Все затраты на строительство дома

При строительстве дома (дачи, коттеджа), будущему владельцу необходимо принять решение по основному материалу, из которого он будет строить свой дом. Сегодня выбор материалов очень широк. Тем не менее, основными материалами считаются

При строительстве дома (дачи, коттеджа), будущему владельцу необходимо принять решение по основному материалу, из которого он будет строить свой дом.
Сегодня выбор материалов очень широк. Тем не менее, основными материалами считаются: кирпич, пенобетон (газобетон), деревянный брус или бревно и панельно-каркасные конструкции нескольких видов.

Монолитный бетон, в качестве материала для стен своего дома, мы не рассматриваем по совокупности причин.
Материал, используемый для конструкций стен должен быть однородным, т.к. это позволяет выполнять однородный фундамент (не считая террас). В таком доме не появятся трещины, и не порвет фундамент при суточном и сезонном воздействии влажности и температурных перепадов.
Стоимость строительства фундамента, несущих стен, т.е. силового каркаса дома, и крыши, составляет от 30% до 40% общей стоимости строящегося дома. Поэтому мы будем сравнивать по стоимости строительство из кирпича, пенобетона, дерева и каркаса для домов, возведенных до этапа «дом готов под отделку».

Одноэтажный дом из ГАЗОБЕТОНА. СТРОИТЕЛЬСТВО — все этапы.

Рассматриваем так же достоинства и недостатки каждого из стеновых материалов, а именно:

-оценка стоимости строительства кирпичного дома;
-оценка стоимости строительства дома из пенобетона (газобетона);
-оценка стоимости строительства дома из деревянного бруса;
-оценка стоимости строительства каркасно щитового дома при разных вариантах исполнения;
-сравнительная таблица всех вариантов с учетом затрат на дальнейшую эксплуатацию и ремонт.

Строительство кирпичного дома. Оценка стоимости, достоинства и недостатки

Стены из кирпича очень прочны, но при этом они имеют большой вес, высокую теплоёмкость, низкие теплоизоляционные свойства. Рассмотрим преимущества и недостатки кирпичного дома.

К преимуществам кирпичных зданий можно отнести:
прочность стен;
огнеупорность материала;
хорошую звукоизоляцию;
материал не подвержен гниению;
кирпич позволяет применять ж/бетонные перекрытия, хотя для некоторых людей это сочетание неприемлемо.

К недостаткам кирпичных зданий можно отнести:
дорогое строительство;
фундамент должен изготавливаться на полную глубину промерзания (для средней полосы 1,5 м) смотрите раздел фундаменты;
кирпич необходимо утеплять, стены из кирпича получаются широкими (кладка 2,5 кирпича около 63 см + 10 см теплоизоляция, если строить из чистого кирпича, то для Московской области толщина кирпичных стен должна быть не менее 1,5 м). Подробнее о теплопроводности стен смотрите раздел теплый дом;

Затраты на кирпич для дома 6*11 метров / Строительство дома в 2022 году с ценами

долгое строительство – минимум два сезона, оптимально три, т.к. фундамент должен набрать прочность, стены должны высохнуть и дом должен осесть до начала отделки;
непригодность кирпичного дома для сезонной эксплуатации (стены набирают влагу т.к. кирпич гигроскопичен, что нежелательно для перепадов температур). Зимой нежилой кирпичный дом « разогревается » минимум дня три и « просыхает » около месяца.

Стоимость строительства дома из кирпича

Многие строительные фирмы показывают красивые буклеты кирпичных домов с внешней и внутренней отделкой, при этом называя цену строительства коробки дома » или под отделку или « под ключ. Как правило, она не очень высокая. Но что же подразумевается под этими фразами, и что еще ожидает Вас при дальнейшем строительстве своего дома из кирпича.
Итак, разбираемся.
Работы под чистовую отделку кирпичного дома или « под ключ », включают в себя:
Строительство коробки дома;
Устройство дома под чистовую отделку.

Расшифровываем эти понятия.
Строительство коробки дома, это:
земляные работы под коммуникации и площадь дома (без ландшафта);
устройство и гидроизоляция фундамента, как правило, без подвала;
строительство надземной части дома в 2 или 2,5 кирпича (по проекту), толщиной стен 510 или 630мм, устройство внутренних перегородок в пол кирпича;
устройство оконных и дверных проемов;
устройство железобетонных или деревянных межэтажных перекрытий (по проекту);
устройство печной или каминной трубы;
устройство естественной канальной вентиляции внутри стен;
устройство деревянной стропильной системы крыши, обрешетки и ее утепление.

Т.е. получая коробку своего дома, Вы имеете не утепленный силовой каркас стен, выполненный из не лицевого кирпича, требующий утепления и внешней облицовки, крышу без кровли, дом без окон и дверей.
Для примера, приведем стоимость строительства коробки кирпичного дома различных проектов от строительных компаний (Москва):
одноэтажный кирпичный дом, площадью 52кв.м., сборный ж/б фундамент (без подвала), перекрытия сборный ж/б, крыша чердачная, черепица – стоимость 800 000 руб. или 15 500 руб./кв.м.;
одноэтажный кирпичный дом, площадью 89кв.м., сборный ж/б фундамент (без подвала), перекрытия сборный ж/б, крыша чердачная, металлочерепица стоимость 1 400 000 руб. или 15 700руб./кв.м.;
мансардный кирпичный дом, площадью 170кв.м., плита фундамент (без подвала), перекрытия сборный ж/б, крыша мансардная, металлочерепица – стоимость 2 800 000 руб. или 16 500 руб./кв.м.

Далее надо предусмотреть стоимость работы строительной компании по устройству кирпичного дома под чистовую отделку.
Устройство дома под чистовую отделку, это:
черновая отделка дома (внешнее утепление стен, внутренняя штукатурка, …);
разводка электрики без установки приборов;
разводка сантехники – только трубы с выводами без установки сантехприборов;
устройство отопительной системы с радиаторами и котлом (котел и радиаторы – отдельный счет);
устройство системы водоснабжения – разводка труб, без приборов;
устройство покрытия кровли (эконом вариант – металлочерепица или мягкая кровля);
окна – отдельный счет;
устройство отмостки фундамента по периметру дома шириной 1 метр.

Для примера, приведем стоимость устройства дома под чистовую отделку от строительных компаний (Москва):
минимально: 7 000 руб./кв.м.;
большинство: 8 000 руб./кв.м. (о максимуме говорить не стоит).

Итого, стоимость строительства дома из кирпича « под ключ » будет от 22 500 руб./кв.м. до 25 000 руб./кв.м.

ВНИМАНИЕ.
В строительство дома « под ключ », то есть под чистовую отделку не входит:
финишная отделка дома, т.е. его облицовка;
финишная отделка стен и потолков (шпаклевка и покраска);
отделка лестниц, крылец и т.д.;
устройство напольного покрытия с плинтусами;
устройство и установка сантехприборов с арматурой;
закупка и установка камина;
закупка и установка межкомнатных дверей с наличниками.

Итоговая стоимость строительства кирпичного дома будет не менее 30 000 руб./кв.м.

Строительство дома из пенобетона (газобетона). Оценка стоимости, преимущества и недостатки

К преимуществам строительства дома из пенобетона (газобетона) можно отнести:
стены из пенобетона (газобетона) огнеупорны;
материал стен не подвержен гниению;
относительная легкость обработки облегчённого бетона, позволяет выполнять стены со сложной конфигурацией;
показатель теплопроводности намного лучше, чем у кирпича, а теплоёмкость (инерция нагревания) ниже, чем у кирпичных стен, поэтому зимой такой дом можно прогреть за сутки;
выполнение работ по кладке стен из газобетона требует менее квалифицированной рабочей силы, но при этом имеются работы связанные с армированием и бетонированием перемычек над оконными и дверными проёмами, а также армированного бетонного пояса между первым и вторым этажом;
сроки выполнения работ короче;
бюджет затрат на стены, за счёт сокращения веса материала, сроков и затрат на материалы, значительно ниже.

К недостаткам строительства дома из пенобетона (газобетона) можно отнести:
газобетон (пенобетон) гигроскопичен и впитывает влагу. Это требует условий хранения материала и защиты стен от влаги. Если стены наберут осенью влагу, то зимой они могут трескаться. Поэтому дом необходимо прогревать;
стены из пенобетона боятся деформаций, поэтому под них нужен ленточный фундамент или фундамент ж/б плита;
после кладки стен, до их отделки, желательно чтобы дом прошёл тёплый сезон и стены полностью просохли и « осели », как правило, нормальным сроком строительства дома из пенобетона является 12-18 месяцев;
применение газобетона требует строго соблюдения технологии кладки пенобетона, устройства усилений и деформационных швов. Не знание « каменщиками » технологии и отсутствие контроля со стороны « прорабов » или хозяина зачастую приводит к появлению трещин в стенах;
толщина стен из газобетона для Московской области без утепления должна составлять от 600 до 1000 мм. (в зависимости от плотности материала). Реально кладка пенобетона выполняется, как правило, блоком 300/350мм и утепляется снаружи пенополистеролом под штукатурку.

Дома из пенобетона (газобетона) рекомендуются для круглогодичного проживания. При сезонной эксплуатации срок службы резко сокращается, и ремонт стен может стать неизбежностью через 15-20 лет.

Стоимость строительства дома из пенобетона (газобетона)

Стоимость строительства дома из пенобетона (газобетона) « под ключ » или « под чистовую отделку » , включает в себя:
Стоимость коробки дома из пенобетона (газобетона);
Устройство дома под чистовую отделку.

Для примера, приведем стоимость строительства коробки дома из пенобетона (газобетона) различных проектов от строителей (Москва):
одноэтажный дом из пенобетона (газобетона), площадью 86 кв.м., сборный ж/б фундамент (без подвала), крыша чердачная, металлочерепица – стоимость 912 000 руб. или 10 600 руб./кв.м.;
мансардный дом из пенобетона (газобетона), площадью 107 кв.м., сборный ж/б фундамент (без подвала), крыша мансардная, металлочерепица – стоимость 1 142 000 руб. или 10 700руб./кв.м.;
2-х этажный дом из пенобетона (газобетона), площадью 240 кв.м., монолитный ж/б фундамент (без подвала), перекрытия сборный ж/б, крыша чердачная, черепица – стоимость 3 276 000 руб. или 13 650 руб./кв.м.

Для примера, приведем стоимость устройства дома из пенобетона (газобетона) под чистовую отделку от строителей (Москва):
минимально: 6 000 руб./кв.м.;
большинство: 7 000 руб./кв.м. (о максимуме не говорим).

Подробно о составе работ, выполненных в доме « под ключ » и перечень работ, не входящих в это понятие, описан в статье по анализу стоимости строительства кирпичного дома – ссылка.
Итого, стоимость строительства коробки дома из пенобетона (газобетона) « под ключ », будет от 17 000 руб./кв.м. до 21 000 руб./кв.м.

Экономия по сравнению с кирпичным домом достигается за счёт более лёгкого фундамента, уменьшения земляных работ, меньшего количества погрузо-разгрузочных работ, стоимости материала.

Строительство деревянного дома. Оценка стоимости, достоинства и недостатки

Деревянные дома достаточно многообразны. Наиболее популярными являются дома из простого бруса, профилированного бруса, простого бревна и профилированного бревна. Иногда деревянные дома выполняются из сухарника (сухостоя).
Деревянный брус или бревно толщиной 150 – 250 мм без дополнительного утепления можно применять для строительства деревянных домов сезонного проживания.

Для постоянного проживания стена из дерева, без утепления, для Московской области должна составлять более 50 см.

К достоинствам деревянных домов можно отнести:
деревянные стены могут выдерживать бесконечное количество циклов замерзания — размораживания (температурных перепадов);
обладают низкой теплопроводностью (требуется минимальное утепление);
прогреваются после заморозки за несколько часов;
дом можно строить на столбчатом или облегчённом фундаменте;
после высыхания практически не подвержены деформации;
деревянный дом хорошо « дышит », человек чувствует себя в нём комфортно.

К недостаткам деревянных домов можно отнести:
при использовании « живого » дерева (не сухарника) первые годы требуется уход — конопатка. Это трудоемкая и дорогостоящая процедура;
при использовании непросушенного дерева, деформации неизбежны;
слабым местом является нижний венец — он требует защиты от влаги и гниения;
дерево боится насекомых и огня, а при химической обработке дерева, теряется его « дух ».

Стоимость строительства деревянного дома

Обычно, оговаривая с Заказчиком стоимость строительства деревянного дома, плотницкие компании пользуются термином « теплый контур », в который входит:
устройство фундамента;
сборка конструкции сруба с утеплением только межэтажных перекрытий (утепление стен не входит!);
сборка конструкции крыши с утеплением и покрытием ее кровельным материалом;
установка окон и дверей;
устройство черновых полов.

Для примера, приведем стоимость строительства « теплого контура » деревянных домов в различном исполнении стенового материала (брус, оцилиндрованное бревно, клееный брус).
Мансардный дом, площадью 100 — 110 кв.м., монолитный ленточный ж/б фундамент (без подвала), крыша мансардная:
брус (хвойных пород) 150*150 – 12 700 руб./кв.м.;
оцилиндрованное бревно (Россия), диаметром 240 мм. – 16 500 руб./кв.м.;
оцилиндрованное бревно (Россия), диаметром 300 — 350 мм. – 21 000 руб./кв.м.;
клееный брус (Россия), 210*270мм. – 35 400 руб./кв.м.

Цены приведены для сосны и ели. Если Вы хотите свой дом из кедра или лиственницы, то умножайте на 1,5.
Стоимость строительства деревянных домов из импортных комплектов – просто космос…
Дерево целесообразно использовать для строительства своего дома для сезонной эксплуатации, без дополнительного утепления стен и из бруса или бревна сосны или ели, диаметром до 200мм.

Строительство каркасно щитового дома. Стоимость строительства каркасного дома

Строительство каркасно щитового дома производится с применением различных технологий. Они различаются применяемыми материалами и степенью готовности комплекта дома.
Для обшивки панелей используются следующие материалы: OSB, ЦСП, ГВЛ, фанера, изоплат. Наиболее популярные заполнители панелей: базальтовая вата, пенополистирол, эковата. Исходя из многообразия возможных комбинаций материалов и степени готовности комплекта каркасного дома, на российском рынке существуют различные предложения на любой вкус. Самыми комфортными для проживания из них являются дома, в которых в максимальном объёме применяются натуральные материалы – дерево, базальтовая вата.

По степени готовности предложения от производителей можно разделить на три основных категории:
Полные комплекты каркасных домов (под полную готовность от производителя по импортным технологиям: финские, немецкие);
Комплекты каркасных домов — полуфабрикаты;
Комплекты каркасных домов — конструкторы.
Полные комплекты каркасных домов.

Западные производители, являющиеся сторонниками максимального сервиса, когда дом поставляется в полном комплекте со всеми материалами вплоть до розетки, поставляют готовые дома по достаточно высоким ценам. Их мы рассматривать не будем, т.к. в них заложена высокая добавленная стоимость производителя (комплект дома площадью 150 м2 стоит более 4 млн. рублей).
Мы считаем, что такие предложения не интересны для тех, кто желает построить свой дом своими руками, и не являются самой распространённой практикой каркасного домостроения в мире. Так сказать – это вариант для богатых и ленивых.
Комплекты каркасных домов – полуфабрикаты.

К ним можно отнести продукцию тех производителей, у которых в технологическом процессе заранее заложены ограничения по конструкциям и применяемому утеплителю. Это дома с полностью готовыми панелями и элементами перекрытий.
В качестве утеплителя в них чаще всего используется пенополистирол из-за его низкой стоимости и хороших теплоизоляционных свойств. Панели такого типа называются SIP панелями. Наиболее популярным является так называемый « канадский пирог » или « канадский бутерброд ». Это трехслойная плита, которая состоит из двух из двух слоёв OSB, толщиной 10-12мм., между которыми, в качестве утеплителя, под давлением приклеивается слой пенополистирола.
Стоимость строительства каркасного дома без фундамента и отделки, но с монтажом (сами не соберёте) площадью 150м2 по технологии SIP составляет от 1 725 000 до 1 870 000 рублей (в т.ч. монтаж составит от 375 000 рублей), т.е. около 12000 руб./кв.м.

К преимуществам строительства каркасно щитовых домов с SIP панелями, с применением пенополистирола, можно отнести легкость конструкций, хорошую теплоизоляцию, скорость производства и монтажа, всесезонность строительства, отсутствие деформации, сейсмоустойчивость, цену.

Недостатком является « эффект термоса » т.к. дом практически не дышит. Поэтому для них нужна хорошая система кондиционирования воздуха.
Неудобством служит необходимость прокладки коммуникаций вне стен.
Кроме этого вызывает сомнения их долговечность, т.к. производители панелей дают гарантии на них в течение 20 лет.
Они практически не ремонтопригодны, т.к. технологически выполнены как единое целое. Всё вышесказанное в равной мере можно отнести и к домам, построенным с применением несъёмной опалубки из пенополистирола. Открытым также является вопрос с грызунами.
Комплекты каркасных домов – конструкторы.

К этой категории следует отнести предложения производителей, в которых подразумевается возможность различной комплектации, при этом минимальным предложением является несущий каркас дома с проектной документацией.
В этой категории представлены наиболее традиционные методы строительства каркасного дома, на основе деревянного каркаса. В качестве утеплителя преимущественно применяется базальтовая вата различной плотности. Рекомендуемая плотность ваты от 50кг/м3. В качестве материала для обшивки панелей наиболее популярным является OSB, хотя есть альтернативные решения в виде ЦСП, фанеры, изоплата и даже пластика.
Стоимость несущего каркаса (несущие стены и фермы перекрытия) составляет около 3000 руб./кв.м., дальнейшую комплектацию строительства своего дома может выполнить сам застройщик.
Стоимость строительства каркасного дома с фундаментом под чистовую отделку произведённого по традиционной технологии составляет от 11000 до 14000 руб./кв.м.

Если исключить варианты обшивки с применением ЦСП, фанеры, пластика и рассматривать только классику: деревянный каркас + OSB + базальтовая вата, то можно выделить следующие сильные и слабые стороны этой категории.
Преимущества классического деревянного каркасного дома:
экологичность;
легкость конструкций;
отсутствие деформаций и усадки;
хорошая теплоизоляция (достаточна стена, толщиной 150мм), дом не требует дополнительного утепления;
единственный вариант « дышащего » каркасного дома;
высокая скорость производства и монтажа, возможность собрать дом своими руками;
сейсмоустойчивость;
самая низкая цена.

Недостатки классического деревянного каркасного дома — как и деревянный дом, каркасный требует защиты от огня и обработки от гниения и насекомых-вредителей.

Сравнительная таблица вариантов стоимости строительства своего дома.

Ниже приведена таблица для сравнения стоимости строительства и владения своим домом при разных вариантах исполнения силового каркаса. Рассматриваем затраты на строительство дома под чистовую отделку, эксплуатацию и ремонт своего дома, исходя из срока службы дома 100 лет.

Источник: econet.ru

Расходы на строительство дома из
пеноблоков с кирпичом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Строим каркасный дом

Плюсы и минусы винтовых свай

Сколько пеноблоков нужно на дом

Считаете калькулятор полезным ?
Поделитесь с друзьями !

Пример планировки 9×9 м для расчёта

Конструктивная схема

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Цельно-плитное основание выполняется по контуру внешних стен здания в форме целиковой бетонной плиты и практикуется в незаглублённом или заглублённом варианте.

При заглублении, монолитная плита является основой, на которой возводятся вертикальные части фундамента, которые формируют подземный ярус. При верхнем уровне подземных вод, целесообразно боковые стены фундамента выполнять в виде сплошной ж/бетонной ленты, с применением гидроизоляционных мероприятий, например, обмазки, пропитки, обклейки.

Неуглублённый плитный фундамент применяется в малоэтажной застройке, на неоднородных геоподосновах: насыпных, торфянниках, рекультивируемых, а также на заболоченных участках. Такой фундамент рекомендован при строительстве компактных построек, не требующих приподнятой надземной части фундамента и подвального помещения.

На практике, когда плитный фундамент располагается выше уровеня промораживания почвы, то есть верхняя сторона монолитной плиты служит, как база для напольного покрытия 1-го этажа, возникает необходимость теплоизолирования почвы под плитой основания и по периметру, полосой не менее 100 см .

Разумным решением будет использование слоя из экструзионного полистирола (марок: Пеноплэкс, Техноплекс, Примаплекс, Ursa XPS, Полиспен, Styrodur, Teplex, Styrofoam), так как иные утеплители (стекловата, керамзит, обычный пенопласт) скоро пропитываются водой, что приводит к скоротечному снижению их теплозащитных свойств в сыром грунте.

Стандартная методика выполнения одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде неразрывного железобетонного кольца:

• В первую очередь откапывается грунт на заданную проектом глубину.
• высыпается гравий, крупностью 40/60, толщиной 150-200 мм, и основательно утрамбовывается.
• Производится бетонная стяжка, высотой 4 см.
• Раскладывается гидроизоляционная мембрана с запасом по краям 180-200 см, с целью боковой гидрозащиты стенок фундамента.
• С целью предохранения гидроизоляционного слоя от возможных проколов при монтаже арматурной конструкции, по гидроизоляции делается повторный слой из песко-цементного раствора, высотой 40 мм, по контуру которого монтируют стенки опалубки по высоте плиты фундамента.
• Формируемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из сваренных стальных прутков диаметром Ø12-16 мм класса AII с клетками 20х20 см.
• В случае плитного фундамента годится только качественный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), поставляемый бетоновозом.
• С отступом 200…250 мм от торцов плиты фундамента, монтируют опалубку по высоте боковых стенок в виде безразрывной железобетонной ленты,
• В готовую опалубочную форму опускается арматурный пояс, изготовленный из арматуры типа А300 Ø10-12 мм, и выполняется бетонирование.
• Продолжительность набора прочности бетона (когда нужно производить распалубку) составляет, обыкновенно, четыре недели, при теплоте не меньше плюс 15±5 град. Цельсия.

Пеноблоковая кладка с кирпичной облицовкой и промежуточным теплоизолятором

Стена из пенобетонных блоков

Сегодня блоки из вспененного бетона — очень востребованный, безопасный для здоровья и дешёвый кладочный материал, который обладает повышенной паропроводимостью и пористостью, по сравнению с другими кирпичными материалами.

Согласно стандартам теплоизоляции сооружений, для средней области вполне хватает однослойной наружней стены из пенобетонных блоков толщиной 40 см с внешним минераловатным утеплителем, слоем пятьдесят миллиметров.

По звукоизоляции, пожаробезопасности, параметрам теплосбережения пенобетонный блок значительно превосходит традиционный кирпич.

Оштукатуривание стены из вспененного бетона можно делать только через несколько месяцев (а бывает, и через сезон), всвязи с существенной усадкой пенобетонных блоков — до 2-3 мм/м и неизбежного растрескивания штукатурного слоя, вследствие этого, для срочной внутренней отделки пенобетонных домов лучше ориентироваться на использование панелей из гипсоволокна.

Сегодня, из-за особенностей процесса изготовления, блоки из пенобетона, в отличии от газосиликатных блоков, часто проявляют весьма приличные погрешности габаритных размеров, в следствие чего они выкладываются на стандартный песко-цементный раствор. При этом, присутствие значительных прослоек растворной смеси между блоками из вспененного бетона, наряду с увеличением материальных затрат, приводит к формированию зон теплопотерь и снижению теплозащитных свойств фасада.

Фасадная облицовка стен из пеноблоков не должна перекрывать перемещение водных испарений из комнат в наружнее пространство. Поэтому, недопустимо пеноблоковые стены красить плёнкообразующими средствами, отделывать пенопластом, оштукатуривать цементной смесью.

При возведении пеноблочных кладок необходимо увязать большое число строительных особенностей и ограничений, в противном случае, взамен снижения расходов на материалы, можно заполучить весьма прохладные, влажные, а бывает и просто небезопасные конструкции.

• С целью закладки прутьев арматуры, по верху стены нарезаются штроборезом канавки в толщину и в глубину 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеющим раствором для пенобетона.
• К монтажу нижнего ряда пенобетонных блоков следует отнестись особенно серьёзно, проверяя по уровню в процессе работы вертикальность и горизонтальность кладки.
• Немного выступающий или нестандартный блок следует выровнять рубанком под требуемый размер по месту его монтажа.
• Пенобетонные блоки довольно просто строгать, штробить, пилить ручной пилой, фрезеровать, сверлить прямо на стройке.
• По технологии, желательно прокладывать арматурными прутьями каждые 4-5 рядов кладки, а также опорные площадки перемычек и площадки под окнами.
• По верхнему ряду пеноблоков, в досчатой опалубке, делается армированный бетонный пояс, толщиной 20-25 см. По фасадной поверхности ж/бетонный пояс утепляется 5-см вставкой из экструдированного пенополистирола.

Облицовка из кирпича

Несомненно, что керамический кирпич — наиболее популярный стеновой материал для сооружения дома, который помимо классического экстерьера, обладает высокой (до сотни циклов заморозки-оттаяния) морозостойкостью и незначительным (менее 6%) влагопоглощением, что задаёт многолетний период жизни кирпичных домовладений. Помимо обыкновенных, среди лицевых керамических кирпичей бывают фигурный, клинкерный и глазурованный кирпичи.

Сегодня поставляется лицевой кирпич всевозможных цветов (от бело-жёлтого до шоколадного) и фигур (скошенная, прямоугольная, закруглённая, клиновидная), а также фактур (шероховатая, рифлёная, гладкая, колотая), что позволяет претворять разные эксклюзивные строительные фантазии.

• Так как существует вероятность появления усадочных трещин, не рекомендуется связывать пеноблочную и облицовочную составляющие стены жёсткими арматурными сетками, заложенными в швы между рядами.
• Стена из пенобетонных блоков, с наружним теплозащитным слоем, изолируется от кирпичной кладки щелью, до 50 мм (по всей высоте постройки), для пароотведения, с устройством приточно-вытяжных отверстий внизу и вверху облицовки.
• Облицовочная фальш-стенка складывается в пол-кирпича на цементном вяжущем, с перевязкой каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом.
• С наружной стороны, на блоки плотно навешиваются при помощи полимерных анкерных дюбелей, маты минераловатного утеплителя, вида: Knauf, Изорок, Rockwool, Isover, Ursa, Изомин, сечением 5 сантиметров, по внешней стороне которых натягивается диффузионная гидрозащитная ткань, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• В следствие того, что облицовочная и пеноблочная стены проявляют неодинаковую усадочную интенсивность, связывание пенобетонной и фасадной стеновых конструкций устраивают, уложив 4-5 кирпичных рядов, прокладыванием гибкими металлическими пластинами или мягкой штукатурной сетки.

Деревянное перекрытие

В качестве балки традиционно используют дерево хвойных деревьев: ели, лиственницы, сосны, с объёмной влажностью в пределах 12-14%. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная балка — брус с соотношением сторон 7:5, например, 0.14х0.10 м.

В дачном строительстве особенно востребованы деревянные перекрытия, из-за удобства и невысокой цены их устройства.

При расчёте пиломатериалов для балок, необходимо пользоваться специальными расчётами, учитывающими корреляцию размеров балки от расстояния между несущими конструкциями и нагруженности; иначе можно исходить из упрощённой нормы, что ширина балки должна составлять не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина — 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и шаге следования балок 0,5 и 1,0 м.

Для возможной замены брусьев требуемого сечения, допустимо применить стянутые саморезами доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Типичные нюансы установки балочного перекрытия:

• Как правило, в кирпичных сооружениях края лаг располагаются проёмах кладки, в которых накапливается конденсат, по этой причине, между стенкой и срезами концов брусьев, создают незаполненный промежуток для вентилирования, а при значительной длине гнезда помещают дополнительно термовкладыш.
• Торцевые части балок в сооружениях из дерева запиливают с виде воронки, а дальше вбивают в готовый паз последнего бревна на полную глубину стенового бревна.
• Отступ между лагами и дымовым каналом обязан быть минимум 0,40 м, а от кирпично-блочной стенки балочные брусья относят не ближе, чем 5 сантиметров.
• Монтаж балочных брусьев производится в следующем порядке: в первую очередь, конечные, а далее, с юстировкой по водяному уровню, все остальные. Брусья должны опираться на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• Для защиты от возможного плесневения, которое возникает при диффузии влаги в окружении кирпича, торцевые части балочных брусьев обпиливают под углом примерно 60 градусов, покрывают антисептиком (Dulux, Biofa, Pinotex, КСД, Биосепт, Кофадекс, Tikkurila, Акватекс, Сенеж, Картоцид, Holzplast, Текс, Teknos) и закрывают рубероидом, сохраняя торцевой срез открытым.

Покрытие последнего этажа утепляют с выполнением пароизоляционной мембраны снизу теплозащиты, надподвальное перекрытие термоизолируют с установкой паронепроницаемого слоя над утеплителем, а междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Если вопрос несущей способности древесно-балочных межэтажных перекрытий на практике решается за счёт обыкновенного увеличения размеров лаг и их численности, то со звукоизоляцией и с противодействием пожару всё обстоит сложнее.

Возможная схема повышения аккустических и огнестойких свойств деревянных междуэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

• К низу балочных брусьев, под прямым углом к ним, при помощи упругих фиксаторов, через 30-40 см, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность изготовленной обрешётки расстилается и закрепляется степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловатный утеплитель (Isover, Изомин, Ursa, Изорок, Knauf, Rockwool), толщиной 50 мм, с напуском на вертикальные стороны брусьев.
• Со стороны верхнерасположеного уровеня на балки монтируют листы фанеры (1,6. 2,5 см), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и ещё раз раскладываются слой ДСП подосновы пола.

Кровля из металлической черепицы

Черепичный формат «Монтеррей» с параметрами : период волны — 0,35 м, глубина волны — 2,3 см, на сегодня, является особенно применяемым и предлагается многими изготовителями: Металл Профиль, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Poimukate, Grand Line, Finish Profiles.

Кровельное покрытие монтируется на несущую основу, сложенную из стропильных ферм и брусковой обрешетки.

При строительстве индивидуальных построек, нередко выполняется двух-трёх-пролётная конструкция с наклонными стропильными элементами и внутренними несущими стенами.

Нижние торцы стропил опускаются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см; расстояние между стропильными брусами обычно выполняется около 0,60÷0,90 м при типоразмере стропил 50х150÷100х150 мм.

С целью эффективного отвода водных испарений, возникающих из жилья и защиты листов м/черепицы от последующей коррозии, полная величина каналов для вентиляции (притока и вытяжки) рассчитывается, как 1:100 к размеру крыши.

Особенности крепежа металлочерепицы:

• Для теплоизолирования в будущем мансардного уровня, имеет смысл расстелить по балкам ферм, перед устройством обрешёточного настила, гидроизоляционную мембрану (ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Изоспан, Ютавек 115,135, Tyvek). Не разрешается применять, для гидроизолирования, герметичные материалы, например, с битумной пропиткой.
• По стропильным ногам, на расстеленный гидроизоляционный материал, прибиваются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешёточный настил из досок 10х3,0 см, с промежутками 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер). При этом, расстояние между началом стартовой обрешёточной доски и серединой второй должно насчитывать 300 мм, а нижняя обрешётная доска выполняется толще на 2 см.
• В местах размещения снегозадержателя, при выполнении обрешёточной подготовки, следует проложить добавочные обрешётины под верх волны.
• Закрепление крюков желобковой системы выполняется на стропила или карнизную поверхность, до укладки листов металлочерепицы.
• Листы металлочерепицы прикрепляются в нижнюю отметку профиля, в зонах прилегания к обрешёточной подготовке.
• К нижнему бруску обрешётки, который толще других, полосы стальной черепицы прижимаются саморезами выше ступени волны.
• Крайние слева и справа крыши, листы крепятся по краям крыши более часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При креплении полос металлочерепицы, начальную полосу выравнивают по низу и поперечному срезу крыши и подвешивают на одном саморезном шурупе к верхней обрешёточной доске, таким же манером поступают с двумя-тремя очередными в ряду полосами, сцепляя их между собой и подравнивая перпендикулярно карнизной линии, после чего накрепко пришурупливают, расходуя при этом в среднем 6÷8 шт. кровельных саморезов с неопреновыми прокладками на м² крыши.
• Установку полотен металлочерепицы производят, начиная с низа, слева направо (или справа налево), следуя правилу, что каждая последующая полоса покрывает один период и капиллярный сток предшествующей.

Быстро выяснить затраты по выделенному проекту коттеджа реально при помощи имеющегося on-line калькулятора.

Источник: www.home-prices.ru