Технология строительства дома с заливкой

Дом из бетона – современный вариант строительства надежного и прочного жилья методом заливки бетонного раствора в съемную или несъемную опалубку. Монолит создается по составленному заранее проекту, с тщательным соблюдением технологии.

Среди основных преимуществ, которыми обладают бетонные дома, особо выделяют высокие характеристики теплосбережения, великолепные показатели прочности и звукоизоляции, длительный срок эксплуатации, возможность реализовать любую задумку и идею, создав красивое современное здание.

Методы заливки бетона в процессе возведения здания отличаются несущественно – в одном случае опалубку после застывания бетона разбирают, во втором она выступает конструкционным элементом монолитной конструкции. Все работы вполне возможно реализовать самостоятельно, построив дом из бетона своими руками. Но прежде, чем приступать к возведению постройки, нужно тщательно изучить все особенности.

Дом в стиле ФАХВЕРК — ЧТО ЭТО? КАК ВЫГЛЯДИТ? / Технология строительства фахверкового дома

Плюсы и минусы

Рассматривая основные свойства, которыми обладает заливной дом из бетона, необходимо в первую очередь изучить достоинства.

Основные преимущества дома из бетона:

• Надежность – благодаря отсутствию швов конструкция получается крепкой, может возводиться в сейсмоактивных регионах, зонах с военными действиями.
• Длительный срок эксплуатации – в доме из монолитного бетона смогут жить не только дети, но и внуки, так как в среднем срок службы составляет 50-70 лет, но реальная цифра достигает и 100-150 лет.
• Высокий уровень теплоизоляции – за счет отсутствия мостиков холода, микротрещин в доме нет ни сквозняков, ни потерь.
• Эстетичность и красота, разнообразие проектов – монолитный дом можно сделать каким угодно (при условии возможности смонтировать соответствующую опалубку), реализовав оригинальную задумку дизайнера и построив настоящий дом мечты.
• Легкость и скорость монтажа, существенная экономия на времени, силах, финансах на определенных этапах.
• Хорошая звукоизоляция – дом не пропускает звук изнутри наружу и извне вовнутрь.
• Возможность использовать легкие и недорогие фундаменты – при условии, что монтаж коробки выполняется из легких видов бетонов.

Некоторые недостатки монолитных бетонных домов:

• Высокая стоимость – основные расходы приходятся на монтаж опалубки и бетонную смесь, также определенные суммы тратятся на оплату труда рабочих (но если планируется строить бетонный дом своими руками, то смета уменьшается).
• Сложность монтажа высокой опалубки – это далеко не та конструкция, что используется для заливки фундамента или пола, но при определенных знаниях и навыках все можно сделать.
• Важность заказа качественного бетона – готовить его самостоятельно в больших объемах трудно и сложно (с учетом высокой скорости застывания), поэтому нужно будет заранее договориться с заводом о доставке в специальной машине.
• Для высотных работ понадобится позаботиться о дополнительном оборудовании.
• Строительство домов с опалубкой несъемного типа требует правильного обустройства системы вентиляции.
• Создание арматурного каркаса и высотных перекрытий предполагает серьезные затраты времени и сил.
• Если заливка стен и перекрытий выполняется с использованием съемной опалубки, понадобится правильное утепление из полистирола или других материалов (стоит обратить внимание на уровень токсичности материала).

Со съемной

Используя съемную опалубку, выбирают методы ее утепления. Один из вариантов – это утепление зазора теплой штукатуркой, вторым методом является колодцевый фасад. Колодцевый фасад представляет собой облицовку кирпичом монолитную стену, а зазор между ними заделывают утеплителем. Колодцевый фасад – оптимальное решение при утеплении, которое обеспечивает стенам дышащие качества. Таким образом, дом в летнее время стойкий к перегреву и будет сохранять прохладу в помещении, а в холодное время года будет держать тепло и противостоять промерзанию.

Технология постройки

Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начинают укладку раствора не больше 50 сантиметров бетона. Оставляют смесь высыхать, следующий слой наносят после окончательного застывания предыдущего. После заливки раствора, его утрамбовывают с помощью глубинного вибратора. Далее сдвигают форму вверх после полного твердения раствора.

Укладка бетонной смеси осуществляется, пока не достигнут требуемой высоты стен. Чтобы конструкция была прочной, устанавливают в стены армирующую сетку. Отделку стен и монтаж материала теплоизоляции осуществляют спустя полтора месяца после укладки бетонного раствора, дожидаясь окончательной прочности конструкции. Теплоизоляционным материалом могут быть:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка;
• полистирол экструдированный.

Съемная форма производится из дерева, металла или пластика. При использовании фанерного листа, его режут пилкой с мелкими зубьями и сверлят с двух сторон, такой способ исключает разрушение покрытия. Когда хранят фанеру внизу опалубки, обеспечивают защиту от проникновения влаги на ее поверхность. Чтобы разборка опалубки не доставляла сложностей, фанеру покрывают специальной смесью и фиксируют на ней крепежи.

Инструменты и материалы для работы

Для возведения монолитного дома из бетона понадобятся такие материалы (в объемах, соответствующих расчетам, основанным на проекте и расходе бетонной смеси): стальные прутья и стальная вязальная проволока для армировочного каркаса, песок, цемент нужной марки, щебень.

Инструменты для выполнения работ (если бетон планируется готовить самостоятельно): бетономешалка, емкости для компонентов, лопата, тележка для перевозки раствора, перфоратор, строительный фен, нож для резки утепляющего материала, строительный уровень, рулетка, кусачки, молоток, материалы для монтажа опалубочной конструкции.

Рекомендации

Для возведения здания всегда приходится затрагивать разные сферы строительства. Создать полноценный и качественный дом читателю помогут:

если с фундаментом прогадали или появилось желание достроить этаж, придётся усилить основание. Существует относительно простой способ, как приподнять дом при помощи домкратов. Метод поможет заложить правильный фундамент для дома; перекрытия для дома из пеноблоков является сложной процедурой, так как стены отличаются низкой несущей способностью

Бетонные плиты и другие тяжёлые перекрытия являются нежелательными материалами; на финальной стадии строительства важно подобрать виды наружной отделки дома, которые создадут дополнительную защиту от разрушительного влияния окружающей среды и улучшат внешний вид.

Методы строительства

Строительные нормы предусматривают использование двух технологий для возведения монолитного бетонного дома: со съемной и несъемной опалубкой. Несмотря на схожесть большей части строительных процессов, получившиеся в результате дома отличаются как по возведению, так и в эксплуатации.

Съемная опалубка готовится индивидуально по проекту из дерева, фанеры, пластика, металла. Расстояние между стенками равно ширине будущих стен, которая высчитывается в соответствии с климатическими особенностями региона и требуемым уровнем теплосбережения. Щиты опалубки скрепляют гайками, шайбами, шпильками.

Чтобы потом конструкцию было проще снимать, резьбовые шпильки оснащают гофрированными трубками (чтобы они не соприкасались с бетоном).

В съемные опалубки можно заливать опилко-, шлако-, керамзито-, газо-, пено-, перлитобетон, арболит и т.д. Стены получаются более теплыми и паропроницаемыми, но менее прочными, поэтому такой вариант подходит для возведения зданий малой этажности.

Армирование выполняется с использованием сеток и прутьев из пластика или металла. Арматурный каркас придает зданию прочность и механическую стойкость. Нужно помнить, что за раз заливают максимум 50-70 сантиметров бетона, обязательно трамбуют, особенно по углам. После того, как бетон затвердел, опалубку снимают и монтируют выше, продолжая так до крыши.

Утепление и отделка выполняются через 4-5 недель после заливки. Утепляют обычно минеральной ватой, теплой штукатуркой, экструдированным пенополистиролом.

Несъемная опалубка бывает продольной, угловой, надоконной, подоконной. Стены монтируются из элементов опалубки, заливаются бетоном. Конфигурации конструкции могут быть любыми, слой опалубки одновременно выступает и утепляющим, экономя средства на теплоизоляции.

Конструкция может быть сделана из разных материалов (важно, чтобы были не опасными для человека, часто это пенополистирол), обеспечивает легкость и простоту процесса строительства. Сборка конструкции осуществляется по типу сборки детских конструкторов – выполняется быстро и понятно.

Опалубку собирают после заливки фундамента и выполнения гидроизоляции, скрепляя специальными профилями по типу «шип-паз», обеспечивающими герметиность и отсутствие риска протекания, наплывов бетона.

Ширина опалубки бывает разная, конструкция может быть стандартной либо сделанной по индивидуальному проекту. Стандартная ширина блока составляет 15 сантиметров, стенки полистирола делают толщиной 5-7 сантиметров.

Вовнутрь опалубки могут укладываться каркасы из арматуры. Заливать конструкцию нельзя теплыми смесями, используют только обычный бетон, так как паропроницаемость теплых смесей выше аналогичного показателя полистирола и может появляться конденсат, провоцируя распространение плесени, грибка.

Как построить стены из бетона

Монолитные стены из бетона строить не столь просто, по сравнению с выкладкой штучного материала. Но в отдельных случаях они обойдутся дешевле, например, когда есть возможность «достать» подешевле шлак, ракушечник, керамзит, щебень, песок, опилки – основные наполнители бетона. Остается добавить цемента, воды, возможно глины и извести, все это перемешивать механизированным способом, а затем ведрами подавать к месту заливки в опалубку.

Строительство бетонных стен должно осуществляться только в соответствии с проектом (расчетом). В документации закладываются основные решения по конструкции стены, например:

Состав бетона, его прочностные и теплоизоляционные свойства.

Арматура (если нужно), ее вид, размещение,…

Фундамент, его конструкция и несущие способности под конкретные стены.

Способ гидроизоляции стен от грунтовых вод (от фундамента).

Увязка арматурного пояса фундамента и стен.

Размеры опалубки, высота одного пояса заливки стен, способы увязки арматуры разных поясов… и др.

Бетон для строительства стен может иметь весьма разный состав, прочностные и теплоизоляционные параметры. Требуемая прочность может достигаться при весьма различной толщине стены. И все это определяется расчетом.

Бетоны условно в зависимости от состава можно условно подразделить на несколько видов:

Тяжелый бетон – основной наполнитель щебень и песок.

Керамзитобетон – керамзит, песок, известь.

Шлакобетон – угольный шлак (легкий), песок или доменный шлак (тяжелый, важно что бы без ядовитых включений…) глина, известь.

Опилкобетон – опилки, песок, щебень или шлак.

Строительные организации для подачи готового бетона к месту укладки используют насосные установки, чем намного упрощается и ускоряется строительство стен из бетона. Но для частного застройщика, как правило, дешевле делать укладку одного этажа в ручную, чем арендовать подобное оборудование. Сложная механизация имеет смысл, когда речь идет о строительстве многоэтажного дома или целого коттеджного поселка.

В частном строительстве для возведения стен из бетона чаще используются бетономешалка, ведра, тачки, лопаты, ломы, вибраторы для уплотнения.

Обычно для строительства целого дома из бетона привлекают специализированные бригады. У них имеется оборудование, инструмент, опалубка, а главное – опыт выполнения таких строительных работ.

Если есть желание все построить своими руками, привлекая родственников и друзей, то оборудование и опалубку можно арендовать. Это обойдется дешевле, чем приобретать все самостоятельно.

Для отливки стен нужна специальная гладкая опалубка. Передвигаемую опалубку делают из фанерных щитов и досок, скрепляемых стяжками, шпильками.

Другой вариант — применение несъемной опалубки, т.е. после заливки бетона опалубка остается и формирует из себя еще один слой стены. Здесь возможны варианты:

Применение заводской несъемной опалубки из пенополистирола. Но это дорого, кроме того, у многих специалистов вызывает вопрос-недоумение – а зачем нужен экологически-вопросный пенополистирол внутри помещения? Гораздо лучше подойдет опалубка из гипсоволокна изнутри здания, для последующей упрощенной отделки, а плотный пенопласт применяется снаружи.

Несъемной опалубкой может послужить и предварительно выложенная кирпичная стена фасада с прикрепленным к ней пенопластом и паробарьером (разделителем). А изнутри здания могут применяться просто фанерные съемные щиты. Подобная технология осваивается многими бригадами, в результате получается более дешевое и быстрое строительство дорогих трехслойных стен.

Для гидроизоляции стены от фундамента сейчас используют гидрофобизирующие пропитки в нижнем слое стены, которые вводятся в плотный бетон по специальной технологии.

В процессе укладки бетона нужно следить, чтобы щиты опалубки, съемной или несъемной, не разошлись. Обычно боковины опалубки скрепляются снизу металлическими стяжками, а сверху деревянными накладками.

Если проектными решениями предусмотрена армировка стены, то вся арматура предварительно вяжется внутри опалубки. Вертикальные стяжки армопояса делаются выше опалубки (выше заливки), для связи со следующим поясом стены.

Укладка бетона делается слоями в 20 см по всему периметру стены, при этом бетон тщательно трамбуется, желательно с помощью вибраторов. Укладка и трамбовка начинается по углам здания, затем укладка ведется в средних частях стен. Слои укладываются до заполнения установленной опалубки. Необходимо рассчитывать количество бетона и трудозатраты, чтобы опалубка заполнялась без перерывов в работе более 2 часов и не возникало скошенных кривых границ между поясами заливки.

В тоже время необходимо помнить, что бетон нужно уложить в течении 2 часов после его изготовления. А если возникает 2 часовой перерыв в укладке, то работа прекращается и возобновлять укладку можно только через 48 часов. Временные ограничения всегда сложно соблюсти, поэтому работа с укладкой бетона является еще и неудобной. Также и по этой причине строительство домов в частном секторе из бетона не столь популярно, как из штучных материалов.

Технология постройки своими руками

Для строительства монолитного дома из бетона своими руками нужно позаботиться обо всех необходимых инструментах и материалах до начала работ. Сначала создают проект (можно скачать в Интернете либо заказать индивидуальный), выполняют расчеты по характеристикам и нужным объемам материалов.

Первый этап возведения дома – заливка фундамента. Для цоколя выполняют ленточное основание с монолитным перекрытием. Для обычного дома подойдет свайно-ленточный фундамент с качественной изоляцией. Выбор наиболее подходящего варианта прописывают в проекте в соответствии с особенностями строения.

Фундамент нужно углублять ниже границы промерзания грунта, вовнутрь поместить арматурный каркас, залить таким образом, чтобы конструкция возвышалась над почвой на 50 сантиметров.

С несъемной опалубкой

Такой вариант создания дома дороже, но выполняется проще и легче. Сначала покупают нужное число элементов (они бывают угловыми, под/надоконными, радиусными, стеновыми и т.д.). Желательно, чтобы расчеты были выполнены в процессе создания проекта.

Как залить дом с несъемной опалубкой:

• Установить конструкцию на готовый фундамент, собрать как конструктор (сначала достаточно начального ряда).
• Смонтировать коммуникации, заложить арматурный каркас в опалубку.
• Приготовить раствор марки М500 или использовать уже готовый (заказать бетон нужной марки и любых объемов можно на любом заводе в Москве и регионах), залить в опалубку слоем в 50 сантиметров, тщательно уплотнить вибратором. В сутки обычно заливают не больше 70 сантиметров, выполняя работы постепенно.

После истечения срока затвердевания и набора прочности бетона можно выполнять отделку, утеплять стены не нужно, так как опалубка выступает в качестве теплоизоляционного слоя.

Подготовка

Летом состав смеси будет лучше вести себя в ходе строительных работах, чем зимой.
При выборе заливного способа возведения жилья следует проанализировать слабые стороны и проблемы такой методики. Строить здание по такой технологии сложно зимой. Низкая температура окружающей среды влияет на химическую реакцию воды с компонентами раствора — в результате этого бетон быстро затвердевает. А также под действием морозов жидкость начинает расширяться, разрушая монолитную структуру бетона, что негативно отражается на его прочности, которая, в свою очередь, негативным образом затрагивает показатели холодоустойчивости и гидроустойчивости материала. Оптимальное время года для сооружения монолитной бетонной постройки — лето, когда плюсовая температура окружающей среды способствует протеканию химических реакций, необходимых для приготовления материала высокого качества.

Далее приступают к проектным работам и выбирают подходящий план будущего жилья. После этого начинается строительный процесс непосредственно на отведенном участке. Выполняется сооружение фундаментной основы дома. Для этого роют траншею, углубляясь ниже уровня промерзания грунта. После формирования песочно-щебеночной подушки и укладки армировочного каркаса начинают заливку фундамента под бетонный дом.

Базовые работы заключаются в формировании фундамента будущего жилья.

Для надежного размещения на основе здания стен, цоколь должен возвышаться над уровнем грунта на 0,5 м.

Фундамент

Фундамент под монолитный дом из опилкобетона не требует высоких показателей прочности. Строение из материала, содержащего значительный объем легких древесных опилок, отличается малой массой. Единственным требованием, определяющим долговечность сооружения, является правильный выбор типа основания.

Наилучшим выбором при возведении таких домов — это ленточный фундамент

Определению вида фундамента предшествуют геодезические мероприятия, включающие:

Зная глубину расположения водоносных слоев и состав почвы, можно определиться с типом фундамента, обеспечивающего целостность и надежность здания.

Требования к наливным полам

Чтобы наливной пол в загородном доме был долговечным и безопасным, он должен обладать следующими характеристиками:

• устойчивость к нагрузкам, в частности к механическим;
• высокая прочность;
• устойчивость к внешним воздействиям: например, влаги, сырости, перепадов температур;
• долговечность эксплуатации;
• широкие эстетические возможности;
• поверхность не должна быть скользкой;
• низкий уровень возгорания;
• экологичность, безопасность для человека;
• высокие гигиенические свойства, простота в уходе и ежедневной уборке;
• доступная цена.

Для различных помещений хозяйственного порядка та или иная характеристика будет доминирующей. Например, в санузле, бассейне или гараже функциональные свойства выходят на передний план. В загородном доме, в котором постоянно проживает семья, важны будут все параметры в комплексе.

Фундамент

Для строений малой массы, включающих сооружения из опилкобетонных блоков, подойдет несколько видов фундамента.

Благодаря небольшой массе этого продукта, разрешается установка мелкозаглубленного фундамента

В зависимости от желаний, финансовых возможностей застройщика можно обустроить следующие виды фундамента

Независимо от вида выбранного фундамента, помните о необходимости качественной гидроизоляции. При возможности обустройте на фундаменте цоколь высотой не менее 50 см. Это поможет предохранить строение от избыточной влаги.

Устройство наливного пола

Технология полимерных полов для дома заключается в создании прочного покрытия путем заливки жидких составов из полимера. Верхний слой может быть прозрачным или цветным. Основной декор расположен в базовом слое. Существуют такие способы декорирования наливного пола:

• с помощью плоских предметов, которые выкладываются на основание. Это могут быть монеты, ракушки, галька и пр.;
• нанесением рисунка через трафарет. Рисунок используется абстрактный или предметный;
• путем наклеивания постера. Изготавливается методом фотопечати пленка из винила, создавая рисунок, зачастую 3D.

Пол может быть и самым простым технологически: на подготовленное основание выливают слой полимерной жидкости с добавлением красителя. Такой одноцветный блестящий пол смотрится привлекательно и без дополнительного декора.

Как я заливал Фундамент в одиночку- Эконом вариант. Часть 1 дом с нуля.

Доброго времени суток! Хочу поделиться опытом закладки фундамента, на своем примере.

Фундамент уже достаточно отстоялся. На тот момент когда проводились земляные работы особо видео съемка не велась, да и не было на это времени. Сейчас стройка возобновилась, в связи с чем решил сделать серию видеороликов (статей) с самого начала строительства, надеюсь кому ни будь будет полезна данная информация.

Это часть №1 из данной серии, и будет она про возведение фундамента.

Перед началом работ, необходимо запастись инвентарем – исходя из опыта советую сразу купить хорошую штыковую лопату

с удлиненным штоком из хорошей стали и лазерный уровень – он же нивелир.

Перед этим, пробовал копать обычной лопатой и использовать гидроуровень, намучался изрядно и потратил кучу времени…

Первый этап

это определение места, размера будущего сооружения, планировки, выбор материала из которого собираетесь строить и соответственно выбор типа фундамента. В моем случае размер составляет 6 на 9 метров со стеной по середине 9 метровой стороны, материал стен керамзитобетон. Изучив множество литературы, было решено возводить мелко заглублённый ленточный фундамент шириной 40 см глубинной 60.

Второй этап

это разметка, делать ее лучше с помощью двух веревок, определяющих внутренний и внешний контур фундамента. Так удобнее в дальнейшем будет копать. Как можно точнее выведите диагонали прямоугольников они должны быть равны.

Третий этап

это земляные работы, при раскопке старайтесь делать дно по уровню, в этом вам очень поможет лазерный уровень, удаляйте выкопанный грунт сразу за внутренние приделы фундамента, чтобы не делать двойную работу, поверьте проще сразу выкидывать за пределы – как видно на фотографии я знаю о чем говорю=)

Глубину раскопки необходимо определять с учетом 30 сантиметровой песочной подушки.

Четвертый этап.

После удаления грунта необходимо сделать песчаную подушку под будущий фундамент. Для этого подойдет крупный песок без содержания глины. Укладываем его на дно ровным слоем, опять же толщину контролируем нивелиром. После этого утрамбовываем и проливаем водой, чтобы он максимально осел.

это армирование. Была выбрана арматура 10 мм. Наварены одинаковые заготовки по три прутка, уложено все в опалубку. Арматуру я не вязал, все было приварено. Также перед самой заливкой были усилены углы отдельными прутками.

Шестой этап

это опалубка – сделана она была из разобранных евро поддонов. Внутри степлером до самого дна был прикреплён рубероид. Верхний край опалубки выставляем опять же с помощью нивелира. Советую при сборке опалубки использовать саморезы. В дальнейшем проще будет ее разбирать, и аккуратней все получится.
(если использовать новые материалы и не мудрить с поддонами, то конечно сначала сооружается опалубка потом закладывается арматура. В моем случае все наоборот, мне так было удобнее. )
После заливки необходимо укрыть бетон пленкой, и по потребности проливать водой.

Восьмой этап

финальный, это снятие опалубки. Думаю здесь комментировать нечего. Разбираем и отправляем бывшие поддоны на дрова.

В этом году нагрузил его керамзитобетонными стенами, методом монолитной заливки со съемной опалубкой. Об этом будут опубликованы следующие части про дальнейшее развитие стройки. Чтобы их не пропустить не забудьте подписаться на канал YouTube и Яндекс.Дзен.

Спасибо за просмотр (прочтение), надеюсь мой труд не был напрасным и это видео было для Вас полезным.

Если вы пролистали весь материал и устали читать, в видео все подробно описано!

Желание улучшить жилищные условия, комфортно обустроить быт подстегивает представителей строительной индустрии изыскивать сырье, с помощью которого создаются недорогие материалы, применяемые при возведении зданий. Одним из таких материалов является опилкобетон – композит на основе древесной стружки. Построить дом из опилкобетона можно самостоятельно, обладая минимальными строительными навыками.

Раствор для кладки

Кладку блоков на основе древесных опилок производят с помощью:

• специального клея для пористых материалов.
  С помощью клея создаются небольшие швы, снижающие потери тепла. Но клеящий состав не дает возможность устранить геометрические погрешности блоков;

Чаще всего в качестве кладочного раствора применяют особый вид клея либо цементный раствор

• песчано-цементного раствора.
  Обработав перед изготовлением блоков опилки специальными влагоотталкивающими составами и уменьшив насыщение водой кладочного раствора, можно воспользоваться для работ цементным раствором. С его помощью удастся легко справиться с неровностями, добиться высоких прочностных характеристик строения.

Применяя клей или цементный раствор, следует учесть, что величина кладочного шва не должна превышать 8 мм. В противном случае потери тепла через мостики холода будут затруднять поддержание комфортного температурного режима помещения.

Использование наливного пола в интерьере разных помещений

Наливные полы обычно используют в современных интерьерах. Классика, кантри, прованс диссонируют с этой технологией и разделяют пространство комнаты. В остальном же цвета и изображения жидких полов очень разнообразны и позволяют подобрать любой сюжет, оттенок и стиль. Нанесение трехмерного изображения сделать помещение оригинальным и характерным. Однако помните, что нанесенный рисунок, самый красивый и неповторимый сразу после монтажа, может вскоре надоесть.

У каждой комнаты в частном доме свои функции, что необходимо учитывать при обустройстве наливного пола.

• Детская комната. В этом помещении самым важным критерием является безопасность ребенка. Даже самый качественный пол все-таки имеет в составе полимеры, что создает риск выделения токсинов, пусть и в небольших количествах. Кроме того, ребенок, играя в активные игры, рано или поздно повредит покрытие, что может привести к ремонту и дополнительным затратам. Также наливной пол в доме имеет твердую поверхность, что может стать причиной травмы малыша. Учитывая все это, в детской комнате такое покрытие на самое рациональное решение.

• Спальня. В этом помещении пол должен быть нейтральных оттенков, без трехмерных рисунков, так как помещение обеспечивает условия для спокойного сна. Будет это наливной или простой пол. Зависит от состоятельности и предпочтений владельца дома.

• Ванная. Зато в ванной комнате такое покрытие будет и оправдано, и удобно. Влагостойкий пол выдержит выплеснувшуюся на него воду, не поддается воздействию плесени и грибков. Здесь можно развернуться дизайнерской фантазии в 3D рисунках. А под покрытие можно уложить теплый пол, создав зону комфорта в помещении.

• Кухня. Использование жидкого пола не менее оправдано. Огнестойкое покрытие не отреагирует на случайно упавшую искру или разлившуюся воду. Ухаживать за полом можно с использованием любой бытовой химии. В кухне и в ванной комнате главное, чтобы слой пола был больше, чем в других помещениях, что обусловлено их спецификой, не менее 5-8 мм.

Учитывая эти рекомендации, подумайте, в каких комнатах вам будет выгодней и удобней использование этого материала. Каким бы он ни был современным и модным, не всегда его использование обосновано. Наливной пол не подходит в помещениях, где на полу могут сидеть (детская), где должно быть тепло (спальня), где постоянно живут (гостиная). Применение наливного пола не позволит долгое время делать ремонт или изменять дизайн, а ведь человеку свойственно стремление к периодическому изменению пространства вокруг себя.

Поэтому особенно удачным будет использование покрытия в бытовых помещениях, на участках, которые находятся на улице, в помещениях с большими габаритами и низкий прохождением людей.

Теплотехнические свойства каркасно-монолитного здания

Замена дорогой и малоэффективной с точки зрения теплопроводности несущей стены на лёгкий и тёплый заполнитель, является основным аргументом для устройства сооружений такого типа. Однако, при малоэтажной застройке нагрузки на стену не настолько высоки, что позволяет в качестве несущих конструкций использовать лёгкие и достаточно прочные элементы, хотя при многоэтажном строительстве выигрыш более ощутим.

Типично южный стиль заполнения каркаса блоками.

Каркасно-монолитные здания пользуются большой популярностью в южных областях, так как позволяют заменить несущую стену тонкой перегородкой из материала с невысокой прочностью, а плиту междуэтажного перекрытия опереть на колонны. В регионах с суровым климатом, толщина стены, выполненная из лёгкого бетона, обычно обладает достаточной несущей способностью, чтобы выдерживать вес конструкций основания следующего этажа. Самонесущая стена должна быть не менее 40 сантиметров шириной, что требует применения газобетона или пенобетона таких марок, которые позволяют нести серьёзную нагрузку.

Проблемным местом оказывается утепление бетонных колонн, ригелей, торцов монолитных перекрытий. Выполнить такую задачу можно, применяя высокоэффективные полимерные материалы, позволяющие достигать хороших результатов при малой толщине изделия, что означает усложнение конструкции стены. Жёсткость основания, являющемся железобетонной трёхмерной рамой, гарантирует целостность внешних стен, выполняющих теплоизоляционную и декоративную функции.

Выбор наливного пола

Выбирая наливные полы для дома, прежде всего важно учитывать функцию того или иного помещения. Для каждого помещения должен быть подобран свой состав. Особое внимание следует обратить на комнаты с повышенными нагрузками: прихожую, коридор, кухню. Для них требуется раствор с высоким уровнем прочности.

Заливной дом из опилкобетона – нюансы возведения

На стадии принятия решения о возведении зданий из опилкобетона, часто возникают сомнения в связи с длительным сроком достижения прочности блочных элементов. Как правило, продолжительность набора прочности материала занимает 3-4 месяца, что не всегда устраивает хозяев. Если сроки строительства необходимо минимизировать, существует способ возведения здания из опилкобетона путем заполнения опалубки материалом.

Опалубка после схватывания смеси сдвигается, производится заливка следующего уровня. Таким образом, получается монолитная стена, которая проходит процесс сушки и набора прочности единым массивом.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Заливка раствора

После установки опалубки можно приступать непосредственно к заливке опилкобетона.

Технология заливки довольно проста, под силу даже начинающему строителю:

1. Заполняем готовым раствором пространство между щитами.
2. Утрамбовываем во избежание образования пустот.
3. Выравниваем верхний уровень.
4. После схватывания раствора переставляем опалубку.
5. Повторяем процесс до достижения требуемой высоты.

После полного высыхания можно приступать к монтажу крыши и отделочным работам.

Источник: dzgo.ru

Монолитный дом – строительство с использованием преимуществ технологии

С монолитным способом строительства большинство связывает многоэтажки и промышленные объекты. Но технологию, оказывается, с успехом можно применить для возведения частных домов и коттеджей.

Монолитная конструкция – стоит ли петь дифирамбы?

Монолитный дом настолько расхваливается во всевозможной рекламе, что складывается впечатление, будто он совершенно лишен недостатков, и лучше него ничего нет и быть не может. Действительно, у монолитного сооружения масса преимуществ. Подразумевается полный цикл строительства прямо на объекте, где происходит заливка бетона в опалубку. Для частных застройщиков это очень выгодно, потому что возведение дома быстрое и легкое, материалы недорогие, трудозатраты небольшие.

Возведение монолитного дома

Способ действительно привлекательный, но, как всякий, он имеет свои плюсы и минусы. И преимуществ, на самом деле, гораздо больше недостатков:

1. Монолитная конструкция обладает чрезвычайно высокой прочностью, устойчива к землетрясениям, сдвигам грунтов, промоинам. Это достигается благодаря целостности монолитного сооружения. Усадка дома равномерная, появление трещин исключается.
2. Он не имеет швов, что, помимо повышения прочности, снижает потери тепла, благодаря отсутствию мостиков холода. Применение несъемной опалубки позволит обойтись без дополнительного утепления.
3. Можно использовать растворы, которые утепляют и облегчают дом: с керамзитом, перлитом, шлаком и др. Устройство тяжелого заглубленного фундамента не потребуется, можно обойтись без дополнительного утепления.
4. Применение монолитного строительства дает возможность реализовать самые замысловатые проекты. Конфигурация строения ничем не ограничена, любые отклонения от прямых линий реализуются легко и красиво.
5. Стены коттеджа можно отделать всевозможными материалами, что придает дому неповторимый вид.
6. Если использовать несъемную опалубку, конструкция облегчается, так как стены уменьшаются в толщине. Они обладают исключительной звукоизоляцией.

Как убеждаемся, монолитные конструкции действительно достойны всяческих похвал. Возведение дома не ограничено временем года, свойствами грунтов, быстрое и низкозатратное.

Обратная сторона монолита – все ли так страшно?

Недостатки монолитных конструкций повязаны с особенностями применяемой технологии. Когда переходят к заливке бетона на высоте, трудно обойтись без бетононасоса. Покупать его для строительства одного дома накладно, заказ работ в строительной компании также требует расходов. Изготовление опалубки требует затрат времени.

Если заливать монолитное перекрытие, кроме потребности в специальных лесах, потребуется в несколько раз больше трудозатраты. После завершения строительства требуется заземлить здание, которое содержит сплошную сетку металлической арматуры.

Для глобального строительства монолитных сооружений рационально купить свой бетононасос, а не брать каждый раз в аренду

Второй минус монолитных сооружений повязан с применением несъемной опалубки. Она в дальнейшем играет роль теплоизолятора, но стены с таким утеплителем не способны дышать, значительно повышается влажность. Требуется устройство надежной приточно-вытяжной вентиляционной системы. Для несъемной опалубки применяется пенополистирол.

Материал неэкологичный, малогорючий, но при тлении, которое продолжается 2 минуты, выделяет очень вредные вещества. Стены с пенополистиролом в качестве неразборной опалубки обязательно требуется оштукатурить.

Многие закрывают глаза на недостатки монолитных конструкций, повязанных с пенополистиролом. Прельщают быстрота возведения, финансовая сторона, прочность, красота, долговечность. Забота о здоровье отходит на второй план. Но вредного воздействия пенополистирола можно избежать. Об одном способе мы уже упоминали – оштукатурить стены.

Второй – более радикальный: технология со съемной опалубкой. Это требует больших затрат, но зато можно вместо обычного бетона использовать теплый. Если еще и утеплить экологичным материалом, выйдет теплый и комфортный дом.

Строить монолитное здание имеет смысл, особенно если не гнаться только за дешевизной, а постараться избавиться от недостатков, присущих технологии, что вполне возможно.

Применение разборной опалубки – особенности технологии

Для возведения каждого дома изготавливается индивидуальная съемная опалубка. Она абсолютно точно повторяет все особенности конфигурации строения. По ширине опалубку делают равной будущей стене. Щиты из дерева, фанеры, железа или пластика скрепляют шпильками, которые затягивают гайками с шайбами.

Чтобы опалубку снять после остывания бетона, на шпильки надевают гофрированные трубки. Шпильки легко вынимаются из трубок, потому что гофра цепляется поверхностью за стены.

Применение съемной опалубки в строительстве монолитных домов

Бетонные стены для прочности армируют. Применяется сталь диаметром от 8 до 18 мм, также используют сетки из металла или пластмассы. Наибольшую прочность придает арматурный каркас, связанный из металла. Но такой дом теряет много тепла: металлический каркас играет роль мостиков холода.

Вместо обычного бетона можно заливать смесями со свойствами теплоизолятора: керамзитобетоном, перлитобетоном, газобетоном и другими. Стены из таких материалов намного теплее, паропроницаемые, но обладают меньшей прочностью.

За один раз заливают не более 0,5 м бетонного раствора. Его следует уплотнять, применяя глубинный вибратор. Особое внимание уделяют углам. После схватывания бетона продолжают заливку: снимают опалубку и устанавливают выше. Так повторяется, пока не закончится заливка всего строения.

Максимальная прочность бетона набирается после месяца выдержки, тогда приступают к теплоизоляции и отделке.

Для утепления применяются разные материалы. Бюджетный вариант – минеральная вата, которая обеспечит хорошую теплоизоляцию. Плиточные материалы придают строению эстетичный внешний вид. Используется для утепления также метод колодцевого фасада. Для этого немного отступают от внешней стены и обкладывают дом фасадным кирпичом.

Пространство между ним засыпается утеплителем.

Верить ли рекламе – о несъемной опалубке

Способ с несъемной опалубкой рекламируется больше всего. Основным преимуществом, которое постоянно подчеркивается, является то, что не следует возиться со сборкой и разборкой, элементы несъемной опалубки используются как утеплитель. Цены на квартиры в домах, построенных по такой технологии, самые низкие из-за минимальных трудозатрат.

Несъемная опалубка из пенополистерола

На фундамент устанавливают опалубку из пенополистирола. Отдельные элементы скрепляются между собой способом шип-паз. Соединение абсолютно без зазоров, настолько крепкое и надежное, что проникновение бетона за опалубку невозможно. Стандартная толщина опалубки из пенополистирола 5–7,5 см.

Она устанавливается с обеих сторон, посредине остается пространство 15 см для заливки бетоном. Такая конструкция обеспечивает прохладу летом и тепло зимой.

Заливать можно только обычным бетоном. Применение теплого бетона недопустимо. Дело в разной паропроницаемости пенополистирола и теплых смесей: у пенополистирола она очень незначительная, а у теплых бетонов высокая. Если поместить теплую бетонную смесь между пенополистиролом, начнется скапливание конденсата внутри стен.

Это через недолгое время приведет к образованию плесени и появлению грибка. Стены с несъемной опалубкой не следует дополнительно утеплять, их просто оштукатуривают или применяют другую декоративную отделку.

Не все так просто с применением несъемной опалубки. Действительно, строительство отличается простотой возведения, сравнительно низкими затратами труда и финансов. Плюсом является также то, что нет необходимости в дополнительном утеплении. Но такой дом является своеобразным термосом, который не может самостоятельно дышать. Требуется оборудовать хорошую вентиляцию, чтобы жильцы чувствовали себя комфортно.

Строим дом – заливка съемной опалубки

Для съемной опалубки при строительстве частного дома применяем доски толщиной 40 мм. Доски длиной 2–4 м через 1–1,5 метра сбиваем стойками. Высота опалубки 60–80 см, ширины достаточно 60 см при температуре зимой до -30°. Снизу опалубку стягиваем резьбовыми шпильками, на которые не забываем натянуть гофрированную трубку.

Сверху фиксируем таким же способом или прибиваем деревянные накладки. Устанавливаем на фундамент, укладываем арматурный каркас.

Заливка съемной опалубки специально приготовленным раствором

Для заливки следует приготовить раствор – используется опилкобетон. Его состав:

• опилки – 8 частей;
• цемент – 1 часть;
• песок – 2 части;
• известь – 3 части.

Без добавления воды отдельно перемешиваем песок с цементом, опилки с известью. Дальше перемешиваем готовые составы все вместе, понемногу добавляя воду. Вода должна полностью впитаться в раствор, не вытекать из него. Опилки применяем не свежие, а те, которые выветривались не меньше года.

Заливаем опалубку слоем в 20 см, уплотняем вибратором. Через сутки повторяем заливку и так до тех пор, пока до верха опалубки не останется 10–15 см. Оставляем всю конструкцию на дней 5, пока не окрепнет заливка. Не забываем о защите от солнца и дождя – накрываем сверху рубероидом. Снимаем опалубку и переставляем выше.

Процесс повторяется в той же последовательности. После окончательного высыхания бетона приступаем к дальнейшим работам по отделке здания.

Монолит с неразборной опалубкой – просто и быстро

Покупаем элементы опалубки, предварительно просчитав необходимое количество стеновых и угловыхконструкций, при необходимости – радиусных. На фундаменте соединяем замками, применяем стойки и кронштейны. По ходу монтажа обрабатываем специальным раствором. Внутреннее пространство армируем, после чего заливаем бетон. Применяем только обычный раствор из песка, щебня и цемента.

Первый слой заливаем толщиной не более 0,5 м, хорошо уплотняем с помощью вибратора. Можно заливать и менее толстыми слоями, чтобы легче было уплотнять. За сутки выгоним стены высотой не более 50 см. При достижении определенной высоты обойтись без помощников трудно: требуется применение бетононасоса. Совместные согласованные действия позволят ускорить процесс.

Примерно через месяц можно утеплять стены и приступать к отделке.

Несомненно, применение монолитной технологии для возведения домов и коттеджей позволит сэкономить средства и построить удовлетворяющее хозяина здание. Вот только хорошо следует подумать, чем можно пожертвовать: деньгами или здоровьем, чтобы дом приносил радость и давал комфорт. При хорошо продуманном проекте и настолько гибкой технологии возможно выбрать оптимальный вариант.

Источник: obustroen.ru

Технология бетонирования двора в частном доме своими руками

Приусадебная территория во многих случаях обустраивается при помощи простого бетонирования двора. Это достаточно дешевый и практичный вариант получить хорошее покрытие.

Если вы хотите облагородить двор таким способом, достаточно придерживаться простых рекомендаций опытных мастеров, которые будут приведены в этой статье. Разберемся и покажем, как забетонировать двор в частном доме своими руками, чтобы полученный результат радовал вас многие годы.

Декоративное бетонирование участка

Этапы работ

В процесс входят такие шаги:

1. Земляные работы.
2. Обустройство дренажной системы.
3. Монтаж опалубки.
4. Гидроизоляционные работы.
5. Армирование.
6. Монтаж маяков.
7. Заливка смеси бетона.
8. Обработка поверхности во время затвердения бетонной смеси.

Этапы должны быть четко выполнены. Только так гарантируется высококачественное покрытие.

Земляные работы

Ход проведения зависит от особенностей почвы, рельефа земляного участка. Двор необходимо разметить, разровнять поверхность, затем подсыпать щебень. Слой земли снимается, чтобы бетонная поверхность располагалась на уровне с земляной поверхностью – приблизительно на 25 см.

Подготовка участка под бетонирование

Если основа состоит из глины, щебень можно не подсыпать. Плодородная почва снимается, отправляется на огород, где она будет действительно полезна.

Обустройство дренажа

Слой нужен для отвода влажности от бетонной поверхности, так как наличие жидкости в земле негативно отражается на его характеристике прочности. Система выполняется в качестве подсыпки, содержащей песок, щебень. Вначале нужно около 5 см песка и хорошо утрамбовать.

Вторым слоем укладывается 7 см щебня, после чего засыпается песок. Трамбовка не выполняется. Необходимо только хорошо разровнять слой. Чтобы засыпать дренаж, следует применять материал мелкой/средней фракции. Большие камни не улягутся сразу, со временем дадут усадку.

По данной причине в бетонной поверхности со временем появляются трещины.

Утрамбовка подушки

Монтаж опалубки

Применяется плоский стройматериал, одна из сторон которого – гладкая. Для этой цели подходят:

Чтобы залить криволинейную дорожку, следует применять листовой пластик. Монтаж конструкции осуществляется по краю территории, которая выкопана/размечена во время выполнения работ. Закрепляется конструкция кольями, которые вбиваются с двух сторон. Компоненты опалубки, размещенные друг напротив друга, можно распирать.

Гидроизоляционный слой

Для устройства применяется стандартная полиэтиленовая пленка. Подходит гидроизол, рубероид. Обустройство осуществляется для исключения попадания в бетонный слой влаги из земли и устранения ухода воды из бетона сразу после выполнения заливки. Также в будущем гидроизоляция предотвращает прорастание растений сквозь бетон.

Геотекстиль для гидроизоляции

Армирование

Выполняется для придания прочности бетонной заливке. Арматурная сетка делается из металлической сетки с тонкостью проволоки не меньше 6 мм. Ячейки должны иметь размер не менее 10 см. Сетка укладывается готовыми листами внахлест. При наличии металлических прутьев диаметром свыше 8 мм и подобных материалов, можно выполнить армирование при помощи них. Металл размещается на щебне.

Соединяется вязальной проволокой.

Монтаж маяков

Работа проводится для определения верхнего уровня площадки при выполнении стяжки, заливки бетонной смеси. Используется металлический профиль, применяемый для установки листов гипсокартона.

Бетонирование парковки

Маяки устанавливаются поперек, а не вдоль площадки. Применяя уровень, стоит установить несколько из них по краям. Закрепление выполняется в горках из песчано-цементного раствора. Применять для данной цели гипсовые растворы не следует.

После схватывания раствора между этими маяками натягивается несколько шнуров, по которым ставятся другие маяки. Таким образом, они будут на одном уровне. На площадках маячковые рейки ставятся вдоль парами.

Бетонирование территории

Думая, как залить площадку бетоном своими руками, нужно знать условия, при которых этот процесс происходит и требования к нему.

Процесс заливки считается трудным и простым в одно и то же время. Работы следует выполнять при температуре окружающей среды в пределах 5-25оС. Для бетонирования можно приобрести готовый бетон или сделать бетонную смесь для экономии средств.

Обустройство технологических зазоров

Перед заливкой делаются технологические зазоры, которые по-другому называются температурными швами. В случае изменения температуры на улице они позволяют компенсировать тепловые расширения бетонной конструкции.

Разравнивание бетона

Поперек площадки ставятся плоские полосы из ДВП/фанеры. Толщина материала – до 3 мм. При начале схватывания бетонной смеси материал вынимается. После него остаются ровные щели.

Процедура заливки

Покупается цемент М400. Смесь создается путем добавления в него частей: 2,5 песка, 4,2 щебня. Так удается получить бетон М200. В случае применения цемента М500 к нему следует добавить 3,2 песка, 4,9 щебня. Изначально составляющие следует перемешать в сухом виде, потом медленно добавляется вода, пока смесь не будет готова к заливке.

Она отправляется внутрь опалубки для заполнения всех существующих пустот, профилей, находящихся внутри. Изначально высота укладки раствора должна превышать уровень маяков на 5 см.

Забетонированная площадка

До того, как залить бетонную площадку, нужно знать, что за один раз она заливается полностью. Остановки делаются исключительно на температурных швах. Если за день залита часть площадки, при продолжении работ в другой день станут образовываться трещины.

Высыхание, обработка бетонного слоя

После заливки смеси следует подождать, пока поверхность высохнет. Процесс происходит в течение 1-2 суток. Затем вынимаются вставки, устанавливаемые для получения термошвов, поверхность зачищается от неровностей.

Время полного затвердения бетонной поверхности составляет до 28 суток. Эксплуатация площадки начинается через 1,5-2 недели.

Теперь вы знаете, как правильно забетонировать двор в частном доме. Придерживаясь простых рекомендаций, работы можно выполнить самостоятельно, затратив на них минимум средств.

Бетонная площадка под авто

До того, как сделать стоянку для автомобиля на даче своими руками, нужно выбрать материал, из которого она будет делаться, чтобы она была долговечной и прочной.

Распространенные материалы и их преимущества:

• бетон – прочный материал, однако самый сложный вариант, монолитное основание обеспечивает высокую надежность парковки на очень длительный срок;
• плитка – долгий и трудоемкий процесс, но площадка получается прочной и прослужит максимально долго, имеет эстетичный вид, в швах может со временем прорастать трава;

Большинство владельцев частных участков выбирает в основном плитку из-за ее красоты и долговечности. Но иногда покрытие начинает «плыть», если не соблюдены все технологии укладки, к тому же есть ограничения на нагрузку. Когда необходимо ставить очень тяжелый автомобиль или их будет несколько, тогда лучше обустроить бетонное основание.

Бетонная площадка перед гаражом

Создание парковки

Прежде чем приступать к выполнению задач, надо уточнить, как залить площадку бетоном под авто во дворе, а делается это в несколько шагов:

• подготовительные работы на участке;
• обустройство дна будущей площадки, опалубки;
• последующее армирование;
• подготовка раствора и его заливка.

Чтобы соорудить стоянку, необходимо знать вес авто. Это позволит подобрать правильную марочную прочность бетона для соответствующих нагрузок. Лучше всего использовать цемент 500-й марки (с внесением морозостойких добавок), речной песок.

Подготовительные работы

Этот этап включает определение расположения парковки, замеры и все необходимые расчеты. Площадка должна быть доступной для свободного передвижения автомобиля. Габариты стоянки зависят от количества паркуемых авто, их размеров и веса. При этом плита не должна вплотную располагаться к фундаменту любых строений. Границы участка размечаются колышками и веревкой.

Подготовка грунта перед бетонированием

Обустройство

Разобравшись с тем, как сделать парковку на даче своими руками, надо подготовить сам участок. Удаляется трава и мусор, снимается не меньше 20 сантиметров грунта, обустраивается песчаная подушка:

• дно засыпается слоем песка (до 15 см), выравнивается, увлажняется и утрамбовывается;
• засыпается щебень (минимум 10 см), ровняется и утрамбовывается;
• третий слой не обязательный (но рекомендуемый специалистами) – агроволокно/геотекстиль (материал будет сдерживать другие слои и не позволит им расползтись при заливке бетона и из-за его тяжести).

Сама площадка должна иметь небольшой уклон, надо предусмотреть место слива.

Опалубка и армирование

После высыхания смеси опалубка будет демонтирована. Ограждения могут быть деревянными или металлическими, скрепляются между собой любыми удобными способами. Реже применяется несъемная опалубка. Для ее создания используют бордюрный камень, который устанавливается по периметру. Потребуется подготовить соответствующее основание.

Маяки выставляются после обустройства опалубки. Они необходимы для контроля ровности заливки смеси. Маяками могут выступать штыри из металлопрофиля или подобные материалы. Расстояние между маяками допускается не более 0,5 метра.

Маяки для опалубки

Армирование используется для усиления прочности будущего основания. Для этого перед заливкой на предыдущие слои укладывается арматура в один или два слоя. Делается решетка из прутов, диаметр которых должен быть 8-10 миллиметров, сами прутья желательно связать в местах стыка. Категорически запрещено использовать сварку, поскольку сетка будет очень жесткой.

Раствор и заливка

Иногда в смесь не добавляют щебень. Тогда масса должна быть такой плотности, чтобы могла проникнуть между камнями в подготовленной подушке.

Заливка осуществляется за раз, количество бетона должно хватить на слой основания 20-25 сантиметров. Для стоянки стандартная смесь делается из следующих компонентов: 2/1/3 щебень/цемент/песок. Воды должно быть достаточно для создания густого раствора.

Отвердевание происходит в течение двух суток, чтобы выпустить воздух из массы основание прокалывается в нескольких местах. Можно оставить пазы для предотвращения деформации бетона из-за температурных перепадов.

Специалисты рекомендуют накрывать саму конструкцию пленкой и увлажнять ее 3-5 раз в день. Это дает возможность бетону быстрее высыхать и лучше схватываться. Процедуру повторяют в течение недели. Бетон полностью застывает и набирает марочную прочность через месяц. Только тогда он может использоваться по назначению.

Бетонированный участок двора

Заключение

Из статьи вы узнали, как сделать площадку под машину на даче своими руками или просто бетонированный двор, который можно использовать для своих нужд. Эти знания позволят вам контролировать работу подрядчиков, которые будут обустраивать на вашем участке стоянку. Вы точно будете знать, что вас никто не обманывает, все выполняется правильно и по технологии.

Источник: samstroy.com

Разноуровневый фундамент – устройство опалубки, армирование и бетонирование

Очень часто здания могут возводиться на территориях с неспокойным рельефом: гористые местности, холмы, овраги. В таких случаях приходится тщательно изучать геологию участка, чтобы подобрать надёжный и устойчивый фундамент. Ленточный фундамент на склоне не отличается особой сложностью, при соблюдении технологии строительных работ, его можно возвести своими руками на проблемных участках.

Что представляет собой разноуровневый фундамент

Определение разноуровневого фундамента трактуется по-разному. Неодинаковыми могут быть отметки подземной конструкции:

• на верхнем срезе;
• на уровне подошвы.

В первом случае нулевая отметка выравнивается посредством цокольной части дома. Второй вариант предполагает устройство ступенчатогофундамента по определенной технологии. Присутствие в проекте подобной конструкции может быть связано со строительством дома на склоне или с наличием подвального помещения только под частью строения, а не под всей его площадью.

По сути, разноуровневый фундамент имеет несколько уступов по высоте. Он возводится при строительстве объекта на площадке с неровным рельефом, но при отсутствии крутых склонов.

Рассматриваемая конструкция подземной части дома значительно экономит материальные вложения, так как заглубление каждой секции или блока производится с учетом оптимальных расчетных значений. При данном способе устройства фундамента выкапывать слишком глубокие траншеи на завышенном участке, выводя их на уровень подошвы нижерасположенного фундамента, не требуется. Закладка производится ступенчато, исходя из рельефа местности, так как устройство наклонных поверхностей при выполнении опорной части дома не допускается.

Основание фундамента единого строенияможет располагаться на разных уровнях, но только в горизонтальных плоскостях.

Преимущества и недостатки

Ленточный ступенчатый фундамент имеет определенные достоинства:

• обладает хорошей прочностью, переносит разнонаправленные нагрузочные воздействия;
• отличается высоким показателем несущей способности, устойчив к внешним воздействиям;
• такое основание можно залить самостоятельно, не привлекая специальную технику;
• на строительство потребуется оптимальное количество материалов.

К сожалению, застройщиками отмечены и определенные недостатки:

• фундамент обладает прямой зависимостью от строения грунтового состава;
• нагрузочные воздействия направляются под углами к ленточным осям, что приходится учитывать при выполнении предварительных расчетов;
• строительство подразумевает тщательное геологическое обследование территории, результаты которого оказывают непосредственное влияние на все рабочие этапы.

Правила размещения разноуровневого фундамента

Расположение уступов по высоте должно соответствовать естественному рельефу местности. Подошву фундамента следует заглублять, ориентируясь на уклон участка. Иными словами, ее самая низшая отметка будет находиться в наиболее низкой точке застраиваемой площадки.

Максимально надежным и стабильным положением ленты является размещение ее длинной стороны перпендикулярно склону. Данное условие считается важным для конструкции разноуровневого фундамента, поэтому упускать его не следует. Подобная разметка очертаний в плане позволяет оказывать эффективное сопротивление грунтовым нагрузкам.

Направление уклона участка считается основополагающим фактором при проектировании дома на склоне. В этом случае ориентация строения по сторонам света и розе ветров уходит на второй план. Здесь главное – устойчивость, а не принципы освещения внутреннего пространства помещений.

Создание съемной опалубки для ленточного фундамента

Количество материала для опалубки напрямую зависит от типа фундамента. Больше всего его тратится во время создания каркаса для ленточного основания. Такая опалубка монтируется по контуру дома, включая все несущие стены и перегородки. Изготавливается каркас с 2 сторон ленточного основания. Материалы расходуются для создания такой опалубки в большом количестве.

Их число увеличивается, если выполняется возведение масштабного сооружения с глубоко заложенным фундаментом.

Подготовка щитовых конструкций

Установка опалубки начинается с изготовления прочных щитовых конструкций. Изделия обязаны выдерживать давление, которое создает бетонный раствор, пока он не отвердеет. Геометрия основания дома влияет на габариты щитовых конструкций. Их высота берется чуть больше такого же параметра фундамента, а длина зависит от особенностей основания.

Чаще всего она равняется 1,2–3 м. Рекомендуется изготавливать 2-метровые изделия. Такой размер позволит удобно выполнять монтаж конструкций.

Когда для изготовления опалубки используются доски, тогда они должны иметь одинаковую длину. После нарезки материала осуществляется его соединение при помощи гвоздей, которые забиваются со стороны ленты фундамента.

От края щитовой конструкции до ближайших брусков расстояние должно составлять от 150 до 250 мм. Промежуточные элементы фиксируются на удаление 800–1000 мм. Чтобы щитовую конструкцию можно было устанавливать максимально легко, рекомендуется заострить бруски, расположенные по краям и в середине. Нужно также увеличить их длину на 200–300 мм. При монтаже щита они вбиваются в грунт.

Примечание! При изготовлении щитовых конструкций из OSB или фанеры используется дополнительная рама из бруса. Важно уделить внимание углам изделия, потому что они являются слабыми местами. Для их усиления обычно используют уголки из металла.

Установка фундаментного каркаса

Когда осуществляется монтаж щитовых конструкций, имеющих удлиненные бруски, необходимо применить шнуры, которые использовались для разметки. С их помощью будет выставляться каркас в горизонтальном и вертикальном направлении. Чтобы упростить монтаж, нужно установить вертикально по отметке дополнительные брусья. С их помощью будет осуществляться поддержка щитовых конструкций. Они также послужат направляющими.

Выставлять щитовые конструкции по горизонту довольно просто, потому что дно траншеи изначально создается ровным. Оно утрамбовывается по уровню. Установка самого щита начинается с отпуска одного из углов. Он должен вплотную прилегать к подсыпке, чтобы не было щели. В противном случае раствор будет вытекать за пределы опалубки.

После этого с помощью молотка забивается 2-й край. При этом нужно использовать строительный уровень, который прикладывается к щиту для контроля горизонтального положения конструкции. Следующее изделие устанавливается относительно уже смонтированной конструкции. В итоге все щиты обязаны располагаться в одной горизонтальной плоскости.

Когда монтаж щитов выполняется без длинных брусьев, на дне траншеи укладывается деревянный упор. К нему плотно подставляют щитовые конструкции, для фиксации которых в дальнейшем применяются укосы и распорки.

Укрепление фундаментного каркаса

При создании фундамента раствор всегда создает давление на опалубку. Для предотвращения разрушения каркаса выполняется его раскрепление. Для этого используются раскосы и упоры. Первые элементы устанавливаются снаружи. Максимальное расстояние между подпорками составляет метр. На углях выполняется монтаж упоров.

Причем они устанавливаются с 2 сторон. Когда монтируется высокая щитовая конструкция, размер которой по вертикали превышает 2 м, тогда осуществляется монтаж распорок в 2 яруса. Они устанавливаются внизу и вверху конструкции.

Во время монтажа также фиксируется расстояние между противоположными щитовыми конструкциями. Для этого применяются шпильки, изготовленные из арматуры. Ее диаметр равен 8–12 мм, длина шпилек на 100–150 мм больше ширины ленточного фундамента. Дополнительно еще используется гайка и металлическая прокладка. Монтаж шпилек осуществляется внизу и вверху.

При этом расстояние от края щитовой конструкции обязано составлять 150–200 мм.

Чтобы зафиксировать внутреннее расстояние между винтовыми конструкциями, соответствующее ширине основания, применяются отрезки труб из пластика. Они одеваются на шпильки. Сам процесс сборки осуществляется в следующей последовательности:

• в двух противоположных щитах просверливают отверстия, расположенные друг против друга;
• устанавливается отрезок трубы, через который продевается шпилька;
• фиксируются пластины из металла, предотвращающие разрыв щита непосредственно шпилькой;
• закручивается одна или две гайки.

Раскреплять опалубку необходимо вдвоем или втроем. Один человек будет работать между щитами, устанавливая обрезки труб, а двое других людей — закручивают гайки на установленные шпильки.

Когда выполняется снятие каркаса основания дома, то первоначально откручиваются гайки и убираются арматурные шпильки. После этого осуществляется демонтаж упоров и откосов.

Частичная горизонтальная заливка фундамента

При большой глубине основания дома удобнее выполнять частичную заливку бетона в горизонтальной плоскости. Работа выполняется в следующей последовательности.

Монтируется каркас из коротких щитов. По всему требуемому объему будущего фундамента вяжется арматура. По высоте каркаса заливается бетонный раствор.

С ленточного фундамента снимается верхний слой бетона. Для этого используется мастерок. Это нужно сделать после заливки бетонного раствора примерно через 8 часов. Выполняется такой процесс из-за того, что верхний слой образовывается цементным молочком, которое поднимается вверх в процессе вибрирования бетона. После отвердения оно станет ломким и хрупким.

Если же его удалить, тогда удастся создать шероховатую и неровную поверхность. В результате сцепление между двумя слоями улучшится.

Опалубка снимается через 3 дня, если температура в этот период была +20 °C. Потом она очищается и фиксируется выше. При этом вынимаются только шпильки, а трубки оставляют в бетоне.

Производится монтаж щитов выше залитого слоя, и осуществляется укладка свежего бетона.

Частичная вертикальная заливка фундамента

Вторым способом заливки основания дома является разбивка фундамента по вертикальной плоскости. Он делится на несколько частей. Обычно их количество составляет 2 или 3 участка. При этом обязательно необходимо предусмотреть, чтобы стыки располагались не по одной линии. Их нужно разнести на некоторое расстояние.

После этого выбирается отдельный участок, где осуществляется монтаж опалубки. Во время создания каркаса применяются заглушки. Они монтируются на концах выбранной части основания для заливки. Далее вяжется арматура. Однако при устройстве арматурного каркаса нужно, чтобы прутки, расположенные продольно, выходили за границу каркаса минимум на 50 своих диаметров.

К ним привязывается последующая арматура.

Заглушки убираются через 8 часов. Потом осуществляется при помощи молотка отбивка бетона. В результате удастся добиться лучшего сцепления бетона с раствором при заливке другого участка.

Устройство траншеи и установка опалубки

Для возведения ленточного фундамента требуется выкопать траншеи с крутизной откосов, определенной в СНиП III-4-80*. Она зависит от типа залегающего на участке грунта. Ширина по дну выемки рассчитывается с учетом:

• толщины бетонной ленты или сборных блоков;
• размера опалубки с подкосами;
• расстояния, позволяющего рабочим передвигаться по траншее, не нарушая целостность сооружаемой конструкции.

В случае возведения ступенчатого фундамента, выемку грунта производят ярусами вручную, начиная с нижней отметки. Таким образом под подошвой каждого уступа сохранится материковый грунт. Во избежание его осыпания, выполняют укрепление вертикальной грунтовой стенки, разделяющей ступени, опалубочными щитами, относящимися к временной конструкции. Их удаляют после бетонирования фундамента.

Выкапывать траншею сразу по всему периметру строения не следует. Работы производятся поэтапно!

Опалубку устанавливают согласно рабочим чертежам. При этом потребуется четко соблюдать размеры каждой ступени. Короба выполняют сплошными – с торцевыми элементами, распорками, подкосами и вертикальными усиливающими стойками. В местах уступов сооружают несъемные щиты, поэтому они подрезаются по высоте бетонной ленты.

Фундамент на склоне: разновидности

Фундаментное основание под здание на участке с уклоном должно удовлетворять следующим требованиям:

• Обеспечивать устойчивость, прочность, надежность и долговечность здания.
• Иметь защиту от возникновения возможных оползней.
• Противостоять пагубному воздействию грунтовых и паводковых вод, если такая опасность существует на участке застройки.

Ленточный фундамент на склоне – залог устойчивости строения
Для возведения усиленных фундаментов наиболее подходящими являются следующие типы фундаментных оснований:

• Ленточный фундамент (прямой конфигурации) – классический вариант опорного основания под здание, которое отличает большее усиление конструктивных узлов и элементов. Возведение этого типа фундамента на склоне повлечет значительные материальные и трудовые затраты.
• Ленточный ступенчатый фундамент – выполняется в зависимости от рельефа участка в трех вариантах, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Более подробно о технологии выполнения ступенчатых опор под здание поговорим ниже.
• Столбчатое фундаментное основание – устраивается из отдельных столбов, установленных в заранее подготовленных шурфах. Отдельные столбы заглубляются до уровня устойчивого грунта, поэтому опору можно считать надежной. Между столбами устраивается цокольная обвязка, которая несет нагрузку как подпорная стенка.
• Свайное поле из винтовых свай – самый доступный и надёжный фундамент под дом или баню на склоне. Свайный фундамент из винтовых опор легко устанавливается вручную, при этом завинчиваемые сваи можно наращивать до значительной длины. Этот вариант свайного основания не подходит для домов с глубоким подвалом.

Дренирование участка

Устройство многоступенчатого фундамента предполагает наличие большой разницы отметок между нижним и верхним ярусом фундамента. Глубокое заложение первой ступени требует выполнения пристенного дренажа, даже если низкий уровень грунтовых вод позволяет обойтись без данного этапа работ. Дело в том, что атмосферные осадки и тающий снег будут стекать по фундаментным стенкам, образуя в основании уже не струйки воды, а целые потоки.

При отсутствии дренажной сети, собирающей и отводящей воду за пределы строения, произойдет размыв грунта под фундаментной подошвой нижних ступеней с дальнейшей осадкой и конструктивной деформацией дома. Его восстановление обойдется намного дороже, чем выполнение качественного дренажа. Необходимо понимать, что экономия в данном случае окажется неоправданным решением.

Ступенчатый фундамент — пристройка к существующему дому

Если в проектируемом здании требуется более низкий уровень заложения фундамента, чем в существующем, это может стать проблемой так как общий принцип таков, что фундамент нового здания не может быть ниже, чем существующий. Но ступенчатый фундамент позволяет решить эту проблему

Необходимо помнить, что разница в залегании фундаментов в существующем доме и пристраиваемом к нему могла бы вызвать проседание грунта под фундаментом, заложенным выше, и разрушение конструкции стоящей на нем стены.

Ступенчатые фундаменты представляют в данном случае удобный и безопасный способ соединения уровней обоих фундаментов. Их закладка не нарушает структуру грунта и не требует специальных способов защиты существующих конструкций.

Другим решением является расположение всего ленточного фундамента в нижнем уровне. Но это связано с дорогостоящей защитой стены соседнего дома и откоса котлована. За всей операцией должен присматривать уполномоченный инспектор. Такие способы защиты, как правило, трудоемкие. Кроме того, чем глубже котло ван, тем он дороже.

Загородный участок в декабре

Секреты армирования и бетонирования

Подземная часть ступенчатой конструкции требует специфического армирования. Если высота уступа составляет более 30см, то каркасы двух соседних участков перевязывают между собой вертикальными стержнями и дополнительными хомутами (как минимум в двух точках). При этом должно соблюдаться условие, предусматривающее заход арматурных прутьев в тело выше расположенной ступени. Надежность конструкции обеспечивается путем фиксации изогнутых концов стержней к соседним арматурным каркасам. Это усиливает фундамент и предохраняет бетонную ленту от среза в местах стыковки разноуровневых участков.

Расположение и стыковка арматуры указывается в рабочих чертежах.

При высоте уступа до 30см соседние участки фундамента накладываются друг на друга. Величина захода определяется путем вычислений. Спряжение ступеней производят с помощью анкеров или жесткой фиксации каркасов вертикальными стержнями.

В случае устройства разноуровневого фундамента из сборных блоков, перевязка верхнего элемента должна составлять не менее четверти его длины. Кроме того, по периметру потребуется залить монолитный бетонный пояс с обязательным армированием. Выполнение данного этапа позволяет надежно укрепить конструкцию.

Бетонирование ступенчатого фундамента выполняют поэтапно. Вначале требуется залить нижний элемент, после чего – подождать, когда он наберет прочность. Только после этого можно переходить к бетонированию вышерасположенного участка. В противном случае давление бетонной массы на неокрепшую ступень приведет к нарушению целостности уложенного монолита. По той же причине демонтаж опалубки разноуровневого фундамента разрешается производить только после окончательного отверждения бетона.

Дренаж ступенчатого фундамента: схема устройства

Ступенчатые фундаменты, связанные с частичным глубоким заложением (например, из-за устройства подвала), подвержены периодическому воздейст­вию грунтовых вод. Поэтому вдоль них рекомендуется устраивать пристенный дренаж.

На плане дома

Дренаж ступенчатого фундамента выполняют по отдельному проекту, а по окончании работ проводят его приемку. Если дом строится на склоне (или вблизи него), то изменяются существующие там гидрологические условия, поэтому выполнение дренажа необходимо. Стекающая вода задерживается на фундаментных стенах, что приводит к их намоканию.

Это может даже повлечь образование под домом потока воды. Вода будет вымывать почву, что может привести к проседанию грунта. Предотвратить это могут дренажные трубы, собирающие воду и отводящие ее за пределы здания. Обычно элементы дренажа закладывают еще до засыпки фундаментов.

Разрез

С определенными проблемами можно столкнуться при выполнении дренажа для больших площадей застройки, так как некоторые фрагменты труб должны быть уложены под зданием. Это ограничивает количество колодцев, тем самым усложняя их очистку и ослабляя несущую способность грунта. Места прохода дрен под фундаментом или транзитом, через ступенчатый фундамент, выполняют в специальных муфтах.

Нельзя забывать о воде, стекающей с крыши. Она не должна просачиваться в грунт рядом со стенами дома, но ее нель­зя отводить и в дренажные трубы. Лучше всего выполнить для нее отдельную систему водоотвода.

Обратите внимание! Дренаж бывает необходимым, но не всегда достаточным – иногда нужно запроектировать дополнительные средства защиты от воды. Их выбор зависит от гидрогеологических условий.

Готовый фундамент с пристенным дренажом

Сопутствующие работы

При возведении ступенчатого фундамента не следует забывать об устройстве гидроизоляции. Технология ее выполнения практически ничем не отличается от укладки рубероида под одноуровневую бетонную ленту. Полотна выстилаются в опалубке внахлест не менее 10см таким образом, чтобы края изоляционного материала выступали за верхние пределы короба.

Фундаментные стены монтируют на разноуровневую ленту традиционным способом. Они могут выполняться из монолитного бетона или сборных блоков.

Опалубка для столбчатого фундамента

Легкие сооружения часто возводятся на столбчатом фундаменте. Опалубка у такого основания может быть разборной и несъемной. При устройстве неразборного варианта применяются рубероид, трубы из металла, ПВХ или асбеста. Если выполняется создание столбчатого основания своими руками, то часто используются доски. Их максимальная толщина составляет 40 мм.

Однако чаще всего применяется 25-миллиметровый материал. При этом его ширина может составлять от 100 до 150 мм.

Во время возведения столбчатого фундамента также могут применяться и другие материалы для строительства опалубки:

• древесно-стружечная плита;
• ламинированная фанера с высокой плотностью и водоотталкивающими свойствами;
• листы из стали, соединяющиеся друг с другом с помощью уголков и болтов.

Монтаж каркаса столбчатого основания выполняется следующим образом. Подготавливаются ямы необходимых размеров, которые соответствуют габаритам столбов. На дне ям осуществляется обустройство дренажных подушек.

С наружной стороны опалубки по углам устанавливаются брусья. Осуществляется подготовка щитов строго по проекту.

Изготовленные щитовые конструкции соединяются с брусьями при помощи гвоздей. Опалубка снаружи укрепляется подпорками, если столбы имеют большие размеры. Могут также использоваться шпильки для стягивания стенок короба.

Важно! Между досками короба не должно быть щелей более 4 мм. В противном случае бетонный раствор будет утекать. В итоге уменьшится прочность созданного фундамента.

Круглая опалубка

Многие застройщики интересуются, каким образом выполняется круглая опалубка. Стоит отметить, что для такого фундамента подготовительные работы будут теми же, что и для прямоугольных видов оснований. Однако при изготовлении опалубки необходимо тщательно подбирать материал. Это вопрос очень серьезный.

Опалубка из досок набирается по принципу бочки. Для усиления могут быть использованы колышки, которые устанавливаются с обеих сторон, используется стяжка.

Пластик – гибкий, но не очень прочный материал. Подходит для строительства небольших сооружений, например беседки.

Пенополистирол позволяет заказать блоки нужного размера. В результате у застройщика появляется возможность сэкономить средства. Однако общие затраты при таком способе строительства опалубки будут немаленькими.

Металлическая опалубка обычно создается из стальных листов толщиной 1 мм. Однако во время работы всегда приходится использовать специальный инструмент и помощь 1–2 людей.

Совет! Съемная опалубка круглой формы доступна в аренду. Однако не всегда удается найти каркасы нужного диаметра.

Как правильно армировать ступеньки

Если ваш участок имеет наклон или вы высоко подняли уровень чистого пола, то вам не обойтись без ступеней. Их можно заливать совместно с основным фундаментом, главное сделать правильно армирование. Ступенька находится вне основного массива бетона. Поэтому если делается единая конструкция, то армированию уделяем особое внимание.

Нужно усилить место примыкания, уложив арматуру почаще. Учтите, что в дальнейшем ступени будут обкладываться плиткой или другими материалами, поэтому делайте ступеньки в размер удобный для укладки и хождения по ним. В ступени можно добавить арматуры. Так же есть рекомендация ступени заливать отдельно от цоколя, при выборе варианта нужно учитывать имеющиеся условия.

Как укрепить склон

Выбор материала и метода зависит от рельефа, типа грунта, уровня подземных вод и других особенностей объекта.

• при уклоне меньше 8 процентов (частый вариант в низинах равнинных рек) склон укрепляется корневой системой деревьев: корни сушат почву, забирая часть воды, и служат естественным каркасом – предотвращают оползни. Высадку растений можно совместить с установкой искусственных укрепляющих конструкций;
• при сильном обводнении берега на склоне устанавливают специальные желоба-лотки, которые отводят воду в основное русло;
• при большой крутизне для укрепления используется каменная кладка или бревна;
• искусственные конструкции – геосетки, биоматы, газонные решетки;
• бетонные либо керамические блоки.

Ошибки при заливке фундамента частями

Из-за специфики заливки фундамента частями есть ряд достаточно распространённых ошибок. Среди них:

Источник: nikastroy63.ru