Баня что учесть при строительстве

Многие хотят иметь у себя сауну. Некоторым она нужна для подчеркивания статуса, а некоторым просто нравится греться, париться и хлестать соседа банным веничком. В любом случае, быть владельцем сауны — хорошо. Если вы не жалуетесь на отсутствие финансовых средств, можете заказать постройку в компании, которая специализируется на изготовлении эксклюзивных саун. Если же хотите сэкономить — можете построить сауну собственноручно.

Но перед тем как приступать к работе, определитесь с ответами на такие вопросы.

1. Какой выбрать тип нагревателя?

2. На какое количество посетителей (площадь) планировать баню?

Помните: сауна не должна быть слишком просторной, ведь чем меньше площадь — тем уютней помещение. Не забывайте также о том, что баня — прежде всего, место отдыха. Поэтому проследите, чтобы все полки и скамейки были комфортабельными и удобными.

Электропроводка в сауне должна быть термостойкой и иметь контур заземления.

Не последняя роль отводится нагревателям — источникам тепла. Вы можете выбирать среди разнообразия газовых, электрических и дровяных печей. Электрические нагреватели, например, печи для бани Харвия, считаются наиболее безопасными и удобными, особенно в том случае, если сауна строится дома. Для закладки в электрические печи выбираются камни помельче, для дровяных печей подойдут и крупные камни.

Все ОШИБКИ строительства в ОДНОЙ БАНЕ! Так делать НЕЛЬЗЯ!

В качестве альтернативы традиционным нагревателям были также изобретены инфракрасные излучатели. При таком методе нагрева даже пар лишний: инфракрасные лучи воздействуют на организм напрямую и температура в помещении не поднимается.

Особое внимание нужно уделять изоляции и влагонепроницаемым барьерам, которые способны надолго сохранять тепло и влагу.

Так как при длительном нагревании помещения нагреваются стены и пол, риск возгорания заметно повышается и, чтобы не допустить беды, заранее позаботьтесь о вентиляции. Приток свежего воздуха сможет охладить парилку и все деревянные элементы. Поэтому для циркуляции воздуха можно сделать небольшой просвет в стене за обогревателем и под потолком. Таким образом, холодный воздух сможет опуститься вниз, а горячий поднимется вверх.

Незаменимым материалом при стройке является пароизолирующая фольга, которую укладывают под обшивку потолка и стен. Она надежно хранит тепло а, следовательно, экономит электроэнергию. Кроме того, фольга не дает пару проникать внутрь стен и не допускает их гниение.

Вы будете находиться в комфорте и безопасности, зная о том, что все сделано по правилам, а главное — собственноручно.

Источник: www.defsmeta.com

Рекомендации по строительству русской бани

Проект АФ-студия . Новосибирск. Вы можете купить готовый проект банного комплекса в полной комплектации.

Построить баню самому, не прибегая к услугам профессионалов — можно, а может ничего и не выйдет, особенно когда самоуверенность в наличии, а руки и голова не из нужных мест растут. Если же с руками и головой всё в порядке, есть время, а денег жалко — нужен чёткий план действий. Каждая баня — это комплекс, вне зависимости от размеров, и подходить к строительству бани нужно, соответственно – комплексно. Ниже приведены рекомендации по строительству не-дорогой бани собственными силами от фундамента до полка. Если соблюдать все рекомендации — баня получится правильная.

Первый совет — постарайтесь как можно больше облегчить начальную фазу строительства, то есть выбрать наиболее упрощённый и дешёвый вариант фундамента, сообразуясь с характеристиками грунта на вашем земельном участке.

Второй совет — учитывая финансовые возможности, надо конкретно определиться, из какого материала вы будете строить баню, исходя из всё той же установки: своими руками.

Третий совет — решить всей семьей, какая вам нужна баня: небольшая и простенькая, размером 2х2 м, 2х3 м или всё же лучше соорудить один раз на многие годы большую, комфортабельную с разделением моечной от парной, установкой ванны или душа и просторным предбанником. Размеры такой бани могут быть от 3х3 м до 4х5 м. Хорошей бане не помешает также терраса или веранда, которые можно пристроить и к небольшой баньке. Вообще-то размеры семейной бани определяются численностью семьи.

Хотелось бы сразу предупредить самостоятельных застройщиков, что при возведении большой деревянной бани в семейной бригаде обязательно должен быть один хороший специалист-плотник. То же самое можно сказать и в том случае, когда вы решили построить даже небольшую бревенчатую баню, так как и тогда необходимо иметь навык рубки стен «в обло» или «в лапу», а также уметь правильно выбирать пазы.

Поэтому семейному строителю по плечу может быть только деревянная баня из бруса, если он хочет её построить сам. В строительном разделе подробно рассматриваются все эти вопросы. Хочется надеяться, что его советы помогут будущему строителю индивидуальной бани. Предлагаются простые, разработанные автором типы печей-каменок.

Ещё одна немаловажная проблема — где разместить баню на земельном участке? Понятно, что для рядового гражданина семейная баня не должна требовать как больших затрат при её устройстве, так и не занимать много места на ограниченном участке земли.

При строительстве дома надо обязательно предусмотреть примыкание бани к нему, то есть совместное расположение жилого дома и бани на пятне застройки. Это будет оптимальный вариант. Отдельно стоящую баню необходимо строить с учётом рельефа участка земли. Возможный уклон почвы используется для облегчения стока воды.

Идеальным является слив использованной воды в существующую канализацию. В других же случаях слив воды (дренажная яма) не должен располагаться вблизи имеющегося источника питьевой воды — колодца, скважины, а также иметь уклон почвы в сторону этих источников. Одновременно надо обязательно учитывать интересы и ваших соседей по земельному участку, чтобы им не повредить.

Если планируете строительство бани по-чёрному, то расстояние от неё до других строений и до границы участка должно быть в пределах 12—14 м или больше. Надо также учитывать преимущественное направление ветра (розу ветров), чтобы при топке бани исключить попадание искр на соседние строения.

Требования к расположению современной бани по-белому менее жёсткие, её можно возвести на расстоянии 5—6 м от других строений, возможно даже совмещение (примыкание) бани и жилого дома. В этом случае на верх дымовой трубы устанавливают искрогасящую мелкоячеистую сетку. Баню можно также совместить с отдельно стоящей летней кухней, расположенной рядом с домом.

Это наиболее предпочтительный вариант. Окна бани должны выходить на запад или юго-запад, чтобы вечером лучи заходящего солнца создавали мягкое, уютное освещение. Баню желательно построить с террасой или верандой, которые летом будут служить местом отдыха и вечернего семейного чаепития, а зимой использоваться как склад дров. Идеальным вариантом считается расположение бани недалеко от пруда, речки (25— 30 м) или же устройство около бани хотя бы небольшого бассейна, куда можно окунуться после парной.

Стены бани

Настоящая русская баня испокон веков делалась рубленной из бревен, а в настоящее время и из брусьев хвойных деревьев: ель, сосна, лиственница, кедр. Бревенчатая деревянная баня несравненно лучше различных современных кирпичных, бетонных или панельных бань. Особенно хороша баня из цельных брёвен (они «дышат»), такая баня фактически не требует вентиляции, через брёвна проникает и одновременно выходит достаточное количество воздуха, обеспечивая таким образом вентиляцию. Дополнительные вентиляционные отверстия в деревянной бане необходимо устраивать, но их нужно выполнять небольшими, что значительно уменьшает тепловые потери, делает баню экономичной.

Для бревенчатых бань необходимо подбирать прямые, желательно подсохшие (выдержанные) брёвна. Чтобы иметь подсохшие брёвна, их в сыром виде ошкуривают, складывают в штабель, тщательно укрывают рубероидом и выдерживают в течение года до начала строительства бани.

При возведении стен можно использовать и свежесрубленные брёвна, но в этом случае требуется применение специальных мер для уменьшения растрескивания брёвен во время их усушки в собранном срубе. Для этого в нижней части каждого готового к укладке бревна надо сделать одну-две продольные глубокие трещины, желательно до сердцевины, то есть на половину диаметра бревна.

Количество брёвен для сруба бани зависит от их диаметра (160-200 мм, но лучше использовать брёвна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220—240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14—16 брёвен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы.

Для рубки стен наиболее предпочтительной считается ель, она распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтёки. Брёвна для наружных стен отёсывают с одной стороны, для внутренних, перегородочных — с двух сторон. Отёсывание брёвен надо выполнять на глубину 2—3 см. Один замкнутый ряд брёвен называется венцом. Венцы, уложенные друг на друга, образуют сруб бани.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, который делают из самых толстых брёвен, отёсанных с двух сторон пол углом 90°: одну сторону укладывают на фундамент, другая составляет начало внутренней стены бани. Перед укладкой окладного венца необходимо выровнять поверхность столбчатых фундаментов цементным раствором, используя при этом двухметровую рейку и уровень.

После выравнивания фундаментов на них сверху устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида и горячего битума. Затем на гидроизоляцию укладывают по периметру деревянную подкладку толщиной 50—60 мм и шириной не менее 150 мм, полностью покрытую гудроном или горячим битумом.

Перед укладкой окладного венца на подкладку раскладывают ровным слоем паклю, сухой мох или полосы минерального войлока. Нижнюю поверхность окладного венца, которую укладывают на подкладку, тоже обязательно пропитывают гудроном или горячим битумом. Окладной венец устанавливают на фундамент по уровню, чтобы обеспечить его горизонтальность. Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру, брёвна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой «в обло» или «в чашу», который обеспечивает лучшую прочность сруба и его долговечность (рис. 5). Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части брёвен хорошо защищают угол сруба от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5—0,6 м каждого бревна.

Врубка стен «в чашу»: I — рубка чашкой вниз; II — рубка чашкой вверх; III — правильная укладка бревна с чашкой; IV — угол сруба бани; 1 — обработанное бревно; 2 — паз; 3 — чашка; 4 — остаток; 5 — нагель (шип)

При рубке бани «в обло» чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна, соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке «в обло» чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10-14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд брёвен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25—30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры: 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200—250 мм, а друг от друга на расстоянии 1,5—2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна гнезда на 8—10 мм, чтобы избежать растрескивания сырых брёвен при усушке.

Рассмотрим подробно процесс рубки стен бани «в обло». Сначала на фундаменты (деревянную подкладку) необходимо уложить горизонтально (по уровню) два нижних бревна на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них укладывают два вторых верхних бревна окладного венца точно под прямым углом.

После укладки брёвен можно приступать к работам по устройству соединения брёвен «в обло». Предварительно необходимо изготовить специальное приспособление, которое плотники называют «чертой».

Для этого можно взять обыкновенный деревянный или металлический молоток и на его внешней плоскости закрепить (приварить) два заострённых металлических прутка диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм. С помощью этого изготовленного приспособления можно уже приступать к разметке чашек на бревнах. При разметке чашки проволочные ножки «черты» раздвигают на половину диаметра верхнего бревна. Затем приставляют перпендикулярно к верхнему бревну «черту» так, чтобы проволочные ножки соприкасались с поверхностью брёвен, после чего двигают одной ножкой по верхнему бревну горизонтально: тогда вторая ножка начертит на нижнем бревне дугу.

Схема разметки и врубки чашки и паза: 1 — разметка чашки; 2 — разметка паза; 3 — паз; 4 — насечка

Эту операцию надо выполнить с двух сторон верхнего бревна. Таким образом мы получаем дуговые риски на нижнем бревне, обозначающие место вырубки чашки. Такую же операцию надо проделать и на другом конце бревна. Затем по намеченным рискам вырубают топором чашки на обоих концах бревна.

В готовые гнёзда-чашки вкладывают отодвинутые верхние брёвна, проверяют плотность их посадки и правильность вырубки чашек. Вторые (верхние) брёвна должны быть подняты над уровнем первых (нижних) брёвен на половину диаметра. После того, как связаны брёвна окладного венца, на него укладывают первые брёвна второго венца, причём комлями в разные стороны.

Их укладывают по одной вертикальной линии с брёвнами окладного венца. По уложенным первым брёвнам второго венца снова двигают приспособление-черту для нанесения рисок под чашки на вторые брёвна окладного венца. Аккуратно вырубают чашки и в них укладывают первые брёвна второго венца. Затем приступают к вырубке продольного паза.

Устанавливают ножки приспособления на размер глубины паза и прочерчивают риски для продольного паза между первыми брёвнами первого и второго венцов. Приспособление-черту двигают горизонтально таким образом, чтобы одна ножка перемещалась по нижнему бревну, а другая — по верхнему. Пазовые риски надо перенести и на чашки, ввиду того, что их глубина увеличивается на глубину паза.

Перемещение «черты» выполняют с двух сторон верхнего бревна, на котором необходимо выбрать паз. После этого бревно переворачивают рисками вверх и топором через 300—400 мм делают первичные насечки глубиной 20—30 мм и затем постепенно выбирают древесину бревна по длине паза на глубину раздвинутых ножек «черты». Когда паз выбран по всей длине бревна, надо ещё раз убедиться в одинаковой его глубине по всей длине паза, и только тогда укладывают бревно на место. Таким образом последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. При наличии небольшого опыта плотничных работ или большого желания иметь собственную баню можно, руководствуясь описанными методами, выполнить рубку сруба по первому способу своими руками.

Второй способ рубки бревенчатого сруба бани — рубка «в лапу». Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в обло», его нельзя делать без плотника с большим опытом и квалификацией. Соединения брёвен «в лапу» требуют аккуратности и тщательного исполнения, в противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление их вам не поможет.

Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность угла сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех «лап» были одинаковыми в плане, а высота каждой «лапы» была пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных брёвен обработку начинают с бревна, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр.

Бревно начинают обтёсывать сначала на один кант, шириной в начале стёса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега — увеличения диаметра бревна по направлению к комлю.

Затем на стороне, противоположной первому канту, обтёсывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта. После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую. Эта «лапа» будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в «обло».

Рассмотрим последовательность обработки и подготовки конца бревна при рубке «в лапу». Перед рубкой, как уже было сказано выше, конец бревна обтёсывают на четыре канта, каждый на определённую длину: один кант обтёсывают по всей длине бревна (это будет внутренняя сторона стены), второй кант, противоположный первому, обтёсывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна, два других канта обтёсывают на длину, равную диаметру бревна или чуть больше диаметра. Конец бревна, обтёсанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми, равными отрезку а на схеме разметки «лапы» (рис. 7).

Затем вертикальные стороны отёсанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие рёбра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на рёбрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются рёбра «лапы», которые равны: по ребру ВГ — 6/8, по АВ и ЖЗ — 4/8, а по ДЕ — 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины — и мы получим первую «лапу»

Схема разметки «лапы»	Схема рубки угла сруба «в лапу»: 1 — бревно; 2 — «лапа»; 3 — штифт; 4 — сливная доска; 5 — забирка; 6 — отмостка; 7 — фундамент

Таким образом на брёвнах вырубают и все остальные «лапы». Уплотнительные продольные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке сруба «в обло». Чтобы обеспечить устойчивость брёвен при сборке стен и исключить их сдвиг, брёвна соединяют между собой круглыми штифтами-шипами (нагелями). Их располагают на расстоянии 400—500 мм от угла сруба и друг от друга на 1,5—2,0 м. Перед сборкой сруба надо обратить особое внимание на нижний кант окладных брёвен, которым их укладывают на фундамент. Нижняя сторона бревна должна быть очень хорошо и ровно острогана, тогда уплотнительный теплоизоляционный материал (сухой мох, пенька, пакля) будет плотно прилегать к подсадке фундамента.

Когда на всех брёвнах будущего сруба изготовлены «лапы», то надо произвести подгонку, стыковку «лап» между собой. Окончательную подгонку «лап» обеспечивают при предварительной сборке сруба, во время которой не выполняют укладку теплоизоляционного материала в пазы брёвен.

При сборке стен сруба «в лапу» венцы сруба скрепляют между собой вставными круглыми шипами длиной 10—12 см и диаметром 25—30 мм. Их располагают через 1,5—2,0 м по длине бревна и в шахматном порядке по высоте сруба. После предварительной сборки сруба, выполненного из сырых брёвен, его оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев.

Когда брёвна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно, и сруб разбирают. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3—4 см. Глубину гнёзд под шипы-нагели также делают на 5—6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, вставляют соответствующую доску и её конопатят.

Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между брёвнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз — при окончательной сборке бани и второй раз — после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год.

Конопатка бревенчатого сруба бани

Конопатка — это уплотнение паклей, пенькой, сухим мхом щелей и пазов между брёвнами венцов сруба и во врубках углов. Уплотнение выполняют лопаткой, изготовленной в виде заостренного клина с рукояткой, и специальной колотушкой. Лопатку и колотушку вполне можно изготовить самостоятельно по предлагаемым эскизам. Эти уплотнительные инструменты делают из плотных пород дерева (дуб, бук, ясень). Уплотнение стен сруба можно выполнять двумя способами: «в растяжку» и «в набор».

Лопатка для конопатки (а) и колотушка (б)

Конопатка «в растяжку» применяется для уплотнения щелей и пазов следующим образом: из пакли делают прядь, которую приставляют к пазу (щели) и вдавливают туда лопаткой. Уплотнение повторяют до тех пор, пока не заполнится вся щель или паз, при этом паклю необходимо тщательно трамбовать лопаткой. После заполнения паза (щели) из пакли делают валик, который вставляют в паз. Перед этим из паза немного вытаскивают небольшие пряди пакли и ими обматывают изготовленный валик. Затем приставленный к пазу валик с силой вбивают в паз с помощью лопатки и колотушки до полного заполнения валиком паза.

Конопатка «в набор» производится для заполнения широких пазов и щелей. Для этого из пакли свивают длинные пряди диаметром около 2 мм и из них делают набор петлей, которые и забивают в паз. Количество набираемых прядей зависит от ширины щели или паза, во всяком случае, их забивают туда до полного заполнения щели. Паклю уплотняют сначала по верхней, а затем уже по нижней кромке бревна. Конопатку начинают с самого нижнего паза и делают это по всему периметру нижнего венца бани.

Внимание! Нельзя делать конопатку отдельно всей стены, это может привести к перекосу сруба и потребуется его разборка. Поэтому конопатку сруба необходимо производить последовательно снизу вверх по всему периметру сруба, начиная с самого нижнего венца.

После выполнения конопаточных работ снаружи можно переходить к внутренней конопатке стен. Её необходимо производить два раза; один раз при окончательной сборке бани и второй раз после полной осадки сруба, то есть примерно через год. После второй конопатки сруба уже можно при желании выполнить обшивку стен вагонкой как внутри, так и снаружи.

Баня из бруса

Рубку бревенчатой бани собственными силами без достаточного опыта делать не рекомендуется, так как можно безнадёжно испортить брёвна, за которые уже не возьмется ни один мастер. Поэтому на самостоятельное строительство деревянной бани можно решиться, если собирать её из брусчатых стен.

Их выполняют из брусьев разного сечения, в зависимости от расчётной температуры наружного воздуха в вашем регионе: при 30° С используют брус 150х150 мм, при 40° С — брус 180х180 мм. Для внутренних стен бани берут соответственно брусья 100х150 и 100х180мм. Брусчатые стены являются наиболее простыми как по их конструкции, так и, естественно, при рубке углов стен и их упадке.

Сборка стен из брусьев гораздо менее трудоёмка, чем рубка бревенчатых стен. Построить баню из брусьев вполне по силам самодеятельному застройщику. Это строительство наиболее экономично, так как древесина бруса используется почти полностью. Единственный минус брусчатой бани — необходимость более тщательной защиты углов сруба от дождя и холода.

Рубку стен и углов из бруса можно выполнять различными способами (рис. 10), самый простой из них — это рубка стен на шипах. При этом способе брус укладывают с попеременной стыковкой торцов, сплачивание венцов обеспечивают с помощью круглых шипов-нагелей 25—30 мм, изготовленных из сухого плотного дерева.

Соединение брусчатых стен и углов: А — на шипах; Б — «в полдерева»; В — коренным шипом

Примыкание внутренней стены к наружной: I — бревенчатые стены; II — брусчатые стены

Второй способ рубки стен из бруса — «в полдерева». При этом сопряжение брусьев в углах обеспечивают укладкой половинных срезов брусьев и скреплением их с помощью длинного нагеля, соединяющего сразу несколько венцов. Третий способ соединения брусчатых стен обеспечивается с помощью коренного шипа.

Это наиболее сложный способ, при котором на брусе вырезают шип, вставляемый в соответствующий паз другого бруса. При этом способе венцы также скрепляют круглыми нагелями. Сопряжение внутренних стен с наружными, срубленными из бруса, можно делать самым простым способом — посредством попеременного примыкания торцов и скреплением венцов круглыми шипами.

Можно выполнять соединение внутренней стены с наружной «в полдерева», которое не очень сложное и трудоёмкое. При рубке стен из бруса венцы сруба также прокладывают паклей, а после выкладки стен пазы проконопачивают. Если хотят добиться минимальной продуваемости стен, то вдоль швов в венцах пробивают уплотнительные металлические ленты или треугольные планки.

После осадки стен для защиты углов бани от атмосферных осадков и холода их обшивают досками толщиной 25 мм с обкладкой войлоком или паклей. Если в семье имеются средства, то для уменьшения продуваемости стен их можно также обшить строгаными досками толщиной 16—22 мм или вагонкой по рейкам, прибитым к стенам. Эти работы производят только после осадки стен бани (через год-полтора). Наружную обшивку производят горизонтальным расположением досок, внутреннюю — вертикальным.

Устройство пола бани

Полы в бане не имеют такого решающего значения для обеспечения тёплого режима, как стены и потолок. Поэтому в обычной, отдельно стоящей бане пол можно выполнить в обычном варианте из досок по лагам. Только в сибирской бане, учитывая морозы под -50° С, полы делают толстыми из деревянных, хорошо подогнанных друг к другу плах.

Для небольшой индивидуальной бани размером 2х2 м, 2х3 м, опорной поверхностью для лаг пола являются брёвна оклада. Лаги обязательно должны быть пропитаны антисептиком или гудроном. Полы настилают из шпунтованных или обрезных сухих досок толщиной 19, 22 или 29 мм, изготовленных из дерева хвойных пород.

Для бань больших размеров (3х3, 3х4, 5×4м и т.д.) лаги пола надо укладывать на кирпичные или бетонные столбы сечением 250х250 мм, которые располагают друг от друга на расстоянии 70-80 см. Столбы устанавливают на песчаное или бетонное основание. Перед укладкой лаг необходимо сделать фундамент под печку-каменку, а также продумать и подготовить дренажную систему для удаления использованной воды. Это достаточно важная проблема, так как плохой отвод воды может испортить саму баню и место её расположения.

Если грунт на участке песчаный, то есть легко поглощающий воду, то вам достаточно ограничиться устройством под баней обычной дренажной ямы, размеры которой зависят от величины бани и расхода воды (например, 70х70 см и глубиной 60 см). Яму надо заполнить битым кирпичом, крупным щебнем или гравием.

Вокруг ямы грунт уплотняют трамбовкой, покрывают рубероидом с небольшим уклоном со всех сторон по направлению к яме. В случае глинистого грунта отвод использованной воды из бани потребует гораздо больших трудов и затрат. Вместо ямы необходимо сделать бетонный приямок размером 50х50 см, глубиной 40 см и толщиной стенок 10 см. Для отвода воды используют водосливную трубу диаметром 50 мм или более, её устанавливают на расстоянии около 10 см от дна приямка. На конце сливной трубы обязательно устраивают гидрозатвор для того, чтобы в баню не проникали неприятные запахи.

В настоящее время дощатые полы в бане устраивают без щелей, сплошные. При этом в парилке и моечной предусматривается сток воды, поэтому доски пола настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, расположенного в районе дренажной ямы (приямка).

Сплошной пол в парилке и моечной желательно покрыть лёгким съёмным дощатым настилом, а в предбаннике — плотными циновками, чтобы зимой не охладить ноги. Плинтус в бане обязательно выполняют водонепроницаемым, чтобы защитить края пола от гниения, высота его должна быть не менее 8-10 см. Сам плинтус укрывают или накладкой внутренней обшивки стен, или металлическим поясом из какой-либо фольги. Накладка должна исключить попадание воды на плинтус.

В парилке недопустимо покрывать пол каким-либо синтетическим материалом, так как при высокой температуре там будут выделяться вредные газы: в моечном отделении допускается укладка линолеума с плотной проклейкой краев, чтобы исключить намокание досок пола. Бетонный пол в кирпичной или другой капитальной бане устраивают на уплотнённом основании из песка (100 мм) и щебня (100 мм).

Пол необходимо делать утеплённым, то есть с укладкой теплоизоляционного слоя 30—50 мм из войлока, керамзита или перлитно-цементной стяжки (перлит — 5 частей, цемент — 1 часть, вода — 3 части). Слой войлока или керамзита покрывают сразу 5 см бетона, перлитно-цементную стяжку покрывают 3 см бетона через 7 дней после её укладки.

Затем бетон после его схватывания выравнивают цементным раствором и покрывают керамической плиткой. Бетонный пол в парилке и моечной также делают с уклоном в сторону сливных отверстий. Для удаления влажного воздуха из подпола и его сушки в цоколе фундамента устраивают вентиляционные отверстия. Это обеспечит постоянное вентилирование пространства под полом бани, исключит образование запахов и загнивание досок пола.

Потолок и кровля бани

Ввиду того, что в бане самая высокая температура держится на уровне потолка, через него могут быть самые большие теплопотери. Плохо теплоизолированный потолок не позволит долго поддерживать настоящую температуру в парной. Обильная конденсация пара на потолке — это первый признак плохой теплоизоляции.

Поэтому при наличии конденсации пара на потолке необходимо увеличить толщину утеплителя. В простой бревенчатой бане обычно устраивают накатный потолок, то есть на верхнюю обвязку стен бани укладывают обтёсанные и хорошо подогнанные между собой бревенчатые плахи или доски-бруски толщиной 50—60 мм.

Накат сверху покрывают пароизоляционным материалом (толь, пергамин, фольга), на который потом наносят слой мятой глины толщиной 1,5—2 см. Затем уже по глине для утепления потолка делают засыпки (100—150 мм) из древесных стружек, смоченных цементом, керамзита или смеси сухого торфа и чёрной земли. В месте прохождения через потолок печной трубы засыпку выполняют только из керамзита или другого несгораемого материала. Для обеспечения прохода по чердаку бани на выровненный слой утеплителя укладывают щиты из досок.

Второй вариант устройства потолка в индивидуальной бане — это подшивной потолок, который выполняют обшивкой снизу обрезными или шпунтованными досками толщиной 25 мм по балкам перекрытия (рис. 12). На эти доски кладут слой пароизоляции (пергамин, фольга), затем 100—150 мм теплоизоляции, которую сверху укрывают наружными досками потолка. В этом варианте также предусматривается защита потолка от возгорания в месте прохождения трубы.

Устройство подшивного потолка бани: 1 — внутренние доски потолка; 2 — балки перекрытия; 3 — наружная обшивка потолка; 4 — теплоизоляционный слой; 5 — пароизоляция	Устройство мягкой кровли: 1 — рубероид по битуму; 2 — толь, пергамин; 3 — битумная мастика; 4 — сплошной настил; 5 — толевые гвозди; 6 — жестяной конёк; 7 — обрешётка; 8 — строительная балка

Кровля бани. В настоящее время кровлю бани обычно выполняют из относительно дешёвых и доступных материалов — асбоцементных листов (шифер) или рулонного материала (рубероид, толь), реже используют листовую кровельную сталь. В старину для кровли применяли древесную дранку или на утолщённую сплошную обрешётку укладывали пласты плотного дёрна.

Кровлю из волнистых асбоцементных листов обычно укладывают на деревянную обрешётку из брусьев 50х120 мм, располагаемых на расстоянии 80—100 см. Асбоцементные листы надо закреплять на обрешётке специальными антикоррозийными шиферными гвоздями со шляпкой, длина которых 100—120 мм; гвозди забивают в гребни волн смежных листов, подкладывая под шляпки уплотняющие шайбы из толи или резины. Конёк кровли перекрывают листами оцинкованной стали. Рулонную мягкую кровлю устраивают из рубероида, толи или пергамина, которые укладывают по сплошному деревянному настилу.

Бревенчатый сруб бани с мягкой кровлей: 1 — мягкая кровля; 2 — сплошной настил; 3 — обрешётка; 4 — балка перекрытия; 5 — брёвна сруба; 6 — уплотнение паза; 7 — подкладка; 8 — гидроизоляция; 9 — фундамент; 10 — пол из досок; 11 — подшивной потолок; 12 — пароизоляция; 13 — утеплитель; 14 — внутренняя обшивка

Сначала по верху сплошного настила гвоздями закрепляют конёк из оцинкованной жести, затем по сплошному настилу наклеивают подстилающий слой (толь, пергамин) битумной мастикой, нагретой до 170—180° С. Внимание! С разогретой битумной мастикой необходимо работать очень осторожно, ведро, в котором на верёвке подают мастику, не должно быть наполнено полностью, работать надо в брезентовых рукавицах и сапогах. Сплошной настил покрывают слоем горячей мастики и последовательно наклеивают полосы подстилающего слоя (толь, пергамин) с покрытием полос внахлёст на 100 мм и последующим закреплением их толевыми гвоздями. Эти полосы укладывают поперёк конька с перебросом конца рулона по другую сторону конька на 200—250 мм.

Затем по подстилающему слою на горячую битумную мастику укладывают рулон рубероида, полосу которого также перебрасывают на 200—250 мм через конёк. Вторую полосу рубероида смещают на половину ширины рулона по отношению к соседней наклеенной полосе (рис. 14). Каждый наклеенный на основание рулон рубероида нужно сразу же хорошо прогладить, чтобы не было пузырей.

После завершения укладки рулонов рубероида края мягкой кровли закрепляют гвоздями к карнизу посредством деревянных реек. На спусках мягкую кровлю загибают под обрешётку на 15—20 см и также закрепляют толевыми гвоздями по деревянным рейкам. Правильно сделанная рулонная кровля на битумной мастике обычно служит 15—20 лет. Рулонная кровля, устроенная без применения мастики, служит в два-три раза меньше: 8—10 лет.

Окна, двери, устройство полка в бане

Главным в бане является обеспечение и долговременное поддержание во всех её помещениях, прежде всего в парилке, необходимого теплового режима, что особенно важно в зимнее время. Поэтому в целях максимального сохранения тепла требования к расположению, размерам и устройству окон и дверей для индивидуальной бани существенно отличаются от аналогичных требований к типовым изделиям, а также от СНиПов жилых и производственных зданий.

Прежде всего окна и двери для бани изготавливают небольших размеров, которые должны быть в следующих пределах. Окна: высота — 450—600 мм, ширина — 650—800 мм. Размеры полотна входной двери и моечной: высота — 1600-1700 мм, ширина — 600—700 мм. Дверь помещения парилки: высота — 1500-1600 мм, ширина — 550-600 мм.

Высота наружного порога может быть в пределах 100—150 мм, высоту порога двери в помещение парилки в целях уменьшения потерь тепла делают около 200 мм. Из приведённых выше размеров видно, что окна и двери для бани существенно отличаются от обычных. В русскую баню надо входить, слегка наклонившись, как бы оказывая почтение этому храму чистоты и здоровья.

Все двери устраивают одностворчатыми, и обязательно они должны открываться наружу, что необходимо из соображения безопасности. Окна в срубе бани стараются выполнить по возможности низко.

В «чёрной» низ окна располагают от пола на высоте 0,5—0,6 м, в современной окна моечной находятся немного ниже уровня головы, то есть низ окна должен быть на расстоянии 0,9—1,0 м от пола, а в парилке низ окна располагают примерно на уровне верхнего полка. Остекление окон в бане надо делать двойным, они обязательно должны открываться, что значительно облегчит проветривание и просушку помещений после банного дня. Запорные устройства и петли для окон применяются из металла, не подверженного коррозии (латунные, омедненные). Для дополнительного освещения помещений (моечной и предбанника) можно делать небольшие окошки в верхней части двери.

Двери парилки изготавливают из досок толщиной 19—22 мм. Между двумя дощатыми обшивками укладывают слой войлока или другого теплоизоляционного материала, затем с двух сторон обшивки на войлок прокладывают пароизоляцию из фольги или пергамина. Входную дверь изготавливают из досок толщиной около 40 мм, которые сколачивают в дверное полотно посредством соединения шип-паз.

Соединение досок дверного полотна: 1 — доска с пазом; 2 — доска с шипом	Устройство трёхъярусного полка: 1 — верхний полок; 2 — нижний полок; 3 — скамья; 4 — окно; 5 — опорная стойка; 6 — опорная планка.

Для навески дверей используют также нержавеющие петли (латунные, омедненные и т.п.). Дверная ручка со стороны парилки должна быть выполнена из дерева, на всех остальных дверях можно устанавливать обыкновенные ручки.

Полки в парилке русской бани делают двух видов: стационарные, у которых верхнюю полку желательно выполнить откидной (на шарнирах), или полностью съёмные, что гораздо удобнее, так как их можно снимать для чистки и просушивания. В индивидуальной бане съёмные полки более предпочтительны.

Доски и планки для устройства полка используются совершенно гладкими, однако их нельзя пропитывать и покрывать какими-либо лаками, красками или растворами. Каждую планку надо тщательно обработать со всех сторон сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой, чтобы на лицевой поверхности не было даже малейшей заусеницы. Кроме того, на планках все углы, особенно внешние, должны быть закруглены. Полки желательно устраивать из пород дерева с мягкой древесиной, например, липы, тополя, осины, так как доски из них более «прохладные».

В парилке обычно сооружают двухъярусные полки, а для больших семейных бань — трёхъярусные. Их устраивают чаще всего вдоль стены, в которой нет окна. Размер верхнего полка обычно принимается, исходя из среднего роста человека, то есть выполняется длиной 175—185 см и шириной 65—70 см. Вообще-то размеры полка, а также скамеек и лежанок зависят от площади помещений семейной бани.

Для хорошей семейной бани 3,5х4 м её помещения могут быть следующих размеров: предбанник — 150х300 см, моечная — 180х200 см и парилка — 180х180 см. Верхний полок стараются размещать примерно на одном уровне с камнями печки-каменки, чтобы пространство вокруг полка лучше прогревалось.

Высота между верхним полком и потолком должна быть достаточной, чтобы можно было удобно сидеть и свободно париться веником (100—110 см). Второй полок располагают примерно на уровне 70—80 см от пола, его ширина составляет 45—50 см. Третий ярус — это фактически скамья для сидения и мытья, которая может располагаться в ряд с другими полками или же её размещают вдоль другой стены.

Тогда около двухъярусного полка находятся переносные широкие и устойчивые скамейки, чтобы можно было легко забираться и спускаться на нужный ярус. Для этих же целей устраивают также небольшую надёжную лестницу. В большой парилке вторую нижнюю полку размещают иногда у другой стены, чтобы иметь возможность париться одновременно на двух уровнях, не мешая друг другу. На рис. 16 показан вариант устройства трёхъярусного полка, а также размещение окна в парилке.

Для скрепления досок на полках используются оцинкованные и омедненные гвозди или шурупы, головки которых должны быть утоплены в дерево. Толщина досок для устройства полка и скамьи зависит от расстояния между опорами. Чем больше расстояние, тем толще должна быть доска.

Например: доски толщиной 20—25 мм используют для скамеек с расстоянием между опорами соответственно 500 и 900 мм; доски толщиной 40 мм применяют при расстоянии 1200—1300 мм. Чтобы обеспечить прочность и надёжность, ширина применяемых опорных планок не должна превышать четырёхкратной толщины доски. При устройстве полков нельзя использовать доски с многочисленными и большими сучками, то есть надо предъявлять повышенные требования к прочности и надёжности досок, чтобы избежать возможных травм и несчастных случаев. Во внутреннем убранстве парилки не желательно наличие ярких и раздражающих глаз предметов, её интерьер должен располагать посетителя к спокойствию и умиротворению.

Фундамент под баню

Будущий владелец индивидуальной бани, выбрав её месторасположение на своём земельном участке, а также проект (размеры и внутреннее устройство), должен решить ещё один немаловажный вопрос: какой фундамент устраивать под стены бани. Выбрать такой фундамент, чтобы он был как можно более дешёвый, менее трудоёмкий и в то же время надёжный. Для правильного решения этого важного вопроса необходимо точно знать вид грунта на участке и глубину залегания грунтовых вод. Если на вашем земельном участке грунт каменистый, гравелистый или плотно-песчаный, то есть сухой и плотный, и глубина залегания грунтовых вод низкая, то для деревянной бани можно выбрать самый простой дедовский фундамент — столбчатый, устанавливаемый прямо на коренной грунт.

Для этого, сняв растительный слой со всей строительной площадки, укладывают под будущие углы сруба бани и в места сочленения внутренних стен с наружными крупные плоские камни, небольшие бетонные плиты (500х500 мм) или кирпичную кладку. Если размеры бани большие, то необходимо установить дополнительные столбы, выдержав расстояние между ними по периметру не более 1 м. Высота каменных столбов над уровнем почвы должна быть в пределах 250—300 мм. Таким образом, общая высота столбчатого фундамента составляет в зависимости от толщины растительного слоя около 50—100 см. После установки фундамента верх столбов выравнивают цементным раствором и устраивают гидроизоляцию из горячего битума и двух слоёв рубероида, одновременно выравнивая верх по уровню. Всё, ваш фундамент готов к укладке нижнего венца сруба бани.

Внимание! Для предохранения низа сруба от гниения необходимо брёвна нижнего венца (оклада) сруба бани просмолить, покрыть гудроном или пропитать антисептиком. Если же имеются пропитанные железнодорожные шпалы, то их можно использовать как подкладки, и тогда потребуется просмолить только нижнюю часть брёвен оклада.

Устройство столбчатого фундамента: 1 — столбчатый фундамент; 2 — гидроизоляция; 3 — брёвна сруба; 4 — отмостка; 5 — песчаная подушка	Деревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 — столб из бревна; 2 — гидроизоляция; 3 — бетонная опора; 4 — песчаная подушка. Вариант II: 1 — столб из бревна; 2 — гидроизоляция; 3 — скоба; 4 — деревянная опора; 5 — песчаная подушка

Такие простые столбчатые фундаменты можно сделать ещё более дешёвым и доступным способом. Сруб бани устанавливают на деревянные вертикальные столбы-стулья. Нижнюю, заглубляемую часть деревянного столба надо предварительно обжечь (как делали наши деды) или пропитать гудроном, горячим битумом и затем уже устанавливать в землю.

Столбчатый деревянный фундамент устраивают различными способами. В варианте I (рис. 2) деревянный столб устанавливают на бетонную опору, для лучшей фиксации, закрепления столб необходимо погрузить в бетон на 10—15 см. Во втором варианте на конце деревянного столба посредством металлических скоб и врубки закрепляют небольшую опору — крестовину.

В обоих вариантах под опоры устраивают песчаную подушку толщиной 100 мм. Глубина заложения деревянных фундаментов зависит от плотности грунта и может колебаться от 80—90 см до 1—1,2м.

Деревянный фундамент, особенно из дуба или лиственницы с хорошо защищённой от гниения поверхностью, может служить десятки лет. Промежутки между столбчатыми фундаментами и нижним венцом сруба бани заполняют бутовым камнем, кирпичной кладкой или мятой глиной, смешанной с рубленой соломой. По периметру бани обязательно устраивают бетонную отмостку шириной 40—50 см. Если грунт на участке глинистый, суглинистый, с высоким уровнем грунтовых вод, то вы можете выполнить достаточно дешёвые и простые буронабивные или свайные фундаменты. Их заглубляют на глубину промерзания грунта в регионе вашего проживания плюс ещё 20—30 см.

Буронабивные фундаменты могут быть или с применением труб диаметром 120—150 мм (металлические, асбестоцементные), или с заполнением скважины только одной бетонной смесью (рис. 3 и 4). В последнем варианте в верхнюю часть скважины необходимо установить отрезок трубы длиной 500—600 мм, которая будет служить оголовником сваи.

Буронабивная свая с трубой: 1 — труба; 2 — арматура; 3 — бетон; 4 — песчаная засыпка; 5 — вставка оголовника; 6 — оголовник сваи	Буронабивная свая: 1 — бетон; 2 — арматура; 3 — труба оголовника сваи; 4 — вставка оголовника

Для того, чтобы исключить контакт бетона или грунта с трубой в верхней части сваи, на трубу устанавливают вставку из оцинкованной кровельной жести, что предотвратит выталкивание бетонного столба из скважины промёрзшим верхним слоем грунта. На участках с очень высоким уровнем грунтовых вод можно устраивать столбчатые фундаменты из бетонных столбов-свай, которые вполне по силам изготовить самостоятельно каждому.

Их делают в самодельной опалубке, используя, хотя бы незначительно, проволочную арматуру диаметром 5—6 мм. Бетонные столбы размером 100х100х2000 мм забивают в пробуренные на глубину 1500 мм скважины с последующей засыпкой песком зазора между сваей и грунтом, то есть скважину бурят диаметром более сечения сваи на 50-60 мм.

Чтобы изготовленная свая хорошо забивалась в грунт, конец её необходимо выполнять в виде конуса. Для бань, имеющих тяжёлые, массивные стены из кирпича, бетона необходимо устраивать капитальные ленточные или столбчатые фундаменты с ростверком. Изложенные выше конструкции простых фундаментов пригодны только для деревянных русских бань, рубленных из брёвен или брусьев. Подобного типа фундаменты применялись нашими предками веками.

Источник: es.novosibdom.ru

Обустройство бани — планировка и внутреннее наполнение помещений

Грамотное обустройство бани и внутреннее планирование пространства — это одни из важнейших этапов при проектировании и строительстве. Для многих прием банных процедур не сводиться к простому мытью, а приобретает черты традиции и сопровождается определенными действиями — отдых, общение, посещение парной. И учитывая, что любители бани проводят там много времени, очень важно учесть все детали и создать условия для приятного и комфортного времяпрепровождения.

Обустройство бани — почему это важно

Что для вас важнее в бане — хороший пар или визуальная привлекательность внутреннего убранства? У каждого свой ответ. Кого-то устроит непритязательный, спартанский вид бани, построенной из качественных материалов. Найдутся и те, кто захочет привнести уюта. Правы все, и каждая составляющая банного культа важна.

В данном обзоре обустройство бани будет рассмотрена преимущественно в разрезе функциональных особенностей. Поэтому в первую очередь стоит отметить, что все мероприятия по оптимизации направлены на то, чтобы создать удобную зону отдыха и мытья, а также получить возможность достижения в парной стабильно-высокой температуры. Для этого при проектировании и строительстве должны быть не только правильно подобраны породы дерева, не только разумно устроены вентиляция и циркуляция воздуха, но и продумана максимально комфортная планировка.

Понять, хорошо ли устроена баня, можно при помощи личных ощущений. Так, на примере парной, когда технология строительства не соблюдена, в натопленном помещении спустя некоторое время вы можете ощутить подташнивание, учащенное сердцебиение. Возможно этот метод субъективный, но, согласитесь, никто не будет мириться с дискомфортом при приеме банных процедур. Поэтому лучше заранее изучить многолетний опыт, придерживаться всех правил и не допускать ошибок.

Планировка небольшой бани

Традиционный план устройства бани включает четыре основных помещения: предбанник, комнату отдыха, комнату для мытья и парную. Более простая конфигурация может включать лишь две комнаты: предбанник (одновременно выполняет функцию комнаты отдыха) и моечный отсек совмещенный с парилкой. Однако лучше экономить не на планировке, а именно на площадях, делая все помещения компактными, но все-таки автономными.

При проектировании бани важно придерживаться рекомендуемого соотношения площадей основных помещений (парилки, моечного отсека, предбанника) – 1 : 1,5 : 2. Допускаются незначительные отклонения от пропорции, но более кардинальные и не рациональные планировки могут привести к избыточным потерям тепла или к снижению комфорта.

Правильный предбанник, комната отдыха

Предбанник – это важное помещение, выполняющее функцию теплового барьера. Он стоит на пути горячего воздуха, стремящегося вырваться на улицу. Если баня небольшая, то часто предбанник и гостевую комнату объединяют. Отдельно рассматривать предбанник смысла нет. Поэтому, чтобы не путаться, далее по тексту понятия предбанник и комната отдыха будут равнозначными.

Для оптимальной планировки предбанника требуется, чтобы на каждого предполагаемого посетителя бани приходилось хотя бы 1,3 — 1,5 м² площади. При этом минимальная ширина не должна быть меньше 1 м. Если в комнате отдыха планируется установка лежанку (дивана для отдыха), то минимально допустимую ширину комнаты необходимо брать равной 1,8 м.

Типовая комната отдыха в бане должна быть оборудована:

• Вешалками для одежды и полотенец.
• Удобными стульями (можно использовать кожаные кресла), столом или столиком для закусок.
• Местом для временного складирования дров.
• Желательно, чтобы в комнате отдыха было зеркало. Оно должно давать возможность увидеть в нем хотя бы верхнюю половину туловища, но лучше – всю фигуру полностью.
• Под зеркалом можно разместить полки либо столик с туалетными и косметическими принадлежностями.
• Топку печи рекомендуется организовать из предбанника, поэтому в данном помещении должна быть выполнена хорошая теплоизоляция ограждающих конструкций, исключающая сквозняки и чрезмерное переохлаждение пола.

Просторный предбанник, где принято отдыхать и проводить много времени, можно дополнительно оборудовать камином, телевизором, холодильником, бильярдным столом или иными элементами мебели для приятного досуга.

Помывочное отделение в бане

Если баня просторная и вы располагаете достаточными средствами, то можно сделать более современный проект помывочного отделения с несколькими зонами — душевой кабиной, купелью, бассейном. При этом нужно ответственно подойти к расчетам отопления для больших объемов и подобрать оптимальную конструкцию печи (или использовать несколько отопительных приборов для разных зон).

Убранство традиционного моечного отсека в бане состоит из баков с горячей и холодной водой, лавочками и тазиками.

Рассматривая компактную планировку, уже на стадии проектирования необходимо определится, будет ли моечный отсек и парилка совмещенными, смежными либо в каждое из этих помещений из предбанника будет вести автономная дверь.

Параметры моечного отсека рассчитываются исходя из того, что на каждого человека должно приходится примерно 1 м² пространства. Лежанки или скамейки не должны загромождать данное помещение. Поэтому, при наличии данной мебели, минимальная площадь моечного отсека определяется из расчета 180 × 180 см на человека.

Парилка в бане

Размер парной, как и предбанника, рассчитывается исходя из минимально допустимой нормы в 1 м² площади на каждого парильщика. Площадь на каждого парильщика рассчитывается по чистому, не учитывая площадь под печку (камин). Важная деталь, которая относиться только к данному специфичному помещению, — к предполагаемому количество посетителей парилки добавляйте как резерв одного человека. Это делается потому, что пар и высокая температура оказывают серьезную нагрузку на организм (кислородное голодание). И данный резерв в комплексе с грамотно устроенной вентиляцией минимизирует данные риски.

Высота потолка в парной должна позволять взрослому человеку стоять в полный рост на первой ступеньке полка и помахивать веником, не задевая потолок. Дверь из парной в целях безопасности должна открывается в предбанник. Вдоль стены устанавливаются скамейки или деревянные полки в 1, 2, 3 яруса. При устройстве полков нужно соблюсти условие, чтобы у сидящего ноги опирались, а не свисали. В противном случае край полка становится препятствием для циркуляции крови в конечностях, при том что одновременно интенсивность кровотока возрастает.

Помещение парилки должно быть хорошо теплоизолированным и оборудованным грамотной системой вентиляции. Теплоизоляция нужна для длительного удержания высокой температуры в помещении, а вентиляция — для правильной организации воздухообмена.

Конструкция полков в парилке

Полки — самая важная конструкция в парилке.В данном пункте более детально рассмотрим их устройство, конструкции и размеры.

Для изготовления полков лучше использовать сосну, липу, сухую осину. Доски шириной 8–12 см и толщиной 4–6 см обязательно должны быть выструганы и отшлифованы. Также их концы обязательно нужно закруглить (сделать фаску).

Алгоритм установки полков следующий:

• Снизу каркаса привинчиваются доски (либо прибиваются гвоздями сверху).
• Шляпки гвоздей (шурупов) обязательно утапливаются в древесину.
• При укладке досок между ними обязательно оставляются зазоры, равные 1–1,5 см.
• Рекомендуемая щель между стеной и полком – 1 см.

Рекомендуемые размеры полков:

• Длина от 180 см.
• Ширина от 40 до 80 см.
• Расстояние между полками по высоте – от 35 до 50 см.
• Расстояние от верхнего полка до потолка – от 110 см.

Некоторые мастера рекомендуют делать полки откидными либо съемными. Считается, что так будет намного легче следить за гигиеничностью парилки в процессе уборки. Но есть и другое мнение, основанное на принципе рационального использования тепла от каменки. Так как в процессе поддачи пара пустоты под полками не используются, а лишь увеличивают объем свободного воздуха, то лучше их изолировать, и тем самым сделать более массивную конструкцию полков. Какую же реализацию использовать — решать вам.

Конструкция полка в парилке:

а – лежак.	1 – стойка.	4 – рама, к которой прибивают доски.
б – скамья.	2 – опорный брус.	5 – опора.
в – полок.	3 – узкие доски.	6 – гидроизоляция.

Внешний вид полков и их форма могут быть разными:

• Традиционное для русской парилки их устройство – в виде ступеней, причем верхняя значительно шире всех остальных. Она является своего рода лежанкой, на ней можно и сидеть, и лежать.
• В некоторых парных на полки нужно подниматься по специальной деревянной лестнице.
• Также есть вариант комбинации полков из трех секций, две из которых вмонтированы в стену, а третья расположена на полу. Между нижним и средним полками установлены перила, оснащенные подставками под ноги. При этом расстояние между потолком и верхним полком должно быть не менее 110 см, иначе человеку будет неудобно сидеть. Если сделать расстояние еще большим, вы не сможете воспользоваться прелестями самого горячего воздуха, скапливающегося под потолком. Нижний полок должен находиться на одном уровне с дверцей печи-каменки либо чуть выше ее.

Полки нельзя красить, лакировать, а также чем-либо пропитывать, иначе они будут раздражать кожу в процессе парения.

Подведем итог. Соблюдение основных правил при обустройстве и планировке бани позволит вам добиться оптимального варианта. Вы получите баню, в которой будет комфортно находиться, и банные процедуры будут приятными и безопасными.

Источник: poweredhouse.ru

Баня как бизнес: выгодно ли это. Плавучая баня: особенности конструкции на воде, преимущества и технология возведения

Как построить баню на воде: выбираем проект и собираем своими руками

На что только не идут наши умельцы, чтобы сделать свою баню необычной. Один из самых интересных вариантов строительство на воде. Как построить баню на воде, что для этого необходимо знать, расскажем нашим читателям.

Баня на воде интересный и практичный вариант.

Что необходимо учитывать перед планированием бани на воде

Перед тем как приступать к планированию бани на воде, необходимо сказать читателю, что действует законопроект о природоохранной зоне водоемов. Так, для реки и их истоков охранная зона не меньше 50 м, для озер не менее 500 м. Можно построить баню на плотах, но используемая вода должна отводится за пределы охранной зоны или проходить через систему фильтрации. Для строительства на естественных водоемах необходимо собрать разрешительную документацию и согласовать проект бани с местной природоохранной организацией.

Готовые бани на воде под ключ.

Для искусственных водоемов, который несложно устроить на своем участке, документации не нужно. Но выполнить отвод септика или многоступенчатую очистку рекомендуем. Так как водоем будет использоваться для принятия водных процедур после горячей парилки.

Какие бани строят на воде

Строить баню на воде не так просто, как кажется на первый взгляд. За основу фундамента бани берут либо столбы из металла, либо плавучие понтоны из пластика. Саму конструкцию собирают из бруса или бревна. Так как не стоит выбирать тяжелую коробку. Оптимальный вариант каркасное строительство.

Проект бани на воде должен быть максимально простым.

Нагрузку необходимо рассчитать до мелочей, так, чтобы если парильщики группируются в одной части бани, конструкция не перевернулась и не перекосилась. Число людей одновременно посещающих баню на воде должно быть строго регламентировано. Также учитывается, замерзает вода в вашем регионе или нет.

Баню на понтонах зимой придется перемещать на берег, так как плавучую конструкцию может просто раздавить льдом. Можно использовать в качестве основы под баню несамоходную баржу. Конечно, цена на подобный проект высокая, но для коммерческой бани вполне окупаемая. Так, использовать большие плавучие бани можно как спа-центры или зону вип отдыха.

В любом случае, проект на воде требует серьезного подхода, так как баня должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Как построить баню на воде от фундамента до кровли

Построить баню на земле проще, так как подходит любой из фундаментов: монолитный, столбчатый или ленточный. Стены собираются из любого материала Для бани на воде подходят только легкие и влагостойкие материалы. Основание должно выдерживать ветер и волны, а также нагрузки сверху и снизу. Строительство проходит в несколько основных этапов:

• выбор проекта;
• подготовка основания;
• сборка и закрепление коробки бани;
• отделка.

Рассмотрим подробнее каждый этап строительства бани на воде.

Проект для бани на воде

Проект для бани не рекомендуем брать типовой, так как при строительстве конструкции на воде необходимо учитывать свои нюансы. Грамотный проект можно заказать у специалистов. Компании, предлагающие купить готовые проекты, тоже не подходят, так как необходимо учитывать особенности конкретного водоема:

• площадь;
• температуру зимой;
• особенности дна водоема.

Проект не должен быть массивным, обычно баню выбирают небольшого размера с верандой, которая служит комнатой отдыха. Моечную совмещают с парилкой.

Когда проект выбран можно приступать к сборке бани.

Основание конструкции на воде

В качестве основания под баню на воде используют понтон или металлические винтовые сваи. Первый вариант собрать своими руками проще и подходит он для водоемов любой глубины. Сваи используют для неглубокого искусственного водоема, где не бывает высоких волн и дно плотное.

Проще всего установить баню на воду при помощи понтонов.

Понтон необходимо выбрать той грузоподъемности которая соответствует вашей бане + 500 кг. Дополнительная нагрузка рассчитывается на пользователей и обустройство парной с печкой.

Крепление понтона

Понтон должен крепиться специальными якорями. Крепление осуществляется различными системами:

• при помощи брикетов и труб;
• при помощи цепей и грузил;
• при помощи крепления на берегу.

Крепление при помощи труб и брикетов

Это жесткое крепление при помощи железных труб, которые забиваются в дно на глубину не менее 1 м. Крепление одно из самых трудоемких, так как установить трубы без дополнительной техники будет сложно. Диаметр труб выбирают в зависимости от размера проекта бани.

К трубам крепят брикеты на которые встают понтоны. Баня, поставленная на такую систему, простоит не один десяток лет и на зиму ее можно не убирать с воды.

Крепление при помощи цепей и грузил

Способ крепления цепями и грузилами самый простой. В качестве грузил используют железобетонные столбы или плиты к которым крепят цепи и сбрасывают в воду у берега. К цепям сверху крепится понтон. Цепи должны быть такой длины, чтобы грузила легли на дно, иначе они просто утащат конструкцию на дно за собой.

Цепи можно взять немного длиннее, тогда конструкция будет опускаться и подниматься во время прилива и отлива воды в водоеме. Так, весной уровень воды может быть выше на 10–20 см, а летом в засуху ниже.

Зимой понтон вместе с цепями и грузилами необходимо вынуть из водоема, а баню краном переставить на берег. Способ крепления простой, но придется дополнительно потрудиться, каждую осень тратя немало сил и денег. Проще установить баню таким способом в неглубоком месте водоема прямо у берега. Так, грузила можно будет доставать лебедками.

Крепление на берегу

Крепление на берегу подходит для конструкций, которые устанавливают только возле берега. На берегу вколачивают железобетонные сваи и к ним при помощи железных тросов или цепей крепятся понтоны, которые плавают у самого берега. Способ самый менее затратный и долговечный. Для строительства своими руками рекомендуем выбрать этот вид крепления понтонов.

Сборка коробки

Коробку бани собирают на специальные жесткие рамки, которые закрепляют на понтоны при помощи дюбелей. Так как предусматривается что парильщики будут прямо из сауны выбегать и прыгать в воду, то понтон при этом не должен раскачиваться и соединение должно быть максимально жестким.

Коробку снизу промазывают глиной, которая будет дополнительно защищать дерево от влаги.

Собрать каркас прямо на воде сложнее.

Проще собрать коробку каркаса на суше и потом переставить на рамку при помощи подъемного крана. Утепление и отделку осуществляют уже на понтоне.

При сборке коробки монтируется система слива грязной воды. Вода должна собираться в специальной емкости, которую можно разместить даже под водой и уже оттуда отводиться на берег. Можно установить многоступенчатый фильтр, но стоить система будет дорого. Причем фильтры необходимо менять не реже раза в три месяца. Плюсы: меньшие затраты на септик и сохранение экологичности водоема.

В небольших мини-саунах, где моечного отделения и предбанника нет, устанавливать систему стока воды не нужно. После парилки можно принять водные процедуры прямо в водоеме.

Устанавливать коробку бани без железной рамки не рекомендуется, так как даже небольшая баня может быть неустойчивой особенно в ветреную погоду, когда на водоеме поднимаются волны.

Кровлю собирают точно так же, как у любой другой бани, но выбирают простую и облегченную конструкцию.

Обустройство бани на воде

Не стоит забывать при обустройстве парной о том, что отяжелять и перегружать конструкцию нельзя. Печку выбирают самую простую легкую, типа буржуйки. Не рекомендуется использовать электропечи, так как вокруг бани вода и сделать качественное заземление своими руками будет сложно.

Баню на воде обустраивают минимум, так как утяжелять конструкцию не стоит.

Внутри сауны делается небольшой полог, стены снаружи снизу промазывают глиной и обрабатывают антисептическими влагостойкими составами. Парную утепляют пенопластом или минватой и обшивают вагонкой из липы. Для удобства устанавливают несколько лавочек и небольшой столик. Их можно разместить отдельно на понтоне возле парной.

Необходимо оборудовать небольшой предбанник, где можно раздеться перед принятием процедур.

Электросистему в бане делать своими руками не рекомендуем. Можно воспользоваться светильниками на батарейках или на керосине под старину. Они не только придадут шарма вашей бане, но и наполнят ее теплым светом.

Дровяник устанавливается на берегу, так как древесина гигроскопична и способна впитывать влагу даже из воздуха. Небольшой запас дров можно хранить в предбаннике, для этого оборудуют специальное место. Подробнее конструкцию бани на воде можно рассмотреть на фото в этой статье и видео:

Вопросов как построить баню на воде своими руками у читателей возникнуть не должно. Главное, выбирать небольшой и простой проект, который не придется ставить на большой понтон. Можно собрать баню на берегу прямо возле водоема с верандой выходящей к водоему, но тогда фундамент обязательно обмазывают глиной. Любой вариант имеет место и имеет свои плюсы и минусы.

Выбирайте тот, который по силам и средствам вам. И ваша баня на воде будет настоящей изюминкой, которая вызовет восхищение у всех друзей и знакомых.

Не стоит пытаться заменить понтон на любую другую конструкцию на воде, процесс будет без результативным и не оправдает ожиданий. Компании, предлагающие готовые постройки бань на воде, снимут гарантии на постройку при самостоятельной сборке. Поэтому, если решили купить готовый вариант, воспользуйтесь услугами профессионалов. Учтите, что занимаются подобными постройками только компании, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

Плавучая баня – ключевые особенности возведения

Считается, что баня, установленная на участке загородного дома, является скорее прихотью хозяина, нежели необходимостью. В деревне же такая постройка является скорее необходимым атрибутом быта, поскольку выполняет здесь целый ряд функций. Издавна здесь мылись, стирали, лечились, гадали, а иногда и жили, когда жилище строилось. Плавучая баня – это скорее роскошь, чем необходимость, но выглядят такие постройки поистине эффектно.

На фото – баня на воде.

В древние времена бани устанавливали вблизи водоемов, что значительно ускоряло время набора воды. Плавучие постройки при этом строились редко, ведь сброс грязной воды быстро превратил бы живописный водоем в сточную канаву, а уж в хорошей воде наши предки знали толк. В наши дни современные материалы позволяют возводить плавучие постройки на плотах или понтонах без опасений загрязнить воду.

Именно плавающая баня и станет темой данной статьи.

Особенности возведения плавающих бань

Если вас заинтересовала баня на плаву, то перед тем, как разрабатывать проект, вам следует учесть следующие аспекты:

1. Существует природоохранное законодательство, запрещающее возведение таких построек в природоохранной зоне. В зависимости от типа естественного водоема, эта зона может занимать от 50 метров (для истоков рек) до полкилометра (если речь идет о крупных озерах).
2. Размещение постройки на плоту будет возможно лишь в том случае, если грязная вода выводится за пределы водоохраной зоны, поступая на берег, или же конструкцией предусмотрена многоступенчатая система очистки.

Плавучая постройка, прикрепленная к пирсу.

Совет! Если вы являетесь владельцем искусственного водоема, который устроен на вашем участке, то в таком случае строительство может проводиться без всяких согласований.

1. В случае с собственным водоемом вам следует задуматься об очистке или сливе грязной воды задолго до создания проекта. Иначе небольшой живописный пруд быстро превратится в болото.

Конструктивные особенности бани на понтоне

Сооружение плавучих бань своими руками требует кардинально иного подхода, чем возведение традиционных построек.

И изменения касаются как фундамента, так и самого корпуса:

1. Фундаменты обычных бань бывают ленточными, столбчатыми, свайными или монолитными. Все зависит от типа грунта на участке.

Здесь же понтон может быть двух типов:

Конструкция пластикового понтона.

Постройки на пластиковых понтонах встречаются чаще всего. И если вы проживаете в регионе с не очень суровыми зимами, и водоемы зимой не замерзают, то особых проблем с эксплуатацией такой постройки у вас не будет.

Совет! Если в вашем регионе бывают морозы, то вам придется либо снимать баню с понтона краном и производить разборку, либо вытаскивать на берег целую конструкцию, поскольку зимовье во льду пластиковым понтонам противопоказано.

Некоторые специалисты устанавливают под такие бани несамоходные баржи. Они считаются плавсредством, потому на такие конструкции не распространяются правила размещения в водоохраной зоне.

Естественно, цена как баржи, так и сооружения на ней банной постройки, будет очень высокой. Однако если вы изначально планировали возведение бани, как коммерческий проект, то ничего лучше вам не предложат.

1. Материалом для возведения стен обычно бывают бревна, кирпич, брус или стеновые блоки. Для плавучих же бань в качестве материала следует использовать только дерево или каркасную технологию, поскольку собственный вес такого строения должен быть небольшим.

Ввиду ограниченной грузоподъемности, количество людей, одновременно находящихся на борту, также должно строго регламентироваться.

Чем легче конструкция – тем лучше.

Создаем проект

Рассмотрим проект такой бани, который включает в себя:

1. Пластиковый понтон.
2. Съемный корпус, который состоит из предбанника, душевой, парилки и туалета.

Учесть при планировании все особенности таких построек вам поможет инструкция:

1. Начнем с понтона. Он должен обладать заявленной грузоподъемностью и иметь крепления для установки корпуса сверху.

Сам понтон может быть трех типов:

• Используем трубы и брекеты. В дно забиваются трубы, к которым посредством брекетов крепиться понтон. Для такого способа следует использовать трубы, которые не только смогут противостоять воздействию воды, но и воздействию льда в зимний период.

Использование труб в качестве опор.

• Наиболее простым вариантом является использование цепей и грузил. Сбрасываем в воду бетонные блоки, которые имеют проушины с приваренными цепями. Такой понтон будет подниматься и опускаться в зависимости от уровня воды. На зиму грузила необходимо доставать из воды, металлические цепи и понтон осматриваются и проходят обработку от ржавчины.
• Использование берегового крепления. Бетонные блоки устанавливаются на берегу, при этом понтон закрепляется к ним при помощи цепей. Довольно долговечный вариант, но исключает установку конструкции далеко от берега.

3-й вариант, береговое крепление.

1. Касаемо самого строения, то в нем можно сделать привычную планировку комнат. Самый простой способ отведения грязной воды – через сливные отверстия она собирается в специальные емкости, из которых потом выливается в отстойники на берегу. Можно, конечно, установить полноценную систему очистки, но стоит она немало, да и хлопот с ней может возникнуть довольно много.

В данной статье мы рассмотрели ключевые особенности такого строения как плавучая баня. Если такая экзотика вам по душе – можете смело браться за разработку проекта. Только не забудьте учесть при проектировании все вышеописанные аспекты (см.также статью «Баня-бытовка: обустройство»).

Больше информации по плавающим конструкциям вы можете узнать из видео в этой статье.

Вывод

Путей для развития рассмотренного бизнеса довольно много. Например, можно расширять спектр предоставляемых услуг на территории банного комплекса – массаж, СПА процедуры, солярий, тренажерный зал, грязевые ванны, релакс-программы, ароматерапия и т.д. А можно двигаться в сторону расширения территории и количества бань.

Так или иначе, но грезить мечтами о сиюминутном приходе дивидендов не стоит. В первое время вы не узнаете, что такое большой и стабильный заработок. Более того – несколько месяцев заведение будет работать, как говорится «в ноль» или даже «в небольшой минус».

И напоследок хотим дать вам еще один совет. Банный бизнес весьма занятное и прибыльное дело, так как люди любят хорошенько отдохнуть. Но на первых парах все же важно не перегибать палку, а установить приемлемую ценовую политику.

И когда у вас сформируется своя клиентская база, можно будет плавно увеличивать стоимость услуг. Тогда-то и начнет «капать» доход. В дополнение предлагаем посмотреть видео в этой статье, которое также поможет вам в организации собственного прибыльного дела!

Многие считают баню, возведенную на участке с загородным домом, прихотью, а не необходимостью. Ведь современные загородные дома уже имеют ванные комнаты, оснащенные всем необходимым для водных процедур. Другое дело баня в деревне. Здесь она просто необходима. Долгие века в деревенской бане мылись, стирали, гадали, лечились, и нередко жали.

Плавучая баня — это тоже в большинстве случаев скорее прихоть, чем необходимость. Хотя, что скрывать, выглядит баня на воде очень эффектно.

Баню издревле старались возводить возле водоемов. В этом случае снабжение ее водой облегчалось. Бани на воде в то время было редкостью. Ведь наши предки понимали, что сбрасываемые из бани сточные воды превратили бы чистый водоем в сточную канаву очень быстро. А к хорошей воде наши предки относились бережно.

Современные же технологии позволяют без загрязнения воды возводить бани на плаву. Причем делать это быстро.

Как построить баню на воде и что необходимо предусмотреть

Порой можно встретить оригинальнейшие человеческие решения, среди которых, к примеру, можно выделить плавучую баню. Люди издавна после проведения банных процедур по возможности стараются либо облиться холодной водой, либо прыгнуть в сугроб. И не удивительно, что была придумана баня на воде. Собственно, о том, как соорудить плавучую баню, и пойдет речь в данной статье.

Общие понятия, касаемые сооружения и обслуживания бани

Если вы решились на строительство бани на воде, то, перед тем как приступить к работам, нужно ознакомиться с перечнем важных моментов:

• Водоемы, как правило, относятся к федеральной собственности, то есть они подпадают под действие законодательства по охране природы. Это означает, что строительство должно быть подтверждено нормативно-правовыми документами. Особенно, если речь идет о желании соорудить баню на понтоне в местах заповедников и сезонного нереста рыбы. Как показывает практика, частное получение разрешения на постройку и дальнейшее использование бани на воде потребует больших финансовых вливаний, поэтому чаще всего это под силу только фирмам, связанным с проведением досуга.
• Стоит учитывать и тот факт, что после возведения бани, вопрос ответственности по последующей эксплуатации не закрывается. Потребуется уделять постоянное внимание постройке, контролировать узловые соединения и плавучие возможности бани. Все эти нюансы указывают на особенность проблем, что требует от хозяев такой постройки осуществлять двойной контроль, дабы процесс парения не обернулся мероприятием по вызволению людей с погружающегося на дно судна.
• Кроме того, учитывайте то, что из-за высокой опасности самого сооружения, весь перечень работ должен осуществляться либо профессионалами, либо без их помощи, но при условии стопроцентного соблюдения всех правил и техники безопасности.

Стадия подготовки и проектирования

Если вы все же точно определились с тем, что будете возводить баню на воде, то следует изучить всю последовательность строительства, в будущем ее строго придерживаться и выполнять работу с максимальной отдачей.

Для начала следует подготовительный этап. На нем определяются с типом понтона, а также делают чертеж будущего сооружения. Стоит отметить, что, по сути, проект бани на воде, практически ничем не отличается от привычной всем бани. Главное, это решить проблему с тем, как она будет удерживаться на плаву.

Зачастую, для решения этой задачи, осуществляют установку понтона, который бывает трех типов:

• Понтон из металла. Он может быть изготовлен как на каком-либо заводе, так и сделан по спецзаказу. Такой вариант понтона считается дорогим, а также он нуждается в постоянном обслуживании (чистке и покраске).
• Пластиковый понтон. Такая их разновидность имеет значительно меньшую массу, а также предназначена для более высоких нагрузок. Кроме того, стоит иметь в виду, что такие понтоны изготавливаются лишь на заводах, поэтому в их качестве не стоит сомневаться.
• Разновидность понтона из дерева. Устанавливается чаще пластикового. Частично это обуславливается тем, что в зонах с умеренно континентальным климатом, с суровыми зимами, водоемы могут промерзать, из-за чего вариант из пластика попросту отпадает.

Монтаж понтона

После того как определились с типом понтона, можно переходить непосредственно к его установке.

Вариант понтона из пластика нужно просто собрать согласно инструкции. Касаемо деревянного понтона, в данном случае нужно будет проделать несколько больше работы. Главное в данном случае – определиться с материалом для изготовления плавучих элементов. Как вариант – можно использовать плавучие стальные бочки.

Подойдут и трубы с тонкими стенками, но большого диаметра. Их нужно будет заварить с обеих сторон. Множество таких элементов скрепляются между собой, чтобы получился плот. От обычного он отличается тем, что должен будет удерживать намного большие нагрузки. К берегу такой плот должен крепиться за основание стальными цепями.

Возведение бани

После изготовления и установки понтона, можно начать возводить саму баню. В данном случае перечень работ будет таким же, как и в наземном варианте, но лучше обратить внимание на материалы, обладающие как можно меньшей массой.

К примеру, каркас бани может быть сделан не из дуба, а из металлопрофильных труб. Их позже можно обшить вагонкой. Хотя, можно не создавать себе проблем, а установить готовый тип бани, который можно собрать по месту, уже на понтоне. Это в значительной степени сократит время и силы, баня будет выглядеть практичней.

Это был последний этап по возведению бани на воде, то есть вопрос можно считать решенным. Естественно, что представленное выше описание является обобщенным, не совсем детализированным, но сложить общую картину об основах и главных принципах работ, вполне можно.

Преимущества и недостатки

Вы должны ознакомиться как с положительными, так и отрицательными аспектами подобной предпринимательской деятельности.

1. Организовать баню стоит хотя бы потому, что эта услуга во все времена считалась крайне востребованной. Независимо от вида бани человек посещает ее регулярно, проводит здесь праздники и дни рождения, просто приятно отдыхает. Баня, даже при наличии ванных комнат и дачных участков, всегда популярна у людей любого класса и финансового достатка, потому вопрос окупаемости здесь не стоит.
2. Частная баня не требует обширного земельного участка – устроить подобное заведение можно на своей земле, главное – грамотно справиться с расчетами и начинать строительство, уже имея готовый план.
3. Люди, которые организовали частную баню и уже много лет являются ее владельцем, утверждают, что для создания бизнеса не требуется больших вложений – достаточно стартового капитала, который пойдет на изготовление и производство самой бани, приобретение оборудования и обслуживание.

Главным недостатком этой сферы называют долгую окупаемость и высокие расходы за коммунальные услуги – экономить на воде у вас не получится.

Необычные бани

Баня давно и прочно вошла в жизнь нашего человека, не только как место, где можно снять напряжение и поправить здоровье. У современного человека баня с парилкой у воды уже стала таким же атрибутом, как автомобиль или загородный дом или квартира. И в большинстве случаев авторы и заказчики стараются не ограничиваться скучной коробкой или пристройкой в квартире, чтобы вложить всю душу и порадовать друзей и близких оригинальностью оформления.

Как можно оформить дизайн баньки

Самые оригинальные и необычные бани всегда строят из дерева. Во-первых, это традиция и огромный вековой опыт постройки бани на земле, рядом с природой и водой. Во-вторых, дерево справедливо считается самым удобным материалом для любой постройки, тем более что настоящую парилку из других материалов, кроме как из дерева, больше сделать и невозможно.

Какие бывают бани из дерева. Бывают хорошие и плохие, некрасивых построек в природе намного меньше, потому что даже при строительстве самой простой тесаной бани из бруса или бревна-кругляка мастерами вкладывается столько выдумки и души, что язык не повернется назвать ее некрасивой.

Конструкции можно условно разбить на основные группы бань:

• Избушки, стилизованные под старину и народные мотивы, стоящие у воды или на опушке;
• Сложная по форме, с замысловатым дизайном, баня из бруса для загородного отдыха на воде, на природе, зачастую это больше, чем просто постройка с парилкой. Такие виды бань очень популярны для вылазок на природу или к воде в течение целого уикенда;
• Отдельной категорией можно считать виды бань для отдыха у воды — на речке, озере или даже море. Баня на воде считается классическим местом для русской бани, этот отдельный вид отдыха особенно популярен у любителей релаксации и зимних купаний в воде;

Кроме перечисленных, есть немало построек, которые сложно отнести к любой из групп, они интересны и необычны, иногда выглядят шуткой, но в большей части это настоящие бани, в которых можно прекрасно попариться и отдохнуть у воды, несмотря на их необычный вид.

Деревянные бани

Возможности использования дерева в конструировании и постройке парных практически неограниченны, даже в условиях квартиры. При этом зачастую с первого взгляда сложно даже понять, что перед тобой – баня из бруса или жилой дом.

Бани из бруса и бревна

Чаще всего такие виды бань либо упрощают до сруба, напоминающего старую избушку из русской сказки, либо строят с большим размахом в самых причудливых формах. Самой простой будет баня из бруса, специально обработанного и профилированного материала с сечением не менее 150х150 мм. Из такого материала можно строить сколь угодно сложные и красивые конструкции даже для квартиры, все они будут прочными и долговечными.

Интересно выглядят постройки в виде бочек, разного рода фигур или необычных нагромождений.

Необычные дизайнерские решения конструкции заставляют оформлять соответствующим образом и парные в таких же необычных формах и изгибах.

Баня из окоренного и оцилиндрованного бревна, особенно у воды, выглядит как-то экзотичнее и ярче. Но в постройке она гораздо сложнее, так как складывается с помощью старых приемов соединения срубов. При желании всегда можно построить что-нибудь необычное с выраженными чертами старины. Баня из бруса на их фоне выглядит как-то чересчур обыденно и скучновато.

В отличие от бруса, бревенчатый свод требует массы дополнительных защитных и теплоизоляционных мероприятий. Но в оформлении и выразительности бревенчатый вариант выглядит более живописно, особенно если он стоит где-нибудь у воды, на опушке соснового леса.

Конструкции для отдыха на воде

Баня на воде более непривычна для нашего восприятия. Чаще всего целью установки постройки в непосредственной близости к берегу является так называемое контрастное купание в холодной воде. По старому русскому способу из раскаленного помещения парилки нужно добежать и с размаху окунуться в мягкую озерную или речную воду.

После такого стресса в холодной воде организм как бы приобретает новые запасы сил и энергии. Не всякому под силу добежать до свободной воды и не убиться на скользком глинистом или илистом бережке. Поэтому баню на воде выносят максимально далеко в воду или строят специальные деревянные дорожки для доступа к чистой воде.

Например, в Финляндии существует баня-землянка, у которой выход сделан прямо в воду озера. По популярности такая банька не уступает современным саунам, и, что интересно, – дымит она у воды с 1906г, уже более ста лет.

Такие постройки у воды могут быть модульными, в виде мобильных домиков, контейнеров или даже бочек. Их легко привезти и установить у воды, к началу сезона, в наиболее понравившемся месте реки или морского залива.

Стремление выйти как можно дальше от берега переросло в новую форму бани на воде. По сути, это уже не самоходное плавсредство, на котором установлен деревянный домик с печкой и трубой. Такой подход дает возможность быть ближе к чистой воде, подальше от комаров и прибрежной растительности. Понятно, что вариантов постройки для отдыха на воде превеликое множество, с ваннами в форме котла и старинными японскими бочками с водой.

Отдых на воде в такой необычной бане требует крайне суровых мер пожарной безопасности, потому что пожар, да еще в удалении от берега, может привести к фатальным последствиям в течение нескольких минут.

Баня в квартире

В попытках приспособить баню для квартиры городской житель оказался не менее изобретателен, чем любители отдыха в парной на природе. Но, в отличие от сельской местности, где есть запас воды и место, куда выскочить в случае пожара, воспламенившаяся парилка в помещении квартиры способна погубить не только жилье хозяина, но и квартиры соседей.

Преимущества таких парных очевидны:

1. Можно попарить в квартире косточки и мышцы в любое время дня и ночи, это намного удобнее, чем терять массу времени для поездки за город на дачу или в общественную парилку;
2. Вариант в квартире является идеальным средством для профилактики ревматизма и борьбы с осенними простудами;
3. Своя парная в квартире является гарантией гигиены и чистоты.

Современные бани для квартир практически всегда изготавливаются на заказ специализированными фирмами или покупаются в виде готовых комплектов. Фирменные конструкции намного безопаснее и надежнее для квартиры, учитывая тот факт, что подогрев воздуха и пара с помощью электрических нагревателей в такой бане всегда требует очень надежного обустройства проводки и защиты от поражения током в воде.

Чаще всего это коробчатые конструкции из дерева, некоторые из них напоминают старую телефонную будку, но при этом внешнее оформление и дизайн таких вариантов не портят обстановку квартиры. Чаще всего из соображения удобства бани ставят в максимальной близости к источнику воды — около ванной или душевой в квартире.

Редко, но еще можно встретить интересные конструкции бань — самоделок для квартиры, рассчитанных на пару человек. При всех неудобствах их создатели с удовольствием пользуются парилкой в собственной квартире. Некоторые из них можно поставить даже в зале квартиры.

Интересно выглядит конструкция бани бочки. В такой бане для квартиры можно находиться достаточно, долго не испытывая проблем с дыханием и перегревом от горячей воды.

Самой простой и миниатюрной сауной можно без колебаний назвать конструкцию для квартиры, приведенную на фото. Такую конструкцию бани можно при желании и вовсе хранить на антресолях или в любом другом месте квартиры.

Необычные формы бань

Форма и дизайн может быть самым необычным или даже неожиданным по своему решению. Так можно найти конструкцию в виде кабины фуникулера или в форме пирамиды. Но подобные варианты оформления не всегда преследуют получить полноценный пар и отдых у воды, это, скорее, способ самовыражения.

Отдельно можно вспомнить категорию конструкций в стиле «дикой природы у воды». Это может быть постройка в виде нагромождения камней или спрятанной в кроне деревьев, на ветках.

Источник: xn—-otbebwlggc.xn--p1ai