Строительство забора из профнастила технология

Вы хотите, чтобы ограждение Вашего участка было красивым и долговечным, практичным и недорогим? Тогда забор, материалом для которого послужит профнастил или иначе профлист, будет наиболее приемлемым для Вас вариантом. Такие заборы доступны при любом кошельке, а полезные его качества предпочтительнее, чем те, которыми обладают более дорогие аналоги.

Такая ограда обладает современным стильным внешним видом и способна создать комфорт на участке. Кроме того, что забор надежно защитит от таких визитеров, как бродячие животные и прочие нежелательные гости. Его роль будет заключаться в прекрасном декоративном дополнении, которое облагородит территорию, окружающую загородный участок.

Достоинства забора из профнастила

Монтаж забора из профнастила своими руками

Привлекательность – одно из достоинств забора из профлиста

1. Прочный – листы профнастила, используемые при стоительстве ограждений, имеют толщину, не менее 0,5 мм. Профлист, обладающий такой толщиной, достаточно прочен и способен выдерживать мощные физические удары. А еще, имея гофрированную структуру, этот материал обладает устойчивостью к климатическим нагрузкам, среди которых сильный ветер, град, буря и т.п.
2. Долговечный – если построить забор из профнастила правильно, то он способен прослужить долго. Его нельзя назвать самым долговечным, но он без проблем прослужит 10 и более лет, при этом, не изменяя своего первозданного вида.
3. Недорогой – благодаря использованию этого материала и тому, что процесс монтажа не является сложным. Вполне возможно строительство забора из профнастила своими руками, поэтому цена на такой забор относительно невелика.
4. Звукоотражающий – забор из профнастила прекрасно отражает звуковые волны, а благодаря тому, что поверхность материала гофрированная, то звук отражается в разные стороны. И соответственно на участке значительно снижается уровень шума.
5. Отсутствие щелей и отверстий – материал имеет цельную структуру, поэтому территория может быть скрыта от чужих и ненужных глаз. Кроме того, на участок не будут проникать пыль, грязь и сквозняки.
6. Большая палитра цветов и их оттенков – технология покраски освоена настолько четко, что позволяет получить практически любой цвет и его оттенок, особенно в сочетании с компьютерными технологиями.

Строим забор из профнастила

Чтобы забор прослужил долго, постройка забора из профнастила своими руками должна следовать определенным правилам и порядку действий.

Опора для забора

Кирпич, в качестве опоры для профлиста

Заборы из профнастила устанавливаются на опоры следующего типа:

• вбиваемые или бурозабивные столбы – столбы, которые устанавливаются вбиванием их в отверстия, сделанные в земле. Для этого используется специальный инструмент, который называется бур, или можно просто выкопать ямы. Эти отверстия или ямы затем бетонируются, в этом случае стоять они будут дольше, или можно просто засыпать песком с камнями и утрамбовать;
• сплошной цоколь из железобетона, или ленточный фундамент, значительно превосходящий по прочности и долговечности предыдущий вариант. Кроме того, его применение позволяет сделать внешний вид такого ограждения благороднее и убирает зазоры у основания забора. Цоколь может быть облагорожен отделкой из кирпича, камня, алюминиевого профиля, может быть покрашен или покрыт грунтовкой;
• как вариант, железобетон может быть заменен кирпичом, но по долговечности кирпич бетону уступает.

Марка профнастила

Приступая непосредственно к тому, чтобы установить забор, выбирается марка профнастила (см.также статью Какой профнастил лучше для забора – советы специалиста).

При строительстве ограждений используются следующие типы:

• ПС-8, являющийся самым простым и недорогим материалом для забора. Высота волны составляет 8 мм, прочность достаточна для того, чтобы выдержать нагрузки, доступная цена, все это вместе делает его весьма популярным;
• ПС-10, профнастил, обладающий чуть большей устойчивостью к нагрузкам, высота волны составляет 10 мм;
• ПС-20, материал, который многие называют лучшим вариантом для заборов из-за того, что эта марка наиболее прочна и устойчива к тем нагрузкам, наносимых человеком, не имеющим подручных средств. Этот материал невозможно согнуть голыми руками, настолько он жесткий;

Это основные типы профнастила, используемые при строительстве ограждений. Есть еще несколько, но они применяются гораздо реже.

Хотя и из них, согласно Вашему желанию может быть построен забор. Но эти виды материала служат значительно дольше тех, что мы перечислили.

Выбираем столбы

Металлические столбы для забора

1. Металлические столбы – чаще всего представляет собой профильную трубу различного сечения. Правильно смонтированная профильная труба способна простоять вертикально в течение десятилетий.
2. Кирпичные столбы – колонны, сложенные из кирпича, в основании которых бетонный фундамент. Они более дорогие, чем металлические, но они обладают более привлекательным внешним видом, благодаря которому представляют собой отличное декоративное дополнение.

Установка ограждения

Один из способов монтажа ограждения

Технология строительства забора из профнастила несложная, просто временами требует определенных физических усилий (см.также статью Как построить забор из профнастила своими руками).

Вам предоставляется инструкция по строительству ограждения своими руками:

• выполнение разметки в местах установки столбов. Расстояние между столбами определяется длиной лаг между столбами. Лучше всего, если длина такова, что лаги заметно не прогибаются. Чаще всего это 2,5 – 3 метра;
• копаются или бурятся ямы под столбы или роется траншея под ленточный фундамент. Глубина ям составляет примерно метр, в зависимости от того, какой грунт;
• засыпаются или бетонируются столбы, заливается ленточный фундамент;

Внимание: Перед заливкой фундамента сделайте песчаную подушку, это позволит избежать неравномерного промерзания почвы под фундаментом.

• монтируются лаги, это поперечины, металлические профильные прямоугольники, к которым крепится профнастил. Монтаж лаг выполняется путем болтового соединения или сварным методом;

Внимание: Сварные соединения обязательно зачищаются, обезжириваются и красятся тем же цветом, что и столбы или забор. Если эти соединения не обработать, то вскоре они начнут ржаветь и срок службы значительно уменьшится.

• после установки лаг, монтируется профнастил, при этом чаще всего используются саморезы, реже болтовые крепления. Иногда листы материала крепятся с помощью антивандальных болтов. По желанию, листы профнастила устанавливаются как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

Горизонтальное расположение профлистов

Подведем итоги

Практичное и привлекательное ограждение имеет не только функциональное, но и декоративное предназначение. Идя навстречу посетителям, наш стройпортал предоставляет многочисленные фото- и видео-материалы, которые послужат опорой в Ваших действиях по возведению такого необходимого всем ограждения.

Источник: sdelai-zabor.ru

Забор своими руками из профнастила: пошаговое руководство по строительству + фото

Профнастил – относительно новый материал, используется во время строительства кровель зданий и сооружений, для облицовки фасадных стен и создания ограждений. В реализации есть различные типы материалов, отличающиеся толщиной листовой стали, высотой профиля и цветовыми решениями.

Для забора из профнастила рекомендуется использовать так называемые стеновые или универсальные листы, но большой разницы между ними нет. Толщина листов различных видов отличается не более чем на 0,2 мм. Такая разность влияет на скорость течения окислительных процессов, но никак не отражается на сложности проникновения к дачным участкам нежелательных лиц.

Практический совет. Не стоит обращать большого внимания на толщину листов и высоту профиля. Эти параметры почти не влияют на эксплуатационные характеристики ограждений.

Во время проделывания лазов или отверстий злоумышленники даже не заметят, какие листы им пришлось резать, толщиной 0,4 мм или 0,5 мм. Зато эта разница отлично заметна во время покупки материала , стоимость отличается значительно. Существующие в реализации профлисты без особых усилий разрезаются стальными ножами, использовать специальные инструменты и приспособления нет надобности. Такие ограждения выполняют скорее декоративную, а не защитную функцию. Преимуществ конструкций всего две: быстрота возведения и красивый внешний вид.

Вари а нты конструкций заборов

В зависимости от используемых материалов, архитектурных решений и технологии строительных работ все заборы имеют несколько видов.

Кроме невысоких значений прочности , профнастил имеет еще один важный недостаток – большую парусность. Именно это свойство надо принимать во внимание при расчетах устойчивости конструкции, рекомендуется делать опоры максимально прочными.

Видео – Дешевый забор из профнастила

Цены на профнастил

Этапы строительства забора

Чем лучше вы подго товитесь к возведению ограждения , тем дешевле оно обойдется и тем быстрее закончатся строительные работы.

С н ятие размеров . Надо подсчитать длину всего забора. Замерьте границы участка, определитесь с местом установки ворот и калитки. Ворота могут быть распашными или раздвижными, с механическим или ручным приводом. Если участок имеет перепады по высоте, то надо принять решение об используемых конструктивных решениях сооружения.

На заметку! Выберите дату начала строительства, учитывая не только свободное время, но и погодные условия.

Все рекомендованные подготовительные этапы пройдены – начинайте сооружение забора.

Пошаговая и нс тру к ция изготовления забора из профнастила своими руками

Забор делается из самого дешевого профнастила – поверхности только оцинкованы без декоративного покрытия полимерными красками, толщина листов 0,4 мм, длина 2 м, ширина стандартная 120 см. Мы монтируем профнастил с нахлестом одной волны, но это необязательно.

Практический совет. Можете крепить листы встык или с небольшим зазором. Такой метод дает возможность на каждом листе экономить 5–8 см ширины, на двадцати листах получается один лишний. А если еще оставлять между ними зазоры примерно 5 см шириной, то экономия становится двойной, это уже очень существенно.

К примеру, надо поставить забор на дачном участке площадью 15 соток, площадь земли составляет 1500 м 2 , это прямоугольник со сторонами 100×150 м. Соответственно длина периметра равняется 100+100+150+150 = 500 метров. Для забора с креплением листов с нахлестом надо купить минимум 500:1,1= 454 листа.

Теперь подсчитаем, сколько потребуется листов, если их фиксировать не с перекрытием, а с зазором 5 см. Как выше уже упоминалось, эта технология дает возможность экономить один лист на каждые десять смонтированных, соответственно, для забора потребуется на 45 лист ов меньше, чем при традиционном способе фиксации. Осталось только узнать стоимость материалов в вашем регионе и прикинуть общую экономию.

Но и это еще не все преимущества . Уменьшается расход метизов, требуется меньше времени на их фиксацию.

Окончательное решение принимайте самостоятельно, но мы советуем не делать сплошной забор, а выбирать бюджетный вариант фиксации листов. Никто чрез щели за вами специально подглядывать не будет . Если появится такая личность, то она в любом месте проделает себе отверстие, тем более что продырявить тонкий профнастил не составляет никакого труда.

Шаг 1 . Осмотрите территорию участка по периметру установки забора.

Уберите ветки, остатки строительных материалов. Если есть небольшие бугорки, то их рекомендуется срезать лопатой. Чем ровнее будет поверхность под забором, тем лучше он защищает участок от проникновения животных.

Шаг 2 . Замерьте длину забора . Эти данные требуются для расчета количества листов и метража проката. Купите все стройматериалы .

Ш аг 3 . По крайним точкам ограждения выкопайте ямы под опоры.

Цены на различные виды ручных буров

Мы их будем делать из металлического проката . Глубина ям под столбы примерно 80–90 см, такой параметр минимизирует риски шатания опор при вспучивании земли во время замерзания/размерзания.

Практический совет. Для угловых столбов, опор под калитку и ворота рекомендуется брать более прочный прокат, в нашем случае квадратную трубу 80×80 мм с толщиной стенки 2 мм. Промежуточные можно делать из прямоугольной трубы 60×40 мм.

Шаг 4 . Подготовьте столбики к бетонированию, для этого болгаркой с камнем по металлу разрежьте пр окат на куски длиной 280 см. Два метра – высота ограждения, а 80 см уходит в землю.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Работайте болгаркой очень осторожно, освободите рабочее место от посторонних предметов. Трубу надо прочно удерживать ногой, отрезаемый кусок должен свободно висеть. Не позволяйте во время резания трубы клинить диск, он вырывается с очень большой силой и может травмировать ноги. Обращайте внимание на направление вращения, искры всегда должны отбрасываться на мастера, а не в противоположную сторону.

Шаг 5 . Приготовьте раствор из расчета на одну часть цемента три части песка, по уровню выставьте угловые опоры и забетонируйте их.

Делается это в такой последовательности:

• аккуратно опустите трубу в отверстие. Не допускаете обвала стенок, н е уменьшайте глубину ямки;
• при помощи камней или кусков старого бетона зафиксируйте опору в строго вертикальном положении. Ни когда для этих целей не используйте обыкновенные красные кирпичи, в земле они через несколько лет превратятся в песок;
• приготовьте раствор . Делать его можно в тачке , мешать совковой лопатой ;

• постепенно залейте отверстие массой, проверьте положение столбика, при обнаружении отклонений поправьте положение;
• палкой немного утрамбуйте раствор, удалите воздушные карманы.

Оставьте раствор для застывания минимум на сутки, достаточное для нагрузок схватывание смеси происходит через 14 дней.

Интересно знать. Бетон – уникальный материал, который с течением времени постоянно увеличивает показатели прочности. Только процесс этот протекает с замедлением. Если в первые 14 дней он набирает 50% максимальной прочности, то через месяц 90%, через год 97%, через сто лет 99,9% и так далее. Конечно, процесс намного сложнее и зависит от многих факторов, но вышеописанная тенденция сохраняется во всех случаях.

Шаг 6 . Замерьте расстояние между крайними столбиками и рассчитайте количество промежуточных, расстояние между ними не должно превышать три метра. Е с ли это условие не соблюдать, то горизонтальные элементы будут неустойчивыми, что оказывает негативное влияние на качество забора.

Шаг 7 . Натяните между опорами капроновую нить и выставьте ее по уровню. Большой точности не надо, нить требуется только для разметки ям под столбы и определения их высоты. Разброс в несколько миллиметров никакого значения не имеет.

Шаг 8 . При помощи отвеса сделайте разметку ям под столбы. Копать намного проще бензиновым мотобуром. Покупать его ради одного забора нет смысла, рекомендуется инструмент взять в аренду или одолжить у знакомых.

Диаметр отверстия 20 см, глубина примерно 90 сантиметров. Делайте ямы вертикальными, следите за положением агрегата. В верхней части можно прокопать небольшое расширение, оно немного увеличит устойчивость забора. Но это необязательное условие, если вертикальная опора будет плохо закреплена в глубокой яме, то никакие расширения не спасут ситуацию.

Шаг 9 . Болгаркой н арежьте промежуточные столбики. При этом постоянно у читывайте перепад по высоте, заме ры делаются по ранее натя нут ой веревке. Промежуточные столбики полностью закрываются профлистами, для этого их надо делать примерно на 10 см короче угловых. В нашем случае высота над землей 190 см, длина в яме 90 см, общий размер 190+90=280 см.

Практический совет. Для того чтобы можно было точно выставлять столбы и забивать их в землю, рекомендуется сделать специальный упор. Отрежьте от большого профиля кусок дл иной до 10 см, заварите торец пластиной, элемент надевайте на промежуточные опоры.

По нитке точно выставляйте каждый столб, сразу проверяйте точность положения.

Столбик забивают ударами кувалды. Сверху на столбик надет упор из трубы с приваренной площадкой (пластиной)

Шаг 10 . В специальном ящике приготовьте раствор для бетонирования столбиков, пропорции один к трем. Если есть в наличии, то лучше добавлять еще и щебень, он увеличивает прочность состава. Перемешайте сухие ингредиенты, затем залейте водой и опять перемешайте раствор до получения однородной массы необходимой консистенции.

Шаг 11 . Зале йте ра створ в я мы, постоянно проверяйте положение опор. Дайте время для схватывания раствора. На этом самые тяжелые физические работы закончены.

Финишные операции

Цены на популярные марки переносных сварочных аппаратов

Осталось приварить горизонтальные элементы, изготовить калитку и зашить ограждение профилированными листами.

Так называемые горизонтальные поперечины делаются из трубы 25×30 мм, приваривайте их заподлицо с поверхностью промежуточных опор, расстояние между ними примерно 150 мм. Пользуйтесь пузырьковым уровнем и контрольными нитями. Для удержания профилей в нужном положении можно сделать приспособл ение, о но фиксируется в торец столбика, а специальные пластины удерживают трубу в нужном положении.

Металлические поверхности очистите от грязи и ржавчины, прогрунтуйте и покройте красками для внешних работ. Сделайте калитку и прикрутите листы металлического профиля. Листы также можно удерживать приспособлением, принцип его изготовления ничем не отличается от первого, изменяется только высота фиксации удерживающей полочки.

Цены на популярные модели дрелей

Видео – Как сделать забор из профнастила своими руками

Источник: remont-book.com