Тисэ новые методы строительства

• ЖАНРЫ 363
• АВТОРЫ 291 368
• КНИГИ 707 187
• СЕРИИ 27 165
• ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 612 783

Индивидуальное строительство в России за последние два десятилетия приобрело особый размах. Но, к сожалению, построить для себя жилой дом или дачу для сезонного проживания могут далеко не все. Основные сложности в этом связаны с большой стоимостью жилья. Высокие цены на строительные материалы и на само строительство не дают обзавестись жильем семьям с ограниченным достатком.

Имея достаточно средств, можно прибегнуть к услугам специалистов, которые создадут проект дома, построят «коробку», оснастят её инженерным оборудованием и выполнят отделку «под Европу». При ограниченных средствах застройщик сможет существенно сократить затраты на строительство, создавая проект «под себя», находя дешевые строительные технологии, принимая участие в самом строительстве. Для этого будущий застройщик должен научиться разбираться во всем, что касается строительства, да и во многом другом, что связано с отделкой и обустройством жилья. Такой подход может удешевить строительство более чем в два раза.

ТИСЭ «Антинародная технология» для героев.

В процессе изучения информации вместе с ответами у начинающего застройщика возникнет множество вопросов, и некоторые из них будут связаны с выбором фундамента. Вникая в суть устройства фундаментов, знакомясь с ними по книгам и рекламным проспектам, изучая опыт своих соседей, многие застройщики еще более запутываются от обилия вариантов и предложений. Преимущества и недостатки, свойственные тому или иному виду традиционного фундамента, вместе со сложностью в оценке несущей способности грунта ведут к затруднению в выборе правильного решения, а именно:

— незаглубленные плитные фундаменты (рис. 1, а) требуют квалифицированного подхода к выполнению проекта; связаны с минимальными объемами земляных работ, но отличаются большой материалоемкостью железобетонной плиты, значительными затратами труда и средств, связанными с армированием и бетонированием;

— мелкозаглубленный фундамент (рис. 1, б) потребует выполнения сложного расчета, привязанного к конструкции дома и к свойствам грунта; он чувствителен к просадочным и пучинистым процессам, проходящим в грунте; связан с выполнением значительного объема работ по удалению грунта, по устройству опалубки и по бетонированию;

— заглубленный ленточный фундамент (рис. 1, в) потребует проведения большого объема работ, связанных с выемкой грунта, с устройством опалубки, бетонированием или монтажом фундаментных блоков с привлечением к работе тяжелых подъемно–транспортных средств; в большей степени это подходит для многоэтажного дома;

— столбчатый заглубленный фундамент (рис. 1, г) ограничен по своему применению, т. к. для строительства тяжелых домов площадь пятки опор оказывается слишком малой (низкая несущая способность), а при возведении легких строений слишком большой может оказаться площадь боковой поверхности опор (возможен подъем опор мерзлым грунтом);

— столбчатый фундамент с расширенной нижней частью (рис. 1, д) имеет высокие эксплуатационные характеристики, но связан с выполнением значительного объема земляных работ, с созданием опор по технологически сложной схеме;

— свайный фундамент (рис. 1, е) повлечет большие затраты на приобретение свай, их доставку и внедрение в грунт с применением специальных механизированных средств.

Рис. 1. Типовые фундаменты: А — незаглубленный на плите; Б — мелкозаглубленный; В — заглубленный ленточный; Г — столбчатый; Д — столбчатый с расширенной нижней частью; Е — на сваях; 1 — плита; 2 — лента мелкозаглубленная; 3 — граница промерзания; 4 — лента заглубленная; 5 — ростверк; 6 — опора; 7 — свая

Возведение фундамента — для застройщиков это не только сложности с выбором удачной схемы, но и большие затраты, связанные с его устройством. В некоторых случаях до 30% стоимости дома уходит на фундамент.

Среди некоторых застройщиков бытует ошибочное мнение, что создание надежного фундамента связано со значительными материальными затратами; что большие расходы на фундамент — это абсолютная гарантия его прочности.

Опираясь на подобную позицию, состоятельные застройщики делают фундамент мощный, заглубленный по всему периметру на глубину промерзания, не жалея на это ни труда, ни средств, даже если дом относительно легкий, из бруса (рис. 2, а). Другая крайность — суперэкономия, когда тяжелый дом опирают на фундамент с низкой несущей способностью (рис. 2, б).

Рис. 2. Несоответствие мощности фундамента и веса дома: А — фундамент излишне мощный; Б — фундамент слишком слабый

Сразу отметим, что затратный подход к выбору фундамента, который будет уместен для многоэтажного дома, в индивидуальном строительстве, как правило, не всегда оправдан. Более того, если сам дом легкий (брусовой или щитовой), то выбор такого фундамента может оказаться ошибочным: в первую же зиму пучинистый грунт его неравномерно поднимет.

Экономный подход к фундаменту также может иметь свои отрицательные стороны. Желание снизить затраты, используя подручные материалы, оправдано не во всех случаях.

На одном из соседних участков я увидел, как сгружали мощные железобетонные столбы–опоры с железной дороги, которые использовались для навески контактных проводов и отслужили свой срок. Другие соседи поведали, что хозяин будет из них делать опоры под фундамент, разделывая на две части. Я прикинул, что даже если они и достались ему даром, затраты на их доставку, погрузку–разгрузку, разделку опор с мощным армированием, бурение скважин, монтаж половинок — это весьма неслабые расходы. Их несущая способность относительно невысока, т. к. они будут воспринимать нагрузку только нижним срезом, а не как забивные или набивные сваи — трением о грунт по боковым поверхностям. Хозяин этих свай — не богатый застройщик; но, похоже, бесплатный стройматериал оказался сильнее здравого смысла.

Раз речь зашла о стройматериалах, приобретенных даром, то можно привести и еще один достаточно распространенный случай неудачного их использования. Часто при бетонировании фундамента в качестве арматуры застройщики используют мощные стальные профили, трубы или прутки арматуры большого сечения (что достали).

Не вдаваясь в подробные объяснения, заметим, что таким образом вместо прочного железобетона, в котором бетон работает совместно с металлом, отливается обычный бетон, плохо работающий на разрыв и изгиб. Стальные же элементы, имея большую площадь поперечного сечения и не имея относительно хорошего сцепления с бетоном, не могут работать с ним вместе, как не могут работать вместе гвоздь с резиной. Армирование бетона — это не свалка металла. Это — правильный выбор сечения арматуры и организованное его распределение в бетонном массиве.

Да что говорить о застройщиках. Не все строители–профессионалы четко разбираются в фундаментах, даже имея некоторый практический опыт. Дело в том, что фундамент — это неповторимая область строительства, в которой каждый раз при строительстве нового дома возникает иная ситуация, не похожая на предыдущую.

Так как же возвести надежный фундамент с существенным сокращением затрат?

В 1996 г. автором был разработан ручной фундаментный бур ТИСЭ–Ф весом около 7 кг, с которым создавать опоры с расширенной нижней частью стало значительно проще (рис. 3, а). В том же году фундаментный бур ТИСЭ–Ф был отмечен «Золотой медалью ВВЦ».

Столбчато–ленточный фундамент, возводимый по технологии ТИСЭ (рис. 3, б), вобрал в себя достоинства и исключил недостатки, свойственные вышеназванным типовым фундаментам. Простота оборудования ТИСЭ и самой технологии, не значительный объем земляных работ, оптимально низкий расход строительных материалов, большая надежность фундамента на пучинистых грунтах сделали его доступным и полезным для большинства застройщиков.

Источник: www.litmir.me

Теплая стена ТИСЭ

Технологией ТИСЭ предусмотрено возведение дешевых теплых стен, не уступающих по своей эффективности стене из пенобетонных блоков. Возможность формовать стеновые блоки непосредственно в стене, без проведения транспортных и погрузочно-разгрузочных операций, позволяет существенно удешевить строительство дома. Напомню читателям, что стены по технологии ТИСЭ возводят с применением переставной опалубки (рис.1), позволяющей формовать стеновые пустотные блоки непосредственно на стене без подстилающего раствора: достаточно смочить их нижний ряд водой.

Для изготовления блоков используют смесь песка средней зернистости, цемента и небольшого количества воды, взятых в объемном соотношении, равном 3:1:0,5. Применение такой жесткой смеси, уплотняемой ручной трамбовкой, позволяет выполнить немедленную распалубку. Цикл формования одного блока занимает 5-8 минут. В день можно выложить один-два ряда блоков, а за три недели возвести этаж дома.
В строительной практике применяют опалубки ТИСЭ-2 (для стен толщиной 250 мм) и ТИСЭ-3 (для стен толщиной 380 мм). Разработана также серия опалубок ТИСЭ-Д для возведения цилиндрических стен с требуемым радиусом закругления. Отформованные блоки обладают высокой морозостойкостью и прочностью. Например, при марке цемента 400 отформованный с помощью ТИСЭ-2 блок способен выдержать на сжатие более 100 т. При марке цемента 500 такая же прочность достигается при объемном соотношении песок: цемент, равном 4:1.
Формование блоков — относительно простая и не тяжелая работа. Если строительство ведется силами семьи, то укладкой раствора в модуль занимается, либо супруга, либо взрослые дети, поскольку для этого не требуется больших усилий и особой квалификации. В это время сильная половина семьи может заняться более тяжелой работой — приготовлением и доставкой смеси.
Снизу форма имеет небольшие выступы, охватывающие нижний ряд блоков. За счет этого возведенная стена всегда имеет ровную поверхность. Если сразу после формования блока или в конце дня стену затереть, то она сразу будет готова под покраску: достаточно зашпаклевать неровности. Это преимущество перед традиционными технологиями возведения стен определило направление дальнейших разработок ТИСЭ, связанных с возведением теплых стен низкой себестоимости.
Технологией ТИСЭ предлагается также ряд вариантов возведения теплых стен. В зависимости от расположения утеплителя в стене и выбранной внешней отделки рассматриваются следующие составы стен:
— с насыпным утеплителем, расположенным в толще стены;
— с расположением утеплителя снаружи под внешней отделкой;
— с расположением утеплителя со стороны помещения под внутренней отделкой;
— комбинированная схема с расположением утеплителя как в толще стены, так и с внутренней её стороны, под отделкой.
Чтобы упростить выбор одного из нескольких вариантов теплой стены, приведем их описание с указанием теплоизолирующих характеристик, себестоимости материалов, расходуемых на возведение 1 м2 стены, и трудоемкости выполняемых работ. Стоимость материалов рассчитана, исходя из среднего уровня цен, установившихся на начало 2003 года на строительных рынках Москвы и Подмосковья. Оценка трудоемкости выполнена без учета приготовления раствора и его доставки к месту формования. При возведении стен второго и третьего этажа, трудоемкость следует увеличить в 1,5 раза.

Варианты 1 (рис. 2)
Стена, возведенная с ТИСЭ-2 (толщина стены 25 см).
Расход материалов на 1 м3 стены: цемент — 50 кг, песок — 0,12 м3
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 25 см.
Стоимость материалов на 1 м-стены -110 руб.
Трудоемкость возведения 1 м2 стены -2 часа.
Стена, возведенная с помощью
ТИСЭ-3 (толщина стены 38 см)
Расход материалов на 1 м стены: цемент — 70 кг, песок -0,18 м-
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 38 см.
Стоимость материалов на 1 м2 стены — 165 руб.
Трудоемкость возведения 1 м3 стены — 3 часа.
Если в качестве формуемой смеси применить керамзитобетон, шлакобетон или опилкобетон, то теплоизолирующие характеристики стены улучшатся на 30 %. Существенного утепления в такой стене не может получиться из-за конвективного теплообмена и теплового излучения, возникающего в вертикальных колодцах стены между холодной и теплой стенками.

Варианты 2 (рис. 3)
Если вертикальные колодцы стен заполнить теплоизолятором, то стена станет существенно теплее, поскольку не образуются воздушные потоки и возникает преграда для тепловою излучения.
Стена, возведенная с ТИСЭ-2 с заполнением пустот керамзитом
Расход материалов на 1 м2 стены: цемент — 50 кг, песок — 0,12 м3, керамзит -0,12 м3.
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 38 см.
Стоимость материалов на 1 м2: стены -155 руб.
Трудоемкость возведения 1 м2- стены -2,5 часа.
Стена, возведенная с ТИСЭ-3 с заполнением пустот керамзитом
Расход материалов на 1 м2: стены: цемент — 70 кг. песок -0,18 м3, керамзит — 0,18 м3.
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 56 см.
Стоимость материалов на 1 м2: стены — 230 руб.
Трудоемкость возведения 1 м2 стены — 3,5 часа.
Стена, возведенная с ТИСЭ-3 с заполнением пустот пенополистирольной крошкой (пеноизол)
Расход материалов на 1 м2: стены: цемент — 70 кг, песок — 0.18 м3, крошка -0,18м3.
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 64 см.
Стоимость материалов на 1 м2: стены — 270 руб.
Трудоемкость возведения 1 м2 стены -3,5 часа.
Следует обратить внимание, что замена керамзит на высокоэффективный материал, например, пенополистирольную крошку не дает ощутимой прибавки к теплоизолирующим свойствам стены. Это связано с тем. что холод проникав! сквозь стену по — «мостикам холода» — поперечным стенкам блоков, обходи утеплитель с флангов.
Так что теплозащитные свойства такой стены не столь высоки.
Варианты 3
Если формовать стеновые блоки из керамзитобетоны. опилкобетона, то заполненные теплоизолятором стены будут теплее на треть, но на столько же увеличится и трудоемкость возведения стены. Кроме того, бетонные смеси на пористых заполнителях обладают меньшей прочностью и морозостойкостью. Снаружи их следует защитить внешней отделкой (мокрая штукатурка, водоотталкивающая краска, вагонка, сайдинг, кирпичная кладка…).

Варианты 4
В качестве дополнительной меры по сокращению тепловых потерь, опалубка ТИСЭ-3 может быть дополнена межпустотной вставкой, разрывающей наиболее опасный центральный мостик холода стенового блока (рис. 4).
Чтобы смесь не проваливалась в зону разрыва мостика холода, пустоты нижнего ряда блоков следует заранее заполнить утеплителем. Если этот материал плохо удерживает уплотняемую бетонную смесь, то перед закладкой последней в полости торцевых перемычек блока закладывают рейки длиной 200..250 мм и толщиной 7… 15мм.
Стена, возведенная с ТИСЭ-2 (с межпустотной вставкой), в пустотах — керамзит
Расход материалов на 1 м2 стены: цемент — 50 кг, песок — 0,12 м3, керамзит- 0,13 м3.
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 54 см.
Стоимость материалов на 1 м2 стены — 145 руб.
Трудоемкость возведения 1 м3 стены -2,5 часа.
Стена, возведенная с ТИСЭ-2 с межпустотной вставкой, в пустотах — пенопластовая крошка (пеноизол)
Расход материалов на 1 м2 стены: цемент — 50 кг, песок -0.12 м3, керамзит — 0,13 м3.
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 70 см.
Стоимость материалов на 1 м2 стены -160 руб.
Трудоемкость возведения 1м2 стены -2,5 часа.
Стена, возведенная с ТИСЭ-3 (с межпустотной вставкой), в пустотах — керамзит
Расход материалов на 1 м3 стены: цемент — 70 кг. песок — 0,17 м3, керамзит — 0,19 м3.
Теплоизоляция — эквивалентна кирпичной кладке толщиной 79см
Стоимость материалов на 1 м2- стены — 230 руб.
Трудоемкость возведения 1 м2 стены -3,5 часа.
Стена, возведенная с ТИСЭ-3 (с межпустотной вставкой), в пустотах— пенопластовая крошка (пеноизол)
Расход материалов из 1 ь2: стены: цемент — 70 кг, песок -0,17 м3, керамзит- 0,19 м3.
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 110 СМ.
Стоимость материалов на 1 м2 стены -260 руб.
Трудоемкость возведения 1 м2 стены -3,5 часа.

Варианты 5
Если пустотообразователи в опалубке ТИСЭ-3 развернуть (рис. 5а) таким образом, чтобы они перекрыли всю длину формы, то между ними и поперечными стенками формы образуются три свободных зазора по 12…15 мм (в поперечном направлении пустотообразователи прижимаются своими рукоятками к продольному штырю, заведенному в верхние отверстии поперечных стенок формы).
Смесь закладывают в продольные полости. После распалубки образуются две балки толщиной 11 см и 9 см. Не ранее чем через 4 часа после формования при заполнении раствором зазоров между блоками, в них заводят прудки арматуры 25,5 мм с загнутыми законцовками. Прутки ориентируют с попеременным изменением направления наклона.
После заполнения зазора утеплителем образуется степа с высокими теплоизолирующими характеристиками, способная помимо того воспринимать весь спектр действующих на нее нагрузок. Для придания стене некоторой архитектурной выразительности, блоки можно формовать с углублениями на наружной стороне (рис. 5б). Для этого в форму закладывают вставку, благодаря которой стена в процессе ее возведения становится похожей на бревенчатую. Такой технологический прием можно применить как по всей стене, так и на отельных ее участках.

Стена, возведенная с ТИСЭ-3 с повернутыми пустотообразователями, в пустотах — керамзит
Расход материалов на 1 м стены: цемент — 70 кг. песок — 0,18 м3, крошка-0,18 м3.
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 110 см
Стоимость материалов на 1 м2 стены — 230 руб.
Трудоемкость возведения 1 м2 стены — 3,5 часа.
Стена, возведенная с ТИСЭ-3 с повернутыми пустотообразователями, в пустотах — пенопластовая крошка (пеноизол)
Расход материалов на 1 м2 стены: цемент- 70кг, песок — 0,13 м3, крошка — 0,18 м3
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 250 см.
Стоимость материалов на 1 м2 стены — 260 руб.
Трудоемкость возведения 1 м2 стены — 3,5 часа.
Стена, возведенная с ТИСЭ-3 с повернутыми пустотообразователями, в пустотах — опилки с известью
Расход материалов на 1 м’ стены: цемент — 80 кг, песок — 0,2 м3, опилки — 0,2 м3.
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 140 см.
Стоимость материалов на 1 м2 стены — 180 руб.
Трудоемкость возведения 1 м2 стены — 4 часа.

Планируя выбрать стены с наилучшими теплоизолирующими характеристиками, не следует забывать о горизонтальном армировании стен. По технологии ТИСЭ для этого может быть использована стеклопластиковая дорожная сетка, которая в отличие от металлической не ржавеет, удобна в транспортировке и при раскрое. Сетка, закладываемая через 4-5 рядов кладки, не дает утеплителю просесть, не создает экрана естественному магнитному полю Земли, но главное — она не создает мостиков холода.
Вариант 6
Технологией ТИСЭ предусмотрено расположение утеплителя снаружи основной стены, под внешней отделкой (рис. 6,7). Основные преимущества такой схемы — отсутствие мостиков холода и расположение основной силовой конструкции стены в благоприятной температурной зоне. В настоящее время подобный вариант достаточно широко распространен в строительстве.

В качестве утеплителя используют минвату, минплиту, панели пенополистирола и т. п. Внешняя отделка может быть выполнена в виде кирпичной кладки, сайдинга, вагонки, панелей ЦСП и т. п. Стену возводят, как правило, с опалубкой ТИСЭ-2, так как применение опалубки ТИСЭ-3 не оказывает существенного влияния на теплоизолирующие свойства стены. Пустоты стен утеплителем не заполняют.
Стена, возведенная с ТИСЭ-2, утепление — минвата или плиты пенополистирола толщиной 8 см, внешняя отделка — сайдинг.
Расход материалов на 1 мг стены: цемент — 50 кг, песок — 0,12 м3, утеплитель — 0,08 м3, брус — 0,007 м3, сайдинг-1 м2
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 130 см.
Стоимость материалов на 1 м2 стены-450 руб.
Трудоемкость возведения 1 м2 стены — 5 часа.
Стена, возведенная с ТИСЭ-2, утепление — минвата или плиты пенополистирола 8 см, внешняя отделка — кладка в полкирпича.
Расход материалов на 1 м2 стены: цемент — 60 кг, песок -0,15 м3. утеплитель- 0,13 м3.
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 160 см.
Стоимость материалов на 1 м2- стены — 700 руб.
Трудоемкость возведения 1 м2 стены — 8 часов.

Вариант 7
Вариант с расположением слоя утеплителя со стороны помещения, под внутренней отделкой (рис. 8) также достаточно распространен. Для дач, которые посещаются зимой, такой -вариант утепления можно считать оптимальным. Дом быстрее протопится. По этой же причине такой способ целесообразен для бани.
Стена, возведенная с ТИСЭ-2, утепление — минвата или плиты пенополистирола 8 см, внешняя отделка — фасадная краска, а внутренняя — сухая штукатурка или вагонка.
Расход материалов на 1 м2 стены: цемент — 50 кг, песок — 0,12 м3, утеплитель — 0,08 м3, брус — 0,007 м3, сухая штукатурка -1 м .
Теплоизоляция — стена эквивалентна кирпичной кладке толщиной 130 см.
Стоимость материалов на 1м2 стены-270 руб.
Трудоемкость возведения 1м2 стены-4 часа.
При замене сухой штукатурки на вагонку, стоимость 1 м2 стены возрастает на 130 руб.
Между утеплителем и внутренней отделкой желательно проложить «дышащую» пароизоляцию, например перфорированную полиэтиленовую пленку (самим сделать перфорацию обычной пленки можно доской с набитыми в неё гвоздями диаметром 1,5 2 мм; расстояние между отверстиями — около 10 см).
Следует обратить внимание на соединение наружных стен с внутренними стенами и перегородками. В этих зонах, где холодная стена соединяется с внутренней теплой, возможно промерзание углов. Такая же проблема может возникнуть и по линии сопряжения наружных стен с перекрытиями. Утепление откосов оконных и дверных проемов также требует особого внимания.
Достаточно перспективно применение отражающей теплоизоляции, обеспечивающей высокий уровень теплозащиты и экологической безопасности.

Вариант 8
Промерзания углов при внутреннем расположении утеплителя можно избежать, если дополнительно к этому заполнить пустоты стен теплоизолятором. Подобный комбинированный вариант может быть применен в качестве доработанного или ремонтного варианта, когда следует увеличить теплоизоляцию стен, не нарушая их внешней отделки. Что касается теплоизолирующих характеристик и себестоимости такой стены, то достаточно сложить эти данные по тем вариантам, которые она включает.
Вариант 9
Фирмой ТИСЭ разработан вариант внутреннего утепления стен с применением фольгированного пеноматериала (Патент России № 2176708). Как утверждают разработчики подобного материала, за счет теплового излучения теряется до 80% тепла… Фольга для этого должна быть обращена в сторону помещений.
Утеплитель закрепляют на каркасе горизонтально ориентированными полотнами, укладывая их с перехлестом в 10-15 см (рис. 9). В зоне перехлестов вложены узкие прокладки из того же утеплителя, за счет чего по стыкам создаются вентилируемые зазоры. Монтаж полотен начинают вести сверху.

В этом случае холодный (более тяжелый) воздух со стороны стены не может проникнуть через щели в помещение. Создается пневмо затвор, который тем эффективнее, чем больше перепад температур.
Учитывая же, что фольга и применяемые пеноматериалы экологически безопасны, можно рекомендовать этот вариант утепления не только для стен, возведенных по ТИСЭ, но и для утепления других стен, которые «дышат» (брус, бревно, керамзитобетон, опилкобетон…).

Источник: domstroyu.ru

Особенности возведения трехслойных стен по ТИСЭ

Какие дома можно возводить по ТИСЭ, насколько прочны и устойчивы трёхслойные стены и как они «стыкуются» с другими конструктивными элементами — фундаментами, перекрытиями, крышей — вот вопросы, которые часто задают застройщики, как начинающие, так и опытные. Ответам на эти вопросы посвящена статья создателя ТИСЭ, постоянного автора журнала «Дом» Расчёты и четырёхлетний практический опыт подтвердили, что возведение трёхслойных стен по ТИСЭ — перспективная технология создания капитальных стен с низкой себестоимостью и с высокими эксплуатационными показателями. Конструктивные решения отдельных узлов трёхслойной стены, приведённые ниже, я даю в последовательности, в которой они выполнены.

Длина стен

При традиционных способах возведения стен из готовых материалов — кирпичей, бетонных блоков или по технологии ТИСЭ — длину стен стараются «привязать» к размерам этих материалов, выбирая её кратной половине их длины. При возведении трёхслойных стен по технологии ТИСЭ желательно, чтобы длина стен от внутренних углов была кратна 26 см.

Но если длина стены не увязана с габаритами стеновых блоков ТИСЭ, то в стене можно сформовать доборный блок длиной до 19 см без гибкой связи. Для этой цели используют опалубку-компенсатор, входящую в комплект опалубки ТИСЭ(рис.1). Для образования полости в доборном блоке можно применить пустотообразователь от ТИСЭ-2. Доборный блок лучше расположить около угла дома, так как угол является жёстким конструктивным элементом, способным воспринимать большие вертикальные нагрузки и без гибких связей. Но и в середине стены расположение доборных блоков не возбраняется.

Преимущества и недостатки технологии

Разработчики переставной опалубки ТИСЭ создали её специально для частных застройщиков. Технология призвана удешевить и упростить процесс строительства.

Совет! Необычное название оборудования – это всего лишь аббревиатура, которая расшифровывается, как «технология индивидуального строительства и экология».

• снижение финансовых и временных затрат на строительство;
• комплект позволяет формировать бетонные блоки с утеплителем, что после вселения в дом позволит существенно сэкономить на отоплении;
• возможность изготовления строительных блоков разной толщины, что позволяет выбрать комплект, который позволит максимально быстро и легко произвести строительные работы;
• полная пожарная безопасность возводимых конструкций;
• возможность делать перерывы в работе без потери качества возводимой конструкции;

• максимальная простота работ, с ними может справиться практически любой домашний мастер;
• высокая скорость строительства, формирование одного блока занимает немного времени.

К недостаткам можно отнести то, что конструкция получается не полностью монолитная, а состоящая из отдельных блоков.

Угловая перевязка

Формование стеновых блоков на стене следует выполнять в обычной последовательности: от угла или края проёма. Угловые перевязки трёхслойных стен делают с использованием стандартных кирпичей или без них.

Первый вариант угловой перевязки основан на том, что габариты стеновых блоков, которые формуют с опалубками ТИСЭ, кратны размерам стандартного кирпича (рис. 2). После укладки угловых кирпичей к ним вплотную приставляют форму ТИСЭ с двумя пустотообразователями и вкладышами в съёмном (дерево) или несъёмном (пенополистирол) исполнении. Включение кирпичной кладки и в обрамление оконных проёмов может придать оформлению дома законченный вид.

При втором варианте возведение стен начинают с установки формы на угол (рис. 3). При этом один пустотообразователь ориентируют вдоль, а второй (угловой) — поперёк формы. Для опоры углового пустотообразователя в стенках модуля ТИСЭ-3 просверлены дополнительные отверстия под соответствующее положение поперечных штырей формы.

Для заполнения зазора и фиксации углового пустотообразователя следует изготовить вкладыш размерами 40x140x180 мм из дерева или пенополистирола. После этого на расстоянии 13 см формуют следующий стеновой блок. Образовавшуюся полость длиной 13 см между блоками заполняют жёсткой смесью не ранее чем через 4 часа, охватив полость опалубкой-компенсатором и поместив в середину пустотообразователь от ТИСЭ-2.

Технология ТИСЭ

Сама идея этого метода довольно проста, но оригинальна — стены возводятся на месте путём заполнения и перестановки опалубки. При этом не требуется подстилающий слой раствора, т. к. жидкая (влажная) смесь соединяется с предыдущим слоем, образуя монолитное соединение. Можно назвать этот процесс формованием блоков на месте.

Стеновые блоки состоят из стенок и воздушных пазух, которые служат основным теплоизолятором. Соотношение толщины конструктивного материала и воздушной прослойки примерно 1:4. При этом есть возможность заполнять пазухи любым теплоизолирующим материалом — шлаком, опилками, сухой глиной или раствором с пенопластовым шариком.

Размеры блоков разработаны, исходя из существующих стандартов кирпича — в 1 кирпич для ТИСЭ-2 и 1,5 кирпича для ТИСЭ-3, поэтому их применение вписывается в любой проект. Преимущество перед обычным пустотелым шлакоблоком состоит в том, что блоки ТИСЭ имеют наклонные металлические тяги из проволоки, заложенные в момент формовки. Такое армирование вкупе с кладочной сеткой обеспечивает связку, достаточную для строительства стен в 2 (ТИСЭ-2) и 3 этажа (ТИСЭ-3).

Перевязка непрямых углов

Часто из-за архитектурных особенностей дома угловые перевязки стен делают под непрямым углом, например, на эркерах. Технологию возведения трёхслойной стены на таком участке необходимо связывать с конкретным проектом и с учётом имеющихся материалов.

Относительно короткие простенки эркера можно выполнять без перевязки стеновых блоков, но с введением дополнительной горизонтальной гибкой связи и с более частым горизонтальным армированием стены. Для лучшего соединения блоков на их торцах при помощи уголка опалубки ТИСЭ прорезают вертикальные пазы (рис.4а).

Угловой зазор между соседними блоками заполняют с использованием самодельной опалубки высотой в один-два блока. Внешнюю угловую опалубку несложно выполнить из жести толщиной 1 мм, досок или фанеры. Обратите внимание, что опалубка в этом случае не должна быть слишком громоздкой и тяжёлой — ведь её придётся прижимать по месту вручную.

Опалубку для внутренней стороны стены не обязательно делать под углом, здесь подойдёт упрощённая форма. Для уплотнения смеси в угловом зазоре следует изготовить узкую деревянную трамбовку. Перед закладкой смеси положите вниз, на ранее отформованный ряд стеновых блоков, горизонтальную гибкую связь. Процесс заполнения формы жёсткой смесью проблем не вызовет.

Однако эту операцию лучше выполнять вдвоём: один удерживает опалубки, а второй заполняет и уплотняет пескобетонную смесь. Заполнив зазор смесью, угловую опалубку сдвигают вниз вдоль угла, предотвращая её сцепление со смесью. После затирки угла поверхность эркера будет достаточно ровной.

Короткие простенки эркера можно выкладывать и из стандартных кирпичей, не прибегая к помощи опалубок ТИСЭ. Один из застройщиков для угла эркера с опалубкой ТИСЭ-2 формовал блоки отдельно, на ровной площадке, и спиливал углы ножовкой по дереву, отслужившей свой срок. Пескоцементная смесь у него не содержала камней, и блок он распиливал на следующий день достаточно легко.

При таком способе блоки приходилось укладывать на раствор традиционным способом. Кстати опалубка ТИСЭ-2 позволяет формовать вне кладки стены за один раз по два блока размерами 510x115x210 мм, которые можно использовать в качестве строительного материала (рис. 4б).

Подробнее о приспособлении и методике

Данное устройство – это ручной инструмент для построения фундамента загородного дома. Его можно как купить, так и сделать самостоятельно, используя необходимые для этого чертежи.

Технологию ТИСЭ особенно любят те люди, которые занимаются постройкой дома самостоятельно. Это и не удивительно, учитывая универсальность применения данной методики, и к тому же такое устройство предполагает использование на любом грунте.

Кроме того, основа для дома, которая выстроена при помощи такого бура, более качественная и может дольше прослужить человеку.

Схема работы бура

Доказано, что сваи или столбчатый фундамент, сделанные таким способом, долговечнее в три раза, чем при использовании цилиндрической технологии постройки.

Данная методика настолько проста, что подойдет и бригаде строителей, и обычному обывателю, который хочет свой дом за городом.

Одно из главных преимуществ, которым обладает технология и сам бур ТИСЭ, – это морозоустойчивость и возможность проводить работы на любом грунте при любой погоде.

Это особенно подойдет людям, которые строят свой дом сами, поскольку зимой иногда приходится приостанавливать работы из-за холодов.

Еще одним достоинством инструмента является то, что бур своими руками сделать не сложно – это может выйти даже дешевле, чем покупать в магазине, а качество при этом не пострадает или даже станет лучше.

Кроме того, инструмент прост в использовании – с инструкцией к применению можно быстро разобраться и приступить к работе.

В основе строения бура имеется переставная опалубка и самобур, которые нужны, чтобы делать отверстия в земле для свай.

Еще в строение приспособления входит:

• накопитель (чтобы разрыхлять почву);
• рукоятка для вращения;
• штанга (она регулирует глубину отверстий);
• откидная лопатка (чтобы расширять отверстия для свай).

Кстати! Будет интересно узнать: Какая должна быть глубина фундамента для бани, чтобы потом не пожалеть

Всеми этими составляющими и обеспечивается простота в использовании конструкции. Обычно грунтоприемник бура составляет в диаметре примерно 250 мм (что равняется диаметру проделываемых отверстий).

Благодаря тому, что грунтоприемник имеет форму цилиндра, углубления вертикальны. Штырь, который направляет сооружение, не отклоняется, если встречает более твердые породы.

Почва же, в свою очередь, забирается при помощи резцов-разрыхлителей. Лопата поднимается с помощью шнура под действием веса, а крепление откидной лапки производится шпилькой.

Кроме того, составные части приспособления длиной около 110 см, благодаря чему легко насадить рукоять на каждую из них.

Ниже дан чертеж строения устройства.

Усиление трёхслойной стены

Устойчивость ферменной конструкции к нагрузкам на сжатие зависит от жёсткости бетонных стен и устойчивости гибких связей. Иногда приходится прибегать к усилению фермы трёхслойной стены. Необходимость в этом может возникнуть в следующих случаях: — если расстояние между перекрытиями больше 5 м; — если на стену действуют боковые силы (давление грунта на стены подвала или нагрузки при сейсмических колебаниях); — при больших нагрузках по обе стороны оконных или дверных проёмов шириной больше 2 м.

Увеличение жёсткости ферменной составляющей трёхслойной стены сводится к увеличению диаметра гибких связей. При замене связей ф6 мм на связи ф8 мм устойчивость стены повышается более чем в три раза (рис 5а). Другой вариант усиления стены сводится к введению дополнительной горизонтальной гибкой связи. Её укладывают между пустотобразователями перед закладкой смеси (рис. 56).

В этом варианте устойчивость стены повышается почти в 2,5 раза, но и гибких связей потребуется установить в этом месте в два раза больше. Другие схожие между собой варианты повышения устойчивости трёхслойной стены сводятся к приданию последней некоторой кривизны или к введению вертикального угла. Устройство бетонных перекрытий, как известно, также повышает устойчивость стен, что широко используется при строительстве в сейсмоактивных регионах.

Как сделать фундамент своими руками, пошаговое руководство

Перед строительством нужно убрать мусор, выкорчевать пни и корни деревьев, мешающих строительству. Затем перенести схему размещения на местность. Для этого:

1. Подготовить обноски. Это колышки, соединенные горизонтальной рейкой. Они используются для указания расположения стен и свай. Для каждой стены изготавливается 2 обноски.
2. Устанавливаются первые 2 обноски для указания нахождения стены. Каждая из них располагается на расстоянии 1,5-2 метров от противоположных краев стены.
3. В обноски забивают гвозди и натягивают между ними леску или бечевку, которые указывают расположение внешней стороны стены.
4. Опустить обноски так, чтобы леска оказалась на уровне высоты ростверка. Контролировать работы уровнем.
5. Затем вбиваются перпендикулярные обноски, символизирующие другую стену. На них также натягивается леска по внешнему контуру перпендикулярной стены. Важно контролировать, чтобы между стенами сохранялся прямой угол, например, при помощи теоремы Пифагора.
6. Разметить таким образом внешние контуры оставшихся стен.
7. Затем на каждой обноске отступают расстояние, равное толщине ростверка, и натягивают лески, указывающие на расположение внутреннего контура стен.

На пересечениях бечевок следует вбивать арматуру. Она будет указывать на расположение свай. Также между двумя лесками нужно натянуть третью. По ней требуется отмечать расположение других столбов и забивать в этих местах арматуру.

Бурение и заливка

Пошаговая инструкция для бурения свай ТИСЭ своими руками выглядит так:

1. Выкопать вначале ямки глубиной 20-40 см. Это позволит погрузить полностью бурильную «голову» установки в грунт.
2. Снять или зафиксировать в поднятом положении расширитель бура. Установить установку в лунку и начать бурить по часовой стрелке. Через каждые 2-5 оборотов вытаскивать изделие наружу и освобождать от грунта. Частота зависит от почвы.
3. После достижения намеченной глубины, освободить нож-расширитель. Без вертикального давления провести вращение бура для получения «подошвы». Вытряхивать по мере надобности грунт.

Внимание! Сначала лучше пробурить несколько скважин без расширителя, затем вырыть «подошву» под ними. Это упростит работу, так как не нужно будет каждый раз снимать лопатку-расширитель.

Если грунт рыхлый, то в шурф заливается вода для его уплотнения. Также, если почва твердая, вода размягчит ее. Необходимо контролировать вертикаль при бурении. Всю «подошву» нужно освободить от грунта.

Следующим шагом будет заливка скважин раствором. Вначале заливается расширение внизу. Для этого нужно проделать следующие действия:

1. Взять арматуру толщиной 10-12 мм, очистить ее от ржавчины и загрязнений.
2. В каждую скважину установить по 6-8 прутков, объединенных проволокой, и усиленных поперечной арматурой. Они должны располагаться не менее чем в 2 см от края лунки и быть длиннее скважины, чтобы связать их с ростверком.
3. Затем происходит заливка «подошвы» бетоном.
4. После формирования расширения, создается опалубка из рубероида, который также выполняет функцию гидроизоляции. Свернуть его по диаметру скважины, концы заклеить мастикой, опустить в землю и зафиксировать. Рубероид должен доходить до нижней части ростверка с припуском в 3-5 см.
5. После этого заливается бетоном вся скважина.

Желательно возводить по несколько свай в день. За бетоном нужно «ухаживать» в течение первых трех дней. Увлажнять его по мере высыхания, засыпать опилками.

Соединение с внутренней стеной

Особых проблем здесь не возникает, как и не существует больших нагрузок по стыку. Это соединение выполняют теми же способами, что и при возведении внешней стены с опалубками ТИСЭ. Напомню, что в процессе возведения обеих стен в зоне их стыка оставляют зазор 40… 100 мм.

При формовании стеновых блоков в этом месте на боковой их поверхности желательно выполнить вертикальные пазы, для чего используют формовочный уголок опалубки. В этот же зазор из внутренней стены выпускают горизонтальную арматуру, а из внешней — арматуру, заведённую в вертикальные зазоры между блоками. Зазор охватывают опалубкой-компенсатором (входит в комплект опалубки ТИСЭ) и заполняют жёсткой бетонной смесью (рис. 6). При формовании блоков трёхслойной стены в зоне их соединения с внутренней стеной желательно ввести дополнительные горизонтальные гибкие связи, располагая их между пустотообразователями или под ними.

Какими грунтоприемниками комплектуется фундаментный бур

Как сделать столярные тиски своими руками?

Строительство зданий на столбчатых фундаментах осуществляется как на тяжелых грунтах, содержащих минеральные включения, так и на легких почвах с повышенной концентрацией песчаной фракции. Для обеспечения возможности бурения каналов под сваи на различных почвах, инструмент оснащается различными видами почвоприемников. В конструкции грунтонакопителя имеются определенные отличия:

Бур ТИСЭ фундаментный ручной комплект универсальный Организации-производители ручного инструмента в соответствии с пожеланиями заказчика могут укомплектовать ТИСЭ бур почвозаборником необходимой конструкции.

Отсечка холода от ленты фундамента

Возведение стен начинают с формования на ленте или на плите фундамента первых рядов стеновых блоков. В холодное время года фундамент контактирует либо с мёрзлым грунтом, либо с холодной воздушной средой. В зоне контакта трёхслойной стены с холодным фундаментом внутренняя «тёплая» стенка будет интенсивно охлаждаться.

Положение усугубляется тем, что поступление тепла к нижней части стены при традиционных схемах отопления дома обеспечить не просто, так как тепловые потоки уходят вверх. Я предложил создать барьеры на пути холода, поступающего от фундамента к внутренней стенке. Для этого перед началом формования первого ряда блоков из любого рулонного теплоизолирующего материала (пенополиуретан) толщиной 10… 15 мм изготовил пластины 110×160 мм (по две штуки на один стеновой блок).

Пластины можно также изготовить из фанеры или доски толщиной до 25 мм. Соблюдения особой точности в размерах не требуется. При формовании первого ряда стеновых блоков нарезанные пластины закладывают в форму со стороны внутренней стенки между двумя парами поперечных штырей формы. Пластины ложатся на поверхность фундамента, становясь ощутимым барьером на пути холода.

Кстати, если пластины — жёсткие, то от фиксации пустотообразователей продольным штырём опалубки можно отказаться, передав эту функцию пластинам. При такой фиксации пустотообразователей закладку и уплотнение смеси следует начинать с внешней полости шириной 90 мм.

После формования каждого стенового блока его внутренняя стенка будет опираться на три «ножки» высотой, равной толщине заложенных пластин. Общая их длина — около 130 мм, что составит около четверти от длины блока в 510 мм. В устойчивости этих «ножек» сомневаться не приходится, так как они — слишком короткие. Прочности же их может быть вполне достаточно, так как при максимально возможной нагрузке в 4 т на блок внутренней стенки в «ножках» создается напряжение в 30 кг/см2 (при марке цемента М300 запас прочности — десятикратный).

Эффективность такого утепления — очень высокая. Один ряд пластин позволит сократить потоки холода от фундамента в стену почти в 3 раза. Два ряда пластин уменьшат поток холода почти в 8 раз, а три ряда — в 20 раз (рис. 7,8).

Опалубка ТИСЭ

Формы для блоков разработаны с учётом удобства работы оператора и скорости возведения. Значительная экономия времени (в 3 раза быстрее) достигается за счёт того, что блок одновременно формируется и монтируется в проектное положение, а затем сохнет в естественных условиях. Это выгодное решение, если учесть, что для применения шлакоблока его нужно изготовить на заводе, доставить, поднять к рабочему месту и уложить на заранее подготовленный раствор. К тому же качество «заводских» шлакоблоков часто весьма сомнительное.

Сама форма изготовлена из простых элементов — стальных пластин и уголков, это позволяет ремонтировать и модернизировать ее в соответствии с потребностями конкретного объекта. При достаточном навыке такую опалубку можно изготовить самостоятельно. Принцип формовки «по месту» из плотного раствора не требует установки вибромотора, что позволяет строить стены дома на участках, не подключенных к электросети.

Примечательно, что опалубку ТИСЭ можно использовать для производства отдельных блоков в домашних условиях. Материалом для раствора может быть буквально любой раствор:

• опилкобетон, арболит;
• раствор на шлаке;
• «бетон на семечке» (мелком щебне фракции 1–5);
• цементный раствор с фиброй (для особо прочных блоков первого этажа);
• глиноцементная смесь с опилками и другие.

В этом случае вибромотор можно применить, если того требует технология, т. к. станок будет стационарным, а не передвижным.

Ещё одна особенность данной технологии — отсутствие поперечного ребра, связывающего стенки блока. Это значит, что мостик холода разорван и внутри стены нет перепадов температуры.

Формирование проёмов

Устройство оконных (дверных) проёмов в трёхслойной стене и закрепление в них рам — несложно и недорого, но связано с соблюдением энергосберегающих мероприятий. В процессе формования стеновых блоков вдоль оконного (дверного) проёма выполняют «четверть», в которую позднее будут упирать оконный (дверной) блок.

Для этой цели в форму, в полость внутренней стенки, закладывают съёмную деревянную вставку толщиной 25…30 мм, удаляемую при распалубке (рис. 9а). Не будет лишним и усиление трёхслойной стены вокруг оконного (дверного) проёма введением дополнительной горизонтальной связи (рис. 96). Перед заполнением полости трёхслойной стены утеплителем со стороны проёма закладывают доску, упираемую в гибкие связи, которые заведены в отверстия от поперечных штырей.

Надоконную перемычку в трёхслойной стене также выполняют трёхслойной. Для этой цели можно использовать готовые заводские перемычки(рис. 10) или сделать их самостоятельно (рис. 11). В последнем варианте перемычки отливают или непосредственно над оконным проёмом или вне его — заранее.

Особых проблем у застройщика, решившего применить «свои» перемычки, не будет, если ширина проёма — не более 2 м. Две перемычки высотой не менее 150 мм, каждая из которых армирована двумя прутками ф10…12 мм, вполне справятся со своей задачей, но только если на перемычку не опираются бетонные перекрытия. Устройство «четверти» по перемычкам не обязательно.

Отсутствие «четверти» можно компенсировать, если раму окна завести в полость утеплителя на 10…15 мм. Но если планируется самостоятельно отлить перемычки, то от «четверти» лучше не отказываться. Более того, снаружи «четверть» можно выполнить в виде пологой арки высотой не более 50 мм. Подобное решение, реализованное автором на своем доме, эффектно «смягчило» угловатые проёмы окон (оконные блоки — прямоугольные, без арки).

Опалубки для перемычек лучше выполнить из обрезной доски толщиной не менее 25 мм, собрав опалубки на саморезах в единую жёсткую конструкцию. Если застройщик пожелает выполнить внешнюю перемычку с аркой, то для облегчения изгиба нижней доски опалубки саму доску пропиливают на глубину не более 10… 15 мм с шагом 150…200 мм.

Заранее изготовленные опалубки устанавливают на место формования. Боковые стенки опалубок охватывают обе стенки трёхслойной стены, а снизу их подпирают двумя-тремя стойками, установленными на нижнюю часть проёма.

Соотношение песка и цемента в рабочей смеси для отливки перемычки — 3:1 при пластичности большей, чем требуется, например, для формования стеновых блоков (щебень добавлять не обязательно). Чтобы работы по возведению стен не замедлялись при отливке перемычек, опалубки для них лучше изготовить заранее.

Перед началом бетонирования перемычек на дно опалубки набрасывают «лепёшки» раствора, на которые укладывают прутки арматуры. Для качественного «созревания» бетона его закрывают полиэтиленовой плёнкой и при необходимости периодически увлажняют. Разборку формы выполняют не ранее, чем через 4…5 дней после бетонирования.

Чтобы удерживать утеплитель в полости трёхслойной стены, вдоль нижней кромки проёма между перемычками закрепляют доску, используя для этой цели монтажную пену. Перед началом формования на перемычке очередного ряда стеновых блоков полость заполняют утеплителем и укладывают горизонтальную арматурную сетку. Разобрать опалубку, собранную на саморезах достаточно просто, а при элементарной аккуратности её можно будет ещё неоднократно использовать.

Монтаж винтовых свай с помощью мотобура

Перед тем, как проводить непосредственно закручивание винтовых свай, выполняют разметку и подготовку основания

Последнее очень важно, так как растения и их корни могут намотаться на лопасти сверла и усложнить работу. Поэтому в местах бурения убирают верхний слой дерна. Свая должна устанавливаться строго вертикально, поэтому оптимально управлять мотобуром вдвоем, так удастся избежать перекоса

Диаметр шнека мотобура должен быть меньше диаметра опоры, это облегчит работу и позволит надежно закрепить сваю. Важным преимуществом работы мотобура является то, что приспособление не разрыхляет почву, оставляя грунт в месте монтажа плотным

Свая должна устанавливаться строго вертикально, поэтому оптимально управлять мотобуром вдвоем, так удастся избежать перекоса. Диаметр шнека мотобура должен быть меньше диаметра опоры, это облегчит работу и позволит надежно закрепить сваю. Важным преимуществом работы мотобура является то, что приспособление не разрыхляет почву, оставляя грунт в месте монтажа плотным.

Первые сваи закручиваются в углах будущего фундамента, при этом нужно следить, чтобы они не отклонялись от вертикальной оси и достигли плотного слоя грунта. С помощью мотобура можно быстро пробурить скважину необходимой глубины даже в достаточно плотном грунте 3-й категории

При работе нужно выполнять такие меры предосторожности:

Закручивание свай специальной установкой

1. Каменистый слой почвы следует бурить на минимальных оборотах, стараясь зацепить и приподнять крупные камни. На мотобурах Айрон предусмотрена возможность реверсивного хода, что помогает при заклинивании бурового шнека.
2. При работе с мотобуром нужно принять устойчивое положение, так как любое препятствие в земле может вызвать резкий толчок.
3. Периодически (примерно через каждые 30 см) нужно вытаскивать сверло и очищать его от земли. Двигатель при этом можно не выключать, но стараться не вытаскивать сверло из отверстия полностью.
4. При прохождении каменистого слоя, следует установить на буровые шнеки ножи с карбидными клинками.

На полную глубину (около 1,5-2 м) устанавливаются угловые сваи. Во всех остальных случаях, если работе мотобура мешает препятствие (крупные камни, корни деревьев и т.д.) можно установить сваю на меньшую глубину. Для надежности, в этот ряд можно установить дополнительную опору.

Завинчивание свай проводят с помощью рычагов (обычно металлических труб подходящего диметра, продеваемых через сваю). Магнитный уровень, прикрепленный к поверхности опоры, позволит контролировать ее положение.

Пробное завинчивание — необходимый этап перед установкой фундамента

Винтовые сваи — оптимальное решение для обустройства фундаментов даже на самых ложных грунтах. Однако для того, чтобы обеспечить максимальную надежность и устойчивость основания необходимо проводить пробное завинчивание, которое поможет:

• определить глубину, на которой грунт уже достаточно плотный для установки свай;
• узнать уровень промерзания грунта;
• определить глубину залегания грунтовых вод;
• получить максимум информации о составе и типе грунта, что позволит выбрать правильную конфигурацию сваи;
• рассчитать, сколько стоит возведение фундамента на такой поверхности.

В основном пробное завинчивание делают с помощью ручного мотобура с механическим приводом. Для такого малого объема работ (редко когда требуется более 2-3 скважин) это приспособление оптимально.

Сваю для пробного бурения берут диаметром 57 или 89 мм, даже если планируется использование более мощных опор. Отличительной особенностью таких свай является возможность установки дополнительного сегмента, для завинчивания на большую глубину.

Монтаж окон и дверей

Оконный блок закрепляют в проёме окна металлическими пластинами, привёрнутыми к раме окна. Для одного окна достаточно шести пластин — по две на каждую боковую и каждую верхнюю стороны рамы (рис. 12).

Перед монтажом окна утеплитель по нижней кромке проёма закрывают панелью влагостойкого гипсокартона или доской, обработанной септиком. Дополнительно на нижнюю поверхность проёма укладывают поперечные рейки, на которые будет опираться оконный блок и подоконник. Толщину реек подбирают исходя из намеченного заглубления рамы в верхнюю «четверть».

Боковые и верхние оконные откосы делают из влагостойкого гипсокартона толщиной 12 мм. Перед началом монтажа откосы предварительно подгоняют по месту, а также изготавливают прижимные доски толщиной 50 мм и распорные доски, обеспечивающие плотную и надёжную фиксацию откосов.

Чтобы избежать деформации рамы оконного блока, перед монтажом откосов створки окна обязательно следует закрыть. Начинают монтаж с боковых откосов. Для этого вдоль задней и передней кромок гипсокартона выдавливают монтажную пену и сразу устанавливают прижимные и распорные доски. В таком положении набухающая пена заполняет весь свободный объём под гипсокартонном (рис. 13).

На следующий день прижимные доски можно снять. Угол откоса окантовывают пластиковым или металлическим штукатурным уголком.

Такие оконные (дверные) откосы получаются аккуратными, прочными и дешёвыми. Кроме того, они обладают хорошими теплоизолирующими свойствами. Подоконник заводят под выступ рамы, укладывают на рейки и закрепляют монтажной пеной, не забывая об установке прижимной и распорных досок.

Если полость под подоконником используют для организации приточной вентиляции, то с внешней стороны, под отливной панелью зазор закрывают волокнистым фильтром, например, валиком из синтепона. Со стороны помещения вентиляционную щель прикрывают створкой или соединяют с каналом, сопрягаемым с системой отопления (рис. 14).

Опирание межэтажных перекрытий

Сопряжения трёхслойных стен с перекрытиями делают так же, как нижнее перекрытие, опираемое на фундамент. При установке бетонных плит на кладку стены под перекрытия укладывают арматурную сетку. Внешнюю стенку на толщину перекрытия докладывают тремя рядами стандартных кирпичей или же сплошными стеновыми блоками, формуемыми с опалубкой ТИСЭ-2. Кроме того, при формовании стеновых блоков под и над перекрытием вводят дополнительную горизонтальную гибкую связь (рис. 15).

Если перекрытие выполняют на балках, то во внутренней стенке делают проёмы под размещение их законцовок (рис.16). Шаг балок можно выбрать в двух вариантах. Если во внутренней стенке проёмы под балки делают за счёт вложения в форму вкладыша с размерами намеченного проёма, то шаг балок должен быть около 52 см. Если же проём под балку создают за счёт увеличения зазора между соседними блоками, то шаг опор будет равен

сумме длины блока (51 см) и ширины зазора. Зазор во внешней стенке заполняют жестким раствором с использованием опалубки-компенсатора и пустотообразователя. На уровне перекрытий ферменную составляющую трехслойной стены усиливают дополнительными гибкими связями, устанавливаемыми горизонтально в двух рядах стеновых блоков под и над перекрытием.

Соединение стен с каркасом крыши

Закрепление на трёхслойной стене мауэрлата — опорного бруса каркаса крыши — не сильно отличается от традиционного подхода, принятого в строительстве. В качестве примера можно привести решение, реализованое мной в нескольких проектах.

Мауэрлат я сделал из двух досок 15×5 см, закреплённых на поверхности трехслойных стен с помощью металлических дюбелей 08… 10 мм с шестигранной головкой (рис. 17). Средний шаг установки крепежа — 26 см. Стропила крыши я крепил к мауэрлату гвоздями 5×120 мм.

Применение ТИСЭ и миф о цокольных этажах

Конечно, фундамент ТИСЭ — вовсе не панацея, но эту технологию можно по праву назвать наименее затратной для строительства в условиях, где без усиленного основания вообще ничего не построить. К неблагоприятным условиям можно отнести пучинистые и водонасыщенные грунты, регионы с глубиной промерзания более полутора метров и участки, близкие к водоёмам.
ТИСЭ, однако, практически бесполезен на плывунах и в скальном грунте. Но незаменим для быстрой постройки небольших хозяйственных зданий и дачных домов каркасного типа. Из-за небольшого веса такие постройки не требуют от фундамента высокой несущей способности.

И оголовки столбов, и ростверк (плита), располагаются на дне общего котлована ниже глубины промерзания. Такой фундамент будет оптимален для зданий на монолитных железобетонных каркасах, характеризующихся значительным весом.

Верхняя отсечка холода

При создании проекта дома, в частности — при проработке узлов крепления крыши со стенами можно не обратить внимание на некоторые детали, касающиеся энергосбережения. Уже не один раз я сталкивался с проблемой, когда зимой на потолке верхнего этажа домов, построенных по ТИСЭ, в определённых местах начинал выступать иней. При анализе причин этого оказывалось, что в трёхслойной стене внутренняя «теплая» стенка и вентиляционные стояки внутренней стены контактировали с холодной полостью чердачного помещения (рис 18а). Чтобы решить эту проблему, необходимо было спрятать бетонные массивы за утеплитель (рис. 186).

Значительное снижение тепловых потерь через стены, фундамент, оконные и дверные проёмы, через нижнее и чердачное перекрытие, а также выбор оптимальной схемы вентиляции «Каменная изба» — пример комплексного подхода к энергосбережению, предложенный ТИСЭ. Высокая степень энергосбережения и большая тепловая инерция дома позволяют рассматривать его электрообогрев в качестве резервного или основного варианта отопления, особенно если есть возможность использовать более дешёвый ночной тариф оплаты электроэнергии.

Метки: тисэ, трехслойная стена

Похожие записи
• Сохраняющие Тепло
• Бетономешалка для блоков ТИСЭ
• Соединение стен с бетонными перекрытиями

Разметка и обноска под фундамент.

после закидывания цемента и всего остального в бытовку, начали ставить обноску для разметки свай. Использовали для этого дедовский способ с шланговым уровнем и колбочками, это для определения перепада высот, иначе разметка будет не верной.

При разметке прямоугольных частей дома, проще всего оказался метод подгонки. Измеряем все тупо рулеткой и вычислив заранее гипотенузу (диагональ фундамента) прямоугольного треугольника, подгоняем, чтобы все длины сошлись с планом.

Начинать лучше с базовой линии, точно отходящей от границы участка на нужное расстояние.

Обязательно проверяем диагонали, они должны быть равны в прямоугольнике. Равны они также и у равнобедренной трапеции:) Но мы же меряем и стороны тоже.

Мы делали специфичную обноску, не как обычно делают для ленты, а заточенную под ТИСЭ. Думаю так будет удобнее. В общем наши линии разметки проходили через будущие центры свай. Затем по натянутым бечевкам омерялись расстояния между центрами свай и с помощью отвеса центр свай переносился на землю.

Кстати если вы еще не знакомы с технологией ТИСЭ, в конце статьи по этой ссылке немного, а лучше начните с изучения книг Яковлева Р.Н «Универсальный фундамент — технология ТИСЭ» и «Новые методы строительства — технология ТИСЭ«.

На земле центры будущих свай помечал вбитым гвоздем 150 с ярким флажком из цветной изоленты.

Далее мне ни как не удавалось попасть на стройку после работы и я понял, что пора в отпуск. Взяв две недели отпуска и закупившись провиантом, я заселился в бытовку по схеме ночь в бытовке, ночь дома.

Классный фонарик на фото сверху. Очень яркий. Заказал его как-то у китайцев. С тех пор постоянно выручает меня на стройке.

Отмерив от гвоздя (гвоздями размечались будущие сваи) по 12см «во все четыре стороны» капнул лопатой. Получилась квадратная ямка со стороной около 24см. С ямки гораздо удобнее начинать бурение. Особенно когда грунт пересох на солнце и превратился в «бетон».

Источник: spark-welding.ru

Фундамент по технологии ТИСЭ своими руками

Среди различных видов оснований, применяемых для возведения зданий из камня, кирпича, а также строительства каркасных строений выделяется ТИСЭ фундамент. Он относится к свайно-ростверковым основаниям, положительно зарекомендовавшим себя на проблемных грунтах.

Не всем застройщиком известна технология строительства ТИСЭ. Что обозначает аббревиатура? Расшифровка проста – технология индивидуального строительства и экология. Методика внедрена учеными, занимающимися проблемами экологической безопасности и частного строительства. Она положительно зарекомендовала себя среди владельцев частных зданий с фундаментами, построенными по ТИСЭ методике.

Фундамент ТИСЭ (Технология индивидуального строительства и экология) — столбчатый фундамент с необычными расширенными внизу опорами

Конструктивная особенность фундамента – сваи ТИСЭ, имеющие конусообразное расширение в опорной части, объединенные ростверком. Утолщение куполообразной формы препятствует пучению проблемной почвы с близко расположенными водоносными слоями, вызывающими сезонные деформации. Рассмотрим, как самостоятельно выполнить строительство фундамента по технологии ТИСЭ, а также достоинства, недостатки конструкции ленточного основания на столбчатой основе.

Особенности конструкции

Рассмотрим конструктивные особенности, которые имеет фундамент по технологии ТИСЭ. Он отличается простотой конструкции. Основные силовые элементы – столбы ТИСЭ, отверстия для которых имеют сферический подпятник увеличенной площади и выполнены с помощью специального приспособления.

Опоры сформированы застывшим в полости бетоном, который дополнительно усилен арматурным каркасом. Опорные элементы объединены в единую конструкцию железобетонной лентой, расположенной выше нулевой отметки. В результате выталкивающие силы не воздействуют на ростверк. Этим достигается повышенная несущая способность, которую имеет такое основание.

Подходит для высоко пучинистых грунтов: не смещается, не разрушается

Достоинства конструкции

Позволяющая создать универсальный фундамент технология ТИСЭ обладает множеством положительных моментов. Рассмотрим достоинства:

• повышенная устойчивость к воздействию усилий, связанных с пучением грунта;
• низкие затраты на возведение надежного фундамента для будущего объекта;
• возможность сформировать фундамент своими руками, не привлекая специализированную строительную технику;
• автономность строительных мероприятий, не требующих подключения к источнику электрической энергии;
• значительное сокращение времени возведения объекта, уменьшение потребности в трудовых ресурсах;
• доступность подключения инженерных коммуникаций к построенному объекту;
• ограниченный объем работ, связанных с извлечением грунта, подготовкой основания.

Несмотря на множество преимуществ, технология обладает рядом недостатков.

Слабые стороны

Имеются также на фундамент ТИСЭ отзывы отрицательного характера. Частные застройщики выявляют следующие отрицательные моменты:

• Проблематичность строительных мероприятий, согласно ТИСЭ технологии, на болотистых почвах, где возможно нарушение целостности основы столбчатого типа, связанное с погружением в почву опорных колонн.

Данный вид основания похож на обычный свайный фундамент

• Затрудненное бурение под сваи на каменистых почвах, твердых грунтах, что повышает трудоемкость на начальной стадии строительства.
• Отсутствие возможности построить подвал, расположенный по периметру здания.
• Необходимость выполнения расширенной отмостки по контуру возводимого строения.
• Ослабление прочности подпятника сваи по технологии ТИСЭ, который не усилен армированным каркасом. Армирование выполнено по длине опоры, но отсутствует в зоне расширения.

Рассмотрев достоинства, оценив отрицательные стороны можно утверждать, что технология строительства ТИСЭ является прогрессивным методом, позволяющим достичь значительной экономии финансовых ресурсов при индивидуальном строительстве.

Этапы работ

Проверенная на практике технология предусматривает следующие этапы формирования основания столбчатого типа, объединенного ростверком:

• разработка проекта, выполнение расчетов, позволяющих определить количество опор, глубину погружения в почву, интервал между ними;
• подготовка строительной площадки, предусматривающая удаление грунта;

Изготавливается фундамент по технологии ТИСЭ без применения стандартных металлических гильз, а отверстия под сваи для него создаются с помощью специального бура

• выполнение разметки будущего основания, позволяющей точно зафиксировать расположение опор;
• бурение полостей с выполнением расширения в опорной части;
• армирование сваи с использованием стальных прутков, благодаря которым повышается несущая способность опоры;
• установка гидроизоляции, бетонирование скважин, воспринимающих после твердения бетона нагрузку от массы строения и реакцию почвы;
• монтаж опалубки, изготовление ростверка, связывающего отдельные колонны в единый силовой контур.

Рассмотрим особенности отдельных этапов работ, позволяющие сформировать основание ТИСЭ своими силами. Остановимся на необходимых материалах и инструментах.

Проектные работы

Выполнение проектных мероприятий позволяет застройщику получить информацию о конструкции будущего основания. На начальном этапе расчетов рассчитывается несущая способность, зависящая от габаритов, массы строения. Расчетным методом определяются следующие показатели:

• Масса постройки. Общий вес строения включает массу стен, элементы перекрытия, фундамент по технологии ТИСЭ и крышу. Ориентировочный расчет массы отдельных элементов производится путем суммирования веса израсходованных строительных материалов.

Как работать буром ТИСЭ

• Нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации. Суммарные эксплуатационные нагрузки, которые воспринимает основание ТИСЕ, дополнительно учитывают вес бытовых устройств, коммуникаций, мебели расположенных в здании.
• Усилия, воспринимаемые основанием, от массы снежного покрова. Определяются расчетным путем, учитывающим площадь кровли и толщину слоя снега.
• Несущая способность каждой опоры. Она зависит от типа, особенностей почвы, размера сечения опоры. При выполнении расчета предполагаемой глубины бурения ориентируйтесь на уровень промерзания почвы, дополнительно прибавьте к полученному значению 0,2 м.

Разработка плана расположения свай предусматривает установку опорных элементов в углах здания, а также в зонах примыкания стен. Установка промежуточных опор предусматривается при увеличении более 3 метров интервала между сваями.

Зная массу строения и воспринимаемую опорой определенного диаметра нагрузку, можно принять решение о соответствии проектного количество свай массе строения. При необходимости можно увеличить диаметр подпятника или количество опорных стоек. Результат проектных работ – эскиз свайного поля, являющийся основанием для выполнения дальнейших этапов работ.

Сваи ТИСЭ — основа свайно-ростверкового фундамента ТИСЭ

Подготовка и разметка площадки

На подготовительном этапе работ проверьте наличие необходимых инструментов, материалов. Для выполнения дальнейших строительных мероприятий понадобится:

• специальное устройство ТИСЕ для бурения скважин;
• шанцевый инструмент;
• компоненты для приготовления бетонного раствора;
• стальная арматура;
• древесина для изготовления опалубки;
• гидроуровень.

Осуществляя подготовку участка, удалите слой почвы, доставьте к месту работы необходимые материалы, выполните разметку точек расположения будущих опор. Планируя площадку для основания, используйте гидроуровень или наполненный водой прозрачный шланг. Устройство фундамента ТИСЭ предусматривает расположение нулевого уровня на 30-40 см ниже поверхности почвы.

Когда все ямы пробурены, происходит их заливка бетоном

Производя работы, руководствуются следующими рекомендациями:

• Используйте доски для каркаса толщиной 4-5 см.
• Контролируйте уровнем нулевую отметку.
• Разметьте шнуром положение внешнего и внутреннего контура здания, координаты осей опор.
• Контролируйте отклонение диагоналей, соответствие размеров которых свидетельствует о соблюдении прямых углов.

Определившись с нулевой отметкой, отметьте с помощью шнура и колышков внешний контур будущего строения, а также координаты расположения опорных колонн. Используя древесину, установите каркас обноски, позволяющий зафиксировать положение контура здания и опорных элементов столбчатой основы.

Буровые работы

На фундамент ТИСЭ отзывы застройщиков подтверждают трудоемкость процесса бурения скважин. Используя специальное устройство для бурения, выполните, согласно разметке, первую скважину, оцените затраченные усилия. Поэтапно сверлите не более 5 скважин, после чего выполняйте расширение внутренней полости. Это позволит уменьшить затраты времени на переоснащение устройства для выполнения сферического подпятника.

Малая концентрация в почве песчаной фракции затрудняет выполнение бурения. Используя воду, заливаемую в каждую из полостей, можно облегчить работы по выполнению расширения. Постепенно погружаясь в почву, формируя сферический подпятник, обеспечьте максимальную степень раскрытия расширителя.

Чтобы грунт не осыпался в процессе бетонирования, делается «рубашка» из рубероида

Зная диаметр скважины, сечение расширенной части, можно рассчитать потребность в бетонном растворе.

Усиление опор

Армирование сваи выполняйте стальными прутками, длина которых соответствует глубине скважины. Предусмотрите дополнительно 15-20 см на изгиб усиления в зоне расположения ростверка.

В каждый полости расположите 2 согнутых пополам прутка арматуры, формирующих 4 вертикально расположенных стержня усиления. Торчащая выше уровня опоры арматура позволит после заливки бетонного раствора вибрационным путем уплотнить смесь.

Гидроизоляция и заливка бетона

Работы по гидроизоляции осуществляйте, используя рубероид. Очередность мероприятий:

• разрежьте материал на куски требуемого размера;
• сверните цилиндрический контур, скрепив края скрепками;
• вставьте гидроизоляционный контур в скважину с выполненным расширением и установленными стальными прутками;
• обсыпьте почвой выступающую часть гидроизоляционной оболочки;
• уплотните грунт.

Универсальный фундамент по технологии ТИСЭ позволяет не учитывать описанные особенности почвы

Можно приступать к бетонированию опор, соблюдая следующие рекомендации:

• Приготовьте бетон в объеме, соответствующем количеству заливаемых опор.
• Осуществляйте заполнение раствором скважин небольшими группами по 4-6 опорных элементов.
• Засыпьте грунтом опоры, после твердения бетона приступайте к формированию ростверка.

Изготовление ленточного контура

Осуществляя заливку ростверка, помните, что это должна быть прочная конструкция из бетона, надежно армированная по периметру. Обратите внимание на качество смеси, надежность соединений арматуры. Очередность мероприятий:

• установите и выставьте по уровню деревянные щиты;
• оббейте внутреннюю поверхность полиэтиленовой пленкой;
• установите арматурные каркасы, соединив их проволокой в жесткий контур;
• зафиксируйте неподвижность опалубки с помощью стальных шпилек и поперечно расположенных брусков;
• заполните подготовленный контур бетонным раствором, удалите из массива воздух;
• обеспечьте твердение бетонной смеси на протяжении 4 недель.

Подводим итоги

Возведение основы здания по указанной методике обеспечит экономию денежных средств, сократит сроки выполнения работ. Материал статьи поможет самостоятельно сформировать надежное основание, обладающее высокой прочностью.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Источник: pobetony.ru