Технология строительства из газ

Газобетон — современный, но уже проверенный временем универсальный строительный материал, представляющий собой одну из разновидностей ячеистого бетонного камня с равномерно распределенными по объему порами диаметром 1-3 мм. Находит широкое практическое применение как в частном строительстве, так и в качестве основы для конструктивных элементов сооружений промышленного назначения. Несмотря на противоречивые мнения, в настоящее время остается одним из топовых строительных материалов, и сдавать свои позиции явно не собирается.

Технология строительства из газобетонных блоков имеет свои конструктивные особенности, неоспоримые плюсы и очевидные минусы. А также свои нормативы, требования и обязательные к исполнению стандарты.

Разбираемся с терминологией

Большую путаницу в понимании данной технологии вносят названия материала — газобетон, пенобетон, газосиликат, да еще и с попутно упоминаемыми терминами «автоклавный» и «неавтоклавный». Все эти понятия являются синонимичными, но обозначают они не одно и то же.

Скрываемая технология производства газа. Как человечество перевели на природный газ

Основу всех их составляет ячеистый бетон с равномерно распределенными порами, что значительно снижает его вес и плотность. Доля воздуха в нем занимает от 70 до 90% объема. Далее идут различия в технологии изготовления пенобетона и газобетона, хотя на свойства этих двух материалов они практически не влияют.

Что же касается автоклавных и неавтоклавных материалов, то здесь различия для конечного результата уже более существенны. Не вникая в суть технологий, можно сказать, что первые представляют собой искусственно синтезированный камень, а вторые — просто пористый застывший песчано-цементный раствор. Первый из них в обиходе упрощенно называют газобетоном, а второй — пенобетоном. Что же касается газосиликата, то строго по нормам ГОСТа в России он практически не производится, поэтому знание технологии его производства практического значения для широкой публики не имеет.

Достоинства газобетона

• Легкий вес и, как следствие, меньшие требования к фундаменту и перекрытиям.
• Высокая прочность на вертикальное давление.
• Хорошие теплоизоляционные свойства.
• Превосходная звукоизоляция.
• Универсальность применения.
• Возможность придавать разную форму путем распила, шлифовки и сверления.
• Точные геометрические размеры блоков, благодаря чему сокращается расход на кладку и дается возможность использования вместо раствора специального клея, дающего толщину шва не более 3мм.
• Морозоустойчивость (50 циклов).
• Компоненты материала безопасны для здоровья.
• По сравнению с кирпичом — более низкая стоимость и более быстрая и ровная укладка.

Минусы технологии строительства из газобетона

• Заявляемая производителями ячеистых блоков толщина стены не всегда может соответствовать требованиям СНиП «Строительная климатология» по данному региону.
• Высокая гигроскопичность, результатом которой является снижение теплоизоляционных свойств и линейные деформации. Недостаток нивелируется обработкой водоотталкивающими пропитками, которую следует обновлять каждые 2 года, что повышает эксплуатационные затраты.
• Нестойкость к деформациям на изгиб, высокая чувствительность к усадке фундамента.
• Использование клея не обеспечивает монолитности конструкции, как при кирпичной кладке.
• Необходимость использования монтажной сетки при внутренних работах из-за высокого уровня адгезии штукатурки с бетонной поверхностью. При температурных колебаниях штукатурка может растрескиваться, повторяя контуры кладки.

При наличии общих строительных навыков можно возвести дом из газобетонных блоков своими силами, но следует знать, что нарушение технологии может нивелировать преимущества этого материала и даже превратить их в прямые недостатки.

Расчет количества блоков

Расчет объема материала, исходя из площади строения, не вызывает сложности, но не менее важным является правильный расчет итоговой толщины стен. Во внимание принимается ряд факторов, обусловленных, прежде всего, климатом региона. Данные учета погодных факторов данной местности (границы температур, сила ветра, осадки) берутся из готовых справочников. Дополнительные факторы для расчета расхода:

• Толщина блока.
• Вид кладочной смеси (клеевой состав или цементный раствор).
• Тип внешней облицовки.
• Предполагаемую мощность отопления в градусо-сутках по проектной документации (сверяется по готовым справочникам для местности).
• Плотность газобетона по документации (советуем также прислушаться и к отзывам на данного производителя).

Подготовка строительной площадки

После проведения планировки и разметки устанавливается ограждение, подводится электричество и подготавливаются к сборке строительные леса. Для определения точки нулевого горизонта (уровня перекрытия нижнего этажа), положения осей будущего здания и прочих геодезических замеров целесообразно привлечение специалистов. Подводятся, согласно проекту, наружные коммуникации.

Выбор и обустройство фундамента

Тип фундамента определяется, исходя из многих факторов — уровня грунтовых вод, типа почвы, рельефа и т.д. Решение должно быть продуманным и взвешенным, ибо экономия на данном этапе может привести к катастрофическому увеличению эксплуатационных затрат. Легкость ячеистого бетона не должна вводить в заблуждение, тем более что любая подвижка фундамента ведет к их излому и расслоению кладки. Однако распространенное мнение о том, что данное строение можно ставить исключительно на цокольный этаж, выполненный только из обычного бетона, не совсем верно. Хорошим в данном случае будет то основание, которое на долгие года сможет обеспечить стабильность формы здания.

Минимальную усадку с сопутствующими деформациями может обеспечить железобетонный монолит на всю площадь возводимого строения. Для столбчатой конструкции рекомендуется делать обвязку монолитным армирующим поясом. Для его изготовления используется высокопрочный газобетон, армированный стержнями (сечение минимум 12-14мм). Оптимальная толщина плиты, составляющей одно единое с опалубкой — 40 см, из которых при строительстве небольшого дома в грунт заглубляется лишь 1/4 толщины, а не на всю глубину промерзания.

Укладка первого ряда

Начальный ряд считается самым важным и сложным, ему нужно уделить максимальное внимание. При этом качественное его выполнение значительно упрощает дальнейший процесс. Под его укладку выполняется обязательная горизонтальная гидроизоляция. Защищающим материалом может служить рубероид или иной гидроизоляционный материал, выполненный на битумной или полимерной основе.

Начинать следует с угла. Важнейшее значение придается точной выверке горизонтального уровня, поскольку именно от первого ряда зависит ровность, а значит, и прочность всей конструкции. Контроль за горизонталью и ровностью кладки проверяется по всему периметру с применением высокоточного прибора (уровня). Для выравнивания применяют резиновую киянку.

Закончив первый ярус периметра, рекомендуется остановить работу на 3-4 часа до его полного подсыхания.

Изготовление доборного блока

Необходимость в нем возникает при наличии зазора в кладке меньше длины целого элемента. Обрезка доборного блока осуществляется ножовкой или электропилой с точным соответствием вертикали. Торцевая поверхность распила выравнивается специальным рубанком, а в момент установки тщательно промазывается клеем или раствором.

Важно! Длина доборного блока — не менее 12 см. Получается короче — придется подрезать два элемента кладки.

Технология укладки газобетонных блоков и межэтажных перекрытий на клей

Правильная консистенция клея сравнима с густой сметаной. Для нанесения можно использовать мастерок, каретку с шириной, соответствующей кладке, или специальным ковшом с выгнутым краем. Клей необходимо максимально ровно распределить с помощью гребенки-шпателя. Выложенный ярус при всей его видимой ровности требует доводки, для чего используется специальный рубанок.

Оставшуюся после него пыль и строительные фрагменты необходимо тщательно смести щеткой. Действие выполняется после каждого ряда, ибо малейшая неровность ведет к образованию локальных очагов внутреннего напряжения.

У блоков, выполненных по технологии паз-гребень, боковые поверхности в проклейке не нуждаются (если предусмотрены захваты для рук, они требуют заливки), в противном же случае они также промазываются клеем.

Укладка последующих рядов

Рекомендуемое смещение вертикальных швов — 50%, минимально допустимое — 8см. Начинать их также следует с угла, каждый блок выверяется по уровню и по ровности стены. В процессе может возникать необходимость выполнения наклонных поверхностей (например, строительство фронтонов).

Можно использовать два альтернативных способа — спиливание излишков на готовой стене после ее укладки и подпиливание блочных «кирпичей» заранее. Второй метод более трудоемкий, но легче по технике выполнения. К тому же он более экономичен.

Армирование газобетонной кладки

Стены, выполненные из данного строительного материала, нуждаются в усилении своей несущей способности, поэтому на вопрос, нужно ли армировать газобетонную кладку, дается однозначно утвердительный ответ. Армирование выполняется металлическими прутьями в горизонтальном направлении с шагом в 1 метр или из расчета каждого 4-го ряда при стандартной высоте блока в 250мм. Если она соответственно равна 300-350мм, то после каждого 3-го ряда.

Под укладку прута выполняется штроба, для чего удобнее всего использовать штроборез с электроприводом или угловую отрезную машинку. Технология предусматривает две штробы, но для блоков менее 250мм в толщину допустимо использовать и один прут, который в этом случае пускается по центру. Если же толщина его превышает 0,5м, возникает необходимость в трех армирующих усилениях.

Расчет сечения армирующего стержня

Теоретически оно должно составлять 0,02% толщины кладки, на практике считается оптимальным стандартные 6-8мм (арматура А400-А500).

Технология армирования

Канавки под металлический прут тщательно очищаются от строительной пыли, чтобы усилить клеевое сцепление. Штроба заливается смесью, в которую укладывается и полностью заглубляется металл. Остатки смеси удаляются. Стержни укладываются внахлест с запасом 3-4 см, для чего канавку в местах соединения, возможно, придется немного расширить. Крайние концы арматуры необходимо утопить в газобетон.

В настоящее время армирующий прут все чаще заменяют на оцинкованную ленту (перфорированную полосу). Не снижая свойств, усиливающих конструкцию, они имеют большое преимущество в отсутствии необходимости штробить газобетон.

Межэтажные перекрытия

Если дом предусматривает два этажа или планируется обустройство гаража или подвала под ним, необходимо обустройство межэтажного перекрытия. Технология строительства сооружений из газобетонных блоков позволяет не ограничивать себя в выборе материалов, широко представленных на рынке. Чаще всего выбор делается в сторону монолитных или деревянных перекрытий. В последнем случае необходимо создание кольцевого армопояса по всему периметру возводимого строения. Рассчитать глубину захода балок перекрытия в балки армпояса проще всего, исходя из их высоты — длина упора должна быть такой же.

Открытыми остаются только торцы деревянных перекрытий, остальные пиломатериалы изолируются.

Если предпочтение отдано монолитному перекрытию, необходимости в армпоясе нет.

Завершающие этапы строительства

После завершения кладки устанавливается стропильная система под выбранный вид кровли. Обязательным элементом этого этапа является крепление скатной кровли к верхнему ряду блоков посредством мауэрлата. Далее обустраивается «теплый контур», подразумевающий заполнение оконных и дверных проемов.

Участки, нуждающиеся в теплоизоляционных материалах

Высокая пористость газобетона позволяет обойтись без общего утепляющего контура, однако, есть места, для которых это правило не имеет силы — это кровля по всему периметру, проемы под окна и двери и торцы перекрытий. Без их теплоизоляции потерь тепла в доме не избежать. Чтобы дом «дышал» и не было нужды в принудительной вентиляции, предпочтение лучше отдать мягким изолирующим материалам.

Источник: qwizz.ru

Технология строительства дома из газосиликатных блоков

Современные материалы позволяют построить небольшое здание в короткие сроки. Поэтому застройщиков Северные Терема большой популярностью пользуются строительные блоки из пенобетона и газосиликата. Из них получаются прочные постройки, небольшой вес которых позволяет значительно сэкономить на фундаменте: для таких зданий не требуется солидное основание.

Строительство дома из газосиликатных блоков выгодно в экономическом плане и по той причине, что сами строительные камни значительно дешевле кирпича.

Частные дома из газобетона приобрели большую популярность благодаря быстрым срокам возведения, небольшому весу, что позволяет обойтись без солидного фундамента, а значит, и стоимость строительства снижается.

Описание материала

Газосиликат представляет собой разновидность пенобетона. Технология производства газосиликатных блоков предусматривает закладку в автоклав кварцевого песка, цемента, воды, извести и алюминиевой пудры. Последняя является газообразующим компонентом и определяет уникальные свойства газосиликата. Объем сырой смеси в автоклаве под воздействием высоких температур увеличивается в несколько раз. После выкладки и затвердевания из готовой массы формуются строительные блоки, из которых можно быстро построить дома.

Преимущества газосиликата

На фундамент для защиты от намокания стен в месте опоры на цоколь надо уложить 2 слоя рубероида. Стены начинают класть с углов.

• постройка из него обладает низкой тепловодностью;
• имеет небольшой вес, благодаря которому прост в укладке своими руками и позволяет значительно ускорить темпы строительства;
• пожаробезопасен, так как не горит, а медленно плавится;
• экологически чист;
• отличная паропроницаемость. Дома из газобетонных блоков не задерживают пары внутри помещения и не накапливают влаги;
• простота обработки блока: он легко режется, в него без труда можно забить гвоздь и вкрутить саморез;
• строительные камни обладают хорошими звукоизоляционными свойствами: благодаря пористой структуре газобетона они в 10 раз выше, чем у кирпича.

Недостатки блоков

• высокая гигроскопичность газосиликатных блоков. Эти камни способны активно впитывать влагу из воздуха, поэтому строительство зданий из газобетонных блоков не рекомендовано в регионах с морским климатом. От влаги стены должна защитить качественная гидроизоляция, но и в этом случае возможность преждевременного разрушения материала высока;
• низкая морозостойкость. По заявлению производителей материала, соблюдение технологии изготовления обеспечивает камню способность выдерживать до 25 циклов, благодаря чему можно построить теплые дома. Однако из-за относительной дешевизны оборудования для изготовления пенобетона и газосиликата эти материалы часто выпускаются в гаражных условиях, что называется “на коленке”. Технологический процесс часто нарушается, используются самые дешевые компоненты. Все это приводит к низкому качеству газобетонных блоков.

Структура пирога из газобетона.

Характеристики материала

• по плотности материала различаются по маркам от 500 до 800;
• по прочности на сжатие распределяются по классам: 2,5; 3,5; 5;
• выбирая блоки по параметру морозостойкости, следует ориентироваться на следующие показали: для наружных стен она должна быть не ниже F25, для внутренних – F 15;
• стандартный размер газобетонных блоков: 20/30/60 см. Но эти камни могут быть длиной от 30 до 60 см, шириной от 9 до 30 см и толщиной от 19,5 до 30 см. Многие производители выпускают блоки разных размеров, из которых можно построить здания небольшой этажности.

Связующие составы

Наносят клей на блоки с помощью каретки, ширина которой соответствует ширине кладки, зубчатый шпатель или ковш с зубчатым краем.

Для кладки блока своими руками можно использовать привычный строительный цементно-песчаный раствор. Он хорош тем, что позволяет выравнивать при необходимости изъяны формы камней. При работе с этой кладочной смесью камни нуждаются в обильном смачивании, так как газосиликат активно поглощает воду из цементно-песчаной смеси, она не успевает обрести необходимую ей прочность. Готовится раствор исходя из пропорций 1:3 или 1:4, где 1 – это часть цемента, остальные цифры указывают на количество частей песка. Вода добавляется небольшими порциями до получения сметанообразной консистенции.

Для кладки газобетонных блоков выпускаются специальные клеевые смеси. Они хороши тем, что позволяют построить стены с кладочным швом толщиной не более 3 мм. Рекомендуемая ширина – 2 мм. В состав клея входят цементно-песчаные смеси, минерализирующие и пластифицирующие добавки и другие связующие компоненты. Проверены временем и обладают хорошим характеристиками следующие смеси: “МастерОк”, “Забудова”, продукция компании “Победит” (“Эгида G 31″ и “Победит ТМ 17″), “КрепсКГБ”, “ЕК КЕмилакс”.

Клеевые составы удобны для кладки блоков своими руками, шов затвердевает в течение 24-28 часов и образует со строительным камнем монолит. Расход смесей на укладку 1м3 газобетонных блоков – не более 25-27 кг. Отличительной особенностью клеевого шва является его способность к пониженной теплопередаче, благодаря чему в кладке исключается возможность появления “мостиков холода” и можно строить герметичные дома. Многие составы выпускаются с противоморозными добавками, что позволяет производить работы при низкой температуре.

Схема армирования дома из газобетона.

Инструменты для строительства

• для обработки блоков своими руками (резки, выравнивания) потребуется ножовка
• обеспечит ровную линию и точную распиловку использование ленточной или циркулярной пилы (циркулярка должна быть оснащена линейкой для контроля распила);
• строить дома нужно из материала правильной геометрической формы, поэтому для среза неровностей используют рубанок;
• в блоках понадобится делать пазы под провода электропроводки или армирующие прутки (для этого используют штроборез);
• для разметки нужны шнур, рулетка, маркер;
• невозможно строить качественно без использования уровня;
• подгонка блока осуществляется с помощью резиновой киянки;
• дрель потребуется для создания отверстий под розетки, трубы коммуникаций и др.;
• для нанесения клея можно использовать специальные каретки или зубчатый шпатель;
• для затирки и шлифования стен из газобетонного блока своими руками потребуется терка, шлифовочные сетки;
• для кладки строительного раствора используется кельма или мастерок;
• для шпаклевания нужно купить резиновый шпатель подходящего размера.

Армирование кладки

С помощью штрабореза вырезают пазы для укладки арматуры, в них заливают клей для кладки блоков, а потом полностью вдавливают стержни.

Специалисты утверждают, что армирование не оказывает никакого влияния на несущую способность кладки. Его предназначение – принять на себя нагрузки на сжатие и изгиб и предохранить стены от появления трещин. Армировать кладку рекомендуется тогда, когда одну из поверхностей стен планируется оштукатуривать. Это исключит возможность появления трещин.

Если решено снаружи здания сделать защитную обшивку (например, сайдингом) , а изнутри монтировать гипосокартон, то необходимость в армировании кладки отпадает. Достаточно будет соорудить усиливающие пояса из арматуры на уровнях перекрытий и перед устройством стропильной фермы. Используемый материал – арматура сечением не менее 8 мм или стальные полоски из оцинкованной стали 8/1,5 см. Полосы стали соединяют между собой проволокой диаметром 1,5 мм, уложенной “змейкой”.

Для ее укладки на поверхности блока предварительно выпиливаются пазы. Они заполняются клеем, в который вдавливаются прутки таким образом, чтобы он полностью закрыл их. Это защитит арматуру от воздуха и влаги и предотвратит развитие коррозии.

Монтаж проемов

• если армируется кладка, то прутки закладываются в каждый 4 ряд, на ряд ниже формирования оконных и дверных проемов, перемычек, примыканий. Прутки должны быть расположены по обе стороны от проемов не менее, чем на 90 см;
• проемы шириной до 1,5 м можно усиливать с помощью металлических уголков, для которых в поверхности газобетонного блока формируются выпилы соответствующего размера. Это предотвратит возникновение перепадов по высоте. Металлические уголки перед укладкой рекомендуется обработать антикоррозийным составом или покрасить. Чтобы армирование выполнялось проще и качественнее, во время подготовки уголков между стенками проема рекомендуется установить распорку из деревянного бруска подходящего сечения;
• если проем шире, чем 1,5 м, то оптимальный способ усиления – заливка железобетонной перемычки. Ее высота должна быть не меньше 20 см. Перед заливкой бетона монтируется опалубка нужной формы и размера, в нее укладывается арматурный каркас. Можно использовать специальную U-образную форму блока, имеющуюся в продаже. Это значительно упростит процесс формирования и усиления проема.

Устройство гидроизоляции

Перед укладкой начального ряда строительных камней необходимо выполнить отсечную гидроизоляцию. Она выполняется с помощью водоотталкивающих материалов: рубероида, рубемаста, толя, стеклоизола, мастик на основе битума, смесей на основе полимеров и цемента. Следует учесть, что строительство первого ряда является определяющим для дальнейшей кладки, поэтому его поверхность должна быть идеально выровненной в горизонтальной плоскости. Для этого лента фундамента предварительно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора.

Схема утепления стен из газобетона с помощью штукатурного фасада.

Полосы гидроизоляционного материала должны настилаться внахлест не менее 10 см. Места соединений рекомендуется герметизировать с помощью битума или мастик на его основе. Особое внимание уделяется местам стыков и углам. Строить стены можно только тогда, когда будет выполнена качественная гидроизоляция.

Строительство зданий из газобетона не предусматривает внешней гидро- и пароизоляции стен. Это будет препятствовать выходу влаги из блоков. Пароизоляционные мембраны монтируются внутри помещения для защиты газобетонных блоков. Во время строительства крыши следует ориентироваться на следующую последовательность (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, уложенный между стропилами, гидроизоляционный материал.

Технология кладки стен

Строить своими руками дом из газосиликатных камней нужно на высоте не меньше 40 см от грунта. Фундаментная лента выравнивается с помощью предварительного нивелирования и нанесения цементного раствора. По ленте производится разметка, согласно которой будет выстраиваться первый ряд строительных камней. Для облегчения работ выставляются маяки в углах, местах примыкания не несущих стен и перегородок, в длинных пролетах, для обозначения дверных проемов.

Схема утепления стен из газобетона с вентилируемым зазором.

Маячные блоки выравниваются своими руками с помощью гидроуровня, и между ними натягивается шнур-причалка, определяющий высоту кладки первого ряда, что значительно облегчит его строительство. Сначала выставляется камень в самом высоком углу фундаментной ленты, по нему определяется нивелиром местоположение остальных маяков.

Возводить начальный ряд блоков нужно с выкладки слоя клея или цементной кладочной смеси. Клей должен быть разведен до такой консистенции, чтобы при нанесении его зубчатым шпателем бугорки, которые образуются при этом, не расплывались. Толщина клеевого слоя для первого ряда должна быть не менее 2 см. Это позволит корректировать блоки по вертикали и горизонтали с помощью резиновой киянки.

Когда строительство начального ряда стен дома будет завершено, шнур переносят на ряд выше аналогичным способом, начиная с установки промежуточных и угловых блоков. Последующие ряды укладываются со смещением на 1/2 камня в ту или иную сторону. Это обеспечит необходимую кладке перевязку, а также прочность и устойчивость стен. Вертикальность кладки дома проверяется с помощью отвеса.

Советы и рекомендации

Корректировку установки каждого блока надо проводить резиновой киянкой, а также не забывать использовать уровень для выравнивания.

Стены из этого материала нельзя гидроизолировать паронепроницаемыми материалами.

Не рекомендуется утеплять здание пенопластом или пенополиуретаном, так как они не пропускают влагу, поэтому на блоках образуется плесень и черная жижа.

Фасад должен быть вентилируемым. То есть, его строительство должно начинаться с монтажа реек на внешние стены. И только после этого на них навешивается защитный облицовочный материал.

Во время возведения зданий из газобетона специалисты рекомендуют не применять утеплитель для стен: оптимальным вариантом обеспечить теплоизоляцию считается увеличение их толщины.

Нельзя оштукатуривать наружные стены стяжкой из цемента. Это запрет влагу внутри газосиликата, и он преждевременно разрушится.

Толщина клеевого шва не должна превышать 3 мм.

Если внутренние помещения дома из газобетонных строительных камней выравнивать гипсовыми штукатурками, то вскоре на них появятся трещины, повторяющие рисунок кладки. Лучше использовать финишные смеси типа Кнауф.

Строительство дома следует начинать после проведения расчетов необходимой толщины стен.

Доски для обрешетки и стропильной системы следует обработать огнебиозащитным составом.

Любые металлические детали, используемые в кладке, должны быть покрыты антикоррозийным составом.

Источник: o-cemente.info

Технология строительства дома из газобетонных блоков: основные этапы

Газобетонные блоки часто применяют в строительстве сегодня. Их еще называют газосиликатными. Это ячеистый материал, технология производства которого позволяет получить его путем объединения как лучших качеств камня, так и дерева.

Он часто используется для возведения стен частных домов. Преимущество его непосредственно в стоимости данного материала, которая намного ниже множества аналогов, у него хорошие теплоизоляционные свойства, неплохая звукоизоляция, он экологичен и обладает хорошей паропроницаемостью, при этом форма и размер у них очень четкие, что позволяет из них построить идеально ровные стены домов. Отличается особой прочностью, легкостью, он универсален, огнестойкий, устойчив к морозу и не подвержен биологическому воздействию. Как видите, преимуществ вполне достаточно. К тому же простота монтажа с легкостью позволяет строить дом из газобетонных блоков своими руками.

Но, чтобы узнать, как правильно вести строительство дома из газобетонных блоков, необходимо придерживаться инструкции. На самом деле, технология простая.

Подготовительный этап строительства

Прежде, чем рассмотреть главные особенности технологии постройки, нужно рассчитать количество нужных материалов на дом, возвести стены и подготовить все нужные инструменты и материалы.

При возведении, кроме самого блока газобетонного, а также растворов вам понадобятся пилы (как ленточная, так и ручная), уголок, электродрель и разные насадки на нее, штроборез, мешалка лопастная, зубчатая кельма, электрофореза, ковш-скребок, шлифовальная доска, молоток и каретки для клеевых растворов.

Начинается строительство любое с заливки фундаментальной основы. С целью заложения прочного фундамента именно для строительства из газобетона, лучше взять плиту из железобетона. Допустимо применять ленточный монолитный тип фундамента на песчаных подушках или фундамента столбчатого типа, который обвязывают монолитным железобетонным поясом.

Технология строительства рекомендует все же использовать именно плиты, составляющие с опалубкой единую конструкцию и закладываются под всю площадь дома. Монолитные фундаменты устойчивы к усадке.

Вам нужно предусмотреть качественную гидроизоляцию, армирование, и только после этого заливку основной монолитной плиты фундамента. После затвердевания бетона, делается вязка арматуры, опалубка перегородок и стен. Делается таким образом цельная конструкция.

Технология укладки стен из газобетона

Строительство любых перекрытий начинается с расчета количества материалов. При этом, необходимо и крайне важно учитывать толщину возводимых конструкций. Наружные стены, ясное дело, будут немного толще перегородок и внутренних стен. Так внешние ограждения создают из блоков толщиной около 400 мм, внутренние – из блоков в 250 мм, а вот декоративные перегородки не требуют особой толщины блока и вполне могут быть не толще 100-150 мм.

Главнее всего правильно сделать первый шаг. Не торопитесь сразу выкладывать первый ряд газобетонных блоков. Сперва подготовим основания. Для этого необходимо выполнить отсечное горизонтальное гидроизолирование. Для выполнения такой технологии применяют рубероид, но можно и другой полимерный материал, на битумных основах или раствор на полимерно-цементной основе.

Здесь нам пригодится кельма, которой мы наносим цементно-песчаный раствор (1 к 3) на гидроизоляцию для выравнивания поверхности. Технология укладки газобетонного блока требует постоянной проверки ровности, особенно первых слоев газобетона. Дело в том, что все строительство будет зависеть от них. Выравниваем первый ряд резиновой киянкой.

Иногда так бывает, что стена ограждения не может быть величиной в целое количество блоков и их нужно нарезать. Для этого лучше применять специализированные ножовки или электропилы. Не забудьте также хорошо выровнять срез и хорошенько промазать клеем часть блока.

Что касается перекрытий. В строительстве дома из газобетонных блоков вполне возможно использование газобетонных плит. Технология предусматривает кольцевой пояс армирования из бетона, что обеспечит устойчивость при усадке и к перепадам температуры.

Как укладывать газобетонный блок на клей?

Чтобы технология строительства была верной, необходимо использование клея нужной нам консистенции, похожей на густую сметану. Для нанесения у нас уже заготовлены каретки шириной по ширине укладки. Берем специальный шпатель, наносим клей добротно и разравниваем по всем газобетонному блоку. После возведения каждого ряда стенных конструкций дома стоит выровнять их рубанком по газобетону. Не забывайте сметать пыль и мелкие загрязнения при помощи щеток или кисти.

Укладываем последующие ряды. Для этого начинаем продвижение с одно из углов. Если стены большие, целесообразно применять блоки –маяки, чтобы добиться идеальной ровности. Кроме того, для нормального размера перекрытия необходимо использовать порядовочные или угловые рейки из дерева.

Делается при укладке и перевязка блоков, когда каждый следующий ряд выполняется со смешением к предыдущему. Минимальный размер данного смещения будет около 80 мм. не затирайте клей, который выступает из швов, а удалите мастерком.

Финальные этапы технологии строительства дома из газобетонных блоков

После того, как мы уложили все блоки газобетонные, нужно провести армирование. Недостаток газобетона в том, что он не устойчив к изгибам деформации, а вот арматура выдерживает это и не позволяет дому растрескиваться на куски. Чтобы повысить прочность и сделать качественное армирование, используют стекловолокнистые сетки для отделочного слоя.

Важным этапом строительства газобетонного дома являются деформационные швы. Они защищают конструкции от трещин. Где их размещать – нужно решать индивидуально в каждом случае. Чаще всего это там, где опасные зоны, где изменится высота или толщина, меж холодной и теплой стеновыми конструкциями и т.п. Такие швы обязательно нужно обработать герметиком снаружи и внутри, утеплить, например, минватой или понеполиэтиленом.

Не забывайте, что газобетон очень похож на древесину по теплопроводности, но однослойные ограждения из газобетона намного толще, а значит теплее. Тем не менее, все равно нужно утепление. Тепло ведь уходит через мостики холода, хоть они и минимальны. Хотя при правильном соблюдении технологии строительства эти швы будут незначительны.

Лучше уделить тщательное внимание в газобетонном блоке для стен, фундамента и оконных проемов. Вот через них действительно может уходить тепло.

Как построить хороший дом из газобетонных блоков — смотрите в видео:

Источник: rusbetonplus.ru

Газификация деревянного дома

Современный дом невозможно себе представить без коммуникаций, превращающих сруб или каркасник в комфортное жильё. Газификация деревянного дома позволяет закрыть сразу три вопроса: как отапливать помещения, чем нагревать техническую воду и на чём готовить пищу. Однако простой эту процедуру назвать нельзя. Ведь чтобы начать пользоваться всеми перечисленными благами, нужно и котельную правильно обустроить, и кучу формальностей соблюсти. Не говоря уже про то, что газификация деревянного дома — это далеко не дешёвое удовольствие.

Можно ли провести газ в деревянный дом?

На этот вопрос есть однозначный ответ: да, можно. Более того, газ считается наиболее предпочтительным источником энергии для отопления деревянного дома.

• максимально пожаробезопасно;
• сравнительно недорого;
• многофункционально — отопление, нагрев воды, готовка пищи;
• удобно;
• чисто в доме (нет дров, золы, сажи, опилок).

Кроме того, отдав предпочтение газовому отоплению деревянного дома, вы получаете возможность обустроить эту коммуникацию без специально оборудованного помещения, то есть, без котельной. Среди готовых проектов деревянных домов много таких, планировкой которых это помещение даже не предусмотрено. Соответственно, чтобы отапливать жильё, скажем, дровами или углём, потребуется пристройка или вообще строительство отдельного здания. С газом всё куда проще — котёл настенного типа разрешается устанавливать на кухне. Хотя некоторые правила и здесь имеются.

Особенности обустройства котельной для газового отопления

Если такого помещения по планировке нет, то вариантов три:

1. Настенный котёл на кухне.
2. Пристройка.
3. Отдельная котельная.

На второй и третий варианты распространяются почти те же требования, что и при обустройстве котельной в деревянном доме. В первом случае правил не так много. Как минимум, настенный котёл в кухне должен быть расположен на наружной стене, что необходимо для организации дымохода. Если дом строится по каркасной технологии, этот вопрос надо решить заранее, так как для навешивания котла могут потребоваться закладные несущие элементы.

Требования к котельной (основные):

• Высота потолков — от 2,5 м.
• Минимальная площадь — от 6 м 2 .
• Минимальный объём — от 15 м 3 .
• Остекление — не менее 30 см 2 .
• Окно обязательно должно быть со створкой.
• Деревянные стены обрабатываются огнезащитными составами.
• Вблизи установленного котла должны быть теплоотражающие экраны.
• Система вентиляции, способная обеспечить троекратный воздухообмен.

Другие требования смотрите в СНиП о газоснабжении и отоплении жилых зданий или спрашивайте у специалистов.

Пошаговый процесс газификации деревянного дома

Подключение деревянного дома к магистральному газу — многоэтапная процедура. Чтобы пройти её, сделайте следующее:

1. Подайте заявку в местное газовое хозяйство, имея документы на собственность и паспорт.
2. Получите технические условия.
3. Заключите договор с поставщиком газа.
4. Пригласите геодезиста на объект для определения места залегания магистрали.
5. Закажите проекты газификации — от магистрали до участка и по участку.
6. Согласуйте газовый проект.
7. Оплатите монтажные работы в пределах участка.
8. Составьте исполнительную документацию.
9. Оформите все документы, необходимые для подключения к магистрали.
10. Пригласите специалиста для подключения и запуска котла.

В случае возникновения вопросов задавайте их представителям газового хозяйства.

Источник: sk-tu.ru

Дом из газоблока своими руками — технология строительства домов из газобетона + фото

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинства газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Что нужно сделать перед строительством дома

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

• фундамент;
• этажи с разрезами;
• стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
• дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

44×4=176 м2

Итого, площадь стен вашего дома 176 м2. Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

176×0,3=52,8 м3

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Цемент и клей

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

• идеальные стыки;
• очень ровная кладка стен;
• нет мостиков холода;
• с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

• в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
• его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

С чего начать строительство частного дома

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

• первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
• организовать место для хранения газобетона;
• подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
• доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
• привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
• произвести геодезическую подготовку;
• изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Строительство из газобетонных блоков

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Ленточный фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

• расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
• теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Устройство опалубки

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно.

В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

Бетон нужно накрыть

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Гидроизоляция фундамента

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы. Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Кладка стен из газобетонных блоков

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

• строительный уровень;
• веревка или шнур;
• электрический или ручной штроборез;
• резиновая киянка;
• щетка для удаления пыли из штробы;
• ножовка с крупными зубцами;
• мастерок;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• кельма или зубчатый шпатель;
• рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

• лопата;
• ведра;
• корыто;
• боровой песок;
• цемент;
• мыльный раствор;
• вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Раствор

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше.

Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки.

Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Порезка газобетона

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый.

Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем.

Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Армирование

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу.

Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Монтаж опалубки для перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс для газобетона

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

Монтаж плит перекрытия

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока.

Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Перекрытие дома деревянными балками

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм.

Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

• цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
• междуэтажные – разделяющие этажи;
• мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
• чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Крыша дома из газобетона

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

• односкатная крыша;
• двускатная крыша;
• мансардная крыша.

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Соединение мауэрлата со стропильной ногой

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

• металлочерепицу;
• керамическую черепицу;
• битумную черепицу;
• профнастил;
• композитную черепицу;
• цементно-песчаную черепицу.

Готовый дом из газоблока

После того как крыша будет полностью обшита кровельным материалом, работы по строительству вашего дома завершены. Но это далеко не конец, ведь вам еще придется многое сделать: устройство пола, перегородок, внутренние работы, обшивка стен снаружи, проведение коммуникаций, установка дверей и окон и многое другое. Но основную работу вы уже сделали – готовая коробка дома из газоблока уже возведенная. И что самое важное – этот дом вы построили сами!

Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

Автор этого видео рассказывает о том, как он строил дом из газобетона:

Дом из газоблоков до отделки

Дом перед отделкой

Отделка дома декоративным кирпичом

Дом из газоблока

Двухэтажный дом

Дом с мансардой

Дом из газоблоков с мансардой

Гараж с комнатой на втором этаже

Источник: rivara.ru