Угол в деревянном строительстве

Что такой тёплый угол брусового дома, методика соединения углов из бруса, преимущества и недостатки тёплого угла, подробность описания работ, правильность выпиливания шипов и пазов.

Создание тёплого угла брусового дома сохраняет тепло в зимнее время и прохладу в жаркий период. Однако правильность выполнения работ требует наличие определённых знаний, в статье ниже подробно рассказано – что такое тёплый угол в создании деревянного дома, что означает соединение с остатком, что значит прямое соединение.

Какие существуют методики соединения углов из бруса, как выполняется соединение в прямой шип, половинчатый ласточкин хвост, угловой шип, соединение в пол дерева и стыковка в лапу. Плюсы и недостатки технологии созданий тёплого угла. Когда целесообразно применять деревянный нагель при возведении деревянной конструкции.

Как выполнить разметку, грамотность выпиливания пазов и шипов, на что стоить обратить пристальное внимание.

Что такое теплый угол в строительстве деревянного дома

Деревянный дом – очень теплое жилье, но утечки тепла все равно происходят, и в основном в местах соединений бруса или бревен. Поэтому при возведении деревянного дома стараются обустроить теплый угол брусового дома — это специальная технология соединения элементов, применение которой обеспечивает теплые стены и углы дома. При таком соединении брус плотно стыкуется с соседними деталями, не давая теплу уходить из помещений.

Мастер класс как правильно смонтировать теплый угол при строительстве каркасного дома

Метод соединения в теплый угол – это такая технология угловых соединений, при которой в теле бруса делают фигурный пропил по специальным шаблонам: во входящем брусе делают выборкой древесины паз, а в присоединяемом брусе вырезают шип. Это сопряжение «шип-паз» образует герметичный угол, без зазоров и щелей, если соблюдать правильные размеры соединения.

К таким сопряжениям предъявляют определенные требования при соблюдении некоторых параметров:

1. Высокая прочность сопряжения, которая обеспечивается в основном массой бруса, весом строительных перекрытий и массой кровельных конструкций. При эксплуатации брус и соединение бруса в углах подвергаются воздействиям атмосферных явлений, перепадам температуры, ветровым нагрузкам, что вызывает изменение линейных размеров бруса. Наибольшим колебаниям размеров (так называемой усадке) подвергается дом, возведенный из бруса с естественной влажностью древесины, так как влажная древесина очень легко воспринимает любые деформации и подвержена воздействию максимальных внутренних напряжений в материале. Поэтому в строительстве рекомендуется работать с брусом 16-20% влажности, не более;
2. Герметичное угловое соединение бруса – одно из требований, а при правильном соединении – одно из преимуществ сопряжения шипами и пазами. К таким соединениям требования очень просты – они не должны пропускать сквозняки. На практике это выглядит как зависимость герметичности от сложных фигур при сопряжении бруса.

Соединение углов с остатком

Сопряжение бруса с остатком – это два основных преимущества:

ТЕПЛЫЙ УГОЛ в каркасном доме. Тепло. Крепко. Надежно. Дешево. «Строй и Живи».

1. Высокая степень герметичности;
2. Высокая прочность и надежность соединения без элементов дополнительной фиксации. Прочность сопряжения достигается за счет давления веса верхних венцов, поэтому смещение или изменение размеров поверхности стен невозможно даже при сейсмическом воздействии средней силы.

• Замковый (замочный) односторонний паз не использует шип в сопряжении – по одной стороне бруса выбирается паз, перпендикулярный продольной оси, глубиной на ½ толщины бруса. Паз делается квадратным, чтобы в него так же равномерно вошел другой брус. При реализации этого сопряжения каждый из брусовых элементов прочно фиксируется по отношению к нижнему брусу, уложенному в одном направлении. Обычно такое соединение из бруса усиливается нагелями, поэтому допускается соединять и квадратный брус, и профилированный прямоугольный.
• Двусторонний замочный паз реализовать немного сложнее за счет того, что выборка пиломатериала делается и снизу, и сверху. При таком сопряжении выборка делается на ¼ толщины бруса. Двухсторонняя выборка делает пару соединяющихся элементов жестко фиксированной в двух направлениях, и их смещение практически невозможно даже при сильных колебаниях температуры и влажности. Перед тем, как сделать паз в брусе, необходимо проверить место выборки на отсутствие сучков сколов и трещин.
• Четырехсторонний замочный паз – решение не для каждого случая. Такое сопряжение, действительно, самое герметичное, но больше у него преимуществ нет – прочность соединения остается такой же, а сложность работ увеличивается. Более сложные соединения «шип-паз», «шип-гребень», «в лапу», «в обло», «ласточкин хвост» и другие делаются на фрезеровочном оборудовании.
• Соединения углов без остатка – наиболее экономичное решение, так как торцы бруса не выходят за стену. Такая экономия приводит к уменьшению надежности и герметичности сопряжения.

Существующие способы соединения бруса в углах без остатка — встык, на шпонках, в полдерева, в лапу.

Рассмотрим каждое более подробно:

1. Сопряжение встык – самое простое и не требует дополнительной обработки бруса. При таком соединении пиломатериал укладывают в шахматном порядке, а смещений и сдвигов избегают дополнительными креплениями бруса нагелями или другими метизами, в том числе и металлическими — скобами, хомутами. Такое соединение делается по длине, и его простота позволяет выполнить работу без каких-либо практических навыков. Единственное условие для такого сопряжения – сухой брус. Недостатком является необходимость утепления (уплотнения) зазоров, которое не спасет от деформации бруса при изменении влажности воздуха. Поэтому брус рекомендуется пропитывать влагостойкими составами.
2. Шпоночное соединение из бруса – это выборка древесины в торце одного бруса и сбоку другого брусового изделия. Эти выборки скрепляются шпонкой, которая помогает избежать больших сквозняков в зазорах, и смещения бруса по одному направлению. Минимизировать смещение по другому направлению может применение шпонки в форме ласточкиного хвоста. Этот паз имеет расширение к краям выборки, и такую форму самостоятельно сделать сложнее – обычно при заказе исполнения проекта на заводе такие соединения делаются станочным методом.
3. Сопряжение из бруса вполдерева – это технология, при которой торцы бруса спиливаются на ½ их толщины, и длина шипа равняется его ширине. Такое соединение обязательно следует усиливать нагелями, так как само по себе оно слабое. Герметичность тоже невысока, поэтому потребуется конопатка.

Разновидность этой простейшей технологии – сопряжение «в лапу». Этот способ заключается в изготовлении более сложных форм торцов бруса, что обеспечивает более высокую прочность соединению.

Соединение в теплый угол (в коренной шип) делает обоюдостороннее смещение брусовых стен невозможным, а также обеспечивает полную ветрозащиту.

• Как подготовить пиломатериал к соединению в теплый угол:
• Конец одного бруса обрезают с таким расчетом, чтобы остался шип, по длине и ширине равный 1/3 поперечного сечения изделия. По форме шип может быть расширенным к законцовке или прямоугольным;
• Второй брус имеет паз, который не обязательно делать точно такого же размера, что и шип, так как это соединение будет уплотняться;
• Шип вставляется сверху в паз, брус дополнительно усиливают нагелями.

Прямые соединения

Если брус короче длины стены по большой стороне, то его наращивают, что само по себе является ослабляющим звеном в соединении. Поэтому рекомендуется приобретать брус такой же длины, как и длинная сторона стены дома.

Но, если это по каким-то причинам невозможно, то наращивание неизбежно, и делать его следует применением одного из нижеприведенных методов, чтобы не потерять в прочности и герметичности:

• Соединение продольного бруса встык на шпонках. Такое сращивание позволяет минимизировать поперечное смещение бруса по всем направлениям и увеличить герметичность сопряжения. Кроме того, зазоры уплотняются известными способами;
• Соединение в коренной шип – альтернатива шпоночному сопряжению бруса. Об этом сопряжении мы уже писали, но мри прямом наращивании бруса шип смещается с торца бруса к центру;
• Соединение в косой замок считается наиболее трудозатратным и материалоемким методом. При таком сращивании оба бруса должны перекрываться в ширину на две толщины, можно больше. Размеры выборки при этом должны соблюдаться очень жестко.

Также следует рассмотреть особенности продольного скрепления бруса нагелями:

1. Нагели (шпунты) изготавливаются длиной приблизительно 4/5 от высоты двух соединяемых брусьев. Для более прочного соединения по длине можно использовать не два, а три нагеля на два бруса, а также разрешается соединять одним длинным нагелем три бруса;
2. Расчетный и проверенный диаметр нагелей – 25-30 мм;
3. Расстояние на брусе между соседними нагелями ≤ 150 см;
4. Углы дома из бруса должны скрепляться нагелями в обязательном порядке;
5. По горизонтали нагели должны располагаться со смещением – в шахматном порядке, причем смещение должно применяться ко всем рядам относительно друг друга;
6. Лучшие нагели — из березы. Волокна древесины в метизе должны проходить параллельно оси. Недопустимы сучки и расслоение в теле нагеля;
7. Материал желательно выбирать из ядра и без явных дефектов.

Более сложные формы прямых сращиваний бруса увеличивают трудовые затраты, но позволяют добиться требуемой прочности и герметичности соединений без лишних материальных расходов. Кроме того, соединения, показанные на рисунке выше, исключают возникновение зазоров в швах при усадке и эксплуатации дома.

Основные достоинства дома из сруба

Во многих домах, выполненных из дерева, существует проблема холодных углов. Это связано с плохой теплоизоляцией. Устранить это явление в процессе эксплуатации достаточно сложно, поэтому об утеплении следует позаботиться в момент строительства. Теплый угол брусового дома можно выполнить несколькими способами. Основным принципом соединения угла является отсутствие, каких любо дополнительных скрепляющих элементов.

Сама конструкция предполагает снижение контакта поверхности бруса с окружающей средой. О том, как все это сделать своими руками и пойдет речь ниже.

Самым простым и достаточно быстрым считается монтирование теплого угла из бруса, с помощью профилированных материалов.

К достоинствам такой конструкции можно отнести:

• Прочность – если все необходимые условия при строительстве выполнены правильно, то устойчивость дома будет на высоком уровне;
• Низкие затраты – это касается не только финансов, но и труда. Отсутствие скрепляющих элементов упрощает процесс сборки;
• Скорость – технология выполнения теплых углов из бруса, проста и для качественного строительства не потребуются большие временные затраты;
• Теплоизоляция – главным свойством сруба считается сохранение тепла если сравнивать его с материалами для утепления (минеральной ватой, пенопластом), то при одинаковой толщине стены теплее будет деревянный дом;
• Внешний вид – дом, построенный из профилированного бруса, смотрится очень органично и не требует дополнительной обработки или утепления снаружи.

Методики соединения углов из бруса

В столярном деле существует несколько способов сделать угловое соединение, рассмотрим те из них, которые могут быть применимы в строительстве дома.

Прямой шип

Этот вид углового соединения хорошо подходит для небольших сооружений. Важно что бы на дину постройки не использовалось больше одного бруса.

Выполнив это простое условие, можно не волноваться за надежность постройки, она с легкостью выдержит любой катаклизм вплоть до землетрясения. Нагрузка при таком способе соединения распределяется равномерно между, всеми элементами, поэтому ослабленная часть бруса не будет подвержена опасности.

Важным правилом для соблюдения можно назвать соотношение параметров шипа. Его толщина и длина должны быть в пропорции 1 к 2 по отношению к основной части бруса.

Половинчатый ласточкин хвост

Если дом достаточно длинный, и нет возможности использовать один брус для перекрытия всей длины, используется метод крепления теплого угла, под названием половина ласточкиного хвоста. За счет этого можно добиться большой прочности всего дома.

Важное замечание! В половинчатом ласточкином хвосте не допускается высота шипа более 5 см, во избежание появления трещин в брусе с пазом. Это может стать результатом неравномерной усадки.

Для углового соединения, часть одного бруса запиливается под обратный конус, а во втором делается, идентичный выпил. Для более точной подгонки шипа и паза следует использовать один и тот же шаблон. По сложности исполнения это соединение бруса в теплый угол не сильно отличается от прямого шипа.

Угловой шип

Это оригинальный, но не очень эффективный способ соединения теплого угла из бруса. Его минус в низкой прочности. Хотя его герметичность все же имеет высокую надежность.

Процесс изготовления несколько прочее перечисленных выше, скос должен рубиться с помощью стамески, или можно выпилить его ножовкой.
Данный вид углового соединения брусков отлично подойдет для бани или небольшого сарая, и других сооружений не несущих большую нагрузку.

Соединение в полдерева

Еще его называют соединение лапой, особенностью такого стыка является, то, что он пригоден лишь для нижнего или верхнего слоя из бруса. Это связано с тем, что в данном углу образуется небольшая щель, которая предусмотрена технологией.

Строители домов из сруба, не отказываются от использования этого стыка, для углов дома. Благодаря своей надежности и повышенной прочности нижний слой стоит значительно прочнее, а верхний окончательно скрепляет всю конструкцию.

Важные советы, что бы угол брусового дома был теплым, в не зависимости от способа соединения:

• Следует оставлять зазор в стыке не более 5 мм, что бы использовать его для конопачения;
• Повторно проконопатить швы необходимо спустя 4-6 лет, это следует делать ввиду того, что со временем древесина дает усадку, и зазоры в стыках могут увеличиться, и начать пропускать воздух;
• Если строение архитектурной ценности не несет, то для большей надежности углы можно покрыть теплоизоляционной пленкой, это поможет сохранить тепло.
• Соблюдая правила, перечисленные в этой статье, вы сможете добиться того, что углы вашего дома из бруса будут всегда теплыми.

Стыковка в лапу

Стыковка в лапу может производиться как с остатком (когда конец бруса входит за угол стены) так и без него. В древесине делается выемка, и как в лапу вкладывается конец другого бруса. При рубке в лапу без остатка нужен идеально ровный брус, при рубке с остатком длине бревен должна быть на полметра больше. Рубка в лапу имеет разновидности, стыкуют в лапу с присеком, лапу с зубом. Соединение лабиринт и ласточкин хвост так же разновидности рубки в лапу.

Плюсы технологии

Правильное применение технологии способствует герметичности сооружения, но не только.

• снижение затрат на крепеж;
• повышение качества конструкции дома;
• значимое снижение теплопотерь;
• повышение экономичности при эксплуатации;
• эстетическая значимость строения;
• экономия строительного материала.

Профилированный брус естественной влажности при высыхании меняет свою геометрию, его может перекосить, искривить. После монтажа усушка древесины происходит в фиксированном положении, что избавляет брус от деформации. Поскольку выпиливание элементов паз-шип производится заранее, на стадии подготовки, то сама сборка дома не требует большого количества времени и трудозатрат. Каждый желающий может собрать дом своими руками, сэкономив на этом средства.

На предварительном этапе не стоит отказываться от консультаций с опытными мастерами, сначала стоит научиться делать заготовки, разобраться в тонкостях технологического процесса и лишь потом, осуществлять самостоятельную сборку дома или бани.

К недостаткам технологии стоит отнести сложность её выполнения. Чтобы вырезать соединительные элементы правильно с идеальным прилеганием требуются практические знания, навыки. Неправильно вырезанный шип при усадке может привести к растрескиванию бруса.

Недостатки

При усадке бани или брусового дома может появиться трещина на брусе с пазом, если неправильно изготовить шип.

Нанимая, строительную организацию для строительства следует согласовать с бригадиром или другим руководящим лицом способ изготовления углов. Убедившись, что рабочая бригада будет применять при строительстве бани или дома теплый угол им можно доверять.

Когда целесообразно использовать деревянный нагел при строительстве домов из бруса?

Итак, с теплым углом мы разобрались. Теперь необходимо выяснить, что такое пресловутые деревянные нагели и почему же они так хороши!?

Начнем с того, что деревянные нагели – это фактически деревянные гвозди. Их широкое применение в деревянном строительстве и в настоящем и в прошлом обусловлено тем, что грамотно установленные нагели позволяют стенам из бруса естественной влажности «сесть» в течении первого года жизни более-менее равномерно.

Тогда как на забитых гвоздях брус может «зависнуть». (впрочем, он может зависнуть и на нагелях).

Деревянные нагели использовали еще наши деды, строившие в Пестово. Дома из бруса, которые мы возводим сегодня, тоже строятся с помощью этих нехитрых, но часто необходимых приспособлений. Мы применяем деревянные нагели при строительстве срубов домов и бань из профилированного бруса естественной влажности, чтобы предотвратить смещение брусьев.

При этом, нагели устанавливаются таким образом, чтобы не мешать естественной усадке Вашего деревянного дома. Во всех рядах бруса наши плотники просверливают специальные отверстия, куда впоследствии вставляются и подбиваются нагели – что важно, строго вертикально! Доказано, что дом, построенный таким образом, дает минимальное количество трещин и отличается равномерной усадкой. Процесс можно считать трудоемким, зато и технологию при этом можно назвать оптимальной!

Зачем тогда железные гвозди?

А вот зачем: чтобы нормально работать с брусом камерной сушки. Такой брус фактически не дает усадки — ведь он просушен до 20% влажности. Посадить его на нагели — та еще «работка». При усушке (даже при обязательном наличии продольных компенсационных пропилов), брус немного меняет свою геометрию, что и затрудняет его последующую сборку на нагели.

Если не верите — попробуйте, только берите действительно сухой брус! Для работы с подобным материалом мы используем металлические гвозди. Многолетний эмпирический опыт сам собой доказал обоснованность подобной практики.

Преимущество соединения

Соединение тёплый угол – эта одна из разновидностей крепления бруса. Его достоинство: надёжность, эффективность и простота монтажа.

Вся суть метода заключается в вырубке паза шириной и глубиной 50мм с одной стороны и шипа шириной и глубиной в 40 мм. В оставшееся расстояние закладывается утеплитель. Лучше использовать джут или войлок, это обеспечит наилучшую герметичность и отсутствие мостиков холода. Скрепление конструкции производится при помощи деревянных нагелей.

Также возможно проконопатить соединение лишь с уличной стороны. Тогда не потребуется оставлять пространство между шипом и пазом. При таком варианте, размеры паза будут 40 на 45 миллиметров, шипа 40 на 50 миллиметров.Соединение Тёплый угол, или как ещё его называют Шип-паз, обеспечит не только прочное соединение брёвен между собой, но и придаст внешнюю привлекательность конструкции а также хорошую теплоизоляцию.

Пару слов о разметке

Брусья должны быть размечены для выпиливания шипа и паза. Для этого подойдёт металлический угольник и карандаш или маркер. Карандашом проводят горизонтальную линию по верхней стороне бруса и уже от него намечают вертикальные линии по боковым сторонам. Для разметки, лучше использовать уже готовый шаблон.

О выпиливании пазов и шипов

Когда разметка для соединения в тёплый угол брусового дома окончена, можно брать в руки пилу. Самое главное здесь, это ровные и точные распилы, как ножницами по бумаги, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с соединением и прокладкой утеплителя. Если вопрос с пилением урегулирован и с глазомером всё в порядке, то можно приступать к пилению. Главное не отходить от отмеченных линий.

На что стоит обратить внимание?

• Для стандартного размера бруса 150х150, шип 50х50 вполне достаточен, не стоит выпиливать шип в полбруса.
• Между шипом и пазом, должно присутствовать расстояние в полсантиметра, для прокладки утеплителя.
• Не стоит слишком плотно соединять шип и паз. Лучше оставить небольшой зазор, так как брус в процессе усадки, будет немного коробиться, в пределах 7%.

Теплый угол брусового дома – технология успешного строительства

Дом из профилированного бруса – наиболее выгодное со всех сторон строительство. Тема данной статьи – совершенствование системы монтажа деревянного дома, достижение четких сухих углов благодаря пазово-шиповой системе сборки пиломатериала.

Описуемая технология позволяет:

• достичь полной стыковки профилированных реек;
• получить надежное утепление замкового соединения в венцах;
• сопрягать универсальные брусовые профили, что значительно облегчает работу и ускоряет процесс кладки.

«Теплый угол» брусовго домаможет быть 2 видов:

1. Без выпуска. Сопряжение составляющих в абсолютно ровный внешний угол. Подобный метод позволяет экономить сырье, рационализировать пространство, подготовить идеальную поверхность для декоративной облицовки.
2. С выпуском. Изящное наложение строительных шпал друг на друга, напоминающее великолепный традиционный угол сруба из бревен. Более затратный метод. Больше подходит для каркасных домов.

Наиболее распространены семейства брусовых союзов следующих категорий:

• коренной шип;
• ласточкин хвост;
• шпоночное соединение.

Технология «теплый угол» предполагает рубку угла в шахматном порядке, чередуя соединения шипа и паза в замок. Межвенцовое утепление угла льняным джутом позволяет достичь идеальной герметизации, сохраняя дышащую структуру древесины.

Можно использовать другие утеплители вроде льняной пакли, мха или ватина. Это позволит снизить расходы на строительство. Однако джутовое волокно обладает большим теплоизоляционным качеством, не поддается трансформации, обладает незначительным весом.

Выбирая данную технологию, вы платите один раз. На любом этапе продвижения работ, можете контролировать процесс сборки своей недвижимости.

Теплый угол брусового дома – исключительность монтажной сноровки

Тёплый угол лучший способ сохранения внутреннего тепла, позволяющего сэкономить на внешней отделке и дополнительном утеплении фасада.

Брусовые дома при соблюдении технологий шикарне без наличия трещин и зазоров при помощи коренных и вставных шипов.

В зависимости от сложности построения угла, используется пазовый брус:

• односторонний;
• двухсторонний;
• четырехсторонний.

Соблюдение в обязательном порядке вертикального зазора между брусьями для компенсации усадки сруба. Хотя для дома из профилированного бруса она незначительна (достигает максимального показателя – 6%). Для утепления стыка используется специальная лента на менее 3 см толщиной.

Оканчивая сборку теплого угла брусового дома, необходимо забить деревянный стержень, называемый «нагель», с округлым сечением для удержания стройности конструкции.

Нагели размером до 30 мм ускоряют усадку дома, увеличивая плотность наложения брусов. Обычно плотники заколачивают их в два ряда при помощи сквозного способа или в глухом варианте по принципу шахмат.

«Теплый угол» брусового дома отличают ряд отличий:

1. Высокая геометричность, производственная штамповка позволяют достичь деревянно-монолитной структуры каркаса.
2. Использование сердцевины хвойных пород – залог устойчивости, повышенной сопротивляемости ветряным нагрузкам.
3. Отсутствие вспомогательных крепежей снижает стоимость конструкции.
4. Упрощенный план сборки позволяет реализовывать проект брусового дома в сжатые сроки.
5. Аккуратность бесшовных соединений – безупречная эстетическая ценность брусового строения.

По материалам сайта: jsnip.ru, derevostroika.ru, dom-brus.com, brusgid.ru, domaizpestovo.ru, sk-brusdom.com, stroyplotnick.ru

Источник: tpaservice.ru

Как сделать угол «без остатка» в брусовом доме: 5 способов рубки

Правильно срубленные и утепленные углы — залог прочности и долголетия деревянного дома. Сегодня мы поговорим о том, как не только сделать эти соединения надежными, но и сэкономить на дорогих стройматериалах

Существует два основных способа рубки углов. Брусья можно стыковать с остатком («в обло» или «в чашу»), так, что их концы выходят за плоскость стены, или «в лапу», то есть без остатка. Преимущества второй технологии очевидны — она позволяет экономить дорогостоящие пиломатериалы. Ведь в этом случае не нужно платить за выступающие концы брусьев.

Отметим, что к угловым соединениям предъявляются очень высокие требования. Очевидно, что стыки должны быть прочными, влаго- и воздухонепроницаемыми и надежно теплоизолированными.

При оформлении углов деревянного дома категорически нельзя допускать образования щелей и расколов, через которые в дом может проникать холодный воздух

Существует множество способов рубки без остатка. В этой статье мы рассмотрим несколько основных, двигаясь от простого к сложному.

«Встык»

Это самый легкий способ формирования углов, не требующий трудоемкой врубки. Достаточно лишь отпилить торцы брусьев под углом ровно 90°. При укладке торец одного бруса упирают в боковую грань другого и фиксируют при помощи шипованных пластин, гвоздей или скоб, а Т-образные узлы скрепляют металлическими уголками. Следующий ряд укладывают таким образом, чтобы стыки нижних брусьев были перекрыты.

Итак, соединение «встык» легко в исполнении, да и времени отнимает относительно немного. Но, к сожалению, у него есть и недостатки, зачастую перекрывающие достоинства. При такой укладке крайне трудно добиться плотного прижатия брусьев и обеспечить строгую перпендикулярность их расположения. Даже если отпиливать торцы максимально ровно, в местах стыков неизбежно образуются щели, которые приходится заделывать, но это лишь немного снижает теплопотери.

Да и прочность такого крепления оставляет желать лучшего. При больших нагрузках возникает риск смещения и даже полного разрыва узла. В силу этих причин технология «встык» практически не используется в строительстве жилых домов. Но для сооружения хозяйственных и садовых построек она вполне приемлема.

На шпонках

Для усиления соединения «в стык» используют специальные вкладыши — шпонки из твердых пород древесины (дуба, березы или граба), которые препятствуют взаимному сдвигу сплачиваемых брусьев.

Деревянная шпонка представляет собой вкладыш, который врезают в соединяемые брусья. Для этого в торце одного бруса и примыкающей части другого вырезают общий паз, в который затем вставляют закладной элемент.

Если волокна шпонки направлены перпендикулярно волокнам брусьев, она является поперечной, а если параллельно — продольной. Отметим, что поперечные уступают в прочности продольным, так как они больше деформируются при сжатии. Дело в том, что древесина хуже сопротивляется сжатию поперек волокон, чем вдоль них, а значит, при больших нагрузках возможно образование трещин. Поэтому закладные элементы данного типа популярностью не пользуются.

Чтобы обеспечить более плотную посадку, в некоторых случаях поперечную шпонку собирают из двух клиновидных деталей. Такой закладной элемент называется натяжным.

Продольная шпонка может выдерживать большие нагрузки по сравнению с поперечной. Но с другой стороны, она требует большей геометрической точности. Даже небольшие зазоры между стенками гнезда и торцами вкладыша заметно ослабляют крепеж.

Разновидностью продольной шпонки является косая. Ее, как правило, ставят под углом 45°, так что вырезание гнезд нужно производить особенно точно. Этот процесс требует от рабочих высокого мастерства, но результат стоит затраченных усилий. Крепление получается особенно прочным.

Также существуют шпонки в виде клина, призмы и ласточкиного хвоста. В последнем случае середина элемента более узкая, чем края. Чем сложнее форма шпонки, тем надежнее соединение, которое она образует, и тем большая точность нужна при формировании паза.

Чтобы шпонка обеспечивала самое надежное крепление, ее ширина должна составлять 1/3 ширины бруса

C коренным шипом

Соединение с шипом, или, как его иначе называют, «теплый угол» — это усовершенствованная технология «встык», с помощью которой можно предотвратить смещение стен и возникновение сквозняков. Но в этом случае требуется довольно трудоемкая обработка пиломатериала — формирование шипов и пазов на торцах брусьев.

Соединение с коренным шипом предполагает, что один соединяемых брусьев обрезают так, чтобы образовать прямоугольный шип, ширина которого обычно составляет 1/3 ширины бруса. На ответной стороне другого бруса проделывают соответствующий паз и при монтаже стыкуют эти элементы. Этот метод врубки углов требует усиления при помощи нагелей.

Источник: www.zaggo.ru

Типы угловых соединений бруса при строительстве дома

Здравствуйте, ниши уважаемые читатели, ценители старинных традиций и прогрессивных технологий. Так порой хочется сделать свой дом максимально похожим на средневековый терем и между тем не лишать его современного комфорта.

А почему бы и нет? Материалов сегодня в продаже предостаточно, технология сборки деревянных домов худо-бедно известна каждому. При желании таковой можно смастерить и своими руками.

Главное не напортачить с углами. Ведь соединение разных типов бруса в углах, пожалуй, самый ответственный момент всего строительства. Так давайте же присмотримся к ним повнимательнее.

Требование к угловым соединением

Перед тем как браться за какую-либо работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило касается и угловых соединений.

А требований тут на самом деле всего два:

• Надежность
• И не продуваемость

С первым просто. Если брусья не будут между собой держаться в углах, домик имеет все шансы развалиться, ведь на стены в обязательном порядке действуют не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.

Есть своя логика и во втором требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.

Как видите, все требования не лишены логики, вот только реализовать их пытались далеко не одним способом.

Как соединить брус на углах

Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких заморочек. Но если хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете по душе. Начнем с тех, которыми пользовались еще на Руси.

Угловые соединения с остатком

Самыми древними и одновременно самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды знали, как нужно строить.

Помимо того, что соединения с остатком по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено от промерзания. Не абы какой плюс в пользу находчивости предков.

Односторонний паз

Рассматривая основные виды рубки углов, начинать всегда следует с «Одностороннего паза». Это, на самом деле, достаточно надежное соединение, между тем не заслужено пользуется сомнительной репутацией.

Некоторым, горе специалистам кажется, что при таком варианте стыковки, дерево фиксируется только по направлению одного вектора, забывая при этом, что уже следующий венец будет удерживать конструкцию в строго перпендикулярной плоскости.

Двусторонний паз

Большинство же избушек изготавливались по принципу двустороннего паза. В этом варианте, на каждом брусе делалось по две зарубки в четверть дерева, а потому каждый венец фиксировался в двух направлениях. Но не в этом плюс.

Как показала практика, гораздо проще вырезать два паза в четверть толщины бруса, чем один в его половину. А это в свою очередь положительным образом влияет на скорость всего строительства.

Правда есть еще более надежное и витиеватое соединение в четыре четверти, где пазы отбираются на каждой грани, но на практике оно себя не оправдало. Мороки много, а пользы ничуть не больше чем у двух предыдущих вариантов.

Угловые соединения без остатка

И все же, как бы ни прочны были и красивы выше рассмотренные углы, в современном строительстве они применяются не часто. Уж больно выступающие венцы ограничивают варианты будущей фасадной отделки, а она вовсе не обязанная быть деревянной. Сегодня брусовый дом можно обшить хоть бы и керамогранитом. Никто и не догадается что под ним ель.

Встык

Самым простым из всех возможных вариантов является соединение встык. При таком ровно срезанный торец бруса подгонялся вплотную под его боковую грань, а чтобы стены не расползались, узел дополнительно еще можно было зафиксировать и металлическими скобами.

Все просто и понятно, вот только таким образом мастерить можно разве что сарай. Как угловые щели тут не конопать, как ни герметизируй, а промерзать они будут обязательно.

Встык с фаской

Более современным и добротным считается соединение встык с фаской. В этом случае в обоих элементах узла прорезается по одному пазу, под фаску.

А поскольку брус в доме укладывается в разбежку, то и фаска с каждым рядом будет менять свой вектор.

Тут можно уже обойтись и без скоб, но теплее от этого соединение, увы, не становится. Да и хлопот со всеми этими вставками немало.

В полдерева

А вот узел в полдерева уже можно отнести к наиболее распространённым современным видам угловых соединений.

Сбитое при таком запиле нагелями дерево хорошо держится кучи, в нем меньше появляется щелей, как результат и сквозняков практически нет. Конечно, и этот вариант требует постоянного ухода и ежегодного ремонта, но в меньшей степени, чем два предыдущие.

Некоторые умельцы, правда, пытались, улучшить этот узел, добавив в него фаску, но на деле овчина получилась гораздо дешевле вычинки.

В лапу

Довольно интересным выглядит и соединение в лапу. Оно немного похоже на то, что мы только что рассматривали, но продуманные косые запилы делают узел абсолютно статичным. Выполненным по данной технологии углам не чего боятся даже небольшой сейсмической активности.

Ласточкин хвост

А вот среди строителей беседок, заслуженной популярностью пользуется доставшийся нам по наследству от предков «ласточкин хвост». По прочности он не уступает даже сверх надежным соединениям с остатком. Но в отличие от последних, позволяет обустраивать вокруг себя вентилируемый фасад.

Теплый угол

Но все же что ласточкин хвост, что соединение в лапу, довольно сложны в исполнении и требуют от строителей не дюжего плотничьего мастерства, которым, если сказать по правде, сегодня обладают единицы. А потому в большинстве случаев при постройке современных деревянных домов вы увидите угловое соединение шип-паз, которое в народе еще называют теплый угол.

Как видите, вырезать такой узел довольно просто, тем более он не требует точной подгонки. Все щели заделываются уплотнителем и никаких сквозняков. Ну, а для особо привередливых, мастера немного усовершенствовали соединение, добавив туда элементы ласточкиного хвоста и сделав его неразрывным.

Коренной шип

Но если все выше описанные системы вам не подходят и вы хотите использовать в своем тереме чего посложнее, да понадежнее ваш выбор непременно остановится на соединении «Коренной шип». Описывать его словами бесполезно, тут проще один раз показать.

Впечатляет? А между тем наши деды и прадеды довольно часто использовали его в работе. Можно только позавидовать их упорству.

Конечно, на этом перечень угловых узлов вовсе не заканчивается, а при желании вы можете к уже существующим придумать и парочку, от себя. Но чтобы понять саму идею таких соединений достаточно будет и вышеизложенного материала.

Дерзайте. Учитесь. Осваивайте основы плотничьего мастерства вместе с нами.

Источник: sait-pro-dachu.ru

Угол дома. Углы деревянного дома

Правильно поднять сруб при строительстве деревянного дома – один из главных этапов и начало успеха. Для сруба очень важен выбор углового соединения и качественная рубка углов. Соединять элементы деревянного дома необходимо не только в углах, но и в примыканиях стен, и по длине, если требуется выполнить прямой участок большей протяженности, чем габарит пиломатериала.

Рубка углов бревенчатого сруба и сруба из бруса различается значительно. Кроме того, накопленный вековой опыт деревянного зодчества невозможно применить в полном объеме к рубке стен из профилированного и клееного бруса, к соединениям мини-бруса и другим новым видам деревянных стройматериалов.

Виды рубки углов для бревенчатого сруба

Можно разделить на два основных вида – с остатком и без остатка. А уж модификаций существует огромное множество, и пришедших с древности, и более современных, во многих странах.

Рубка сруба из бревен с остатком

По материалу этот вид рубки более затратный, так как требует на 30-50 см больше бревна по длине, чем при рубке без остатка. Концы бревен при этом выходят на фасад дома. Но способ рубки с остатком дает отличную прочность и устойчивость срубу, кроме того, угол получается непродуваемым и не боится ни дождя, ни снега. Всех этих преимуществ нет у сруба, имеющего угловые соединения, выполненные способами без остатка, и требуются дополнительные ухищрения, чтобы сделать угол без остатка теплее.

Три основных вида рубки с остатком древние и носят названия – рубка в обло, или в чашу, рубка в охлоп и рубка в охряп.

Проще всего рубка в чашу, и этот способ очень распространен. Под соединение делается выпил в виде чашки, по форме бревна, которое укладывается в эту чашку. Конечно, к калиброванным, или оцилиндрованным бревнам это не относится, они все одинаковы, их сечение неизменно по всей длине. Но если дом выполняется в стиле дикий сруб, или рубится сруб для хозпостройки, то подгонять паз под форму верхнего бревна нужно.

На сегодняшний день плотники пользуются не только ручным инструментом, и чаша часто не вырубается топором, а выпиливается бензопилой. Опытные мастера не считают это нововведение хорошей идеей, по причине особенностей волокнистого строения древесины. Топор, долото и другие ручные инструменты при работе закрывают, забивают капилляры древесных волокон, и усушка бревна проходит равномернее, не будет трещин. Кроме того, открытые концы капилляров, которые получаются при выборке пазов запилом, являются путем инфекции, фактором риска развития грибка и плесени.

Рубка в чашу (обло)

Выполняется по кругу, каждое следующее бревно укладывается в паз предыдущего.

Углы и примыкания бревенчатых стен способом с остатком называют: рубка вполдерева, рубка в заоваленный гребень и рубка в курдюк.

Чтобы компенсировать усадку и внутренние напряжения, а венец сделать более устойчивым, в бревнах выбирают продольный паз, лунной или более сложной формы, называемой финский профиль. Этот паз при укладке венцов конопатят мхом, джутом, пенькой, льном или другими материалами для утепления.

Соединяют бревна кроме угловых креплений еще и нагелями, чтобы обеспечить срубу жесткость в вертикальной плоскости. Нагели изготавливаются из мягких лиственных пород древесины, лучшими считаются березовые нагели. Использование металлических штырей и обрезков арматуры в качестве нагелей не лучшая идея, для качественного сруба нужны нагели из дерева.

Самый простой способ – вполдерева. В бревне сверху выбирают продольный паз, утепляют его конопаткой. Этот паз придает креплению жесткость. Крепление нагелями при этом виде рубки обязательно.

Вид крепления с остатком, называемый заоваленный гребень, предполагает вырубку продольного паза не в верхней, а в нижней части бревна, причем в донце чашки делают небольшой овальный гребень, который должен повторять форму паза верхнего бревна.

Самый сложный способ – соединение в курдюк, по названию сложной формы выступа, выполняемого поперек чашки в продольном направлении относительно венца. Выемку внизу бревна делают так, чтобы ее форма как можно лучше совпала с курдюком бревна нижнего венца.

Рубка в охлоп

Похож на соединение в чашу, но чаша выбирается не снизу, а в верхней части бревна. Когда венец собирают, накатывая верхнее бревно на нижележащее, при соединении слышен характерный звук – хлопок, давший название способу рубки.

Рубка в охряп

Еще сложнее, чем описанные ранее. И вверху, и внизу бревна выбираются пазы-выемки сложных форм. Соединение получается плотным, совершенно непродуваемым, а угол прочным и теплым.

Рубка из бревен без остатка

Все бревна лежат ровно в плоскости стены, концы наружу не выходят. Налицо экономия по материалу и геометрически правильный фасад, но это и все преимущества. Плотники не уважают угол без остатка, считается, что это холодный продуваемый угол, а вся экономия на бревнах уходит на затраты, чтобы утеплить углы. И по прочности угол без остатка уступает.

Виды соединений — самое распространенное называется в лапу. Чтобы сделать угол без остатка теплее, приходится выполнять пазы и шипы сложнейших форм.

Описать формы выбираемых пазов и гребней словами сложно. Соединение напоминает рубку в охряп, но торец бревна выпилен, конца, выступающего наружу, таким образом, нет. Чтобы угол был прочнее, его закрепляют нагелями. Шип и паз имеют особую форму, эта вырубка носит название – присек. В результате всех усилий получается соединение угла, обладающее очень слабой устойчивостью к ветру.

Проблему решает еще большее усложнение формы выруба – его делают не прямоугольной формы, а трапециевидной, клином. Называется такой выруб ласточкин хвост.

Для того, чтобы сделать теплый и прочный сруб, применяя рубку углов без остатка, требуется выполнять сложные виды пазов, работа очень трудоемкая и требует мастерства. Простые углы без остатка могут применяться только для неотапливаемых построек хозяйственного назначения.

Виды рубки углов для сруба из бруса

Основные виды те же, что и для бревенчатого сруба — остатком и без остатка. И все, сказанное про недостатки рубки без остатка из бревен, так же относится и к брусовым срубам. Кроме того, во всех случаях для качественного сруба нужен просушенный материал. Лучший брус – клееный, поскольку ламели для его сборки проходят сушку в сушильных камерах.

Дом из клееного бруса дает незначительную усадку, и заселяться в него можно сразу, а также выполнять отделку. Дома из пиломатериала и бревен естественной влажности требуют выдержки для осадки долгое время, от полугода до двух лет, мер по компенсации осадки. Электропроводку и отделку срубов требуется делать с учетом постоянной осадки, причем высота стен будет изменяться, в зависимости от атмосферной температуры и влажности, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Так же, как и при рубке из бревен, выбирать пазы, шипы и гребни простых форм предпочтительно ручным инструментом (сложные формы предполагают в основном ручную работу или точную заводскую обработку). Запилы оставляют капилляры древесины открытыми, и торцы нужно обрабатывать антисептиком не откладывая.

Соединения бруса с остатком в чашу

Рубка в замок односторонним пазом

Заводские домокомплекты часто выполняют с этим видом паза, поскольку он простой, быстрый и эффективный. Профилированный брус имеет преимущество в соединении именно благодаря сложному, рассчитанному на герметичность и жесткость профилю, и простое соединение односторонним, или однострочным пазом, в этом случае вполне оправдано.

Но брус квадратного сечения естественной влажности соединять этим видом непрактично. Усадка даст зазоры и понизит жесткость и теплозащиту угла. Просушенный брус не создаст таких проблем, соединение будет теплым. Крепление нагелями даст угловому соединению достаточную прочность.

Чтобы соединить два бруса способом одностороннего замкового паза, делают в верхней части одного бруса выпил перпендикулярно продольной оси бруса. Паз должен быть одинаковым по длине и ширине, а толщина должна составлять ½ толщины бруса. Брусья укладывают в замок.

Рубка в замок двусторонним пазом

Для этого вида соединения требуется выполнить два пропила, в верхней и нижней частях бруса. Этот вид рубки считается сложным и требует мастерства. Пропилы делают на четверть высоты бруса, скол или трещина может испортить пиломатериал. Соединение дает непродуваемый и жесткий угол, при усадке зазоры минимальны.

Кроме того, брусья, скрепленные этим способом, составляют венцы, устойчивые и по горизонтали, и по вертикали. При любых изменениях тепло-влажностного режима сдвиг бруса и венца практически невозможен.

Рубка в замок четырехсторонним пазом

Очень сложный замковый паз, и выполняют такой паз только опытные плотники. Пазы выбирают со всех четырех сторон бруса. В результате точной подгонки венец собирается как конструктор, а соединение дает устойчивость и прочность срубу. Продуваемость угла при этом способе минимальная.

Рубка углов из бруса способом без остатка

Проще всего соединять брусья встык. Стыкуют брусья под прямым углом и скрепляют скобами, стальными пластинами с гвоздями, или нагелями. Соединять брусья таким способом можно быстро и просто, но не просто сделать такой угол плотным и ровным. Торцы у стыкуемых брусьев должны быть идеальными.

Но даже у опытных мастеров такой угол будет негерметичным и подверженным смещениям от нагрузок, усадки и перепадов температуры и влажности, это следует из геометрии стыка. Плотники угол встык не уважают, применяется это соединение для быстрого возведения неотапливаемых хозяйственных строений.

Применение дополнительного шпоночного соединения решает проблему неплотного продуваемого стыка. Многое зависит от типа шпонки, они могут быть ровные и зубчатые, продольные, поперечные и клиновидные, так называемый ласточкин хвост. Последние самые трудоемкие и сложные, но результат – не боящийся холодного ветра прочный и плотный угол. Соединение уплотняется конопаткой, поэтому шпонку делают чуть меньше, чем пазы под нее, чтобы получить зазор для закладки утеплителя.

Следующий вид рубки, рубка в коренной шип, получил название теплый угол за отличную теплозащиту. Эффективный способ рубки из профилированного бруса. Один из брусьев имеет шип, другой соответственный паз. Форм шип- паз придумано много, есть очень сложные клиновидно — наклонные. Плотность соединения достигается закладкой утеплителя из мха, джутовых или льняных волокон, пеньки и пр. дополнительная установка нагеля обеспечивает прочность и устойчивость венцам и всей конструкции сруба.

Модификация способа рубки в коренной шип состоит в том, что и шип, и соответственный ему паз выполняют в форме клина, или трапеции. Чтобы угол получился плотным и выглядел эстетично, подгонка должна быть идеальная. С практической точки зрения последний способ наиболее прочен и надежен, а также самый теплый из видов рубки без остатка.

Внутренние стены дома примыкают к наружным как правило, под прямым углом, хотя бывают исключения. Видов т-образных соединений также существует много – замкового типа, на шипах и пазах различных форм.

Источник: stroyfora.ru