Виды фундаментов для строительства бани

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Баня – часть культуры русского народа. Поэтому каждый садовод-огородник или житель сельской местности стремится иметь ее на своем приусадебном участке. При этом возвести своими руками, превратив постройку в предмет гордости хозяина.

Значительных сложностей на пути к достижению цели нет, если знать все тонкости технологии. Практика показывает, что больше всего шишек набивается при возведении фундамента, который должен обеспечивать целостность и долговечность строения. Ошибки разные. Кто-то изготовил слабое основание, в результате чего вместо отдыха с веником и паром нажил головную боль, а кто-то, наоборот, возвел чрезвычайно мощный фундамент, выбросив на ветер значительную часть семейного бюджета.

Чтобы банные процедуры стали постоянным праздником, эксперт сайта StroyGuru.com рассказывает, как выбрать фундамент для бани при разных видах грунта и типах стен.

Какой ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БАНИ выбрать? Лучший фундамент для недорогой бани

Виды фундаментов под баню

Фундамент (лат. fundamentum) – это подземный или подводный конструктивный элемент строения, компенсирующий статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и динамические нагрузки, возникающие под воздействием ветра, движения воды, людей и транспорта. Изготавливается из бетона, железобетона, камня, стали или дерева. Может быть ленточным, свайным, столбчатым и плитным.

Из определения видно, что основание под зданием может быть разным. Чтобы разобраться, какой фундамент для бани лучше, рассмотрим достоинства и недостатки каждого из них.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой заглубленный в землю замкнутый контур прямоугольной или трапециевидной формы из армированного металлическим прутком цементно-песчаного раствора, железобетонных блоков или бутового камня под несущими стенами здания. Основная функция – передавать статическую и динамическую нагрузку сооружения грунту. Широко используется в промышленном и частном строительстве. Может быть монолитным, сборным и комбинированным.

Если перевести определение на более понятный язык, то ленточный фундамент под баню представляет собой вкопанную в землю непрерывную, в виде «ленты», опору для стен здания с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся при этом не только по периметру постройки, но и под внутренними несущими стенами. Ширина ее больше толщины стен примерно на 10-15 см. Над землей цоколь фундамента выступает, как правило, на 20-50 см.

По глубине заложения может быть заглубленным, среднезаглубленным и мелкозаглубленным. Поясним: по строительным нормам в землю фундамент должен уходить до точки промерзания грунта, плюс 20 см. Однако для зданий со стенами из легких материалов достаточно выкопать траншею ниже плодородного слоя почвы на 20 см. Условно это будет 50-70 см. При промерзании грунта вглубь более 1 м это мелочь.

Для устройства фундамента роется траншея. При этом примерно на 25 см ниже расчетной глубины ленты для отсыпки песчаной подушки. На нее и укладывается или заливается основание под стены. У каждой разновидности ленточного фундамента есть свои плюсы и минусы. Мы их рассмотрим подробно.

А сейчас приведем сильные и слабые стороны этого вида фундамента в целом.

• универсальность – можно закладывать для бани из бревна и других видов материалов;
• высокая несущая способность;
• устойчивость к эксплуатационным нагрузкам: влаге, подземным водам, вспучиванию грунта и его вибрации от проезжающего транспорта;
• значительный эксплуатационный ресурс, превосходящий, во многих случаях, долговечность самого сооружения;

• высокая трудоемкость выполняемых работ, в том числе и земляных;
• большие денежные затраты на материалы.

Монолитный

Самый простой вид фундамента под баню – ленточный монолитный. Представляет собой нигде не прерывающийся пояс из армированного бетона, который заливается в опалубку. Схематично это выглядит следующим образом:

1. рассчитывается площадь опоры будущего фундамента, для определения его толщины;
2. копается траншея и на ее дно насыпается подушка из песка;
3. устанавливается опалубка (при прочном грунте возводится только для цоколя);
4. на кирпичи или камни укладывается армирующий каркас;
5. заливается цементно-песчаный раствор.

Более подробно технологию рассмотрим в отдельной статье. А сейчас приведем достоинства и недостатки этого вида фундамента применительно к баням (для других зданий с большей весовой нагрузкой плюсы и минусы могут быть другими).

• универсальность – подходит под все типы стен и виды грунта, за исключением торфяников;
• для расчета всех технических характеристик достаточно калькулятора и справочника – нет сложных формул;
• можно использовать незаглубленный вариант благодаря малому весу стен, если они из бруса, пенобетона, газобетона и других легких материалов;
• простая технология заливки – работы можно выполнить одному человеку, при этом новичку в строительном деле при наличии бетономешалки;
• высокая жесткость – выдерживает подвижки грунта при перепаде высоты до 1,5 м;
• имеет большой запас прочности, в результате чего сруб или кирпичная кладка со временем разрушаются, а основание под стенами остается практически в первозданном виде.

• выполнять работы по заливке можно только при плюсовой температуре. Имеющиеся в продаже пластификаторы, позволяющие работать в мороз, лучше не применять. При крайней необходимости можно воспользоваться фундаментными блоками;
• большой объем земляных работ – для их выполнения придется приложить значительные физические усилия;
• высокая трудоемкость – кроме рытья траншеи много времени занимает создание армирующего пояса и сама заливка;
• длительный срок для набора прочности – 28-30 дней;
• заливать необходимо в один прием – перерывы снижают прочность.

Можно услышать мнение, что вариант финансово затратный. Действительно, по сравнению, например, с винтовыми сваями, затраты на приобретение цемента и арматуры выше. Но там нужно отдать часть денежных средств специалистам, а здесь все работы можно выполнить своими силами. В результате конечная стоимость установки «ленты» ниже.

Блочный

Для ускорения строительства основание можно выложить готовыми фундаментными блоками. Они, как и «лента», могут быть прямоугольными или в виде трапеции. Укладываются на песчаную подушку. Под более массивные сооружения по песку заливается слой цементно-песчаного раствора толщиной около 2 см – блокируется проседание отдельных блоков при промерзании почвы или подъеме грунтовых вод. Для бани достаточно насыпать песка.

Бетонные блоки можно купить в торговой сети или непосредственно у производителя, что обойдется примерно на 15-30% дешевле за счет торговой наценки. У такого фундамента есть некоторые преимущества перед монолитным вариантом, а в некоторых случаях, он незаменим, например, при возведении подвала под зданием (стоимость в 2-4 раза ниже, несмотря на привлечение крана и экскаватора). Но и недостатки серьезные.

• экономится время на строительство (минимум месяц);
• работы можно проводить практически круглый год – мороз до 5 o С не является помехой при использовании присадок в цементном растворе для заделки швов;
• широкий выбор по форме, размерам и составу раствора – всегда можно найти блоки с нужными параметрами;
• большая прочность гарантирована автоматическим процессом производства: контролируется технология производства и пропорции компонентов в растворе;
• высокий уровень морозоустойчивости – достигается в процессе производства добавлением специальных присадок;
• повышенная устойчивость к щелочным и кислым почвам;
• простой монтаж. При допущенных ошибках можно легко разобрать и сложить по-новому.

• необходимость заделки стыков цементным раствором с последующей гидроизоляцией. При игнорировании операции внутрь бани начнут проникать холод и влажность, что отрицательно скажется на используемой древесине;
• требуется кран и помощники – тяжелые блоки вручную не поднять, в одиночку сложно точно уложить на фундамент, т.к. крановщик не может до сантиметра подогнать очередной элемент фундамента к уже уложенным;
• прочность самого основания ниже по сравнению с монолитной лентой, но достаточная для любого типа бани;
• общая стоимость укладки довольно высокая за счет привлечения спецтехники.

Комбинированный

При необходимости усиления фундамента с ограниченным бюджетом на строительство используют комбинацию из столбового и ленточного фундамента. Подобные основания под баню можно возводить на неустойчивых почвах (глина, суглинок, торф, мелкий песок) с высоким уровнем грунтовых вод (болотистая местность) и большой глубиной промерзания. Ограничение одно – большой вес постройки. Поэтому исключаются стены из кирпича и железобетонные перекрытия.

У основания есть свои плюсы и минусы.

• быстрое выполнение всех видов работ;
• низкие затраты на возведение;
• возможность строительства на неустойчивых почвах;
• не требуется привлечение спецтехники и помощников;
• более низкий объем земляных работ по сравнению с ленточным фундаментом;
• высокая прочность;
• долговечность;
• устойчивость к неблагоприятным факторам: перепаду температур, сильному морозу, высокой влажности грунта.

• не подходит для построек из кирпича, железобетона и камня;
• долго набирает прочность, из-за чего строительство замораживается минимум на 28-30 дней.

Столбчатый

Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, заглубленных в грунт в строгой последовательности, определенной расчетным путем. Служит опорой для сооружений из легких материалов или конструкций каркасного типа: хозяйственные постройки, бани, летние кухни и т.д., не имеющих более двух этажей. Устанавливаются в местах с повышенной нагрузкой на фундамент: углы здания, пересечение стен, внешний периметр коробки, Могут возводиться из кирпича, бетонных блоков, асбестовых труб или камня. Для придания системе жесткости, все столбы между собой связываются ростверком из металла или дерева.

Столбчатый фундамент для бани, как любой другой вид основания, имеет свои сильные и слабые стороны.

• большая скорость возведения;
• простая технология – все работы можно выполнить своими силами;
• при правильной эксплуатации долговечность достигает 70 лет и более;
• затраты на материалы примерно в 2-3 раза ниже по сравнению с ленточным основанием.

• на нестабильных грунтах возможно опрокидывание или смещение столбов;
• низкая стойкость к большим статическим нагрузкам;
• не используются на местности со сложным рельефом. Полный запрет при перепаде высот более 1,5 м.

Свайный

Свайный фундамент – это опорная конструкция под здание или сооружение, выполненная из погруженных в грунт отдельно стоящих вертикальных опор, связанных между собой ростверком в виде монолитной железобетонной ленты или плиты. Для легких конструкций обвязка выполняется из деревянных балок или металлического профиля. Сваи могут быть из металла, железобетона, деревянных столбов или асбестовых труб.

По виду применяемых технологий свайное основание может быть:

• винтовым – металлические трубы ввинчиваются в грунт;
• забивным – железобетонные сваи забиваются в землю;
• буронабивным – в предварительно пробуренные в грунте отверстия опускается арматура, после чего заливается цементно-песчаным раствором, формируя железобетонный столб.

Свайный фундамент для бани имеет следующие преимущества и недостатки.

• высокая устойчивость к продольным и поперечным нагрузкам;
• возможность работы в любых атмосферных условиях – мороз и дождь не являются помехой;
• для установки не требуется предварительная подготовка строительной площадки;
• универсальность – используется под любые типы сооружений, нет ограничений по составу грунта и рельефу местности (единственно возможный вид основания под стены на склоне или в складке);
• большой ассортиментный выбор винтовых и железобетонных свай по размерам;
• сокращаются сроки строительства;
• винтовые сваи в рыхлом грунте можно вкрутить силами 2-4 человек;
• большой запас прочности;
• долговечность – эксплуатационный ресурс: металл от 50, железобетон от 100 лет и выше.

• металл винтовых свай склонен к коррозии, что требует покупки оцинкованных изделий или обработки металла специальными грунтовками с последующей покраской;
• имеются риски попадания на преграду. Особенно неприятно получить такой «подарок» в конце работы на углу постройки – придется все переделывать (винтовые сваи позволяют это сделать);
• при привлечении спецтехники есть ограничения по работе рядом с уже построенными зданиями.

Плитный

Плитный фундамент представляет собой монолитную, массивную железобетонную конструкцию в виде плиты из армированного каркаса и бетона высокой прочности под здания и сооружения любого типа. Для его устройства не требуется заглубление в грунт, в отличие от других видов оснований. Может заливаться на рыхлых и слабонесущих грунтах.

Особенность плиты в том, что благодаря своему размеру она создает давление на грунт в несколько раз меньшее по сравнению с альтернативными конструкциями. В результате при сезонных подвижках грунта или его пучению в сильные морозы здание или сооружение «плавает» вместе с монолитным основанием, сохраняя целостность.

Для бани монолитная плита используется в основном на нестабильных грунтах (глина, суглинок) и осушенных торфяниках (на болотистой местности она просто уйдет под воду).

• высокая несущая способность при правильно рассчитанных размерах;
• прочность – выдерживает любые нагрузки;
• повышенная сопротивляемость пучению, подвижкам грунта, подъему грунтовых вод при затяжных дождях и во время паводка;
• простая технология возведения;
• универсальность – нет ограничений по типу зданий и виду грунта. Исключение – сложный рельеф местности;
• способность защищать постройку снизу от влаги грунтовых вод;
• после финишной обработки в бане может выполнять функции первого слоя стяжки;
• возможность заливать на насыпных грунтах.

• высокая стоимость работ и материалов – это самый дорогой вид фундамента;
• сложные подготовительные работы: рытье котлована, отсыпка подушки с выравниванием по нивелиру, устройство опалубки, закладка армирующего пояса и т.д.;
• высокий уровень трудоемкости при сборке каркаса из арматурного прутка и заливке бетонного раствора;
• сложность при организации отвода воды.

Критерии выбора

При строительстве бани своими руками хозяева в основном, выбирая фундамент, ориентируются на тип стен и вид грунта. Это два основных критерия. В первом случае учитывается статическая нагрузка (вес) на основание постройки и гигроскопичность стенового материала (показывает, какой вид отсечной гидроизоляции необходимо выполнить). Второй оценочный признак дает информацию, как состав и однородность грунта смогут удерживать вес постройки.

Практика показывает, что в большинстве случаев достаточно двух главных критериев. Но накопленный опыт говорит, что много ошибок допущено из-за того, что не рассматривались другие показатели:

• особенности рельефа местности. Например, при перепаде высоты более 20 см на 1 м, заливка ленточного фундамента возможна, но затраты на материалы будут превышать устройство винтовых свай в несколько раз;
• глубина промерзания грунта – нужно учитывать при использовании кирпича для возведения коробки;
• уровень грунтовых вод;
• стоимость. Почему-то мало кто считает, во что обойдется тот или иной вид фундамента.

Рекомендации по выбору

От правильного выбора вида фундамента зависит долговечность постройки. Ошибки приводят к печальным последствиям. Например, игнорирование глубины подземных вод может привести к сильной боковой нагрузке на основание, с которым оно не справится, а заливка «ленты» на торфянике ведет к медленному, год за годом, опусканию здания все ниже и ниже – торф просто не держит вес.

Поэтому рассмотрим вначале, как тип бани влияет на выбор фундамента

Деревянная. Фундамент для бани из бруса или бревна может быть любой. Здесь во внимание берутся в основном три критерия: состав грунта, рельеф местности и стоимость работ. Так, столбчатый фундамент потребует меньше всего финансов на возведение, но, во-первых, неприменим на склонах, даже с минимальным уклоном и нестабильных почвах, во-вторых, создает сложности при устройстве пола в моечной и парной, а также организации слива воды.

На склоне холма и в болотистой местности нужны сваи. В идеале винтовые: проще и дешевле. Ленточное основание на сложном рельефе также можно залить, но оно окажется разорительным для семейного бюджета.

Каркасно-щитовая. Каркасно-щитовая баня — самый легкий вид постройки, не требующий основательного фундамента. Здесь выбирать лучше из мелкозаглубленной ленты и столбов. Но, опять же, все зависит от состава грунта и рельефа участка. При проблемах по одному из приведенных критериев — сваи или монолитная плита (на торфяниках).

Пенобетонный. Постройка из пеноблоков и газоблоков такая же легкая, как и каркасно-щитовая баня. Поэтому при строительстве фундамента для бани из пеноблоков нужно придерживаться рекомендаций из предыдущего раздела.

Керамзитобетонная. Каркас здания из керамзита и бетона наиболее тяжелый, из перечисленных выше. Поэтому рекомендуется полнозаглубленный ленточный фундамент или свайный (на склонах, болотистом участке).

Кирпичная. Самый массивный вид стен. Сразу исключается столбчатое основание. Оптимально — монолитная, полнозаглубленная лента. Остальные виды основания используются в основном на склонах и нестабильном грунте.

Таблица 1. Виды фундамента для разных типов бань.

Тип баниВид фундамента

Деревянная (бревно, брус)	Любой. Оптимально — монолитная мелкозаглубленная лента. При сложном рельефе и нестабильном грунте — винтовые сваи.
Каркасно-щитовая	Недорогой — столбчатый, более надежный мелкозаглубленный ленточный. Можно из фундаментных блоков.
Пенобетонная	Еще одна легкая постройка. Условия такие же, как и для каркасной бани.
Газосиликатная	Легкие стены не требуют мощного основания. Подойдут мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент.
Керамзитобетонная	Относительно тяжелый материал. Столбчатый фундамент выдержит, но запас прочности небольшой. Поэтому лучше залить монолитный ленточный. Использование других видов основания — по обстоятельствам.
Кирпичная	Создает самую большую статическую нагрузку на основание. Поэтому нужен полнозаглубленный ленточный фундамент. При этом можно воспользоваться любой его разновидностью. Использование других видов оснований зависит от рельефа местности и состава грунта.

Использование других видов оснований зависит от рельефа местности и состава грунта. Немаловажное значение имеет и вид грунта.

Скалистая почва. Скалистый грунт относится к самым стабильным: не промерзает глубоко, не подвержен пучению. Поэтому на нем можно построить баню без фундамента. Правда, в этом случае нужна хорошая отсечная гидроизоляция.

Если сооружать фундамент, то нужно выбирать между мелкозаглубленной монолитной лентой и столбами, т.к. сваи не забьешь, блоки сильно приподнимут стены над землей, плита обойдется очень дорого, а по технико-эксплуатационным характеристикам не будет превосходить «ленту».

Песчаный грунт. Песок довольно легкий, хорошо пропускает влагу, грунтовые воды находятся глубоко. Поэтому промерзает даже в сильные морозы не больше 1 м. В таких случаях специалистами рекомендуются все варианты ленточного фундамента и сваи.

Из-за возможного горизонтального и вертикального смещения грунта во время проливных дождей от столбчатого основания лучше отказаться. Цельная плита на песке то же самое, что стрельба по воробьям из пушки.

Глинистые грунты. Глина занимает второе место среди нестабильных видов грунта (на первом торфяник). Из-за большого содержания воды характеризуется низкой прочностью (после дождя превращается в месиво), склонностью к пучению, большой глубиной промерзания.

Кроме этого в глинистых линзах большое количество просадочных пород, что при создании давления на грунт может привести к проседанию почвы под зданием бани. Поэтому рекомендуются винтовые сваи, при условии, что они пройдут насквозь слой глины и достанут твердую подушку, глубокозаглубленная лента из блоков или монолитная плита, технико-эксплуатационные характеристики которых позволяют нейтрализовать недостатки глинистых почв.

Торфянистые грунты. Торф легкий, с множеством пор, в связи с чем не имеет необходимой прочности: плохо выдерживает статическую нагрузку, неравномерно пучит. Поэтому нужно выбирать из монолитной бетонной плиты и заглубленных винтовых свай.

Может ли баня быть без фундамента

В одном из произведений Юлиана Семенова написана интересная фраза: «если нельзя, но очень хочется, то можно». Так и с банями без фундамента: при желании можно обойтись без основания под стенами. Но тогда нужно готовиться к различным сюрпризам.

1. Прямой контакт сруба, газобетонных, каркасных или кирпичных стен с грунтом, росой, дождевыми водами ведет к быстрому разрушению постройки. Недаром на любом фундаменте испокон веков используется отсечная гидроизоляция.
2. Возникают сложности со сливом воды и вентиляцией пола.
3. Возникают риски деформации стен при вспучивании грунта во время промерзания или его подвижки при поднятии грунтовых вод.

Исключение одно: скалистый грунт. Но и здесь не рекомендуется возводить стены непосредственно на земле. Нужна хорошая отсечная гидроизоляция.

Вывод: под здание бани нужно возводить фундамент, если хозяева планируют в ней париться не один десяток лет.

Заключение

Под любой тип коробки бани и вид грунта можно подобрать прочное несущее основание. Главное – произвести точные расчеты и не экономить на материалах.

Источник: stroyguru.com

Как правильно сделать фундамент для бани?

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатых;
• из бруса;
• на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

• частота мытья в бане;
• площадь постройки;
• характеристики грунта;
• точка промерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

• кирпичей;
• пенобетона;
• просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

• массу конструкций;
• ветровую нагрузку;
• давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

• твердые фракции известняка и ракушечника;
• бутовый камень;
• песчаник;
• железобетон;
• бетон, начиная с 500-й марки;
• асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге.

Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

• по внешнему цоколю;
• внутри;
• комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

• утеплять периметр на всем протяжении;
• перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
• обеспечивать теплозащиту отмостки;
• прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

Источник: dekoriko.ru

Какой фундамент выбрать для бани из бруса: рассматриваем самые популярные варианты

Деревянные бани по многим параметрам превосходят аналогичные постройки, возведенные из кирпича, блоков, бетона и т.п. Достоинств у них масса, и к одному из них относят относительную легкость, так как плотность дерева несопоставимо ниже того же показателя у минеральных стройматериалов. А это, в свою очередь, часто упрощает «нулевой цикл», то есть строительство фундамента. Действительно, зачем «зарывать в землю» излишне большое количество металла и бетона, если имеется возможность обойтись куда «меньшей кровью».

Фундамент для бани из бруса – как выбрать правильно

В нашей публикации пойдет речь о фундаментах для бани в срубе из бруса. Этот строительный материал сейчас – чрезвычайно популярный, и хотя несколько проигрывает в популярности бревенчатым «собратьям», отличается относительной простотой в строительстве, скоростью возведения объекта, удобством в межвенцовом утеплении и т.п. А по массивности баня из бруса даже легче бревенчатой.

Но это вовсе не означает, что основа под строительство может быть упрощена до предела. В любом случае фундамент должен быть в первую очередь надежным и долговечным. А вот какой и когда фундамент для бани из бруса может считаться оптимальным – об этом мы и поговорим в сегодняшней публикации.

Основные факторы, предопределяющие выбор типа фундамента

Из критериев оценки фундамента под планируемую постройку можно выделить следующие ключевые факторы:

1. Общая массивность задуманного к строительству здания. Совершенно очевидно, что чем тяжелее строение – тем мощнее ему потребуется фундамент.
2. Особенности грунта на участке плод строительство. Это вопрос – весьма многоплановый, включающий и тип грунта с его несущими способностями, и расположение грунтовых вод.
3. Климатические особенности региона строительства – в частности, глубина промерзания грунта.
4. Особенности рельефа на участке под строительство.
5. Сложность и материалоёмкость различных типов фундамента. Особенно важными эти факторы становятся, если принято решение заняться строительством самостоятельно.

Рассмотрим эти критерии несколько подробнее – подобная информация облегчит вам правильный и выбор типа фундамента, и расчет его несущих способностей.

Насколько тяжелой получится баня?

Этот критерий, возможно, не настолько важен, как остальные. Причина в том, что если предполагается возведение только бани (по умолчанию – не слишком крупного здания) и именно из бруса (материала с невысокой плотностью), суммарная массивность этой постройки просто не может быть пугающе высокой. Как правило, баня не «перенасыщается» тяжелым инвентарём (за исключением печи) и оборудованием. Единственный «прирост» массивности может дать обитаемая мансарда, например, с комнатой отдыха. Но и в подобном случае общая масса вряд ли станет существенно больше.

Тем не менее, при желании можно и примерно подсчитать, «на сколько потянет» в тоннах будущая постройка. Это несложно – материалы изготовления известны, размеры и особенности общей конструкции (внутренние перегородки, стропильно-кровельная система, перекрытия и покрытия и т.п.) тоже продуманы. Плотность материалов есть в справочниках – выбери время, сядь и подсчитай. Во всяком случае, общее представление будет получено – намного не ошибешься…

Имея на руках план будущей бани, несложно и самостоятельно довольно точно просчитать общую массивность здания

На страницах нашего портала имеется и удобный калькулятор, позволяющий провести такие вычисления быстро и с достаточно высоким уровнем точности. Причем он дет возможность учесть не только массивность самого здания, но и предполагаемую снеговую нагрузку, которая сама по себе также может оказаться весьма немалой.

Пусть вас не смущает то обстоятельство, что расчет ведется для свайного или столбчатого фундаментов (но именно они, как мы увидим, наиболее актуальны для бани из бруса). Алгоритм вычисления от этого практически не меняется – просто при выборе ленточного фундамента придется учесть и его массивность (никуда не деться – фундамент и сам по себе нелегок, так что давление на грунт возрастает). Так что если у вас именно ленточный фундамент в планах – укажите его размеры вместо размеров железобетонного ростверка.

Надо полагать, все остальное в расчетах особого недопонимания вызвать не должно.

Как оценить массивность планируемого к строительству дома или иного объекта?

В предлагаемом калькуляторе расчета нагрузки на фундамент составлен простой и понятный алгоритм, позволяющий провести вычисления буквально за считаные минуты. Результат будет показан в тоннах.

На каком грунте намечается строительство?

Правильная оценка грунтовой обстановки на участке под строительство любого объекта – чрезвычайно важная и ответственная задача. От нее напрямую зависит надежность и долговечность здания, а по большому счету – и безопасность людей.

Полноценный анализ грунта провести по силам только специалистам – они для этого берут пробы на различной глубине, заодно оценивая и глубину залегания грунтовых водоносных горизонтов. Но практика индивидуального строительства показывает, что зачастую застройщики сами проводят такие «изыскания», и, учитывая свой опыт и особенности других рядом расположенных строений (своих или у соседей) делают, в принципе, правильный выбор типа и параметров фундамента. Тем более что, напомним, речь у нас сейчас идет все же о некрупном и довольно легком здании – бане из бруса.

Несущие способности грунтов

А для чего вообще нужна информация о состоянии грунта? Все очень просто – различные типы грунтов имеют и различную несущую способность, то есть заложенную возможность выдерживать тот или иной вес на единицу площади без просадки. Чем выше эта способность – тем проще и легче может быть сам фундамент.

Ниже в таблице приведены эти несущие способности для наиболее распространенных грунтов.

Таблица для оценки несущей способности различных типов грунта

Тип грунта на участкеПринимая в расчет несущая способность грунта, кг/см² (грунт средней плотности / плотный грунт)

Крупнообломочные грунты, насыщенные щебнем, гравием, галькой, с песчаным заполнением	5,0 / 6,0
Пески крупные и гравелистые, независимо от степени влажности	3,5 / 4,5
Пески средней крупности, независимо от степени влажности	2,5 / 3,5
Пески мелкие, в зависимости от степени влажности:
— маловлажные	2,5 / 3,0
— очень влажные	2,0 / 2,0
— насыщенные водой	1,0 / 1,5
Супеси, в зависимости от степени влажности
— сухие и маловлажные	2,5 / 3,0
— насыщенные водой (пластичные)	2,0 / 2,5
Суглинки, в зависимости от степени влажности
— сухие	2,0 / 3,0
— насыщенные водой (пластичные)	1,0 / 3,0
Глины, в зависимости от степени влажности и пластичности
— твердые, сухие	3,0 / 4,0
— пластичные, насыщенные влагой	1,0 / 2,5
Плывуны	0 / 0

Грунты средней плотности обычно рассматриваются при глубинах залегания от 1 до 1,5 метров. Глубже, от 2 метров и ниже, как правило, грунты полагаются плотными. С поверхности земли грунт для оценки обычно и вовсе не берется – он перенасыщен органикой, и его характеристики могут сильно отличаться от реальной картины.

Даже будучи неспециалистом, можно попробовать оценить грунт самостоятельно «народными методами». Для этого необходимо взять с некоторой глубины горсть грунта, слегка увлажнить его водой и попробовать слепить две фигурки. Для начала – просто шарик. Затем, в случае успеха, этот шарик раскатать в «колбаску» и попытаться свернуть ее кольцом.

Какие возможны варианты?

• Даже шарик слепить невозможно – грунт можно отнести к песчаным.
• С шариком более-менее получается, с «колбаской» ничего не выходит – перед нами, скорее всего, супесь.
• Колбаска получилась, но при попытке ее изогнуть тут же ломается – признак легкого суглинка.
• Кольцо изогнулось, но трескается и тут же ломается – это похоже на средний суглинок.
• Кольцо получается, но с трещинами – тяжелый суглинок.
• Кольцо получается практически идеально – на это способна только глина.

Пучинистость грунта

Помимо несущей способности, одной из важных особенностей грунта является его склонность к морозному вспучиванию. Это явление свойственно тем типам, что способны к накоплению влаги в своей структуре. При наступлении холодов вода замерзает и, как известно всем, значительно расширяется в объеме. То есть поверхность земли, условно говоря, поднимается. При повышении температуры идет возврат в исходное положение.

Недооценивать склонность грунта к вспучиванию – крайне опасно. Эти силы способны буквально выдавливать даже фундаментные ленты на поверхность с последующей их деформацией.

Подобные движения грунта способны крайне негативно отразиться на целостности строения. Естественно, в таких ситуациях не остается ничего другого, как располагать фундаментные опоры ниже границы промерзания, принимать другие меры для снижения воздействия касательных сил вспучивания на фундамент (например, утепление полосы грунта вокруг здания). А в ряде случаев прибегают даже к полной замене склонного к вспучиванию грунта на участке застройки на песок или песчано-гравийную смесь.

Глубина залегания грунтовых вод

Еще одна особенность грунта – это глубина залегания грунтовых вод. Если точнее, беспокоить должен именно высокий уровень их расположения – он создает массу проблем в строительстве. По правилам фундамент должен располагаться выше этого уровня.

Высоким принято считать расположение грунтовых вод на глубине до 2 метров от поверхности земли. Если водоносный горизонт ниже, то он уже не будет оказывать сколь-нибудь существенного влияния на возведение фундамента.

Высокий уровень грунтовых вод – даже неглубокие котлованы и траншеи вечно подтапливаются.

Часто такой параметр можно отследить по уровню воды в колодце. Если колодцев нет, то для проверки на участке под строительство бурят скважину (выкапывают яму) глубиной 2.5 метра, после чего отслеживают, не начнет ли она заполняться водой (в сухую погоду, безусловно).

Если вода таки начала проступать и наполнять яму (скважину) и ее уровень выше двух метров от поверхности земли – придется искать какое-то решение для фундамента именно для близкого залегания грунтовых вод. Например, ленточного с малым заглублением подошвы, до 0,5 метра, если, конечно, этому не будут препятствовать другие факторы.

Порой приходится принимать и более кардинальные меры. Например, организовывать довольно сложную систему отвода воды и дренажную канализацию. Но, опять же, для выраженно легкой постройки, к коим отнесем и баню из бруса, подобные масштабные меры, скорее всего, будут избыточными.

Дренажная система на участке – можно ли организовать самостоятельно?

Задача, скажем прямо – повышенного уровня сложности, требующая большого количества материалов и впечатляющих объемов земляных работ. Но зато на территории будет сухо, и фундамент дома не будет испытывать разрушительного действия воды. Как сделать дренаж участка своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Глубина промерзания грунта

Тоже очень важный параметр, напрямую влияющий на выбор типа фундамента под строительство любого дома.

Глубина промерзания зависит от множества факторов, ключевыми среди которых все же являются климатические особенности региона строительства и специфика грунта на участке. Как правило, фундамент должен опираться на плотные слои грунта ниже границы промерзания. То есть, например, если грунт промерзает на глубину метр и более, возведение, скажем, ленточного фундамента выходит слишком затратным, если речь у нас идет всего лишь о бане. Будут большие проблемы при попытке опереть здание на столбы – по той же причине. И оптимальным тогда, например, становится свайное основание.

Прибегают и к другим вариантам. Например, ленточный фундамент неглубокого заложения, но с обязательным утеплением и самой ленты, и отмостков. При правильном подходе под таким зданием образуется незамерзающая зона грунта, и негативные последствия морозов (вспучивание) уже не будет страшны.

Пример показан на иллюстрации ниже:

Утепленные отмостки не дают холоду добраться до грунта под подошвой малозаглубленного ленточного фундамента.

На схеме показано:

Сруб (поз. 1) покоится на ленточном фундаменте (поз. 2), который утеплен по внешней стороне ленты слоем экструдированного пенополистирола (поз. 3).

Вокруг здания к ленте плотно примыкают железобетонные армированные отмостки (поз. 4), дополнительно сверху облицованные тротуарной плиткой (поз. 5).

Но секрет в том, что эти отмостки также надежно утеплены. На слой геотекстиля (поз. 6) сначала укладывается песчаная подушка (поз. 7), закрытая сверху слоем гидроизоляции (поз. 8). Затем плотно, без просветов на расчетную ширину уложены плиты пенополистирола (поз.

8) и только по ним затем выполняется заливка армированный отмостков.

Зона промерзания грунта при такой схеме (обозначена голубым цветом) просто не дойдет до основания ленточного фундамента. И всякие вопросы о вспучивании грунта на этом отдельном участке строительства станут почти неактуальными.

Подведем итог по грунтам на участке строительства

Чтобы проще было сделать свой выбор – приведем некоторые итоги сказанного о грунтовой обстановке в более компактную форму.

• Скальный грунт – название говорит само за себя. Это слежавшиеся до практически монолитной или трещиноватой структуры горные породы. Встречается нечасто, так что случай явно нехарактерный. Для строительства подойдёт любой фундамент, даже самый простой, так как ни о просадке, ни о вспучивании и речи быть не может. Мало того, фундамент можно просто располагать прямо на грунте, без заглубления.
• Крупнообломочный грунт схож со скальным, но представляет собой уже смесь крупных и средних каменистых обломков различных пород, не связанных в общую структуру. В зависимости от преобладающей фракции эти грунты могут подразделяться на валунные, глыбовые, галечниковые или щебенистые с последующим более мелким подразделением на подвиды. Но все они обладают высокой несущей способностью, не накапливают влаги, то есть нет склонности к вспучиванию.

Фундаменты используются любые, можно с небольшим, до 200÷500 мм заглублением. Для бани из бруса вполне может быть достаточно столбчатого, вполне подойдёт и практически «лежащий на поверхности» ленточный.

• Хрящеватый грунт также относится к каменистым, но в нем процент твердых скальных обломков уже не столь велик, а остальное пространство заполнено песчаной и глиняной фракцией. Довольно неудобен для ведения самостоятельных земляных работ вручную, но в целом для строительной площадки – очень удачное расположение.

Характеризуется высокой стойкостью к влаге и высокой несущей способностью. Так что ограничений по выбору фундамента под баню из бруса практически нет.

• Песчаные грунты – это довольно обширная группа, к которой относятся те, что включают в свой состав не менее 50% песка. Различаются по размеру фракций – от самой крупной гравелистой до пылеватой. Чем крупнее и чище песчаная составлявшая такого грунта – тем выше его несущие способности и тем он стабильнее себя показывает.

Есть различия и по степени увлажнения такого грунта – от маловлажного до насыщенного водой. На крупный и гравелистый песок увлажнённость значимого влияния в вопросе несущей способности не оказывают, на мелкие – несколько ее снижает.

Излишки воды в песке не задерживаются, и потому такой грунт практически не смерзается полностью. А это, в свою очередь, говорит о его стойкости к явлениям морозного вспучивания.

Влажный песок хорошо поддается уплотнению, и такие утрамбованные пласты способны выдерживать очень серьезные весовые нагрузки.

Поэтому в целом особых ограничений по выбору фундамента на строительной площадке с таким грунтом — нет. А для не особо тяжелой бани из бруса вполне подойдут и вполне «бюджетные» типы, например, столбчатый или ленточный с минимальным заглублением.

Проблема еще и в том, что при длительном контакте с водой супеси легко разжижаются и превращаются в пласты с практически нулевой несущей способностью – в плавуны. Это, безусловно, ужа накладывает серьезный отпечаток на выбор типа фундамента. И без геологической разведки лучше решение не принимать, особенно если имеются признаки близкого расположения грунтовых вод. А так в целом на подобных участках выбор часто делают или на свайное основание, или на усиленный ленточный фундамент в сочетании с буронабивными сваями.

На суглинках для бани из бруса в большей степени подойдёт свайный фундамент, с обязательным расположением нижних концов свай ниже уровня промерзания грунта.

• Глинистые грунты можно отнести к наиболее проблемным и нестабильным. Причина кроется в самом строении глины, представляющую собой чешуйчатую структуру с воздушными полостями и капиллярами. Через эти капилляры вода свободно проникает в материал, и так же легко улетучивается, если складываются благоприятные обстоятельства (повышение температуры, контакт с воздухом и т.п.)

Отсюда и нестабильность, выражающаяся даже не только в сезонных, но и в текущих погодных колебаниях грунта – при сухой погоде он ссыхается, сжимается, трескается, при дождливой – наоборот, разбухает, «ползет», ну а в вопросах вспучивания при морозах это вообще абсолютный «чемпион».

Вместе с тем плотная сухая глина на глубине способна выдерживать весьма высокие нагрузки, и даже становится непроницаемым барьером для водоносных слоев. Вот такая двоякость материала…

Однозначно, какой бы фундамент ни выбирался на участке с глинистым грунтом, он должен опираться именно на глубокие плотные слои, расположенные исключительно ниже границы зимнего промерзания грунта. Если говорить про фундамент для бани из бруса, то напрашивается только свайный вариант в одном из его исполнений.

• Торфяники – особый тип грунта, перенасыщенные органическими компонентами, нестойкими и пористыми. Концентрация органической составляющей может быть разной – от слабозаторфованных грунтов до сильнозаторфованных и вплоть до почти «чистого» торфа, где отложения растительной природы превышают половину общего объема.

Если приходится вести строительство на подобном участке, то выход практически один – «добираться» винтовыми сваями до тех слоев грунта, что лежат ниже торфяника и обладают приемлемой несущей способностью. Чаще всего это будут плотные слои глины, вполне способные выдержать нагрузку от строения из бруса.

С грунтами в общих чертах разобрались. Остался еще один природный фактор, способный повлиять на выбор типа фундамента для бани из бруса.

Особенности рельефа участка

Да, пересеченная местность способна внести свои коррективы в выбор фундамента. Даже небольшой перепад высоты на «пятне застройки» может сделать невозможным или чрезмерно дорогим возведение некоторых типов основания.

Если участок имеет значительные перепады высок (склон, овраг, лощина), то оптимальным вариантом для бани из бруса, наверное, станет свайное основание.

Так, вывод цокольной части ленточного фундамента в горизонтальную плоскость – это заведомо усложняет проект и делает его очень материалоемким, соответственно – дорогим и по цене стройматериалов, и по выполнению работ. С плитным – ситуация ничуть не лучше. Так что оптимальными вариантами видится или столбчатый (при сравнительно небольшом, до 500 мм перепаде высоты), или свайный фундамент при практически любых перепадах.

Ситуация может еще и осложниться тем, что, например, на разных участках одного склона грунтовая обстановка и расположение подземных водяных горизонтов могут довольно существенно отличаться. А свайный (точнее, свайно-винтовой) фундамент дает возможность свести этот недостаток местности к минимуму.

Итак, основные критерии выбора фундаментов рассмотрены. Правда, сложность и материалоемкость остались почти «за скобками» — но технологические особенности любого из возможных оснований лучше рассмотреть в отдельном разделе, посвятив каждому типу небольшой обзор.

Какой же фундамент выбрать для бани из бруса?

Итак, если ясность с самим проектом бани, с грунтовой обстановкой и рельефом на участке достигнута, можно выбирать оптимальный фундамент. Под этим определением давайте понимать гарантированно надежный и одновременно – максимально простой в самостоятельном возведении и требующий минимальных расходов.

Столбчатый фундамент для бани из бруса

Этот тип фундамента можно считать самым простым и недорогим в реализации. При этом он вполне обеспечит надежность основания для нетяжелой постройки типа бани из бруса, если будет возведен в соответствии с технологическими правилами.

Нижняя обвязка бани из бруса выложена на невысокий столбчатый фундамент

Такое основание под дальнейшее строительство хорошо подходит для грунтов с высокой несущей способностью и не склонных к морозному вспучиванию. Пересеченность местности тоже не препятствие, если перепад высоты «в пределах разумного», скажем, до полуметра.

Принцип такого фундамента – подготовка и установка точечных опор по углам здания, по длине стен с определенным шагом, и в точках пересечения или примыкания внутренних перегородок. Отдельно могут быть сделаны опоры и под банную печь – там несколько иной уровень нагрузок.

Опоры делаются по-разному. Например, часто применяют готовые бетонные блоки, выкладывают столбы из кирпича, используют отрезки труб большого диаметра с цементным заполнением. Встречаются и иные варианты, вплоть до деревянных подставок с большим сечением или даже старых автомобильных скатов, что, конечно, настоящими строителями не приветствуется.

Естественно, сама опора тоже должна упираться в какое-то жёсткое основание. Это может быть просто грунт в выкопанном приямке с утрамбованной песчаной (песчано-гравийной) подушкой – если строительство ведется на грунте с высокими несущими способностями, не хуже песчаного. Если грунт послабее, то в выкопанных котлованах поначалу заливается бетонированное основание, и после его застывания возводится сам столб.

Одновременно с созданием необходимого количества точек опоры для нижней обвязки сруба из бруса, возведение столбов должно вывести эти точки в одну горизонтальную плоскость.

По статистике подобный фундамент возводится гораздо быстрее ленточного (если не принимать в расчет срока созревания бетона) и обходится чуть ли не вдвое дешевле его.

Недостаток – невозможность создания подвала, но он в бане и не требуется. На сильно пересеченной местности сборные столбы тоже применять нежелательно – лучше отдать предпочтение сваям.

Итак, если позволяет грунт и рельеф участка, такой фундамент видится оптимальным под баню из бруса: он прост, надежен и недорог.

Простота и надежность – как соорудить столбчатый фундамент.

Те, кто остановит свой выбор именно на таком варианте, будет полезно ознакомиться с еще одной публикацией нашего портала. В частности, об этом рассказывает статья «Столбчатый фундамент своими руками».

Свайные фундаменты

В заголовке не зря применено множественное число: разновидностей свайных фундаментов – несколько. Но их связывает одно – сваи всегда, в отличие от столбчатых опор, опираются на плотные слои грунта на глубине, ниже уровня промерзания. Второе — свая является не сборной, а цельной конструкицей от низа доверху.

А третье общее у них – практически полная универсальность, так как свайный фундамент подходит для всех типов грунта, кроме, пожалуй, скальных и крупнообломочных. Правда, на грунтах с высокой несущей способностью их применяют редко – просто за ненадобностью столь сложного решения. За исключением участков с выраженным перепадом высоты – здесь у свай практически нет конкурентов.

Забивные сваи

Название говорит само за себя – это остроконечные сваи, металлические или железобетонные, которые в буквальном смысле слова забиваются в нужных точках в грунт на расчетную глубину. Естественно, это никак не выполнить без использования специальной техники.

Обвязка сруба из бруса на забивном свайном фундаменте из железобетонных опор.

В связи с тем, что такой фундамент предполагает обязательное использование специального оборудования и приглашение — специалистов, особой популярностью при строительстве легких бань он, безусловно, не пользуется.

Буронабивные сваи

Эта разновидность свайных опор уже вполне может быть возведена и своими силами, хотя тоже весьма трудозатратная. Смысл в том, что на расчётную глубину, до упора в несущие слои грунта ниже уровня промерзания вначале пробуривается скважина. Довольно часто, если уровень погружения свай в грунт не слишком большой, скажем, до 2.5 метров, скважины можно пробурить и самостоятельно, используя для этого мотобур или даже обычный садовый бур с требуемым удлинителем.

Нижний венец сруба из бруса на свайном буронабивном фундаменте.

Затем на дне этих скважин делается песчано-гравийная подушка толщиной порядка 10 мм с тщательной ее трамбовкой. После этого в скважину заводится полая труба (металлическая или асбестоцементная), в нее вставляется арматурный каркас, после чего полость заполняется бетоном. От арматурного «скелета» сваи делается выпуск наверх – для связи или с железобетонным ростверком (для бани он выглядит излишеством), или напрямую с брусом нижнего венца обвязки.

В случае когда строится баня, избыточная прочность свай не столь важна. Поэтому, экономя на материалах, порой вместо стальных или асбестоцементных труб вообще делается гибкая опалубка из свернутого цилиндром рубероида. Кстати, проигрыш по прочности – вообще незначительный, в нашем контексте – не заслуживающий внимания. Но стоимость каждой опоры все-таки существенно снижается.

Буронабивные сваи ТИСЭ

В отличие от вышеназванных буронабивных, сваи ТИСЭ позволяют опираться на глубине даже на грунты с не выдающейся несущей способностью. Дело в том, что при строительстве такого фундамента за счет использования специального инструмента (в том числе – ручного) на нижней оконечности скважины вырезается полусферическая полость. А стало быть, после заливки бетона и его созревания каждая опора получает подошву , белее, чем вдвое превосходящую саму сваю по площади контакта с грунтом. То есть нагрузка распределяется на большей площади, и несущие способности опоры резко возрастают.

Сруб на фундаменте из буронабивных свай ТИСЭ

Отличное решение для случаев с не вполне стабильными грунтами. Безусловно, работа здесь получается помасштабнее , да, материалов потребуется побольше. Но иногда в этом видится вполне разумный выход при сложном для строительства участке.

Как правило, буронабивные сваи, и ТИСЭ, в частности, обвязываются железобетонным ростверком. Но при легкой постройке из бруса, как мы договорились видеть баню, можно обойтись и без него.

Одним словом, буронабивной фундамент в том или ином исполнении видится вполне приемлемым решением для бани из бруса. Остается вопрос стоимости такого решения. В этом мы тоже вам поможем – специально для таких целей на нашем ресурсе имеется отдельная публикация.

Буронабивной фундамент – к каким затратам готовиться?

По просьбам читателей нашего сайта было разработано специальное приложение, позволяющее оценить материальные затраты на создание выбранной разновидности такого основания под строительство. Напоминаем – оно не учитывает трудозатрат – все касается только материалов, а делать самим или приглашать мастеров – решать вам. Итак, переходим к публикации «Во сколько обойдется заливка одной буронабивной сваи для забора или для фундамента» — и считаем самостоятельно, применительно к своим условиям.

Свайно-винтовой фундамент

В наше время его можно отнести к категории наиболее популярных. Есть за что – он может возводиться практически на любых слабых грунтах, вплоть до торфяников. Ему главное – опереться лопастями своих винтовых свай на хорошо несущие слои грунта, выявленные при проведении геологического исследования участка, часто проводимого даже самостоятельно.

Возведение сруба из бруса на свайно-винтовом фундаменте.

Прекрасно подходит такое основание и для рельефных участков – просто ввинченные сваи в итоге подрезаются под единый уровень (заданный, например, лазерным построителем плоскостей), чтобы первый венец обвязки получился строго горизонтальным.

Привлекает в этой технологии и то, что все работы от нуля до монтажа обвязки вполне возможно выполнить самостоятельно. Да, конечно, это потребует немалых физических усилий, так как вкрутить даже одну сваю в плотный грунт на глубине — ещё та задачка… Так что не верьте особо бравурным рассказам в сети, где двое парней играючи погружают винтовую сваю в грунт на большую глубину – попотеть придется немало. Но это возможно!

Винтовые сваи разного диаметра широко представлены в продаже – вполне можно приобрести под конкретный проект. Из дополнительных материалов, в принципе – только бетон для заполнения полостей опор (не так много, поверьте), и, возможно, немного арматуры для монтажа закладных штырей – для связи с обвязкой сруба из бруса.

Резюме: если «грунтовая обстановка» не позволяет обойтись столбчатым основанием или малозаглубленной лентой – свайно-винтовой фундамент становится оптимальным решением.

Достоинством можно считать и то, что такой фундамент под баню из бруса довольно легко рассчитывается буквально до мелочей. И такая возможность предоставляется нашему читателю.

Заинтересовал свайно-винтовой фундамент? Вам сюда…

Расчет будет включать в себя несколько параметров – от несущих характеристик сваи дл их количества и правильной расстановки. А раздел о практическом исполнении сопровождается пошаговым иллюстрированным повествованием, из которого даже новичку должно стать все понятно. Весь этот массив информации – в специальной статье нашего портала, посвященной именно свайно-винтовым фундаментам.

Ленточный фундамент

Это – один из наиболее популярных и надежных видов основания под строительство, особенно на грунтах, не склонных к вспучиванию или сезонному «движению». Он вполне может быть применим и в более неблагоприятных условиях, но при опускании подошвы ленточного фундамента ниже глубины промерзания неустойчивого грунта резко возрастают затраты, делая такое основание бани явно нерентабельным.

Ленточный фундамент может быть монолитным железобетонным или сборным, то есть выложенным из кирпича (блоков) на подготовленное основание. В любом из случаев он будет представлять собой узкое основание (ленту) по всему периметру здания и под внутренними перегородками (стенами).

По популярности, если этот термин здесь уместен, ленточный фундамент удерживает одну из лидирующих позиций. Во многом, наверное, за счет условной простоты и наглядности его строительства.

Ленточный фундамент для бани ожидает дальнейших этапов строительства.

Безусловно, ширина, глубина ленты, плотность ее армирования – все это требует весьма скрупулезных расчетов. Но даже их можно провести самостоятельно, хотя бы для того, чтобы оценить масштабность строительства и предстоящие финансовые затраты на материалы. Такую возможность мы вам предоставим.

Очень подробно – о ленточном фундаменте

Нет смысла повторять когда-то уже хорошо рассказанное на страницах нашего портала. Смело переходите к статье «Фундамент своими руками» — там описание именно ленточной разновидности со всеми таблицами и онлайн-калькуляторами для расчетов, с пошаговым руководством по самостоятельному возведению. Что-то добавить — сложно.

Плитный фундамент

В контексте нашей статьи фундамент из монолитной плиты под всей площадью возводимого строения практически не упоминался. А между тем , он, пожалуй, обладает наибольшей универсальностью. При правильном расчете достигается оптимальный баланс между нагрузкой на грунт и его несущей способностью. В итоге плита с возведенной на ней постройкой получается чуть ли не буквально «плавающей» даже на неустойчивых грунтах. И никакие колебания основы не повлияют разрушительно ни на саму плиту, ни на возведенную на ней баню.

Плитный фундамент под баню из бруса – отменная универсально, но, увы, слишком дорого

Кроме того, такой фундамент может одновременно предполагать и утепление пола (он, в принципе, уже готов – осталось только его облицевать, например, керамической плиткой), и надежное размещение всех необходимых для бани инженерных коммуникаций.

Отчего же такой вариант не рассматривается в разряде оптимальных?

Вся проблема в высокой стоимости проекта. Сама по себе плита предполагает использование очень большого количества строительных материалов (песка, бетона, арматуры), да и трудозатраты значительно выше по сравнению с иными вариантами.

Но если вас это не пугает, то да, плитный фундамент универсален, и может применяться вообще на любом грунте – распределение нагрузки на большой площади позволяет возводить его на грунтах с любой несущей способностью, невзирая на склонность к вспучиванию.

Если вопрос заинтересовал – дадим вам еще несколько важных подсказок.

Как просчитать и возвести плитный фундамент

Некоторые параметры расчетов могут показаться парадоксальными – но они основаны на требованиях действующих СНиП. Остальные же – просты и понятны, тем более что для каждого этапа вычислений предусмотрен свой удобный онлайн-калькулятор. Ну и плюс пошаговая инструкция по возведению. Все это – в статье про фундамент-плиту, порой становящуюся единственно возможным решением.

Итак, были рассмотрены основные критерии выбора фундамента под баню из бруса, и представлены варианты с описанием их достоинств и недостатков. Универсальных рекомендаций не ждите – весь инструмент по оценке того или иного решения уже находится в ваших руках. Пробуйте и ищите – у вас обязательно получится!

Ну а напоследок: взгляните на мнение одно из строителей – он предлагает оптимальное, как ему кажется, решение. Вполне возможно – оно устроит и вас…

Источник: stroyday.ru