Технология строительство потолков и

32 510

Черный натяжной потолок – темный элемент контрастного декора комнат. Правила и способы применения в стилях интерьера с фото. Сочетание темных и светлых цветов, и разных фактур (глянец, мат, ткань)

271 632

Монтаж двухуровневых потолков из гипсокартона своими руками – полная инструкция с чертежами, фото и видео. Подготовка, разметка, материалы, инструмент, два способа монтажа, + потолок с подсветкой.

Возведение потолка из гипсокартона. Патч потолок из гипсокартона. Этапы возведения потолка.

60 835

Из статьи вы узнаете, как подготовить поверхность под побелку, как смыть старую побелку с потолка или стен, и как правильно побелить потолок или стены своими руками.

74 658

Как и чем лучше утеплить потолок или чердак в доме и на даче. Технология утепления потолка минватой и пенопластом. Как утеплить потолок своими руками и с минимальными затратами.

Строительство дома из арболита (арболитовых блоков) – технология возведения, от фундамента до крыши

Такая ситуация, мне начали строить дом из арболита, но наделали кучу ошибок по кладке (ниже фото). Сейчас хочу взыскать с этих криворуких строителей компенсацию. По самому материалу претензий нет,

Утепление входной металлической двери – правильная теплоизоляция своими руками

Бюджетный способ утеплить китайскую дверь от дяди Вани. В отличие от обычной пустотелой двери, в китайской хотя бы бумага внутри. Конечно, эти соты из прессованного картона мало помогут в мороз, но

Входные двери с терморазрывом – металлические термодвери для частного дома

Установил термодверь в декабре 2015 года. До этого стояла стальная дверь, утепленная внутри полотна и по периметру. Температура в коридоре была ниже, нежели в комнатах (коридор отапливаемый). После

Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

Пытались помочь в рамках своей компетенции.Раз уж комплектующие Деке, то разумно будет согласовать эти вопросы с ними.Да, в скором будущем на сайте будет отдельный материал по расчетам водосточной

Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

У Docke эти странные требования заложены в pdf инструкцию по монтажу водосточной системы. Формулу я вывел сам, это не сложно, задачка в пределах школьного курса геометрии. Дело в том, что я купил их

Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

Не уверенны, что сможем дать однозначный ответ насчет градусов. Откуда вообще эта формула, на сайте Деке не нашли. Спросили у ребят, которые профильно занимаются монтажом водостоков. Сказали, что

Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

Интересно, что те же Дёке, несмотря на свои рекомендации, дают фотографии своих монтажных работ по крутым скатам, которые явно им противоречат (фото). Там скаты смотрят в жёлоб, а не поверх него. Моя

Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

Спасибо за развёрнутый ответ, но он не во всём разъясняет проблему, поэтому уточню вопрос. На прилагаемых рисунках, взятых из рунета, показано то самое поперечное сечение, о котором я говорю, с

Установка забора из сетки рабицы своими руками – пошаговая инструкция

В описанном вами случае, нужно использовать квадратный профиль с сечением не менее 100х100 мм. Ввиду того, что планируется посадка вьющихся растений желательно устанавливать одинаковый профиль по

Как сделать калитку из сетки рабицы для дачи своими руками

Выбирается индивидуально, но согласно логике, распашная калитка и ворота из рабицы (как и любые другие) должны открываться наружу. Объясняется несколькими причинами. Первая – при экстренной ситуации,

Обратите внимание, вся информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.

Источник: moydomik.net

Как сделать потолок в деревянном доме своими руками: инструкция и каких ключевых ошибок нужно избегать

Конструкция потолка в деревянном доме чаще всего представляет собой своеобразный «пирог» из двух наружных слоев обшивки, закрепленной на балках чердачного перекрытия, между которых закладывается один из видов утеплителя. Тем не менее , кроме этой системы существуют и другие конструкции потолка.

Как сделать потолок в деревянном доме

Как сделать потолок в деревянном доме правильно, чтобы избежать утечки тепла из помещений и не допустить проникновения холодного воздуха с чердака? Этот вопрос встает перед каждым владельцем подобных зданий. Кроме этого, не менее важным моментом является и внутренняя отделка потолка, так как от его внешнего вида будет зависеть облик всего интерьера. Поэтому , нужно продумать будет ли поверхность дополнительно обшиваться декоративным материалом.

Но для начала, нужно рассмотреть подробно основную конструкцию, ее монтаж, а также все необходимые для нее материалы.

Конструкция чердачного перекрытия и потолка

Любое деревянное строение перекрывается балками, которые и являются основой для обшивки потолка и пола чердака или второго этажа здания. Существует три основных конструкции потолка — это подшивной, панельный и настильный.

Подшивной потолок

Схема подшивной конструкции выглядит следующим образом:

Примерная схема подшивного потолка

1 – подшивные доски потолка;

2 – балка перекрытия;

3 – накатная обшивка;

4 – утеплительный материал;

5 – пароизоляционная пленка .

• Удобнее всего проводить монтаж , начиная с закрепления пароизоляционной пленки на балки перекрытия со стороны помещений. Ее растягивают и прибивают к балкам скобами с помощью степлера. Полотна пароизоляции накладываются друг на друга внахлест на 100 ÷ 150 мм и, после закрепления на балках, склеиваются с помощью строительного водостойкого скотча.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Пароизоляцию можно настелить и после завершения нижней подшивки, тогда пленка закроет не только закрепленные снизу доски, но и балки перекрытия. Особенно это удобно в том случае, если в качестве утеплителя будет использоваться мелкофракционный керамзит. Если выбран этот вариант настила изоляции, то его осуществляют со стороны чердака.

• Сверху пленки монтируются подшивные доски потолка. Нередко вместо досок используются стружечные плиты (ДСП или лучше – OSB) или фанера, имеющая толщину не менее 10 мм.

Подшивка выбирается в зависимости от того, какое декоративное покрытие потолка должно закрепляться сверху нее . Нужно отметить, что при выборе декоративной отделки в виде деревянной вагонки, ее и применяют для подшивки потолка, без предварительного монтажа листового материала или досок.

• Далее, работы проводятся со стороны чердака, но прежде, чем их проводить, необходимо позаботиться о безопасности. Так как на доски подшивки наступать ни в коем случае нельзя, нужно перпендикулярно балкам перекрытия уложить временный дощатый настил и ходить во время работы можно исключительно по нему, периодически смещая его на нужное расстояние.
• Между балок перекрытия на пароизоляционную пленку укладывается или засыпается утеплитель. О выборе этого материала будет рассказано ниже.

• Если выбран рулонный утеплитель, производимый в матах или засыпной сухой материал, то его рекомендовано сверху также накрыть гидроизоляционной пленкой , в качестве которой можно использовать плотный полиэтилен или рубероид. Его закрепляют скобами к балкам перекрытия.
• Сверху утеплителя и гидроизоляции настилается накатная обшивка, которая будет служить полом чердака.

Другой способ монтажа всех составляющих заключается в проведении всего процесса со стороны чердака, но он не только некомфортен, но и крайне опасен, так ка к к репеж подшивки приходится проводить в неудобном положении. Если выбран этот способ работ, то также обязательно укладывается временный дощатый настил из прочных толстых досок, способных выдержать вес мастера.

Настильный потолок

Настильный потолок отличается от подшивного отсутствия при его монтаже балок перекрытия комнаты. Если помещения небольшие, шириной не больше, чем 2500 мм, и каждое из них будет перекрываться отдельно, то подобная конструкция потолка вполне подойдет для его устройства.

• Доски потолка в этом случае, закрепляются на несущих стенах строения или же на брусе, прибитом к стенам по периметру помещения на расстоянии в 120 ÷ 150 мм от их верха.
• Доски для настильного потолка нужно выбирать достаточно толстые — не менее 50 мм, так как на них будет монтироваться утеплитель и детали, образующие пол чердака .

При этом нужно учесть, что, если доски будут устанавливаться на брус, то его рекомендовано уложить на вбитые в стену кронштейны, изготовленные из арматурных прутьев, и дополнительно зафиксировать гвоздями или саморезами.

Желательно для настила выбирать вагонку, которая соединяется с помощью специальных пазов.

• Далее, со стороны чердачного помещения доски накрываются пароизоляцией.
• Сверху пленки укладывается утеплительный материал, который закрывается гидроизоляционной пленкой , закрепляемой на стенах скобами.
• Затем, на еще один ряд зафиксированного бруса или на несущие стены укладывается дощатый настил — чердачный пол.

Панельный потолок

Этот потолок состоит из отдельных панелей, объединенных в одну конструкцию. Чаще всего изготовленные на полу панели поднимаются и укладываются на несущие балки, а затем соединяются между собой.

Панели потолка могут собираться внизу, а затем подниматься и крепиться к балкам перекрытия

Каждая из панелей состоит из следующих элементов:

• Короб или щит, изготовленные из двух брусьев и досок.

Брус устанавливают по типу лаг, на таком расстоянии друг от друга, чтобы внутреннее расстояние между ними составляло 600 мм. Такая ширина считается оптимальной, так как ее имеют большинство утеплителей, изготовленных в матах.

Далее, на него прикручиваются заранее заготовленные доски, размер которых должен быть 600 мм плюс толщина двух брусьев-лаг .

• Затем в получившийся короб настилается пароизоляционная пленка .
• Сверху нее укладывается утеплитель, который сверху накрывается гидроизоляцией. Ее закрепляют к боковым брусьям.

В таком виде панель поднимается на балки перекрытия. Если готовые блоки делать небольшого размера, то их легко будет поднять на высоту, а там уже объединить в цельную конструкцию верхней дощатой обшивкой.

• При скреплении отдельных панелей со стороны брусьев, между ними следует проложить утеплительный материал, чтобы закрыть «мостики» проникновения холода.

Нужно отметить, что некоторые мастера предпочитают собирать панели на высоте, сразу по всей длине или ширине комнаты, так как нет возможности поднять ее целиком из-за достаточно большого веса.

Хотите узнать про конструкции потолка подробнее?

Прочитать о том, как монтируется утепленный потолок в деревянной бане , рассмотреть подробные схемы его устройства — все это можно в соответствующей статье нашего портала.

Термоизоляционные материалы для утепления потолка

Очень важно выбрать правильный утеплительный материал, так как от этого будет зависеть не только тепло в доме, но и безопасность жильцов. Если древесину можно самостоятельно обработать пропитками-антипиренами , то, выбирая утеплитель, нужно сразу же обратить внимание на маркировку по классу его горючести, которая должна быть размеще на на упаковке.

Какой утеплитель выбрать?

Критерии выбора

Приобретая утеплительный материал, нужно ориентироваться на следующие критерии:

• Низкая теплопроводность.
• Умеренная плотность.
• Малая гигроскопичность, т.е . материал должен минимально впитывать влагу.
• Минимальная горючесть, которая указывается на упаковке буквами и цифрами:

— НГ – материал негорючий;

— Г 1 — слабая горючесть;

— Г 2 — умеренная горючесть;

— Г 3 — средняя горючесть;

— Г 4 — сильная горючесть.

• Не менее важно обратить внимание на способность к дымообразованию при тлении утеплителя, так как дым может быть так же опасен, как и огонь. Этот параметр имеет обозначения от Д1 до Д3, соответственно — низкое, среднее и высокое дымообразование .
• Еще один параметр, связанный с пожаробезопасностью — это распространение пламени. РП 1 ÷ РП4 . Скорость распространения огня классифицируется по тому же принципу, что и два первых параметра — от низкого (1) до высокого (4).
• Экологическая чистота утеплителя — он не должен сразу или со временем выделять в окружающую среду опасные для человека испарения.
• Легкость и быстрота монтажа.

Долговечность материала без потери своих эксплуатационных качеств.

Звукоизолирующие свойства — способность подавлять внешние шумы (например, звуки сильного дождя или града, стучащего по кровле), сохранить тишину в доме.

В таблице показаны основные физико-технические параметры самых применяемых утеплителей:

МатериалыКоэффициент теплопроводности, Вт/м×°С Толщина в мм соответствующая .R=1,2 м²×°С/ВтПлотность кг/м³Рабочая температура, °С Паропроницаемость Мг/(м×ч×Па)

Пенополиуретан	0,025	30	40÷60	От -100 до +150	0,04÷0,05
Экструдированный пенополистирол	0,07	36	30÷-45	От — 50 до +75	0,14
Пенополиэтилен	0,045	56	35	От -60 до +90	0,1
Пенопласт	0.03	60	40÷125	От -50 до +75	0.23
Каменная вата	0,047	56	35÷150	От -60 до +180	0.53
Стекловата	0,056	67	15÷100	От -60 до +480	0.53

Имеет смы сл вк ратце рассмотреть дополнительные характеристики, самые популярные из представленных в таблице утеплителей.

Типы минеральной ваты

Одним из самых популярных утеплителей, и нужно сказать, что заслуженно, является минеральная вата. Под этим термином срывается несколько материалов, которые изготавливаются из различного натурального сырья, поэтому и технические характеристики могут несколько разниться:

Таблица сравнительных характеристик разновидностей минеральной ваты.

Наименование параметровКаменная ватаШлаковатаСтекловата

Предельная температура применения, °С	до 1000	до 250-300	oт -60 до +450
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 4 до 12	от 5 до 15
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более) %	0,95	1.9	1.7
Колкость	нет	да	да
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К)	0,035-0,042	0,46-0,48	0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 95	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 92
Наличие связующего, %	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10
Горючесть материала	НГ — негорючие	НГ — негорючие	НГ — негорючие
Выделение вредных веществ при горении	да	да	да
Теплоемкость, Дж/кг*К	1050	1000	1050
Вибростойкость	нет	нет	нет
Упругость, %	75	нет данных	нет данных
Температура спекания, °С	600	250-300	450-500
Длина волокон, мм	16	16	15-50

Каменная вата

Каменная вата изготавливается из горных пород габбро-базальтовой группы и мергели. Такой материал имеет низкую теплопроводность, поэтому отлично сохраняет тепло внутри помещений. Волокнистая структура утеплителя в принципе выдерживает нагрев в 900 ÷ 1000 градусов, но при температуре 600 градусов материал спекается и теряет свои теплоизолирующие свойства.

Каменная (базальтовая) вата — самый удобный в работе материал

Очень важным качеством для монтажа этого типа ваты является отсутствие колких ломких волокон – материал практически безопасен для слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, для кожных покровов.

Этот тип утеплителя можно назвать «дышащим», поэтому воздух в помещениях не будет тяжелым и застоявшимся.

Каменная вата не выделяет токсичных веществ, поэтому безопасна для человека.

Она производится в разных формах, удобных для монтажных работ, а в последнее время появился материал, имеющий дополнительное фольгированное покрытие, которое способствует отражению в помещение поднимающегося к потолку тепла.

Стекловата

Стекловата изготавливается из стеклянного боя и песка, методом их плавки при высоких температурах, достигающих 1500 градусов. В результате этого технологического процесса получаются волокна длиной до 50 мм и толщиной 4 ÷ 15 мкм, которые делают материал прочным и упругим.

Стекловата — эксплуатационные качества неплохие, по при укладке требуются повышенные меры предосторожности

Монтаж, проведенный по всем правилам, позволит сохранить утеплитель без потери качеств долгие годы. Стекловата не подвержена поражению грибковыми образованиями, в ней не строят гнё зд гр ызуны, она обладает низкой теплопроводностью и выдерживает низкие и высокие температуры.

К недостаткам этого типа минваты относится то, что ее монтаж затрудняет ломкость волокон, которые имеют достаточно острые края. Их обломки имеют свойство проникать под ткань одежды, втыкаться в кожные покровы, попадать в дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Поэтому , приступая к монтажным работам, необходимо себя обезопасить, надев защитное обмундирование, которое после завершения процесса утепления нужно упаковать и утилизировать.

Шлаковата

Этот тип утеплителя производится из доменных шлаков, но способен без потери качест в в ыдерживать температуру, доходящую только до 300 градусов, в то время, как стекло — и каменная вата выдерживают более высокий нагрев. При превышении этой температуры волокна шлаковаты спекаются, соответственно, теряя свои утеплительные функции.

Шлаковата — качество пониже, а при монтаже также требуются средства индивидуальной зашиты рук, глаз, органов дыхания

Шлаковата гигроскопична, и при повышении влажности в окружающей среде она ее легко впитывает, что приводит к понижению утеплительных и звукоизоляционных качеств.

Монтаж шлаковаты нужно проводить также крайне аккуратно, так как ее волокна тоже колки и могут навредить кожным и слизистым покровам. Поэтому перед монтажом нужно подготовить соответствующую рабочую одежду и защитные средства для глаз и дыхательных путей.

Типы пенополистирола

Многие хозяева предпочитают сэкономить, и оттого утепляют дома известным всем пенополистиролом (чаще его называют пенопластом). Однако, прежде чем его приобретать, нужно обязательно ознакомиться с характеристиками, так как у материала в избытке существенных недостатков.

Существует два типа пенополистирола — это экструдированный и обычный. Хотя они, в принципе , изготовлены из одного исходного полимера, но имеют несколько разные характеристики.

Обычный пенопласт

Обычный вспененные полистирол (пенопласт) имеет достаточно пористую структуру, так как состоит в основном из воздуха, и только на 2÷3% приходится на полимерную составляющую.

Панели всем знакомого обычного пенопласта

К положительным качествам этот типа утеплителя относят:

• У пенопласта — низкая теплопроводность, коэффициент которой составляет всего 0,03 — 0,04 Вт/м× °С .
• Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
• Пенопласт почти не впитывает влагу, а значит , защищен от возникновения грибка и иных фор м м икробиологической жизни.
• Утеплитель прост в монтаже, так как легко обрабатывается, укладывается, крепится. Кроме этого, материал производится большими панелями, способными сразу закрыть большую площадь, утепляемой поверхности.
• Пенопласт не боится воздействия гипса и извести, цемента и солей, а также красящих составов на водной основе.
• Отрицательные качества обычного и экструдированного пенопласта достаточно схожи, поэтому их можно будет объединить.

Экструдированный пенополистирол

Панели пенополистирола, полученные по технологии экструзии

Экструдированный пенопласт маркируют буквами ЭППС и ХРS . Он имеет более плотную и однородную структуру, поэтому его теплопроводность несколько выше, чем у вспененного полистирола. К достоинствам этого материала относятся следующие качества:

• Очень низкая гигроскопичность, граничащая даже с гидрофобностью .
• Достаточно низкая теплопроводность, составляющая 0,05÷0,07 Вт/м× °С .
• Простота укладки на межэтажные перекрытия, благодаря небольшому весу. Кроме того, большинство выпускаемых панелей имеет специальную замковую часть, что дает возможность с лёгкостью объединять их в единое покрытие с перекрытыми от мостиков холода швами.
• Устойчивость к деформации – материал настолько прочен, что его используют для подземного утепления фундаментов или укладывают под бетонную стяжку.
• Стойкость к химическим веществам неорганического происхождения.
• Долговечность в эксплуатации при правильном монтаже и последующей облицовке утеплителя.
• Если экструдированный пенополистирол получил хорошую внешнюю защиту, то он нетоксичен, так как не разлагается и не выделяет вредных веществ.

К минусам пенополистирола, присущих обоим видам, можно отнести:

• Достаточно высокая горючесть материала. Оба типа имеют маркировку Г4 или Г 3. Часто на упаковке отсутствует маркировка, дающая сведения о его характеристиках, и от покупки такого материала рекомендовано сразу же отказаться – не исключено, что он не прошел соответствующей обработки и может возгореться от более низкого нагрева, чем изготовленный в заводских условиях.
• Материал не любит высоких температур – уже при + 75 – 80 ° С не исключено начало термической деформации.
• При возгорании пенополистирол начинает плавиться, приобретает текучесть, те самым распространяя огонь на соседние с ним материалы. Это особенно опасно при монтаже его на потолок.

• Дым горящего пенопласта чрезвычайно опасен не только для здоровья, но и для жизни человека, так как содержит высокотоксичные вещества, способные вызвать обширные химические ожоги органов дыхания, привести к поражению центральной нервной системы.
• По истечении определённого времени некачественный пенополистирол сам по себе начинает разлагаться, выделяя вредные токсичные вещества, способные проникать через декоративную обшивку и даже через кирпичную кладку стен.
• Пенополистирол крайне неустойчив при воздействии ультрафиолетовых лучей, поэтому его нельзя держать долго на открытом солнце или без внешней отделки.
• Этот утеплитель растворяется от соприкосновения с органическими составами, такими как этиловый спирт, скипидар, бензин, ацетон и другими.

Керамзит

Керамзит изготавливается из глины легкоплавких пород — она формуется и обжигается при очень высоких температурах, более 1000 градусов. Главным преимуществом этого утеплителя является его экологичность, так как при его производстве не используется никаких посторонних примесей.

Один из самых популярных утеплителей — керамзит

Керамзит используют для утепления разных частей дома, в том числе и потолка. Часто его применяют в комплексе с другими утеплительными материалами для усиления эффекта сохранения тепла и защиты жилых помещений от внешнего шума.

Керамзит производится в разных фракциях – это могут быть гранулы размером в 20÷40, 10÷20 мм, более мелкая щебенка или даже песок. В песок обычно перемалывают отбракованные гранулы, которые растрескались при обжиге.

Кроме экологической чистоты, керамзит обладает и другими положительными качествами, которые могут стать незаменимыми при утеплении потолка в деревянном доме:

Его полная негорючесть сделает утепление безопасным, низкая теплопроводность и пористая структура создадут надежную защиту от холода и проникновения в дом внешнего шума. Хотя керамзит в определённой степени гигроскопичен, он не будет впитывать влагу, если на него не воздействовать разлитой водой. А это значит, что даже повышенная атмосферная влажность не сможет снизить его теплоизоляционных качеств.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Благодаря тем же качествам, материал является долговечным, срок его эксплуатации практически неограничен. И еще одно важное достоинство – в этом материале никогда не поселятся грызуны или насекомые.

Пористая структура делает утеплитель легким по весу — его несложно поднять на чердачное перекрытие. Кроме этого, он чрезвычайно прост в укладке – его нужно просто рассыпать на подготовленную поверхность и равномерно по ней распределить. Подготовка перекрытия под засыпку тоже несложна — его застилают пароизоляционной пленкой или же хорошо промазывают глиняным или известковым раствором. Когда раствор высохнет, можно приступать к засыпке керамзита.

Укладка керамзита не представляет никакой сложности

Если зимние температуры региона, где расположено утепляемое строение, очень низкие, то на засыпанный между балок перекрытия керамзит можно дополнительно уложить маты минеральной ваты.

Видео: как утеплить потолок своими силами

Завершив монтаж потолочного перекрытия, и надежно его утеплив , можно переходить к декоративному оформлению самой лицевой поверхности потолка.

Декоративное оформление потолка

Деревянный потолок может быть оформлен самыми разными материалами. Процесс отделки облегчает податливость древесины — на нее без проблем можно закрепить любые кронштейны для установки панелей или гипсокартона, а также набить дранку для нанесения, например, глиняного слоя, а затем – штукатурки.

Обшивка вагонкой

Некоторые владельцы домов предпочитают в комплексе со стенами обшивать и потолок вагонкой. Такая облицовка может быть изготовлена из натуральной древесины, или же из полимеров или композитов – ПВХ, ламинированные панели на основе ДВП и т.п .

Потолок, обшитый вагонкой, смотрится очень красиво

Обшивка потолка не должна быть слишком тяжелой , поэтому если выбрана деревянная вагонка, то то лщиной не более 10 ÷15 мм, предназначенная именно для потолка. Перед монтажом рекомендовано покрыть панели антисептиком, а после монтажа — лаком на водной основе или водоэмульсионной краской.

Натуральная деревянная вагонка

Пластиковая вагонка сама по себе легкая , и рассчитана для монтажа на потолке, поэтому останется выбрать только расцветку материала.

Пластиковая вагонка

Ламинированные панели тоже имеют небольшой вес и не создадут проблем во время монтажа. Их производят с различными рисунками, которые могут имитировать фактурный рисунок дерева или камня.

• Монтаж этих материалов происходит в принципе по одной технологии. Единственным вопросом, который предстоит решить – это как будет монтироваться отделочный материал: непосредственно на доски потолка или же на закрепленную обрешетку .

Последний вариант обычно выбирается в тех случаях, если поставлена цель — дополнительно утеплить потолок или же выровнять его поверхность.

• Обрешетку можно монтировать тоже по-разному — ее прикручивают непосредственно к поверхности потолка или же опускают на 100 ÷ 150 мм, закрепив на подвесах направляющие из брусьев или металлических профилей для закрепления гипсокартона.

Параллельные направляющие обрешетки закрепляются с шагом 500 ÷ 600 мм. После завершения их установки переходят к монтажу вагонки.

После завершения отделки стен и потолка, на стыке отделочных материалов устанавливается плинтус, который прида ст вс ей обшивке завершенность .

Деревянный потолочный плинтус

Обшивка листовым материалом

К листовому материалу, которым облагораживается поверхность потолка можно отнести гипсокартон и фанеру (или OSB). Они так же, как и вагонка, могут закрепляться на обрешетку или непосредственно на подшивной потолок.

Как фанера, так и гипсокартон монтируется под дополнительную отделку:

Иногда снизу фанерного потолка в декоративных целях монтируются настоящие или фальшь-балки. Для них выбирается легкая , хорошо просушенная древесина или пустотелые полимерные элементы.

Использование этих материалов в подвесной конструкции позволяет сделать двух — и даже трёхъярусный потолок, причем не только с правильными прямоугольными деталями , , но и с плавными изогнутыми формами.

Декоративный потолок может располагаться в несколько ярусов

Видео: как обшивается гипсокартоном деревянный потолок

Облицовочные потолочные плитки

Плиты производятся самые разные — с гладкой белой поверхностью, с рельефным рисунком или с нанесенной на фактуру, имитирующей тот или иной материал (дерево или отделочный камень), а также могут иметь рельеф, повторяющий потолочную лепнину.

Видео, отделка потолка пенополистирольной плиткой

• Кроме этого, потолочные плиты производятся из ПВХ – они также монтируются на полимерный клей. Такая отделка тоже невелика по весу и проста в монтаже.
• Деревянные отделочные панели — достаточно дорого стоят. Но если именно они способны преобразить интерьер, то стоит их установить, тем более что в продаже представлены варианты с самыми разными рельефными рисунками и оттенками. Закрепляются деревянные плиты с помощью саморезов, шляпка которых утапливаются в толщу материала, а лунки затем заделываются маскирующими чопиками , подобранными по цвету.

Сегодня нет особых проблем с приобретением любого приглянувшегося материала для отделки потолка деревянного дома. Важно правильно составить эскиз того интерьера, который хотелось бы получить, обозначить на нем , где и какой отделочный материал будет расположен. Затем, останется наведаться в специализированный магазин, поинтересоваться ассортиментом и подобрать все, опираясь на собственноручно составленный проект. После этого можно переходить к отделочным операциям, которые позволят скрыть небольшие недочеты , допущенные в процессе монтажа самой конструкции потолка.

Источник: stroyday.ru

Технологии устройства различных потолков

Не стоит говорить, что устройство потолков – достаточно непростая задача. Сразу встает вопрос выбора материала. Сейчас строительные рынки предлагают огромное множество отделочных материалов, каждый из которых имеет те или иные достоинства и недостатки. Наиболее популярными сейчас являются потолки:

• из панелей ПВХ;
• из гипсокартона;
• натяжные.

Виды потолков: плиточный, панельный, реечный, кассетный, решетчатый, натяжной, гипсокартонный, витражный.

Пользующимися не такой большой популярностью, но которые еще можно встретить, являются следующие виды отделки:

Иногда можно увидеть потолок, подшитый листами фанеры и покрытый лаком. Можно встретить потолок, подшитый вагонной доской. Можно говорить о том, что каждый сам себе мастер и волен делать свой потолок таким, каким ему посчитается нужным.

Потолки из панелей ПВХ

Как таковых потолочных панелей ПВХ не существует, их называют стеновыми. Это связано с тем, что очень часто такие панели выступают в роли отделочного материала именно для стен в таких помещениях, как ванная комната, кухня, офисы и различные государственные учреждения, будь-то раздевалка в школе или палата городской больницы. Свое широкое распространение ПВХ панели получили благодаря легкости монтажа и сравнительно низкой стоимости.

Материалы и инструменты

Для того чтобы подшить потолок ПВХ панелями, потребуется следующий инструмент:

Схема монтажа пластиковых панелей на потолок помещения.

• «болгарка»;
• канцелярский нож;
• рулетка;
• уровень или отвес;
• шуруповерт;
• фломастер или маркер;
• строительный степлер.

Из материалов может понадобиться:

• деревянный брус размером 40*25 мм или готовый каркас из металлического профиля;
• гвозди или шурупы;
• скобы для степлера;
• панели ПВХ.

Следует отметить, что в зависимости от того, какой будет обрешетка – из деревянных реек или металлического профиля, – могут быть нужны те или иные инструменты.

Технология монтажа ПВХ панелей

Весь процесс подшивки стеновыми панелями можно описать несколькими последовательными этапами.

Способы крепления ПВХ панелей на потолок и стены

Во-первых, необходимо произвести подготовку поверхности. Подготовка заключается в том, чтобы убрать старое покрытие потолка. Как правило, это краска или побелка. Убирать их нужно только с тех мест, где произошло расслоение. Все остальное покрытие можно оставить. Во-вторых, необходимо сделать обрешетку.

Как уже было отмечено, обрешетка может быть выполнена либо из деревянных брусков, либо из профиля. Чаще всего используются деревянные бруски. В первую очередь устанавливаются две крайние планки, которые должны располагаться перпендикулярно панелям ПВХ. Их ровность контролируется при помощи водяного уровня.

После полной их установки между ними по нижнему срезу натягивается шнур, который будет указывать положение нижнего среза всех промежуточных планок. Часто потолок имеет неровности, которые приводят к тому, что нижние срезы двух планок находятся на разных уровнях, то есть не лежат в одной горизонтальной плоскости.

Чтобы сделать их ровными, достаточно под планку, нижний срез которой находится выше, подложить кусок ДВП или фанеры нужной толщины. Даже такое грубое выравнивание не играет никакой роли в надежности и красоте будущего потолка. Все промежуточные планки устанавливаются так, чтобы максимальное расстояние между ними было не больше 30 см и не больше 60 см для тяжелых и легких панелей соответственно. Стоит отметить, что крайние планки должны быть установлены по всему периметру комнаты.

После завершения крепления панелей к потолку можно заняться креплением светильников (должны быть заготовлены для них отверстия)

В том случае, если потолок имеет большие неровности, лучше набивать не деревянные планки, а профиль. С помощью подвесов легко добиться ровности . Подвесы крепятся к старому потолку на саморезы в 32 мм. Профили к подвесам крепятся на «клопы» – саморезы в 0,7 см.

Если планируется панелями подшить только потолок, то по краям прибивается обычный потолочный плинтус для ПВХ панелей или J-профиль. Если планируется в дальнейшем отделать этим материалом и стены, то прибивается так называемый «внутренний уголок». Третьим шагом будет непосредственная установка панелей. Панель вставляется своим боковым ребром в потолочный плинтус.

Тоже самое нужно сделать и с обоими концами. Дальше по всей длине панель закрепляется степлером, если речь идет о деревянной обрешетке, и саморезами, если речь идет о профилях. Для этого на второй стороне панели имеется язычок, который идет по всей длине панели с нижней стороны, то есть той, которая прилегает к обрешетке.

Вторая панель уже вставляется по всей длине специальным выступом в гнездо первой панели. Крепится она указанными способами за тот же язычок. Так происходит крепление всех панелей. В случае, если нужно отрезать панели, то маркером на них отмечаются линии разреза. Дальше под линейку, пользуясь канцелярским ножом, режут панель.

Часто для резки используют болгарку, выбирая при этом не очень высокие обороты, чтобы не оплавить поверхность ПВХ панели.

Устройство натяжных потолков

Данный вид отделки потолка не получил широкого распространения в кругах любителей делать все самостоятельно. Связано это, в первую очередь, с тем, что устройство такого рода потолка требует специального инструмента – строительного фена.

Последовательность работ по монтажу натяжных потолков.

Весь процесс устройства натяжного потолка можно описать тремя этапами. На первом этапе проводится подготовка, которая заключается в удалении старого покрытия. В отличие от панелей ПВХ, натяжной потолок требует удаления всего покрытия. Второй этап предусматривает устройство каркаса, который состоит только из профилей, установленных по периметру комнаты.

Третий этап – этап непосредственной установки. Сначала полотно потолка крепится прищепками к профилю по всему периметру. Дальше при помощи строительного фена это полотно, или мембрана, разогревается до температуры в 50 градусов и легко растягивается до нужной длины, постепенно выравниваясь.

Нагревать полотно нужно до того момента, пока оно не покроет всю поверхность потолка и не станет идеально ровным. После этого излишки обрезаются по краям. Дальше проделывается необходимое количество отверстий нужного размера и формы для осветительных приборов. На данном этапе устройство потолка такого рода можно считать завершенным.

Монтаж подвесного потолка

Подвесным принято называть потолок, выполненный из гипсокартона. Сейчас очень популярными стали подвесные потолки. Такой спрос на данный вид отделки вызван простотой устройства, относительно небольшой стоимостью и огромным разнообразием результатов.

Инструменты и материалы

Из инструментов может потребоваться:

Структура конструкции потолка из гипсокартона.

• ножовка с мелкими зубьями или канцелярский нож;
• шуруповерт;
• «болгарка»;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• уровень или отвес;
• рулетка;
• карандаш, маркер, фломастер;
• шпатель и емкость для шпатлевки.

Потребуются следующие материалы:

• деревянные брусья или металлические профили;
• саморезы или гвозди;
• шпатлевка;
• гипсокартон.

Технология монтажа гипсокартона

Всю технологию нельзя описать в двух словах. В ней есть свои тонкости, поэтому правильно будет рассмотреть ее поэтапно. Итак, на первом этапе требуется подготовка старой поверхности. Необходимо убрать всю краску или побелку с мест их шелушения. Дальше по подготовленной поверхности по заранее составленной схеме требуется проложить проводку для осветительных приборов.

Схема простого двухуровневого потолка

Следует заметить, что после завершения устройства подвесного потолка проложить проводку внутри него не будет представляться возможным, поэтому сделать это лучше заранее. Вторым шагом необходимо нанести разметку. При устройстве каркаса лучше всего пользоваться готовыми металлическими профилями.

Поскольку использование подобного каркаса предполагает опускание уровня потолка, то разметка должна проводиться на стенах. Для начала требуется замерить высоту всех углов в комнате. Если все высоты равны, то от самого верха в каждом углу нужно отмерить то расстояние, которое и будет соответствовать величине опускания уровня потолка.

Часто при выборе этой самой величины руководствуются только размерами осветительных приборов. Например, нередки случаи использования внутренних светильников, длина которых, в большинстве случаев, не превышает семи сантиметров – это и будет искомая величина.

Однако если замеренные величины оказались различны, что чаще всего и происходит в старых домах, то следует сделать следующее: найти наименьшую высоту и в этом углу отмерить величину опускания. Далее в каждом следующем углу нужно уже отмерить не данное расстояние, а его сумму с разностью высот. Например, если один угол по высоте равен 2 м, а второй – 2,05, и величина опускания равна 7 смм, то в первом углу отмеряем вниз ровно 7 см, а во втором уже 7+5 см. Проделав такую операцию во всех углах, на стенах должно получиться по 2 отметки на каждом углу.

После этого данные отметки соединяются между собой линией. Теперь, чтобы быть полностью уверенным в правильности поставленных отметок, следует проверить их ровность. Для этого нужно воспользоваться длинной ровной рейкой и уровнем. Нужно прислонить рейку двумя концами к двум различным стенам по линии и поставить на нее уровень.

По показаниям уровня необходимо произвести корректировку разметки, если это требуется. После этого остается нанести разметку на сам потолок. В этом случае работа заключается в том, чтобы отметить места крепления подвесов и крабов.

Крепить подвесы стоит строго по прямой линии, потому как потом на них будет крепиться профиль, а к нему прибиваться гипсокартон – крепить гипсокартон к профилю, расположенному наискось, просто неудобно. Если площадь комнаты больше 20 кв. м, то профили должны располагаться на максимальном расстоянии друг от друга в 40 см.

Если площадь меньше указанной выше, то разрешается располагать профили на расстоянии в 60 см. Однако следует учесть и то, что края листов гипсокартона должны в обязательном порядке лежать на профиле. Поэтому разметку нужно производить с учетом размеров листов данного отделочного материала. Подвесы крепятся через каждые 50-60 см.

Крабы должны быть на местах перекрещивания двух профилей. Собственно говоря, краб и предназначен для соединения сразу четырех профилей под углом в 90 градусов.

После того как на потолке отмечены все места крепления крабов и подвесов, можно приступать к устройству каркаса. Для этого потребуется металлический профиль. Нужен UD-27 профиль, который часто называют периметром, и CD-60 профиль, который называется несущим. Периметр крепится по отбитым на стенах линиям, по всему периметру комнаты.

К деревянным стенам профиль лучше крепить на дюбеля или длинные саморезы по дереву. К кирпичным и бетонным стенам профиль крепится саморезами по бетону. Шаг крепления не должен превышать 60 см. В ходе устройства каркаса следует постоянно контролировать его ровность при помощи уровня.

После монтажа на стену периметра можно приступать к монтажу несущего профиля. Сначала на отмеченных местах крепятся подвесы или дистанцеры. Разница между ними заключается в том, что подвесы, как правило, имеют длину всего в 12 см, а вот дистанцеры достигают длины в один и даже больше метров.

Часто такие дистанцеры удобны, когда требуется опустить потолок на большую высоту, например, при устройстве многоуровневого подвесного потолка. Дистанцеры и подвесы крепятся теми же крепежными элементами – дюбель-гвоздями. Несущий профиль крепится к подвесам при помощи специальных саморезов – «клопов». Эти саморезы имеют длину всего 7 мм и специальную резьбу по металлу, поэтому отлично и надежно скрепляют дистанцер и профиль.

Если предполагается сделать многоуровневый потолок с различными сложными узорами, то можно сразу делать каркас для второго и последующего уровней. Часто этот каркас крепится к каркасу первого уровня. Нельзя сказать, что один способ лучше второго – и тот, и другой по-своему удобны. Что касается крепления несущего профиля, то сделать лучше следующим образом.

После закрепления периметра следует натянуть веревку между противоположными стенами, закрепив ее к нижним краям UD-профиля. Эта веревка будет указывать на нижний срез каждого отдельного несущего профиля. Таким образом, все несущие профили будут лежать в одной горизонтальной плоскости, а это означает, что и потолок будет ровным.

Монтаж светильника в гипсокартон.

На третьем этапе можно начинать крепить гипсокартон. Для начала нужно снять фаски с каждого листа на каждой стороне. Фаска снимается под углом 45 градусов на глубину 2-3 мм. Дальше лист гипсокартона крепится к профилю. Стоит заметить, что требуется использовать потолочный гипсокартон.

Его основное отличие от стенового состоит в толщине листа – 9 мм у потолочного и 12 мм у стенового. 9 мм лист можно крепить на 1,5 см саморезы. Крепить листы требуется с шагом в 15-20 см. При этом лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью, но на низких оборотах. Саморез должен полностью скрыться в листе, но не глубоко.

Если не докрутить его, то шляпка будет находиться снаружи, если же сильно вкрутить его на большую глубину, то сорвется резьба в листе гипсокартона, и такой саморез просто не будет его удерживать.

После закрепления всех листов гипсокартона наступает этап завершающих работ. Заключаются они в том, чтобы зашпатлевать все места крепления листов гипсокартона, а также швы между двумя соседними листами. Именно с этой целью предварительно со всех листов были сняты фаски.

По завершении такой работы следует дать высохнуть шпатлевке, на что может понадобиться около 1-2 часов при средней комнатной температуре. Далее необходимо обработать наждачной бумагой поверхность шпатлевки, чтобы сделать ее гладкой и убрать всю лишнюю шпатлевку. Только после этого приступают к устройству светового оформления.

Специальным прибором просверливаются отверстия для светильников в нужных местах (там, где выведена проводка). По завершении этой работы потолок может окрашиваться либо оклеиваться обоями. После окончания отделочных работ крепят светильники.

Метод резки гипсокартона

Сам по себе гипсокартон достаточно хрупкий материал, поэтому при работе с ним требуется соблюдать особую аккуратность и осторожность. Особенно это касается тех случаев, когда требуется отрезать от целого листа кусок необходимых размеров. Для начала следует отметить на листе места распилов.

Лучше воспользоваться хорошо видимым маркером и линейкой или же ровной рейкой большой длины. Дальше по разметке ставится та же рейка и по линии несколько раз проводится канцелярским ножом, при этом сильно надавливая на него. После того, как надрез получился глубоким, лист гипсокартона берут на излом. После этого ножом аккуратно разрезают второй слой картона.

Иная ситуация получается тогда, когда требуется не просто отрезать кусок, а вырезать, то есть сделать минимум два разреза. В этом случае просто не получится взять лист на излом. Поэтому поступают следующим образом. Сначала делают распил ножовкой по металлу (с мелкими зубчиками). Второй разрез уже можно делать ножом.

Источник: 1popotolku.ru

Как сделать потолок в частном доме

Благоустройство частных домов дает возможность реализовать нестандартный подход и сделать такой потолок, чтобы он дополнял и подчеркивал созданный хозяевами стиль помещений и ландшафта. То, что возможно для частных владений, невозможно для квартир. Поэтому у современного хозяина всегда присутствует желание уйти от типовых решений.

Как сделать потолок в частном доме

Варианты устройства потолка в частном доме

Любой потолок частного дома представляет собой многослойную конструкцию. В ее составе:

• черновой потолок;
• пароизоляция;
• гидроизоляция;
• утеплитель (часто одновременно являющийся звукоизолятором);
• чистовой потолок.

Типовые конструкции потолков

Схемы деревянных потолочных перекрытий

Пример железобетонного перекрытия потолка в частном доме

Независимо от того, какого типа перекрытие, деревянное или бетонное, монтаж потолка осуществляют одними и теми же способами. Единственное различие в методе соединения материалов. В случае с бетонной плитой необходимы предварительное высверливание отверстий и установка дюбелей. С деревянным перекрытием все намного проще: для крепления используют саморезы и шуруповерт, гвозди и молоток.

Существует три варианта устройства потолка в частном доме:

• подшивной;
• настильный;
• панельный.

Три типа потолков для частного дома

Выбирая вариант монтажа, нужно решить, будет ли потолок дополнительно обшиваться отделочным материалом, или сразу будут использованы те, которые гарантированно обеспечат помещению эстетическую привлекательность. Во втором случае речь идет о дереве: досках, балках, рейках. Оно способно подчеркнуть особый колорит частного дома и подходит для перекрытий любого типа.

Выбираем древесину

В выборе древесины не стоит ориентироваться на степень ее прочности. Дубовые доски хороши для устройства пола. Для потолка оптимальны недорогие, обладающие красивой текстурой хвойные породы. Подойдут и другие: береза, тополь, клен, ясень. Важно обратить внимание на сорт и класс древесины.

Цены на обрезную доску

1. Класс «А» или отборный сорт. Материал без видимых изъянов, поверхность гладкая и ровная, допустимо небольшое количество сучков;
2. Класс «В» или 1 сорт. Древесина этого класса имеет небольшие, но визуально заметные дефекты: сучки, трещинки, выемки;
3. Класс «С» или 2 сорт. Поверхность шероховатая, имеются сучки диаметром до 2 см, допустимы трещины длиной до 1/3 длины пиломатериала;
4. Класс «D» или 3 сорт. Древесина этого класса отличается низким качеством и не рассматривается в качестве материала для устройства потолка в частном доме.

Фото пороков древесины для определения сорта древесины по DIN 68126

Порядок отнесения сорта древесины по DIN 68126 к сортам А,В

Пороки доски 3 сорта

Если есть необходимость сэкономить, можно поступить следующим образом: приобрести древесину более низкого сорта (но не ниже 2-го), нанести на нее несколько слоев антисептического раствора, укрыть тонирующим составом. Такой подход увеличит эксплуатационный срок древесины, подчеркнет ее текстуру и частично скроет недостатки. Вид и количество пиломатериала (доски, брус) выбирают в зависимости от того, какой будет использован вариант монтажа потолка.

Вид древесиныПределы прочности на растяжение, МпаПределы прочности на сжатие, МпаСредняя плотность, (кг/м3)

Ель	125	44	550
Лиственница	120	62	660
Сосна	110	48	500
Береза	125	55	630
Бук	130	56	670
Дуб	130	68	700
Осина	120	42	480

Подшивной потолок сделать проще и быстрее, чем настильный и панельный. Для устройств этой конструкции потребуются доски и брус. Последний выступит в роли балок, к которым будет крепиться наборный чистовой потолок. Чем шире будут доски, тем более брутально будет выглядеть потолок. Сучки и естественные выступы древесины придадут помещению особый «деревенский» колорит.

Примерная схема подшивного потолка

Для экономного варианта подшивки подойдет обрезная доска шириной 25-30 см. Такой пиломатериал не провиснет даже в том случае, если шаг между балками будет более 2 м. Любая древесина имеет тенденцию накапливать в себе влагу, что неизбежно увеличивает вес подшивки. Это учитывают при выборе пиломатериала и не покупают доски толщиной более 4 см.

Цены на вагонку

Стандартные размеры досок

Сечение бруса выбирают в зависимости от того, что находится над перекрытием: чердак, жилая мансарда или комната.

Решающий фактор – необходимость утепления. Если над перекрытием неотапливаемое чердачное помещение, для регионов с холодными зимами необходим слой утеплителя не менее 20 см. Для южных районов достаточно 10 см.

В качестве теплоизолятора традиционно выбирают минвату или пенопласт. Сыпучие материалы не подойдут для устройства потолка изнутри жилого помещения. Керамзит, опилки, пенопластовые гранулы можно использовать только в том случае, если утепление перекрытия выполняют со стороны чердака. Но технология устройства подшивного потолка таких действий не предусматривает.

Утепление потолка пенопластом

Вместо досок можно использовать влагостойкую фанеру или плиты ОСБ. Однако такой потолок обойдется дороже, так как потребуется приобретение отделочных материалов.

Правила монтажа подшивного потолка

1. Балки могут являться составным элементом деревянного верхнего перекрытия или устанавливаться на уже сформированную поверхность. Во втором случае крепление бруса осуществляется с помощью металлических уголков, шпилек и скоб.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Опирание деревянных балок

Монтаж деревянных перекрытий. расстояние между балками

Подшивка досок одновременно со слоем пароизоляции

Цены на OSB плиты

Доски подшиты под брус

Нельзя застилать пароизолятор таким образом. Пленка не защитит балки от влаги, поднимающейся снизу вверх. Подшивайте изоляцию только под балки, крепите степлером

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога» утепления

Если доски уложить поверх балок перекрытия, брус останется на виду. Это эффектный, часто использующийся прием оформления потолка в частном доме. В таком помещении присутствует особый колорит добротного и стильного строения. Такой дизайн в полной мере соответствует стилям рустик, охотничий или скандинавский.

Подшивной потолок из листов гипсокартона

На фото пример потолочного перекрытия. Доски подшиты поверх балок

Устройство настильного потолка

Настильные потолки пригодны для благоустройства помещений небольшого размера. Причина в особенностях конструкции, несущие элементы которой крепят не к верхнему перекрытию, а к стенам помещения. Поскольку поддерживающий каркас не предусмотрен, существуют ограничения расстояния между опорными балками не более 2,5 м. Поэтому настильные потолки – лучший выбор для благоустройства бань, подсобных помещений, малогабаритных жилых комнат.

Настильные потолки по стенам сруба

Цены на пароизоляцию

Настильный потолок из необрезной доски

«Пирог» настильного потолка (по направлению сверху вниз):

1. Черновой потолок.
2. Теплоизолятор (минеральная вата или пенопласт).
3. Фольгированный пароизолятор.
4. Чистовой потолок.

Важный момент: если используют двухслойные полипропиленовые пароизоляционные мембраны типа «Изоспан В» или «Ондутис», эти пленки настилают перед укладкой теплоизолятора. При монтаже пароизолятора обращают внимание на то, какой стороной его настилать. На мембранах всегда указана лицевая сторона. Отличить ее можно и по тому признаку, что она более гладкая.

Какой стороной нужно крепить Изоспан?

Технология монтажа настильного потолка

В первую очередь устанавливают несущие элементы конструкции: балки. Поскольку именно на них приходится основная нагрузка, тщательно выбирают пиломатериал. В качестве балок можно использовать доски толщиной не менее 5 см или брус сечением 10/10 см, 10/5 см, 10/15 см. Для крепления к стенам потребуются металлические уголки. Помимо перечисленных понадобятся следующие материалы:

• пароизолятор (для небольших помещений подойдут алюминиевая фольга на бумажной основе, крафт-бумага, пропитанный олифой картон);
• монтажный скотч, с помощью которого будут проклеивать места соединения полотен пароизолятора;
• теплоизолятор: волокнистые материалы (Ursa, Rockwool, Knauf, «Изовер», «Утеплит», «Эковата» и др.) или пенопласт;
• рейки;
• гвозди, саморезы.

Этапы работ по устройству настильного потолка

1. Определяют высоту чистового потолка и отмечают на стенах помещения точки крепления бруса.
2. На нужной высоте устанавливают брусы. Для крепления используют скобы или уголки.

Потолочные балки из бревна

Крепление шпунтованных досок к перекрытиям саморезами

Второй способ крепления досок

Настильный потолок по балкам перекрытия

Утепление перекрытия по слою пароизоляции

Цены на Эковату

Вместо досок при устройстве настильного потолка часто используют деревянную вагонку. Таким образом получают красивую современную отделку помещения.

Видео — Настильный потолок из необрезной доски

Устройство панельного потолка в частном доме

Панельный потолок – универсальная конструкция, которая подходит для благоустройства помещений любого типа. Название «панельный» предполагает не установку пластиковых или иных панелей, а монтаж предварительно собранных из досок щитов. Уложенные рядом друг с другом, они составляют основание чистового потолка. У таких конструкций есть и второе название: «щитовые».

Перед началом работ подготавливают пиломатериал. Каждый брус и доску осматривают на предмет гнили, обрабатывают антисептиком и хорошо просушивают. Если есть трещины, их замазывают шпатлевкой для работ по дереву.

Щитовые потолки часто являются черновыми и подлежат отделке. К таким конструкциям предъявляется одно требование: поверхность досок со стороны помещений должна быть ровной. Щиты собирают в любом удобном месте, но чаще всего на балках перекрытия во время строительства дома.

При таком устройстве потолка в качестве балок перекрытия используют брус прямоугольного сечения, к нижней стороне которого прибивают черепные бруски сечением 4/4 см или 4/5 см. Толщина доски должна соответствовать размеру одной из сторон бруска. Каждая панель представляет собой ряд досок, длина которых равна расстоянию между черепными брусками. В верхней части щита перпендикулярно направлению досок прибивают более тонкие бруски. Нижняя часть панели остается ровной и гладкой.

Каждый щит укладывают в проемы между балками так, чтобы опорой для него являлись черепные бруски. Если смотреть сверху, такой потолок представляет собой ряд ячеек, углубления которых заполняют теплоизоляционным материалом. Это может быть керамзит, минеральная вата, пенопласт, опилки.

Перед укладкой теплоизолятора все получившиеся «короба» укрывают пароизоляционным материалом так, чтобы были закрыты и балки перекрытия. При этом полотна пленки (мембраны) настилают внахлест 10-15 см.

Если перекрытие является межэтажным, поверх балок нашивают доски, которые образуют черновой пол. Если перекрытие чердачного типа, чаще всего используют засыпной теплоизолятор и могут оставить его открытым. Толщина засыпки зависит от того, насколько суровы климатические условия региона проживания. Щитовые потолки выстраивают не только в частных домах, но и банях, подсобных помещениях, дачных домиках.

Видео — Как и чем утеплить потолок в частном доме

Видео — Устройство потолка в частном доме

Источник: potolok-exp.ru