Все что нужно для строительства забора

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом.

Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Как и из чего построить недорогой забор? ЦЕНА. Строй и Живи

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет.

Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно.

Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив.

Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа Столбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист Вставки ковки и поликарбоната Еще вариации на тему ковки Окраска может быть неоднотонной С нелинейным верхом нужно повозится

Источник: stroychik.ru

Как сделать забор из профнастила своими руками: самая подробная инструкция с фото

Все этапы монтажа забора из профнастила своими руками. Список материалов, разработка эскиза. Расчеты и подробная инструкция по установке. Важные нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Установка забора из профнастила профессиональными бригадами может обходиться владельцу дома в круглую сумму. Стоимость возведения погонного метра начинается от 500 и может достигать 2000 и более тысяч рублей. Учитывая, что сами работы не такие сложные, стоимость их выполнения строительной бригадой часто оказывается завышенной. Зная, как сделать забор из профнастила своими руками, можно избежать лишних трат и сделать все точно по своим задумкам.

Какой подойдет профнастил для забора

В маркировке профилированного настила можно увидеть разные буквенные обозначения, которые указывают на его несущую способность и назначение. Какие же виды профнастила существуют:

• «Н». Несущий профлист, один из самых прочных, с бороздой посередине каждой волны, которая увеличивает жесткость материала. Назначение – сооружение межэтажных перекрытий.
• «С». Стеновой, из тонколистовой стали, с небольшой шириной и высотой волн. Назначение – монтаж забора из профнастила и обшивка стен.
• «НС». Несуще-стеновой, в сравнении с несущим менее жесткий и более дешевый. Еще называется кровельным. Назначение – устройство кровельного покрытия. Выступает альтернативой металлической черепице.

Забор выполняют из стенового профнастила. Это могут быть марки С8, С10, С20, С21, С44. В некоторых случаях используют также НС35. Численное обозначение после буквы указывает на высоту профиля. Она влияет на итоговую жесткость полотна.

Модификации профнастила, рекомендованные специалистами для ограждений

Обратите внимание: у листа С20, вопреки маркировке, высота волны составляет 18 мм, а не 20 мм.

Для забора подойдут листы С8, а в регионах с сильными ветрами – лучше брать листы от С10. Они могут иметь толщину 0,45-0,5 мм. Поскольку ограждение несет и декоративную функцию, есть смысл покупать окрашенный профнастил. Он более эстетичный, чем оцинкованный, а еще более долговечный.

Этап 1. Разработка схемы забора из профнастила: эскиз и чертеж

Забор из профнастила представляет собой протяженную конструкцию, которая включает:

• Столбы (2), установленные в скважину в земле (1), которая бетонируется и заполняется песчано-гравийной засыпкой (4).
• Лаги (5), соединяющие столбы. При высоте до 1,5 м достаточно 2 лаг, сверху и снизу. Если ограждение выше 1,5 м, необходима дополнительная лага по центру.
• Профлисты (6), которые крепят к поперечным лагам на саморезы. Чтобы навесить ворота или калитку, опорные столбы оборудуют петлями.

Из каких элементов состоит забор

Чтобы рассчитать необходимое число материалов и поставить долговечный забор из профнастила, следует сначала разработать его эскиз. Это предварительный набросок, на котором изображают:

• Где будет находиться забор с учетом подъездов, места расположения ворот, зеленых насаждений на участке, рельефа и пр.
• Отмечают изменения высот по грунту, чтобы определить, где будут нужны листы покороче или подлиннее.
• Размеры отдельных прямолинейных участков, их высоту и длину.
• Пункты монтажа столбов: базовых и промежуточных.
• Длину секций – для секционного забора. Она берется кратной 1, 1,5 или 2 листам профнастила.

При установке забора из профнастила необходимо учесть, что расстояние от земли до нижнего края листа может составлять 0-150 мм. При уклоне рельефа до 3% перепад между листами составляет 150 м. При более крутых изменениях местности перепад высот принимают индивидуально.

Пример выполнения чертежа забора из профилированных листов

Эскиз забора из профнастила

Этап 2. Подготовка материалов

Профнастил. Для ограждений используется настил с маркировкой «С», иногда – «НС». Важно, чтобы на листах не было капиллярной канавки – она нужна только на кровле.

Профнастил для возведения забора

Опорные стойки (столбы). Могут быть изготовлены из любых материалов: дерева, камня, металла. Но самыми простыми и доступными считаются металлические стойки в виде труб с круглым или прямоугольным поперечным сечением. Удобнее использовать специальные готовые опорные столбы. В них предусмотрены «пятка» для опоры на песчаную подушку, отверстия для фиксации настила и верхняя заглушка.

Опорные стойки (столбы) со специальными креплениями под листы профнастила

Поперечные лаги. Оптимальный вариант – трубы размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм. Лаги из дерева не подходят из-за прогнивания в месте крепления.

Поперечные лаги квадратного сечения

Пластина-держатель для настила (кронштейн). Необходима для сборки каркаса ограждения бессварочным методом. Используется в комбинации с метизами.

Пластина-держатель для монтажа лаг на столбы

Заглушки для столбов (опор). Закрывают торец стоек, препятствуя попаданию в них влаги и осадков.

Пластиковые заглушки на столбы

Метизы: болты или винты М6 (20 или 30 мм), саморезы для профнастила или заклепки.

Метизы для крепления профлиста к каркасу

Декоративная торцевая планка. Заборная или накрывная П-образная планка, которая крепится на верхний торец настила. Исключает травмирование людей, защищает лист от ржавчины.

Заборная планка для защиты верхнего торца профнастила

Краска для профнастила. Ею можно замаскировать дефекты, которые могут появиться при монтаже, и закрашивания среза листа.

• цемент, песок и гравий (для устройства подушки и заливки фундамента);
• шуруповерт;
• емкость для раствора;
• бур или лопата;
• сварочный аппарат;
• грунтовка и антикоррозийный состав;
• уровень и отвес;
• болгарка для нарезки листов.

Этап 3. Расчет количества материалов для забора из профнастила

Чтобы не переплатить за лишние материалы и не столкнуться с их нехваткой, необходимо правильно рассчитать количество.

Как определить количество профилированных листов:

• Для сплошного забора – разделить общую длину ограждения на полезную ширину листа.
• Для секционного забора – разделить общую длину ограждения на всю ширину листа, если она равна длине секции, или на полезную ширину листа, если секция составляет 1,5-2 листа.

Сплошной и секционный заборы из профнастила

Как вычислить число опорных стоек

• Для сплошного забора – разделить общую длину забора на расстояние (пролет) между соседними столбами (2-3 м).
• Для секционного забора. Расстояние между опорами равно общей (если секция – это один лист) или полезной (если секция – 1,5-2 листа) ширине листа профнастила.

Стойки обязательно должны быть предусмотрены:

• по углам забора;
• в месте установки ворот;
• в месте монтажа калитки.

Получившееся число стоек можно округлить в меньшую сторону. Недостаток 1-2 столбов компенсируют незначительным увеличением пролета. Высота стойки должна быть равна высоте ограждения плюс еще 30% на заглубление в землю. К примеру, для забора 2 000 мм требуются стойки высотой 2 000 · 1,3 (130%) = 2 600 мм. Промежуточные стойки могут быть заглублены в грунт на 25%.

Как рассчитать количество поперечных лаг

Необходимо умножить общую длину забора на необходимое число поперечин. При высоте забора менее 1,5 м требуется 2 лаги, более 1,5 м – 3 лаги. К примеру, для забора длиной 50 м понадобится 50 · 2 = 100 лаг при высоте ограждения до 1,5 м и 50 · 3 = 150 лаг при высоте более 1,5 м.

Забор из профнастила с двумя и тремя лагами

Как определить количество остальных материалов

Пластина-держатель: умножить число стоек на количество рядов поперечин (2 или 3).

Заглушки: добавить к числу опорных столбов 2-3 заглушки на запас.

Метизы. Профнастил крепят:

• в 2 крайние волны;
• через 2 волны по центру листа в каждую из лаг.

Для двух поперечин на один лист требуется 6 метизов, для трех – 9 шт. Далее 6 или 9 умножают на число листов. Полученное значение округляют в большую сторону кратно упаковке.

Краска: хватит одного баллончика или банки массой 50 г.

Декоративная торцевая планка: разделить общую длину забора на рабочую длину самой планки. Полученное число округлить в большую сторону. Чаще всего планки в длину достигают 2 000 мм. Рабочая длина тогда составляет 1 850-1 950 мм.

Этап 4. Монтаж забора из профнастила

Монтаж забора из профнастила состоит из нескольких этапов, среди которых:

1. Подготовка участка к монтажу.
2. Разметка участка согласно эскизу.
3. Заливка фундамента и установка стоек.
4. Монтаж поперечных лаг.
5. Декоративное оформление стоек.
6. Крепление профнастила к каркасу.
7. Монтаж декоративных и защитных элементов.

Подготовка

Заключается в очистке поверхности грунта от всего, что может помешать в самостоятельном монтаже забора. Также специалисты рекомендуют выровнять наиболее выраженные неровности рельефа, которые могут вызвать проблемы с установкой.

Разметка

Для разметки участка необходимо:

1. Найти крайние точки ограждения. Это углы забора, где обязательно будут установлены опорные стойки.
2. Забить в крайних точках колышки и натянуть между ними шнур – он покажет линию будущего забора.
3. Поставить колышки в местах установки других опор – их определяют опять же по эскизу.
4. На натянутом шнуре в месте монтажа стоек привязать отвес – он укажет точное место для бурения ямки под столб.

Устройство фундамента и/или установка опорных столбов

Забор из профнастила устанавливают:

• На фундамент. В таком случае основной опорой ограждения становятся не столбы, а именно фундамент, на который уже опираются стойки.
• Только на столбы. Под каждый из них вырывают штыковой лопатой или пробуривают буром ямки. Глубину выбирают с учетом заглубления столбиков в грунт плюс 100-200 мм на устройство песчано-гравийной подушки. Столбы устанавливают в вырытые ямки, а затем бетонируют. Далее еще раз проверяют, насколько прямо стоят стойки, и при необходимости корректируют их положение.

Варианты установки опорных стоек забора

Какой фундамент выбрать для ограждения из профлиста

Забор из профнастила – это легкая конструкция, не требующая устройства серьезного основания. Для таких сооружений оптимальным считается ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его ширина выбирается с учетом ширины опорных стоек. Глубина составляет около 300-400 мм. Но при установке забора из профнастила важно учесть пару нюансов:

• В месте монтажа базовых столбов (в углах, месте установки ворот и калитки) глубина котлована под фундамент должна составлять не менее 1/3 высоты стоек плюс 100-150 мм на песчано-гравийную подушку.
• Для промежуточных столбов необходим котлован глубиной не менее 1/4 высоты стоек плюс снова высота подушки.

Это важное условие, соблюдение которого позволит минимизировать влияние на конструкцию грунтовых вод и морозного пучения грунта.

Устройство фундамента для забора из профнастила

Ленточный фундамент для ограждения монтируют по той же технологии, что и в случае с беседкой, баней или домом:

1. По периметру забора вырывают котлован нужной глубины и ширины.
2. По чертежу забора устанавливают базовые и промежуточные стойки: в месте их установки буром вынимают грунт, отсыпают песчано-гравийную подушку и производят бетонирование опор на глубину 100-150 мм.
3. Обустраивают опалубку фундамента. Она может быть временной или несъемной (например, из простого оцинкованного профнастила).
4. Осуществляют армирование и заливку траншеи бетонной смесью.

Монтаж лаг

После надежного бетонирования опорных столбов приступают к монтажу поперечных лаг. Как правило, для этого придется подождать хотя бы 5-7 дней, чтобы раствор затвердел. Соединение лаг со стойками может быть:

• сварным (неразъемным, неразборным)
• разборным, т. е. с применением крепежных элементов.

В последнем случае используются пластины-держатели. Их прикручивают к опорной стойке, а уже к ним крепят сами лаги. Такое крепление считают более надежным.

Для сварного соединения место фиксации предварительно зачищают от краски, используя наждачную бумагу или шлифовальную машинку. Чтобы выполнить сварку, потребуется помощь другого человека, который будет придерживать лагу в нужно положении. Сварку осуществляют по всей длине соприкосновения поперечины со столбом.

При уклоне земли на участке лаги и листы необходимо монтировать со смещением по высоте

В случае выраженного рельефа участка лаги монтируют с некоторым смещением по высоте. Величину смещения можно определить из прямоугольного треугольника, в котором:

• Вертикальный катет (ВС) – это как раз величина смещения (перепада высот).
• Горизонтальный катет (АС) – длина одного профлиста. Это отрезок, параллельный горизонту, т. е. без уклона с углом 0°.
• Острый угол (A) между горизонтальным катетом и гипотенузой (АB) – равен углу уклона поверхности земли, к примеру, 5°.

Тангенс угла A равен: tg A = BC/AC. Отсюда BC = tg A · AC. Тангенс для угла 5° составляет 0,0875. Если взять длину профлиста (AC) за 2 000 мм, то BC получится равным 2 000 · 0,0875 = 175 мм. Получается, что каждый следующий профлист нужно сместить по высоте на 175 мм.

Для этого и лаги крепят на 175 мм выше, чем в предыдущем пролете.

По этой схеме можно найти величину смещения (BC) листов профнастила с учетом уклона поверхности земли на участке

Способы крепления лаг к опорным столбам

• Спереди встык. Подходит для сплошных заборов.
• Сзади. Требует применения кронштейна, оптимальный способ для секционных заборов.
• Сбоку. При таком способен крепления поперечин полотно профлиста можно фиксировать не только к лагам, но и непосредственном к самим столбикам. В таком случае возрастает расход саморезов, но сама конструкция получается более устойчивой.

Варианты крепления лаг к столбу: спереди встык, сзади с помощью держателя, сбоку

Декоративное оформление стоек

Устройство забора из профнастила – это не просто сухая технология монтажа. Здесь есть, где проявить фантазию и чувство стиля. При выборе секционного забора вам предстоит этап декоративного оформления опорных столбов. Самый популярный вариант дизайна – обложить металлические столбы кирпичом или облицевать камнем. Этот этап важно продумать еще на стадии эскизирования, поскольку отделка уменьшает расстояние между столбами и, соответственно, длину требуемого профнастила.

Можно, конечно, решиться на такое оформление и уже в процессе монтажа, но тогда стоит быть готовым к резке листов и увеличении времени на установку. Важные условия кладки кирпича:

• Использовать качественный декоративный кирпич без сколов и высолов.
• Соблюдать одинаковую толщину шва.
• Каждый третий ряд кладки армировать кладочной сеткой.
• Пустоту между опорным столбом и выполненной кладкой заполнять бетонным раствором.
• Верхушку столба обязательно закрывать колпаком для защиты от влаги и осадков.

Монтаж профлиста на каркас

Для крепления листов профнастила применяют заклепки или саморезы по металлу. Самое главное – правильно установить первый лист:

1. Определив допустимую высоту выноса по верхнему краю над прожилиной, лист крепят одним саморезом в верхней точке.
2. Затем с помощью уровня выставляют в нужное положение второй край и тоже прихватывают его саморезом.
3. После этого можно прикручивать оставшиеся метизы.
4. Последующие листы монтируются аналогичным образом с нахлестом на последнюю накрывную волну предыдущего листа.

Как правильно крепить профлист

Чтобы забор из профнастила сохранял свою пространственную жесткость, необходимо соблюдать правила крепления саморезами:

• Лист закрепляют по краям на каждую из поперечных лаг: одно крепление – по центру листа, остальные – через 2 волны.
• Крепление осуществляется только через нижнюю волну.
• Между собой листы фиксируют через верхнюю волну.
• Саморезы не затягивают до конца, чтобы сохранить целостность уплотнительной резинки.

Саморезы нельзя затягивать слишком плотно

Установка дополнительных элементов

Практически последний этап строительства забора из профнастила – установка декоративных планок на верхний срез всех листов. Их фиксируют с помощью заклепок под цвет настила. Ширину планки выбирают по высоте волны профнастила. Для листа с высотой профиля 8 мм нужна планка шириной 8 мм без завальцовки или 10 мм с учетом завальцовки. Также важно не забыть установить заглушки на торцы опорных столбов.

Этап 5. Очистка участка

Логическим завершением строительства забора из профнастила выступает уборка территории и приведение ее в надлежащий вид. Необходимо убрать обрезки листов, которые могут стать причиной травмы. Чтобы скрыть неприглядный вид обратной неокрашенной стороны настила, можно насадить вдоль ограждения деревья и кустарники.

В заключение

Причиной проблем при эксплуатации забора из профнастила часто становится именно некачественный монтаж. Поэтому важно отнестись к нему серьезно и учесть все нюансы. Листы не должны упираться в землю, иначе они быстро начнут ржаветь. Но если они будут слишком высоко, то с участка могут убежать домашние питомцы, а сюда, наоборот, проникнут мелкие грызуны.

Как оптимальное решение проблемы специалисты советуют выполнить по периметру ограждения двухстороннюю отмостку, по которой будет стекать талая и дождевая вода. Так забор из профнастила прослужит много лет и в течение всего срока службы будет надежной защитой от любопытных глаз и нежданных «гостей».

Источник: alfakrov.com

Установка забора своими руками

Установить забор между участками решают многие собственники коттеджей, дач и садовых домиков. Его монтаж позволяет точно разграничить свою и соседскую территорию, а также обеспечить защиту своего надела от свободного проникновения посторонних.

Но не все собственники коттеджей и дач готовы нанимать специалистов, чтобы обнести свой участок заграждением. Многим из них хотелось бы в целях экономии построить забор своими руками. И это вполне по силам домовладельцам. Но перед тем как возводить ограждение, требуется изучить строительные и противопожарные нормы, выбрать подходящие материалы и изучить инструкцию по постройке оград разных видов.

Строительные и пожарные нормы

Нормы строительства ограждений регламентируются СНиП. При этом заграждения делятся на внутренние (между наделами соседей) и внешние (отделяют участок от проезда/дороги).

Строительные нормы для внешних заграждений:

• разрешено устанавливать глухие конструкции;
• высота может доходить до 2,2 м;
• при наличии калитки/ворот со стороны дороги расстояние от нее до тротуара должно быть минимум 1,5 м, дверцы должны открываться вовнутрь.

Строительные нормы для заборов между соседними наделами:

• запрещено ставить глухие ограждения, чтобы не было тени на соседнем участке, разрешены решетчатые, сетчатые ограды, также допустимо использовать полупрозрачные листовые материалы (например, поликарбонат);
• глухие заборы ставятся только по письменному согласованию соседей;
• допустимая высота сетчатой, решетчатой конструкции – до 1,5 м.

Правила пожарной безопасности и СанПиНа:

• расстояние до жилого дома – минимум 3 м;
• расстояние до построек, где содержится птица или скот, − 4 м;
• расстояние до хозпостроек – минимум 1 м;
• расстояние от высоких деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, кустарников – 1 м;
• расстояние до соседнего дома – не менее 3 м;
• расстояние между деревянными конструкциями – 15 м.

Игнорировать установленные нормы, решив делать монтаж забора своими руками, не стоит. От того, будет ли он возведен с учетом правил, зависит безопасность жильцов дома, а также отсутствие споров с соседями из-за нарушения их прав.

Материалы строительства

Для возведения ограждений вокруг дома допускается использование разных материалов. Это может быть дерево, сетка, бетон, профнастил, поликарбонат. Технология возведения оград в зависимости от вида материала отличается. Поэтому необходимо внимательно изучить перед строительством забора своими руками пошаговую инструкцию, в которой расписана установка заграждений определенного вида.

Деревянные ограждения

Дерево – популярный материал для создания ограждений. Плюсы такой ограды – эстетичность, долговечность, экологичность. Кроме того, распространение таких заборов обусловлено тем, что пиломатериалы стоят недорого. Поэтому возведение заграждений из древесины – бюджетный для собственника дачи или индивидуального дома вариант.

Минусы тоже есть – придется постоянно следить за тем, чтобы дерево не разрушалось под воздействием атмосферных осадков, периодически менять вышедшие из строя элементы ограды (на которых появилась гниль, трещины). Средний срок службы деревянного ограждения – 10 − 12 лет, при регулярном уходе – 20 — 25 лет.

Из каких пиломатериалов возможно строительство – горбыль, штакетник, оцилиндрованное бревно. Рассмотрим, что собой представляет каждый материал.

Горбыль

Горбыль – отрезок от бокового края бревна. Одна сторона пиломатериала ровная, другая – выпуклая. Размеры горбыля – ширина от 8 см, толщина в самой тонкой части – не менее 1,5 см. Для производства пиломатериала используется древесина лиственных и хвойных пород.

Решив возвести забор самостоятельно из горбыля, придется учесть тот факт, что изначально этот древесный материал выглядит не слишком эстетично. Его придется ошкурить, чтобы снять кору, отшлифовать. Для защиты от разрушения древесина обрабатывается антисептиком, после чего окрашивается и покрывается лаком. Нанесение декоративного лакокрасочного слоя позволит избежать потемнения и преждевременного разрушения дерева из-за контакта с влагой.

Штакетник

Производится штакетник из обрезной доски, которая может быть строганой или нестроганой. Ширина доски может быть разной, а ее верх иметь закругленную, треугольную форму, скошенный срез или быть горизонтальным.

Выбор штакетника для тех, кто забор на даче своими руками решил установить, удобен тем, что есть много вариантов его монтажа, благодаря чему можно выбрать как самый простой вариант, так и более сложный:

• штакетник устанавливается вплотную, доски стоят на одной высоте;
• пиломатериал может устанавливаться на некотором расстоянии друг от друга, образуя зазоры в ограждении;
• шахматка – вначале доски устанавливаются на равном расстоянии с одной стороны поперечной перекладины, затем с другой, но со сдвигом, в результате получается, что доски стоят в шахматном порядке.

Оцилиндрованное бревно

Частокол из оцилиндрованного бревна отлично впишется в оформление участка, на котором стоит деревянный дом. Главное условие для строительства красивого ограждения – бревна должны быть ровными, гладкими, иметь одинаковую толщину. Верх бревен для создания частокола имеет заостренную форму.

Как установить забор из дерева

1. Разметка периметра по границам участка, чтобы определить место установки конструкции.
2. Выбор места расположения калитки и ворот.
3. Установка опор, к которым будут крепиться перекладины (лаги). Столбы должны располагаться на расстоянии не более 2,5 м. В противном случае со временем произойдет провисание лагов. Глубина, на которую ставятся опоры, — на 20 см ниже границы промерзания грунта. Обычно это 1 м. Также нужно учитывать, что под землей должно находиться до ½ ограждения, если его высота более 2,5 м, и не менее 1/3, если забор ниже 2,5 м. Это необходимо для сохранения несущей способности опор. Опорные столбы могут быть деревянными или металлическими. После установки они цементируются.
4. Установка перекладин. В качестве лагов выбирается деревянный брус сечением 5х5 см.
5. Монтаж поперечин (горбыля, штакетника или бревна). К лагам поперечины прикрепляются гвоздями или саморезами.

Ограждения из профнастила

Один из популярных видов забора – из листов профнастила. Преимущества этого материала – прочность, долговечность, эстетичность, практичность. Минус – заграждение получается глухим. Поэтому его на дачных и садовых участках можно устанавливать только со стороны дороги. Кроме того, листы профнастила большого размера.

Поэтому в случае повреждения какого-то элемента придется менять большую часть забора.

Что нужно знать, строя металлический забор своими руками, – профнастил бывает разных видов. Он бывает стеновой и кровельный. Для создания заграждений используется стеновой профнастил, он имеет маркировку «С». Кроме того, металлические листы имеют ребра (гофру) разной высоты. Чем больше этот параметр, тем лист будет прочнее.

Производители выпускают профнастил с ребрами – 8 – 35 мм. Оптимальным вариантом для забора считаются листы, имеющие гофру высотой 10 – 20 мм. Также необходимо обращать внимание на толщину металла. Для забора используются листы толщиной 0,5 – 0,7 мм.

Профнастил на производстве проходит обработку – на листы наносится слой оцинковки, который защищает их от разрушения, повышает прочность. Дополнительно на листовой материал наносится полимерное покрытие способом порошкового напыления. Такое покрытие имеет высокую прочность, устойчивость к появлению царапин, сколам. Цветовая гамма профнастила разнообразна. Благодаря чему можно подобрать материал, который по своему оттенку подойдет к расцветке здания, стоящим на участке хозяйственным постройкам.

Как сделать своими руками забор из профнастила

1. Разметка территории по периметру, чтобы обозначить место монтажа ограждения.
2. Монтаж металлических столбов, на которые будут крепиться лаги. В качестве опорных столбов используются стальные трубы с толщиной стенки не менее 2,5 мм и сечением от 50 мм. Устанавливаются опоры на расстоянии 2 – 2,5 м. Как рассчитать глубину установки столбов: скрытая в земле часть опор должна составлять 1/3 от верхней части, на которую приходится 2/3 высоты.
3. Монтаж столбов, на которые станут крепиться ворота. Для них выбирают прочные металлические трубы со стенкой толщиной от 3 мм и сечением не менее 60 мм. Если использовать для ворот те же опоры, что и для остальной части ограждения, то столбы могут не выдержать веса створок ворот.
4. Между столбами устанавливаются металлические лаги. Они привариваются к столбам. Их количество зависит от высоты забора. Если высота ограждения до 1,5 м, достаточно установить две перекладины, если более – 3. Если установить на высокую ограду всего 2 перекладины, они могут проседать под тяжестью профнастила, что сократит срок службы конструкции. В качестве лагов используется металлический профиль с толщиной стенки не менее 2 мм и сечением от 40х20 мм.
5. Монтаж листов профнастила. Для крепления материала используются саморезы с резиновыми шайбами. Размер саморезов – 5,5х20 мм. Листы устанавливаются внахлест таким образом, чтобы края соседних элементов совпадали на одну волну.
6. Установка планки. По верху ограждения устанавливается планка, крепится она заклепками.

Если установка своими руками забора из профнастила сделана правильно, то конструкция простоит 20 лет.

Заграждения из евроштакетника

Евроштакетник – штакетник, произведенный из металла. Выпускается он в нескольких формах. Планка может быть П, М, W-образная, полукруглая. Для защиты металла от воздействия окружающей среды на изделие наносится покрытие: цинк, полиэстер, полимеры. Ширина планок от 80 мм, длина – 0,5 – 2,5 м, толщина металла – 0,4 – 0,5 мм. Окрашен евроштакетник может быть в любой цвет.

Также может быть создано оформление, имитирующее древесину. Особенно эффектно такой вариант смотрится на планках, имеющих полукруглую форму. Создается впечатление, что ограждение выполнено из среза бревна.

Причины, по которым выбирают металлический штакетник:

• эстетичность;
• длительный срок эксплуатации – до 50 лет;
• надежность;
• материал не нуждается в уходе;
• хорошо сочетается с другими строительными материалами – кирпичом, бетоном, деревом;
• доступная цена.

• сложный монтаж, особенно для тех, кто не имеет опыта и только изучает, как установить забор своими руками;
• планки не всегда имеют хорошо обточенные края, что является причиной травм у маленьких детей и животных.

Но все же, несмотря на все минусы, ограждения из металлического штакетника все чаще выбирают жильцы коттеджей.

Как правильно сделать забор из евроштакетника

1. Проведение подготовительных работ: очистка территории и создание разметки с указанием мест под столбы, калитку и ворота.
2. Установка столбов. В качестве опор используется профилированная труба сечением 50х50 – 70х70 мм. Толщина ее стенки должна быть не менее 3 мм. Особенность установки столбов – их заливка бетоном требуется не всегда. Обязательно это нужно делать только в случае, когда ограждение монтируется на рыхлом грунте. В остальных случаях – по желанию. Устанавливаются столбы на большую глубину, формула вычисления заглубления – под землей должно оказаться не менее 1/3 опоры. Только тогда она будет устойчивой, сможет выдержать оказываемую на нее нагрузку без риска падения. Чтобы в трубы не попадала влага, грязь, на них сверху устанавливаются заглушки.
3. Между столбами устанавливают лаги. Нижняя монтируется на расстоянии 40 – 60 см от земли, верхняя – на расстоянии 40 – 50 см от верха столба. Лаги крепятся к трубам при помощи сварки. Места сварки нужно обязательно проверить, они должны быть качественными, не должно быть риска отхождения перекладины от столба. В противном случае создаваемое ограждение не будет надежным.
4. Монтаж евроштакетника. Прикрепление планок к лагам проводится только с использованием специальных саморезов. Рекомендуется для повышения прочности забора делать крепление планок с двух сторон, а также сверху и снизу.
5. Монтаж ворот и калитки.

Это только один из способов монтажа евроштакетника. Также забор из этого материала может строиться и по другим технологиям. Например, он может быть установлен на ленточный фундамент или в качестве опор будут использоваться не трубы, а кирпичные столбы. Также есть разные способы установки евроштакетин: на одном уровне, волной, шахматка.

Забор из сетки-рабицы

Один из популярных видов ограждений в саду, на даче, вокруг частного дома – из сетки рабицы. У этого строительного материала много преимуществ:

• Хорошая светопропускаемость. Сквозь ячейки проходит солнечный свет, благодаря чему произрастающие на участке растения не оказываются в тени. Поэтому для создания перегородок между соседними участками сетка-рабица – удачный вариант.
• Простота монтажа. Установить забор своими руками по пошаговой инструкции сможет каждый владелец коттеджа или дачи.
• Низкая цена по сравнению с другими материалами для строительства ограждений.
• Эстетичность. Современная сетка может быть окрашена.
• Срок эксплуатации – 10 – 15 лет.

Минусы у ограждений из сетки-рабицы тоже есть:

• появление коррозии, если на производстве не была проведена обработка сетки антикоррозийными средствами, через короткий срок на ней появится ржавчина;
• видно все, что делается на участке, не каждый владелец дома готов к такой открытости для окружающих.

Производители выпускают сетку нескольких видов: неоцинкованную, оцинкованную, пластифицированную. Для заборов рекомендуется использовать оцинкованную и пластифицированную. Они имеют защиту от коррозии. Неоцинкованная приходит в негодность под воздействием атмосферных осадков уже через 4 – 5 лет.

Ставим сетчатый забор: пошаговая инструкция

1. Разметка территории, определение мест, где будут располагаться опорные столбы.
2. Установка столбов. Расстояние между соседними опорами должно быть не более 2,5 м, лучше – 2 м. Если расстояние будет больше, сетка начнет провисать. Столбы укрепляют цементом во избежание их падения. В качестве опор выбирают металлические трубы со стенкой 3 мм и сечением от 50 мм. Устанавливаются трубы в грунт на 1/3 своей высоты.
3. Крепление сетки. Самое трудное – провести крепление сетки к опоре. Для этого нужно поставить рулон строго вертикально и прикрепить рабицу к столбу вязальной проволокой в трех местах. Затем нужно размотать рулон до соседней опоры и хорошо натянуть сетку, после чего ее крепят проволокой к столбу.

Что нужно знать: не стоит устанавливать сетку вплотную к земле. Нужно оставить между грунтом и рабицей зазор в 15 см.

Если с течением времени сетка потеряет свой привлекательный вид, ее можно окрасить. Кроме того, краска станет служить заграждению дополнительной защитой от образования коррозии.

Бетонный забор

Заборы из бетона бывают нескольких видов – из плит и блоков. Ограждения из плит устанавливаются вокруг общественных зданий, но могут использоваться и для защиты от проникновения злоумышленников в частные дома. При этом используются декоративные плиты. Они имеют оформление, имитирующее кирпич, скальные породы.

Распространенная высота такого ограждения – 2 м. Панели могут быть одно- или двухсторонними. У односторонних декоративные элементы располагаются на наружной стороне. Устанавливаются они декором на улицу. Двухсторонние имеют красивое оформление с обеих сторон.

Бетонные блоки для заборов – пустотелые. Они могут иметь как гладкие стенки, так и фактурные, имитировать каменную кладку. Полнотелые блоки тоже могут использоваться для ограждений, но они очень тяжелые.

Преимущества бетонных заборов:

• надежная и прочная конструкция;
• срок службы – 50 лет;
• устойчивы к температурным перепадам;
• не подвержены воздействию атмосферных осадков;
• имеют высокий уровень пожаробезопасности;
• можно возвести глухой забор без малейших зазоров.

Минусы бетонных ограждений:

• сложность монтажа;
• высокая стоимость;
• требуют обязательного наличия фундамента в случае выбора ограждений из блоков;
• в случае строительства ограждения из плит может потребоваться использование спецтехники.

Этапы установки

Как правильно установить забор из бетона, зависит от того, из чего он будет построен – из плит или блоков.

1. Строительство ленточного фундамента.
2. В фундамент устанавливаются опорные столбы (трубы).
3. Возведение бетонных столбов – на опорные трубы надеваются пустотелые блоки, создавая столб. Их скрепляют между собой цементным раствором. Верх полученной конструкции закрывается крышкой, чтобы внутрь полой конструкции не попадала влага и загрязнения.
4. Между возведенными столбами рядами укладываются стеновые блоки. Когда строительство «стены» завершено, поверх нее монтируется двускатная крышка или декоративные блоки, придающие забору законченный вид.

Ограждения из плит:

1. Монтаж первого бетонного столба с отверстиями под плиту. Столб тщательно бетонируется на всю глубину его установки.
2. Вставка в паз столба декоративной панели. Важно, чтобы она стояла строго горизонтально, поэтому с противоположной стороны она ставится на упор.
3. Монтаж второго бетонного столба и вставка в него бетонной панели.

Возможен монтаж другим способом: вначале устанавливаются столбы, а затем в них вставляется плита. Такой метод применяется в случае, когда для создания секции забора используется не один большой бетонный элемент, а несколько плит, устанавливаемых друг на друга. После установки нижней плиты проводится ее выравнивание по горизонтали. При этом первый столб должен быть уже укреплен. Второй столб укрепляется после выравнивания нижней панели.

Заграждения из ПВХ

Заборы из пластика − современное ограждение, которое не только очертит границы участка вокруг дома, но и будет выглядеть красиво в течение долгих лет. Срок службы таких конструкций – 20 – 30 лет.

Преимущества конструкции из ПВХ:

• не требует обслуживания в процессе эксплуатации, ограждение не нужно окрашивать, наносить на него защитные составы;
• легко моется, при этом конструкции не подвержены порче из-за налипшей на них грязи, оседания пыли;
• устойчивость к УФ-лучам, забор сохраняет яркость, его цвет не выгорает;
• не деформируется под влиянием низких температур, жары, влаги;
• не подвержена гниению, образованию ржавчины;
• простота монтажа;
• невысокая стоимость.

• может треснуть при сильном ударе;
• налипание грязи после дождя.

Производители выпускают заборы ПВХ разного дизайна. Они могут имитировать штакетник, плетеную ограду, профнастил, деревянное ограждение, быть выполнены в виде сетки с большими ячейками. По высоте пластиковые заграждения различаются. Некоторые достигают полуметра и используются для защиты газонов, высотой до 1 м устанавливают вокруг полисадника. Ограждения от 2 м монтируют, чтобы обозначить границы территории участка.

Последовательность монтажа

Как сделать забор из пластика для дачного участка самостоятельно:

1. Предварительные работы: очистка и разметка территории.
2. Копание ям для установки опорных столбов.
3. Монтаж опорных столбов. В качестве опор используются квадратные стальные трубы с закругленными гранями. Столбы заливаются цементом, после чего нужно дождаться его затвердевания. Дополнительно опоры закрепляются распорками, чтобы обеспечить их вертикальное положение.
4. Установка панелей между столбами с помощью рекомендуемого производителем конструкции крепежа.
5. Закрытие опорных труб сверху крышкой.

Преимущество пластиковых ограждений – производитель выпускает их комплектом, в который входят все необходимые элементы: панели, столбы, крышки, в некоторых случаях и крепеж. Все, что требуется от владельца участка, собрать все комплектующие в правильной последовательности.

Что выбрать?

Какой забор установить на участке, зависит от того, какие цели преследует собственник. Нельзя сказать, что одно ограждение хуже или лучше. Например, если требуется забор для дома, в котором люди живут постоянно, не стоить экономить. Стоит выбрать прочную и надежную конструкцию, которая прослужит много лет. Например, бетонное ограждение, из профнастила или евроштакетника.

Такие конструкции служат 20 – 50 лет, что позволит собственнику участка, установив однажды забор, на десятилетия обеспечить надежную защиту границ своей территории.

Если нужен забор для дачи, садового участка, можно выбрать и недорогие варианты – конструкции из пластика, горбыля. Для тех, кто любит оригинальное оформление участков, подойдет ограждение из оцилиндрованного бруса.

Сетка-рабица – универсальный вариант. Такой забор подойдет для частного дома, дачи, сада, общественного здания. Главное – выбирать сетку с защитой от коррозии, которая сможет прослужить 10 – 15 лет.

Что нужно помнить, выбирая ограждение, всегда можно продлить срок его службы. Например, минусом деревянных конструкций является разрушение из-за воздействия влаги. Нанося на них раз в 3 – 4 года антисептики, получится продлить срок эксплуатации ограждений на несколько лет. То же самое с сеткой-рабицей. Самая дешевая неоцинкованная сетка недолговечная.

Но можно ее окрасить после установки забора. Лакокрасочное покрытие станет служить барьером, который защит конструкцию от неблагоприятного воздействия внешней среды.

Источник: spb.spk.ru