Технология строительства земляного дома

Землебитные постройки известны человечеству с древних времен. И наши предки не раз возвращались к сооружению своих домов из утрамбованной земли. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание с башней около 18 м, стены которого сделаны из земли. Построенный в 1799 г., этот дворец простоял двести лет без ремонта стен!

А вообще, конец XVIII и начало XIX в. были расцветом землебитного строительства на Руси. Большим энтузиастом такого строительства был наш известный соотечественник Н.А.Львов. Он ввел много новшеств в строительстве из подручных материалов, в том числе и так называемый каменный картон — прототип современного шифера.

Вопрос о строительстве индивидуальных одноэтажных домов и других построек из утрамбованной земли возникает каждый раз, когда строительные материалы становятся дефицитными и дорогостоящими.

Грунт, идущий на землебитное строительство, содержит 50-70% песка, остальное — глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте недопустимы.

Уникальные технологии строительства домов Исландии.

Пригодность грунта можно отличить , по внешнему виду. Он должен быть красного, желтого, светло-коричневого или белого цвета. По составу почвы это супеси или суглинки. Корректируют состав грунта добавлением песка или глины. Добавление к грунту небольшого количества дорожной пыли (так называемого смета) значительно увеличивает крепость стен.

Грунт (землю) заготавливают непосредственно перед подведением стен. Обычно используют землю, остающуюся от рытья водосточных каналов вокруг участка и траншей фундамента. Заготовленную землю укрывают, чтобы она не подсыхала в такой земле достаточно влаги для кладки стен.

Дополнительно увлажнять землю нельзя. Переувлажненная земля, уложенная в стены, даст большое количество микротрещин, которые ослабляют кладку.

Можно землю заготовить с осени и приступать к работам в начале лета в сухую погоду. Землю в этом случае тщятельно укрывают от высыхания.

Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забииа-ют эту площадку песком. Дерн использу­ют в саду или огороде.

Размечают траншею под фундамент. На сухих и плотных грунтах (при глубо­ком залегании подпочвенных вод) делают малозаглубленный ленточный фундамент с перемычкой (рис.1). На пучинистых грунтах закладывают заглубленный фун­дамент; глубина его должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Траншею под малозаглубленный фундамент роют глубиной 60 см и шириной 50-70 см (такой толщины будут стены). На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6-8 см общей толщиной 20 см.

В траншею (по периметру и в перемычку) выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диаметром около 10 мм (рис.2). По углам фундамента и в местах примыкания перемычки и высоту стен (учитывая и верхнюю обвязку) по отвесу приваривают 2 стоики из арматурного прутка диаметром около 10 мм. Все бетонируют. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки.

Земляные работы в начале строительства. Порядок и правила проведения // FORUMHOUSE

Высота фундамента нал уровнем земли должна быть не менее 50 см. Горизонтальность фундамента контролируют по трубчатому уровню. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.

Одновременно с основным фундаментом делают фундамент под печь (камин). По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубероида (толя).

Выставляют все опорные брусья для пола (лаги). Шаг опорных брусьев при однослойном покрытии пола определяют из таблицы.

Выставку опорных брусьев делают точной, т.е. расстояние их друг от друга одинаковое. Это связано с устройством опалубки для первого слоя землебитных стен. В опалубке должны иметься отверстия, в которые при установке опалубки заводят опорные брусья.

Рядовые опорные брусья устанавливают так, чтобы они заходили на фундамент на 2/3 его ширины. Два опорных бруса, на которые устанавливают коробку входной двери, укладывают на полную ширину фундамента. Концы всех опорных брусьев изолируют рубероидом (толем) на мастике.

В месте установки дверной коробки между опорными брусьями закрепляют два отрезка доски. В образованный таким образом ящик забивают древесные опилки, смоченные известковым молоком. Сверху кладут слой войлока из минеральной ваты.

Дверную коробку делают из шпунтованных досок толщиной 60 мм на всю толщину стены (рис.7). Связывают ее на шипах «ласточкин хвост» так, чтобы шипы не расходились при горизонтальном расширении коробки. Поверхность снаружи покрывают гидроизоляцией на мастике.

Дверную коробку выставляют по отвесу на место, закрепляя в низу к опорным брусьям.

Между опорными брусьями (по всему периметру стен и перемычке) укладывают и закрепляют первый ряд лесенок-связок из деревянных реек. Об этих лесенках-связках надо сказать особо. Их основное назначение — исключить образование в стенах трещин, которые могут привести их к разрушению. Они в какой-то степени воспринимают и распределяют по стене напряжения, возникающие при неравномерных осадках. Вспомогательное назначение — закрепление сетки (дранки) при оштукатуривании стен.

Возведение стен начинают с углов и двух промежуточных узлов (там, где перемычка примыкает к стенам). Для этого делают две опалубки: одну для углов, другую для промежуточных узлов (рис.9,б). Внутреннюю поверхность опалубок покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, листовой пластмассой или кровельным железом.

Угловую опалубку устанавливают на фундамент так, как это показано на рисунке, скрепляя все длинными болтами (по фундаменту на изоляции лежит первый ряд лесенки-связки). На торцах опалубки укрепляют деревянные заглушки.

В опалубку насыпают слой земли толщиной 10- 15 см и ее тщательно забивают ручными трамбовками. Сначала работают широкой трамбовкой. Начинают бить от стенок опа­лубки к середине (таким образом забива­ют землю при всех работах). Закончив бить широкой трамбовкой, бьют тяжелой. У стен опалубки и арматуры забивают землю односторонней трамбовкой.

Уплотнение земли закан­чивают тогда, когда трамбовка начинает отскакивать от земли.

В угловой форме, когда слой утрамбо­ванной земли достигает величины 15 см, сверху насыпают слой извести-пушонки толщиной 1 -1,5 см. Сверху насыпают новый слой земли и все трамбуют.

При достижении высоты 30 см угло­вую форму снимают. Формуют остальные углы и промежуточные узлы. После это­го, используя опалубку для возведения стен, возводят стены.

Опалубка для возведения стен представ­ляет собой 2 щита, скрепленных длинными болтами. На одном конце устанавливают деревянную заглушку. Опалубку устанавливают так, чтобы один край ее охватывал часть уже отформованного угла (на 10-15 см). На второй край укрепляют заглушку,

Маленькими грабельками на торне уг­ла делают насечку. Гак поступаю! со все­ми вертикальными и горизонтальными участками стены, которые отформованы ранее и успели немного подсохнуть.

Формуют участок стены, прокладывая слон извести, доводят ее до высоты 30 см. Передвигая опалубку вдоль стены, возво­дит ее по всему периметру и перемычке. В местах примыкания стены к дверной коробке в землю добавляют небольшое количест­во извести-пушонки (это же делают при примыкании стены к оконным коробкам).

Надо сразу оговориться, что при возве­дении стен должен быть наготове изоли­рующий материал (пленка, толь, рубероид и т.п.) для укрытия стен по время дождя.

Пояс стен высотой 30 см сделали. На него укладывают вторую лесенку-связку, насыпают слой извести-пушонки толщи­ной I -1,5 см и процесс формовки стен повторяют: делают угловые и Т-образные участки, затем кладут стены.

При достижении уровня стен чуть ни­же проема окон укладывают первый пояс из двух стальных проволок диаметром не менее 6 мм. Закрепляют отрезок проволо­ки на прутковой стойке (рис. 13). Второй конец той проволоки закрепляют без на­тяга на вбитый отрезок (30-35 см) сталь­ного арматурного прутка. Расстояние между стойкой и прутком примерно 1,2 м. Далее таким же отрезком проволоки сое­диняют со следующим вбитым прутком.

И так по всем стенам и перемычке. Стойки соединяют между собой проволокой. К дверной коробке проволоку крепят с по­мощью крюков и на углах надежно связывают между со­бой. На подкладку укладывают обрезку из бруса сечением не менее чем 15×15 см (рис. 16).

Все места связок с балками чер­дачного перекрытия и со стропилами луч­ше заранее сделать на земле.

В нужных местах устанавливают оконные коробки. На участок стены, на которой устанавливают оконную короб­ку, кладут слой минеральной ваты (ко­робка по внешней поверхности оклеена на мастике рубероидом или толем).

Кладут стены дальше. При достиже­нии высоты стен примерно 1,5 м уклады­вают второй проволочный пояс. К двер­ной и оконной коробкам проволочный по­яс крепят с помощью крюков. Третий проволочный пояс кладут выше дверной и оконной коробок.

Сверху на оконные и дверную коробку кладут слой минеральной ваты толщиной 3 см и на низ прибивают перемычки. Ширина перемычек равна тол­щине стен.

После окончания кладки стен присту­пают к укладке верхней обвязки. Сначала на стены настилают подкладку из двух досок толщиной не менее 40 мм. Доски подкладки сплачивают поперечниками с шагом около I м. Поперечины утаплива­ют в стены. Стыки у подкладки по длине.

По углам обвязку соединяют в пол-дерева на нагелях и фиксируют строительными скобами. Таким же образом кладут и фиксируют обвязку по перемычке.

Укладывают все балки чердачного перекрытия. Устанавливают стропила.

Концы стоек из арматурного прутка надежно закрепляют на обниз­ке (они проходят сквозь подкладку в за­ранее просверленных отверстиях). К стропилам и балкам чердачного пе­рекрытия прибивают так называемые ко­былки, делая свес крыши около 50 см. Такой свес крыши предохраняет стены дома от попадания дождевой воды.

По стропилам и кобылкам набивают сплошную дощатую обрешетку (можно использовать не обрезные доски) и по ней кроют крышу.

Пол в доме утепляют следующим об­разом. Снизу по опорным брусьям приби­вают сплошную дощатую обрешетку. По ней сверху укладывают слой рубероида или толя так, чтобы он заходил на опор­ные брусья (рис.18). Образованное про­странство засыпают древесными опилка­ми и пропитывают их известковым моло­ком. Поверху настилают еще слой рубе­роида (толя).

Сверху по опорным брусьям кладут и сплачивают пол из шпунтованных досок. Таким же образом утепляют потолок. Здесь можно не класть верхний слой ру­бероида (толя), а по балкам чердачного перекрытия положить дорожку из не об­резных досок или горбыля.

Дом штукатурят снаружи (и, если на­до, внутри) только через год после уклад­ки стен. Это необходимо для того, чтобы стены достаточно хорошо осели. Штука­турят дом растворами, близкими по со­ставу материалу, из которого сделаны стены. Штукатурку кладут по стальной объемной сетке или по дранке. Сетку или дранку прибивают к лесенкам-связкам.

Раствор для оштукатуривания: 1 объ­емная часть жидкого глиняного теста, 0,3-0,4 известкового теста и 3-6 песка. Окраску наружных сторон лучше всего делать так называемой хлороокисной кра­ской. Состав ее следующий: известь.-пушонка — 3 объемных части, краска сухая известковая (щелочеустойчивая) — 0,75, хлористый кальций — 0,33, мыло — 0,03, вода — 6-8.

Краску делают так. В полиэтиленовую емкость засыпают известь и краску. Все хорошо перемешивают и залипают холод­ной водой, мешают. Процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и растворяют его.

По­следним вводят раствор мыла и неболь­шом количестве воды. Красят с помощью кисти, валика или краскопульта.

Надо отметить, что стены, окрашен­ные хлорокислой краской (а ею можно красить кирпичные и бетонные конструк­ции), не пропускают влагу и пропускают воздух — то есть стены дышат.

Дом желательно оборудовать глиняной или бетонной отмосткой. И наконец, надо иметь в виду, что ес­ли при возведении стен землебитного до­ма использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно сдергать за меньшее время и качество стен будет более высоким.

Источник: www.freeseller.ru

Технология землебитного строительства: реально ли построить земляной дом

Инструменты

По материалам книги «Школа деревенской архитектуры или наставление, как строить прочные дома о многих этажах из одной только земли, или других обыкновенных и дешевых материалов, сочиненная Франциском Коантеро в исправной и полной перечни (перевод Александра Барсова)», изданной в Москве в 1794 году.

По-французски землебит называется le Pise (из умятой земли). Плиний сообщает, что технологию землебита уже в древности использовали в нынешних Африке и Испании. Во Франции в XVIII веке из умятой земли строили крестьяне вокруг города Лиона.

Для работы необходимы обтесанные деревянные доски длинной 10 футов/3 м 4 см (мягкое дерево, лучше сосновое и еловое), высотой 2 фута 9 или 10 дюймов/ ок. 83 см. Из них изготавливают опалубку. В один щит для опалубки сшиваются вместе 3 доски. Для переноски щитов прибивают ручки.

Используется особая доска для угловых щитов (для стыка).

I способ землебития

1. фундамент толщиной 18 дюймов
2. тиски
3. боковые доски
4. брусья
5. распорка
6. клинья, вколачиваемые в тиски для прижатия брусьев и боковых досок к стене.

Трамбовка (колотушка) делается из твердого дерева (дуб, ясень или бук). Наиболее удобен пень или корень (из-за жилистости). Делается чурбан длинной 10 дюймов/25 см, шириной 6 дюймов и толщиной 5 дюймов.

Строительство

Вначале создается основание, возвышающееся над землей на 2 фута (для предотвращения всасывания влаги). Тиски устанавливаются в определенных местах. Длину досок в 10 футов делят на три части, и посередине каждой части ставят тиски. Ко всякой опалубке используют 4 человека.

Перед началом набивки поверхность станка изнутри обливается известью, затем засыпают землю. Один слой земли не более 3 — 4 дюймов/7.5 — 10 см. Уминают землю вначале вокруг, затем середину, после поперек. Слой умятой земли становится толщиной в 2.5 дюйма/6.4 см, т.е. в 1.5 раза тоньше первоначально засыпанного слоя. После того, как работа закончена, станок можно снимать и двигать дальше.

Тиски всегда упираются в нижележащий умятый слой.

Куантеро утверждает, что у Лиона землебитные дома стоят по 165 лет. Для обработки оконных и дверных проемов лучше подходит камень, так как он хорошо связывается с землей. Так же пригоден и кирпич.

II способ землебития

Как сообщает Куантеро, этот способ употреблялся в Савойе и на отдельных территориях Бюже (Бургонии).
Способ намного проще. Основание устраивается такое же, как и вся остальная конструкция, только тиски делают очень длинные и упирают их в землю (то есть в грунт).

При изготовлении части стены зажим разбирают, а боковые доски просто подвигают дальше.

В этом способе стена получается однородной из-за отсутствия известковой прослойки. При таком способе высота домов ограничивается высотой тисков. Автор отмечает, что в Бюже дома из землебита не так высоки, как в Лионе, так как трудно закрепить в земле большие деревья.

Последний способ хорош для хозяйственных сооружений, в то время как первый подходит для больших сооружений (домов, больниц, фабрик, храмов и тому подобного).

Ограды

«Забором из умятой земли можно скоро и без большого иждивения обнести дворы и сады в хуторах, целые загородные домы, парки, рощи, сады, словом, всякие сельские места».

При высоте стены в 10 футов ее толщина у основания равна 18 дюймов, а под крышей 14 дюймов. 6 футов высотой 14 дюймов внизу и 13 дюймов вверху. Необтесанные доски используются для связи стен. Они вмуровываются внутрь. Доски подкладываются и под балки перекрытий.

Кровля покрывается гонтом.

Требования к земле

Все роды земли бывают хороши, ежели ни безсочны, ни тощи, ни слишком тучны.
1) все земли, которые происходят из царства растений.
2) всякая клейкая земля; она называется так же глиною.
3) всякая твердая земля, смешанная с песком, – есть самая способная к земляной работе.

«Еще другие признаки, суть следующие: ежели при раскатывании цельного куска земли не распадаются, ежели глыбы на пашнях должно разбирать, есть ли земля во время великого жару получает щели где мыши делают гнезда, где земля весит почти перпендикулярно на стенах, где трудно растереть землю, и где колеса делают глубокие и крепкие полосы».

Если используют разные виды земли, то их смешивают вместе. В смесь можно добавлять мелкие минеральные частицы (известь, песчинки), но не растения. Чем жирнее земля, тем больше в нее нужно добавить земли «тощей», легко рассыпающейся, т.е. песчаной. Порцию узнают на опыте.

Делают подобие «куличиков», которые не должны рассыпаться.
«Впрочем, можно употреблять для исследования и увеличительные стекла, тереть землю на бумаге и на полотне; ежели она красит, то хороша. Так же можно ее завязать в плотную тряпицу и опустить на 24 часа в стакан, наполненный водой; ежели клейкость отсядет на дно стакана, то такая земля удобна к употреблению».

Для работы берется грунт с глубины до нескольких футов. Отсеиваются крупные камни, корни и тому подобное. Зубцы у граблей для отсеивания друг от друга отстоят на расстояние 15 линий, что бы оставляли камни величиной с орех. В сырую погоду землю укрывать. Земля не должна быть ни слишком суха, ни слишком влажна. В первом случае она не соединяется, во втором делается как тесто.

Она должна иметь свою натуральную влагу. Допустимо смачивание.

Время работы

6 работников за 16 дней или три недели могут построить дом 288 квадратных футов, если основание уже готово.

Обмазывают стены или известью, или смесью извести с песком, или алебастром, или смесью извести, глины и шерсти. Перед обмазкой стены нужно просушить. Просушивание длится несколько месяцев. Для обмазки стены надсекаются сверху вниз. Рецепт «хряща» (раствор для обмазки): 4 или 5 лопаток извести и 8 -10 лопаток с песком.

Перед обмазкой стена смачивается водой, а потом обмазывается веничком. Это самая дешевая, хотя и не самая красивая штукатурка. Можно наносить штукатурку обычным способом, то есть мастерком. Затем стены белятся известью. Под обмазку алебастром нужно вколачивать в стену гвозди.

Алебастр идет на внутреннюю штукатурку.

Расписывать стены лучше фреской.

Куантеро изобрел способ изготовления земляных кирпичей. Их оптимальный размер 12 дюймов длиной Х 9 дюймов высотой Х 9 дюймов шириной. «Помощию таких кирпичей господин Куантеро намерен делать своды, коих прочность и доброта должна однакож сперва быть изведана опытом», — пишет Барсов.

Сведения о землебите в Германии

Способ давно употребляется в Саксонии (см.: Практическое сочинение о Деревенской архитектуре господина Г…, Берлин, 1778). Технологию так же описывали Кеферштейн, Ланге, Мангер и другие.

В Германии мокрую землю смешивали с соломой и строили хозяйственные сооружения. А после разрушения сооружений хозяин мог использовать их вместо навоза для удобрения полей.

Стены таких сооружений некрасивы и неаккуратны, антисанитарны. Многие немецкие специалисты рекомендовали земляной кирпич, в который добавляется изрезанная солома, мелкие стружки.

Если дом выстроен весной, то штукатурят его осенью, а внутренняя отделка оставляется до нового года.

Один из возведенных домов использовался не под жилье, а как сарай и хранилище трав (на втором этаже). Тысяча земляных кирпичей стоила от 1 (одного) до 5 (пяти) рейхсталеров.

Барсов считает способ Куантеро намного лучше, так как он не требует примесей. Строителем домов в Майнце называется полковник фон Нейман.

Главное достоинство землебитных домов — это их пожаробезопасность. Но если не горят стены, то горят деревянные перекрытия и конструкции кровли. Поэтому многими немецкими умельцами проводились опыты и по сооружению пожаробезопасных конструкций для кровли и огнеупорных покрытий крыш.

Так в Бреслау обер ландшафтерендантом Фредериком Герцбергом в 1774 году было предложено испробовать для противопожарной крыши доски, обмазанные алебастром и положенные в соломенную крышу. Солома и конструкции горели полчаса, а доски только немного нагрелись, но, казалось, стали прочнее. Они выдержали испытание огнем, но не смогли противостоять дождю и снегу, так что пришлось использовать обычную, но дорогую черепицу.

Для тех, кто в теме, хочу сообщить, что Великая китайская стена построена именно по технологии землебита . И стоит! И сколько времени.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Технология землебитного строительства: реально ли построить земляной дом

Строительство домов и других построек из утрамбованной земли.Что нам известно об этом.А известно нам то,что такая техника имеет долгую историю.

Землебитные строения — строения (стены, опорные конструкции), строительным материалом которых служит земляной грунт. Иногда землебитом называют и сам грунт как строительный материал.

Землебитные сооружения имеют продолжительную историю: они строились в Древнем Риме,Китае,Морокко, странах Африки.

Земляной грунт применяется в фортификационных сооружениях в виде укреплённых валов. В отличие от самана, не имеет добавок органических трав, таких как солома. Строительство ведётся утрамбовкой в опалубке с последующим перекрытием крышей. Желательно не допускать попадания осадков на землебитные стены.

На фото.Строительство землебитного дома в Канаде.

И наши предки не раз возвращались к сооружению своих домов из утрамбованной земли. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание с башней около 18 м, стены которого сделаны из земли. Построенный в 1799 г., этот дворец простоял двести лет без ремонта стен!

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен первого этажа у основания-78 см, второго-62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается. Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3-7 мм-4; песок-58; пыль (мелкая земля)-20; глина-18. Органические примеси не добавлялись, грунтомасса имела естественную влажность.

Подготовленную массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12-15 см, ‘трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового «раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта. Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

А вообще, конец 18 и начало 19 в. были расцветом землебитного строительства на Руси. Большим энтузиастом такого строительства был наш известный соотечественник Н.А.Львов. Он ввел много новшеств в строительстве из подручных материалов, в том числе и так называемый каменный картон — прототип современного шифера.

На фото.Приоратский дворец в Гатчине.

Грунт, идущий на землебитное строительство, содержит 50—70% песка, остальное — глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте недопустимы.

Пригодность грунта можно отличить , по внешнему виду. Он должен быть красного, желтого, светло-коричневого или белого цвета. По составу почвы это супеси или суглинки. Корректируют состав грунта добавлением песка или глины. Добавление к грунту небольшого количества дорожной пыли (так называемого смета) значительно увеличивает крепость стен.

Грунт (землю) заготавливают непосредственно перед подведением стен. Обычно используют землю, остающуюся от рытья водосточных каналов вокруг участка и траншей фундамента. Заготовленную землю укрывают, чтобы она не подсыхала в такой земле достаточно влаги для кладки стен.

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала.

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки-70-90 кг на 1 м3 грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее 1 ч с момента приготовления.
Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушенки от объема грунта.

Подготовку участка под строительство дома.

Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забивают эту площадку песком. Дерн используют в саду или огороде.

Размечают траншею под фундамент. На сухих и плотных грунтах (при глубоком залегании подпочвенных вод) делают малозаглубленный ленточный фундамент с

перемычкой.На пучнистых грунтах закладывают заглубленный фундамент; глубина его должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Траншею под малозаглубленный фундамент роют глубиной 60 см и шириной 50—70 см (такой толщины будут стены). На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6—8 см общей толщиной 20 см.

В траншею (по периметру и в перемычку) выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диаметром около 10 мм . По углам фундамента и в местах примыкания перемычки и высоту стен (учитывая и верхнюю обвязку) по отвесу приваривают 2 стоики из арматурного прутка диаметром около 10 мм. Все бетонируют. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки.

Высота фундамента над уровнем земли должна быть не менее 50 см. Горизонтальность фундамента контролируют по трубчатому уровню. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.

Одновременно с основным фундаментом делают фундамент под печь (камин). По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубероида (толя).

Выставляют все опорные брусья для пола (лаги).

Выставку опорных брусьев делают точной, т.е. расстояние их друг от друга одинаковое. Это связано с устройством опалубки для первого слоя землебитных стен. В опалубке должны иметься отверстия, в которые при установке опалубки заводят опорные брусья.

Рядовые опорные брусья устанавливают так, чтобы они заходили на фундамент на 2/3 его ширины. Два опорных бруса, на которые устанавливают коробку входной двери, укладывают на полную ширину фундамента. Концы всех опорных брусьев изолируют рубероидом (толем) на мастике.

На фото.Строительство землебитного дома во Вьетнаме.

В месте установки дверной коробки между опорными брусьями закрепляют два отрезка доски. В образованный таким образом ящик забивают древесные опилки, смоченные известковым молоком. Сверху кладут слой войлока из минеральной ваты.

Дверную коробку делают из шпунтованных досок толщиной 60 мм на всю толщину стены . Связывают ее на шипах «ласточкин хвост» так, чтобы шипы не расходились при горизонтальном расширении коробки. Поверхность снаружи покрывают гидроизоляцией на мастике.

Дверную коробку выставляют по отвесу на место, закрепляя в низу к опорным брусьям.

Между опорными брусьями (по всему периметру стен и перемычке) укладывают и закрепляют первый ряд лесенок-связок из деревянных реек. Об этих лесенках-связках надо сказать особо. Их основное назначение – исключить образование в стенах трещин, которые могут привести их к разрушению. Они в какой-то степени воспринимают и распределяют по стене напряжения, возникающие при неравномерных осадках. Вспомогательное назначение — закрепление сетки (дранки) при оштукатуривании стен.

Возведение стен начинают с углов и двух промежуточных узлов (там, где перемычка примыкает к стенам). Для этого делают две опалубки: одну для углов, другую для промежуточных узлов . Внутреннюю поверхность опалубок покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, листовой пластмассой или кровельным железом.

Угловую опалубку устанавливают на фундамент так, как это показано на рисунке, скрепляя все длинными болтами (по фундаменту на изоляции лежит первый ряд лесенки-связки). На торцах опалубки укрепляют деревянные заглушки.

В опалубку насыпают слой земли толщиной 10— 15 см и ее тщательно забивают ручными трамбовками. Сначала работают широкой трамбовкой. Начинают бить от стенок опалубки к середине (таким образом забивают землю при всех работах). Закончив бить широкой трамбовкой, бьют тяжелой. У стен опалубки и арматуры забивают землю односторонней трамбовкой.

Уплотнение земли заканчивают тогда, когда трамбовка начинает отскакивать от земли.

В угловой форме, когда слой утрамбованной земли достигает величины 15 см, сверху насыпают слой извести-пушонки толщиной 1 —1,5 см. Сверху насыпают новый слой земли и все трамбуют.

При достижении высоты 30 см угловую форму снимают. Формуют остальные углы и промежуточные узлы. После этого, используя опалубку для возведения стен, возводят стены.

Опалубка для возведения стен представляет собой 2 щита, скрепленных длинными болтами. На одном конце устанавливают деревянную заглушку. Опалубку устанавливают так, чтобы один край ее охватывал часть уже отформованного угла (на 10—15 см). На второй край укрепляют заглушку,

Маленькими грабельками на торне угла делают насечку. Так поступают со всеми вертикальными и горизонтальными участками стены, которые отформованы ранее и успели немного подсохнуть.

Формуют участок стены, прокладывая слон извести, доводят ее до высоты 30 см. Передвигая опалубку вдоль стены, возводит ее по всему периметру и перемычке. В местах примыкания стены к дверной коробке в землю добавляют небольшое количество извести-пушонки (это же делают при примыкании стены к оконным коробкам).

Надо сразу оговориться, что при возведении стен должен быть наготове изолирующий материал (пленка, толь, рубероид и т.п.) для укрытия стен по время дождя.

Пояс стен высотой 30 см сделали. На него укладывают вторую лесенку-связку, насыпают слой нзвести-пушонки толщиной I —1,5 см и процесс формовки стен повторяют: делают угловые и Т-образные участки, затем кладут стены.

При достижении уровня стен чуть ниже проема окон укладывают первый пояс из двух стальных проволок диаметром не менее 6 мм. Закрепляют отрезок проволоки на прутковой стойке (рис. 13). Второй конец той проволоки закрепляют без натяга на вбитый отрезок (30—35 см) стального арматурного прутка. Расстояние между стойкой и прутком примерно 1,2 м. Далее таким же отрезком проволоки соединяют со следующим вбитым прутком.

И так по всем стенам и перемычке. Стойки соединяют между собой проволокой. К дверной коробке проволоку крепят с помощью крюков и на углах надежно связывают между собой. На подкладку укладывают обрезку из бруса сечением не менее чем 15×15 см . Все места связок с балками чердачного перекрытия и со стропилами лучше заранее сделать на земле.

В нужных местах устанавливают оконные коробки. На участок стены, на которой устанавливают оконную коробку, кладут слой минеральной ваты (коробка по внешней поверхности оклеена на мастике рубероидом или толем).

Кладут стены дальше. При достижении высоты стен примерно 1,5 м укладывают второй проволочный пояс. К дверной и оконной коробкам проволочный пояс крепят с помощью крюков. Третий проволочный пояс кладут выше дверной и оконной коробок.

Сверху на оконные и дверную коробку кладут слой минеральной ваты толщиной 3 см и на низ прибивают перемычки. Ширина перемычек равна толщине стен.

После окончания кладки стен приступают к укладке верхней обвязки. Сначала на стены настилают подкладку из двух досок толщиной не менее 40 мм. Доски подкладки сплачивают поперечниками с шагом около I м. Поперечины утапливают в стены. Стыки у подкладки по длине.

По углам обвязку соединяют в пол-дерева на нагелях и фиксируют строительными скобами. Таким же образом кладут и фиксируют обвязку по перемычке.

Укладывают все балки чердачного перекрытия. Устанавливают стропила.

Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом. Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через четыре-пять месяцев). .Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Раствор для оштукатуривания: 1 объемная часть жидкого глиняного теста, 0,3—0,4 известкового теста и 3—6 песка. Окраску наружных лучше всего делать так называемой хлороокисной краской. Состав ее следующий: известь.-пушонка — 3 объемных части, краска сухая известковая (щелочеустойчивая) — 0,75, хлористый кальций — 0,33, мыло — 0,03, вода — 6—8.

Краску делают так. В полиэтиленовую емкость засыпают известь и краску. Все хорошо перемешивают и залипают холодной водой, мешают. Процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и растворяют его.

Последним вводят раствор мыла и небольшом количестве воды. Красят с помощью кисти, валика или краскопульта.

Надо отметить, что стены, окрашенные хлорокислой краской (а ею можно красить кирпичные и бетонные конструкции), не пропускают влагу и пропускают воздух — то есть стены дышат.

Дом желательно оборудовать глиняной или бетонной отмосткой. И наконец, надо иметь в виду, что если при возведении стен землебитного дома использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно сделать за меньшее время и качество стен будет более высоким.

Технология строительства землебитных домов своими руками

В этой статье мы расскажем про землебитные дома технология строительства которых известна с древнейших времён, когда наши дальние предки неисчислимое количество раз строили простые здания из утрамбованного грунта.

• Яркий пример землебитного дома в истории
• Преимущества землебитной технологии
• Что представляет собой землебитная технология строительства?
• Требования к материалу
• Технология землебитного строительства

• Подготовительные этапы
• Землебитные работы

Яркий пример землебитного дома в истории

Расположенный в Гатчине Приоратский дворец может служить примером землебитного строительства и поэтому отнесён к разряду культурного наследия России. Это двухэтажное красивое здание имеет даже 18-метровую башню. Его стены построены полностью из земли.

Уникальным достижением дворца является факт, что более двух веков он простоял без ремонта, и даже в наши дни он смотрится внушительно и прочно. Рубеж XVIII – XIX веков в России стал расцветом малоэтажного землебитного строительства. Подобная технология была широко востребована ещё полвека назад.

Преимущества землебитной технологии

• Экономия денежных средств. Землебитные дома стоят в 5 раз дешевле, чем кирпичные или бетонные. В этом же сравнении трудозатраты и затраты на топливо снижаются в 1,5 раза, а экономия на транспорте почти в 5 раз.
• Высокая прочность стен, увеличивающаяся с течением времени.
• Экологичность и пожаробезопасность.
• Низкая теплопроводность, соответственно, в таком доме всегда будет тепло зимой при наличии отопления и прохладно в летнее время.

Что представляет собой землебитная технология строительства?

Землебитные дома, технология строительства которых основана на ручном труде, состоят из стен, возведенных из определённой земельной смеси, послойно укладываемой в формы, ограниченные опалубкой. Толщина каждого земляного слоя примерно 15 см. После утрамбовки земли в первой форме на неё ставится следующая, и процесс заполнения грунтом повторяется. Эти операции продолжаются до тех пор, пока не будет достигнута запланированная высота стен.

Поскольку конструкции из прессованной земли являются самонесущими, то нижнюю опалубку можно демонтировать сразу же после установки на неё следующего уровня.

Отличием современной технологии землебитного малоэтажного строительства стало использование пневматических трамбовок для прессования.

Требования к материалу

Не каждый грунт годен стать строительной земляной смесью. Для собственноручного строительства землебитного дома необходимо сбалансировать состав, включающий:

• глину;
• песок;
• наполнитель, которым может быть, например, щебень.

Песка обычно используется до 70 процентов, а остальное приходится на другие компоненты.

Чтобы построить землебитный дом своими руками, иногда в смесь добавляют толику цемента. Землебит, укрепленный цементом, позволяет использовать почти любую почву, однако, следует избегать попадания туда любой органики (торфа или корней).

Технология землебитного строительства

Подготовительные этапы

1. Перед тем как построить землебитный дом, землю нужно хорошенько укрыть для защиты от пересыхания.
2. Строительный участок размечается, и с отмеченной территории удаляется дёрн и производится подсыпка песка.
3. Далее вырывается траншея под фундамент (ленточный).
4. В подготовленную траншею помещается каркас из стальной арматуры.

Землебитные работы

1. Технология землебитного строительства такова, что возведения стен начинается с углов. Для этого изготавливается опалубка с внутренней поверхностью из листового пластика, кровельной стали или толстого полиэтилена.

1. В опалубку насыпается 10-15-сантиметровый слой земли и хорошо утрамбовывается. Так, послойно заполняется вся высота опалубки с трамбовкой очередного слоя.
2. Трамбование можно считать завершённым, когда трамбовка будет не проваливаться в грунт, а отскакивать от него.

1. Стена наращивается по всему периметру посредством последовательного перемещения по нему опалубки.
2. После того как землебитные стены вырастут до нужного уровня, их следует обязательно укрепить отмосткой из глины или бетона.

К отделке дома из землебита можно приступать только после полного высыхания и усадки стен, для чего требуется подождать примерно один год.

А Вы хотели бы построить землебитный дом? Напишите свой ответ в комментариях. Поделитесь своими соображениями «за» и «против» такой затеи.

Дома из земли. Часть 2. Землебит — история технологии.

В последней четверти XVIII века плодотворно работал талантливый архитектор Николай Александрович Львов, один из наиболее ярких представителей русской культуры, именно с его именем связано возникновение русской землебитной архитектуры. Современники Н.А.

Львова называли «Русским Леонардо», он был на редкость одаренным человеком, многие науки технические и гуманитарные познавались им с одинаковой легкостью. Но наиболее ярко талант Львова проявился в области архитектуры. Более 90 построек самого разного типа и назначения возводятся по проектам архитектора Львова. Причем в творчестве зодчего он идет по пути применения новых строительных материалов.

М.Э. Третьякова. Портрет архитектора Н.А. Львова. 2003. Копия с портрета работы Д.Г.

Левицкого 1780-х.
Во время заграничного путешествия Львова по странам Западной Европы, его внимание привлекли дешевые землебитные постройки. Он понял пользу и выгоду применения землебитного строительства. По возвращении в Россию, талантливый архитектор, не имея практических навыков, начал энергично и целеустремленно воплощать в жизнь полезную идею.
В середине 90-х годов XVIII века в России вышла переведенная с французского языка книга Ф. Куантеро «Школа деревенской архитектуры или наставление, как строить дома из одной только земли…». Это издание стало единственным учебным пособием по землебитному строительству. Земля — дешевый, доступный, огнестойкий, прочный строительный материал.

Архитектор Львов поставил цель заменить деревянное строительство землебитным. При массовом применении этого метода решилась бы задача пожарной безопасности, а также сохранились лесные богатства страны. Н. Львов начал строить первые дома из земли в своем имении Никольском, Тверской губернии, Торжокского уезда.

Экспериментальные постройки продемонстрировали хороший результат. Окрыленный удачей, архитектор возвел землебитные постройки в Павловске и в деревне Арапакузи, близ Гатчины.

На примере этих построек, появившихся недалеко от столицы, сам император Павел мог убедиться в достоинствах нового строительного материала и поддержать планы Львова по внедрению землебитного строительства. Для осуществления этой идеи необходимо было создать школу землебитного строения, которая смогла бы подготовить большое количество мастеров. Такая школа и была создана личным указом императора Павла I в августе 1797г. для обучения крестьян с целью «доставления сельским жителям здоровых, безопасных, прочных и дешевых жилищ и соблюдение лесов в государстве». Директором училища был назначен Н.А. Львов.

Согласно указу, из каждой губернии власти должны были присылать по два ученика из крестьян, причем в первую очередь из тех мест, где мало леса. Школа размещалась в с.Никольском, на родине архитектора Львова. Затем был открыт ее филиал под Москвой, где будущие мастера строили образцовые землебитные дома.

Окончив школу, ученики становились мастерами высокого класса, так как программа обучения давала универсальное строительное образование. Крестьян обучали не только основным строительным работам, но и искусству гидротехники: прокладыванию каналов, осушению болотистых мест, строительству мостов и дорог. Аттестат об окончании училища выдавался в том случае, если ученик мог доказать свое мастерство на практике, построив дом из земли. Вскоре после основания учебного заведения мастерам преставилась особая возможность применить новую строительную технологию не только на примере сельских домов.

Н.А. Львов. Планы первого и второго этажей Приоратского дворца. 1797
(из фонда чертежей Государственного музея-заповедника «Гатчина»).
Цифры на плане 1 этажа добавлены редактором:

1. Ворота
2. Караульные будки
3. Внутренний двор
4. Садик 5. Одноэтажная кухня
6. Башня и винтовая лестница
7. Одноэтажная пристройка (Капелла)
8. Вход во дворец

Осенью 1797г. начались работы по закладке фундамента Приоратского дворца, который стал высшим достижением землебитной архитектуры. Дворец возводили по приказу Павла I в Гатчине, любимой резиденции императора. Приорат — единственное землебитное здание, сохранившееся до настоящего времени. Дворец не имеет аналогов в русской архитектуре.

Он уникален не только технологией строительства, но и необычной архитектурой. При обозрении этого здания остается впечатление присутствия тайны и загадки. Действительно, архитектор Львов и время хранят тайну Приората уже более 200 лет.

Необычное название дворца объясняется его назначением. По замыслу императора Павла I дворец строили для представителей ордена мальтийских рыцарей, по одной из версий — для влиятельного сановника этого ордена, Приора. Ведь главой и покровителем мальтийского ордена в конце XVIII века стал сам император Павел I.

В. Л. Боровиковский: Портрет Павла I в одеянии гроссмейстера Мальтийского ордена

Приорат — это наглядное свидетельство высокого мастерства и таланта строителей, сумевших быстро и качественно в условиях сырого петербургского климата возвести большое землебитное здание. Архитектор Львов, по проекту которого возводится Приоратский дворец, сумел организовать работы очень четко, с расчетом завершения основного строительства к началу сентября 1798г., т. к. работы по возведению стен можно было вести только летом в сухую погоду.

Интерес вызывают не только быстрые темпы строительства, но и тот факт, что Приорат стоит у воды, на берегу Черного озера. Землебитные стены боятся высокой влажности, но вопреки логике для Приората выбрали не сухое возвышенное место, а низкий заболоченный озерный берег. Николай Александрович Львов поставил Приоратский дворец на высокий фундамент из местного камня известковой породы, имеющий свойство хорошо впитывать влагу. Таким образом, основание Приората стало надежной защитой его землебитным стенам от сырости.
Дочь архитектора вспоминала, что император, «разговаривая однажды с Львовым о том, что он заметил в чужих краях, узнал, что он многие постройки сделал у себя в деревне из земли, составленной из малой части известки и песку.
– Я хочу, – сказал государь, – чтобы ты мне построил здесь, в Гатчине, угол избы с фундаментом и крышкою.
Н.А. Львов тогда же выписал двух наших мужиков, Емельяна и Андрея, в Гатчину; стали они работать в саду, куда и государь Павел, и великий князь Александр Павлович с прекрасною его супругою Елизаветою Алексеевною приходили всякий день смотреть их успехи; когда часть стены уже была выведена, Елизавета Алексеевна однажды пришла и острым концом своего парасоля (зонт от солнца) стала стену сверлить; но видя, что едва со всею силою могла сделать в стене маленькую ямочку, обернулась к Н.А. Львову, сказала ему:
– Я не ожидала, мсье Львов, что ваша земляная стена может быть также и твердой.
Государь, увидев оконченный угол в саду гатчинском, сказал Н.А. Львову, чтобы он выбрал в Гатчине, где хочет, место и построил бы ему Приорат.
Н.А. Львов отличный был в тогдашнее время архитектор; он нарисовал план Приората, который был государем утвержден; но, несмотря на повеление его дать место Львову для построения Приората, Петр Хрисанфович Обольянинов, который тогда был первое лицо при государе, за разными причинами в отводе места Н.А.

Львову отказывал; наконец, эта комедия Львову надоела; он поручил Обольянинову выбрать самому место. Какое же место выбрал он? Вообразите – в котором собака вязла. Н.А. Львов, видя, что все это неудовольствие на него происходило от зависти, сказал Обольянинову:
– Я и тут построю Приорат, только государю стоить будет более ста тысяч рублей, потому что я должен осушить это болото.
– Ну, делай как хочешь, – отвечал Обольянинов, и Н.А. Львов приступил к работе. »
Таково предание, связанное с появлением Приората.

Для России земля была слишком непривычным строительным материалом. Многие современники сомневались в долговечности землебитных стен Приоратского дворца и поэтому строили его с оговоркой на «гарантийный срок» — 25 лет. Но уже третье столетие стоят эти стены, не разрушенные даже при бомбежке близлежащей территории во время Великой отечественной войны.

С годами открылся секрет прочности землебитных стен — они становятся прочнее и монолитнее по прошествии многих лет с момента возведения.

Приоратский дворец представляет собой гармоничный и живописный архитектурный ансамбль. Главной архитектурной доминантой является башня, придающая сходство зданию со средневековым замком. Левый корпус Приората со стрельчатыми окнами напоминает католический храм. С правой стороны от центрального корпуса расположено одноэтажное здание кухни.

Ограда вокруг дворца образует уединенный внутренний двор. Тем самым, по общей планировке дворец напоминает небольшой католический монастырь. Н. Львов использует принцип асимметричного построения ансамбля, соединив в единое целое архитектурные стили разных стран и эпох. Приоратский дворец гармонично связан с окружающим его пейзажным парком, именно здесь мастерски воплощен один из основных принципов классицизма — единение архитектуры и пейзажа. Отражаясь как в зеркале в водной глади Черного озера, уникальное по технологии здание являет собою один из лучших примеров ландшафтной архитектуры.

Казалось, с возведением Приоратского дворца открывались широкие перспективы развития землебитного способа строительства. Н.А. Львов составил «Альбом землебитных строений», состоящий из чертежей строящихся и уже построенных к тому времени землебитных зданий в разных губерниях.

Этот документ был преподнесен летом 1801 г. императору Александру I. Альбом по своей сути представлял государственную программу землебитного строительства, архитектор Львов пытался убедить императора в пользе и необходимости существования школы землебитного строительства. Назначение зданий, проекты которых были помещены в альбом, являлось самым разнообразным: жилые дома, хлебные амбары, конюшни, магазины, погреба и т.п.

Не рекомендовалось строить лишь бани, т.к. земляные стены могут повреждаться по причине высокой влажности. Проекты предусматривали строительство зданий из земли в 19-ти центральных и южных губерниях России и Украины. Много сил и энергии отдал архитектор Львов своему училищу. Для аттестованных мастеров он добился отмены приказа о призыве в солдаты, хлопотал о предоставлении льгот тем, кто строил в своих деревнях дома из земли.

Но, к сожалению, полезные начинания талантливого архитектора были встречены чиновниками настороженно и подозрительно. Дело Львова не получило дальнейшего развития. Со смертью императора Павла Николай Александрович лишился царственного покровителя. В 1802г. сенат приостановил обязательный набор учеников в школу. В декабре 1803 г. архитектор Н.А.

Львов скончался, а спустя полгода после его смерти был издан высочайший указ об упразднении училища землебитного строения. В протоколе об упразднении говорилось, что в землебитном строительстве нет потребности. Всего за 6 лет существования училище подготовило 815 человек: 377 мастеров, 87 подмастерьев, 351 ученика.

Однако, несмотря на закрытие училища, новаторские идеи Львова о «доставлении прочных, дешевых и безопасных домов» и в дальнейшем находили сторонников в обществе. Только строительство велось отдельными энтузиастами-одиночками в своих имениях. По неполным и отрывочным сведениям периодической печати тех лет неизвестно, насколько мастера XIX века использовали опыт Н.А. Львова.

К наиболее удачным примерам землебитного строительства в первой половине XIX века можно отнести возведение построек в Одесской области. Они были выстроены в 30-е г. XIX в. по инициативе господина Изнара, директора опытной сельскохозяйственной фермы. По отзывам нескольких комиссий, качество этих зданий заслуживало самой высокой оценки.

Г-н Изнар изобрел снаряд для изготовления землебитного камня. Но строительство домов с помощью землебитных камней не стало массовым явлением. Причиной тому была высокая стоимость машины для их изготовления — 400 руб.

Наиболее популярным в XIX столетии стал способ возведения построек с помощью воздушных земляных кирпичей, изготовляемых из земляного теста и высушенных затем на открытом воздухе. Здания, выстроенные подобным образом, по свидетельству очевидцев, оказались такими прочными, что каменщики с большим трудом пробили в одном из них окно. Дома из земли в первой половине XIX века строили помещик Н. Муравьев в Воронежской и Ярославской губерниях, помещик Абаза в Екатеринославской губернии. Землебитным строительством занимался в 80-х — 90-х годах XIX в. архитектор Грудистов. Он построил в Саратовской губернии несколько жилых и нежилых строений, за которые получил серебряную медаль на саратовской сельскохозяйственной выставке.

О преимуществах данного вида строительства говорил профессор В. Куроедов, выступая с докладом в 1888 г. в Московском техническом обществе, обращая особое внимание на огнестойкость землебитных зданий.

В начале 10-х г. XX столетия Д. Логиновский в статье «Н. Львов — пионер землебитного строения» настоятельно рекомендовал строить в селах и городах дома из земли. В это время остро встала проблема пожарной безопасности ввиду значительной плотности населения Но привычка строить из дерева и камня оказалась сильнее, хотя по результатам подсчетов землебитные дома дешевле деревянных в 7 раз, а каменных в 11 раз.
Интересно, что о землебитном строительстве вспомнили и в Советском Союзе в 30-е годы XX века. Грандиозные программы социалистического строительства требовали экономии строительных материалов, транспорта, рабочей силы. Таким требованиям отвечала землебитная архитектура. В то время вышли издания, обобщающие предыдущий опыт землебитного строительства.

По типу изложения материала такие издания являлись учебниками, где довольно подробно разъяснялась технология строительства домов из земли. Даже во время Великой Отечественной войны выходили в свет работы о технологии возведения фортификационных сооружений, используя местные грунты.
В 50-е годы прошлого века в поселках Ленинградской области Отрадное и Саблино были построены жилые дома, при возведении стен которых применили последний раз землебитный способ строительства.
В начале 30-х гг. в ленинской слободе г. Москвы еще стояли два жилых одноэтажных дома, возведенные мастерами XVIII века. Там в свое время находился филиал школы землебитного строения. Впоследствии на данной территории разместился автозавод им. Лихачева и здания разобрали при расширении автозавода.
Николай Александрович Львов говорил, что «земляное битое строение» требует особого рода архитектуры, простой, но в простоте своей красивой и прочной. Красив в простоте своей Приоратский дворец, символ г. Гатчины.
Осенью 2002 г., после длительной реставрации, Приорат гостеприимно распахнул свои двери для туристов, которые проявляют живой интерес к землебитному способу строительства. Кто знает, может XXI век станет временем второго рождения забытой архитектуры?

В следующем обзоре планирую более подробно рассказать об этой технологии и в более «приземленном» виде, с практической точки зрения.

Источник: him-kont.ru

Дом под землей своими руками

Какая выгода строительства и проживания в подземном доме?

В былые времена, проживание в подземном доме считалось уделом бедных людей, так как строительство землянки не требовало больших затрат и являлось, так сказать, бюджетным решением. Сейчас же были разработаны все необходимые технологии, которые позволяют вам не только быстро и дешево построить дом под землёй, но организовать в нём всё необходимое для комфортного проживания. Но с применением всех этих благ, стоимость такого жилья возросла и стала не сильно меньше дома на поверхности, а иногда и дороже. Можно сделать строительство менее дорогим за счёт правильного использования местности. Об этом и пойдёт речь:

• Сбережение энергии. Благодаря тому, что почва не лучшим образом пропускает тепло (и чем толще слой почвы, тем хуже проходит тепло), в доме соблюдается некий температурный баланс, то есть не имеется скачков температуры. Той же зимой тепло остаётся в доме и не уходит, а летом вам не потребуется использовать дополнительное оборудование для уменьшения температур, так как они будут приемлемые, что позволит вам сэкономить на энергосбережении.
• Отличная изоляция от внешних звуков. Учитывая то, что слой почвы плохо пропускает внешние шумы различной частоты, вы сможете наслаждаться в доме тишиной и вам не придётся обустраивать дополнительную звукоизоляцию.
• Не потребуется много сил на строительство. Это обусловлено тем, что для подземного дома не нужно будет проводить работы по обустройству фасада и кровли, что ещё больше уменьшит ваши затраты на строительство. Помимо этого вам не придётся вкладываться в сохранение целостности дома на протяжении многих десятков лет, при условии, что строительство было выполнено по всем нормам и была проложена качественная гидроизоляция.
• Защита от внешних факторов. Подземный дом будет практически полностью защищён от таких погодных явлений, как ураганы и небольшие землетрясение. Так же, в случае пожара на поверхности, вашему дома ничего не будет угрожать. Помимо всего прочего, дом может быть использован в качестве бомбоубежища. В целом, строительство подземного дома, в сравнении с другими, является достаточно выгодным, если учитывать все нюансы и строить в правильных местах. Так, в некоторых случая лучшим вариантом будет строительство в земле, а иногда лучше построить его на поверхности и провести обвалование. Какие бывают типы домов под землёй?

Наиболее основными видами таких домов являются: подземные и обвалованные, которые защищены землёй. Подземным домов можно считать такой дом, который весь погружён под слой земли или же частично. Обвалованные дома обычно располагаются либо над землёй, либо не полностью углубляются в почву, а всю ту часть дома, которая находится над землёй, засыпают слоем грунта так, чтобы он плавно переходил в поверхность вашего участка.

Мечеть Sancaklar в Стамбуле

Архитекторы: Emre Arolat Architects (EAA)

И первый из них – нетипичная подземная мечеть на окраине Стамбула по проекту Emre Arolat Architects.

Архитекторы захотели прикоснуться к истокам ислама и вдохновлялись пещерой Хира, где пророк Мухаммед по легенде встретился с архангелом Джабраилом. Они отказались и от полумесяца, и от классического минарета. Так родилась новая сакральность: лишённая традиционных узоров и символов, и скрытая от городской суеты и хаоса километрами необжитой территории и массивным слоем земли. Здесь, словно в той пещере, верующие могут обрести покой и вступить в невидимый диалог со своими далёкими предками.

Сквозь трещины в каменной стене в мечеть таинственно проникает дневной свет, как в знаменитой Церкви Света архитектора Тадао Андо.

Этот храм возвращает нас ко временам становления ислама и вместе с тем является пространством современной духовности и минимализма.

Примеры землебитных строений

Для создания стен и опорных конструкций в технике землебитного строительства применяется обычный земляной грунт, который и является основным стройматериалом. Данный метод постройки зданий имеет долгую историю. Подобные сооружения можно было обнаружить еще в Древнем Риме, Марокко, Китае, странах Африки. Сейчас землебитное строительство утратило популярность, но периодически мастера возвращаются к нему.

Примером землебитной постройки является Приоратский дворец в Гатчине, который был создан в 1799 году. Его стены стоят более 220 лет без ремонта. Двухэтажное строение с башенкой высотой 18 метров сделано из земли, фундамент выложен из бута (строительного камня на основе известняка, песчаника и гранита). Толщина стен дворца варьирует в пределах 60-80 см, уменьшаясь к потолку.

В составе стен присутствует гравий фракции до 7 мм, мелкий песок, земляная пыль, глина. Солома, трава и прочие органические добавки отсутствуют. Дворец был сооружен путем закладки грунта в опалубку и его трамбования с последующим оштукатуриванием высохших стен.

Приоратский замок в Гатчине

Выбор места для строительства

Подземные дома должны выстраиваться на местности, которую предварительно следует подобрать. Лучше, если удастся найти вершину холма. Это позволит исключить проступание подземных вод внутрь дома. Окна рекомендуется ориентировать на все четыре стороны, что обеспечит помещения достаточным количеством света.

При строительстве дома верхнюю часть грунта необходимо срезать, а после завершения работы вернуть его на место. В таких домах редко можно встретить дополнительное освещение. Естественных лучей оказывается достаточно, чтобы, оказавшись внутри, вы не почувствовали разницу между такой постройкой и обычным домом из кирпича.

Подземные дома бывают двух видов:

• обвалованные;
• подземные.

Последняя разновидность предполагает расположение постройки под землей и ниже верхнего уровня. Обвалованные дома находятся выше уровня земли или частично скрываются за линией уровня. Однако их поверхность всё равно засыпается почвой. После завершения работ грунт возвращается на место, чтобы он смог стать частью участка.

Требуемый для проведения работ инструмент и материал

Для осуществления работ по монтированию дачной электрической проводки рекомендуется заранее подготовить следующий инструмент:

• ножницы для разделки КЛ;
• пассатижи;
• отвертки;
• шуруповерт;
• болгарка с алмазными дисками;
• молоток;
• монтажное зубило;
• шпатель;
• рулетка;
• нож.

Инструменты для прокладки электропроводки Приобретать материал лучше всего после составления полноценного проекта планируемой электросети. Потребуются следующие элементы:

• защитные автоматы;
• электрический счетчик;
• провода;
• розетки;
• выключатели;
• распределительные коробки;
• подрозетники;
• соединительные клеммы;
• крепежный метиз.

Aloni House на Кикладских островах

Ещё один способ объединить апартаменты с ландшафтом – использовать ресурсы, найденные в области строительства, и сделать фасад исчезающим в декорации.

Как раз поэтому большое количество ландшафтных дизайн-проектов на возвышенности были возведены с применением локального сырья и ресурсов: таких как каменные породы или древесина.

Aloni house имеет убранство, воплощённое на тех же аспектах. Однако расположение носит немного другой характер по сравнению с тем, что мы видели в статье до этого.

Расположенная в прекрасном районе Кикладских островов, постройка прекрасно реагирует на пейзаж.

Дизайнеры мастерской Deca Architecture решили отказаться от стандартной типологии этого декора для дома.

Они применили стройматериалы, которые обладают минимальным воздействием на природу, а также рациональны в облике теплоизоляционных покрытий.

Резиденция обладает одноуровневой структурой и имеет метраж 250 кв.м.

Настенные поверхности сделаны с применением нераспределённой земли, которые регулируют температуру за счёт зелёной крыши, что также обеспечивает теплоизоляцию и помогает сооружению исчезать в окружающих декорациях.

Интерьерная фотосъемка предоставлена интернет-порталом: Homedit.

Сонник — Дом

Если во сне вы не могли найти свой дом, то полностью утратите веру в честность людей.Если во сне вы поняли, что у вас нет дома, – готовьтесь к неудачам и финансовым потерям.Оказались во сне в своем старом доме – ждите хороших новостей.Увидели свой старый дом уютным и радостным, вас ждет долгое благоденствие.Переезд снится к срочным известиям и спешным поездкам.Заброшенный дом предвещает горестные события.По мнению Д. Лоффа, во сне с домом могут происходить разные вещи. Его можно строить или покупать, а можно увидеть, как его уничтожает стихия или война.

Дом могут заполонить террористы или грабители – словом, с домом может произойти что угодно. Как правило, дом снится к серьезным переменам, нестабильности, но иногда – к большому росту.Занятый кем-то дом свидетельствует о ваших нестабильных отношениях с окружающим миром. У вас явно подавленное состояние.

Причем если вы пребываете в таком состоянии постоянно, то вполне можете увидеть свой дом населенным какими-либо людьми или животными. Подобный сон – это признак беспокойства.Разрушенный дом снится при переездах или финансовых неурядицах. Он может сниться к серьезной болезни или к разводу.

В таких снах дом разваливается на части и вы остаетесь без крова.Строительство дома снится к переменам. Возможно, вам предстоит повышение по службе или улучшение финансового состояния, открывающего дополнительные возможности. Не исключен качественный переход на более серьезный уровень в отношениях с любимым человеком. Возможно, вы скоро вступите в брак.

А может быть, вы созрели для того, чтобы обзавестись потомством? Тогда самое время для того, чтобы свить уютное гнездышко. В любом случае сны о строительстве дома всегда носят положительный оттенок.

Образные землянки от Peter Vetsch

Расположенные в северном городе Дитикон, эти необыкновенные подземные сооружения внедряют новейшие и исключительные экологически дружелюбные решения в прогрессивную архитектуру.

Эта область называется Earth House Estate Lattenstrasse и она была спроектирована специалистом Peter Vetsch.

Композиция перформанса состоит из девяти коттеджей с различным количеством спальных комнат – от трёх до семи.

Особняки являются больше, чем они кажутся визуально, поскольку они почти закрыты земляной коркой и травой. Они как будто возникают из ниоткуда.

И при этом полностью не похожи на остальные сооружения, которые мы представили вашему вниманию ранее. Дома объединены вокруг миниатюрного искусственного пруда.

Коттеджи эксплуатируют грунт в качестве изолирующего покрывала, которое создает защитный чехол от зноя и холода, но также от снега и ветряных порывов.

Интересные очертания этих композиций позволяют им незамысловатым образом вписаться в окружение и стать акцентирующим элементом ландшафтного дизайна. Однако они необязательно должны быть подземными.

Предостережения

Подземный кабель для электричества в частном доме должен быть только бронированный.

Металлическая труба для проводки не должна быть сплошной, так как при ее заполнении грунтовыми водами образовавшийся в сильный мороз лед повредит кабель.

Проводка обязательно нуждается в заземлении. Для этого к броне припаивают отдельный изолированный провод. Второй конец подключают к земле на щитке или нулевой клемме. В случае аварийной ситуации автомат отключит питание.

Выбор правильного кабеля, соблюдение всех требований при его установке, является основой продолжительной и безопасной эксплуатации электрической магистрали.

При монтаже электрического ввода в дом каждый из нас задумывается, каким образом его лучше сделать – воздушным или подземным способом?

Монтаж воздушного СИП — это всегда в разы быстрее и в несколько раз дешевле.

Во-первых, это надежнее. А во-вторых, не портит фасад здания и внешний вид прилегающей территории.

Зачастую эти два способа объединяются. Изначально на специальную трубостойку делается ввод с опоры.

А уже от этого распредшкафа кабель укладывают в землю и заводят в дом. При нахождении опоры недалеко от здания, некоторые провод СИП монтируют непосредственно на фасад.

Но мы обратимся именно к подземному вводу. Давайте рассмотрим с какими трудностями вы столкнетесь при укладке кабеля в земле и особый акцент сделаем на распространенных ошибках при выполнении данной работы, которые в конечном итоге рано или поздно приводят к выходу из строя КЛ.

Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами:

• без какой-либо защиты (используя бронированные марки КЛ)

• в трубах или специальной гофре

Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется как правило, кабель с ленточной броней – ВБбШв или АВБбШв.

Вовсе не обязательно использовать бронь типа ААБл, ААШВ, где идет цельная литая защитная оболочка из алюминия. Это могут быть просто ленты, перекрывающие друг друга внахлест.

Бронь в данном случае защищает не столько от внешнего воздействия (кто-то начал копать там, где нельзя этого делать), сколько от деформации и усилий тяжения при пучении грунта.

То же самое относится и к проводу СИП. Его нельзя укладывать в землю даже в трубах.

Нередко на ютубе можно встретить ролики, где используется медный КЛ с жилами 6мм2 или алюминий 10мм2. Объясняется это якобы малым количеством эл.приборов в доме или на даче.

По нагрузке вам этого может быть и хватит, а вот по соблюдению требований минимального сечения PEN-проводника, у вас будет нарушение. При однофазном питании кабель должен быть трехжильным, при трехфазке – пятижильным.

Выбранный кабель следует аккуратно уложить в траншею. Какого размера она должна быть, каких расстояний следует придерживаться при ее раскопке?

Необходимо выдержать определенное расстояние в 60см.

После укладки в землю кабель не должен попадать на линию действия силы фундамента, направленную под 45 градусов от основания.

Также требуются нормированные отступы от растений и деревьев на вашем участке. Вот минимальные габариты при подземной прокладке кабеля от ближайших коммуникаций, конструкций и препятствий.

Установка вентиляции

Вентиляция для подземного гаража и жилища необходима. Первый способ установки предполагает монтаж моноблока. Эта система будет вытягивать отработанный воздух и обеспечит приток нового воздуха. Моноблок обеспечивает вентиляцию, а в качестве его преимущества выступает простота монтажа.

Но если вас пугает его высокая стоимость, то следует воспользоваться вторым способом, который предусматривает монтаж модульной системы. Конструкция имеет два раздельных блока, один из которых отвечает за приток, тогда как другой – за отток воздуха. Система имеет специальные датчики и обеспечивает автоматическую регулировку работы.

Этапы работ по прокладке электропроводки

Для создания проводки под землей необходимо владеть специальными знаниями:

Первым делам производится разметка трассы на земле для линии электропередачи на дачном, загородном участке и т.д.;
При разметке возможно использование всевозможных кольев, веревки. Необходимо тщательно следить, чтобы не было пересечения с коммуникационными сетями;
Стоит создать план расположения кабеля. На чертеже обозначаются расстояния выхода кабеля из грунта, а так же его повороты

Важно перед укладкой проверить отключена ли проводка от сети напряжения;
Затем выкапывается траншея по произведенной разметке. Как правило, ее глубина – 80 см, ширина для прокладки одного кабеля 20 см

Дно выкопанной траншеи следует утрамбовать;
Существует вариант — дно траншеи выкладывается красным кирпичом;
Если вы планируете вести электропроводку через дорогу, то в таком случае глубина должна составлять не менее 120см;
Когда производится укладка кабеля в грунт необходимо очистить траншею от веток, камней и других предметов;
Далее насыпается подушка из песка -12 см. Она обезопасит от возможности порыва провода;
Обесточенный провод надо положить так, чтобы он не был слишком натянут. Как правило, кладут целый провод без соединительных участков;
Завершающим этапом является засыпка землей траншеи с электропроводкой. После этого проверяется кабель на предмет замыкания и заземляется его броня.

Как правильно делается прокладка кабеля в земле видео обязательно посмотрите:

В зимний период допустима подземная прокладка линии электропроводки, необходимо принять во внимание следующие:

• Перед укладкой кабель прогревается в жилом помещении. Прогретый кабель укладывают, не допуская промерзания. Если мороз более 20 градусов возможность монтажа исключается;
• Если температура воздуха минус 5 и выше возможно не проводить процедуру прогрева, если провод высокого давления;
• При температуре минус 7допустима укладка защищенного изоляцией проводника;
• Если температура минус 15 и выше и проводник имеет защиту пленкой ПВХ либо резиновой оболочкой;
• Возможна укладка в минус 20 градусов, в случае защиты провода изоляцией из ПВХ оболочки либо резиновой и, если сверху имеется оболочка их свинца.

Существуют детали, которые стоит учесть, они помогут более правильно провести работы:

• Для проводки применяется бронированный кабель;
• В случае прохождения электропроводки через фундамент необходима защита в виде трубы диаметром в 3 раза больше диаметра кабеля;
• При глубоком промерзании грунта (более 70 см) трубу защищающую кабель укрепляют во избежание деформирования либо порыва;
• Нельзя применять для защиты трубы из пластика, а так же гофрированные. Данные трубы недолговечны и не имеют нужную прочность;
• Не рекомендуется прокладка проводки на участках, где оборудована стоянка авто (игровые площадки, тротуары), где существует повышенная нагрузка.

Данные правила по прокладки подземной проводки следует соблюдать для безопасного проведения работ и последующей эксплуатации. При нарушении правил могут возникнуть неприятности, которые затруднительно будет исправить.

Строим дом под землей.

В данной статье мы рассмотрим строительство подземного дома. Мы рассмотрим основные минусы и плюсы такого строения и посмотрим чем он отличается от наземного. Интересным моментом в таком доме является то, что пейзаж за окном будет соответствовать пейзажу наземного дома благодаря системе зеркал. Благодаря этому складывается полное ощущение жизни на земле.

Начнем пожалуй с плюсов:

1) Не нужен фасад дома.

2) Зимой подземный дом сохраняет наибольшее количество тепла, чем наземный. Благодаря этому уменьшаются затраты на газ и электроэнергию.

3) Летом данный дом будет прохладней, чем наземный и мы можем не устанавливать систему кондиционирования.

4) Само строение дома является защитой от воров, ведь единственный способ попасть в дом, это через вход.

5) Имея в конструкции окна (с зеркалами) Вы сможете наблюдать за окружающим миром, а посмотреть в Ваши окна уже не смогут. Благодаря этому Вы будете себя чувствовать комфортно.

6) Ваш дом находится под землей и практически весь участок оказывается свободным для идей ландшафтного дизайна. Например, можно разбить красивый сад.

7) Такому дому не страшны известия о приближающемся торнадо или проливном дожде.

Минусы данного дома:

1) Самое сложное в данном доме это организовать систему канализации. Для этого требуется установить систему насосов, что бы сточные воды попадали в колодцы.

2) В таком доме требуется устанавливать электрогенераторы на случай отключения электроэнергии. Например, отключатся те же насосы для сточных вод.

3) Россияне свою состоятельность любят показывать красивыми фасадами домов. При подземном доме получается, что дома как бы и нет, а домой Вы лезете в землянку.

Рассмотрим основные моменты строительства такого дома.

Первым шагом будете естественно рытье котлована. Котлован под данный проект будет глубокий и нужно соблюдать особую технику безопасности. Самое опасное это обвал стен котлована. Для того чтобы избежать подобной проблемы нужно копать котлован под углом с четырех сторон.

После котлована начинается монолитное строительство. Следующими шагами будут монтаж плиты, установка опалубки под стены и в дальнейшем под монолитное перекрытие.

В таком строительстве мы экономим деньги. Для такого дома нужен лишь бетон и арматура и не требуется думать о красоте фасада и дорогостоящей кровле. Изготовив здание, мы снимаем опалубку, обмазав его битумной мастикой. После чего, засыпаем его, не забывая про входную группу. Также нужно не забыть перед входом в здание сделать отток воды.

Единственное что можно в этом сделать красиво для окружающих, это входная группа. Ее можно обложить бутом, либо другим материалом.

Рассмотрим систему окон. При заливке стен мы оставляем проем под окно в том месте, где оно должно у нас быть по проекту. С внутренней части стены, под окном, мы отливаем площадку на ширину окна, а длина должна определяться заранее в зависимости от высоты окна и наклона под 45 градусов. Край зеркала при наклоне должен совпадать с верхней кромкой окна.

С площадки выкладывается труба из красного кирпича. Трубу монтируем для той высоты, с которой Вы хотите наблюдать за участком. Наверху трубы крепится зеркало противоположно.

По завершении монтирования трубы можно приступить облагораживать надземную часть камнем, чтобы сочетался с ландшафтом.

В следующей статье мы рассмотрим дополнительные эффекты этого дома (систему вентиляции, кровли и т.д.)

Кого заинтересовала статья, пишите нам с вопросами или предложениями.

ООО Ру – Стройка

Особенности строительства землянки

Подземное строительство домов может предполагать создание землянки. В этом случае дом располагается на рельефе, который имеет небольшой уклон. Крышу следует покрыть грунтом, ее обычно делают двускатной, в редких случаях такая конструкция бывает сводчатой или плоской.

Вход необходимо сделать с торца, снабдив его навесом. К двери выстраиваются ступени. Окна обычно находятся в крыше или фронтонах. В качестве особенности землянки выступает наличие лишь одного этажа. Если сделать два, то это будет обычное здание с подвалом. Ширина постройки зависит от пролета перекрытия, однако данное значение обычно не превышает 6 м.

Для строительства необходимо подготовить котлован, внутри которого возводятся стены

Важно их гидроизолировать, установить опорные столбы, на которых потом будет находиться крыша. После завершения строительства стен и перекрытий, а также укладки гидроизоляционных материалов крыша засыпается грунтом

Что учитывать при строительстве подземного дома

О самых специфичных факторах для дизайна дома, защищенного землей.

Прежде чем решить спроектировать и построить защищенный энергоэффективный подземный дом нужно будет рассмотреть климат, рельеф, почву и уровень грунтовых вод.

Климат

Исследования показывают, что защищенные землей дома более экономически эффективны для климата, который имеют значительные перепады температур и низкую влажность, такие как скалистые места и черноземные равнины.

Температура земли меняется более медленнее чем температура воздушной среды в наших областях, и может поглотить экстренную жару при жаркой погоде или изолировать подземный дом для поддержания тепла в холоде.

Рельеф и микроклимат

Топография и микроклимат участка определяют, насколько легко здание может быть окружено землей. Скромный склон требует больше раскопок, чем крутой, и плоское место является самым требовательным, нуждающимся в обширных земляных работах. Обращенный к югу склон в регионе с умеренной и долгой зимой идеально подходит для защищенного здания.

Окна, выходящие на южную сторону, могут пропускать солнечный свет для прямого отопления, в то время как остальная часть дома возвращается в склон. В регионах с мягкой зимой и жарким летом, склон на север может быть идеальным. Тщательное планирование дизайнером выявит полное преимущество условий на определенном месте.

Почва

Другой критический момент это тип почвы на участке. Зернистые почвы, такие как песок и гравий, лучше всего подходят для строительства таких домов. Эти почвы компактны, хорошо обрабатываемые конструкционными материалами и достаточно проницаемы, позволяющие воде стечь быстро. Самые бедные почвы сбиты, как глина, которая может расширяться когда влажные и имеет плохую проницаемость.

Профессиональные тесты почвы могут определить несущую способность грунта на участке. Уровни радона почвы другой фактор, который необходимо рассматривать при строительстве подземного дома, потому что высокая концентрация радона может быть опасна. Однако существуют методы уменьшения накопления радона как в обычных, так и в защищенных от земли жилищах.

Радон химически инертный природный радиоактивный газ без запаха, цвета и вкуса. Радон формируется за счет природного естественного распада урана из горных пород и почвы.

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод на строительном объекте также важен. Естественный дренаж далеко от здания самый лучший путь во избежание давление воды против подземных стен. Необходима установленная система сбора сточных вод которую необходимо проектировать при закладке структуры будущего строения.

Этапы строительных работ

Вначале готовят участок под постройку дома. Размечают его, снимают дерн с площадки, засыпают место песком. Отмечают границы траншеи под фундамент, глубина которого должна быть ниже точки промерзания грунта. Если решено делать малозаглубленный фундамент, его ширина составит 50-70 см, глубина — 60 см. На дно укладывают и трамбуют влажный песок слоями по 5-8 см общей толщиной 20 см.

Фундамент глиняного дома

После обустраивают основание дома:

• выставляют арматуру толщиной от 1 см, сваривают или связывают прутья;
• ставят опалубку высотой не менее 50 см над уровнем земли, производят послойную заливку бетонной смеси;
• намечают фундамент под печь, сверху на мастику укладывают рубероид в качестве гидроизоляции.

Далее выставляют все опорные брусья для пола (лаги) со строго одинаковым расстоянием друг от друга, между ними крепят мелкие деревянные рейки, которые предотвратят растрескивание стен. Концы брусков изолируют рубероидом. Монтируют 2 отрезка доски между брусками там, где будет располагаться входная дверь. Сформировавшийся «ящик» наполняют опилками и поливают известковым молочком, сверху кладут минеральную вату. Выставляют по уровню дверную коробку.

Начинают возведение стен с углов. Ставят опалубку, изнутри выстилают ее пленкой. Насыпают в опалубку слой земли толщиной до 15 см, забивают его трамбовкой. По углам рассыпают слой извести-пушонки (около 1,5 см). После насыпают новый слой земли, повторяют трамбование.

Переходят на стены, осуществляют их монтаж аналогичным образом, передвигая опалубку по всему периметру. Отдельные слои просыпают известью. В области окон и двери стены армируют стальными прутками. После установки оконных блоков продолжают формирование стен дальше.

Установка оконных блоков

По мере завершения кладки стен размещают верхнюю обвязку. Укладывают балки чердачного перекрытия, ставят стропила для кровли. Стены снизу укрепляют отмосткой из глины или бетона. К отделке дома приступают примерно через год, когда произойдет полная усадка. Обычно используют глиняные или известковые штукатурки и краски с добавлением хлористого кальция.

После завершения отделочных работ в доме можно будет жить с удобством, не опасаясь на собственное здоровье и самочувствие. Землебитную технологию вполне можно освоить самостоятельно, при этом не потратив лишних средств и получив настоящий дом буквально из того, что лежит под ногами

Соответствие кабельной продукции

Чтобы электроэнергию подвести к дому, используют изделия, предназначенные для прокладки в земле. Так как электрический кабель будет находиться под давлением массы грунта, используется продукция в специальной оплетке, броне. Это такие марки как, ВБ бШв и ВБ бШВнг. Первая буква в маркировке обозначает наличие медных токопроводящих жил.

Бронирование выполнено гофрированной стальной лентой. Она намотана в виде спирали, по внутреннему слою изоляции.

Изделия устойчивы к механическим повреждениям. Монтаж можно выполнить без трубопровода. Однако во избежание повреждений в процессе работы рекомендуется использовать трубу. Если земля имеет повышенную химическую активность – солончаки, болота, шлаки, строительный мусор, – применяют кабель со свинцовой броней или алюминиевой оболочкой.

Разновидности земляных домов

К наземным домам относятся:

• Землебит. Стены такого строения возводят, набивая грунтом опалубку, либо из земляных блоков, предварительно изготовленных с помощью специальных форм уплотнением или методом пластической формовки. Второй способ получил наибольшее распространение в мире, так как перед укладкой прочность и форма блоков стабильнее, чем в первом случае. Кроме того, при высыхании и усадке стены из блоков появление трещин маловероятно.
• Саман. Он относится к композитным материалам, его укладывают вручную при строительстве монолитных стен дома. Саман является смесью, состоящей из глины, грунта, воды, песка и соломы.
• Earthbags. Это технология строительства стен и создания куполов из мешков, заполненных грунтом. Возведение таких домов сейчас активно ведется во всем мире. Традиционно такая технология присутствовала в строительстве военных укреплений, блиндажей, борьбе с наводнениями и т.д. Если в грунтовую смесь добавить немного цемента, дом из мешков с землей может стоять десятилетиями.
• Геокар. Это дом из торфяных блоков. Материал имеет свойства, которые позволяют его применять как в качестве утеплителя, так и в виде конструкционного элемента при строительстве домов до трех этажей. Торфяные блоки более всего подходят для природных условий Нечерноземья, отвечают всем требованиям, касающихся прочности, и нормам экологической безопасности.

К заглубленным домам относятся:

1. Атриумный дом. Так называется подземная структура, в которой атриум является центром дома, а также входом в него. Понятие «атриум» подразумевает центральное пространство строения, освещаемое через проем или световой фонарь. Такой дом строят на ровном участке и покрывают его землей. Заглубление выполняют на 2,7 м, а минимальная толщина дерна, присутствующего на крыше, составляет не менее 0,2 м. Все четыре стены атриума доступны для дневного света. Жилые помещения располагаются вокруг внутреннего двора, на который выходят застекленные проемы, обеспечивающие дому тепло солнечного света. Атриум имеет естественную вентиляцию, немного возвышается над землей и практически не изменяет ландшафт, обеспечивая при этом надежную защиту от ветра в зимний период года.
2. Выступающий дом. С фасада он открыт свету, а другие его стороны и верх покрыт землей. Открытая стена дома, ориентированная обычно на юг, позволяет солнечным лучам легко проникать внутрь жилища, обеспечивая теплом с фасада всю его площадь, включая санузлы. Структурные элементы здания по сравнению с другими земляными домами наиболее дешевые.
3. Проникающий дом. Кроме окон и дверей, такое сооружение полностью покрывается грунтом по сторонам и сверху. Преимуществом проникающего дома из земли является перекрестная естественная вентиляция и поступление солнечного света с одной или нескольких его сторон.

Главной целью создания любой из перечисленных земляных построек является максимальное сохранение энергии при полном отсутствии вреда здоровью человека.

Villa Vals, Швейцария

Мы начинаем со швейцарской Villa Vals , этот проект встроен в альпийские склоны Валса. SeARCH и CMA совместно трудились над этим удивительным жилищем, дизайн которого демонстрирует искреннее уважение к природе. Фасад дома выполнен из кварцита Valser, добытого в районе близлежащего месторождения (фото от SeARCH Architecture и Urban Planning).

Жилище имеет каменный двор с природным горячим источником для ванны. Это идеальное место, чтобы насладиться захватывающим видом в комфорте.

Каменный двор подземного дома

Этажи интерьера дома выглядят как вложенные друг в друга бетонные коробки. На первом этаже находится гостиная, кухня и спальня, которая является ещё и библиотекой. Голландский мастер декора Thomas Eyck также приложил руку к разработке этого проекта. Мебель, текстиль и керамика были созданы такими знаменитыми дизайнерами интерьера, как Hella Jongerius и Studio Job.

илая площадь швейцарского подземного дома

Удлинённый стол и художественное освещение пространства столовой этого дома выглядят великолепно.

Столовая подземного дома Villa Vals

Двухъярусные и двуспальные кровати на подиумах, приподнятые ванные – это всего лишь несколько особенностей четырёх спален виллы

Световые потоки через современные окна привлекают внимание к природе и прекрасным видам на улице

Спальня подземного дома

Каким образом Villa Vals является экологически чистой? Это уединённое место теплоизолировано и использует гидроэлектростанции благодаря близлежащему водохранилищу. Ниже вы можете видеть виллу в ночное время. Выглядит потрясающе, не так ли?

Villa Vals ночью

Современные подземные дома: фото

Подземные дома настолько напоминают холм или нору, что почти сливаются с ландшафтом. В последнее время все большее количество людей старается обзавестись таким жильем за городом. Это можно считать способом выделиться из толпы или стать ближе к природе. Постройки такого типа находятся под землей полностью или частично. Это рационально выгодно не только на момент строительства, но и в процессе эксплуатации.

Подземные дома не столь дороги, выстроить их способен почти каждый желающий

В этом случае важно соблюдать технологические нормы, чтобы качество среды внутри дома было на высоком уровне. Грунт имеет определенные температурные особенности, именно поэтому описываемые постройки позволяют экономить электроэнергию

Кроме того, вплоть до самых сильных холодов внутри таких построек сохраняется тепло, которое накапливалось в течение весенних и летних теплых деньков. Именно поэтому дачный сезон можно продлить.

Заключение

Дом землянка имеет множество преимуществ перед другими сооружениями подобной категории:

Источник: xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai