Строительство каркаса сарая пошагово

брус 50х100 мм для создания оконных и дверных проемов и горизонтальных перекладин каркаса

6-метровая обрезная доска: 11 штук для обустройства половых лаг, стропил, ригелей и раскосин небольшого строения будет достаточно; сечение такой доски – 50х150 мм

25-30-миллиметровая доска для обрешетки и пола; ее измеряют в квадратных метрах, вам понадобится не более 14 кв. м

обрезная доска 25 кв. м для обшивки строения

12 кг оцинкованных гвоздей 70-150 мм и 3 кг саморезов

шифер, металлопрофиль или рубероид и саморезы к ним; к примеру, при закупке 2,5-метрового профиля понадобится 8 листов

дверной, оконный или форточный блоки, а также петли и ручки для них

около 10 л. олифы и краски для покрытия деревянной обшивки в 2-3 слоя

Вагонку для обшивки строения использовать нежелательно. Смотрится она, конечно, весьма декоративно. Но со временем под воздействием влаги ее быстро покоробит.

Нужен ли фундамент?

строительство каркасного сарая своими руками

Здание на бетонных опорах

При постройке сарая на даче из легких досок масса здания будет незначительной. Поэтому без фундамента можно вполне обойтись, заменив его опорами из бетонных или кирпичных блоков. Их устанавливают по периметру будущего здания через каждые 1,0-1,5 м.

1. Для начала площадку, на которой будет вестись строительство, необходимо выровнять. Верхний слой почвы (дерн) полностью удаляется на глубину 20-25 см. Выкорчевать необходимо будет также корни кустарников и деревьев. Иначе при прорастании они повредят строение
2. Бетонные блоки можно приобрести уже готовыми или сделать их самостоятельно из цементного раствора. В качестве опалубки удобней использовать асбестоцементные трубы. Их устанавливают в грунт, укладывают внутрь арматуру, а затем заливают бетон. Для создания опор использовать можно также кирпич
3. Для установки готовых блоков готовят ямы 30х30 см глубиной на штык лопаты (20-25 см), в которые предварительно засыпают песок. Шесть опор располагают в метре друг от друга по периметру здания, последний, седьмой – в центре
4. Блоки устанавливают плашмя в строго горизонтальном положении. При необходимости для выравнивания добавляют песок
5. На влажных почвах участок лучше предварительно отсыпать щебнем. Для защиты от влаги перед монтажом опор настилают слой гидроизоляции из толстой пленки. Ее укладывают на грунт внахлест и скрепляют между собой строительным скотчем.

Заменить бетонные или кирпичные блоки можно вкопанными в землю на глубину 50-60 см деревянными столбами. Для защиты от гниения их нижнюю часть, которая будет находиться в грунте, предварительно обжигают на костре, обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом. В дальнейшем к столбам крепятся деревянные опоры, а затем сам каркас сарая.

Способ сборки здания на столбах более экономичен – ведь на бетон тратиться уже не придется. Но использовать его лучше на песчаных сухих грунтах. На болотистой глинистой почве стойки, вкопанные в землю, быстро придут в негодность, и здание просто рухнет.

Если в доме нет бензопилы, заготовки брусьев по указанным размерам можно нарезать на ближайшей пилораме.

Сборка каркаса

Укосы крепятся с обеих сторон стойки

Постройку начинают со сборки каркаса. Он состоит из нижней, верхней обвязки (венца), идущих горизонтально, а также вертикальных угловых и промежуточных стоек:

1. Нижнюю обвязку каркаса необходимо предварительно гидроизолировать. Иначе влага из бетона будет проникать в дерево. Для этих целей на бетонные опоры настилается двойной слой рубероида
2. Бруски нижней обвязки укладываются не только по периметру строения, но и по центру. Их соединяют между собой «врубкой вполдерева». При отсутствии опыта выпиливание такого соединения может показаться затруднительным. Особенно сложно получить точный срез поперек волокон. Да и выдерживание прямых углов без привычки сложновато. Лучше оставить небольшой запас дерева, а потом доводить врубку до ума напильником
3. Дополнительно место соединения можно укрепить металлическими уголками и саморезами
4. К опорам брусья монтируется анкерами с помощью гаек
5. При использовании бруса 50х100 мм для придания каркасу большей жесткости бруски устанавливают на ребро
6. Далее по углам крепятся стойки. Для упрочения конструкции их подпирают раскосинами (укосами), расположенными под углом 45°
7. Промежуточные стойки располагают через каждые 1-1,5 м
8. В месте расположения двери крепятся дверные стойки. Расстояние между ними равно ширине будущей двери
9. Угловые и промежуточные стойки соединяют между собой с помощью обвязки – брусков, расположенных в верхней части каркаса горизонтально
10. Для удобства ее сборки можно временно бросить половые доски без крепления
11. Входную дверь лучше установить сразу же. Делать это после обшивки строения будет менее удобно

Навес, пристроенный к сараю

К сараю можно пристроить небольшой навес для хранения велосипедов, текущего садового инвентаря и других вещей, которые требуются в течение дня. Здесь же можно подвесить умывальник для споласкивания рук после хозяйственных работ.

Укладка лаг. Монтаж половых досок

Для получения прочного пола он должен опираться не только на цокольную обвязку, но и лаги:

1. Их укладывают поверх обвязки каркаса с минимальным шагом 75 см и прикручивают на металлические скобы саморезами
2. В качестве пола лучше использовать шпунтованную доску или ОСБ-плиты
3. Для придания полу прочности лаги располагают по короткой стороне здания параллельно друг другу. Расстояние между ними – 1 м
4. Во избежание прогибов пола под лаги можно подложить дополнительные блоки из кирпичей
5. Полы в сарае можно собрать и из старых поддонов (паллет). Их укладывают на кирпичи, а затем соединяют между собой. Поверх укладывается фанера

Стропила для крыши

Стропила укладываются на мауэрлат

Как построить простейшую крышу сарая? Для каркасных деревянных строений достаточно использовать односкатный ее вариант. Для создания такой кровли достаточно сделать переднюю стенку строения на 20-40 см выше задней. Таким образом, высота передней стены будет составлять 2,2-2,4 м, задней – 2 м.

1. Еще до этапа возведения стропил в сарае необходимо настелить пол – работать будет намного проще
2. Сложная система кровли, состоящая из большого количества стоек и подстропильных ног, нужна лишь для зданий длиной от 6 м. Для небольшого же сарая достаточно прикрепить прорезать в наклонных стропилах отверстия (врубки) для вставки мауэрлата – опорных брусков и сделать в стропилах несколько перемычек
3. Стропила располагают параллельно коротким стенам с шагом 1 м. Поверх прикручивается обрешетка таким образом, чтобы по бокам образовался выпуск 30 см
4. Далее стропила обшиваются горбылем или доской, а затем крыша закрывается кровельным материалом

Простейшая односкатная крыша сарая

Материалы для кровли

В качестве кровли для сараев чаще используется классический асбестоцементный шифер, профлист или рубероид. Такие дорогостоящие материалы как ондулин или гибкую черепицу в этой статье мы рассматривать не будем.

Достоинств у шифера немало. Он отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако из-за значительной массы для него требуется монтаж надежной обрешетки. В одиночку поднимать его на крышу проблематично – потребуется помощник.

Двухскатная кровля из профлиста

Не слишком дорого обойдется профлист или металлочерепица. Изделия с защитным цветным покрытием выглядят вполне презентабельно и способны прослужить верой и немало лет. Их основным недостатком является то, что металл способен многократно усиливать звук. В помещении будут слышны даже стук капель дождя о крышу. Но для нежилого помещения этот недостаток не так уж важен.

Если вы решили построить сарай как можно дешевле, в качестве кровельного материала использовать можно несколько слоев рубероида. При обустройстве односкатной крыши он не будет бросаться в глаза, поэтому его эстетические свойства в этом случае не важны. Но, так как прочность этого материала невысока, уже через несколько лет кровля из него потребует замены. Его укладывают в 2 слоя. Стыки закрывают деревянными планками 40х25 мм.

Обшивка строения

Доски лучше прибивать не впритык, а внахлест, с заходом друг на друга (см. фото). Расход материала в этом случае будет чуть выше. При таком способе крепления не будет щелей, а дождевая вода свободно стекать вниз. Плюс здание будет более надежно защищено от ветров. Да и смотреться такие стены будут более солидно.

Потемневшие от влаги доски можно высветлить хлорным отбеливателем, который наноситься обычной кистью. Если после первой обработки дерево побелело недостаточно, ее делают повторно.

Здание из пеноблоков

Сарай из пеноблоков

Такое строение получится более основательным и надежным. Так как блоки имеют небольшой вес (до 11 кг), их укладка будет максимально проста. Но все же общая масса здания получится немалой, поэтому для него потребуется обустройство фундамента. Иначе под тяжестью он со временем осядет в грунт, и его поведет.

Выбор типа фундамента

Выбор основания зависит от тяжести строения и особенностей грунта:

Так как пористые пеноблоки способны длительно хранить тепло, дополнительная теплоизоляция может потребоваться лишь для здания, предназначенного для разведения домашних животных. Утеплить стены и потолки можно с помощью минваты или недорогого пенопласта.

Укладка пеноблоков

Построить такой сарайможно довольно дешево и быстро. Стандартные размеры пеноблоков 20х30х60 см, поэтому процесс возведения здания из них будет гораздо быстрее, чем из кирпича.

1. Бетонное основание предварительно гидроизолируют с помощью рубероида или гидроизола
2. Укладка производится на специальный клей, приобрести который можно уже готовым, или цементный раствор (пропорции цемент-песок 3:1)
3. Первый блок устанавливается в самой высокой точке. В дальнейшем он будет служить маяком для выравнивания остальных блоков по горизонтали. Его выкладывают только на цементный раствор. Клей в этом случае не используется
4. Затем в противоположном углу стены выставляется второй блок. Между блоками протягивается нить для выравнивания рядов
5. Для крайних блоков лучше подобрать самые ровные изделия с идеальными углами. Дальнейшее выравнивание стен упростится
6. Остальные блоки устанавливаются между двумя угловыми. При необходимости делается обрезка одного из них
7. Клей для пеноблоков более пластичен и удобен в работе, чем обычный цементный раствор. Его распределяют по поверхности зубчатым шпателем 5-миллиметровым слоем
8. Блоки подбиваются друг к другу резиновым молотком (киянкой). Так как смесь через 10-15 минут начинает застывать, сдвигать их с места по истечении этого времени не следует
9. Для упрочения стен первый и каждый четвертый ряды обязательно армируются металлической сеткой или прутьями. Их закладывают также в местах нахождения перемычек и под оконными проемами

Установка мауэрлата. Монтаж стропил

Схема крепления мауэрлата

После завершения кладки и ее высыхания по верхнему ряду стен крепятся брусья 50х150 мм, выполняющие роль мауэрлата – опоры для будущих стропил. Его монтируют на металлические шпильки с шагом 120 см.

1. Чтобы дерево не натягивало влагу из пеноблоков, его гидроизолируют двумя слоями рубероида
2. Монтаж односкатной крыши полностью идентичен возведению кровли деревянного здания, который мы описали выше
3. Для сооружения двускатной кровли первыми выставляются фермы – системы деревянных стропил. Для небольшого здания достаточно простейшей Е-образной фермы с минимумом перемычек
4. При отсутствии в здании перегородок стропильная система делается висячей
5. Стропильные пары лучше собирать на земле. Первая ферма всегда является шаблоном. Собирать их наверху или подетально уже на месте установки можно лишь при наличии определенного опыта и сноровки
6. После выравнивания первых крайних ферм их вначале прибивают к временному упору (доскам), затем прикручивают к мауэрлату с помощью металлических накладок и саморезов. Для этого в нем готовятся специальные вырезы-врубки (см. фото выше в подпункте «Стропила для односкатной крыши»). Гвозди для сборки лучше не использовать – со временем дерево рассохнется, и крепления расшатаются
7. Монтаж строптил производится на металлические скобы саморезами
8. Между двумя первыми фермами натягивается шпагат, по которым выравнивается остальная стропильная система
9. Поверх стропил укладывается гидроизоляция, затем крепится рейки, контррейки, обрешетка, а затем кровельный материал

Порядок укладки кровли

Утепление и отделка здания

Утепление стен пенопластом

Для содержания птиц или животных здание потребуется теплоизолировать:

1. Простейшим способом утепления строения из пеноблоков является отделка его пенопластом изнутри. Его крепят на дюбели-зонтики или приклеивают к поверхности специальным клеем. Все стыки между листами заделывают пеной
2. Так как пенопласт не способен впитывать влагу, пароизоляция для него не требуется. Но с помощью пленки можно защитить здание от ветра – помещения в этом случае будет продувать меньше. Далее стены отделывают влагостойким ДВП или фанерой
3. Деревянные стены можно утеплить смесью глины с добавлением соломы или стружки. Ее набрасывают на дранку, изготовленную из тонкой рейки, прутьев ивы или лозы снизу
4. После просыхания раствора глина всегда растрескивается – бояться этого не нужно. Для удаления трещин стены затирают смесью песка и глины (2:1), а затем забеливают обычной известкой
5. Полы для теплого здания делают двойными с прокладкой теплоизоляционного материала
6. Утеплить понадобится также потолки. Их засыпают шлаком, опилками или керамзитом. Перед укладкой теплоизолятора обязательно настилают гидроизоляционный слой – толстую пленку. Ее укладывают с заходом на стены
7. Если чердак будет эксплуатироваться, чтобы не сместить теплоизолятор ногами, его засыпают между обрешеткой высотой 20 см, а затем застилают досками
8. Слишком высокие стены в зимних сараях, предназначенных для разведения животных, делать экономически не выгодно. Обогревать их будет сложнее. Высота стен должна быть чуть больше человеческого роста

Автор следующего ролика подготовил подробное видео, как построить деревянный сарай своими руками. В нем вы сможете увидеть наглядно весь процесс возведения каркасного строения от сборки основания до монтажа кровли и обшивки стен:

ВИДЕО: Строительство простого хозблока

Сарай: устройство с фундаментом и без, поэтапная инструкция как построить своими руками (50+ Фото https://krrot.net/kak-postroit-sarai-svoimi-rykami-poetapno/» target=»_blank»]krrot.net[/mask_link]

Сарай своими руками: строим быстро и дешево

Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов , а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.

Сарай своими руками

Выбор места

Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.

Очень важно заранее продумать оптимальное место для этой хозпостройки

Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.

Разметка и трассировка площадки под будущий сарай

Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.

Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.

Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундаме нт дл я задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая .
• Если бетон упрочнить топпингом , то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е . бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

• На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е . подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
• Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундаме нт сн изу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
• На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
• Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7 — 10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
• Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
• Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
• Если планируется провести укрепление поверхности топпингом , то этот проце сс пр оводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать , как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

• Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
• Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
• Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
• На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
• Далее в опалубку заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
• Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
• Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
• Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый фундамент

Опоры столбчатого фундамента могут быть выложены из кирпича либо отлиты из бетона

Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

• Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
• По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
• На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
• Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки , она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

• В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
• В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
• После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
• В то время, пока идет застывание столбиков, при желании , можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
• После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Цены на битумную мастику

Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Фундамент из бетонных блоков

Этот вид фундамента подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.

• Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
• Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
• Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
• Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2 — 3 слоя.

Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков

Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен

Каркас деревянного сарая

Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее . Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.

Все деревянные детали рекомендуется обработать антисептиком, чтобы предотвратить процессы разложения древесины, не допустить появления на ней очагов плесени или грибка, гнезд насекомых.

• Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.

• Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:

— каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;

Возведение каркаса отдельными деталями

— во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.

• Вся конструкция должна быть жесткой , поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.

• Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в « пол-дерева » , скрепляются с помощью специальных металлических уголков.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.

• После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
• Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии — оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном , для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 — 600 мм.

• Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
• Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.

1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Обшивка сарая досками

Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.

2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).

• Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
• Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
• На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
• Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
• Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.

Видео: возведение деревянного сарая на сплошном фундаменте

Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.

5 видов бруса для строительства

Что бы вы выбрали из видов бруса для строительства или посоветовали бы приобрести?

Брус цельный непрофилированный

Данный вид бруса имеет самую простую технологию изготовления. Для его получения у бревна спиливают четыре стороны канта. Самое распространенное сечение такого бруса, составляет 150х150 мм или 150х200 мм. Изготовление цельного бруса не требует наличия сложного деревообрабатывающего оборудования, поэтому по количеству предложений на рынке этот брус занимает лидирующие позиции.

Брус цельный непрофилированный

• доступность. Так как процесс изготовления цельного бруса не сложный, то приобрести его можно практически везде, с минимальным временем ожидания от заказа до поставки продукции;
• низкая стоимость данного материала обусловлена простотой его изготовления и отсутствием затрат на сушку древесины;
• экологичность. Данный брус способен регулировать уровень влажности в доме, поглощая избыточную влагу, накапливающуюся в помещениях в процессе жизнедеятельности человека.

• сложность укладки сруба;
• увеличение сроков строительства;
• растрескивание непрофилированного бруса;
• значительные затраты на отделочные и теплоизоляционные работы;
• подверженность грибку.

Брус цельный профилированный

Профилированный брус может реализовываться в сухом виде или естественной влажности. Лучше всего для строительства дома применять сухой профилированный брус, так как он менее подвержен усадкам и деформациям. Многие фирмы изготавливают готовые домокоплекты из профилированного бруса, что позволяет производить строительство в очень сжатые сроки.

Брус цельный профилированный

• наличие продольных борозд на брусе уменьшает теплопотери через межвенцовые стыки и увеличивает пространственную жесткость готового дома;
• идентичность размеров сечения бруса, обеспеченная высокотехнологичным изготовлением, значительно уменьшает сроки сборки сруба и позволяет повысить его качество;
• экологичность.

• усадка дома. Если профилированный брус имеет естественную влажность, это потребует длительного перерыва в строительстве, в течении которого будет происходить усадка сруба;
• появление трещин в процессе усадки.

Брус клееный профилированный

Брус изготовлен из отдельных заготовок-ламелей древесины хвойных пород, соединенных между собой с помощью специальных клеев. Все заготовки проходят обязательную сушку, обработку антипиренами и антисептиками, что значительно снижает пожароопасность готового здания и его сопротивляемость появлению гнили.

Брус клееный профилированный

• сокращаются сроки строительства дома за счет того, что сруб из данного материала не нуждается в длительной усадке;
• изготовленный из сухой древесины, такой брус сохраняет свои геометрические размеры на всем протяжении эксплуатации здания;
• нет риска появления трещин благодаря конструкции из отдельных ламелей;
• хорошие теплосберегающие показатели.

• несмотря на то, что все клеевые составы, применяемые в данной технологии, разработаны на основе ПВА и соответствуют допустимым нормативам, способность древесины «дышать» значительно снижается;
• так как данная технология изготовления бруса разработана сравнительно недавно, отсутствуют проверенные данные о его поведении в конструкции дома через пол века и более.

Брус клееный непрофилированный

Клееный брус – это строительный материал, характеристики которого соответствуют всем требованиям, необходимым для индивидуального строительства. Технология его изготовления позволяет полностью сохранять все свойства натуральной древесины. Внешнее отличие дома, построенного из клееного бруса от бревенчатого сруба, заключается в ровных и плоских поверхностях.

Брус клееный непрофилированный

• технология, используемая при производстве клееного бруса, предусматривает тщательную принудительную просушку всех пиломатериалов, обеспечивающую высокую прочность, устойчивость к влаге и ультрафиолету;
• в процессе изготовления клееного бруса, рейки склеиваются специальным клеем, не выделяющим токсические вещества при строительстве и эксплуатации строения;
• клееный брус обладает идеально гладкой поверхностью, которая не требует дорогостоящих способов декорирования;
• устойчивость к механическим повреждениям.

• высокая стоимость.

Термобрус

Композитный брус данного вида, состоит из ламелей, внутри которых находится вставка из экструдированного пенополистирола, что позволяет не только увеличить его теплосберегающие показатели, но и уменьшить вес. Это значительно снижает нагрузку на фундамент, что предоставляет возможность немного облегчить его конструкцию, а значит – уменьшить затраты на его возведение.

Термобрус

• увеличение теплосберегающих показателей в 1,3-2,1 раза по сравнению с клееным брусом, что существенно снижает затраты на обогрев такого дома;
• отсутствие усадки;
• готовность поверхности под отделку сразу после устройства сруба;
• прочность и долговечность стен из данного материала.

• материал присутствует на рынке стройматериалов сравнительно недавно. Нет информации о его поведении в строительных конструкциях через несколько десятков лет;
• стены дома не «дышут» так как пенополистирол является воздухонепроницаемым материалом.

Голосование: какой вид бруса для строительства самый лучший?

Что бы вы выбрали из видов бруса для строительства или посоветовали бы приобрести?

Источник: stroyday.ru

Каркасный сарай с односкатной крышей: 130 фото готовых надежных дачных построек с чертежами и советами по возведению от мастера

Вам нужны приспособления для инструментов, оборудования и прочего в вашем саду? Посмотрите, как построить сарай и какие бывают основные варианты.

Сегодня сарай необходим для многих садов, где он служит полезным местом для хранения инструментов, садового инвентаря или материалов. Все имеет свое место и не везде лежит в саду, что обеспечит защиту от капризов погоды, продлит срок их службы и в то же время уменьшит или предотвратит кражу клеткой содержимого сарая …

Вот несколько практических советов, как легко построить сарай.

Содержание

Стандартный каркасный сарай

Это не одно из самых простых решений. Помимо самой конструкции, она требует подготовки от плана до поиска подходящего материала, что потребует долгих часов или дней времени.

В то же время это альтернатива садовому домику, поэтому получившийся сарай должен быть прочным, прочным, безопасным не только с точки зрения статики … Так что тем, у кого не хватает времени и особенно опыта, не стоит браться за дело.

Строительство сарая полностью своими руками. Просто потому, что существует ряд более простых решений, подходящего качества и по доступной цене.

Сарай из листового металла

Теперь мы подошли к более простому варианту постройки сарая из листового металла. Однако не с нуля, а с применением готовых решений, рассчитанных на быструю и легкую самостоятельную сборку за час-два.

Преимуществом является также низкая закупочная цена и широкий выбор моделей с меньшими и большими размерами.

Разумеется, различных цветов, изготовленных из нескольких типов листов, которые обычно уже во время производства обрабатываются от коррозии, поэтому они не требуют технического обслуживания и имеют длительный срок службы.

Сарай из дерева

Как и навесы из листового металла, деревянные сараи доступны в виде комплектов. Они отличаются более высокой ценой, но больше напоминают классический садовый домик, а в случае выбора больших размеров не обязательно служат только хранилищем техники, но и небольшой садовый домик.

Многие из них выглядят так на первый взгляд. Поэтому и в этом направлении он больше подходит для сада.

Брезентовые сараи

И в итоге сохранили текущий хит берёзовые сараи. Обычно они состоят из стали и покровного листа, чаще всего из водонепроницаемого и термически скрепленного полиэтилена.

• Порадует не только очень низкая цена покупки, но и сборка, обычно занимающая 45-90 минут.
• В конечном итоге разборка происходит так же быстро, поэтому навес из брезента позволяет при необходимости быстро перемещаться.
• Возможно хранение. Некоторые наши клиенты также покупают их как гараж для мотоцикла или садового трактора.

Как построить сарай (пошагово)

Сараи существуют уже многие века и представляют собой, пожалуй, самый простой вид строительства.

Они могут быть любого размера и используются в качестве открытых гаражей, для хранения дров, в качестве приюта для животных, для хранения сена, для хранения сельскохозяйственных инструментов, в качестве автобусной остановки и места для пикника, среди прочего.

• Традиционно построенные из жердей, они изначально не прослужили долго, так как древесина гнила и была съедена термитами.
• Современная древесина, прошедшая предварительную обработку и пропитанную под давлением, устойчива к атмосферным воздействиям и термитам, а также служит намного дольше.

Шаг 1

Первым делом нарисуйте план сарая с его размерами и составьте список материалов.

Очень вероятно, что вам потребуется предоставить план и список материалов, когда вы попросите разрешения.

• Вам также необходимо будет нарисовать земельный участок, показывающий предполагаемое расположение сарая по отношению к вашему дому и другим строениям, а также границы вашей собственности.
• В большинстве округов действуют правила, запрещающие строительство объектов вблизи соседних земель.

Шаг 2

Выровняйте участок, на котором вы собираетесь построить сарай, и очистите его от растительности. Если вам не повезло с механической лопатой, вы можете сделать это одной рукой. Обязательно выберите место, которое линяет, когда идет дождь.

Если вы планируете бетонный пол, вы можете сначала поставить формы и вылить смесь или подождать, пока построят сарай. Ни один из методов не лучше другого, это просто вопрос предпочтений.

Шаг 3

Отрежьте столбы необходимой длины. Наклонная крыша лучше всего подходит для отвода дождевой воды.

• Определите уклон и обрежьте две задние стойки на несколько дюймов короче передних.
• Сделайте ямки для столбов глубиной не менее 45 см и плотно поставьте их на землю.
• Используйте отвес, чтобы убедиться, что они прямые.
• Залейте в отверстия немного бетона и забейте их до упора. Снова засыпьте ямки землей и еще раз утрамбуйте.

Шаг 4

Подготовьте формы для бетонного пола. Разложите металлическую, проволочную или стальную арматуру для укрепления бетона. Убедитесь, что формы ровные. Перемешайте и вылейте бетон в формы и дайте ему затвердеть. Вы также можете сделать это перед тем, как поставить стойки на пол, а затем сбросить их с пола.

Также можно выбрать грунтовой пол.

Шаг 5

Прикрепите балки к верху столбов. Вы можете разрезать столбы или использовать более узкие двойные параллельные балки по обе стороны от них. Закрепите их скобами из нержавеющей стали, шайбами ​​и гайками.

Шаг 6

Установите перекладины между балками с помощью оцинкованных болтов.

• Количество поперечин и расстояние между ними будет зависеть от того, какую поддержку вы хотите обеспечить крыше.
• Если вы находитесь в заснеженной местности, вам не следует размещать его дальше 40 см (16 дюймов).
• При желании можно добавить рейки для усиления конструкции.

Шаг 7

Укладывайте кровельные листы по одному и для этого закрепляйте их гвоздями. Убедитесь, что желоба обращены назад, чтобы дождевая вода стекала к задней части сарая. Возможно, вам придется подрезать крышу по размеру, или вы можете наклеить листы.

Качественные сараи для животных и птиц

Если вы хотите построить сарай для содержания птиц или крупного и мелкого рогатого скота быстро и недорого, то наилучшим вариантом может стать сарай из пеноблоков.

Конечно, Hozblock будет стоить дороже, чем конструкция рамы, но его хватит на долгие десятилетия. К тому же сарай построенный с использование пеноблоков отлично подходит для зимнего использования.

Работы по возведению сарая:

• Строительство начинается с запаса площадки под ленточный фундамент. Дальнейшие действия включают рытье траншеи до 80 см. Ширина бетонной ленты на 5-10 см больше толщины стены.
• Вокруг траншеи устанавливается опалубка. Дно засыпается 20-сантиметровым слоем керамзита или щебня с песком. Теперь эта подушка и стены траншеи покрыты резиной, чтобы жидкий раствор не впитался в землю.
• Внутри траншей стальные прутья вяжутся армирующим каркасом в виде ящика. Оптимален для использования с креплением толщиной 12 мм. Когда каркас готов, траншея заливается бетонным раствором с добавлением щебня. По высоте лента должна выступать из земли не менее чем на 10 см.
• Примерно через месяц бетонная лента наберет прочность, после чего можно приступать к возведению стен. Сначала основа покрывается двумя слоями гуазоидов. Кладка из пеноблоков начинается с углов, постепенно продвигаясь по бокам. Лучше использовать в качестве раствора специальную клеевую смесь. Продается в любых строительных магазинах. В худшем случае подходит бетонный раствор.
• Когда все стены выровнены, очередь подходит к крыше. На такой сарай можно установить одинарную или светоотражающую крышу. Первый вариант проще и дешевле, а вторая конструкция крыши позволяет организовать чердачное пространство для хранения вещей.
• Пенные часы считаются мягким материалом. Чтобы правильно распределить нагрузку от любой конструкции крыши, на стенах предусмотрен мауэрлат из дерева. Перекрывающиеся балки заранее подпитываются, после чего ставится единый стол или костяная кровельная система.

Кровлю для сарая из пеноблоков желательно выбирать качественную. К недорогим материалам подойдет шифер или профнастил. Из чего сделан пол внутри сарая зависит от того, для содержания каких именно животных он предназначен.

Источник: kryshamaster.ru

Тонкости строительства сарая

Дом на городском или загородном участке – это очень хорошо. Но никакое жилище не может считаться полноценным, пока не подготовлены вспомогательные сооружения. А они могут быть очень разнообразными, что важно учесть при обустройстве территории.

Особенности и назначение постройки

Даже если индюк не болеет, он может медленно расти и с трудом набирать массу.

Любой индюшатник должен быть:

• сухим;
• хорошо вентилируемым;
• основательно обогревающимся;
• стабильно освещенным помещением.

Одна птица должна иметь хотя бы 1 кв. м внутри; для маленьких индюшат этот показатель в пять раз меньше. Категорически неприемлемы как перегрев, так и сквозняки или переохлаждение, а также застой воздуха внутри. Обычно используют короб с задвижкой на потолке. Даже зимой недопустимо падение температуры ниже 0 градусов. Для зарубежных пород птицы этот показатель еще на 10 градусов выше, а значит, чтобы все было хорошо, нужно обязательно смонтировать печь и позаботиться о теплоизоляции.

Дополнительные моменты, которые нельзя игнорировать – это легкость ухода за материалом пола и проницаемость стен для воздуха. Чем она выше, тем меньше придется проветривать, рискуя подморозить птицу. Индюшатник чаще всего строят на возвышенном месте или там, где велика глубина залегания подземных вод. Рекомендуется не приближать его к иным подсобным постройкам, даже гаражу. Что касается материалов, самыми лучшими вариантами оказываются камень и кирпич, при относительно мягком климате допускается использование древесины.

Среди хозяйственных сараев, которые могут быть построены на даче, стоит обратить внимание и на постройки для дров. Дело в том, что они хоть и менее требовательны по условиям содержания, нежели домашняя птица, все же должны сооружаться правильно.

Основными требованиями будут:

• минимальная заметность;
• близость к дому или бане;
• возможность свободного проезда для грузового фургона;
• сухость выбранного места.

Чаще всего дровяные сараи строят из дерева, потому что этот материал самый дешевый и практичнее остальных вариантов. Также стоит помнить, что пристраиваемый сарай такого рода гораздо лучше, нежели стоящий обособленно. Подобное решение уменьшает масштаб требуемых работ и позволяет не искать дизайн, а применять готовое решение. Обычно хранилище дров ставится с севера от дома или хозяйственного блока, чтобы минимизировать контакт с солнечными лучами и одновременно прикрыть строение от холодных ветров.

Кроме древесины, для обшивки стен применяют шифер, профильный настил и поликарбонат. Важно: все эти материалы монтируются с зазорами, чтобы была обеспечена природная вентиляция. Улучшить внешний вид столь непривлекательных конструкций поможет нанесение краски (эмали) либо лака на полиуретановой основе. В среднем, чтобы прогреть дом площадью 100 кв. м в средней полосе, за осень и зиму уходит 2 куб. м сухих сосновых дров либо 1,7 куб. м березовой древесины. Эти цифры позволяют просчитать объем постройки для них, но желательно все же создать некоторый запас.

Если использоваться будут недавно заготовленные дрова, не прошедшие летней сушки, расход окажется примерно вдвое выше. Разумные хозяева закладывают всегда резерв на два сезона как минимум, чтобы в случае перебоев или материальных ограничений не столкнуться с проблемами. Не стоит забывать о расходе дров при топке бани и при использовании мангала.

Если говорить про сарай для скота, тут все несколько серьезнее. Корова и свинья, коза и бык, даже цесарки и овцы – все требуют непременной чистоты. Но даже самые чистоплотные в природе животные быстро засоряют среду обитания, загон или стойло.

Потому нельзя использовать материалы, которые:

• легко пачкаются;
• трудно отмываются;
• вбирают запахи;
• не позволяют проводить влажную уборку.

По санитарным соображениям предназначенные для животных сараи нужно ставить на максимально сухих и не продуваемых господствующими ветрами участках. Даже при наступлении паводков или обильных дождей выбранное место должно оставаться максимально защищенным от влаги. Недопустимо нарушение установленных расстояний до колодца, дома, скважины (даже артезианской), поверхностного водоема или территории с усиленным санитарным режимом. Лучшими материалами при строительстве сарая для скотоводов считаются те, которые сберегают тепло и служат максимально долго. А площадь подбирают таким образом, чтобы животные могли совершить обычные для себя передвижения без малейших затруднений.

На одну корову отводят примерно 6 кв. м, а строительство скотного сарая для животного с теленком подразумевает выделение хотя бы 10 кв. м. При размещении рогатого скота предусматриваются индивидуальные зоны, разграничиваемые перегородки. Поддержание чистоты упростится, если поставить пол углом 2% по направлению к сливному отверстию. Не слишком крупные особи удовлетворяются стойлами до 1,7 м в длину. Размещение стойл в два ряда требует обязательно формирования проход шириной 1,2-1,5 м; ориентируются на то, чтобы можно было при необходимости быстро ввести или завести животное.

Даже те, кто не собирается хранить дрова или разводить домашний скот, вряд ли смогут обойтись без помещения для инвентаря. Накапливать его и инструменты в доме не всегда разумно, а хозяйственные блоки редко имеют достаточно большую площадь. Попытки расположить инструменты и разные полезные вещи на открытом воздухе быстро приведут к их порче осадками, росой, любопытными животными, или же к исчезновению в руках не слишком щепетильных к чужой собственности людей. Не стоит строить сарай больше, чем требуется на практике.

Превышение на 5-10% по сравнению с намеченными потребностями – это предел, после которого есть уже только непроизводительные расходы. Иногда оказывается удобнее и выгоднее сооружать не простое хранилище для рабочего имущества, а многофункциональное помещение.

Там могут дополнительно расположиться:

• комната для досуга;
• кухня на лето;
• душевая кабинка и некоторые другие помещения.

Само по себе хранение инструментов по большей части требует отводить 2х1,5 либо 2х2 м. Конечно, эти цифры относятся только к внутреннему объему, а внешние параметры можно увеличить на ширину стен. В мастерских, где вместе с хранением инструмента он будет использоваться для разнообразных работ, минимальная величина составляет 3х3 м. Внимание стоит уделить и внешнему виду сооружения. Несмотря на сугубо утилитарную задачу, оно должно гармонично входить в ансамбль, образованный домом, другими постройками, декоративными элементами и растительностью.

Виды и материалы

Выбирая стройматериалы, нельзя ориентироваться только на их стоимость или легкость работы. Те варианты, которые кажутся самыми удобными и простыми, обычно имеют множество «подводных камней» при реализации и последующем использовании. Каркасный сарай многие выбирают потому что он служит достаточно долго и строится из обычного пиломатериала (проще говоря, из досок), и из ориентированной плиты. Для улучшения внешнего вида активно применяются сайдинг и вагонка. Выбор между двумя этими покрытиями – во многом дело личного вкуса.

Большинство каркасных сараев покрывается односкатной крышей. Лишь изредка, если возникает необходимость, монтируется двускатная крыша. В основном, используются европейский шифер и металлический профиль, но иногда выбирают материал, идентичный установленному на доме. Важно: перед началом строительства следует полностью определиться с размещением двери и кровельного ската. Невнимание к этим моментам оборачивается затоплением помещения осадками или талыми водами.

Защита деревянного каркаса от переувлажнения обеспечивается ленточным фундаментом, особенно при использовании бетонного цоколя высотой 0,3-0,4 м. Но подобное решение неприемлемо на осадочных и торфяных грунтах. Альтернативой оказывается формирование первых рядов постройки из клинкера. В траншею глубиной до 0,4 м, куда засыпано 0,15 м песка, немедленно кладут слой гидроизоляции. Типичные габариты бруса – 10х10 см, для балочных лагов подбирается доска 5х10 см.

Для связки элементов между собой используют саморезы либо гвозди. Рекомендуется применять вертикальные брусовые стойки сечением 10х10 см, которые закрепляются металлическим крепежом в виде буквы Г. При отсутствии такого крепежа придется использовать косой забой простых гвоздей. Размещение дверных стоек определяется видом и габаритами самой двери. Односкатную кровлю с одной стороны приподнимают брусками, добиваясь уклона минимум 25 градусов.

Облицовка каркасного сарая профильным металлом или досками проводится как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Вагонка оказывается существенно дороже. Альтернативой каркасным строениям выступают сараи из пеноблоков.

Преимуществом подобного выбора оказывается:

• повышение теплозащитных свойств (в сравнении с кирпичом классического или силикатного типа);
• приличная морозостойкость самого материала;
• оптимальный обмен помещения воздухом с окружающей средой;
• нулевой риск горения и распространения пламени;
• облегчение нагрузки на основание и сокращение расходов (в сопоставлении с идентичным кирпичным сооружением).

Пенобетон отличается хорошими экологическими свойствами, а еще он может быть распилен без особого труда. Прочность его ограничена, так что в процессе перевозки любая неосторожность может привести к повреждению материала. Не слишком презентабельный внешний вид блоков делает необходимой вспомогательную облицовку. Это не только удорожает постройку, в значительной мере поглощая материальную выгоду, но и удлиняет работу, делает более сложным и трудоемким ее исполнение. Под действием сильного мороза неприкрытые снаружи пеноблоки могут деформироваться.

Для утепления пенобетона применяют пробку, минеральную вату, пенофол, пенопласт, ППУ. На полу иногда засыпают керамзит под лицевой слой. Сыпать его в стену нежелательно, это слишком склонный к слеживанию и тяжеловесный материал. Сарай из бруса относительно легок и может быть построен даже без фундамента. К сведению: такое решение приемлемо только на устойчивых почвах, если они слабые, придется все же заботиться об основании.

При возникновении такой необходимости выбирают в основном основание в виде столбов. Если есть качественный кирпич в достаточном количестве, можно строить из него. Для монтажа самих стен применяют брус сечением 10х10 см, который должен быть хорошо просушен. Наличие гнилых областей и даже небольших трещин недопустимо. Весь материал заранее пропитывают антисептиками и антипиренами.

Угловые стойки чаще всего крепят с помощью временных укосин, которые делают из реек и досок. Выравнивание производится по отвесам либо по уровням. Обычная дистанция от одной стойки до другой составляет 1,5 м. Экономить на временных укосинах не следует, все равно они потом будут убраны. Когда планируется использовать сарай и зимой, его утепляют пенопластом либо обшивают стены изнутри листами ДСП.

Деревянный сарай может быть построен из шпал. Опорные тумбы под основную конструкцию делаются из расчета три тумбы на шпалу, третья оказывается длиннее, чтобы обеспечивалась стыковка со второй. Вместо такого решения можно использовать и ленточный фундамент. Его обязательно покрывают слоем гидроизоляции.

Закрытие щелей между шпалами надежнее всего происходит с использованием монтажной пены. В поисках более дешевых, чем традиционные, вариантов, на шпалах люди не останавливаются.

Иногда практикуется строительство сараев из пластиковых бутылок с обволакивающей их глиной. Это действительно позволяет обойтись без непосильных материальных вложений и кардинально ускорить процесс. Пластик высокого качества служит долгое время и довольно гибок, отличается приличной устойчивостью к нагрузкам. Он помогает сформировать внутри оптимальный микроклимат независимо от фактической погоды. Сам материал приобретается партиями на специализированных предприятиях, в оптовой торговле или в виде отходов в кафе, ресторанах либо столовых.

Самостоятельный сбор бутылок окажется долог, труден и недостаточно эффективен. Лишь небольшая часть тары, выброшенной в мусор, пригодна для использования. Чтобы собранные бутыли не смялись при использовании, их плотно заполняют грунтом либо сухим песком. Именно второй вариант считается наиболее привлекательным по внешним данным. Глиняный раствор делают, используя сухой песок и глину (1 и 3 доли соответственно).

К смеси в сухом виде добавляют солому, которая оказывается привлекательным наполнителем, улучшающим консистенцию. Когда эта консистенция достигнута, к смеси добавляют воду. Важно: если глина весьма жирная, количество песка нужно увеличить. Проверять готовность раствора можно, скатав глиняный шар и бросив его на пол. Когда шарик рассыпается на отдельные части или трескается, нужно снизить концентрацию песка.

Работу рекомендуется вести в сухую погоду, особой потребности в фундаменте нет. Траншеи роют глубиной минимум 0,3 см. Это позволит углубить стены и обеспечить их крепость. Сараи из пластмассовых бутылок делают как круглыми, так и традиционного прямоугольного вида. Колонн, которые несут основную нагрузку, делают минимум четыре, в средней части каждой колонны используют прут из стали.

Для дополнительно укрепления стен используют сетку, ячейки которой накрывают горлышки бутылок. Альтернативой выступает применение веревки, которая обматывает горловины отдельных бутылок крестообразно. В результате появляется подобие мелких ромбов. Крыша сарая из бутылок делается максимально легкой, иначе она оказывается недостаточно устойчивой на деле.

В качестве финальной отделки используют штукатурку, шпатлевку и после нее – окраску. При всем стремлении сэкономить большинство людей выбирает все же более капитальные вариации, к примеру, сараи из шлакоблока или кирпича. Рекомендуется в качестве основания под ними применять сочетание битых кирпичей или крошеного камня с цементным раствором. Предварительная заливка рва проводится на 3-6 месяцев, причем чем дольше, тем лучше. Заметив проседание залитого материала, добавляют свежий цемент до уровня грунта.

Шиферная кровля делается при монтаже деревянных лагов на верхние части стен. Изолирующие материалы, такие как поролон и вата, должны быть выложены над лагами и перекрыты досками. Оштукатуривать шлакоблоки не потребуется. Вместо этого обычно используют для отделки простую глину. Полы заливают чаще всего вместе с фундаментом; простейший вариант – выкладка из поддонов с накрытием соломой либо линолеумом.

Размеры

Подбор материала и проектирование хозпостройки – вещи взаимосвязанные. Большинство готовых блоков, а также деревянные конструкции, имеют габариты 100х100 либо 50х100 мм. Исходя из этого, можно легко оценить конечную потребность в материалах. Но не надо забывать об оставлении дверных и оконных проемов, о конструкционных зазорах. Точные габариты подбираются в соответствии с потребностями.

Простой инвентарь для сада или дачи обычно хранят в сооружениях величиной 150х150 см. Но когда требуется создать особые полки для хранения, длина постройки увеличивается до 200-250 см. А вот садовая техника и остальной объемный инструмент требуют нарастить ее уже до 300 см. В разряд простого инструмента относятся грабли и тяпки, лопаты, мотыги. Даже в столь облегченной постройке можно смонтировать крючки либо подставки для подвешиваемых слесарных и столярных инструментов.

Разработка проекта

Оценив все свойства необходимых материалов и габариты сооружения, требуется подготовить чертежи. Как показывает практика, именно они позволяют построить каркас дешево и быстро; то же самое относится и к сараям без каркасов. Наоборот, если отказаться от проектирования, почти неизбежно появляются сложности и проблемы. Когда требуется хранить только обычный огородный инвентарь, нет никакой необходимости в фундаменте, в основательной кровле и даже в окнах. Если же перечень хранимых вещей вырастает, и постройка должна выполнять еще ряд иных функций, сооружение может оснащаться несколькими дверьми и окнами.

Рекомендуется закладывать в проекты и чертежи площадь несколько большую, нежели необходимо. Потребность в площади для хранения со временем неуклонно возрастает, и лучше сразу закладывать запас, чтобы не приходилось потом достраивать.

В ходе проектирования во внимание, кроме площади, принимают:

• предпочтительные стройматериалы;
• занимаемую площадку;
• обустраиваемый санузел (если он есть).

Сараи, при сооружении которых применяется доска экономичного класса, строятся примерно за неделю и стоят очень дешево. Типичные габариты – 2х3 м и 2,4 м по высоте. Капитальные кирпичные проекты используют, если нужно возвести утепленную долговечную постройку. Важно: если планируется оборудовать сарай душем, конструктивные решения должны предусматривать защиту стен и иных капитальных частей от контакта с сыростью. Расстановка полочек, шкафов и стеллажей подбирается исключительно по личному вкусу.

Некоторые разновидности сараев делаются с погребом. Существует две основных схемы: это расположение входной части на умеренном наклоне и яма с резким обрывом. До начала строительства, а в идеале еще до проектирования, требуется выяснить высоту почвенных вод. При подъеме их до высоты 2 м строить погреб недопустимо. В таких случаях никакие инженерные решения не позволяют гарантировать нормальную работу.

Нельзя приближать стенки ямы к внешнему периметру сарая больше чем на 50 см. Если не соблюдать это требование, можно столкнуться с обрушением конструкции или с искривлением ее геометрии. В основном пол и стенки обкладывают кирпичом либо заливают бетоном; дополнительно оснащают погреб вентиляцией. Почти всегда не обходятся без обустройства стеллажей, размер которых подбирается индивидуально. Оформление верхнего перекрытия может производиться как обособленно, так и с учетом уже оборудованного пола самого сарая.

Большинство погребов делается в ямах глубиной 2-2,5 м, длина и ширина их подсчитывается сообразно проектным величинам помещений. Нельзя игнорировать пространство, выделяемое под проходы шириной минимум 1 м. Без них пользоваться погребом окажется излишне тяжело. Почти все строительные работы по обустройству овощехранилища делаются вдвоем, это гораздо удобнее одиночных усилий.

Глиняный замок составляет 0,4 м. Выкладка кирпичей производится в 4 раза, засыпать жирную глину следует через каждые 3 ряда. Обязательно замеряют точность кирпичных линий с использованием гидравлического уровня. Засыпка днища песком производится на высоту 300 мм. Бетонная заливка подушки считается практичнее, чем использование кирпичных обломков.

Нежелательно строить погреба с использованием древесины. Даже самые лучшие и устойчивые сорта ее очень быстро деградируют при контакте с влагой. Когда потолок погреба выступает еще и полом сарая, его обязательно усиливают. В качестве подкрепляющих опор в основном используют швеллера, хотя иногда применяются и кирпичные подставки. Самостоятельно изготавливаемые перекрытия делают с использованием рам, соединяемых электросваркой, которые формируют из металлопроката, прежде всего швеллера.

Нельзя забывать о проходе перекрытия подтягивающими воздух магистралями. Поверх рамки кладется массив из досок; вместо дерева иногда применяют плиты из древесной стружки. Труб должно быть две – одна подает поток с улицы, а другая удаляет засоренную массу. Основательные лесенки можно обустроить кирпичом, подкрепленным металлическим свариваемым контуром. Резкие переходы в подвал, в отличие от пологих, оснащаются в основном приставными лестницами.

Наиболее надежным исполнением стеллажей считаются конструкции из листовой стали. Вместо наглухо закрепленных полок многие люди выбирают навесные конструкции, удерживаемые на крюках, удерживаемых анкерами в простенках. Для формирования мелких простенков можно применять кирпич. Освещение в сарайном овощехранилище готовится с использованием сетевого напряжения. Кабель тянут в трубе, которая не дает добраться до проводящих жил ни влажности, ни грызунам.

К сведению: лучшее место для осветительного плафона – сверху от входа. Размещение этого элемента на потолке часто оборачивается высоким риском повреждения. Если планируется разводить домашний скот, очень хорошим решением окажется обустройство сарая с сеновалом. Обычно вместимость сенника составляет 8-10 куб. м; сложно представить частное домашнее хозяйство, где бы потребовалось больше корма. Ради наивысшей сухости сена его размещают обычно на верхнем ярусе, а пол сеновала выступает одновременно и сарайным потолком.

Тщательно продумывают опоры, которые не должны прогибаться даже при существенной нагрузке. Рабочее отверстие в полу равняется приблизительно 15% всей площади основания. Такой размер позволяет выполнять любые работы максимально эффективно и четко. Для удобства подъема и спуска ставится приставная лестница. Построить хороший сеновал по силам даже начинающим домашним мастерам.

Как построить?

Все указанные выше сведения, без сомнения, очень ценны. Но для эффективной работы требуется инструкция, как выполнить строительство пошагово своими руками. Самым первым действием должен быть тщательный выбор площадки, где поставить хозяйственную постройку. В большинстве случаев выбирают пространство сзади от дома, чтобы не омрачать наблюдаемую картину на участке. Кроме того, там обычно тень, то есть вырастить хотя бы какие-то растения не получится.

Внимание стоит уделять и функции: так, сараи для садового инструмента размещаются поближе к садам, огородам и цветникам. Нужно подумать о том, как гармонично вписать хозяйственную постройку в общую композицию. Кроме того, следует думать об оптимальной геометрии и внешнем облике планируемого строения. Вполне допустимы эксперименты с формой, величиной окон и дверей при условии, что они подготовлены. Наиболее простой и доступный материал – обрезная доска; при ее употреблении продолжительность работ сокращается до нескольких суток.

Когда сарай построен, его внешний облик улучшают за счет:

• разбивки клумб;
• высадки привлекательных деревьев и вьющихся культур;
• украшения стен в разнородные цвета.

На самом первом этапе строительства, когда только выбрано место, разбивают площадку при помощи кольев. Снимают обязательно верхний почвенный слой, чтобы исключить зарастание территории сорняками. Под каркасным строением формируют в основном столбовые фундаменты, а чтобы они были устойчивее против высоко стоящих грунтовых вод, готовят углубления до 0,8 м, разрыв между ними делают вдвое больше. Выставленные столбы проверяются на ровность при помощи строительного уровня, если все в порядке, их засыпают смесью гравия с песком и заливают бетонным раствором.

Выдержка бетона составляет в норме от 72 часов, это позволит ему схватиться. Увеличение продолжительности эксплуатации столбов достигается за счет мастики, делающей гидроизоляцию еще совершеннее, чем по умолчанию. Брус пропитывают в основном составами, включающими колер. Эти смеси не уступают по характеристикам обычным пропиткам.

Черновой пол выкладывают из досок толщиной 0,3-0,4 см. Если сразу отмерить и отпилить расположенные рядом со стойками участки, монтажный процесс резко упрощается.

Обязательной процедурой оказывается обработка рубанком. А потому фиксация досок на лагах производится «потайным» способом. Чтобы исключить промахи при расстановке брусьев, применяют палочные откосы. Гвозди, удерживающие эти палки, не надо заколачивать полностью, тогда демонтаж заметно облегчится. Выбирают порой монтаж кирпичного основания в несколько рядов.

Следующей стадией обустройства оказывается размещение стропильной системы и монтаж кровельных конструкций. Закрепление соединений производится саморезами и стальными уголками. На стропильную систему отводятся доски толщиной приблизительно 40 мм, которые на 50 см по длине превосходят нижний каркас. В процессе обшивки стен применяется доска величиной 25х150 мм. Деревянные крыши непременно оснащаются гидроизоляцией, чаще всего ее делают из рубероида.

Самый привлекательный декоративный материал поверх рубероида – это черепица на основе битума. При меньшей актуальности внешнего вида крышу обычно покрывают простыми шиферными блоками серого цвета. Стены обшиваются досками от центра к краям, желательно выдерживать как можно меньшие промежутки. Финальная обработка поверхности электрическим рубанком, наряду с эстетическим эффектом, позволяет сократить впитывание дождевой воды. Важным шагом обычно оказывается применение лаков или красок, подбираемых с учетом внешнего вида дома, иной доминирующей постройки.

Внутреннее устройство

Каким бы прочным и красивым ни был сарай снаружи, не менее значимым оказывается его обустройство внутри. И тут нет мелочей, ни полки, ни пол, ни другие элементы нельзя считать чем-то второстепенным и не заслуживающим внимания. Ровное и долговечное основание можно сделать из бетона, но под стяжкой должен идти слой гидроизоляции. Такой слой легко создать из целлофана или полиэтилена. Если ровность пола не настолько критична, как легкость его создания, можно рекомендовать применение асфальта.

Стеллажи в основном готовятся из деревянных либо металлических частей. При использовании дерева создаются преимущественно неразъемные конструкции, которые собираются при помощи гвоздей и саморезов. А вот возможность разборки металлических систем хранения зависит от способа связки их частей (электрическая сварка либо болтовое крепление). Второй вариант позволяет сделать стеллаж мобильным, быстро передвинуть его по мере необходимости. Но жесткость подобных систем хранения не всегда удовлетворяет потребителей.

Изредка можно встретить стеллаж из перфорированного стального уголка. Для соединения частей конструкции используются крючки и пазы. При необходимости можно даже передвинуть полки на нужную вышину. Однако стоимость такого приятного бонуса не всем понравится. Максимальную прочность имеют стеллажи, на корме которых смонтирована пара стальных затяжек.

Присоединять их можно путем сварки либо вкручивания болтов.

Длина пролетов рассчитывается таким образом, чтобы даже при некотором превышении ожидаемой нагрузки полки не сгибались вниз. Самые тяжелые вещи могут ставиться на пролеты не длиннее 150 см. Но даже для наиболее легкого имущества оборудовать полки длиннее 2 м непрактично, если только нет в этом насущной необходимости. Самые нижние места для хранения, будь то на стеллаже или автономно от него, должны быть подняты над полом на 0,7-0,8 м как минимум.

Минимальная высота яруса в системах хранения должна быть такой, чтобы туда легко ставилась полиэтиленовая тара емкостью 1,5 л. То есть 40 см хватит с запасом, даже для довольно пухлой руки. Деревянные части соединяются преимущественно в четверть или в половину лапы. Чтобы упростить работу, можно сколачивать их встык, подкрепляя уголками из металла. Стойки обыкновенно делают из брусков 5х5 см, а перекладины из таких же деталей либо сечением 5х3 см.

Советы и рекомендации

Целесообразно в ряде случаев воспользоваться возможностями современных технологий. Трехмерная визуализация заметно упростит поиск слабых мест и неточностей, поможет вернее представить вид будущего строения и влияние на него тех или иных решений. На этапе подготовки к строительству надо удостовериться, что диагонали равны друг другу, и что прямые углы действительно отмерены точно. Если используются кирпичные фундаментные столбы, до засыпки песком их рекомендуется пропитать гидроизоляционной мастикой. Несколько часов работы и небольшой расход средств продлят срок службы сарая на годы.

Облегчить распил деревянных досок или бревен помогают козлы. Ступеньки на входе иногда делают из европейских поддонов, в том числе и как временный вариант. Рекомендуется уделять максимум внимания гидроизоляции. Отказ от нее или ошибки при работе оказываются крайне дорогим удовольствием. При засыпке ям столбового фундамента можно применять только сдерживающие воду материалы.

О том, как построить сарай, смотрите в следующем видео.

Источник: stroy-podskazka.ru