Все что нужно для строительства бани

При проведении ремонта фундамента или повышении обычного уровня паводковых вод возникает нередко возникает вопрос как поднять баню. Задача непростая, но вполне выполнимая и это можно сделать своими руками, не привлекая специалистов. Важно разобраться с технологией проведения операции. В статье рассмотрим основные этапы подъема бани при помощи домкратов.

Суть проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

Все ОШИБКИ строительства в ОДНОЙ БАНЕ! Так делать НЕЛЬЗЯ!

Правила подъема сооружения

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится ¼ всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

• небольшой подъем с одной стороны;
• выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
• повторение цикла.

Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

• циркулярная пила;
• болгарка;
• фрезерный станок;
• ножовка;
• электродрель;
• топор;
• стамеска;
• кувалда;
• лом;
• молоток;
• инструмент для укладки и выравнивания бетона;
• рубанок;
• лопата;
• рулетка;
• уровень строительный;
• отвес.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах.

Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

Источник: bannyi-den.ru

Баня своими руками — выбор материалов изготовления и отделки, конструкции бани и печи. Подробная инструкция по строительству своими руками + простые схемы и чертежи

Иногда хочется отдохнуть от всей суеты и шума и поехать отдыхать на дачу. Заняться любимыми делам от чего вы получаете удовольствие. Одно из самых любимых дел на даче конечно же это баня.

Построить баню вы можете доверить профессионалам своего дела. Но построить на дачном участке и благоустроить его вы можете и своими силами. Вы освобождаетесь от лишних затрат и сэкономленные деньги вы тратите на благоустройство и отделку своих желаний и предпочтений. Построенная баня своими руками будет больше приносить удовольствие.

Выбор материалов

Первый вопрос, с которым сталкивается строитель – что лучше взять, камень, кирпич или дерево? В данном случае мы рассматриваем вариант деревянной бани, которую можно построить двумя способами – каркасным или срубом.

Древесина издревле служит материалом для банных зданий. Преимущества:

• экологическая безопасность;
• дешевизна;
• простая обработка;
• наличие полезных эфирных смол, которые хорошо влияют на здоровье людей;
• долговечность при правильном уходе.

Дерево нельзя назвать идеальным материалом, так как есть немало сложностей. Например, непросто добиться того, чтобы стены были ровными, для этого годится только брус повышенного качества, бревна с точным роспилом.

Еще есть фактор усадки – дерево подсыхает и деформируется, поэтому важно просушить древесину, чтобы сократить процент усадки до того, как готовый сруб «поедет» не туда, куда нужно.

Чаще всего для стройки берут лиственные породы, особенно хороша липовая баня. Липа мало весит, позволяет сделать экономию на фундаменте. Есть варианты из тополя, березы, сосны.

Почему строительные сайты не дают окончательной цены?

Но мы не хотим долгостроя, мы выбираем иной путь — расчетливый и хотим знать сколько стоит построить баню ещё до начала её строительства. Вот только насколько расчеты могут быть верны? Большинство производителей каркасных или бревенчатых домов и бань называют лишь приблизительные суммы, знание которых ровным счетом ничего не дает застройщикам. В этом не их вина, все дело в том, что цена бани «под ключ» зависит от целого ряда факторов, просчитать которые, глядя на простую планировку невозможно, для этого требуется наличие рабочего проекта и строительной сметы.

А их, как правило, просто так никто не раздает. Нормальные рабочие проекты, те, где вы можете получить спецификацию по любому шурупу, крепящему крючки в предбаннике, составляются на каждый объект индивидуально, после заключения договора, обсуждения пожеланий заказчика и внесения им определенной суммы предоплаты.

Единственный способ выяснить стоимость того или иного объекта — найти реализованный проект, то есть уже готовую, сданную в эксплуатацию баню. В этом случае вы можете вплотную приблизиться к какой-то стоимостной определенности. Хотя вы можете приобрести типовой проект бани, которых в сети предостаточно, при этом ориентируйтесь на сумму в районе 10-50 тысяч, в зависимости от качества и распространённости проекта. Однако не ждите от такого типового проекта спецификаций на внутреннее оборудование, мебель и т.д.. В большинстве случаев отсутствуют разделы с электрикой, отоплением и канализацией.

Экономим на строительстве

Мастера советуют воспользоваться облегченным проектом бани. Это может быть ленточное строительство – монолитное, сборное.

Также можно существенно сократить расходы на утеплении бани и ее дизайне. Если вы планируете пользоваться баней только в теплый сезон, то не нужно ее серьезно утеплять.

Можно также отказаться от пароизолятора, ветроизоляции, обрешеточных брусьев, декора на фасад. Постепенно, по мере появления свободных средств, можно заняться этими моментами, но на первых порах они точно не нужны.

Не беспокойтесь об эстетичности бани – достаточно отшлифовать, покрыть фасад специальной пропиткой и залакировать, после этого здание будет смотреться очень приятно и симпатично. Такие простые деревянные бани отлично вписываются в пейзаж и вид участка. Вы можете убедиться в этом, посмотрев фото бани своими руками.

Также можно не делать настоящую, серьезную канализацию или водопровод, особенно если рядом есть река, колодец или ручей. Пол часто делали проливным – это русская традиция, воду просто носили ведрами. Несмотря на некоторые минусы, это не портит баню.

Доступные проекты бань под ключ

Московская область — это место проведения безмятежного отдыха и бесконечного вдохновения! Можно провести все выходные, покачиваясь в уютном садовом кресле с интересной книгой в руках, наслаждаясь благоуханием садовых цветов, легким шелестом крон вековых деревьев и многоголосым пением птиц. А как наполняют энергией теплые вечерние посиделки за чашкой чая или бокалом игристого. И даже дождь не помеха для пребывания в Московской области — ведь под стук летнего дождя по крыше сидеть на террасе, укутавшись в мягкие теплые пледы, еще приятнее. Неспроста именно в этом округе стараются покупать участки жители мегаполисов.

Дорогие владельцы дачных участков, с большой радостью представляем Вам долгожданную коллекцию дешевых бань, тщательно спланированную и безукоризненно созданную для самых важных событий, проводимых на загородных усадьбах — заряжающего силами отдыха и восполнения энергией!

В коллекции бань от производителя представлено все многообразие изысканных и вдохновляющих бань, которые придутся по душе любой семье:

• От идеально-классической бани из бревна, до более современных каркасных бань и ставших такими популярными бань из клееного бруса;
• С возможностью выбрать ту самую крышу как на картинках из модных журналов о загородной жизни: двускатную, односкатную или плоскую крышу;
• А о стиле можно петь дифирамбы бесконечно, поскольку все они отличаются удивительными проектировочными решениями, порой буйством красок, порой разнообразием форм, а порой и творческим хаосом. Волшебные названия этих стилей заслуживают отдельного внимания: a-frame, барн, канадский стиль, классический, лофт, минимализм, модерн, необычный, оригинальный, простой, русский, скандинавский, финский стили, фахверк, хай-тек, шале;
• И это еще не все достоинства! Мы также сразу выделили дополнительные опции, которые Вы, возможно, захотите учесть при планировании бани. К таким опциям можно отнести: балкон, барбекю, бассейн, беседка, бильярд, веранда, гараж, гостевая, комната отдыха, котельная, крыльцо, купель, летняя кухня, мангал, санузел, спальня, терраса, техническое помещение;
• Бани представлены в различном ценовом сегменты, но все могут быть названы доступными для покупателей с любым исходным бюджетом.

Вы можете купить баню от производителя дешево под ключ у нас на сайте напрямую или приехать на объект для ознакомления со всеми возможными проектами.

Подробное описание каждой бани, фото, таблицу с характеристикой и стоимость Вы можете посмотреть на сайте или сразу общаться обратиться к менеджеру, который сориентирует Вас по всем направлениям.

На чем не стоит экономить

В чем не стоит экономить средства? Баня своими руками дешево – это важно, но стоит помнить, что дерево – горючий материал, если вовремя не доглядеть, строение может вспыхнуть. Не экономьте на возведении и монтаже дымоходов и труб, помните о правилах противопожарной безопасности. Вложите деньги в огневую пропитку, биозащиту – от вредителей и древоточцев. Также потребуются изоляционные материалы для защиты половиц перед печкой и для стен, которые будут перегреваться.

Также не стоит слишком жадничать на крепежных материалах. Чем ниже качество метизов, тем быстрее они выйдут из строя, заржавеют во влажных условиях. На хорошие марки цена не такая уж высокая, а пользы будет больше. Если крепеж проржавеет, то даст некрасивые потеки, а элементы стройки могут обрушиться из-за снижения прочности всех узлов и соединений.

Не забывайте о корректной вентиляции. Даже маленькие бани на даче своими руками по 4-6 метров нужно проветривать, чтобы люди не задохнулись. И это поможет не разводить плесень, гниение полов и стен.

Основные помещения в бане

Каждый тип бани включает такие функциональные помещения:

• предбанник (раздевалка);
• парная;
• моечное помещение;
• комната отдыха.

Предбанник (раздевалка)

Предбанник еще называют тамбуром. Здесь посетители оставляют свою одежду, здесь хранятся веники и дрова. Предбанник выполняет ряд функций:

• является зоной с функцией буфера, выравнивающей переход температур от климата снаружи до температуры внутри бани;
• служит местом для досушивания дров;
• зачастую служит также комнатой, в которой отдыхают.

Дверь предбанника должна открываться наружу.

Парная комната

Эта комната является основным, базовым помещением постройки. Здесь поддерживается самая высокая температура и размещается печь. В углу парной находятся камни, с помощью которых создается пар. Под ними должно находиться жароустойчивое покрытие.

Здесь же находятся лавки, размещенные ступеньками. Две, как правило, предназначаются для сидения, одна – лежания. Обустраивая парную комнату, необходимо продумать нюансы:

• для материала, которым обшиваются потолок и стены, характерны определенные теплоизоляционные свойства, с их учетом рассчитывается глубина теплоизоляции комнат, используются конструктивные приемы;
• эффективная работа системы вентиляции обеспечивается специальным коробом или распахивающимся окном, имеющим двойное остекление. Расположение окна – напротив печки;
• дверной проем проектируется с повышенным порогом: так под дверь не проходит прохладный воздух и не снижается теплоэффективность. Сама дверь распахивается наружу;
• парное и моечное помещения должны разделяться, иначе снижается качественные показатели пара и температуры, увеличивается расход топлива.

Моечная комната

Моечная комната, зачастую это душевая кабинка, размещается возле парной. Если размеры строения позволяют, эти зоны являются отдельными друг от друга, в маленьких постройках совмещены. В крупных строениях здесь же оборудуется бассейн или купель.

Средняя площадь моечного помещения составляет 2000х2000мм, тогда есть где принимать водные процедуры и размещать емкости с водой, горячей и холодной.

Окно строится в полтора раза больше окна в парной. Увеличен и дверной проем – 1800х800мм, чтобы обеспечить больший комфорт. По сохранению тепла требования меньше, чем в парной. Порог делается высокий, а пол укладывается из специальной плитки во избежание скольжения и сопутствующих травм.

Комната отдыха

Проекты бань с комнатой отдыха дают простор фантазии. Когда комната для отдыха всего одна, посредством зонирования ее реально сделать многофункциональной. Прием пищи, чаепитие, просмотр телепередач, бильярд – все это происходит в одном помещении. Зонируют с помощью перегородок, окон, предметов мебели, отделочных материалов. Дополнительный уют создаст камин в углу и пара кресел перед ним.

Требования к строительству

Важно, чтобы исполнитель разбирался в инструментах, здесь потребуется физическая сила, выносливость и точность.

Обратите внимание!

Скворечник своими руками: поэтапные схемы и чертежи для создания своими руками. Виды скворечников и материалов изготовления + идеи оформления

Ландшафтный дизайн своими руками: планировка и зонирование участка, выбор декоративных элементов. Новинки и идеи дизайна (фото + видео)

Придется вырубать разные перекрытия, замки для угловых мест – соединения стен, внешних или внутренних. Можно приобрести готовый сруб – его доставят на участок и сразу установят. Но это будет дороже в связи с затратами на транспорт, не актуально, если мы говорим о бюджетном строительстве бани своими руками дешево и быстро.

Оптимально работать над постройкой в паре – позвать на помощь родственника или друга. В одиночку сложно делать кладку венцов, особенно на верхнем ярусе.

Видео описание

Несколько интересных проектов на видео:

Экономварианты

Маленькие бани для дачи экономят место на приусадебном участке, сочетая в себе все характеристики традиционной бани. Отлично подойдут как временные строения, когда на строительство большой бани нет средств, а попариться хочется уже сейчас.

Экономбаня обшитая имитацией бруса Источник bane.guru

Каркасная баня Источник line-home.ru Баня 2х3 м обшитая сайдингом Источник plotnic.ucoz.ru

Баня из кирпича

Особенно долговечной, хоть и подороже, будет создание бани своими руками из кирпича или пеноблока. Они не страдают от боится пожара, кирпич позволяет построить баню любой формы – все зависит от вкуса и желания. Ассортимент кирпича сейчас очень широк, расцветки, формы, марки ничем не ограничивают строителей.

Особенности кирпичной бани:

• дольше согревается, но сразу остывает;
• стена из кирпичной кладки обязательно нуждается в декоративной отделке
• окно можно сделать из стеклоблоков, которые отлично пропускают свет, но потребуется система вентиляции;
• требуется раствор из цемента и песка, вода и смешивание в определенной пропорции, заказ готовой смеси или самостоятельное приготовление – всегда расходы времени и средств.

Можно купить для стройки бани своими руками проекты из кирпича разного типа — берут шамотный или рядовой. Потребуется также песок, щебень и цемент. Стоимость работ можно посчитать очень просто.

Если делается кладка в один слой кирпича (25 см – толщина стен), то используется таблица с данными по стоимости и размерам кирпичей от производителей. Важно учесть наличие растворных швов.

На 1 кв. м кирпичной кладки потребуется 102 рядовых кирпича. 1 штука стоит 6,2 руб. Соответственно, цена 1 кв.м – 632 руб.

Обратите внимание!

• Измельчитель веток своими руками: как сделать от А до Я. 175 фото и пошаговые инструкции
• Садовые дорожки своими руками — разновидности материалов выполнения. Пошаговая инструкция по укладке и оформлению своими руками

Печь для бани своими руками: виды конструкций и материалов изготовления, технология и этапы работы + инструкция сооружения своими руками

Покупка кирпича должна делаться с учетом возможного брака, с запасом в количестве около 15%. Расходы на кладку также должны включать стоимость готового раствора. Как сделать баню своими руками ускоренно? Задействуется бетономешалка, услуги каменщика, специальные инструменты, расшивка.

Планировка бани: рекомендации

В самом начале сделайте чертежи бани, в которой будет расположена идеальная площадь бани.

Идеальная площадь на человека примерно 5 кв.м. Примерно будут посещать баню 4 человека, то общая площадь должна быть не менее 20 кв.м.

Минимальная количество комнат для бани рекомендуется: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник. Определите для себя расположение всех помещений и как они будут удобны.

Выполните несколько схем и чертежей:

1. Общий план постройки.
2. Схема фундамента.
3. Чертеж каждого комнаты.
4. Схема кровли.
5. План устройства пола и потолка бани.
6. План крепления и выкладка бруса.
7. Схема установки печи с учетом ее конструкционным особенностей.

Все чертежи которые вам могут понадобиться вы можете создать сами, но также вы можете найти и готовые чертежи которые предоставлены ниже или найти в открытом доступе, выбрать тот который вам пойдет под ваши запросы. Вы также можете заплатить архитектору или строителю и заказать у них уникальный проект.

Баня из пеноблоков

Альтернатива дереву и кирпичу – пено- или газоблоки. Сегодня они пользуются все большей популярностью у всех, кто строит баню своими руками. Их основной плюс – в скорости возведения здания. Минусы – как у кирпичей.

Процесс укладки идет вместе с армированием всех рядов. Блоки фиксируют клеем или раствором цемента.

Чаще всего берут блоки 200х300х600 мм, цена 1 штуки – от 95 руб. Для внутренних стен, перегородок используются блоки поменьше и тоньше – 100-120 мм, всего по 50 руб. Рассчитать количество блоков несложно. Если толщина стены у бани – 20 см, то на 1 кв. м нужно 5,5 блоков по 95 руб. Это дает сумму в 540 руб.

Если толщина стены 30 см, то блоков понадобится больше – 8,33 шт. Расходы на 1 кв. м составят 790 р. Можно сделать вывод, что блочное строительство экономнее кирпичного.

Но не стоит забывать о стоимости клея для таких блоков, на 1 кв.м потребуется примерно 1,5 кг. Также блоки нужно покупать с запасом.

Кирпичная, каменная или блочная баня

Стены можно сделать из кирпичей керамических или силикатных, бута, известняка, ракушняка, пеноблоков, шлакоблоков, а также газоблоков.

Строительство по этапам

Итак, материалы закуплены, вам предстоит строить баню своими руками – пошаговая инструкция поможет быстро спланировать всю работу.

Процессы строительства выполняются поэтапно:

1. Кладка фундамента.
2. Монтаж кровли и сруба.
3. Конопачение сруба.
4. Обработка, шлифовка дерева.
5. Настилка веранды.
6. Обустройство печи.

Рассмотрим детально каждый из этих этапов, которые помогут построить баню своими руками дешево:

Как правильно выбрать место для бани

Самый важный момент — выбрать где будет стоять ваша будущая баня. Выбранное место должно соответствовать как существующему законодательству, так и вашему удобству в ее использовании. При выборе вам помогут следующие рекомендации:

• Определяемся где будет расположена баня относительно дома: отдельно от него или будет пристройкой к нему, у каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы.
• Считается что лучше построить баню на заднем дворе в тишине.
• Обязательно при строительстве предусмотрите вентиляцию, а также отведение сточных вод.
• При расположении строения учитывайте расположения света и направления ветра: лучше всего — южная часть, защищенная от ветра, расположение окон рекомендую на запад.
• Самый оптимальный вариант для баня будет расположена в удалении от других сооружений, если решились пристроить к дому, обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности.
• Когда определились с размером и ее размещением, соблюдайте правила расстояния от границ участка (2,5м), чтобы у соседей не было дискомфорта и претензий в дальнейшем.
• Соблюдайте дистанцию до водозабора — не более 20м.

Фундамент

Выбирайте ровные участки с малым уклоном, 20 см. Отрезок 6 м – вполне подойдет, сделайте разметку, срез грунта, чтобы избежать гниения органики. Если грунт песчаный, то стоит выбрать ленточный фасад, с высотой 50 см и шириной 40 см.

Разметку сделайте веревкой по периметры. Проверьте диагонали углов с допуском 3-4 см. Снимайте природный слой грунта и копайте траншею для песка. Готовый котлован имеет длину — 20 см, максимальный уровень высоты – 40 см.

В центре схождения бревен находится ось строительства бани своими руками. Если диаметр бревна – около 20 см, то отступ от оси будет примерно 15-20 см. Так получаются полки закрепления отливов. Расчет позволит избежать ошибки и заваливания фундамента наружу.

Стройка начинается с укладки песка. Песок смачивают, утрамбовывают, проливают воду топкости, когда влага пропитается, начинают трамбовку. Делают так три-четыре раза, пока не исчезнут следы от обуви.

Следует вернуться сюда на следующий день и снова провести трамбовку. Может пригодиться машина, она ускорит работу. Простейший вариант – брусок, ваши ботинки и рукоять.

Затем устанавливают опалубку из обрезной доски (от забора) и саморезов. Делают щиты и соединяют их между собой для жесткости прикрепленными досками. Верх ровняют по уровню, чтобы сделать горизонт выравнивания по краю. При фиксации досками важно укрепить углы, которые испытывают большую нагрузку и расходятся. Делается снова трамбовка подушки.

Затем делают арматуру – стержни 8 мм и мягкую проволоку на обвязку. Особенно важно обвязать углы стыковки арматуры. Затем заливают фундамент, предварительно выполнив укладку канализационных труб и вентиляционных каналов. Опалубку снимают через 10 дней, выкрутив саморезы.

Готовая конструкция выглядит так: 2х6 м – для веранды, 4х4 м – для комнаты-предбанника, 2х2 м – место помывки, 2х2 – парилка. Вентиляция должна находиться на 20 см от почвы, в зимний период нужно закрывать отверстия заглушками.

Сруб и крыша

Для сруба нужен эластичный, влажный мох, «кукушкин лен», сфагнум – примерно 25 мешков, если это веранда-сруб на 6х4 м. Прядки берут не более 30 см. Выполняется герметизация всех щелей.

Делается гидроизоляция рубероидом, с укладкой мха поверх бревен, толщиной до 3 см. Дерево не должно прощупываться подо мхом. На веранде мох не нужен, здесь не так нужна равномерность. После этого начинается изготовление стропил из досок 50х150 мм. Стропила покрывают пароизоляцией и контробрешеткой из реек 20х50 мм.

Можно сделать обрешетку под металлочерепицу, тогда меньше дождевой воды попадет на дерево. Для веранды ставят лифты для сокращения усадки под подпорные столбы.

Из шпунто-досок делают фронтоны и наколачивают их вверх острием. Перед зашивкой ставят отлив из оцинковки. Все неровности обрабатывают мастикой, шлифуют, наносят пропитку и лессировку.

Затем на фронтоне сверху делают двери и окошко для вентиляции, с радиаторной решеткой и с пластиковой гофрой. Подводят электричество в гофре и по металлокабелю с оплеткой 4 мм.

Утепление и пароизоляция

Каркасная баня не утепляется – при сооружении каркаса в него сразу закладывается теплоизоляция. Сооружение из дерева нуждается в обрешетке, куда будет заложен необходимый материал. А вот остальные виды требуют более сложной работы.

Понадобится минеральная вата, толщиной зависящая от условий климата и вида бани. Как правило, толщина слоя около пятидесяти миллиметров. Сама изоляция может быть как матами, так и рулонами.

Пароизоляция сильно отличается от гидроизоляции. Первая прекрасно выполнит свою работу, даже если дешевая, в то время как вторая только все испортит.

Поэтому надо внимательно проследить за тем, чтобы не перепутать их и не купить подделку.

Конопатка сруба

Это самый простой этап, но достаточно нудный, требующий терпения. Берем киянку, конопаточный инструмент – из железа и дерева, забиваем мох в паз мастерком и ликвидируем риск сквозняка в бане.

Валики должны быть плотными, чтобы при ударе конопаткой не ощущалась сила дерева. Особое внимание – углам, чтобы не прошел холодный воздух.

Потолок

Осина, ольха и липа замечательно послужат в качестве материалов для потолка. Они не особо теплопроводны, а значит, не нагреются от теплоты предбанника или комнаты для отдыха.

Обшивать рекомендуется деревянной вагонкой, которая легко переживает повышенные температуры. Нельзя брать сосну или ель, так как они выделяют смолу при нагревании.

Кроме того, ДВП и ДСП листы также опасно использовать в качестве потолка – они могут выделять пары, опасные для человека.

Шлифовка древесины

Затем готовим сруб к окрашиванию. Будет обрабатываться бревно повсеместно, с торца обязательно – это самый рыхлый участок, который может спровоцировать порчу бревна.

Начинают с самой простой и небольшой стены. Стоит повозиться с углами, там круг болгарки не везде достает, придется поработать стамеской. Торцы обрабатывают в конце, их запечатывают мастикой. Удобно брать белый цвет, на него легче ляжет покраска. Шлифовка позволяет показать красивую структуру дерева, натуральный узор.

Сушка базы – 1 сутки, затем наносят лессировку. После этого хорошо пройтись по поверхности шкуркой-нулевкой. Затем наносят краску слоями, первый сушат полсуток, но лучше держать сутки, затем – новый слой, что дает матовый блеск.

Монтаж каркаса

Каркас сооружается из дерева, утепляется и обшивается разнообразными типами отделки. Чтобы провести пароизоляцию берут специально для этого созданную пленку.

Это позволит не допустить скопление влаги внутри. Как утеплитель, можно применить минвату либо стекловолокно. Они отлично герметизируют и не портят естественный воздухообмен.

Утеплять и обшивать стены следует уже после того, как работа с крышей окончена. Так материалы не пострадают от возможного промокания.

Настилка полов на веранде

Важно выполнить консервацию дощатого пола. Между лагами – шаг 1000 мм, можно усилить конструкт и сделать шаг 600 мм.

Если веранда составляет 2х6 м, то потребуется 16 досок по 6 м, с учетом лаг и запаса по 1 доске. Если на досках есть синева, плесень, то их можно почистить шлифовкой и отбеливателем. При следах от древоточцев можно заделать дырки мастикой.

На земле внутри фундамента укладывается паропроницаемая пленка от прорастания растений. Доски размечают и распиливают, нумеруют по месту расположения, обрабатывают лаги антисептиком для консервации. С досок снимают ворс, шлифуют машинкой, снимают фаску с краев. Качественная поверхность пола достигается со шлифовкой состава на основе мыла.

Доски кладут на лагах с пропуском 44 мм. Между досками можно поставить гвоздь для точности. Саморезы могут лопнуть при перегрузках, лучше брать винтовые гвозди, их шляпки покрывают мастикой. Обработку досок выполняют в ходе укладки.

Для покрытия хорошо брать масло и лессирующие составы для открытых участков домов. Они позволяют сэкономить на обновлении и гулять по веранде босиком. Сначала наносится база и сушится 24 часа, затем второй слой и тоже сушат сутки. Финальное покрытие – лессирующее. Можно нанести блеск для большей эстетики.

Хорошая печь избавляет от вопроса топлива и помогает поддерживать температуру почти трое суток, что просушивает баню капитально. И горячая вода будет кипеть в отдельном выносном баке, а не в парной.

Например, можно выбрать печь с приставным теплообменником. Эта конструкция подойдет для обкладки кирпичами, что послужит экраном. Печь заранее протапливают на улице, чтобы прожечь краску и исключить запах в бане.

Для тяги ставят метровую трубу, этого достаточно, но может быть небольшая копоть. Так как печной фундамент соединен с банным, то при заливке делается армирование.

Кладку делают цементом для защиты гидроизоляции, стелют двойной рубероид, на него кладут кирпич. От фундамента поднимают печь выше пола на 20 см. Песок смачивают и уплотняют от оседания.

Берут кирпич, печную смесь, просушивают смесь и примешивают воду. Верхние ряды запечатывают раствором. Сразу навесьте конвекционные дверочки, чтобы они правильно тянули воздух из предбанника в парную.

Важно аккуратно занести печь в помещение (потребуется пара человек), установка на точном месте. Сверху ставят Т-образную отводку, чтобы смонтировать трубу, которая тоже будет стоять на фундаменте.

Кладку завершайте до создания трубы на крыше. Она будет функциональной по мере входа Т-отрезка. Внутри парной ставят еще две конвекторные дверки с нужной стороны.

Далее вешают теплообменник из уголков, сгонов, муфт, присоединяют к печи, обматывая резьбу льном, смоченном в герметике. Кладку делают до верхушки топки, ставят уголок с захлестом на кирпичи и оставляют зазор на 2 см. Лицевой вариант почти готов, соприкосновение кладки с печью должно быть минимальным.

Затем закрываем весь обменник кирпичами, ставим патрубки к баку. Отверстия прикрывают стальными дисками. В помывочной комнате кладку делают до потолка. Заканчивают фасадные работы, делают каминную полку для перенаправления горячего воздуха.

Последний шаг – сделать соединения из труб с баком. Подготовьте крышу к вставке трубы, просверлите потолок с запасом в 1 см, проведите трубу и делайте кладку наверху. Трубу зачистите и покройте защитным лаком трижды. Пространство вокруг трубы укройте изоляционным материалом.

Теперь вы знаете, как правильно построить баню своими руками. Просчитайте все варианты, проверьте наличие материалов в магазине, сделайте баню своей мечты за скромные деньги. Также посмотрите варианты бани своими руками проекты фото – они вдохновят вас на работу.

Если нужен эконом вариант

Не обязательно выстраивать большую баню, чтобы наслаждаться парными процедурами – всегда есть возможность построить баню дешево, используя эконом вариант. При этом сэкономить можно на многом, например:

• Материал стен. Баня из дерева более предпочтительна, но из блоков экономически выгодна. Если не хочется отступать от деревянной застройки, предпочтительнее выбрать технологию каркасного строительства, при которой можно использовать бывшую в употреблении обрезную доску или низкосортную не обрезную, придав дополнительный колорит внешнему виду бани.
• Тщательное планирование. На стадии создания проекта уменьшить размеры комнат до минимально допустимых. От комнаты отдыха можно отказаться. А вот парилку следует выполнять с учетом всех требований безопасности: в слишком маленькой парилке легко обжечься о каменку или обвариться паром. Помывочную можно объединить с парилкой.
• Водосточная система. Можно отказаться от подачи воды в баню по трубопроводу, достаточно обустроить печь с баком для подогрева воды и приносить воду в ведрах. От санузла и вовсе можно отказаться.

Впрочем, все способы экономии лучше обсудить с застройщиком – на месте виднее, какие из них можно использовать, а что будет явно нежелательным.

Источник: 1-bania.ru

Что нужно знать по строительству бани своими руками: детали обустройства и подсчет расходов

О целебных и очищающих свойствах бани уже сказано достаточно: большинство наших соотечественников возвели отдых в парной в ранг традиции. Обустроить помещение для гигиенических процедур – мечта каждого владельца загородного дома.

Некоторые предпочитают пригласить мастеров или купить готовый комплект для сборки деревянной сауны. Но настоящие ценители хорошего пара знают, что нет ничего лучше, чем строительство бани своими руками по видео, опираясь на советы бывалых. Более того, в семейном бюджете останется довольно таки внушительная сумма, которая пригодится для приобретения полезных вещей.

Что выбрать для строительства

Исходя из собственных предпочтений, финансовых возможностей и строительных навыков, каждый индивидуально выбирает подходящий материал. Наиболее популярны:

• кирпич;
• пеноблок;
• дерево; блоки.

Наиболее доступна как в плане стоимости, так и производства работ деревянная парная из бруса или оцилиндрованного бревна.

Традиционный сруб обладает экологическими свойствами, также накоплен огромный опыт по сооружению конструкций такого типа. Даже не обладающий особыми навыками человек способен своими руками собрать сауну из профилированного бруса.

Сравнительно недороги каркасные системы построек, состоящие из:

• фундамента;
• силового каркаса;
• стропильной системы;
• системы гидро- и пароизоляции;
• утеплителя.

Чтобы построить баню, цена материалов должна соответствовать конкретному проекту. Одни и те же пиломатериалы могут не только различаться по качеству и породе, но и иметь существенную разницу в стоимости по разным регионам. Рассмотрим усредненный проект дачной парной.

Концепция проекта

Средний размер бани для семьи из 3-4 человек – 3х5 или 3х6 метров. Для большей экономии многие совмещают ее с кухней или другими постройками. Основные условия строительства заключаются в трех правилах:

• соблюдение технологических условий;
• создание определенных условий для поддержания температуры и влажности;
• создание комфортных условий для принятия банных процедур.

Помещение нужно разделить на парную, моечную и предбанник. Минимально для одного человека в парилке выделяется не менее 1 м², а в предбаннике – 1,5 м². Высота потолков обычно составляет не более 2,1 м, больше делать не рекомендуется, так как это влечет лишние затраты на прогрев помещения.

Помимо выбора строительных материалов проект обязательно должен включать обустройство таких пунктов:

• канализация;
• водоснабжение;
• электропроводка;
• отопление.

Рассмотрим среднюю стоимость отдельных элементов конструкции.

Какой построить фундамент для бани и его примерная цена

Мало кто сомневается в важности этого этапа для любого строительства. Наиболее оптимальны для таких помещений фундаменты двух типов:

Как бюджетный вариант для каркасной сауны вполне подойдет плитный фундамент, выполненный из обычных ЖБ плит, возможно, даже бывших в употреблении. В зависимости от состояния, стоимость одной плиты может колебаться от 30 до 100 Евро.

Довольно часто на представленных в интернете видео по строительству русской бани своими руками можно увидеть процесс изготовления ленточного фундамента. Он подразумевает использование таких материалов:

• щебень;
• песок;
• цемент М500 или М400;
• арматура;
• гидроизоляция.

Примерные пропорции приготовления бетона: 1 часть цемента, 3 песка и 3 щебня. В качестве альтернативы возможно приобретение готового раствора с проведением предварительного армирования. Стоимость такого фундамента для помещения 4х4 будет равняться сумме 60-80 тысяч рублей.

Столбчатый фундамент отличается экономичностью и малыми трудозатратами, для устойчивых грунтов это – идеальный вариант. Расстояние между столбами должно быть в пределах 1,5-2 метра. Как правило, между столбами организовывается армированная перемычка – ростверк, но возможно применение металлического швеллера или деревянной балки. Таким образом, цена такого фундамента меньше ленточного на 5-10 % и построить баню можно будет менее затратно.

Стены и пол помещения

Выбор кирпича в качестве материала для стен вполне оправдан – это крепкий и долговечный материал. Однако следует учитывать и недостатки такого варианта:

• высокая стоимость материала;
• необходимость теплоизоляции;
• наличие усиленного фундамента.

Стоимость стен из кирпича будет зависеть от марки кирпича и производителя. Кроме этого нужны существенные навыки, которые нужны для кладки.

Выгодность стен из бруса обусловлена, прежде всего, доступностью и простотой сборки. Для работы нужны минимальный набор инструментов и номинальные знания, которые можно почерпнуть на видео по строительству простой бани своими руками (см. ниже) на приусадебном участке. Особое внимание следует уделить выбору материала, желательно, чтобы дерево было срублено в зимний период. Кроме этого, пиломатериал должен отвечать таким требованиям:

• ровный, без чревоточин;
• отсутствие каких-либо признаков гниения или грибка;
• отсутствие трещин.

Стоимость пиломатериалов, включающих обустройство пола и кровли средней парной, составляет порядка 150-200 тысяч рублей.

Как альтернативу следует рассмотреть каркасную конструкцию, которая с внешней стороны обшивается облицовочным материалом, а с внутренней – вагонкой, желательно липовой или осиновой. Для утепления используется базальтовая вата, обязательно применение ветро- и пароизоляции.

Балки и обрезная доска толщиной 25 мм необходимы для обустройства деревянного пола. В помещение 4х4 пойдет около 0,9 куб.м доски, примерная ее цена в смете «построить баню» будет составлять около 4 000 рублей.

Более практичны бетонные полы с прослойкой утеплителя, их можно отделать керамической плиткой. В парилке желательно укладывать на такой пол деревянные трапы.

Обустройство кровли и банного оборудования

Рекомендованная высота потолков в сауне – 2,1-2,2 метра. В качестве материала для внутреннего оформления используют вагонку толщиной 22 мм с предварительной установкой пароизоляции и утеплителя.

Наиболее приемлемые конструктивные варианты для крыши – это односкатная или двухскатная. Первая под силу даже человеку далекому от вопросов строительства – достаточно узнать допустимые нормы уклона и принцип монтажа балок перекрытия и крыши. Двухскатный вариант сложнее, но при наличии 1-2 помощников и он выполним.

В качестве кровельного материала можно выбрать:

• шифер;
• профнастил;
• ондулин;
• металлочерепица.

По самым скромным подсчетам стоимость кровли обойдется в сумму не менее 90-150 тысяч рублей.

Основным оборудованием парной, конечно же, является печь. Если раньше в основном их делали из кирпича, то теперь есть возможность подобрать дровяную печку из железа. Кто решил построить баню должен, учесть цену этого важного агрегата – хорошая железная каменка обойдется в 100-150 тыс. рублей. В продаже есть и электрические печи, качественные экземпляры стоят в пределах 40-100 тыс. рублей.

Примерные затраты на необходимое оборудование для парной среднего уровня:

• водопровод – 20 000 руб.;
• канализация – 25 000 руб.;
• электропроводка – 15 000 руб.

Покупая розетки и светильники для сауны необходимо обратить внимание на индекс их защиты от влаги.

Окна должны иметь двойное остекление и иметь функцию проветривания. Количество дверей также должно быть включено в смету проекта.

Чем может помочь видео при строительстве домашней бани своими руками?

Без оглядки на опыт профессиональных строителей начинать самостоятельное возведение парной, мягко говоря, неразумно. Поэтому полезные советы для индивидуальных застройщиков будут весьма полезны. В интернете можно найти ответы на такие вопросы, как:

• проектирование помещения;
• расчет необходимых материалов;
• описание и последовательность процессов работ.

Как видно из краткого обзора, стоимость самостоятельного возведения средней бани с необходимым набором оборудования находится в пределах 600-700 тыс. рублей. Сумма немалая, поэтому предварительно стоит рассчитать свои финансовые возможности. Возможно, как вариант, будет достаточно помещения площадью около 12 кв. м из недорогого материала, который обойдется 200-300 тыс. рублей.

Источник: kakpostroit.su

Строим баню своими руками

Вопрос о сооружении бани возникает у хозяев участков по разным причинам и на разных этапах обустройства территории. Кто-то давно мечтал построить баню своими руками, как место семейного отдыха, и вот, когда законченно возведение основного жилья и объектов жизнеобеспечения, готов воплотить задумку в жизнь. Некоторые подходят к застройке земельных владений комплексно, желая все и сразу. Встречаются и те, кто по причине ограниченности площади участка, совмещают сооружения, создавая два в одном, например, дом-баню. Тем не менее, какими бы ни были причин создания своего храма чистоты, принципы и этапы его возведения остаются одинаковыми.

Какую и где будем строить баню?

Так с чего же начать строительство бани своими руками? Конечно же, с позиционирования её в границах участка и выборе проекта. На практике оба этапа, скорее всего, придется проходить одновременно. Ведь предстоит не только учитывать нормативы расположения объекта относительно других построек, соседствующих территорий, прокладку коммуникаций, удобство пользования, но и параметры эстетической адаптации экстерьера бани к её окружению. Например, если поблизости находятся здания из массива древесины, но чересчур хочется выбрать кирпичный проект, то, возможно, стоит вынести его на дальние рубежи земельной собственности.

Сколько отступать?

Из многовекового человеческого опыта соседских взаимоотношений как строительство бани, так и любых зданий, близкорасположенных к межевым границам, лучше сразу начинать, придерживаясь официальных нормативов. Часто ссылаются на то, что по правилам от общего забора необходимо отступать на 3 м.

На самом деле это расстояние может увеличиваться или уменьшаться, что зависит от степени огнестойкости объекта, его геометрических параметров, наличия окон в стенах, от которых ведется отсчет. Информация такого рода содержатся СП 53.13330.2011, СП 4.13130.2009, указывается в проектной документации. Например, если напротив стоит сруб соседа, то вам придется отступать от него 15 м для постройки бани из деревоматериалов. Если хотите расстояние уменьшить, то ваш проект должен реализовываться из камня, тогда метраж можно сократить до 10 м. При идеальной застройке, указанные нормативы делятся пополам границей территории. То есть, если оба дома возводить из камня, то тогда сосед отступает от межи 3 м и вам нужно отступить не менее 3 м.

На практике с овместное позиционированние осуществляется редко. Поэтому, если вы решаете строить баню, а напротив уже стоит дом, то вам придется отсчитывать расстояние не от забора, а от существующего здания.

Соблюдение нормативных требований, поможет уберечь не только ваши нервы и нервы ваших потомков от неприятных разбирательств, но и само недвижимое имущество. Ведь официальные указания, это не просто прихоть чиновников, они разрабатываются, опираясь на санитарные, противопожарные и научно-практические рекомендации специалистов.

Прокладка коммуникаций

Немаловажный фактор. Лишние метры траншей, увеличенный погонаж материалов, разработка и утверждение пакетов документации для реконструкции инженерных сетей – мало кого обрадуют. Особенно дорогостоящими выходят услуги организаций проектирующих и монтирующих газовые линии. Естественно, подобная проблема вас затронет только при установке газового оборудования.

Получается, что с точки зрения экономии на монтаже и подключении коммуникаций, наиболее выгодный вариант, если постройка бани осуществляется в непосредственной привязке к жилому дому. То есть дешевле всего обойдется обвязка пристройки, с подключением её линий к основным домовым магистралям.

Однако не все так просто. Следует принимать во внимание увеличивающуюся нагрузку на существующие сети и инженерные сооружения. Так, хорошая электрическая каменка потребует не просто прокладку отдельного кабеля к электросчетчику, возможно, придется заводить на участок трехфазную линию 380 В. Может также возникнуть необходимость в обособленных очистных сооружениях. Например, если у вас планируется банный комплекс с большой купелью или мини-бассейном, то залповый сброс воды из них в домовой септик приведет к вымыванию колоний полезных бактерий, гибели рабочей микрофлоры канализационной установки. В этом случае, даже для бани, пристроенной к дому, придется продумывать отдельное место по утилизации сточных вод.

Что учитывать при выборе типа, вида и проекта бани?

Вопросы эстетического соответствия возводимого объекта и ландшафтного окружения уже были вкратце затронуты. В них, конечно, многое зависит от природного вкуса хозяев участка или их финансовых возможностей, ведь помощь профессионального дизайнера будет нелишней.

Стоит определиться с функционалом и наполнением банной постройки. Предстоит ответить на следующие вопросы:

1. Сколько человек будут регулярно пользоваться баней?
2. Тип устанавливаемой печи (газовая, электрическая, дровяная)?
3. Каким будет наполнение сооружения кроме минимального из раздевалки (комнаты отдыха), душевой и парилки, а для русской бани – парной и предбанника? Возможно, вам захочется поставить бассейн, предусмотреть бильярдную, массажную и т.п.
4. Какова специализация постройки? Например, если планируется не просто домашняя баня, а банно-гостевой домик. Во втором случае вам, скорее всего, подойдут проекты с двухэтажной либо мансардной схемой компоновки.

Нужно выбрать основные материалы стен и их отделку. В этом вопросе, кроме собственного отношения, неплохо еще разобраться с преимуществами и недостатками каждого типа строений. На нашем сайте вы можете ознакомиться с примерами бань из бруса, бревна, а также других популярных материалов.

Практический этап строительства бани

Чтобы возникало меньше непредвиденных практических моментов, рассмотрим особенности отдельных этапов строительства бани своими руками.

Фундамент

Безусловным преимуществом одноэтажных бань из деревоматериалов, а именно такие лидируют по популярности на территории РФ, является простота их фундаментной конструкции. Если участок не заболочен, то во многих случаях для основания хватит простых столбов или, что еще лучше, винтовых свай. Естественно, что каждый проект должен рассматриваться индивидуально с учетом местных условий. Кроме того, под локальные тяжелые конструкции типа дровяной печи или бассейна потребуются отдельные либо усиленные участки фундаментов.

Коробка

Какой бы проект бани для постройки своими руками вы ни выбрали, из какого бы материала она не возводилась, постарайтесь уйти под крышу в максимально короткие сроки, чтобы успеть до сезона дождей. В этом плане каркасные домики дают огромное преимущество. Ведь скелеты их стен допускается собирать заранее, складируя отдельно под навесом или укрыв пленкой. Из готовых модулей остов сооружения компонуется за 1-2 дня. После этого оперативно возводится стропильная конструкция, позволяющая уже уйти минимум под пленочное полотно.

Дольше всего строительство бани своими руками протекает, если стены кирпичные. При этом существенный плюс материала – он не так чувствителен к осадкам, как натуральная древесина. В крайнем случае, кирпичную коробку без кровли можно оставить в зиму, укрыв пленкой по верхним срезам стен.

Отличный вариант срубить классическую конструкцию из бревна естественной влажности – поставить сруб. С оздоровительным отдыхом в парной из массива древесины вряд ли сравняться современные, пусть и более эстетичные, конструкции. Однако стоит учесть, что к окончательной отделке, например обшивке вагонкой, придется приступить ориентировочно через год. За это время стены освобождаются от избытка естественной влаги, завершая усадочные процессы.

Кровля

Выбор конфигурации кровли, прежде всего, определяется тем, в каких объемах планируется использование постройки. Небольшой семейной баньке подойдут наиболее простые конструкции типа односкатной либо двухскатной. Хотя своими силами быстрее всего монтируется односкатная система, её эстетические свойства оставляют желать лучшего. Поэтому двухскатная кровля с неотапливаемым чердаком будет в самый раз. Её высоту по коньку принимайте близкую к 1/3 от ширины дома – это наиболее экономичная по расходам конструкция, обладающая хорошими показателями жесткости.

Если же планируется баня с мансардой, например под комнату отдыха, то предстоит поколдовать над ломанной конфигурацией крыши, затратить немало усилий на её тщательное утепление.

В отношении кровельного покрытия стоит больше полагаться на свой вкус, готовность выложить ту или иную сумму на материал, а также наличие опыта кровельщика. Например, самостоятельный монтаж будет проще с использованием профлиста. Если скаты не слишком длинные, то достаточно уложить на них по одному ряду профлистов соответствующей длины.

Перекрытия и полы

Для самостоятельного строительства бани чаще всего выбирают сборку перекрытий из деревянных балок. Если стены из камня или кирпича, то перекрытия могут быть и на основе железобетона. В любом случае, несущие конструкции утепляются, тщательно пароизолируются, а только затем, обшиваются отделочными деревоматериалами. К вопросам пароизоляции перекрытий, впрочем, как и стен, следует подойти особенно ответственно, иначе сырость очень быстро приведет в негодность и деревянные балки или арматуру бетонных плит.

Полы в банях (предбанниках, парных, моечных) нередко настилают досками – они вызывают приятные тактильные ощущения при ходьбе босиком и не слишком обжигают стопы в нагретом состоянии. Рекомендуется собирать пол из модульно-щитовых съемных конструкций, что позволяет периодически просушивать их на улице.

Утепление и отопление

Как построить баню своими руками, чтобы она быстро, с минимальными энергозатратами протапливалась, а также в ней легко поддерживались необходимые температурные установки? Конечно же, предстоит вплотную заняться вопросами теплосбережения и отопления. Если речь идет о банной пристройке либо о парной в доме, то решения данных задач ощутимо упрощаются. Напротив, обособленное здание потребует немалых временных и финансовых затрат, чтобы в нем было комфортно соответственно его назначения.

Добиться эффективного теплосбережения проще всего, если стены из массива древесины либо каркасные, так как дерево уже само по себе «теплый» материал. Например, парная в классической русской бане вообще не утепляется, а соответствующий микроклимат в ней достигается длительным протапливанием или установкой печи с запасом теплопроизводительности.

При этом не стоит забывать и о размерах отопителя. Ведь если вы в целях экономии денег решите своими руками выложить печь из кирпича, то мощная установка получится достаточно громоздкой. В этом плане хорошего соотношения размеров и мощности достигают, устанавливая газовые или электрические агрегаты.

Не забываем о безопасности

Построить баню самому – это всегда способ сэкономить приличную сумму денег на услугах профи. Однако желание минимизировать расходы не должно быть в ущерб своему здоровью и элементарным нормам безопасности. Внимательно изучайте характеристики всех строительных, отделочных материалов, а также элементов интерьера и аксессуаров. Продукция должна быть сертифицированной, иметь допуск на предмет эксплуатации во влажных помещениях с высокой температурой.

1. Наиболее требовательной к качеству материалов является парилка. Утепляйте её минеральной ватой, керамзитом, опилками, но ни в коем случае не пенопластом!
2. То же самое касается и пароизоляции помещений банного комплекса. Лучше всего для подобной цели брать сразу фольгированный утеплитель или использовать фольгу, соединяя её полосы соответствующим металлическим скотчем. Не тешьте себя иллюзиями, любые металлизированные полимерные пленки, да и вообще вся органика в экстремальных высокотемпературных условиях парной станут выделять много чего неполезного для вашего здоровья.
3. Наверняка, если строите баю сами, то и электромонтаж также будет выполняться своими силами. При выборе электроматериалов обращаем внимание на характеристики изоляции проводников, степень защиты электроарматуры (розеток, выключателей, светильников) и прочих электроприборов. Питающие цепи обязательно подключаются через УЗО либо дифавтомат. Приветствуется эксплуатация низковольтного освещения через понижающие трансформаторы.
4. Не используйте тепловые установки кустарного производства, а для монтажа дровяной печки наймите опытного печника. Если все же решите выложить кирпичную печь для бани самостоятельно, то максимально подробно изучите нюансы процесса, особенно в части пожаробезопасности.

К вопросам санитарии и безопасности стоит добавить, что баня, это сооружение с особым микроклиматом и условиями эксплуатации, которые совершенно отличаются от зданий для постоянного проживания. Логично предположить, что совмещать эти постройки следует только в случае крайней необходимости. В былые времена бани всегда ставили в удалении от дома, ведь они периодически горели и их перестраивали. Современные строительные технологии позволяют реализовывать гораздо более безопасные проекты, однако, все же свою баню лучше поставить в удалении от жилья.

Источник: stroymasterok.com

Небольшая баня своими руками

Небольшая баня своими руками – отличный вариант, когда территория возле дома или во дворе дачи ограничена. Кроме того, с таким решением можно значительно сэкономить бюджет, но в результате получить полноценное место отдыха, которое не только позволит снять стресс после тяжелого дня, но поправить свое здоровье и приятно провести время с семьей и друзьями.

Примеры проектов

Проект маленькой бани

В идеальном варианте баня включает в свою конструкцию 4 помещения:

• предбанник;
• комната отдыха;
• моечная;
• парилка.

Баня с моечной и комнатой отдыха

Можно расширить функциональность некоторых помещений, объединив их между собой. При этом не теряется комфорт от пребывания. Общий размер строения во многом будет зависеть от того, какое количество человек будет одновременно находиться внутри.

• 1,20 м×2,50 м. Очень компактное решение. В этом случае баня состоит только из двух помещений: парилка и предбанник. Размеры первого составляют 1,20 м×1,50 м, второго — 1 м×1,20 м. Комната отдыха не предусмотрена, а в предбаннике можно будет спокойно переодеться. Моечную можно совместить с парилкой. Таких размеров будет достаточно для одного человека.
• 2,50 м×2,50 м. По количеству помещений – как и первый вариант. Размер парилки 2,50 м×1,50 м, предбанника 1 м×2,50 м. При этом будет возможность организовать дополнительное место для хранения дров. В таких условиях спокойно помещаются два человека.
• 3 м×3 м. Такой вариант можно распланировать по-разному. Если есть желание, чтобы в парилке помещалось три человека, тогда ее можно сделать размером 3 м×1,50 м, моечную можно сделать отдельной, поставив там душевую кабинку. Размер этого помещения будет 1 м×1,50 м. Также остается предбанник 2 м × 1,5 м. Можно совместить моечную и парилку, тогда остается пространство, которое можно использовать под комнату отдыха, которая также будет служить предбанником.
• 4 м×3 м. В этом случае можно отделить для парилки 4 м 2 (например, 2 м × 2 м). Моечная будет занимать 1 м×1,50 м, для комнаты отдыха остается 2 м × 3 м. В таких условиях спокойно поместится четыре человека. Они одновременно смогут находится в парилке, а также наслаждаться общением в предбаннике.
• 4 м×4 м. На такой территории уже можно хорошо развернуться. Парилку можно оставить размером 2 м×2 м. Отдельный предбанник сделать размером в 2 м × 1,50 м. Комната отдыха в этом случае получается 4 м×2 м (одна из сторон будет 2,50 м). Моечную можно совместить с комнатой отдыха, для этого устанавливается электрический бойлер и душевая кабинка. Их можно расположить в одном из углов комнаты, что не займет много места.

Каркасная баня 4*5

Планировка маленьких бань

Это ориентировочные примеры. Вы можете легко варьировать размеры помещений в доступных пределах. Возможно, вы захотите уменьшить парилку, т.к. нет необходимости, чтобы там одновременно находилось 4 человека. При этом появится возможность расширить пространство комнаты отдыха.

Обратите внимание! Все замеры приведены в идеальных значениях без учета толщины перестенков. Сделано это для большей наглядности. В случае когда баня будет примыкающей к дому, то ее можно сделать в виде одного помещения парилки. При этом в роли моечной будет выступать ванная комната, а для отдыха доступна остальная территория.

Выбираем материал

Небольшая баня из кирпича

Для возведения стен можно использовать различный материал. Многое будет зависеть от того, какой проект вы выбрали, а также от запланированной суммы денег. Например, использовать можно обычный кирпич. Как построить баню из кирпича, вы можете прочитать здесь. При этом положительными будут следующие моменты:

• доступность;
• простота доставки;
• относительная простота возведения;
• продолжительный срок службы (при правильном уходе – до 150 лет);
• простота обслуживания;
• возможность сочетания с основным строением;
• при использовании нового кирпича нет необходимости в облицовке;
• свобода выбора формы постройки.

К отрицательным сторонам можно отнести:

• дороговизна материала;
• необходимость хорошей вентиляции, т.к. кирпич обладает плохой паропроводимостью;
• растопка такой бани занимает больше времени, чем постройки из дерева;
• большие расходы на внутреннюю отделку.

Из пеноблока

Наряду с кирпичом, часто применяют пеноблок. Это более прогрессивный материал он обладает характерными только для него свойствами:

• небольшой вес при большом размере;
• высокая скорость укладки;
• простота подгонки форм блока;
• хорошая теплоизоляция;
• относительно невысокая цена;
• отличная звукоизоляция;
• экологичность;
• при соблюдении рекомендаций – небольшой расход клея.

Есть и своя ложка дегтя:

• неодинаковые поры могут стать проблемой при подвешивании мебели;
• в течение нескольких месяцев может происходить усадка;
• плохая устойчивость на изгиб.

Маленькая баня из бревна

Наиболее любимым способом изготовления является оцилиндрованное бревно. О его преимуществах можно говорить очень много, вот только некоторые:

• высокая экологичность;
• приятный внешний вид;
• низкая теплоемкость;
• отсутствие необходимости внутренней и внешней отделки;
• приятная внутренняя атмосфера.

Отрицательной стороной является:

• невыгодно использовать в маленьких строениях;
• некоторая сложность возведения;
• дороговизна материала;
• большое время усадки.

Каркасная маленькая баня

Одним из самых дешевых и быстрых вариантов является возведение каркасной конструкции. Для этого метода будут необходимы минимальные строительные навыки. Преимуществами являются:

• отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
• доступность материалов;
• относительно невысокая стоимость по сравнению с другими вариантами;
• простота ухода;
• очень быстрый разогрев парилки при хорошем утеплении;
• простота прокладки коммуникаций;
• сейсмоустойчивость;
• отсутствие усадки.

Из минусов можно отметить необходимость в организации хорошей звукоизоляции. Высокий уровень гулкости – передачи различных вибраций, что может доставлять неудобства. Также важно позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы внутри не скапливалась влага, которая приведет к развитию грибка и плесени.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под маленькую баню

В случае когда планируется действительно небольшая баня, нет смысла утапливать фундамент на уровень промерзания грунта. Это только увеличит общую стоимость проекта. При грамотном изготовлении и гидроизоляции не придется переживать о том, что стены будут холодными. Этот вид основания будет актуален для любых из перечисленных вариантов построек.

• Первое, что необходимо сделать – это четко определиться с территорией, которая будет выделена под строительство.
• Далее производится очистка от мусора. Кроме того, потребуется снять верхний слой грунта с травой, чтобы облегчить себе проведение дальнейших задач.
• При помощи колышков отмечаются границы будущего здания.
• Изготавливаются специальные держатели, чтобы было легче ориентироваться с выемкой грунта. Для этого два отрезка доски 50×50 см (или какая будет под рукой) заостряются с одной стороны и соединяются при помощи поперечной перекладины из доски шириной в 10 см, ее длина должна быть около 70 см. Таких конструкций понадобится 8 штук. Они устанавливаются по две на каждом углу дома. Между ними натягивается по две лески на ширину будущего фундамента. Обязательно проверяется соответствие всех углов значению в 90°. Таким образом получаются четко очерченные линии, которые будет сложно сдвинуть, даже задев их.

Схема малозаглубленного ленточного фундамента

На этапе закладки фундамента предусматривается подвод необходимых коммуникаций. Это может быть водопровод и канализационный слив для воды из моечной.

Канализация в ленточном фундаменте

Обратите внимание! Если известно, что в вашей местности грунты обладают высокой подвижностью, тогда незаглубленный фундамент будет плохим вариантом, ведь он может легко разрушиться под давлением слоев. В этом случае лучше оценить возможность установки свай.

Свайный фундамент

Фундамент на винтовых сваях в разрезе

Есть несколько способов возведения фундамента. Сваи могут быть буронабивными и забивными. В первом случае бурится скважина, изготавливается опалубка, опускаются пруты для армирования и все пространство заливается при помощи бетона. Во втором варианте забиваются сразу готовые бетонные, деревянные или металлические столбики с заостренным концом.

Наиболее подходящим вариантов для небольшой бани будут винтовые. Они состоят из металлической основы в виде трубы и лопастей, которые способствуют погружению опор в грунт. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, тогда действовать нужно так:

• Первым делом необходимо узнать, на какую глубину промерзает грунт. Для этого можно обратиться в соответствующую службу.
• Приобретаются заготовки трубы диаметром 110 мм. Толщина ее стенки должна быть более 3 мм. Общая длина должна быть такая, чтобы можно было утопить ее ниже уровня промерзания на 50 см и при этом, чтобы на 30‒40 см она находилась над поверхностью земли. Дополнительно можно купить заготовки под винты. Также на свае необходимо изготовить квадратную шляпку. Она должна быть размером 25×25 см и 5‒6 мм толщиной.

Процесс изготовления винтовой сваи

Установка свайного фундамента

Варианты ростверка

В каждом из описанных вариантов также следует предусмотреть отдельные опорные элементы для печки, особенно если планируется использование каменки. Это очень важно, ведь ее вес может быть большим, что может привести к повреждению пола и лаг.

Обратите внимание! Такой фундамент будет идеальным решением для каркасных конструкций, строений из бревна, а также небольших бань из пеноблока. Если грунт в местности, где планируется строительство достаточно прочный и каменистый, тогда можно применить нечто среднее между свайным и ленточным фундаментом – столбчатый. В этом случае отдельные ямы с размером 50×50 см выкапываются через каждый метр на уровень ниже промерзания грунта. Внутрь устанавливается опалубка, металлическая обрешетка и заливается раствор.

Столбчатый фундамент в разрезе

Возведение кирпичных стен

Для бани лучше использовать красный кирпич, который прошел термическую обработку и обладает меньшей тепловой емкостью. Чтобы рассчитать количество необходимого материала, нужно вычислить площадь каждой стены. Для этого ширина умножается на длину. Потом необходимо это число разделить на площадь одного кирпича. Площадью швов кладки можно пренебречь, т.к. все равно нужно будет делать запас на случай боя или брака.

Расчет количества кирпича

Стена может возводиться с применением нескольких способов:

• в два кирпича с наружным утеплителем.
• с воздушными промежуткам, составляют они около 6 см;
• с прослойкой утеплителя между двумя рядами кирпича.

Работы начинаются с возведения углов. Это важный процесс, т.к. именно они будут впоследствии обеспечивать правильность всей конструкции. Чтобы соблюдать вертикальный уровень будущих стен, по углам вкапывается по два металлических профиля 5×5 см и длиной равной высоте будущих стен. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами.

Между ними натягивается леска на высоту одного ряда. После того как он уложен, леска переставляется на высоту следующего. Толщина шва должна составлять около 20‒25 мм. Наносить его нужно на расстояние не более метра, чтобы он не успевал высыхать. Дополнительно плоскость проверяется при помощи пузырькового уровня.

В случае если выбран второй и третий вид кладки, тогда нужно обеспечить перевязку между двумя стенами. Это обеспечивается поперечной укладкой двух кирпичей друг напротив друга через определенные промежутки. Также каждый ряд должен идти со смещением в полкирпича, чтобы обеспечивалось общее переплетение всей плоскости.

Кладка кирпичных стен

Над окнами или дверными проемами необходимо установить перемычку. Обычно она является железобетонной. Приобрести ее можно уже готовую или залить непосредственно на месте. Она должна заходить за проемы минимум на 25 см. Устанавливаются подпорки, на них монтируется деревянная доска.

Выкладывается два ряда кирпичей на ребро. Между ними располагаются пруты арматуры, которые также должны заходить за пределы проема на 25 см, при этом их лучше загнуть, чтобы переплести с существующей кладкой. Внутрь заливается бетон. После полного застывания (обычно 10‒12 дней) нижние подставки можно демонтировать и убрать бревна.

Кирпичная перемычка

Стены из пеноблоков

Общий принцип укладки будет таким же, как и в предыдущем случае. Начинать также следует с углов, которые должны быть точно и четко выставлены.

Кладка стен из пеноблоков

Таким же образом выполняются направляющие из профилированной трубы. Но есть свои нюансы:

• Для того чтобы добиться наилучшего сцепления ряд-основание укладывается на цементный раствор. Соотношение с песком лучше сделать 1:3. Очень важно выдержать горизонтальную плоскость, чтобы все остальные ряды также легли правильно.
• Все остальные ряды фиксируются на специальный клей.
• Толщина слоя клея не должна превышать 5 мм. Только в таком случае удастся добиться идеальной теплоизоляции.
• Через каждые 3 ряда в шов помещается металлическая сетка, которая служит для придания дополнительной жесткости.
• Пеноблоки кладутся на ребро.
• Перемычки над дверями и окнами выполняются таким же способом, как и в случае с кирпичной кладкой.

Стены из сруба

Возведение стен из оцилиндрованного бревна

Именно такой вариант всплывает в воображении, когда речь заходит о бане. Для его изготовления понадобится запастись оцилиндрованным или профилированным бревном. Из этого материала лучше изготовить внешний стены. Т.к. конструкция небольшая, то хорошо, если перестенки будут каркасными.

• Для того чтобы стены получились выдержанными и ровными, разбежность между диаметрами брусьев не должна превышать 30 мм.
• Перед укладкой древесина обрабатывается антисептическим составом, который будет предотвращать появление паразитов. Обязательно удаляются остатки коры.

В лапу

В чашу

После того как возведение стен завершено, производится первичная конопатка. В процессе которой свисающий утеплитель просто забивается в стыки. Полная усадка здания может продолжаться более 1,5 года.

Каркасные стены

После возведения фундамента для такой конструкции делается дополнительное основание. Оно выполняется по примеру ростверка, о котором говорилось выше. Для угловых стоек нам понадобится точно такой же брус, как и для основания. Кроме того, необходимо будет запастись обрезной доской длиной равной высоте будущих стен, шириной равной ширине ростверка и толщиной 5‒10 см.

Возведение каркаса бани

У основания обязательно необходимо проверить диагонали, чтобы они были одинаковыми. Крепиться оно к бетонному фундаменту при помощи анкерных болтов. Головку желательно утопить. Для этого заранее изготавливается паз-потай. Под ростверк на бетонный фундамент укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида.

Пирог стены каркасной бани

Каркас на свайном фундаменте

Возведение крыши

Для небольших строений идеальным решением будет односкатная крыша. Планировать ее изготовление необходимо еще на этапе проектирования. Это очень важно, чтобы была возможность одну стену поднять выше другой. Когда это сделано, то в случае со стеной из кирпича и пеноблока на верхний торец укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида.

На нее монтируются дополнительные балки, которые буду служить мауэрлатом. Они крепятся к основанию при помощи анкерных болтов или замурованных шпилек. Сверху укладываются балки, на которые будет набиваться обрешетка. К мауэрлату их можно закрепить при помощи металлических уголков.

Баня с односкатной крышей

В другом варианте стены делаются одинаковыми. На мауэрлат укладываются потолочные балки. На одной из сторон устанавливаются вертикальные доски, которые будут образовывать фронтон, от них опускаются стропильные ноги на другую стену. В месте примыкания к мауэрлату они подрезаются под необходимый угол. Закрепляются при помощи металлических уголков.

Чтобы было легче выдержать крышу в одной плоскости, вначале устанавливаются два крайних элемента. Между ними натягивается бечевка, которая и будет служить уровнем.

Стропильная система односкатной крыши

Потолок обязательно утепляется. Сверху на потолочные перекладины крепится паробарьер. В этой роли может выступать плотная фольга. В пространство между балками укладывается утеплитель в виде минеральной ваты. Дополнительно он закрывается полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны производится подшивка при помощи деревянной вагонки или шлифованной обрезной доски.

Подробнее об утеплении потолка в бане читайте здесь.

Утепление потолка в бане

Обратите внимание! Для дома из бруса при креплении стропильных ног к мауэрлату лучше использовать плавающие уголки. Это необходимо, чтобы при усадке не происходил перекос кровли.

Финишная прямая

Неотъемлемой составляющей каждой бани является печь. Ее можно изготовить самостоятельно из листового материала или металлической трубы большого диаметра. В другом варианте она выкладывается из кирпича, но в этом случае она может занимать большое пространство. Для малого пространства лучше использовать электрические варианты, которые приобретаются готовыми.

Печь для маленькой бани

Внутри парилки монтируется полок. Для него лучше не использовать хвойные породы древесины, т.к. при нагревании она может выделять смолу, что приведет к получению ожогов. Хорошим материалом для нее будет осина, лиственница, липа или дуб. При малом пространстве достаточно будет ширины в 40 см, удобнее, когда есть подставка под ноги.

Крепежный материал должен быть утоплен заподлицо, чтобы не обжигать кожу (также он должен быть изготовлен из нержавеющего материала). Лучше если вся конструкция будет собрана на шкантах.

Полок для маленькой бани

Для проводки необходимо использовать кабель в двойной оплетке. Лучше если она будет негорючей (обычно в маркировке есть приставка «нг»). Обязательно укладывайте проводник в гофру. В самой парилке не монтируются выключатели. Светильники используются влагозащищенные с индексом IP68.

Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Для этого можно установить регулируемый приточный клапан, а также анемостаты с выводом к фронтону через крышу. Этого будет достаточно, чтобы после приема паровых ванн вся влага была удалена.

Как вы могли увидеть, нет ограничений в том, из чего можно возвести небольшую баню. Выберите тот вариант, который лучше всего подходит именно вам.

Схемы

Планировка 2,3*4

Планировка 4*4

План бани 3*4

План 3*5

Миниатюрная баня с предбанником

Каркасно-щитовая баня с крыльцом

Мини-банька

Маленькая баня — дикий сруб

Источник: stroysvoimirukami.ru