Они пока не в курсе дела, что и опытные мастера возводят скелет от 2 до 3 недель, а своими руками, да первый раз (хоть и с помощниками) — это на месяц, не меньше. А потом на доски нападёт плесень, пойдут волны от неправильного положения, влаги и из-за перегрева под плёнкой. На траву у дома никогда не сгружайте пиломатериалы. Сейчас они дорогие. Из доски, у которой естественная влажность, получается отличный каркас дома.
Правильное хранение пиломатериалов:
Если будете неправильно хранить доски, они испортятся и придётся покупать другие. Не лучше ли сделать укрытие? Поступайте так:
Там, где планируете сложить доски или пиломатериалы на скелет дома, сразу скосите траву. Влаги в верхнем слое земли станет меньше, ведь корни растений её сохраняют.
Возьмите доску-дюймовку 1,5 м и режьте из неё подкладки. Нужно примерно до 12 шт. на 1 м3 если доски шириной 4 или 5 см. Подкладки положите под слой досок, которые будете выкладывать штабелями. Если дощечки шириной 2 или 3 см, то нужно подкладывать до 20 шт.. Эти подкладки вы можете использовать потом, когда будете делать полы или обрешётку для кровли.
Kd.i: Как выбрать доску для каркасного дома? Мы знаем!
Нужны евро поддоны. В них вы будете складывать дощечки. Чем ровнее установите поддоны, тем лучше сохранятся ровными доски. Можете и в 2 пласта укладывать поддоны, так воздух между досками лучше циркулирует.
Часто сразу делают навес, под которым удобно хранить доски. Оптимально возводить от 2,5 до 3 м шириной и длинным от 14 до 18 м. Под одним краем навеса будете хранить пиломатериалы, под другим поставите верстак. Он длинный, у него есть пила торцовочная, которой удобно производить раскрой досок и другие подручные работы.
Расчёт пиломатериалов
Сколько нужно пиломатериала на каркасный дом? Расчёт производят по определённых формулах. Лучше обратитесь к специалисту. Закажите ему эту услугу и будьте спокойны, что всё рассчитано верно. Вам не придётся докупать по чуть-чуть, то тех, то других пиломатериалов, а лучше сразу берите древесину с небольшим запасом.
На примере рассмотрим, как рассчитать стройматериалы для возведения стен? Например, наш дом 2,8 м высотой, 8 м — шириной и 10 м — его длина. Стойки вертикальные каркаса:
2 * 10 м + 2 * 8 м = 36 м. Стойки ставят через 0,5 м (шаг). Там, где окна, будет расстояние не меньше 1,2 м. На стойки уйдёт бруса — 4 м3 (лучшее сечение 100 * 150 мм). Чтобы соединить основание нашего каркаса и финишное соединение, нужно бруса — 3 м2.
Доска обрезная, чтобы обшить стены, если 3 м — длина, 25 мм — толщина и 150 мм — ширина и выйдет — 4,65 м3. Двери с окнами не учитывали, ведь хозяин выберет их на свой вкус. Утеплитель потом можно рассчитать, зная его толщину, высоту и ширину. Если у вас нет опыта и инженерного образования, лучше поручить расчёты профессионалу. Качественного вам строительства дома.
Видео с расчетом материала для каркасного дома:
Способ 3. Оставить доску сушиться в каркасе
Это стройка в 2 этапа. Кратко суть: покупаем сырую доску, строим каркас, накрываем кровлей, обшиваем снаружи. Оставляем под крышей стоять месяца три. Каждые 2 недели замеряем влажность каркаса. Как только дерево высохло, укладываем утеплитель.
Экономим на этом 200 тысяч сделав паузу в 2-3 месяца.
Так могут позволить себе только самостройщики, которым не надо будет платить бригаде все 3-4 месяца пока будет сохнуть каркас.
Этот способ рекомендует профессинальный строитель Николай Малышев. Вот подробное видео с аргументацией:
Жителям Нижнего Новгорода, которые не хотят строить сами, повезло. Это не реклама. Под роликом есть контакты Николая и его компании. Они ведут канал на Ютюбе, а значит несут репутационные риски. А это уже существенно увеличивает вероятность качественного результата.
Из минусов — будут щели. Решений несколько:
- смотрим где как рассохлось и конопатим джутом или пеной
- изначально прокладываем джут
Пильную обшивку не коробит, если она правильно смонтирована. Она наоборот не даёт каркасу возможности перекоситься.
Обработка антисептиком на ваше усмотрение. Строго говоря, по ГОСТам обработке антисептиком подлежит пиломатериал только расположенный в земле, либо в 200мм от земли. Всё что выше — не подлежит обязательной обработке. Поэтому минимальная обработка: обвязочный венец и лаги перекрытия цоколя.
Но экономить на антисептике не стоит, тем более, что у нас есть статья про мощнейший .
Этот способ от человека, который строит дома на заказ. Он не может подписать договор на строительство, завезти материал и уехать на 3 месяца. Была бы у него такая возможность — думаю он воспользовался способом 2.
Фактическая стоимость
Второй очевидный минус покупки обрезной доски на рынке — это условия, в которые «загоняют» покупателя. Обычная обрезная доска продается поштучно из расчета, что:
1) обрезная доска с размерами 50 мм х 100 мм х 6 000 мм: 33 доски в 1 м3;
2) обрезная доска с размерами 50 мм х 150 мм х 6 000 мм: 22 доски в 1 м3;
3) обрезная доска с размерами 50 мм х 200 мм х 6 000 мм: 16 досок в 1 м3;
4) обрезная доска с размерами 50 мм х 250 мм х 6 000 мм: 13 досок в 1 м3;
5) обрезная доска с размерами 50 мм х 300 мм х 6 000 мм: 11 досок в в 1 м3;
5) обрезная доска с размерами 25 мм х 100 мм х 6 000 мм: 66 досок в 1 м3;
6) обрезная доска с размерами 25 мм х 150 мм х 6 000 мм: 44 доски в 1 м3;
7) обрезная доска (брусок) с размерами 50 мм х 50 мм х 3 000 мм: 133 штук в 1 м3;
обрезная доска (брусок) с размерами 40 мм х 50 мм х 3 000 мм: 166 штук в 1 м3;
9) обрезная доска (брусок) с размерами 40 мм х 40 мм х 3 000 мм: 208 штук в 1 м3.
Все дробные части округляются до натурального числа не в Вашу пользу.
По факту Вы покупаете доску сечением 46 мм х 142 мм х 5 850 мм — 26 досок 1 м3, а получаете 22 доски, что на 18% меньше. При этом Ваш проект создан под доску сечением 50 мм х 150 мм, менять его по фактическим размерам придется непосредственно на стройке.
Когда Вы покупаете строганую доску, то платите за фактические размеры, например, 38 мм х 140 мм х 6 000 мм (31.32 доски в 1 м3); когда покупаете обрезную доску на соседнем рынке, платите лишнее в карман хитрож…го продавца.
Особенности внутренней отделки из доски в каркасном доме
Здесь одинаково актуальны и доски, и деревянные панели, из них изготавливают карнизы, облицовку стен и потолка. При создании напольных покрытий применяется древесина с высокими прочностными характеристиками, устойчивая к истиранию, усиленная пропитками с влагозащитным, огнеупорным, противогрибковым воздействием.
Наиболее востребована продукция из лиственных пород, например, из ореха, дуба, тиса, клена, вишни, самшита. Для изготовления декоративных элементов и поверхностей берут на вооружение тонкие заготовки до 2,5 см толщиной, их лицевая поверхность должна быть плотной, качественно отшлифованной, лишенной искусственных и естественных дефектов. Все отделочные манипуляции организуются таким образом, чтобы сохранить и подчеркнуть естественную структуру древесины.
Расчёт пиломатериалов
Сколько нужно пиломатериала на каркасный дом? Расчёт производят по определённых формулах. Лучше обратитесь к специалисту. Закажите ему эту услугу и будьте спокойны, что всё рассчитано верно. Вам не придётся докупать по чуть-чуть, то тех, то других пиломатериалов, а лучше сразу берите древесину с небольшим запасом.
На примере рассмотрим, как рассчитать стройматериалы для возведения стен? Например, наш дом 2,8 м высотой, 8 м — шириной и 10 м — его длина. Стойки вертикальные каркаса:
2 * 10 м + 2 * 8 м = 36 м. Стойки ставят через 0,5 м (шаг). Там, где окна, будет расстояние не меньше 1,2 м. На стойки уйдёт бруса — 4 м3 (лучшее сечение 100 * 150 мм). Чтобы соединить основание нашего каркаса и финишное соединение, нужно бруса — 3 м2.
Доска обрезная, чтобы обшить стены, если 3 м — длина, 25 мм — толщина и 150 мм — ширина и выйдет — 4,65 м3. Двери с окнами не учитывали, ведь хозяин выберет их на свой вкус. Утеплитель потом можно рассчитать, зная его толщину, высоту и ширину. Если у вас нет опыта и инженерного образования, лучше поручить расчёты профессионалу. Качественного вам строительства дома.
Видео с расчетом материала для каркасного дома:
Недостатки каркасных домов
каркасные дома пожароопасны
- Низкая устойчивость к механическим повреждениям. Каркасник по этому показателю проигрывают каменным домам и домам из бруса. Хорошо выдерживая приводные катаклизмы стена каркасного дома подается целенаправленному повреждению человеком и техникой.
- Низкая шумоизоляция. Громкие шумы в соседних комнатах и на улице будут слышны и внутри дома. Потому каркасный дом подходит больше для загородной и дачной жизни. Проблему слышимости между комнатами можно разрешить путем установки шумоизоляции в межкомнатных стенах
- Вибрация внутри дома. Специфика материала и конструктивные особенности способствуют вибрациям в стенах и основания дома, при механическом воздействии, тяжелой и быстрой ходьбе, ударов. Это свойство нарушают спокойствие жильцов и медленно, но приводят к потере жесткости некоторых участков конструкции дома. Данная проблема устраняется, если возводить каркасный дом на бетонном или любом монолитном каменном фундаменте, в один этаж. В идеальном варианте, каркасный возводить на железобетонной плите. Такая плита в качестве фундамента не потребует таких затрат как под тяжелый каменный дом, поскольку ее толщина должна быть минимальной. Тогда при прыжках и ходьбе по дому не будут слышны вибрации.
в каркасном доме при ходьбе ощущается вибрация и хорошо слышны шумы
- Высокая подверженность сырости и гниению. Деревянные конструкции подверженные образованию грибка и плесени в случае повышенной сырости. Потому необходимо строго соблюдать технологию возведения каркасного дома, рассчитывать и учитывать точку росы точку росы (подробней про точку росы), монтировать хорошую вентиляцию гидроизоляцию стен дома. Не допускать повышенной влажности в доме. Мокрые точки в доме, такие как кухня, санузел и ванная, следует отделывать водостойкими материалами.
- Заводятся насекомые и грызуны. Такие проявления, можно свести к минимуму качественной обработкой материалов специальной пропиткой от насекомых. Использовать специальную эковату в качестве утеплителя, а не дешевые утеплительные материалы, типа пенопласта, в которых могут оборудовать себе жилища грызуны.
в стене каркасного дома могут завестись мыши
- Недолговечность. В сравнении с каменными домами и домами из бруса, срок эксплуатации каркасного дома до первого капитального ремонта относительно низкий. И в среднем составляет примерно 25 -30 лет.
- Риск неквалифицированного монтажа дома. Простая технология строительства, позволяет прорабам и фирмам допускать к работе неквалифицированных рабочих, которые в общих четах только знакомы с технологией строительства каркасного дома. Такие бригады, конечно же, построят Вам дом, однако велик риск того, что все тонкости и нюансы строительства соблюдены не будут, по причинам не квалифицированности рабочих. Подвох закачается в том, что визуально нарушение технологии видимы не будут, а станут себя проявлять в течении последующих месяцев, и даже не годов, эксплуатации. А для каркасного дома нарушение технологии строительства чревато возникновением необратимых процессов гниения и быстрому разрушению.
при нарушении технологии монтажа, каркасная конструкция быстро гниет
Для предотвращения подобных ситуаций, следует обращаться в проверенные квалифицированные строительные фирмы, желательно узкой строительной направленности, которые дают гарантию на сою работу, и осуществлять периодический контроль за строительством.
Низкая ликвидность. Как показывает практика, дом каркасной технологии строительства, не окупает себя во время продажи и не пользуется большим спросом.
Принимая во внимание все достоинства и недостатки каркасного строительства можно сделать вывод, что при квалифицированном соблюдении, отработанной столетиями, технологии строительства, с учетом использования современных высококачественных материалов, каркасный дом – это один из самых доступных, эффективных и не затратных вариантов для строительства дома. Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением
Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением.
Расчёт пиломатериалов
Сколько нужно пиломатериала на каркасный дом? Расчёт производят по определённых формулах. Лучше обратитесь к специалисту. Закажите ему эту услугу и будьте спокойны, что всё рассчитано верно. Вам не придётся докупать по чуть-чуть, то тех, то других пиломатериалов, а лучше сразу берите древесину с небольшим запасом.
На примере рассмотрим, как рассчитать стройматериалы для возведения стен? Например, наш дом 2,8 м высотой, 8 м — шириной и 10 м — его длина. Стойки вертикальные каркаса:
2 * 10 м + 2 * 8 м = 36 м. Стойки ставят через 0,5 м (шаг). Там, где окна, будет расстояние не меньше 1,2 м. На стойки уйдёт бруса — 4 м3 (лучшее сечение 100 * 150 мм). Чтобы соединить основание нашего каркаса и финишное соединение, нужно бруса — 3 м2.
Доска обрезная, чтобы обшить стены, если 3 м — длина, 25 мм — толщина и 150 мм — ширина и выйдет — 4,65 м3. Двери с окнами не учитывали, ведь хозяин выберет их на свой вкус. Утеплитель потом можно рассчитать, зная его толщину, высоту и ширину. Если у вас нет опыта и инженерного образования, лучше поручить расчёты профессионалу. Качественного вам строительства дома.
Видео с расчетом материала для каркасного дома:
Строим каркасный дом. Выбор материалов и их влияние на расчеты.
Материалы для строительства каркасного дома — это самая значимая составляющая затрат на его возведение. От их выбора зависит основная часть строительного бюджета.
В первую очередь, нам будут необходимы пиломатериалы:
- Брус различного сечения
- Обрезная доска h = 50 мм
- Обрезная доска h= 20 мм
- Доска шпунтованная h= 25 мм
Выбор стоечного и поперечного бруса для силовой конструкции выполняется в зависимости от размеров нашего дома и материалов для создания обшивки стен, от выбора утеплителя и конструкции крыши, в которой нужно учесть вес всех кровельных материалов. Для расчета необходимого сечения бруса нам необходимо знать суммарную нагрузку (вес) всей конструкции.
Кроме лесоматериалов необходимо максимально точно учесть потребность в материалах для:
- Фундамента
- Кровли
- Утепления, гидрозащиты
- Ветро- и парозащиты
- Наружной отделки
- Внутренней отделки
- Инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, материалы для устройства электроснабжения)
Следует помнить, что до того момента, пока мы окончательно определимся с выбором основных материалов для коробки дома и крыши, с наружной и внутренней отделкой, расчет силовой конструкции не будет иметь смысла, если мы только не готовы переплачивать за резерв запаса прочности, закладываемого в расчет стоимости каркасного дома.
Фундамент для каркасного дома вообще стоит рассчитывать в последнюю очередь (хотя неопытные строители начинают именно с него) и только после того, как будет определена общая масса всего строения и составлена внутренняя планировка с учетом размещения мебели в доме. В противном случае, так же как и с силовой конструкцией нам будет давать на фундамент слишком большой запас прочности, что приведет к изменению выбора его конструкции и снова — к перерасходу материалов на его устройство.
В данной статье предоставлена более детальная информация о материалах и основных правилах их выбора для строительства каркасных домов.
Доски в каркасном доме
Деревянные изделия, в том числе и доски, применяются в различных конструкциях в каркасном доме. И для каждой из них характерны определённые типоразмеры и прочностные требования. Кроме того, в зависимости от места применения предъявляются разные требования и к материалу.
Основание дома
Так называемая обвязка прокладывается по поверхности ленточного или монолитного фундамента, а также по железобетонному ростверку. Её задача – сформировать единое ровное основание по всему периметру будущего каркасного дома в точном соответствии с проектом. Обычно ширина обвязки составляет от 25 до 40 см, соответственно в 1 или 2 доски.
Толщина – в 1 доску при ровной поверхности фундамента, и в 2 – при значительном перепаде уровня. Для обвязки используется сосновая или еловая доска толщиной 50 мм и шириной от 200 до 250 мм. Но идеальный вариант – доска из дуба или лиственницы, хотя это довольно дорогое удовольствие. В любом случае доски для обвязки необходимо обработать водоотталкивающим, антисептическим и огнеупорным составами.
Каркасные доски
Это несущие доски, определяющие прочностные характеристики всего строения. Преимущественная нагрузка на них – сжимающая. Отсюда вытекают требования к площади поперечного сечения. Для вертикальных стоек используют либо брус, либо доску толщиной не менее 40 мм. При необходимости доски сплачивают вдвое или втрое.
Поперечные рёбра изготавливают из обрезков досок, образовавшихся после заготовки вертикальных стоек. Ширина доски выбирается в зависимости от толщины стены и составляет от 120 до 180 мм. Обычно в качестве каркасной выбирают строганную сосновую либо еловую доску естественной или камерной сушки.
Так как каркас дома после завершения строительства, как правило, невидим, можно смело применять пиломатериалы с поверхностными дефектами. Это мало сказывается на прочностных характеристиках, но существенно снижает стоимость леса. Каркасные доски желательно также обработать предохраняющим от грибка составом.
Внутренние стены
Перегородки имеют определённое сходство по конструкции с каркасом внешних стен. Только испытывают существенно меньшие механические нагрузки и влияние окружающей среды. Поэтому требования к доскам, формирующим основу внутренних перегородок не такие жёсткие.
Так, в подавляющем большинстве случаев оказывается достаточной хвойная доска 2-3 сорта толщиной 25 мм и шириной не более 80 мм. Но если потолки в доме высокие (более 2,5 м), для увеличения прочности конструкции необходимо применять доску шириной 120 мм. Если дом сухой, то древесина внутренних стоек не нуждается в противогрибковой обработке.
Доски перекрытий
Перекрытие – это горизонтальная стена, отделяющая один уровень строения от другого. Перекрытие может сочетаться с полом первого этажа, а также с полом верхнего и потолком нижнего этажей. Каркас перекрытия образуется так называемыми лагами – толстыми и прочными досками, установленными «на ребро» и опирающимися на стены дома. Лаги пола первого этажа также могут опираться непосредственно на обвязку фундамента. Для лаг выбираются дубовые или сосновые доски сечением 200х40 мм или 250х50 мм в зависимости от длины пролёта.
Если по перекрытию будет стелиться пол, то действует принцип – чем толще и шире, тем лучше, так как лаги принимают на себя основную нагрузку, то есть, вес мебели, движение людей и т. д. А если лаги станут сильно прогибаться, то полы будут покачиваться и скрипеть, что вряд ли понравится обитателям каркасного дома. Естественно, доски должны быть сухими для предотвращения их деформации при усушке.
Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом
Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.
Утепленная шведская плита
Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:
- Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
- Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
- Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
- Может использоваться как теплоаккумулятор;
- Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
- Подходит почти под все виды грунтов;
Мелко заглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.
Столбчатый фундамент (ТИСЭ)
Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.
Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.
Фундамент на забивных сваях
Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.
Ростверк и обвязка фундамента
Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.
Укладка лежня на ленточный фундамент
Для фундамента на забивных сваях и столбчатый целесообразно поверх делать ростверк. И как в случае с лентой и плитой прикрутить лежень на шпильки или анкера. Сверху у столбиков делается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетоном. В этой статье не будем подробно описывать процесс заливки фундамента, более подробно можно почитать здесь.
Ростверк на столбчатый фундамент
Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.
Обвязка свайно-винтового фундамента
Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.
Обвязка из 3-х досок
Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.
Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.
Возраст дерева
Возраст дерева, из которого изготовлена доска, определяется количеством годовых колец. Мелкие, часты кольца являются признаками зрелого дерева, широкие и светлые — признаки молодой зеленой древесины
Обратите внимание на фото ниже. Верхняя доска изготовлена из 8-ми летней сосны
Возраст древесины нижней доски составляет 57 лет.
Возраст влияет на прочность древесины
Поэтому когда Вы выбирайте обрезную доску для строительства каркасного дома, обращайте внимание на торцовые части досок в штабеле. Доски, изготовленные из зрелого дерева, лучше использовать для несущих конструкций, лаг перекрытий
Такие доски не следует распиливать на небольшие куски для стоек окон или противопожарных распорок. Для этой цели Вы можете использовать доски из молодого «зеленого» дерева.
Особенности внутренней отделки из доски в каркасном доме
Здесь одинаково актуальны и доски, и деревянные панели, из них изготавливают карнизы, облицовку стен и потолка. При создании напольных покрытий применяется древесина с высокими прочностными характеристиками, устойчивая к истиранию, усиленная пропитками с влагозащитным, огнеупорным, противогрибковым воздействием.
Наиболее востребована продукция из лиственных пород, например, из ореха, дуба, тиса, клена, вишни, самшита. Для изготовления декоративных элементов и поверхностей берут на вооружение тонкие заготовки до 2,5 см толщиной, их лицевая поверхность должна быть плотной, качественно отшлифованной, лишенной искусственных и естественных дефектов. Все отделочные манипуляции организуются таким образом, чтобы сохранить и подчеркнуть естественную структуру древесины.
Сорта
Породы хвойные раскладывают по сортам. Отборным считается I-V. Отлично, если вы заказали такие, они очень качественные, из подобных строят суда и вагоны. Пол выстилают, изготавливают столярку или балки несущие из досок качественных I, II сорта. На потолки идёт III сорт.
IV – вполне можно сделать на крыше замечательную обрешётку либо забор. А V – перегородки. Сейчас очень популярные полуфабрикаты и материалы аккуратно строганные. Объект можно сдать быстрее, если сразу заказать такие. Заготовки строганные бывают:
- Гребень
- Доски, у которых поверхность фигурная. К таким относится и вагонка.
- Паз
- «В четверть»
Когда будете осматривать и выбирать партию пиломатериалов строганных, смотрите, чтобы была качественно сделана лицевая часть, пазы с гребнями. Чем ровнее, тем лучше.
Из истории каркасного строительства
Каркасная технология строительства стала активно использоваться за много столетий до нашего времени. В странах Азии сохранились памятники архитектуры возведенные по данной технологии еще в 3 столетии нашей эры. Жители европейских стран освоили и стали повсеместно использовать каркасную технологию (фахверк) ещё в 12 веке нашей эры и до настоящего времени повсеместно используют.
С технологичным и промышленным развитием народов, усовершенствовались материалы и технологии строительства. Ранее прочный каркас дома заполняли теплоэффективными смесями из глины и соломы, использовали навоз, в настоящее время используются более удобные и развитые способы утепления. Для монтажа несущего каркаса использовали вечно прочные породы деревьев, таких как лиственница и дуб. Такие конструктивы, сохраняли свою прочность более ста лет и замене подвергалось, только внутреннее содержимое стен и их облицовка.
Во времена освоения американского континента, европейскими колонистами каркасная технология была привезена на материк, где окончательно прижилась и существенно помогла в обустройстве новых поселений и городов. В Канаде, каркасные дома настолько прижились, что многим из нас подобная технология известна как канадская. Однако корни каркасного строительства лежат далеко за пределами Канады и возникло оно за долго до образования Канады.
Широко, повсеместно и до настоящего времени каркасное строительство применяется в холодных Скандинавских странах: Финляндия и Норвегия. По ряду причин, одними из которых является энергоэффективность и экономичность жители Северных регионов отдают предпочтение именно смешанному каркасному варианту. Среди жителей России каркасное строительство еще называют финской технологией – финские домики.
По сути, технологию каркасного строительства нельзя отнести к той или иной стране. В каждом регионе она всегда использовалась, в различных вариациях, но со своими дополнениями и особенностями.
каркасный финский дом
Важное в расчетах каркасного дома. Учитываем температуру окружающей среды
От того, какие температуры преобладают в местности, где запланировано строительство, зависит, будет ли в новом доме тепло (если, конечно вы не строите легкий домик для дачи только с летним проживанием).
Для расчета вам потребуется таблица с указанием коэффициента сопротивляемости теплопередачи выбранных для строительства основных материалов. Расчет необходимо выполнять как для конструкции стен, так и для конструкции кровельного пирога, чтобы тепло не уходило через чердачное перекрытие «на ветер».
На основании таких расчетов вы получаете минимальную толщину кровельного пирога и стен, достаточную по коэффициенту сопротивления теплопередаче тому, чтобы дом был теплым.
Нюансы при расчете крыши
Отдельное внимание следует уделить конструкции крыши с учетом преобладающей в вашей местности розы ветров и силе давления воздушных масс
Особенности расчета фундамента
Самым простым вариантом свайного фундамента считается винтовой. Он быстрее всего возводится и требует меньших затрат.
Дополнительные критерии, о котором нужно помнить всегда — пучинистость грунта и глубина залегания подземных вод. Если руководствоваться в расчетах только параметрами самого дома, и не учитывать этих факторов, то недостаточное заглубление свай или ленточного фундамента может привести к тому, что при замерзании расширяющийся грунт просто «поднимет» ваш дом, что однозначно приведет к деформациям в его силовой конструкции.
В завершение остается добавить банальный совет: чтобы дом был надежным, прочным, теплым и прослужил вам долго — поручите проведение расчетов специалистам по проектированию.
Брус для строительства дома
Деревянный брус во многих проектах каркасных сооружений является основным строительным материалом. Чаще всего применяется строганный непрофилированный брус прямоугольного (квадратного) сечения принудительной сушки. Обычно такой стройматериал изготавливается на заводе. Для связки бруса между собой используют доски, а соединительные участки тщательно подгоняют и маркируют для облегчения последующей сборки конструкции.
Для каркаса
Оптимальный вариант для сооружения каркаса здания – использование бруса заводского производства. Каждая заготовка уже имеет с одной стороны соединительный паз, а с другой шип. Две другие стороны строганные.
В качестве вертикальных стоек рекомендуется использовать брус с минимальной толщиной 4 см. Стройматериал лучше брать из сосны или ели, при этом камерной сушки.
Для внутренних стен
Стройматериалы, используемые внутри конструкции, не будут подвергаться прямому воздействию природной среды (дождям, ветрам, солнечным лучам и снегу). Поэтому и требования к данным элементам конструкции менее жесткие.
В данном случае брус из хвои 2-3 сорта вполне подойдет для каркасного жилого дома, при этом размеры сечения можно брать 2,5х8 см. Если дом планируется использовать для постоянного проживания и в нем обустраивается система отопления, пиломатериалы не требуют дополнительной обработки от влаги.
Для перекрытия
Перекрытие каркасного здания представляет собой систему деревянных балок с различным внутренним наполнением. Оно может выступать как половым основанием первого этажа, так и потолком первого и полом второго этажа или чердачного помещения.
Для обустройства перекрытий используют лаги (прочный толстый брус), которые закрепляют на обвязке или стенах постройки. Этот стройматериал лучше приобретать из дуба или сосны, при этом сечением 4х20 или 5х25 см.
Для половых оснований, на которые предусматривается значительная нагрузка (мебель, бытовое оборудование, масса хозяев дома, их гостей и пр.), рекомендуется использовать более широкие и толстые лаги. Если у используемого пиломатериала не будет достаточного запаса прочности, при передвижении жильцов пол будет скрипеть. При этом древесина должна быть хорошо высушена, чтобы избежать негативных последствий деформации в процессе эксплуатации.
Для кровли
По каркасной технологии домостроения брус также используют для обустройства стропильной системы под укладку кровельного материала.
В данном случае рекомендуется использовать пиломатериалы из сосны или ели. При этом необходимо использовать струганный и тщательно высушенный стройматериал. Минимальная толщина бруса – 4 см. Ширину стоит подбирать с учетом пролета между стропил или коньковой балки. Она может составлять 10-30 см.
Для увеличения длины балок можно использовать стяжки или гвозди. Чтобы не происходило «схлопывания» стропил, обязательно надо делать укосины из обрезков пиломатериала. Они выполняют функцию распорок стропильной системы.
С чего начать расчет каркасного дома?
Расчет необходимых материалов нужен не только для самостоятельного строительства каркасного дома. Недобросовестные подрядчики часто пользуются «приписками» к сметам в надежде на неграмотного заказчика. В итоге по смете вы платите не только за свой дом, но и за материал для какого-то другого объекта
Поэтому важно уметь проверять расчеты строительной компании, чтобы не быть обманутым. Необязательно проверять всю сметы. Вы можете пересчитать лишь некоторые ее элементы
Вы можете пересчитать лишь некоторые ее элементы.
Если застройщик пытается вас обмануть, то это будет заложено даже в самых ничтожных расходуемых материалах. Кроме правильного расчета строительных материалов необходимо оценить стоимость работ, заложенных в смете. С расценками на них вы можете ознакомиться, обзвонив прочие строительные фирмы или бригады, которые занимаются только отдельными видами работ.
Совсем другие задачи стоят при строительстве каркасного дома своими руками: важно рассчитать и закупить строго необходимое количество строительных материалов. Начинать расчет нужно с составления проекта будущего жилья. Дом из какого материала Вам нравится больше всего?
Дом из какого материала Вам нравится больше всего?
Дом из бруса 25.47%
Дом из кирпича 19.38%
Бревенчатый дом 15.3%
Дом из газобетонных блоков 13.93%
Дом по канадской технологии 12.26%
Дом из оцилиндрованного бревна 4.45%
Монолитный дом 3.92%
Дом из пеноблоков 2.63%
Дом из сип-панелей 2.66%
При строительстве большого жилого дома не обойтись без подробного плана с чертежами всех стен и элементов здания. Его вы можете купить/скачать в интернете или заказать у проектной организации.
Перед началом расчетов нужно иметь точное представление о строительстве домов по каркасной технологии: понимать правила монтажа каркаса, узнать о свойствах материалов, необходимых для утепления. Также необходимо произвести обследование грунтов, ведь от этого зависит расчет самого первого элемента строительства – фундамента.
Источник: vanitymagazine.ru
Про лаги пола в каркасном доме
Монтировать лаги пола в каркасном доме я начинаю после устройства фундамента, выполнения дренажа, установки изоляции и прекращения земляных работ внутри и снаружи строения.
Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.
Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.
По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.
Лаги пола
Лаги пола представляют собой деревянные балки прямоугольного сечения и мерной длины от 4,5 м и больше. Конкретную длину определяют при проектировании в зависимости от размеров строения.
При изготовлении применяется древесина хвойных пород. Лучший вариант – лиственница. Лаги из этого материала не поддаются гниению.
Важно, чтобы балка не имела сучков, так как в этих местах возможно появление трещин. Выбирая балки, для лаг пола в каркасном доме, я обращаю внимание на их одинаковые размеры, как по сечению, так и по длине. А также на влажность самого дерева. Хорошие лаги должны быть сухими и не иметь прогибов ни в продольном, ни в поперечном сечении.
Для балок первого этажа и межэтажных перекрытий обычно применяются лаги толщиной — 50 мм, шириной – 220 мм, длиной – от 4,5 м. Во влажных помещениях (ванная комната, кухня), используются лаги шириной 172 мм, что дает мне возможность формировать уклоны и делать стяжки под плитку в уровень с общей поверхностью этажа.
Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах
Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.
Расчет лаг
Перед выбором лаг выполняется расчет, при котором используем такие основные параметры будущего строения:
- толщина доски пола или плит ОСП, ДСП;
- ориентировочная максимальная нагрузка на 1 м2 пола;
- количество опорных точек для балок или расстояние между стенами.
Даже такие минимальные сведения помогают мне правильно выбрать сечение балки и шаг лаг пола в каркасном доме.
В качестве максимальной нагрузки рекомендую принимать величину 300 кг/м2. А сечение балки для пола в каркасном доме принимать из соотношения, в котором ширина превышает толщину в 3,5 – 4,5 раза.
Расстояние между лагами пола в каркасном доме напрямую зависит от толщины материалов полового покрытия. Чем больше толщина доски пола или плитного материала, тем дальше друг от друга можно устанавливать балки.
Для усреднённых значений шага и сечений, пользуемся таблицей.
| 20 мм | 300 мм | 2000 мм | 110х60 мм |
| 24 мм | 400 мм | 3000 мм | 150х80 мм |
| 30 мм | 500 мм | 4000 мм | 180х100 мм |
| 35 мм | 600 мм | 5000 мм | 200х150 мм |
| 40 мм | 700 мм | 6000 мм | 220х180 мм |
| 45 мм | 800 мм | ||
| 50 мм | 1000 мм |
Последствиями неправильного, так сказать, «экономного» расчёта, может оказаться деформация балок и пола в целом. Возникает эффект «гуляния» поверхности, который устранить можно только переделкой выполненной работы.
Пирог пола по лагам каркасного дома
Устройство пола по лагам необходимо выполнять послойно. В результате получается конструкция пола, которую я называю «пирогом». От правильной укладки слоёв напрямую зависит качество и долговечность пола. Правильный пирог пола по лагам каркасного дома выглядит следующим образом:
- черепные бруски, которые закрепляются в нижней части лаги сбоку (или снизу);
- подшивная плита или доска, которая опирается на черепной брусок;
- гидроизоляция, которая выступает в роли влаго- и ветрозащиты;
- утеплитель из минеральных плит или пенополистерола, который укладывается на подшивную доску между лагами;
- пароизоляция;
- доски чернового пола или плиты ОСП толщиной 22 мм.
Сверху чернового пола можно устраивать стяжки под плитку, укладывать звукоизолирующие прокладки, монтировать ламинат, раскатывать линолеум.
Если проигнорировать каким-либо слоем, то можно получить холодный или гниющий пол с плесенью.
Лаги пола второго этажа в каркасном доме исполняют роль межэтажного перекрытия. А это значит, что к ним предъявляются требования повышенной прочности. И для таких лаг я выбираю балки увеличенного сечения.
Различие в конструкции «пирога» пола на первом и втором этажах в том, что на подшивные доски необходимо укладывать пароизоляцию, а под финишное половое покрытие – гидроизоляцию.
Крепление лаг к нижней обвязке
На нижнюю обвязку устанавливаются балки таким образом, чтобы до края оставалось 50 мм с каждой из сторон лаги. Далее устанавливаю обвязочную балку и закрепляю всё гвоздями при помощи молотков.
При этом к нижней обвязке лага крепится косым забиванием гвоздей. Обвязочную балку закрепляю прямым забиванием.
Конечно, использование саморезов в качестве крепежа – практичнее, но не все виды выдерживают нагрузки на срез. А ещё, при косом креплении возможны сколы кромок лаг, а это недопустимо.
На промежуточные опоры (столбы) лаги закрепляются при помощи шпилек с гайками или крепёжных башмаков в форме буквы U.
строю сам — 100% гарантирую качество
Все работы выполняю лично, у меня своя бригада
По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома
Стройматериалы без наценки
все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)
99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям
за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил
Монтаж лаг пола (пошаговая инструкция)
Укладка лаг пола в каркасном доме начинается с подготовки самих балок. Лаги доставляю к месту монтажа, нарезаю в размер по длине и обрабатываю защитным составом против грибка, плесени. Также проводится обработка противопожарным раствором. После такой подготовки начинается непосредственно монтаж.
1. На фундамент укладываю гидроизоляционную ленту, на которую будем монтировать нижнюю обвязку. Следует учесть, что перепады цоколя по высоте не должны превышать +/- 3 мм. В случае необходимости делаю цементную подливку для выравнивания. Затем тщательно провожу разметку, чтобы обвязочный брус имел правильные геометрические размеры здания. Нижняя обвязка крепится к фундаменту раскрывающимися анкерами и затягивается гайкой.
2. Лаги выкладываю на фундамент и креплю черепные бруски в нижней части бруса. Когда цоколь имеет высоту до 1 м, то удобно уложить лаги пучком и потом проводить крепление брусков.
3. На нижней обвязке проводится разметка мест установки лаг. При разметке использую шаблон. Как правило, шаг монтажа лаг составляет 400 или 600 мм. Поэтому удобнее изготовить два шаблона.
4. После разметки балки укладываю плашмя возле размеченных мест так, что образуется своеобразный настил, с которого потом удобно будет проводить крепление балок к нижней обвязке. Потом балки поднимаю, и они оказываются в нужном положении.
5. Крепление начинаю с обвязочной балки, закрепляя ее гвоздями накосо.
6. Основные балки поднимаются и крепятся также гвоздями накосо к нижней обвязке. Забивать гвозди необходимо так, чтобы не было сколов, так как впоследствии балка может дать просадку.
7. В последнюю очередь закрепляю обвязочные балки прямым креплением гвоздями через саму балку.
8. Стыковку лаг по длине провожу на промежуточной опоре.
После установки лаг можно приступать к монтажу подшивной конструкции, укладки утеплителя и настилу чернового пола.
При монтаже лаг необходимо сохранить их сухое состояние. Это значит, что все работы по устройству пола проводятся в сухое время года. При неблагоприятном прогнозе, конструкцию, которую уже начали монтировать, укрываю пленкой или брезентом.
Стоит отметить, что устройство лаг пола второго этажа в каркасном доме проводится по той же схеме.
Единственное отличие, что нижней обвязкой для второго этажа является верхняя обвязка стеновых панелей каркасного дома.
Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения)
Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома
Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)
Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом
Планируете монтаж пола в каркасном доме? Обращайтесь, я помогу!
Устройство лаг каркасного дома конечно можно выполнить и самостоятельно, но существует ряд особенностей, о которых знают только люди с опытом. Я бы посоветовал обращаться для этого к профессиональным строителям. Мой опыт в строительстве – более 10 лет. Если Вы хотите получить качественный каркасный дом, звоните.
Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно
+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!
Источник: stroystm.ru