемости у блоков намного выше, по сравнению с оппонентами. Достоверно известно, что газосиликата способен «дышать», в результате чего внутри дома создаются комфортные условия для проживания.

Как используется клей для газосиликатных блоков морозостойкий, можно узнать в данной статье.

На видео рассказывается о плюсах и минусах газосиликатных блоков:

Что лучше газобетон, пенобетон или жн газосиликатные блоки, можно узнать из данной статьи.

Минусы

Несмотря на такое значительное количество положительных свойств, газосиликатные блоки обладают определенными минусами, которых также немало:

1. Низкие показатели механической прочности. Если производить вкручивание дюбеля, то изделие начинает разрушаться и рассыпаться. В результате этого невозможно обеспечить прочное удержание крепежного элемента. Говоря проще, на стену из газосиликатного блока можно установить картину, но вот тяжелая полка вряд ли сможет провисеть там долго.
2. Невысокие показатели морозостойкости. Производитель уверяет, что для такого изделия характерна морозостойкость 5- циклов, но подтвержденных данных о долговечности материала Д300 на сегодняшний день нет. Про размер блока для строительства дома, можно узнать из данной статьи.
3. Повышенный уровень водопоглощения. В структуру блока может проникнуть влага, а затем наносить разрушающий эффект. Результатом такого процесса становится потеря прочности
4. По причине высокого уровня поглощения влаги на поверхности стен из газосиликата может образоваться печень, грибок. Кроме этого, по прошествии 2 лет в структуре материала могут образоваться трещины.
5. Для блоков из газосиликата характерен высокий уровень усадки, результатом которой становится образование дефектов.
6. На поверхность газосиликатных блоков не стоит наносить цементно-песчаные штукатурки. Причина в том, что они не будут прочно держаться на стене и просто отвалятся. Решение есть – это применение гипсового состава, но и здесь имеется подводный камень. Такая штукатурка не способна замаскировать имеющиеся швы на стене, а когда наступят холода, то образуются трещины. Причина в том, что гипсовая штукатурка не может противостоять перепадам температур и влажности.О том как выглядит блок, размером 20х20х40, можно узнать в описании статьи.
7. По причине высокого водопоглощения наносить штукатурку необходимо в два слоя. В ходе усадки полученная отделка будет образовывать на своей поверхности трещины. Они не влиянию на герметичность, однако, нарушают эстетическую красоту. Гипсовая штукатурка отлично держится на стенах из газосиликата и даже при наличии трещин не отвалиться.

Какой блок выбрать для строительства дома, можно узнать из данной статьи.

На видео – больше информации о недостатках и преимуществах газосиликатных блоков:

Какая толщина стены из керамзитобетонных блоков, можно узнать из данной статьи.

Сравнение силикатного блока и газоблока

Для удобства сравнения показателей можно воспользоваться таблицей. Определенные параметры указаны диапазоном, потому что зависят от габаритов и плотности блочного материала.

24.8 х 24.8 х 24.8

Армирование стен

Дополнительно стоит осветить вопрос об армировании стен, которое предотвращает стены от появления волосяных трещин. Армирование стен целесообразно выполнять только в случае, если стены в последствии будут отштукатуриваться хотя бы с одной стороны.

При выполнении армирования в верхней грани ряда блоков нарезаются штробы с помощью ручного или электрического штробореза. Достаточно закладывать два прутка арматуры диаметром 8 мм, причём обязательно именно перед закладыванием арматуры, штробы заполнить клеем. Это обеспечивает совместную работу арматуры с кладкой и защищает арматуру от коррозии.

Обычно арматура закладывается на первый ряд блоков, и затем через каждые четыре ряда. Также арматура кладётся на один ряд ниже оконных проёмов и на ряд, на который опираются перемычки. При этом армирование следует распространять только на 0,9-1 метр в каждую сторону от края проёма.

Вместо арматуры можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких швов. Они представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8х1,5 мм соединённые проволокой «змейкой» диаметром 1,5 мм.

Перекрывание оконных и дверных проёмов можно осуществить несколькими способами:

1) Проёмы шириной до 1,5 метров проще всего перекрывать двумя металлическими уголками (напр., 90х90 мм) и класть блоки на них. Опирание уголков на простенки минимум 25 см.

Под уголки необходимо сделать в блоках пропилы (можно болгаркой с алмазным диском), чтобы не было перепадов по высоте. Сами уголки перед закладкой лучше покрасить. В проёмы нужно на время поставить распорки.

2) При проёмах более 1,5 метров или даже менее того (например, если мы собираемся делать перекрытия из плит, и у нас получается, что плита кладётся прямо над проёмом и её ширина меньше ширины проёма) следует заливать монолитную железобетонную перемычку высотой не менее 200 мм. Опалубку для неё можно сделать из обрезных досок или фанеры, можно использовать специальные блоки U-образной формы имеющиеся в продаже.

Опирание перемычек на простенки также не менее 25 см. Арматурный каркас для перемычек достаточно будет связать из 4-6 прутков диаметром 12-14 мм. Опалубку и подпорки лучше убирать после полного возведения всех стен, но не ранее чем через 20 дней после заливки бетона.

Перед монтажём перекрытий и стропильной фермы крыши с целью равномерного распределения нагрузки необходимо сделать монолитный армированный пояс толщиной не менее 10 см. Для армирования достаточно заложить два прутка арматуры диаметром 12 мм. Следите, чтоб арматура находилась в толще бетона, а не просто лежала на блоках.

Важно: Если после строительства стен Вы не собираетесь их утеплять и зальёте пояс на всю толщину стены, то этот участок впоследствии будет промерзать, что приведёт к появлению сырости под перекрытиями и к другим неприятностям, так как у бетона самая высокая теплопроводность. Чтобы этого избежать, можно, например, к наружной стенке опалубки перед заливкой бетона вложить пенопласт толщиной 10 см. При отделке фасада он заштукатурится.

Статья подготовлена с использование материалов сайта: stroyu-dom-sam.ru

Дата публикации: 29.04.2013Раздел: СтатьиТеги: Монтаж, Строительство

1. Достоинства материала

2. Варианты блоков

3. Типовые конструкции газобетонных стен

Газобетон обладает прекрасной паропроницемостью и большой теплоемкостью.

Не содержит вредных веществ, не выделяет во внешнюю среду никаких соединений. Легко обрабатывается. Средняя плотность газобетона, используемого в малоэтажном строительстве – 400-500 кг/м³.

Морозостойкость автоклавного газобетона – до 100 циклов. Эксплуатационная влажность – 4-5%. Коэффициент паропроницаемости 0,2 мг/м·ч·Па.

Класс прочности на сжатие для газобетона плотностью 400 кг/м³ – В2,5, для газобетона плотностью 500 кг/м³ – В3,5. Расчетная теплопроводность кладки – 0,09 – 0,14 Вт/м-°С. Необходимая толщина однослойной стены в климатических условиях центрального региона – 0,4 м.

Кубический метр газобетона стоит на 25-25% дороже кубического метра пенобетона и на 25-30% дешевле кубического метра кирпича.

Толщина стен, необходимая для создания комфортного теплового режима в условиях средней полосы России: для газобетона – 0,4 м, для пенобетона – 0,63 м. Следовательно, для возведения домов одинаковой высоты, этажности и площади потребуется (в сравнении с газобетоном) в 1,5 раза больше пенобетона. В итоге постройка из газобетона обходится дешевле за счет сокращения количества необходимого материала и некоторого различия в технологии строительства (об этом будет подробно рассказано ниже).

Технологический цикл производства автоклавного газобетона предусматривает проведение сложных операций, невозможных без современного дорогостоящего оборудования. Поэтому газобетон в кустарных условиях не производится. Организованное, контролируемое крупное промышленное производство материала обеспечивает абсолютное соответствие газобетона государственным нормативам, предусмотренным для строительных материалов.

Автоклавная обработка увеличивает прочность материала. Технология производства обеспечивает равномерность распределения пор. Блоки однородны, поэтому внешние воздействия не могут повлечь за собой разрушение слабых участков – таких участков в газобетоне просто нет.

Кроме того, материал практически не подвержен усадке, что является дополнительной гарантией от появления микротрещин и очагов локального разрушения газобетона. Первые дома из газобетона были построены более 80 лет назад. Материал до сих пор полностью сохраняет свою структуру и не выказывает никаких признаков разрушения.

При кладке газобетонных блоков используется специальный клеевой раствор для тонких швов. Газобетонные блоки обладают практически идеальной конфигурацией (допустимое отклонение граней не превышает 1 мм). Это дает возможность использовать технологию тонкошовной кладки, снижающей затраты на проведение работ.

Тонкие швы сокращают не только строительные затраты, но и расходы на поддержание оптимального теплового режима в жилом помещении. Основная часть тепла теряется через «мостики холода» – разрывы в материале стен. Тонкошовная кладка (толщина швов составляет всего 1 – 3 мм) предотвращает появление «мостиков холода», уменьшает расходы на отопление, обеспечивает отсутствие перепадов температуры стен.

Поскольку на стенах нет холодных участков, на газобетоне не появляются участки сырости и плесени. Стены из газобетона, возведенные по технологии тонкошовной кладки, не нуждаются в утеплении благодаря высокой теплоемкости материала и минимальному расстоянию между блоками. Это снижает стоимость строительства, поскольку отпадает необходимость в приобретении теплоизоляционных материалов и проведении работ по теплоизоляции здания.

Газобетон так же экологичен, как и самый натуральный строительный материал – дерево. Газобетонные блоки не содержат вредных веществ и неустойчивых соединений. Они обладают отличной паропроницаемостью и позволяют стенам свободно дышать, пропуская наружу пар, вредные вещества и излишки углекислоты, а внутрь – свежий атмосферный воздух, богатый кислородом.

В доме из газобетона прохладно летом и тепло зимой. После длительного отсутствия хозяев дом прогревается за считанные часы. Пол и стены дома из газобетонных блоков и плит перекрытий всегда теплые.

Усадка газобетона незначительна и составляет всего 0,3 мм/м.

Поэтому при исключении внешних деформирующих нагрузок, связанных с неравномерностью колебаний фундамента, и соблюдении технологии строительства трещины на поверхности материала появляются значительно реже, чем на пенобетоне. Влажность газобетонных блоков, используемых при проведении строительных работ – около 15%. Поскольку газобетон практически не дает усадки, проводить отделочные работы паропроницаемыми материалами можно не дожидаясь, пока влажность газобетона приблизится к эксплуатационной.

Эксплуатационная влажность газобетонных изделий – 4-5%. При этом критическая для материала влажность, влекущая за собой его разрушение, для газобетона плотностью 400 кг/м³ составляет 45-50%.

Аналогичные показатели для газобетона плотностью 500 кг/м³ – 40%. Достичь столь высоких показателей влажности в реальных условиях затруднительно. Атмосферная влага проникает на глубину 2-3 см и быстро удаляется из материала благодаря его высокой паропроницаемости.

Дома из газобетонных блоков можно оставлять без наружной отделки, не опасаясь разрушения материала. Впрочем, дом из газобетона лучше все же отделать снаружи – это увеличит эстетическую привлекательность здания.

Для наружной и внутренней отделки газобетонных зданий можно использовать любые материалы. Главное – чтобы они были паропроницаемыми и не препятствовали свободному «дыханию» стен. Для оштукатуривания наружных поверхностей лучше применять специальную штукатурку, приспособленную к интенсивному парообмену сквозь стены.

По показателям морозостойкости газобетон – рекордсмен среди материалов, используемых в малоэтажном строительстве.

Он способен выдержать до 100 циклов замораживания и оттаивания в состоянии полного насыщения водой. Для сравнения: у пенобетона этот показатель обычно колеблется около 25 циклов и не превышает 35. Морозостойкость строительного кирпича, пригодного к использованию в средней полосе России – 15 – 25 циклов.

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту.

В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Источник: nikastroy63.ru

Дома из газобетонных и газосиликатных блоков: особенности строительства

Например, редко обращается внимание на такую важную вещь, как усадка. Среди всех названных материалов, наиболее подвержены такому достаточно неприятному, но прогнозированному явлению стены из газобетона и пеноблоков

Практически не дают усадки керамзитобетонные и керамические блоки, которые по этому параметру равны с обычным кирпичом. Очень низкая степень усадки у арболита, но только если он действительно качественный. Этот параметр определяется свойствами материала, но если нарушить технологию кладки, то усадки можно ждать от любого материала, вплоть до появления трещин на стенах.

Маркировка по типу плотности

Данный показатель определяет область использования газобетона. Вымеряется в кг на м3, численный показатель говорит о марке бетона, который был применен при изготовлении газоблока. Соответственно, это дает ответ на вопрос, из какого газобетона лучше построить дом.

Чем меньше числовое обозначение марки, тем ниже плотность и удельная масса стройматериала. Но показатель теплоизоляции у «меньших» блоков выше, чем у продукта с более «крупной» маркировкой.

Блоки различных марок условно делят на:

1. Конструкционные. Они же являются наиболее прочными и с большим удельным весом. Применяют из при строительстве несущих стен. Продукт часто используется в зданиях до 3-х этажей. К таким маркам относят и блоки D Такие блоки лучше выбирать при застройке коттеджа и загородного дома
2. Конструкционно-теплоизоляционные. К ним относят марку от D Рекомендуются при возведении несущих конструкций, а также внутренних перегородок строения
3. Теплоизоляционные. Это самые менее прочные материалы. Речь идет о маркировке блоков газобетона D200 – D Ими пользуются в качестве теплоизолятора. Также они пригодны для создания перегородок внутри здания.

Маркировка – ориентир для пользователя от производителя. Благодаря показателю строителю легче понять, какой марки лучше выбирать газобетон. От правильности такого выбора зависит крепость дома, и даже безопасность людей, находящихся в нем.

Особенности строительства

Итак, какие особенности имеют проекты дачных домиков из блоков и собственно строительство?

Фундамент

У дачников популярны два вида фундаментов.

1. Ленточный мелкозаглубленный сооружается на сравнительно плотных почвах с хорошей несущей способностью . Глубина заложения — до полуметра, ширина — на 10 см шире кладки. Армирование — двухслойное; арматура укладывается без разрывов, таким образом, чтобы обеспечить жесткость основания при любых подвижках и просадках грунта.
2. Винтовые фундаменты — отличное решение для глинистых почв и заболоченной местности . Важный момент: винтовые сваи в этом случае соединяются жестко; ростверк из швеллера приваривается к оголовкам и снабжается укосами.

Альтернатива швеллеру — монолитный железобетонный ростверк.

Кладка стен

Она начинается с гидроизоляции фундамента парой слоев рубероида. Затем на бетонную подушку высотой около 20 мм выкладывается первый ряд блоков; кладка начинается от углов с постоянным контролем горизонта. Следующие ряды выполняются с перевязкой вертикальных швов не менее чем на 1/4 длины блока.

Обратите внимание на перевязку вертикальных швов

Через каждые три горизонтальных ряда между блоками в две штробы укладывается продольная арматура. Штробы режутся на расстоянии 60 мм от наружной и внутренней поверхностей.

Армопояс, армокаркас, перемычки

Как уже говорилось, при высоте более одного этажа дачный домик своими руками из блоков строится с армопоясами, а и в сейсмоопасных регионах — и с армокаркасом. Кроме того, над проемами нужны перемычки, удерживающие свод.

Проще всего заливать их, используя кладку как часть опалубки. Для вертикальных колонн в углах оставляется просвет, в который выводится горизонтальная арматура кладки; армопояс заливается с использованием стены в качестве дна.

Полноценную опалубку приходится собирать только под перемычки; при этом они должны заходить на кладку как минимум на 10 см в каждую сторону.

На фото — заливка армопоясов.

Деревянные элементы

Под балки перекрытия в стенах оставляются выемки глубиной не менее 150 мм, закрытые блоками со стороны улицы. Мауэрлат анкерится только и исключительно к армопоясу по верху стен; при этом между армопоясом и брусом мауэрлата обязательно укладывается гидроизоляция.

Как сделать сейсмопояс

По завершении обустройства ряда с перемычками, следует перейти к монтажу армопояса. Для изготовления конструкции, как правило, используется железобетон, от материала зависит целостность постройки. Для формирования опалубки по периметру стен понадобятся десятисантиметровые блоки. Канаву нужно заполнить арматурой и залить раствором из цемента.

В армопояс вмуровываются шпильки из арматуры, их следует предварительно обернуть. Это позволит сохранить крепление во время заливки бетона. Также могут использоваться элементы с резьбой, что упростит крепление мауэрлата.

Детальная информация об армопоясе под крышу представлена в ролике:

Рекомендации при выборе газоблока

Газобетон: плюсы и минусы

В бытность обучения в универе на «промышленное и гражданское строительство» препод говорил, как в их советских документах газобетон (-силикат, золо- и прочее мусоро-) был предназначен исключительно для строительства свинарников и коровников. Потом уже при Никите Сергеевиче с подачи Партии и Правительства было приказано освоить массовые и дешёвые технологии в строительстве, вот тогда и стали применять экспериментально всё подряд. Строительные нормативы никто не стал переделывать кардинально, в них содержатся требования к конструкциям, которые рассчитаны на 25, 50, 75, 100 и выше лет эксплуатации. Применение ячеистых бетонов подвели под норматив «25 лет эксплуатации», назвали это срочным временным решением, чтобы снять социальную напряжённость и стимулировать экономику, типа потом мы дома снесём и построим уже не спеша качественные, которые долго будут служить.

«Газобетон долговечен, этому есть доказательства» — неправда! Марки 400 и 500 используются совсем недавно — с конца 80-х и то в малых количествах, интенсивное внедрение малых плотностей положило началу только в конце 90-х с введением в стране программы энергоэффективности. Так что 10-15 лет «долговечности» D400 и D500 ещё ничего не даёт, чтобы утверждать, что они «долговечны».

Наблюдение за газобетоном марок 700-1000 кг/куб.м. с конца 30-х годов дало результат такой, что ячеистые бетоны кардинально отличаются по свойствам от других строительных материалов.

Боятся влаги — от влаги происходит деформация, падение прочностных характеристик, даже без нагрузки влажный газобетон может просто треснуть. Поэтому на заводах после автоклавирования блоки как можно быстрее высушивают.

Для отделки НЕ ГОДЯТСЯ никакие полимерные и цементные смеси, так как их паропроницаемость значительно ниже, чем газобетона. Самый лучший вариант — экранная отделка, то есть просто обшиваете вагонкой или вешаете вентфасад на минвате или вообще без неё. Зашпатлёвывать — повышать влажность. С годами возможны серьёзные проблемы в зависимости от ситуации. Может быть, может не быть.

При толщине 400 мм газобетонные откосы окон промерзают насквозь, температур на откосах не соответсвует нормативным требованиям. К весне, когда газобетон набирает влагу, эта проблема усугубляется. Но владельцы этого не замечают, у них же автоматика стоит, которая автоматически всё больше и больше добавляет топлива для сжигания.

У кого газовые котлы от магистрали, тем фиолетово — стоимость не высока. А вот всем остальным газобетон, не утеплённый точно никак не подойдёт для коттеджа. А утеплённый — стоит дороже, чем из других материалов, например керамического кирпича.

Это касается домов. а дачку — да постройте! Только обшейте вагонкой, например или вообще не обшивайте, сделайте свесы крыши побольше. Для дачи — в самый раз, годится.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Закладка фундамента из пеноблоков

Строительство дома из газоблока должно начинаться с расчетов и проектирования фундамента. Вес такой стены в несколько раз меньше, по сравнению с кирпичом, поэтому серьезное основание не потребуется

Но важно учитывать, что газобетон достаточно хрупкий и усадка может привести к появлению трещин в стенах

При выборе типа фундамента нужно принимать во внимание также массу строения, нагрузку от осадков, уровень грунтовых вод, состав почвы, особенности рельефа территории, расположение зданий в округе

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к работе, с площадки нужно убрать все лишнее, очистить от мусора. Для разметки можно использовать веревку и арматурные прутья.

Для определения оси нужно взять отвес и наметить первый угол фундамента. Далее натянуть веревку, перпендикулярно ко 2-му и 3-му углу здания. Отметить четвертый угол можно с помощью угольника. Далее следует замерить диагонали. Углы должны совпадать.

Если все расчеты верны, на этом этапе можно установить прутья, и натягивать веревку.

Далее проводится внутренняя разметка основания. От наружной необходимо отступить порядка 40 см. Это оптимальный уровень ширины для ленточного фундамента. Подготовка траншей выполняется следующим образом:

• необходимо найти самую низкую точку на площадке;
• затем отсчитать глубину ямы;
• с помощью уровня и отвеса нужно проверить яму, дно должно быть ровным, а стены – вертикальными;
• на дно нужно уложить песочную подушку и тщательно ее утрамбовать, оптимальная толщина – не менее 15 см;
• сверху необходимо насыпать щебенку и уложить рубероид.

Как построить дом с нуля, детально рассмотрено в этом видео:

Установка опалубка

Понадобится фанера и доски, для скрепления могут использоваться шурупы или гвозди. Высота вспомогательной конструкции над уровнем почвы должна быть не меньше 30 см.

По внутреннему периметру нужно натянуть леску по верхней границе заливки. Закладываются пустые трубы в местах для канализации и водопровода, затем полость следует заполнить песком.

Укладка арматуры

Желательно использовать прутья диаметром от 12 до 14 мм. Их нужно связать в сетку, сделать это можно с помощью гибкой проволоки из стали. Ячейки могут быть разного размера.

Для того чтобы вся арматура была залита бетоном, между верхом, стенами траншеи и армирующим слоем необходимо оставить пятисантиметровые отступы. Объем бетона определяется путем умножения ширины фундамента на его высоту и длину. Рецепт приготовления раствора будет следующим:

• песок – три части;
• цемент – одна часть;
• щебень – пять частей;
• вода добавляется до доведения смеси до нужной консистенции.

Полученный раствор из бетона заливается равномерными слоями. Примерно по двадцать сантиметров. Бетон заливается до ранее установленного уровня в пространстве опалубки.

Поверхность заливки выравнивается мастерком, затем протыкается арматурой. Снаружи нужно простукать конструкцию деревянным молотком. Для набора прочности фундамента понадобится около месяца. Укрытие полиэтиленом защитит фундамент от осадков. В жаркую погоду необходимо опрыскивать поверхность водой, это позволит предотвратить растрескивание.

Опалубку следует оставить на десять дней, но лучше на весь месяц.

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

• односкатная крыша. Для жилых домов используется редко. Преимущественно такой кровлей перекрывают сараи и прочие хозяйственные постройки;
• двускатная крыша. Подойдет для дачного дома;
• мансардная, вальмовая и прочие сложные конструкции. Лучший выбор для полноценного жилого дома из газобетонных блоков.

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Утепление

Утепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Обустройство мансарды

Установка окон

Автоклавный или неавтоклавный?

Начнем с того, что газобетон бывает автоклавным и неавтоклавным. Автоклавный производится исключительно на заводском оборудовании, и сами автоклавы представляют из себя большие резервуары, в которых газобетонные блоки набирают высокую прочность благодаря высокой температуре и давлению.

Автоклавный заводской газоблок имеет отличную геометрию, и отклонение в размерах блока может составлять плюс/минус 1мм. Также автоклавный газобетон имеет абсолютно однородную структуру по всему блоку.

Теперь, что касается неавтоклавного газобетона. Зачастую его делают в полугаражных условиях, что не вызывает особого доверия. Такой газобетон имеет большие отклонения в геометрии блоков, а его структура не такая однородная, как у автоклавного.

Однородность материала обеспечивает равномерную теплопроводность и прочность, что очень важно. Также стоит отметить, что неавтоклавный газобетон обладает некоторой усадкой

В общем, мы советуем качественный автоклавный газобетон от проверенных компаний, к примеру, Aeroc, UDK, Ytong, Стоунлайт. Но в защиту неавтоклавного скажем, что он дешевле, и в него добавляют фибру, которая уменьшает вероятность появления трещин в блоке.

Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование

Состав и технология

Рекомендации по внешнему осмотру продукта перед покупкой

Один из самых побуждающих к покупке факторов – личный осмотр блоков газобетона. Критерии выбора производителя в таком случае сводятся к состоянию продукта и его внешнему виду. На рынке большое число поставщиков этого стройматериала, и большинство выпускают товар достойного качества.

Стоимость блоков газобетона может отличаться в большую степень, у фирм с известным именем

Но не так важно, какая конкретно компания создает материал, как его состояние. Перед покупкой обязательно осмотрите товар на наличие неровностей и прочих дефектов

Для исключения брака продукции, повреждений, полученных при доставке и подделок при внешнем осмотре, ключевые моменты играют:

1. Правильная геометрия. Края блоков должны быть ровными, а поверхность продукта без сколов, возвышенных рельефов и изъянов
2. Окрас. Хороший товар (автоклавный) имеет светлый и однотонный серый цвет
3. Упаковка. Качественный газобетон выпускают в прочной герметичной упаковке с поддоном. Все экземпляры поддона обязательно имеют паспорт качества, номер партии и прочую информацию о ней

Если присутствуют вкрапления, разводы и перепады цвета, то такой стройматериал может быть поддельным.

Выбирать следует именно автоклавный газобетон, так как он соответствует всем характеристикам и требованиям, и производится на крупных заводах.

Внутреннее покрытие стен

Для внутреннего покрытия стен можно прибегнуть к помощи паронепроницаемыех материалов. Таким образом внешние стены смогут сохранить приятный вид, но в сооружение просто перестанет проникать воздух, поэтому находится в нем будет не совсем комфортно.

Если же использовать паропроницаемые материалы, здание будет пропускать пар, а внутрь будет проходить свежий воздух.

Помните, что ни в коем случае нельзя покрывать внутренние стены материалами, пропускающими пар, а внешние наоборот.

При проведении внутреннего покрытия необходимо затереть выдающиеся вперед места, а все неровности на стенах наполнить клеем или цементно-песчаной смесью.

Не забудьте почистить плоскость от песка, пыли и прочего мусора. Спустя два-три часа после накладывания специальной грунтовки, можно переходить к штукатурке стен. При покрытии жилых сооружений используют не устойчивые к влаге эссенции.

Влажные помещения обычно обрабатываются изолирующими средствами и штукатурят устойчивыми к влаге растворами, которые изготавливаются на основании цемента.Только через час после накладывания консистенции, плоскость разравнивается и впоследствии заглаживается. Для получения идеально ровной плоскости после накладывания штукатурки ее можно загладить второй раз, смочив перед этим водой. Такую стену можно покрасить с использованием краски для газобетонных блоков, пропускающей пар.Также можно пустить в дело гипсокартон, но в этом случае плоскость должна обработаться грунтовкой.

После этого гипсокартонные листы наклеивают на стены. Если место отличается повышенным уровнем влаги, покрытие лучше выполнить кафельной плиткой.

Практичные проекты домов из газобетона 10 на 10 м и более

С целью эффективного применения полезной площади проектировщики объединяют пространства нескольких помещений и убирают лишние перегородки. Чтобы получить удобную и практичную планировку, все комнаты, а также их площади предварительно оцениваются.

Подбирая проект одноэтажного здания, площадь которого составляет 100-150 м², следует предусматривать некоторые особенности:

• площадь гостиной подбирается с учетом количества жильцов (не стоит также забывать и о возможных гостях);
• размер кухни зависит от того, какое оснащение будет установлено в этой комнате (желательно заранее продумать, как будут располагаться кухонная утварь и габаритная бытовая техника);
• параметры спальни рассчитываются таким образом, чтобы оставалось место для организации гардеробной;
• габариты котельной зависят от выбранной системы отопления, ее мощности и запросов хозяев.

Проект одноэтажного дома 15х15 м.

Если площадь здания не превышает 100 м², вероятно, что размеры сооружения придется увеличить, используя для этого дополнительные конструкции. Только в этом случае получится обустроить в доме три полноценные спальни. Если же площадь здания составляет 150 м² и более, проект здания может не включать мансардного и цокольного этажей.

В современных планировках чаще всего встречаются такие варианты совмещения помещений:

• ванная комната и санузел;
• котельная и кладовая;
• гостиная и столовая;
• кухня и столовая;
• кухня и гостиная;
• спальня и кабинет.

На заметку! Для объединения помещений может использоваться длинный коридор. В этом случае комнаты не будут проходными.

Площадь спальни должна быть достаточно большой, позволяющей разместить кровать, гардеробную и рабочий уголок.

Если площадь дома составляет 150 м² и более, проект здания может не включать мансардного и цокольного этажей.

Удачные варианты планировок:

• пространство прихожей соединяется с хозяйственным блоком и гардеробной;
• с помощью большого проема объединяются пространства кухни и гостиной-столовой;
• совмещенные в одно просторное помещение ванная комната и санузел.

Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны

Как построить дом из газобетона своими руками?

Строительство из газобетона имеет свои особенности. Сама технология кладки проста – обычная кирпичная с перевязкой. Однако ввиду недостаточной прочности обязательным для сооружения является армирование. Итак, рассмотрим основные этапы строительства дома из газобетона.

Про строительство домов из газобетона своими руками расскажет это видео:

Фундамент

В первую очередь закладывают фундамент – плитный или ленточный. Если здание предполагается выше трех этажей, фундамент должен быть плитный. Это весьма материалоемкое и трудоемкое основание, но, по счастью, здесь фундамент мелкозаглубленный.

1. Под фундамент выкапывается траншея или котлован, дно засыпается песком на 20 см, песок смачивается и утрамбовывается.
2. Устанавливается опалубка – как правило, из досок или фанеры. Высота фундамента над уровнем земли – 30–40 см.
3. Заливается фундамент тяжелым бетоном послойно – не более 15 см. Дважды или трижды выполняется армирование: для этого каркас связывают из стержней диаметром м в 12 мм. Если предполагается устройство отмостки, то один из таких каркасов захватывает и отмостку.
4. Бетон уплотняют штыкованием или вибронасадками.

Дальнейшее строительство возможно лишь после схватывания бетона и достижения проектной прочности. Тогда же удаляется опалубка.

Укладка

Устраивается отсечная гидроизоляция – обычно на фундамент укладывают 2 слоя рубероида.
Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3

Особое внимание уделяется выравниванию: кладочный раствор позволяет добиться точной горизонтальности. Первый ряд обязательно армируется: для этого в кладочный слой помещают два ряда стержней диаметром не менее 8 см.

Толщина стены – 35–40 см, расстояние стержня арматуры от края блока – 6 см. Если толщина кладки 20 см, то допускает армирование одним стержнем.

1. Следующие ряды рекомендуется укладывать на специальный клей. Идеальные геометрические размеры газоблоков позволяют очень точную плотную стыковку. Слой клея в отличие от кладочного раствора намного тоньше – 0,7 см, что в дальнейшем не позволяет образоваться «мостикам холода». Клей наносят на чистую поверхность мастерком и выравнивает шпателем-гребенкой.
2. Каждые 3 или 4 ряда проводят армирование. Поскольку слой клея слишком тонкий, то для этого в газоблоках делают штробы – шириной в 12 мм. Укладывают в них арматуру и наносят клей.
3. Кроме того, армировать необходимо ряд под оконным проемом – ширина проема плюс 90 см, и места опирания перемычек над окнами и дверями.
4. В местах, где изменяется толщина либо высота стен, на участках пересечения длинных стен и тому подобном устраиваются деформационные швы. Газобетон не работает на изгиб, и такие зазоры позволяют частично компенсировать нагрузку. Швы заделывают минеральной ватой, полиэтиленом, и обрабатывают герметиком.
5. Перемычки над проемами изготавливают из U-образных блоков. Укладывают их на ширину, равную ширине проема плюс 90 см, внутрь кладут арматуру – 2–3 слоя и заливают бетоном. Такую же конструкцию можно изготовить из обычной доски и блоков, но в этом случае блоки придется резать по ширине.
6. Обязательно устраивается армопояс межэтажный или под крышу. В самом простом случае для него сооружается опалубка, укладывается арматура минимум в два ряда и заливается бетоном такой же прочности, что и фундамент.

Если речь идет о крыше, то в армопояс вмуровывают шпильки для крепления мауэрлата.

Перекрытие и внутренняя отделка

1. Межэтажное перекрытие сооружают из бетонных монолитных плит, монолитных плит из ячеистого бетона или легких железобетонных балок, заполняемых Т-образными блоками из газобетона. Это зависит от особенностей проекта.
2. Полы можно устроить из газобетона или газобетонной крошкой. Однако поступают так редко, так как на практике утеплить пол пенопластом оказывается куда как быстрее и выгоднее, поскольку пенопласт – куда лучший теплоизолятор, чем любой ячеистый бетон.
3. Отделка здания из газобетона обязательна, причем отделывать необходимо сначала изнутри, а затем снаружи. Материал одинаково впитывает влагу и, если начать отделку изнутри, то это не позволит влаге накопиться.

• Для внутренней отделки подходит практически любой материал, так как его паропроницаемость должна быть ниже, чем у газобетона, а это сделать просто.
• Для наружной отделки оптимальным является специальная поризованная штукатурка. Хороший вариант – вентилируемый фасад, хотя его устроить сложнее.

О том, сколько стоит построить дом из газобетона, и какова цена на услуги такого типа, читайте далее.

Следующее видео также поможет начинающим строителям при возведении дома из газобетона:

Как перезимовать без отопления

Планировочные решения для проекта дома из газобетона 9х9 м

Чтобы получить надежное и безопасное жилье при таких габаритах, обязательно нужно соблюдать технологию строительства. Поскольку сооружение будет иметь внушительный вес, к фундаменту предъявляются повышенные требования. Основание должно выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки.

На заметку! Газобетон устойчив к сдавливающим нагрузкам. Однако уровень его прочности на излом очень низок. Поэтому при строительстве двухэтажного здания укладку газобетонных блоков на первом этаже необходимо выполнять в комплексе с армированием. Для этого используются стальные прутья.

Схема размещения комнат в доме 9х9 м разрабатывается с учетом равной длины стен. Если лестничная конструкция будет располагаться на противоположной стороне, спальни на втором этаже можно сделать одинакового размера с выходом в холл. Если из окон открывается красивый вид, наверху можно организовать лоджию или балкон, откуда жильцы могут любоваться окружающей природой.

Если лестница будет установлена в центре дома, то часть площади на первом этаже можно отвести под организацию веранды. Желательно, чтобы она примыкала к гостиной. Существуют и не совсем стандартные варианты планировок. Например, лестничная конструкция, ведущая на второй этаж, может быть установлена на кухне.

Проект одноэтажного дома с террасой.

Площадь первого этажа можно использовать для оборудования таких помещений:

• кухни;
• санузла;
• спальни;
• гостиной;
• террасы;
• котельной;
• небольшого холла, куда выходят все комнаты.

Второй этаж будет предназначаться для отдыха хозяев. Здесь можно обустроить пару спален, кабинет, гардеробную и холл, выполняющий функцию проходной комнаты между этими помещениями.

Достоинства и недостатки материала

Как перезимовать без отопления

Технологии изготовления блоков из газобетона и газосиликата

Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование

Характеристики газобетона

Как выбрать качественный материал

Выбор материала

Следующий шаг – это выбор материала для стен будущего дома и соответствующей технологии строительства. Чаще всего строят из таких материалов:

• кирпича;
• керамических блоков;
• бетона;
• газобетона;
• пенобетона;
• бруса;
• бревна;
• сип-панелей;
• по каркасной технологии.

Выбирая материал, нужно учитывать его технические характеристики. Так, например, кирпичные и бетонные монолитные коттеджи надежны и долговечны, но требуют больших материальных вложений.

Новинка на строительном рынке – частные дома из железобетонных панелейИсточник reformtheweb.com

Деревянные здания идеальны для загородного проживания по всем показателям, однако они требовательны в обслуживании. Важнейшим этапом строительства деревянного дома является закупка качественной древесины, которая должна быть правильно заготовлена и обработана защитными составами.

Ячеистые бетоны (пенобетон и газобетон) относительно недорогие. Дома из них просты в обслуживании и экономичны в эксплуатации. Но создать проект качественного пенобетонного или газобетонного коттеджа может только квалифицированный архитектор, который учтет в расчетах специфику материала и грамотно подберет подходящий тип блоков.

Каркасные дома и здания из сип-панелей строятся очень быстро и стоят совсем недорого. Но за состоянием быстровозводимых сооружений нужно внимательно следить, при необходимости осуществлять замену тех или иных элементов конструкции. Иначе дом не сможет долго прослужить.

Строительство каркасного домаИсточник stroyert.ru

Источник: odstroy.ru

Дом для дачи из газосиликата

Дачное строительство, чуть приостановившись в начале века, вновь набирает обороты. Этому способствует разнообразие материалов и технологий, которые сегодня представлены на строительном рынке России. Перед тем, как принять решение, люди рассматривают много вариантов, и одним из них, весьма достойным, будет дом для дачи из газосиликата. Потенциал этой технологии пока не раскрыт, но заказчики имеют возможность оценить все преимущества строения из этого материала.

Плюсы дачи из газосиликатных блоков

Первое, чем привлекает внимание газосиликат – это низкой стоимостью, она будет в несколько раз отличаться от кирпича, и очень существенно – от бревна и каркаса. Дачное строительство традиционно считается малозатратным, его финансирование в семейном бюджете часто производится по остаточному принципу и потому желание сэкономить вполне понятно. Строительство из газосиликатных блоков дает возможность его реализовать – их стоимость поразительно низка, и сумма сметы получается доступной для массовой застройки. Кроме этого к существенным преимуществам относятся:

• Малый вес. Пористая структура материала снижает нагрузку на фундамент, что является еще одной возможностью сэкономить, однако, блоки настолько прочны, что усадки не наблюдается, даже если строение имеет два или три этажа. Для сравнения: вес одного блока составляет всего 25 кг, тогда как кирпичи, взятые в том же объеме, обладают массой в семь раз большей;
• Устойчивость к морозу и низкая теплопроводность. Наличие изолированных воздушных камер помогает максимально сберечь тепло, благодаря чему газосиликатные блоки рекомендованы как строительный материал для зон с суровым климатом. Дача будет легко и быстро прогреваться и в течение длительного времени сохранять температуру;
• Пожарная безопасность. Химический состав материала исключает его воспламенение даже при прямом контакте с огнем. Отсутствием нагрева блоки обязаны все той же мелкопористой структуре, воздух не проводит тепло, и поверхность длительное время остается холодной, что препятствует возгоранию дома;
• Простота и высокая скорость монтажа. Работа со строительными блоками в принципе является несложной, в случае газосиликатных блоков она проходит еще более быстро благодаря малому весу элементов;
• Прочность и долговечность. Некоторые считают, что наличие пор снижает устойчивость блоков к механическим воздействиям, однако, если соблюдать технологию строительства, дачный дом без проблем простоит несколько десятков лет.

Теплопроводность газосиликатных блоков настолько низка, что дача не будет нуждаться в дополнительной термоизоляции, это снизит затраты на строительство и позволит быстрее завершить строительные работы.

Микроклимат и уровень комфорта

Дачный дом из газосиликатных блоков подарит своему владельцу исключительный уровень комфорта. Пористая структура позволяет выводить через стены излишки пара и обеспечивает естественную вентиляцию с сохранением тепла. Газосиликат обладает повышенной устойчивостью к биологическим воздействиям, на его поверхности не появляются бактерии, грибки, стены не гниют и не выделяют вредных для здоровья веществ.

Что касается отделки дачного дома, внутренней или наружной, то владелец может выбрать ее по своему усмотрению – газосиликат отлично сочетается со всеми современными материалами, представленными на рынке.

Источник: www.volgastroy.su