Все о строительстве дома как сделать фундамент

Постройка фундамента здания может производиться различными способами. Все они имеют свои плюсы и минусы, все зависит от типа здания и почвы участка, на котором ведется строительство. Но, не смотря на кажущуюся простоту задачи, необходимо помнить, что фундамент является практически самой важной частью будущего дома. Поэтому стоит отнестись к процессу его возведения кропотливо и без спешки выполнять все технологические операции в правильном порядке. Далее по порядку расскажем о том, как сделать фундамент своими руками.

Самый дешевый и самый простой вариант фундамента делается из бутового камня, глины, песка, цемента, воды, рубероида и щебеня, фракция которого может быть от 5 до 20 мм. Он состоит из двух частей – внешней и внутренней. Внутреннюю часть необходимо оснащать отверстиями для последующего проведения в них коммуникаций. Принцип ее строительства следующий.

1. ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПЛОЩАДКУ

Снимаем верхний (растительный) слой почвы. Затем копаем траншею – руками или нанимаем миниэкскаватор. Стоимость копки от $15 до $35, в зависимости от вида грунта, сложности и размеров траншеи. Ширина траншеи должна соответствовать толщине стен будущего дома (см. проектную документацию), оптимальная глубина – 70-100 см.

Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками. Инструкция от А до Я по СП 22.13330.2016

По периметру траншеи крепят гидроизоляционный материал (обычно рубероид) и производят все необходимые предварительные работы по гидроизоляции фундамента. Для этого используют колья из дерева или небольшие металлические пруты.

2. «ЗАБУЧИВАНИЕ» ТРАНШЕИ

Для этого камни кладут на предварительно засыпанный и утрамбованный песок, слоем в 10 см. Затем уложенные камни заливают смесью глины и воды смешанной консистенции для заполнения всех пустот. Высыхание этого слоя занимает примерно неделю. В это время строится опалубка. Она делается из досок (толщина 20-30мм), гвоздей и рубероида.

Сколоченные из досок щиты обшивают рубероидом.

Устройство наружной части такого фундамента следующее: камни, укрепленные цементным раствором, пояс вязаной арматуры и бетонного раствора. При ее строительстве нужно сразу предусмотреть место расположения вентиляции. Для этого чаще всего используют трубы Ø 100 мм и по длине равные ширине фундамента.

3. ОБВЯЗКА АРМАТУРЫ

После возведения основы до нужной высоты, начинают обвязку арматуры для пояса. Вид арматуры или проволоки не имеет значения. Годятся, как и толстые алюминиевые пруты, так тонкие стальные. Металлические стержни укладывают поверх фундамента вместе с камнями, придающими объем, и заливают их бетонным раствором.

Расчет пропорций для этого вида раствора: одна часть цемента, три части песка, пять частей щебня. После установки и укрепления опалубки, можно приступать к заливке пояса. Время, через которое можно будет снимать опалубочную конструкцию, определяют по полному застыванию раствора – за 5-7 суток фундамент набирает до 70% своей прочности и около 100% за месяц, после чего можно начинать возведение дома.

4. После этих операций поверхность фундамента выравнивают под ноль, то есть делают ее абсолютно ровной и прямой. Для этого используют монтажный уровень и леску с отвесом.

Внимание ! В процессе постройки фундамента своими руками очень важно соблюдать все правила, ведь это основа будущего здания, и на нее будет оказывать давление весь вес конструкции дома. Особенно важно не оставлять работу в незаконченном виде в период похолодания и заморозков. После возведения необходимо засыпать пазухи в стенах глиной. Строительство лучше всего затевать в период, когда воздух достаточно теплый и не очень влажный (с начала мая по сентябрь).

И напоследок следует сказать, что сделать фундамент, не имея при этом даже малейшего опыта, достаточно сложная и рискованная затея. Особенно, если дело касается жилого дома, а не сарая какого-нибудь. Ведь фундамент – это опора здания, а опора всегда должна быть надежной. Так что лучше обзавестись опытным наставником, проконсультироваться у специалистов и потренироваться в постройке самых простых вариантов фундамента.

Источник: domikdom.ru

Как правильно сделать фундамент для дома своими руками, секреты строительства

Строительство дома – это довольно трудоемкий, непростой и ответственный процесс. Возведение здания состоит из нескольких этапов. Ключевым этапом считается монтаж основания, так как долговечность строения, уровень безопасности, защита от большого количества внешних и внутренних факторов зависит от его качества. С помощью грамотного подхода к возведению фундамента для дома можно предотвратить много ошибок.

Необходимо учесть, что вариантов несколько, для каждого характерны свои особенности. Их выбирают индивидуально для определенного грунта и типа строения. В основном выделяют столбчатый, ленточный, плитный, свайный.

Дом без фундамента при необходимости заменяется ровной, утепленной, гидроизолированной поверхностью (требуется обязательная консультация у специалистов).

Проектирование

В настоящее время с помощью компьютерных технологий можно спроектировать любые основания, вне зависимости от степени сложности. В процессе учитывается вид строения, его размеры, стройматериалы, технологии строительства, проводится исследование местного грунта. Его можно возвести даже под стоящие дома при необходимости.

Фундамент под дом состоит из следующих частей:

• Нижняя часть. Представляет собой подошву, которая касается грунта и является основой;
• Основная часть. Это опора для здания;
• Верхняя часть – наземная и видимая область (цоколь).

Необходимо, чтобы эти части были сделаны как единая конструкция.

Перед тем как начать планировать закладку подошвы, следует учесть будущие нагрузки, глубину закладки, сечение и размер основания. Неправильное проектирование негативно сказывается на этапах строительства.

Проектирование делится на два этапа: первый – это определение вида и размеров строения, уровня будущих нагрузок, выбор вида подошвы, второй – проведение расчетов нормативов и материалов, выполнение конструирования.

Работы по проектированию начинаются с изучения геологических особенностей стройплощадки.

Чтобы верно оценить грунт, следует знать:

• Концентрацию и глубину залегания вод в почве, особенно при постройке с цокольным этажом;
• Вероятность деформирования из-за геологических изменений, таких как наводнения, землетрясения;
• Изменение грунта при различных погодных условиях;
• Химический состав почвы.

Если уровень грунтовых вод высокий, стоит применить особые гидроизоляционные материалы. Дренаж вокруг нужен, когда уровень выше заглубления подошвы основания.

Проектирование тесно связано с типом и формой дома. Следует знать его размеры, планировку, этажность (включая подземные этажи). Вид основания выбирается с учетом применяемого материала при строительстве, формы эксплуатации, устойчивости постройки. Перечисленная информация со схемами и расчетами есть в проекте здания.

Вам будет интересно: Как подвести и восстановить фундамент у старого дома: соблюдение этапов грамотной реконструкции

Расчет уровня нагрузки происходит отдельно по элементам постройки, после этого они складываются в один показатель. Также его можно определить по показателям статических расчетов.

Чтобы определить габариты фундамента под дом, проводится расчет промежуточных размеров основания и его технических характеристик. Информация берется на основе геологии грунта, способах строительства и назначения строения.

На этапе оптимизации по усадке вычисляют определенные параметры и габариты строения, учитывают действительные нагрузки. Здесь реально понять будущую степень усадки основания. Происходит сравнение полученных сведений с допустимыми нормами деформирования строения. При необходимости меняется его форма или размеры.

Затем определяется прочность основания и устойчивость всего здания. Изменения нужно обосновать со стороны возможных деформаций. После делаются завершающие расчеты по проектированию, схемы, чертежи фундаментов с фиксированием всей важной информации.

Оптимальная высота фундамента для одноэтажного и двухэтажного дома – 0,8-1 м. Расчет глубины фундамента для двухэтажного дома, будет производиться по следующей формуле: 0,8 м * количество этажей. Таким образом, значение будет 1,6 м.

Основание бывает из блоков (столбчатое, ленточное), плитное и свайное. Под дом, сделанный из бруса, подойдут ленточный и свайный. При этом наиболее предпочтительным вариантом под деревянную постройку является ленточный, так как его несущая способность соответствует нагрузке. Для постройки с гаражом – плитный и ленточный, для домов из пеноблоков, сделанных своими руками – плитный и столбчатый, зданий из арболита – свайный. Для панельного дома подойдет ленточный, плитный и свайный.

Подготовка траншей

Для строительства фундамента под дом нужно подготовить траншеи. Разметка траншей – это определение границ заливки основания по периметру. Для этого используются колья и трос. Разметка участка должна быть очень точной, чтобы в дальнейшем не тратить лишнее время и силы. Основные принципы в этом процессе – внимательность, неторопливость.

После по границам роют траншеи. Их глубина должна быть ниже промерзания грунта (0,7-1,5 м), ширина зависит от размера строения. Чем массивнее постройка, тем большая нагрузка идет на основание. Для стандартных зданий с одним этажом ширина будет примерно 0,5 м.

Далее нужно тщательно утрамбовать дно траншей и выровнять их. Затем подготовить настил – сначала слой песка (примерно 15 см). Желательно, чтобы он был речным. После 20 см слой щебня, камни фракции2040 мм. Заданную последовательность каждого слоя подушки из щебня и песка запрещено нарушать, каждый следует тщательно утрамбовать.

В целях уплотнения применяют виброплиту.

Монтаж опалубки нужен для формирования фундамента вокруг постройки. Самый предпочтительный вариант – это съемная опалубка. После того как бетон застынет, его можно без труда вытащить из траншеи.

Можно ее не использовать, но тогда следует применять глинистые грунты. Они плотные, поэтому бетон не растечется. В этом случае вокруг траншеи кладут полиэтилен, чтобы раствор не пересох.

Затем из арматуры делают сетчатый каркас с помощью прутьев (6-14 мм), связывают проволокой. Плотность сетки выявляют при проектировании. Это зависит от необходимой устойчивости и прочности. Затем заливается на участок бетон.

Гидроизоляцию можно создать с помощью специальных марок цемента, добавления химических веществ. Также используют пленку, непропускающую влагу, не создающую преграды для отвода конденсата.

Различают следующие виды фундамента под дом: свайный, столбчатый, ленточный и плитный. Их сооружают в зависимости от типа конструкции. Ответ на вопрос, какой фундамент лучше, зависит именно от этого фактора. Можно строить дом без фундамента, но тогда нужно заменить его утепленной, ровной, гидроизолированной поверхностью.

Ленточное основание

Такой вариант представляет собой вкопанные в землю ленты. Они берут на себя основную нагрузку от несущих элементов постройки. Опора лент происходит на фундаментные плиты.

При возведении ленточного основания не нужно делать подготовку для грунта, поэтому оно используется при необходимости быстрой постройки дома. При этом оно не выдерживает большую нагрузку, поэтому стоит его выбирать для каркасного дома с одним или двумя этажами.

Малозаглубленным будет основание или глубокозаглубленным зависит от материалов, из которых он сделан, вида исполнения при строительстве. Бывает сборный вид и монолитный. Первый делается из железобетонных блоков на заводе. Чтобы его собрать, нужна особая техника. Монолитный вид создается на стройплощадке без участия завода.

Ленточное основание бывает из разных материалов. Самый дешевый – железобетонный. Он может выдержать большие нагрузки. Его стоит выбирать при постройке здания с тяжелыми несущими внутренними стенами. Строительные работы проводятся довольно долго.

Бутобетонное основание тоже не очень дорогое. Оно сделано из бетона с гравием, валунами или кирпичным боем. Тоже может выдержать большие нагрузки. Кирпичный фундамент используется для пятиэтажек или при невозможности возвести монолитное надежное основание. Состав: глиняный кирпич.

Ленточное основание простое в монтаже, его можно применять для стен подвала. У него высокая несущая способность. При прокладывании канализации можно пробить в нем отверстие для труб. Недостатком считается невозможность строительства без специальной техники.

Свайные основания

Такой вариант выглядит как одна или ряд свай, объединенных сверху специальной плитой. Она может быть бетонной или дополнительно армированной железной арматурой. Этот вид нередко применяют при необходимости возведения постройки на очень слабом грунте, под которым есть более сильный.

Строится он на рыхлых почвах, плывунах, песках. Такая конструкция помогает передать нагрузку на слабый грунт, позволяя выдержать большую площадь дома.

Материалы для свайных оснований следующие:

• Дерево. Применяется для маленьких домов из бревна. Делаются обычно из обработанной по специальной технологии сосны;
• Армированный бетон. Для построек с железобетонными стенами с большим весом;
• Металл. При невозможности использования железобетонных конструкций;
• Металл и бетон. Применяют при экстремальных условиях или на сложных грунтах (болотистые почвы).

По типу изготовления они бывают вдавливаемые, углубление в грунт происходит с помощью гидравлических насосов. Набивной тип – вначале пробуривается скважина, после подается бетон, с помощью чего получается свая. Забивной – используются гидравлические молотки, фундамент на винтовых сваях – сваи ввинчиваются, как шуруп.

Фундамент можно возвести под одноэтажный кирпичный дом, но обойдется это достаточно дорого. При этом понадобится привлечение специальной техники.

Плитный фундамент

Это железобетонная плита, укладывающаяся на определенную глубину. Толщина — 30-100 см, для увеличения прочности применяется арматура. Под плиту нужно залить бетон или засыпать песок.

Достоинства: нагрузка равномерно идет по площади плиты, поэтому вертикальные и горизонтальные деформации хорошо переносятся. Обычно его применяют на слабых грунтах. Минусы: выполнение происходит только в монолитном виде, значительные расходы на материалы, монтаж. Монолитный фундамент подходит для частного дома, стоящего на неустойчивом грунте.

Принципы расчета

Для расчета фундамента под кирпичный дом сначала нужно пройти три этапа:

1. Определить вес конструкции частного дома, полезной нагрузки, удельного давления на подошвенный грунт;
2. Определить размеры основания;
3. Скорректировать его размеры.

Сейчас есть немало онлайн-калькуляторов, которые помогут легко справиться с расчетами. Следует проявлять особую внимательность при их заполнении и не допускать ошибок.

Дом без фундамента простоит на голом грунте всего несколько лет. Блоки просто раскрошатся, потому что не выдержат деформации пучения почвы. Поэтому стоит выбирать основание, подходить к процессу возведения ответственно.

Источник: skedraft.ru

Как построить основание для дома своими руками?

Значение фундамента для дома очень трудно переоценить, так как именно от него зависит качество и долговечность готовой постройки. По этим причинам так важно подходить к его строительству с особой внимательностью. Важно не только заранее определиться с тем, какой именно фундамент дом будет иметь и подготовить все строительные материалы, но и ознакомиться с тем, как проходит процесс строительства. Только тогда удастся завершить все работы успешно и в короткий срок.

Схема устройства ленточного фундамента.

Как сделать ленточный фундамент?

Наиболее часто выбирают для дома ленточный фундамент. Его целесообразно устраивать на сухих непучинистых грунтах. Он станет надежной опорой для строения. Чтобы сделать самому ленточный фундамент потребуется подготовить следующее:

Схема армирования ленточного фундамента.

• песок;
• цемент;
• щебень;
• лопата;
• доски для опалубки;
• гвозди;
• нивелир;
• молоток;
• мастерок;
• вязальная проволока;
• гидроизоляционный материал;
• трамбовка;
• арматура;
• кирпичи;
• распорные бруски;
• строительный уровень;
• колышки;
• строительный шнур;
• терка;
• емкость для смешивания раствора;
• рулетка.

Этап 1: проведение разметки и земельных работ

Схема армирования углов ленточного фундамента.

Начинать строить фундамент необходимо с проведения разметки. Ведь если ее не выполнить, то сделать основание дома в соответствии с параметрами, присутствующими в проектной документации будет невозможно. Начинать разбивку строительной площадки необходимо с разметки первой точки. В нее потребуется забить колышек.

После чего от него отмеряют линию, равную ширине будущего строения (согласно проектной документации). Ее конец тоже обозначается колышком. От этой линии проводится еще одна, равная длине будущей постройки. Тут так же нужно руководствоваться данными из проектной документации. Затем прочерчивается соединительная линия.

Проделав это, понадобится обязательно убедиться в том, что разметка была сделана правильно. Для этого при помощи нивелира измеряются диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть одинаковыми. Если выяснится, что разметка произведена неправильно, то ее потребуется переделать, если же она была сделана верно, то тогда натягивается на колышки строительный шнур.

Далее необходимо выполнить внутреннюю разметку. Как правило, ленточный фундамент делают шириной в 30-40 см. Поэтому от очерченного периметра потребуется отступить такое расстояние и установить колышки, а затем натянуть строительный шнур. После чего можно приступать к созданию котлована. Его понадобится выкопать на основе произведенной разметки.

Его стенки и дно должны быть ровными, без наличия сильных выступов. При этом глубина котлована должна быть ниже прохождения грунтовых вод. Их уровень напрямую зависит от того, в каком регионе происходит строительство дома. При этом отталкиваться следует от следующих параметров 1,2-1,5 м.

Схема ленточного фундамента из блоков ФБС.

Когда котлована будет полностью готов, на его дне сооружается подушка. Ее желательно делать не только из крупнозернистого песка, но и щебня, тогда она получится более качественной. При этом формировать ее нужно послойно. Сначала высыпается на дно часть песка, затем он увлажняется и тщательно трамбуется. Далее выкладывается гравий и разравнивается.

После чего на него вновь укладывается песок, который опять увлажняется и трамбуется. Проводить такие работы нужно до тех пор, пока подушка не станет необходимой высоты. Оптимальной считается следующая: 15-20 см. Такая гравийно-песчаная подушка позволить повысить прочность ленточного фундамента, а также предотвратит его разрушение из-за пучения грунта.

Этап 2: армирование и гидроизоляция фундамента

Сделать качественное основание для дома без армирования невозможно. Поэтому на следующей стадии строительства фундамента его необходимо обязательно провести. Но первым делом на дно котлована нужно будет выложить кирпичи. Затем на них укладываются арматурные прутья.

Делать это нужно таким образом, чтобы из них получилась сетка, то есть выкладывать их потребуется под некоторым углом относительно друг друга. После чего места соединений скрепляются вязальной проволокой. Делать это нужно аккуратно и не торопясь, чтобы получилась надежная и прочная перевязка прутьев.

Такой подход позволит сделать армирование гибким и долговечным, а значит, под воздействием промерзания грунта оно не деформируется. При этом использовать в ходе этого сварку не стоит. Ведь она не позволит создать долговечную и гибкую армирующую сетку.

Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Тут можно использовать рубероид. Такой современный материал отлично подходит для проведения подобных работ. Он обеспечит качественную и долговечную гидроизоляцию. Но понадобится обязательно раскладывать его по дну котлована внахлест.

Места соединения листов рубероида нужно будет проклеить малярным скотчем на 2-3 раза.

Проделав такую работу, можно приступать к созданию опалубки. Ее лучше делать из обрезных досок. Производить их монтирование нужно при помощи гвоздей. Следите за тем, чтобы их головки присутствовали с внешней стороны опалубки, чтобы в дальнейшем не снизились эстетические характеристики фундамента. Чтобы она не сместилась при заливке бетона, ее потребуется зафиксировать подпорками и колышками.

Этап 3: приготовление и заливка бетона

Начинать работы на этой стадии необходимо с приготовления бетона. Его рекомендуется делать с применением высокомарочного цемента (М300-400). В качестве заполнителя следует использовать гранитный щебень и крупный песок.

Они обязательно должны идти без примесей известняка, глины и кирпичного боя, поскольку такие материалы приведут к снижению марки бетона и минимизируют его морозостойкость. Что касается пропорций, то они должны быть следующими: 1 часть цемента, 4 части щебня и 3 части песка. Вода тоже должна войти в состав бетона. Ее необходимо добавлять с таким расчетом, чтобы пластичность раствора позволяла укладывать его, а не заливать.

Важно помнить: чем жестче бетон, тем он прочнее.

Виды ленточного фундамента.

А значит, при его приготовлении нельзя использовать чрезмерное количество жидкости, чтобы не снизить его высокие эксплуатационные характеристики.

Производить кладку бетона в опалубку требуется слоями. Это позволит сделать фундамент дома более качественным. Каждый слой должен быть порядка 8-10 см, который понадобится обязательно штыковать, трамбовать и разравнивать. Все это позволит получить основу для жилища без каких-либо пустот, она будет отличаться высокой прочностью и длительным сроком службы.

Когда бетон будет полностью выложен в опалубку, его необходимо будет оставить на 28 суток. За это время он успеет полностью схватиться. Но важно в ходе этого проводить ряд мероприятий: в солнечную и жаркую погоду поверхность фундамента понадобится увлажнять, а в дождливую накрывать геотканью или полиэтиленовой пленкой. По истечении указанного срока можно будет снимать опалубку, а потом производить дальнейшее строительство дома.

Как сделать столбчатый фундамент?

Если на строительной площадке присутствует глубокопромерзающий пучинистый грунт, то создавать ленточный фундамент самому является нецелесообразным. Он не сможет выдержать все нагрузки и выйдет достаточно дорого. Идеальным вариантом здесь является строительство столбчатого основания. Чтобы его возвести потребуется следующее:

Схема свайного монолитного фундамента.

• совковая лопата;
• асбестоцементные или металлические трубы;
• прутья для армирования;
• песок
• цемент;
• колышки;
• емкость для смешивания раствора;
• рулетка;
• строительный уровень;
• мастерок.

Этап 1: разметка и земельные работы

Здесь, как и в первом случае, нужно сначала произвести разметку участка согласно проектной документации дома. В первую очередь очерчивается его периметр, а затем выставляются колышки в тех местах, где планируется устанавливать опоры. Они должны находиться на определенном расстоянии. Оптимальным считается 1,5-2 м. При этом делать их нужно не только по очерченному периметру, но и внутри него. Только так удастся создать надежный и устойчивый столбчатый фундамент для своего будущего дома.

Когда разметка будет выполнена, можно переходить к земельным работам. Начинать их требуется с рытья ям под металлические или асбестовые трубы. Их диаметру нужно делать таким же, как и у опор. При этом необходимо обязательно правильно рассчитать глубину. Требуется сделать ее больше уровня промерзания грунта.

После создания ям, следует переходить к устройству в них песчаной подушки. Она должна иметь высоту около 10-15 см. Ее потребуется тщательно увлажнить и утрамбовать. Она должна отличаться высокой плотностью, так как только тогда можно будет надежно установить на нее опоры.

Этап 2: установка труб и бетонирование

Схема бурения скважин под сваи.

Теперь необходимо произвести замес бетона. Он делается на основе песка (3 части), цемента марки 400 (1 часть) и воды (1/2 часть). Консистенция раствора должна быть приблизительно, как у сметаны. Затем следует взять уровень и трубу, последнюю устанавливают в подготовленную яму, и в нее заливается немного раствора.

После чего опора немного приподнимается, чтобы часть бетона распределилась по песчаной подушке, а потом ее выравнивают по вертикали. Таким образом нужно установить все трубы.

Далее можно приступать к армированию столбов. Для этого берутся металлические стержни и устанавливаются внутри труб. Обычно на каждую расходуется от 3 до 5 штук прутьев. Они должны глубоко уйти в грунт, а верхняя их часть должна возвышаться над опорой на 20-30 см. Когда такая работа будет завершена, поочередно все трубы полностью заливаются бетонной смесью.

Образовавшееся пространство между ними и ямой, засыпают грунтом, который затем тщательно трамбуется. После этого столбчатый фундамент оставляется на 7-14 дней для схватывания. Затем на нем можно будет создавать ростверк.

Как сделать фундамент из самодельных свай?

На слабых грунтах оптимальным решением становится строительство свайного основания для дома. Оно характеризуется высокой прочностью и долговечностью. Важно и то, что организовать такой фундамент можно без проведения земельных работ, которые занимают длительное время. Устраивается он при помощи свай, они представляют собой длинные стержни, которые погружаются в грунт.

Но важно учесть, что их покупка выходит достаточно дорого, поэтому те, кто желает, сэкономить на строительстве этого типа основания для дома делают их на месте. Такой вариант является наиболее оптимальным. Чтобы построить фундамент с помощью самодельных свай потребуется следующее:

Схема укрепления буронабивной сваи арматурой.

• ручной бур;
• арматурные прутья;
• рубероид;
• рулетка;
• колышки;
• цемент;
• виброустановка для уплотнения бетона;
• песок;
• емкость для смешивания раствора;
• мягкая стальная проволока.

Этап 1: создание скважин

В первую очередь вы должны сами сделать скважины под сваи. Чтобы выполнить такую работу правильно, необходимо осуществить разметку. Специалисты в области строительства рекомендуют размещать сваи на расстоянии 2-2,5 м. Соответственно, устанавливать колышки, где в дальнейшем будет осуществляться бурение, необходимо исходя из этих параметров. Тогда удастся получить надежный и прочный фундамент.

Далее необходимо взять ручной бур и при помощи него создать требуемое количество скважин. Их глубина должна составить ниже залегания подземных вод. При этом они должны идти под небольшим углом. Если после этого выяснится, что на дне присутствует вода, то ее необходимо будет обязательно откачать. Для этого можно использовать насос.

Этап 2: создание бетона и свай

Схема буронабивных свай с ростверком.

Когда скважины будут готовы, в них потребуется установить опалубку. Делать ее необходимо не из досок, а при помощи рубероида. Он сворачивается в трубу, которая должна иметь такой же диаметр и длину, как и скважина, а потом стягивается мягкой стальной проволокой. Затем она аккуратно устанавливается в подготовленную яму. Такую опалубку потребуется сделать для каждой скважины.

Если не использовать ее, то это приведет в дальнейшем к отрицательным результатам, они повлияют на прочность свайного фундамента. Дело все в том, что при заливке бетона в скважину, в которую не помещена труба из рубероида, цементное молочко уходит из него в грунт. В итоге сваи из-за этого не отличаются высокой надежностью. К тому же их поверхность после схватывания получится шероховатой, а, как известно, на нее силы морозного пучения оказывают негативное воздействие намного сильнее, чем на гладкую. Соответственно, по этой причине на них появятся тещины и дефекты, это приведет к их скорому разрушению.

Когда во все скважины будут помещены трубы из рубероида, понадобится сделать пространственный каркас из арматурных стержней. Здесь рекомендуется использовать металлические прутья диаметром 6 мм. Для создания одного каркаса понадобится брать по 3-4 стержня, которые нужно обязательно скрепить через каждые 500 мм поперченными. Устанавливать такой каркас в трубу необходимо таким образом, чтобы он возвышался над скважиной на 40-60 см.

Теперь можно приступать к приготовлению бетона. Его необходимо делать из высокомарочного цемента (М400), чистого речного песка (3 части) и щебня (2 части). Вода добавляется в эти компоненты постепенно. Необходимо следить за тем, чтобы консистенция бетона не стала слишком жидкой, иначе он потеряет свои прочностные характеристики.

Таблица для приготовления бетона.

Подавать готовый раствор в скважины необходимо порционно. Каждый слой должен быть равен примерно 50 см. Важно производить в ходе этого уплотнение бетона. Для того чтобы сделать это максимально качественно, нужно использовать вибраторную установку. Кроме того, помещенный раствор потребуется проштыковать, чтобы исключить возможность образования пустот в сваях.

Делается это при помощи арматурного прута. После чего нужно будет подождать несколько недель, чтобы бетон успел схватиться. Потом можно будет устраивать ростверк и возводить каркас дома.

Как сделать фундамент из готовых свай?

Если же будет принято решение использовать готовые сваи, то в ходе создания фундамента для дома понадобятся следующие инструменты и материалы:

• колышки;
• совковая лопата;
• рулетка;
• металлический лом;
• рулетка;
• маркер;
• магнитный и водяной уровень;
• трубы (длина 2 метра);
• болгарка;
• вода;
• песок;
• цемент;
• оголовки;
• антикоррозийное покрытие;
• металлические сваи;
• сварочный аппарат.

Этап 1: разметка и выставление периметра

Таблица расчетного сопротивления просадочных грунтов.

Начинать работы тут тоже необходимо с разметки. Готовые металлические сваи, как правило, устанавливаются на расстоянии друг от друга не более чем на 3 м. Если не взять во внимание данный параметр, то после создания фундамента он может и не набрать требуемую несущую способность. Разметку необходимо производить с обозначения диагоналей будущего периметра.

Для этого в 4-х углах устанавливаются колышки на требуемое расстояние по проектной документации. Чтобы провести такую работу правильно, рекомендуется сначала выставить по 1 линии 2 крайних колышка. Затем берется калькулятор и на нем высчитывается диагональ, а потом устанавливается 3 и 4 колышки.

Этап 2: установка свай и бетонирование

На этой стадии можно приступать к завинчиванию свай. Это нужно делать по центру бруса. Поэтому, если размеры жилища в проектной документации даны только по краям, то понадобится вычесть половину от ширины бруса сначала с одной стороны, а затем с другой.

Для того чтобы завинчивание свай проходило быстрее, для них потребуется выкопать приямки на месте установленных колышков. Их глубина должна быть около 0,4-0,6 м. Завинчивать сваи необходимо в почву более чем на 1,6 м, тогда во время морозного пучения не произойдет их выпирание из грунта. При этом такой параметр является лишь ориентиром. Ведь не стоит забывать, что главное правило при завинчивании свай заключается в том, что производить их вкручивание необходимо обязательно до полной остановки в грунте. Только тогда ее можно будет считать правильно заглубленной.

Для того чтобы завинчивание сваи проходило без лишних хлопот, в ходе этого рекомендуется использовать лом. Он вставляется в ее конец, а далее на него с 2-х сторон фиксируются трубы. Они сыграют роль своеобразного рычага. Кроме того, на ствол сваи понадобится установить магнитный уровень. Он поможет следить за углом ее наклона, который не должен превышать более 2 градусов.

После чего можно производить ввинчивание сваи. Сразу следует учесть, что делать это достаточно сложно, поэтому в одиночку провести такую работу не удастся, понадобится заручиться помощью нескольких человек. Таким образом, нужно поочередно установить все сваи, а потом осуществить их обрезку по высоте. Она позволит вывести их на один уровень, так как заклубятся они неравномерно.

Обрезку следует производить как минимум на 15 см. Тогда можно будет избавить сваи от технологических отверстий, которые не обладают несущей способности.

Этап 3: бетонирование и приваривание оголовков

Обязательным мероприятием является их бетонирование. Для этого можно использовать обычный цемент марки 200. Он смешивается с песком в соотношении 1:4. Необходимо чтобы раствор имел не слишком густую консистенцию, поэтому воды понадобится использовать в количестве 1 части.

Однако если цемент и песок будут обладать повышенной влажностью, то можно сократить количество жидкости в 2 раза. Заливать готовый раствор необходимо во внутрь свай. Это требуется для того, чтобы предотвратить их коррозию.

Далее нужно оснастить сваи оголовками. Они сначала устанавливаются на них, а потом привариваются. После чего образовавшийся шов покрывается антикоррозийным составом. Нужно наносить его толстым слоем, чтобы исключить его быстрое разрушение.

На этом строительство свайного фундамента будет завершено. Поскольку тут использовались готовые изделия, то выделять время на усадку готового основания не понадобится. Соответственно, осуществлять обвязку своего дома можно будет уже на следующий день. В итоге удастся завершить строительство в короткий срок.

Подведение кратких итогов

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что создать самостоятельно фундамент дома вполне возможно. Основные способы строительства предусматривают возведение столбчатого, ленточного или свайного основания. Выбирать определенный вид необходимо, основываясь на тип грунта. Только так удастся создать фундамент, который прослужит долго и обеспечит дому необходимую поддержку.

Проводить строительство следует согласно представленным инструкциям. Но заранее рекомендуется подготовить все материалы и инструменты, разместив их поближе к строительной площадке. При этом проводить возведение фундамента только в одиночку не рекомендуется, так как тогда не удастся закончить такие работы в короткий срок. Поэтому найдите себе несколько напарников.

С ними удастся построить основание для дома быстро и без лишних хлопот. Соответственно, возведение основной части жилища не будет задержано на длительное время. Удачи в строительстве!

Источник: moifundament.ru

Фундамент для дома из бруса: расчет и строительство

По завершении всех предварительных расчетов, выполнения проекта, получения разрешения и подготовки участка для возведения здания, наступает, пожалуй, самый ответственный этап, ошибки на котором недопустимы, так как их практически невозможно исправить.

Арматура Бензопила Бетономешалка Битумная мастика Болгарка Брус Буры Ведро Вода Гвозди Гвоздодер Доска строганная Дрель Карандаш Керамзит Кирпич Кисть Лопата Мастерок Металлический уголок Молоток Рулетка Саморезы Удлинитель Уровень Утеплитель Цемент

По завершении всех предварительных расчетов, выполнения проекта, получения разрешения и подготовки участка для возведения здания, наступает, пожалуй, самый ответственный этап, ошибки на котором недопустимы, так как их практически невозможно исправить. Речь идет о строительстве фундамента под дом из бруса – от его надежности во многом зависит не только долговечность постройки, но и её безопасность. Какой фундамент для дома из бруса лучше и как его возвести?

Какой бывает фундамент под брусовой дом

При строительстве фундамента дома из бруса помните, что все нагрузки от конструктивных элементов приходятся именно на него. Конструкция дома из бруса имеет меньший, по сравнению с кирпичной или каменной постройкой, вес. Следовательно, и требования к несущей способности фундамента брусчатого дома являются несколько заниженными.

Еще до того как сделать фундамент для дома из бруса, следует предусмотреть возможные ошибки, возникающие обычно во время строительства. Конечно, нужно сделать все возможное, чтобы их избежать в дальнейшем. Лучше перестраховаться, не пожалев времени и сил на тщательную проектировку.

Выбор фундамента для дома из бруса осуществляется с учетом особенностей конструктивной системы здания, величины нагрузки и способности грунта ее выдерживать.

Различают несколько видов фундамента для домов из бруса в зависимости от конструктивных особенностей: ленточный, свайный, плитный и столбчатый.

Решая, каким будет фундамент под брусовой дома, важно учитывать такие факторы, как тип грунта, уровень грунтовых вод, эксплуатационные нагрузки и глубина промерзания почвы. На основе этих данных решается, какой будет площадь основания и глубина заложения фундамента.

Кроме того, выбирая, какой фундамент залить под дом из бруса, заранее учитывается характер нагрузок и продолжительность их действия. Как известно, они могут быть постоянными и временными. Вес конструктивных элементов сооружения, а также мебели и жильцов относят к нагрузкам постоянным, а нагрузки, создаваемые снежным покровом и ветром, — к временным.

Далее вы узнаете, какой фундамент для какого дома из бруса наиболее оптимален.

Столбчатый фундамент под дом из бруса

Столбчатый фундамент подходит для дома из бруса без подвала, имеющего облегченную конструкцию. В подавляющем большинстве случаев столбчатый фундамент используется при сооружении именно брусчатого дома. Главное преимущество столбчатого фундамента под дом из бруса — его экономичность: несущие балки перекрытия устанавливаются на отдельные столбы, возведение которых требует незначительного расхода стройматериалов. Выполняется столбчатый фундамент из дерева или камня (кирпича).

Деревянный столбчатый фундамент дома из бруса возводится в виде так называемых стульев, которые устанавливают в заранее вырытые траншеи в строго вертикальном положении. С целью увеличения несущей опорной площади столбов, а также придания им устойчивости стулья опирают нижними концами на бетонную плиту или плоский камень.

Нередко для этого же используют специальную крестовину с подкосами, выполненную из дерева. В том случае, если для фиксации столбов используется бетон, установку опор следует проводить на стадии заливки бетонного раствора в траншею. Таким образом, можно дополнительно повысить прочность фундамента.

Следующим этапом после заливки бетонной массы в котлован является засыпка песка и послойное трамбование.

Неоспоримым преимуществом деревянного столбчатого фундамента под дом из бруса является его относительная дешевизна и простота выполнения. Для его возведения не требуется наличия особых навыков.

То, сколько нужно выполнить столбчатых фундаментов, зависит от площади и веса постройки. Главным критерием во время расчетов выступает несущая способность грунта и общий вес всех материалов, которые понадобятся для возведения дома. Столбчатые фундаменты, об этом следует помнить, обязательно устанавливаются как по углам сооружения, так и в местах пересечения стен.

Столбчатый фундамент для дома из бруса, выполненный своими руками из камня, обладает не только прочностью, но и долговечностью. Его делают методом бутовой кладки, перевязка швов во время работы обязательна. Для возведения каменных столбов используют бутовый или гранитный камень, кирпич. В последнем случае берут кирпич-железняк, так как силикатный кирпич, а также обычный красный для этой дели не подходят.

На участках с пучинистым грунтом целесообразно возводить своими руками столбчатый фундамент под брусовой дом из бетона. Благодаря выполненной опорной пяте грунт не поднимается, а здание остается надежно защищенным от разрушительного воздействия воды, замерзающей в грунте.

Монолитный столбчатый фундамент желательно возводить на маловлажном грунте. Песчаная подушка в траншеях не устраивается, поскольку это может привести к неравномерному распределению заполнителя во время его уплотнения.

Перед тем как залить такой фундамент под дом из бруса, обычно в скважину подливают цементное молоко, после чего в траншею помещают арматуру, выполненную из сваренных между собой в каркас металлических стержней.

Во время установки арматуры тщательно следят за тем, чтобы она не касалась грунта. Вышеописанные действия особенно актуальны при выполнении работ на грунтах с незначительной несущей способностью.

Перед заполнением траншеи бетоном на грунте необходимо обозначить нижнюю границу. Для этого применяют нивелир или гидравлический уровень. Бетон укладывается слоями, периодически его уплотняют и штыкуют.

После заполнения полости в скважину помещают так называемую толевую рубашку. При пучении грунта она защищает фундамент от негативного воздействия почвы.

Для дома с подвалом, а также цокольным этажом столбчатый фундамент не устраивается. Его не возводят и на участке, где наблюдается значительный перепад высот, поскольку в таких условиях он неустойчив и подвержен разрушению.

Производя откопку котлована, не следует делать длительные перерывы, иначе в результате действия атмосферной влаги дно будет размытым, а стенки обрушатся.

Виды фундамента под дом из бруса: плитный и свайный (с фото)

Плитный фундамент является лучшим для дома из бруса, сооружаемого на участке с высоким уровнем грунтовых вод или слабой несущей способностью грунта.

Он состоит из монолитной железобетонной плиты, которая выполняется прямо на месте строительства. Для усиления плиты используется арматурный каркас, выполненный из проволоки или труб, металлических прутьев.

На грунте, обладающем высокой подвижностью, под дом из бруса возводят свайные фундаменты. Сваи могут быть висячими или выполненными в виде стоек. В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий их длина составляет 4-6 м. Предназначение свай-стоек заключается в передаче нагрузки от всех конструктивных элементов дома на нижние, наиболее устойчивые слои грунта.

Если сваи-стойки находятся полностью в грунте, то висячие сваи удерживают сооружение над поверхностью земли. Перед тем как их устанавливать, грунт тщательно уплотняют. При устройстве свайного фундамента для дома из бруса могут применяться винтовые сваи, которые ввинчивают, подобно шурупам, в грунт.

Ленточный фундамент под дом из бруса

Ленточные фундаменты для домов из бруса применяется чаще всего. Существует две их разновидности: монолитные и сборные. От величины предполагаемой нагрузки на ленточный фундамент зависит его ширина. Кроме того, при строительстве такого фундамента нужно учитывать свойства грунта основания. Если в доме будет подвал либо цокольный этаж, ленточный фундамент может служить в качестве стен помещения.

Для сборного ленточного фундамента под дом из бруса используются бетонные блоки. Однако данный тип фундамента не годится для домов с подвальным помещением, поскольку горизонтальные и вертикальные швы между блоками препятствуют проникновению влаги, а выполнение качественной гидроизоляции потребует значительных денежных средств.

Блоки для ленточного сборного фундамента выпускаются стандартных размеров, с фиксированной толщиной — по ширине фундамента.

Перед тем как залить такой фундамент под дом из бруса, на начальном этапе делают бетонную подушку (обычно толщиной 10 см). Затем выполняют первый ряд блоков, сверху наносят слой цементного раствора, после чего устанавливают блоки второго ряда. Вертикальные швы тщательно заполняются раствором.

Блоки монтируются с перевязкой: швы между блоками первого ряда не совпадают со швами второго ряда. Перевязку соблюдают в местах прилегания как наружных, так и внутренних стен. Блоки устанавливаются на плиты шириной 80-280 см при недостаточной несущей способности грунта.

Правильный расчет при выборе оптимального фундамента под дом из бруса

В зависимости от типа грунта площадь основания рассчитывается таким образом, чтобы нагрузка не превышала критического значения, которое выражается в килограммах на квадратный сантиметр. Существует несколько вариантов расчета фундамента для строительства дома из бруса.

1. Щебень, гравий и галька, крупнообломочные грунты: средней плотности — 5 кг/см2, плотные — 6 кг/см2.
2. Твердые и пластичные глины: средней плотности — 1-3 кг/см2, плотные — 3-6 кг/см2.
3. Влажные пески: средней плотности — 2 кг/см2, плотные — 1,5-2,5 кг/см2.
4. Мелкие пески: средней плотности — 2,5 кг/см2, плотные — 2-3 кг/см2.
5. Пески средней крупности: средней плотности — 2,5 кг/см2, плотные — 3,5 кг/см2.
6. Крупные и гравелистые пески: средней плотности — 3,5 кг/см2, плотные — 4,5 кг/см2.

Под воздействием нагрузок в первые годы после строительства дома грунт сжимается, в результате чего происходит осадка грунта. Неравномерная осадка приводит к появлению трещин и различного рода деформаций. Таким образом, несущая способность грунта определяется величиной нагрузки вместе с осадкой, которая не превышает установленных норм.

Во время расчета нагрузок на фундамент дома из бруса учитывается в первую очередь удельный вес материалов фундамента. Он выражается в килограммах на кубический метр.

Так как не все грунты имеют достаточную прочность, а также большинство из них сжимается, глубина сооруженного на них фундамента может быть различной.

Глубина заложения правильного фундамента для дома из бруса на участке с непучинистым грунтом должна составлять не менее глубины промерзания грунта (около 2 м). Выбрав оптимальный фундамент для дома из бруса, он закладывается ниже границы промерзания грунта.

Как сделать фундамент для дома из бруса своими руками: (с видео)

Шаг 1

Перед тем как сделать фундамент под дом из бруса, изучается местность. Если наблюдается значительный перепад высот, снимается верхний слой земли. Затем выполняется план дома, и устанавливаются обноски. С их помощью можно обозначить границы фундамента.

На горизонтальную планку каждой из них вбивается по два гвоздя длиной 60-80 мм на расстоянии друг от друга в 40-42 см. Закрепляется первая пара обносок в грунте по направлению одной из сторон будущего дома — на расстоянии 8-10 м друг от друга.

Натягивается двухветвевой шнур и закрепляется на гвоздях. Аналогично устанавливаются попарно оставшиеся обноски.

Шнуры, натянутые вдоль и поперек, образуют угол в 90°. Они представляют собой линии, обозначающие границы будущих траншей. Контуры траншей переносятся на грунт. В нужных местах вбиваются колышки, которые вместе с натянутым на них шнуром будут обозначать внутренние и внешние границы траншей.

Шаг 2

Далее перед заливкой фундамента под дом из бруса своими руками с помощью лопаты грунт надрезается строго по шнуру, затем он выбирается на глубину 20-25 см. После этого оснастка снимается и роется траншея на полную глубину — 80-100 см. Выбранный грунт переносится в другой конец участка.

Выемка грунта производится аккуратно, так как в дальнейшем фундамент нужно будет уплотнить, а затем соорудить опалубку. Согласно проекту дома проводятся необходимые коммуникации.

Шаг 3

Выполняется подушка для фундамента. Для этого на дно вырытого котлована насыпается тонким слоем глина, помещается бутовый камень. Как вариант: траншея на одну треть засыпается глиной. Размеры камня варьируются от 15 до 30 см в диаметре. Помните: чем крупнее бутовый камень, тем крепче фундамент.

Засыпается слоем гравий, затем — песок.

Гравий и песок в траншеи лучше закладывать слоями толщиной 15 см, смачивая каждый из них водой и уплотняя. Последний слой песка заливают водой. Песок и вода заполнят пространство между грунтом и камнем. Если возникнет необходимость, подсыпается сверху песок. Подушка уплотняется.

Шаг 4

Далее, чтобы сделать фундамент под дом из бруса, выполняется деревянная опалубка. В качестве материала для каркаса используются доски сечением 22 X 100 мм и брусья сечением 50 х 100 мм или опалубочная фанера.

Лучше всего применять пиломатериал с обзолом. В качестве крепежа могут выступать гвозди длиной 60-100 мм.

На линию фундамента вбиваются крепежные сваи. Они располагаются так, чтобы не создавалось каких-либо препятствий во время строительства опалубки. Расстояние между ними составляет в среднем 1,5-2,5 м.

Установочные доски сечением 22 X 100 мм прибиваются к сваям. Соединения выполняются с помощью гвоздей: они хорошо фиксируют доски, препятствуя их произвольному перемещению. При этом опалубка должна быть расположена на линии траншеи.

Шаг 5

Используя отвес, на установочных досках определяются места расположения досок для поверхности опалубки. Делаются отметки.

Гвоздями прикрепляются к установочным доскам нижние прогоны. К внутренней стороне нижних прогонов прибивается обрешетка. Ее верхняя поверхность должна находиться почти на том же уровне, что и верхняя поверхность будущей опалубки. Устанавливаются стойки обрешетки. Расстояние между ними должно составлять приблизительно 30 см.

Выполняются задние стойки опалубки. Для этого с внешней стороны нижнего прогона в местах, где располагаются установочные доски, прикрепляют стойки, высота которых на 10-12 см больше высоты внутренних. К стойкам прикрепляют верхний прогон.

Здесь вы сможете посмотреть видео строительства фундамента под дом из бруса:

Возведение фундамента под брусовой дом своими руками (с видео)

Шаг 6

Применяя нивелир или нивелировочный шнур, на внутренних стойках делаются отметки, которые обозначают высоту фундамента. Гвоздями прикрепляют опалубочные доски к внутренним стойкам. Край самых верхних досок должен совпасть с выполненными отметками. Расстояние между гвоздями нижних досок допускается незначительно увеличить — в пределах 0,5-1 см.

Высота опалубки должна составлять не менее 40 см. После проверки вертикальности наружной и внутренней обрешеток прикрепляют угловые опоры.

С помощью линейки или рулетки проверяют ширину будущего фундамента в верхней части, заем прикрепляют вверху опалубки горизонтальные связки.

Монтируют угловые опоры внутренней обрешетки. Проверяют все углы готовой опалубки и при необходимости укрепляют их дополнительными опорами и связками.

Внутреннюю поверхность опалубки защищают толем. Так можно избежать загрязнения досок цементным раствором.

Шаг 7

Далее при возведении фундамента для брусового дома своими руками приступают к выполнению арматурного каркаса. Для работы подготавливают прямолинейные стержни и спирали диаметром 3 мм, изготовленные из обожженной проволоки.

Прямолинейные стержни могут иметь периодический профиль. Они изготавливаются из гладкой проволоки диаметром 8-10 мм, уголков или труб. Не важно, какой материал вы будете применять, главное, чтобы площадь поперечного сечения прямолинейных стержней как в верхнем, так и в нижнем ряду была больше 8 см2.

Применяя фанеру, металлические уголки и проволоку, соберите деревянный остов — приспособление, с помощью которого можно легко изготовить спираль для арматуры.

Ширина остова должна быть на 6 см меньше внутренней ширины опалубки (расстояние между опалубочными досками с внутренней стороны).

Изготавливается спираль для арматуры. Для этого аккуратно на деревянный остов наматывается проволока.

В местах ее перегиба выбивается прямой угол. Для армирования одной стороны фундамента, имеющей длину 6 м, нужно сделать 14 витков. Сняв проволоку с остова, ее вытягивают в спираль с шагом в 0,5 м.

Чтобы дополнительно защитить арматуру фундамента от различного рода воздействий, спираль нужно уложить в опалубку по центру, оставив свободное пространство, которое впоследствии заполняется бетоном.

Шаг 8

В спираль заводят прямолинейные стержни, образуя нижний ряд. Применяют 2 или 3 стержня — в зависимости от их толщины.

Проволочными скрутками закрепляют стержни в спирали. Аналогичным образом закрепляются 2-3 стержня в верхней части спирали — завершается изготовление арматурного каркаса для фундамента. Арматурный каркас размещается в опалубке.

Делается бетонный раствор. Для этого рассчитывается соотношение его составляющих — цемента, песка и щебня. Помните: чтобы получить прочный бетон, заполнители нужно брать без примеси глины.

При необходимости песок и щебень промываются, подготавливается емкость с водой. Рядом с опалубкой устанавливается емкость для бетона, в которую всыпается 1 ведро (на 10 л) цемента и 1,5 ведра песка. Если нужно, песок можно досыпать. Все тщательно перемешивается с помощью лопаты до получения однородности. Если смесь получилась слишком густой, доливают воды.

Готовая масса не должна растекаться.

Приготовленный раствор выкладывается в опалубку слоями, имеющими толщину 15-20 см. Одновременно простукиваются опалубочные доски снаружи, смесь штыкуется во избежание образования нежелательных пустот между прутьями арматуры. Каждый слой тщательно выравнивается.

Выполняется необходимое количество замесов, чтобы полностью заполнить опалубку бетоном.

Применяя обрезки трубы подходящего диаметра, выполняют вентиляционные отверстия. Их располагают напротив друг друга вдоль несущей перегородки. Во время бетонирования нужно следить за состоянием опалубки. В том случае, если будут обнаружены ее перекосы или смещения, следует прекратить приготовление бетонной смеси и незамедлительно приступить к исправлению деревянной конструкции. Это нужно сделать до начала схватывания бетонного раствора.

Шаг 9

По прошествии 3 часов после укладки бетона поверхность засыпается слоем песка или опилок. В летнее время бетонную поверхность следует периодически (в среднем 1 раз в 2 часа) на протяжении 3 суток поливать водой. Бетон приобретает необходимую прочность через 7-10 дней после того, как будет уложен.

Вокруг цоколя, надземной части фундамента, выполняется бетонная отмостка. Она представляет собой площадку, которую устраивают по периметру фундамента, имеющую небольшой наклон (в среднем 30).

Ширина отмостки определяется в зависимости от ширины карнизного свеса крыши. Обычно ширина отмостки составляет 60-75 см.

Работу начинают с удаления верхнего слоя грунта, выкопав траншею глубиной 15 см. Вдоль внешнего края отмостки устанавливается ограждение из кирпича, а пространство между цоколем и кирпичным бордюром заполняется щебнем.

Затем выполняется бетонное покрытие. При желании вдоль отмостки делается сток для отвода воды.

Для защиты фундамента и стен от проникновения в них влаги делают гидроизоляцию. С этой целью применяют битумную мастику или оклеенный гидроизоляционный материал — изол, рубероид или стеклогидроизол. Их нужно будет приклеивать с помощью битумной или какой-либо другой мастики в 2 слоя.

Мастика наносится с помощью малярного валика на поверхность фундамента с внешней стороны. Если дом строится на участке с высоким уровнем грунтовых вод, необходимо дополнительно защитить оклеенный гидроизоляционный материал стенками, сооруженными из кирпича.

На видео «Фундамент под брусовой дом своими руками» показаны все этапы работы:

Как делать гидроизоляцию фундамента для дома из бруса

Далее выполняется горизонтальная гидроизоляция. Для этого используют битумную мастику и рубероид. Рабочая поверхность выравнивается, следом наносится мастика ровным слоем, после чего настилается рубероид. При необходимости края материала подрезаются. Зная, как делать гидроизоляцию фундамент для дома из бруса, вы защитите стены от влаги, которая поступает в фундамент из почвы.

Помимо этого, если произойдет усадка здания, стены благодаря гидроизоляционному слою не растрескаются.

В качестве гидроизоляционного материала для фундамента можно использовать различные материалы — от рулонных до инъекционных.

Во время нового строительства для организации гидроизоляции бетонного фундамента и стены (если она выполнена из брусьев) необходимо провести обработку горизонтальной бетонной поверхности фундамента раствором специального материала — «Пенетрон», который создаст гидроизоляционный барьер, предотвращающий капиллярное поступление влаги.

На фундаменте поверх слоя гидроизоляции выполняется кирпичная кладка высотой 4-6 рядов кирпича. С внешней стороны ее делают сплошной, оставляя отверстия для вентиляции. С внутренней стороны выполняют в нужных местах выемки для лаг чернового пола. Помните: лаги должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. Оно должно составлять не менее 60 см.

Далее устанавливают лаги черного пола. Для этого концы заранее подготовленных брусьев сначала покрывают антисептиком, а затем оборачивают рубероидом или толем. Торцы будущих лаг оставляют открытыми.

Лаги чернового пола укладывают на фундамент так, чтобы их концы находились в выемках, выполненных в кирпичной кладке. Щели заполняют монтажной пеной.

Посмотрите фото «Фундамент для дома из бруса», чтобы наглядно представить, как выполняется его заливка:

Источник: www.stroy-dom.net