Блоки для погреба какие лучше использовать строительства

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

1. Подготовка котлована под подвал
2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
3. Устройство гравийной подсыпки.
4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
5. Заливка бетонных стен.
6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Строим погреб — Часть2. Возводим стены, выбор материала.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

1. Укрепить арматурную сетку.
2. Установить опалубку.
3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм 3 (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м 2 .

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м 3 кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Источник degidrol.ru

Строительство погреба и подвала из керамзитобетонных блоков

Невозможно представить себе частный дом без погреба – специального помещения из 1-2 небольших комнат, в котором хозяева хранят выращенный или купленный урожай из фруктов и овощей, а также заготовки из них.

Подвальные помещения – более универсальное понятие, так как в них имеется несколько комнат и коридор, которые можно оборудовать для разных целей – хранения продуктов, хозяйственного инвентаря, прачечной и т.д

Погреба и подвалы бывают нескольких видов – их можно устраивать в самом доме или сооружать на улице в виде глубинных земельных построек, расположенных рядом с домом, в середине небольшой возвышенности.

Самыми популярными материалами на строительном рынке считают керамзитобетонные блоки, благодаря их прочностным характеристикам и бюджетной стоимости. Можно ли строить погреб и подвал из керамзитобетона, и какие нюансы при этом нужно знать – давайте разбираться

Целесообразность постройки

Выполнить процесс строительства погреба и подвала из керамзитобетонных блоков можно даже собственными силами. Полученные при этом углубления в земле в виде наземных, подземных, углубленных или заглубленных сооружений, будут обладать всеми характеристиками, нужными для создания благоприятного микроклимата внутри помещений.

Стены таких помещений, при их тщательной отделке, наружной двухсторонней гидроизоляции и слоя утеплителя будут защищены от механических и наружных повреждений, получатся крепкими, надежными и прочными.

С керамзитобетонами очень легко работать, так как они имеют небольшой вес, прочно скрепляются друг с другом, надежно соединяются с армированными прутьями или сеткой.

Кроме того, керамзитобетон имеет хорошую защиту от пожаров, и не склонен к самовозгораниям.

Минеральный состав, из которого сделан искусственный камень керамзитобетон, считается экологически чистым материалом, так как смесь представлена хорошей маркой цемента (М500 и выше), кварцевым песком, чистой водой, гранулами специальной обожженной глины, битумной эмульсией, имеющих природное происхождение.

Постройка керамзитобетонного погреба или подвала возможна на всех почвах, но не желательна на излишне пучинистых, особенно, при расположении дома у водоема. Поскольку материал блока имеет пористую структуру, и хорошо поглощает воду из окружающей среды, то даже несмотря на усиленную гидроизоляцию, в помещении могут быть излишне мокрые стены и высокая атмосферная влажность.

А при весенних паводках и поднятии уровня грунтовых вод, будет просачиваться жидкость, на полу и стенах постоянно будет проступать влага.

Несмотря на то, что материал не склонен к образованию плесени и грибкам, все равно – это довольно неприятный момент. Но если выполнить постройку на возвышении, и качественно провести гидроизоляцию, то подземное сооружение будет уместным и на сильно пучинистых почвах, которые нужно будет хорошо укреплять ПГС и специальными водоотводами.

Поэтому большинство специалистов склоняются к мнению, что лучше всего керамзитобетонный погреб или подвал строить рядом с домом, а не внутри него. Во-первых, будут исключены различные нагрузки, а во-вторых, помещение со стороны котлована (снаружи) можно хорошо закрыть листами гидроизоляции. Рубероид отлично защитит от воды, особенно, если уложить его в 2 слоя – так помещение будет как-бы завернуто снаружи.

Подвал или погреб из керамзитобетона лучше всего обустраивать на монолитном фундаментном основании, которое должно быть выполнено по всем технологическим правилам ГОСТа 13579-78.

В работе используются конструкционные блоки лучших марок – полнотелые и пустотелые, в которые можно закладывать арматурные приспособления (прутья), со стандартными габаритами: 200 (400) х 100 х 200 (мм) + (-) 50 мм. В процессе можно также использовать 2-й слой керамзитобетонных блоков, считающийся теплоизоляционным.

Обустраивая подвал и погреб из керамзитобетона всегда нужно заботиться о несущих элементах, устройстве вентиляции, месте на ландшафте, учитывать природные особенности, характеристику и уровне промерзания почв, проходящих рядом коммуникаций. Все постройки обязательно должны отвечать заранее составленному проекту и нормативным правилам.

Заказать проект погреба или подвала лучше всего в местном архитектурном бюро или строительной компании. Специалисты выполнят все профессионально, составят план работ и необходимую смету на расходники и инструмент.

Плюсы и минусы

Главными плюсами постройки погребов и подвалов из керамзитобетонных блоков строители считают:

1. Возможность возведения помещений в любом климатическом поясе.
2. Бюджетность и незатратность общего количества используемого материала (дешевле кирпичного и ЖБ в 2 раза).
3. Экологичность, благодаря минеральному составу.
4. Долговечность и крепость стен.
5. Высокий показатель морозоустойчивости и теплопроводности.
6. Легкость монтажа, благодаря небольшому весу.
7. Отличная совместимость керамзитобетона с цементным и клеевым растворами, а также любыми видами отделки.
8. Хорошее сцепление с армированными материалами (прутьями и сеткой).
9. Отсутствие склонности к самовозгоранию.
10. Стены не дают усадку при правильно обустроенном фундаменте.
11. Не образует плесени и грибков, обладает хорошей пароизоляцией.

Минусами керамзитобетонных погребов и подвалов считают:

1. Не выдерживают больших нагрузок, поэтому возведение двухэтажных погребов или подвалов нежелательно.
2. Керамзитобетон запрещено использовать для фундамента.
3. Постройка требует качественно выполненной гидроизоляции и вентиляции.

Анализируя вышесказанное, необходимо заметить, что выгода использования керамзитобетона для подземных земельных построек – налицо. Главное – выбрать качественный материал от проверенного производителя, с указанием маркировки М и плотности В.

Подходящие элементы для стен

Для строительства стен погреба и подвала подходящими керамзитобетонными блоками являются полнотелые и пустотелые блоки и полублоки, изготовленные при помощи неавтоклавного способа, и соответствующие ГОСТам:

Блоки имеют прямоугольную форму, а полублоки квадратную. Конструкционное назначение изделий из керамзитобетона заключается в том, что они предназначаются для несущих стен, и способны выдержать определенные нагрузки, поэтому их маркировка всегда будет соответствовать показателям М500-М700, и выше.

Для обустройства перегородок или межкомнатных пространств в подвалах, можно также использовать теплоизоляционно-конструкционный тип блоков, с пометкой «П» (перегородрочные). Их можно применить также для обустройства второго слоя блоков, следом за несущими, чтобы в помещении была еще более комфортная температура.

Второй слой керамзитоблоков особенно рекомендуется для регионов с низкими зимними температурными показателями. Здесь также можно использовать щелевые изделия, которые пригодятся при выполнении тепло- и гидроизоляции.

Независимо от внешнего вида и габаритов, блок и полублок имеют серый оттенок, гладкую или шероховатую поверхность. Пустотелые изделия, укладываемые в чередовании с полнотелыми, хороши тем, что в них можно закладывать армировку из небольших прутьев.

При составлении проекта специалист самостоятельно определяет, в зависимости от окружающих факторов, с какими материалами (полным или пустотным) нужно будет работать в процессе. Примеры блоков можно посмотреть на фото-таблице ниже:

Толщина пирога, требования к стенам

Правила любых построек из керамзитобетонных блоков основаны на точном соблюдении строительных норм технических документов, в которых указаны требования к проекту, фундаменту, стенам и толщине пирога:

Согласно данным документам, все погреба и подвалы устраиваются на монолитной фундаментной основе, которая должна устояться 1 год, с момента возведения. Поверх монолита всегда укладывается 2 слоя гидроизолятора, а затем возводятся стены.

В самом котловане, который выполняется согласно технологическим правилам земельных работ с обязательной обратной засыпкой пазух, после усадки фундамента, между надземной и подземной частями будущей постройки создают двухслойный пирог из рубероида, он и будет служить гидроизоляцией от внешних факторов. Рубероид можно заменить также специальной строительной мембраной.

Со стороны грунта, вместе с гидроизоляцией, можно выполнить и утепление стен по периметру, что особенно рекомендуется при пучинистых почвах и грунтах с сильным промерзанием. Такие способы не позволят стенам промерзать, и сохранят в подземном помещении комфортную годовую температуру.

Пирог стен подземных сооружений включает в себя следующие слои:

• несущие стены (конструкционные);
• гидроизоляция наружная, двухслойная, с обеих сторон от несущей стены;
• внешний и внутренний утеплитель, созданный в сочетании с организованным вентиляционным зазором;
• второй ряд керамзитоблоков, в качестве дополнительного утеплителя, по желанию;
• отделка стен любым штукатурным материала и любым видом отделки.

Слои примерно могут выглядеть так, как указано на рисунке:

Толщина стен погреба или подвала (всего пирога), согласно всем технологическим правилам может составлять 65 см. Для наружной и внутренней гидроизоляции, с учетом зазора положено использовать 20-50 см (не более). Показатели толщины стен в разных российских регионах могут различаться. Например, толщина для:

• южных регионов – до 40 см;
• центральной части – до 60 см;
• северных областей – от 60 см.

При возведении слоев пирога необходимо придерживаться точного соблюдения проекта и плана работ, чтобы не возникало ошибок.

Чтобы погреб или подвал были ограждены от лишнего попадания вод, желательно обустроить вокруг постройки кольцевой дренаж, а также водосборный колодец.

Нужные материалы и инструменты

Необходимый объем керамзитоблоков для работы можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора. Для строительства понадобятся качественные маркированные блоки и полублоки, а также следующие расходные материалы и инструменты:

1. Сухой клей (или пена) и песчано-цементная смесь, которые нужно будет разводить по мере использования. Можно также воспользоваться готовыми смесями, которые продаются в упакованных ведрах.
2. Емкость для приготовления растворов, лопата, бетономешалка или строительный ручной миксер.
3. Рейки, брус для потолка и дверных проемов, навесные двери, материалы для кровли – шифер, ондулин, металлочерепица (если помещение наружное).
4. Теплоизоляция (плиты минеральной ваты или пенополистирола считаются лучшими для керамзитобетонов).
5. Гидроизоляция (мембрана или рубероид).
6. Армированная сетка или прутья.
7. Отделочные и штукатурные материалы.
8. Джутовые ленты, которые закладываются между блоками, для устранения мостиков холода.
9. Элементы крепежа, резиновый и обычный молотки, дрель, штроборез, болгарка с насадками.
10. Строительный шнур, линейка, уровень, отвес, шпатели, в том числе, и зубчатый и т.д.

Рабочему необходимы также рабочая одежда и обувь. При работе с болгаркой понадобятся специальные очки, которые будут защищать глаза от пыли.

Весь перечень инструментов и материалов не понадобится, если будет заключен официальный договор на постройку подвала или погреба со стороны строительной компании. Все необходимое для выполнения работ, согласно утвержденной смете, компания предоставит сама.

Этапы строительства своими руками

Пошаговая инструкция строительства погреба из керамзитоблоков своими руками заключается в подготовке, кладке, обустройстве гидроизоляции, вентиляции и утепления стен, а также кровельных работ и навешивания дверей.

Подготовка заключается в следующих моментах:

• оформление проекта;
• закупка расходных материалов;
• приобретение инструмента;
• выполнение земельных работ;
• образование фундаментной монолитной основы;
• ожидание – 1 год на усадку фундамента.

Кладка включает в себя применение технологии шахматного порядка (по типу кирпичной кладки), и заключается в следующих шагах:

1. на фундамент кладут 2 слоя рубероида, песок и щебень для дренажа;
2. с помощью цементно-песчаного раствора на толщину 20 мм укладывают первый слой керамзитобетонных конструкционных блоков, по размеченному периметру, от углов;
3. затем в шахматном порядке укладывают блоки и полублоки на клеевую основу, не забывая про армировку стены через каждые 3-4 слоя, а также джутовую ленту и периодическое простукивание киянкой всех уложенных слоев;
4. при помощи опалубки и армирования формируется место для дверного проема, в виде перемычки и дальнейшей кладки плит перекрытия под кровлю;
5. во время кладочного процесса мастер не должен забывать про обустройство наружной гидроизоляции и утепления, так как внутренние работы он может выполнить после окончания монтажа несущих стен;
6. строго по плану потребуется также выполнить монтаж вентиляции и выходящих вентиляционных труб;
7. последний слой блоков под кровлю выполняют в виде армопояса, так как он будет выполнять несущую функцию;
8. затем устанавливают деревянный каркас брусьев, укладывают рубероид, засыпают в пустоты ПГС и заливают пространство бетоном;
9. навешивают входные двери, устилают кровлю выбранным материалом;
10. занимаются внутренней гидроизоляцией и утеплением;
11. в последнюю очередь выполняют штукатурные и отделочные работы.

Если комната двойная, то обустраивают перегородки. Для этого используют керамзитобетонные блоки, обозначенные производителями, как «П».

Слои кладки устраиваются по типу несущих стен – первый и последний на песчано-цементном растворе, все остальные на клее, армировке и анкеровке (3-4 раза до потолка), строго по технологии.

Высота и ширина подвала или погреба выбирается произвольно и соответствует чертежу проекта.

В каждый погреб или подвал пристраивается также лестница (деревянная, металлическая, монолитная). Их можно приобрести в готовом виде на специализированных сайтах. Строительные компании выполнят лестницы по индивидуальным эскизам, доставят и установят их по указанному адресу.

Профессионалы выполнят процесс строительства намного быстрее, чем человек при самостоятельной стройке, к тому же всегда предоставят гарантии на свои работы.

Отличия для подвала

В подвале предусматривается создание нескольких комнат, которые, согласно плану, будут соединяться одним, общим коридором. Возведение и погребов, и подвалов практически ничем не отличается, за исключением того, что в подвальном помещении придется устраивать несколько перегородочных стен, его площадь будет намного больше, и понадобятся не только наружные двери, но и межкомнатные (количество определяется проектом).

Возможные ошибки

Избежать сложностей и ошибок в процессе работы легко, если в точности соблюдать технологию возведения фундамента и стен, и следовать плану постройки. Факторы, которые способны привести к сложностям при возведении подвалов и погребов – это:

Приобретение некачественных расходных материалов и блоков, которые не соответствуют стандартам качества. Особенно, это касается керамзитоблоков, плохое качество которых можно легко определить по внешнему виду. Желтоватый вид, наличие белых и темных пятен свидетельствуют о том, что искусственный камень недоброкачественный, в нем много песка и неизвестных добавок.

Никогда не возникнет сложностей при самостоятельном возведении подземных строений, если строго следовать технологии ГОСТов.

Любому материалу будет сложно просыхать под землей, поэтому перед началом работ он всегда должен быть сухим.

Заключение

Возведение подвальных помещений или погребов из керамзитобетона – это быстро, надежно, выгодно и практично, особенно при использовании качественных, сертифицированных расходных материалов от проверенных производителей.

Самое главное в процессе возведения – это правильно обустраивать монолитный фундамент, последовательно выполнять земельные работы, и давать ему время на усадку. Возводить несущие стены начинают только на готовое фундаментное основание с гидроизоляцией, при учете характеристик и промерзания почвы.

Источник stroim-domik.org

Погреб из шлакоблока: фото строительства. Какие блоки лучше для погреба

Сохранность продуктов напрямую зависит от наличия в частных домах погреба, потому что в холодильных камерах, даже если это огромные лари, большое количество продуктов, которое запасается на зимний период, просто физически невозможно поместить. В квартире такое помещение вряд ли получится соорудить, но в частном доме можно построить погреб своими руками.

Не рекомендуется строить погреб в низинах, так как сразу помещение будет обречено на появление плесени.

Соорудить погреб можно из разных строительных материалов. Но шлакоблочный погреб займет меньше времени на строительство и при выполнении всех необходимых правил построения этой конструкции прослужит долгую службу хозяевам.

Как правильно выбрать место для погреба?

Выбор места для строительства погреба.

Прежде всего, стоит отметить что погреб — это место, в котором всегда должна поддерживаться примерно одинаковая температура воздуха. Солнечный свет в погреб не проникает. Прохлада и отсутствие света хорошо замедляет процессы роста, фотосинтеза и гниения продуктов. Но если построить погреб в неправильном месте, то из-за сырости появится плесень. А это губительно для здоровья.

Поэтому знать показатель залегания уровня грунтовых вод при выборе места — это обязательное условие для строительства погреба. Помимо сырости может случиться, что воды просто затопят подвал.

Вернуться к оглавлению

Когда можно строить подвал?

Схема устройства погреба.

Перед тем как начать строительство и сооружение погреба из шлакоблока, необходимо решить, какой он будет. Конечно, самое удобное и лучшее время года для строительства погреба из шлакоблока — это летние месяцы.

В этот период идет меньше дождей, грунт копается намного легче и бетонные растворы, которые являются одними из главных составляющих, сохнут быстрее, чем в другое время года. Но помимо этого, уровень залегания грунтовых вод — самый низкий именно летом. При постройке и гидроизоляционных работах это очень важно. Если вода начнет проникать с самого начала в помещение погреба, от нее уже нельзя будет избавиться никогда.

Вернуться к оглавлению

Погреб из шлакоблока: преимущества

Схема подвала с внешней дренажной системой.

Построить погреб или подвал из шлакоблока выгодно по количеству затрачиваемого времени и денег. Дело в том, что шлакоблок, являясь самым дешевым и доступным строительным материалом, абсолютно не уступает по показателям прочности кирпичам. Конечно же, если производители соблюдают всю технологию процесса изготовления.

Так как шлакоблок не является новшеством в строительном мире, псевдозаводов по изготовлению этого материала, развелось очень много. Ради своей наживы такие производители халатно относятся к правилам изготовления шлакоблоков, нарушая технологию. От этого в дальнейшем зависит качество постройки погреба. Часто такие сооружения просто разрушаются.

Поэтому при выборе производителей лучше пользоваться проверенными фирмами. Но все-таки правильно изготовленный шлакоблочный камень имеет массу преимуществ.

Выкладка таких строительных блоков проходит быстрее, потому что они намного больше по размеру, чем кирпичный камень. Но подвал из шлакоблока нужно сразу защитить от влаги, потому что этот строительный материал совсем не выносит сырость. При строительстве погреба из шлакоблока нужно учитывать эту индивидуальную особенность. Если уровень грунтовых вод не является проблемным и место для погреба сухое и светлое, шлакоблочный погреб — это оптимальный вариант, как помещение для сохранности продуктов. Удерживая тепло, этот строительный материал создаст отличные условия хранения и не даст перепады температуры.

Вернуться к оглавлению

Необходимые материалы для постройки погреба

Неправильная вентиляция погреба.

• лопаты для выкапывания ямы будущего погреба;
• ведра;
• деревянные доски для опалубки;
• арматурные прутья для фундамента;
• раствор, который состоит из цемента, песка, воды, щебня и красной глины;
• для строительства погреба — шлакоблоки;
• рубероид и битум для гидроизоляционной системы погреба;
• измерительные приборы;
• уровень.

Вернуться к оглавлению

Начало строительства

Правильная вентиляция в погребе

Определившись с местом расположения и размерами будущего погреба, нужно вырыть яму/траншею. Необходимо помнить о том, что размер периметра погреба будет меньше выкопанной ямы, потому что расстояние от земли до шлакоблочных стен будет засыпаться гидроизоляционным слоем. Размер этого пространства — 0,5 м. После того как яма будет готова, необходимо сделать фундамент. Для этого по периметру роется ров шириной 35 см, глубиной 30 см. Устанавливаются в ров арматурные прутья, которые связываются между собой проволокой.

Если есть возможность, можно применить специальный пистолет для связывания. Это сэкономит время. Формируется опалубка. Она должна быть выполнена из деревянных досок, которые устанавливаются по периметру фундамента будущего погреба из шлакоблока. Затем готовится раствор цемента и песка в соотношении 1:3.

Для прочности можно в раствор добавить «острый щебень», то есть щебневые камни, которые имеют острые срезы. Затем добавить в этот раствор воды и хорошо перемешать. Бетонный раствор должен иметь жидкую консистенцию для того, чтобы его было удобно заливать в ров. Раствор, в состав которого входит щебень имеет преимущества перед обычным раствором, потому что является хорошим гидроизоляционным слоем, который не пропускает влагу.

Убрав опалубку после высыхания фундамента, все трещины, которые могли остаться после заливки раствора, необходимо замазать.

Схема гидроизоляции погреба.

Для шлакоблока обязателен очень крепкий и прочный фундамент без изъяна.

Следующий этап строительства — это напольное покрытие будущего погреба. Первое, что необходимо выполнить — это песчаная подушка. Суть в том, чтобы просыпать песок по всему периметру погреба и тут же его утрамбовывать. Делать это можно с помощью специальной машинки или вручную. Главное условие — утрамбовать песок так, чтобы он не продавливался.

Процесс утрамбовки получится качественнее и быстрее, если песок постоянно смачивать. Но не заливать водой, а брызгать на его, например, с помощью пульверизатора.

Следующий слой, который тоже служит гидроизоляционным, — это щебневый слой. Сделать его нужно следующим образом. Поверхность дна засыпается слоем щебня. Высота щебневого слоя не меньше 5 см, но не более 8 см. Важно: этот слой нужно максимально утрамбовать, как и песчаную подушку.

От этого зависит в дальнейшем непопадание влаги в помещение погреба. Хорошо утрамбовать щебень можно обычным бревном. Когда работы по утрамбовке будут окончены, можно приступать к гидроизоляции битумом. Битум заливается в горячем состоянии, по всему периметру погреба. Слой должен высохнуть.

Сверху битума заливается бетонная стяжка. Можно использовать такой же цементный раствор, как для фундамента. Высота стяжки после высыхания — 9-15 см. На стяжку в дальнейшем выкладывается рубероид. Это хороший гидроизоляционный материал.

Хотя специалистами он давно уже отправлен в прошлый век, люди не перестают им пользоваться, потому что он дешевый и не пропускает влагу.

Вернуться к оглавлению

Дальнейшие этапы работ

Следует отметить, что фундамент под шлакоблок нужен обязательно. Важно, чтобы конструкция фундамента была прочной. В случае появления трещин в фундаменте, даже не очень больших, может привести к серьезным повреждениям в стенах. А влага, которая проникнет в эти трещины, мгновенно будет разрушать шлакоблок. Перед тем как начать кладку, нужно выставить углы и натянуть бечевку, которая поможет выполнить ровную выкладку шлакоблоков.

Кладка первого ряда очень важна. Поверх фундамента выкладывается ровный слой цементного раствора. Сверху ставятся шлакоблоки (выравниваются они по уровню бечевки). Каждые 5-6 выложенных шлакоблоков проверяются обязательно уровнем. Один из популярных способов выкладки шлакоблоков — это перевязка.

То есть каждые последующие ряды выкладываются со смещением на ½ блока. Швы между шлакоблоками должны быть шириной 2-2,3 см. На прочность конструкции влияет правильность цементного раствора для кладки. Для более плотной консистенции раствора для выкладки стен погреба нужно добавить красную глину. Соотношения этого раствора таковы:

• 0,5 ведра — красная глина;
• 1 ведро — цемент;
• 3 ведра — песок.

Перемешивать его нужно тщательно. Раствор должен быть единой массой. Обязательно нужно контролировать состояние швов и щелей между шлакоблоками. Швам нужно уделить особое внимание потому, что слишком большие, как и слишком тонкие, швы будут нарушать теплоизоляцию, что приведет к скачкам температуры. Это отразится на сохранности продуктов.

Швы должны быть того размера, о котором говорилось выше. Если в некоторых местах остались не заполненные пространства, их нужно заполнить. В особом внимании нуждаются углы и стыки. Эти места являются проблемными, потому что сквозь них может просачиваться вода.

Для непопадания воды нужно провести максимальное уплотнение между шлакоблоками. Причем с внутренней и внешней стороны. Оставить без внимания то, что для выкладки шлакоблоков нужна будет платформа, нельзя.

Дело в том, что когда уровень стены не выше человеческого роста, проблем с кладкой не возникнет, но в дальнейшем без наличия платформы выполнять последующие работы будет не возможно. Поэтому этот вопрос стоит обдумать и запастись платформой. Использование стремянки не подойдет, потому что емкость с раствором на нее поставить не удастся. Когда выкладка стен из шлакоблока будет закончена, можно приступать к гидроизоляционным работам.

Для того чтобы шлакоблочные стены сохраняли тепло и не разрушались от влаги, нужно использовать рубероид и расплавленный битум. Причем внутренний слой можно будет изолировать, когда он будет готов. А вот слой, который «смотрит» на грунт, нужно изолировать параллельно кладке.

Расплавленный битум намазывается на стены и сверху на него приклеивается лист рубероида. Это обеспечит хорошую изоляцию для шлакоблоков.

Расстояние между почвенной стеной и шлакоблочной стеной служит для гидроизоляции. Этот промежуток нужно заполнить смесью глины, песка и щебня в равных пропорциях. Засыпая по одному ведру в пространство, смесь нужно очень хорошо утрамбовать. Делать это надо постепенно, потому что, засыпав сразу весь карман смесью, утрамбовка будет не возможна.

Это нарушит всю гидроизоляцию, и конструкция сразу потеряет свою прочность. Погреб начнет со временем разваливаться.

Когда помещение будет по периметру засыпано вышеописанной смесью до уровня земли, можно приступать к кровле подвала. По всему периметру выкладывается 2 ряда карниза. В этом случае можно применить керамический кирпич. После выкладки стелются листы рубероида, на которые высыпается шлак. Этот утеплитель нужно засыпать так, чтобы образовывались уклоны.

Поверх утеплителя должна быть бетонная стяжка не больше 2,5 см. На стяжку выливается расплавленный битум. Он служит слоем клея для рубероида, который нужно положить сверху. Можно сделать верхнее перекрытие из досок. Дерево долго сохраняет тепло.

С деревянными досками для покрытия проводят те же самые работы, что и с кирпичным каркасом.

Очень важный момент при строительстве погреба из шлакоблока — это система вентиляции погреба. Слабая вентиляция приведет к высокой влаге. Из-за этого будет образовываться конденсат, который является прекрасной почвой для роста плесневого грибка. Плесень, в свою очередь, приведет к разрушению шлакоблока. Да и продукты в такой среде долго не проживут.

Лучший способ вентиляционной системы — это приточная и вытяжная трубы. Уровень установки вытяжной трубы 60 см от поверхности потолка. Через эту трубу воздух выходит из подвала. Уровень установки приточной трубы 60 см от пола. Через эту трубу проходит вентиляция с улицы, то есть поступление свежего воздуха в подвал.

Если над погребом находятся помещения или дополнительная крыша (покрытие), это улучшит процесс сохранности продуктов, потому что сразу решится вопрос о непопадании осадков непосредственно на покрытие погреба. Для больших хранилищ используют совсем другие вентиляционные системы, потому что 2-х труб не хватит на помещения большой площади.

Погреб из шлакоблока: пошаговые фото строительства

Строим погреб из шлакоблоков своими руками: фото пошагового строительства погреба на даче.

Шлакоблок – самый простой и дешёвый строительный материал, его можно изготовить с помощью простого приспособления — формы в домашних условиях. Шлакобетонный блок состоит из цемента, песка и наполнителя, которым может быть отсев щебня, шлак и прочие дешёвые материалы. Блоки также могут быть цельнолитыми или с пустотами, чтобы узнать более подробно, рекомендую прочитать нашу статью — изготовление шлакоблоков в домашних условиях.

Из шлакоблоков можно построить добротный погреб при этом затраты на постройку будут намного меньше чем делать опалубку и полностью заливать бетон или использовать каменную кладку.

В этой статье представлено пошаговое строительство небольшого погреба из шлакобетонных блоков с фото основных этапов строительства.

Строительство погреба из шлакоблоков фото.

Подготовка котлована под погреб, в данном случае для рытья была задействована спецтехника.

Под шлакоблоки был залит небольшой ленточный фундамент, на фото начало кладки погреба из бетонных блоков.

Схема кладки погреба из шлакоблоков.

Возведение стен погреба из блоков, блоки укладываются на бетонный раствор (состав раствора 1 часть цемента на 3 части песка). Незабываем оставить отверстия под вентиляцию.

Перекрытие погреба будет сводчатое, для отливки перекрытия была изготовлена вот такая внутренняя опалубка из фанеры и досок.

Установка опалубки на погреб, под форму опалубки срезаем верхний ряд блоков, можно использовать болгарку с отрезным кругом.

Чтобы придать прочность перекрытию, сделаем обвязку из арматуры, края арматурных прутов заводим в отверстия блоков и фиксируем на бетонный раствор. Под арматуру в нескольких местах подставляем деревянные бруски, чтобы арматура не касалась опалубки при отливке бетонного перекрытия.

Устанавливаем внешнюю опалубку и заливаем её бетонным раствором.

Теперь сделаем вход в погреб.

Установим лестницу и двери.

Погреб из шлакоблока готов, осталось его обустроить, установить полочки под банки с консервацией и ящики для овощей.

Популярные самоделки из этой рубрики

Как правильно сделать вентиляцию в погребе.

Делаем погреб на даче своими руками пошагово просто и легко

На территории загородного участка не помешает возвести прохладное помещение для хранения солений, фруктов, овощей и других продуктов питания. В связи с этим стоит рассмотреть, как сделать погреб на даче своими руками. Пошагово выполнив все операции, можно создать надежное и долговечное хранилище.

Даже небольшая конструкция позволяет хранить много продуктов

Выбор типа сооружения и места для него

Погреб обычно располагается в отдельном месте на улице или под жилым строением. Его основное назначение заключается в хранении съестных припасов. За счет устройства стеллажей, полок и других приспособлений удается повысить функциональность помещения.

Интересное дизайнерское решение в оформлении верхней части

Классификация погребов по уровню заглубления:

• подземные конструкции устраиваются в сухих местах;
• полуподземные сооружения возводятся во влажных местах со средним залеганием грунтовых вод;
• надземные строения изготавливаются при слишком близком нахождении грунтовых вод.

Пример подземного хранилища, расположенного в сухом месте

Обратите внимание! На участке со слишком высокой влажностью должна устраиваться специальная подушка из песчано-гравийной смеси. Она позволит отделить конструкцию от грунтовых вод.

Возведение погреба не требует получения разрешений каких-либо надзорных органов, однако застройщик должен в любом случае определиться с местом его расположения, учитывая некоторые нюансы. Выбирать следует максимально сухой участок, удаленный от деревьев.

Сооружение удачно располагается под альпийской горкой

Погреб на даче своими руками пошагово: основные работы

После выбора подходящего места для дачного хранилища можно начинать базовые работы. Перечисленные этапы актуальны для подземных и полузаглубленных конструкций. Что касается надземных сооружений, то они имеют несколько иную технологию возведения.

Наглядный план погреба небольших размеров

Подготовка котлована

При рытье котлована приведенные ниже пункты должны учитываться в обязательном порядке:

• глубина ямы определяется конструкцией постройки;
• площадь вырытого котлована должна быть несколько больше, так как определенную часть пространства займут стены и пол;
• избежать осыпания земли с боковых стенок можно путем устройства опалубки;
• изъятый грунт следует оставить для обвалования и оформления сооружения.

Ведется подготовка котлована к дальнейшим работам

Важно! Отдельного внимания заслуживает устройство погреба своими руками под домом. В этом случае необходимость в укладке перекрытий полностью отпадает, так как эту функцию успешно выполняют полы первого этажа.

Устройство основания в виде пола

Наиболее подходящим вариантом является заливка нижней плоскости бетонным раствором. Для этого из котлована убирается весь мусор. Поверхность выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка 15-20 см. Сверху укладывается гидроизоляционная мембрана и армирующая сетка, затем заливается бетон.

Основание готово к заливке бетонным составом

Таким образом, задаваясь вопросом о том, какой пол в погребе лучше устроить, в первую очередь следует обращать внимание на основание из бетона.

Возведение стен сооружения

Боковые части конструкции должны выдерживать давление грунта. В основном при их возведении используются:

Стены устраиваются с применением готовых блоков

Укладка перекрытий

Первый вариант перекрытий – деревянные балки. Несущие элементы укладываются краями на противоположные стены, после чего обшиваются доскам. Сверху расстилается гидроизоляционная мембрана. Второй вариант – использование готовых железобетонных плит. Они отличаются долговечностью, поэтому пользуются популярностью.

Их укладывают на торцевые части стен, после чего засыпают землей.

Так выглядят железобетонные перекрытия с входным проемом

Создание качественной вентиляции

Постоянный воздухообмен даст возможность избежать появления плесени и гнили в помещении, а также позволит поддерживать оптимальный температурный режим. Для устройства вентиляции необходимо установить две трубы. Одна из них будет приточной, а другая – вытяжной.

На схеме отражено расположение элементов относительно пола и потолка

Для вентиляции подойдут пластиковые трубы среднего диаметра. Однако их размеры зависят от объема помещения. Приточные элементы обычно располагаются в одной стороне в 20 см от пола, а вытяжные – в другой в 30-40 см от потолка.

Вентиляционные каналы с уличной стороны

Проблема с высоким уровнем грунтовых вод: погреб своими руками

У определенной категории застройщиков может возникнуть следующая дилемма: если грунтовые воды близко – как сделать погреб? Сразу стоит оговориться, что это вполне возможно. Для этого в первую очередь необходимо сделать кольцевой дренаж площадки, на которой планируется строительство.

Преимущества устройства дренажа

Перфорированные элементы располагаются ниже глубины грунта по периметру котлована. Их уклон должен составлять примерно 2 см на погонный метр в сторону колодца или сточной ямы. Трубы должны быть засыпаны щебнем и обмотаны геотекстилем.

Укладка дренажных труб осуществляется по следующей схеме

Если пол и стены устраиваются из железобетона, то следует произвести качественную гидроизоляцию изнутри и снаружи.

Гидроизоляция погреба Дегидролом

В качестве герметичного помещения можно использовать пластиковый контейнер больших размеров. Он полностью закапывается в грунт. Устраивая пластиковый погреб на даче своими руками пошагово, можно избежать ошибок, связанных с гидроизоляцией конструкции.

В продаже имеются удобные готовые пластиковые погребы

Погреб из пластика. Обзор современных пластиковых конструкций, сравнение цен на модели разных производителей и нюансы монтажа в отдельной публикации.

Работы после возведения погреба своими руками: фото + дополнительные рекомендации

Обеспечение беспрепятственного подъема и спуска осуществляется при помощи удобной лестницы. Ширина ее не должна быть меньше 40 см, в противном случае перемещение может быть сильно затруднено. Допускается делать уклон до 75 градусов. В качестве материала может выступать древесина, металл или бетон.

Удобная металлическая лестница для комфортного передвижения

Для хранения припасов необходимо соорудить специальные полки или стеллажи. Обычно для их изготовления используется брус 100х100. Высота конструкции зависит от высоты самого помещения.

Организация системы хранения продуктов

Делая на даче погреб своими руками пошагово, хотя бы на последнем этапе следует вспомнить об освещении внутреннего пространства. При правильном подборе осветительных приборов можно добиться высокой безопасности в процессе эксплуатации. Проводка и ее базовые компоненты должны быть защищены от влаги, ведь даже надежная гидроизоляция помещения в критический момент может быть нарушена.

Пример безопасного освещения в погребе

Список основных правил при устройстве освещения:

• лучше использовать напряжение до 36 вольт, для чего можно приобрести понижающий трансформатор;
• при прокладке кабелей должны применяться специальные изоляторы и ролики;
• следует приобретать светильники с закрытым патроном, способные функционировать при повышенном режиме влажности.

В магазине можно купить такой трансформатор для понижения напряжения

Подведение итогов

Если удастся понять, как сделать на даче погреб своими руками, то не придется тратить дополнительные средства на привлечение профессиональных рабочих. Возведение подобных конструкций на заказ обходится довольно дорого, при этом контролировать качество проведенных работ достаточно проблематично.

Видео: как построить погреб своими руками

Понравилась статья?Сохраните, чтобы не потерять!

Как накрыть погреб: материалы и рекомендации

В нынешнее время выделяется несколько самых распространенных вариантов обустройства погребов и каждый из них имеет свои способы перекрытия. В материале данной статьи речь пойдет о том, какие существуют основные их виды и каким образом можно накрыть погреб в том или ином варианте его исполнения.

Считается, что высота земляного погреба должна быть в среднем не более 1,6 м.

Земляное помещение для погреба

Земляной погреб, который обеспечивает отличную защиту картофельных клубней от усыхания, строят на возвышенном сухом месте с достаточно плотным грунтом. К преимуществам данной разновидности погреба можно отнести прекрасные эксплуатационные характеристики и простоту конструкции, не нуждающуюся в больших затратах средств за счет того, что для ее возведения используются подручные материалы.

Для того чтобы уменьшить осыпание грунта при сооружении земляного погреба, нужно котлован копать так, чтобы его стены были с небольшим уклоном. В том случае, если ваш земельный участок имеет песчаный грунт, стены котлована должны в обязательном порядке укрепляться путем обшивания их плетнем, досками или горбылем. С помощью обшивки вы увеличите срок службы погреба и создадите благоприятные условия для длительного хранения овощей. По рекомендации специалистов, для возможности просушивания конструкции в летний период, ее необходимо строить разборной.

Как правило, земляной погреб имеет небольшие размеры, в среднем его высота 1,6 м. Однако, если на вашем участке достаточно близко проходят грунтовые воды, то высота конструкции может быть и меньше.

Основание пола делается из щебня, который после укладки плотно трамбуется и покрывается горячим битумом. Таким образом вы исключите образование капиллярного увлажнения. Поверхность пола, толщина которой примерно 10 см, зачастую делается глинобитной, путем добавления просеянного кирпичного щебня.

Для перекрытия погреба, как правило, используют жерди, которые после их укладки покрываются глиняной смесью и соломой. Затем образовавшуюся поверхность засыпают слоем грунта. Толщина такого теплоизоляционного слоя засыпки должна быть как минимум 30 см.

Конструкция земляного погреба, как правило, предусматривает сооружение двухскатной кровли из веток или горбыля, скаты которой достигают поверхности земли. Для создания конька крыши используют толстые обрезные доски, под низ которых подкладывается полоса рубероида или толя. Для предотвращения промерзания в холодное зимнее время перекрытие утепляется сухими дубовыми листьями или торфом.

Вернуться к оглавлению

Конструкция погреба с погребицей

Конструкция погреба с погребицей.

Погребица сооружается на земле и предназначена для регулирования температурного режима (предотвращение летнего перегрева и зимнего промерзания), а также она выполняет защитную функцию погреба (негативное воздействие атмосферных осадков). Зачастую погребицу используют для хозяйских нужд, таких как хранение шанцевого инструмента и разных материалов, она может использоваться и для краткосрочного хранения фруктов и овощей.

Для сооружения стен погребицы садоводы могут использовать самый различный материал (бетон, природный камень, дерево, кирпич и т.д.).

Под погребицей расположен заглубленный погреб, для сооружения которого копается котлован. Дно вырытого котлована выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем щебня (толщина примерно 10 см). Поверх щебня небольшим слоем укладывается мятая жирная глина, которая разравнивается и утрамбовывается. Затем сверху глиняного слоя заливается бетонный раствор. После того как бетон полностью застынет (как минимум 7 дней), делаем цементно-песчаную стяжку (толщина 5 см).

Для устройства перекрытия используют балки, наверх которых сооружают накат из досок, жердей или горбылей. После этого ложится теплоизоляционный материал. Это можно сделать керамзитом, просеянным кирпичным щебнем, мхом, который укладывается на стяжку из глины (толщина примерно 3 см). Следует знать, что при сооружении перекрытия погреба нужно предусмотреть люк, под которым, как правило, устанавливается наклонная деревянная или металлическая лестница.

В данной разновидности погреба используется скатная кровля из рубероида или листов асбестоцемента, имеющая большие свесы, которые необходимы для того, чтобы обеспечить сухость стен.

В такой конструкции погреба необходимо установить вентиляционную трубу, которая делится на 2 канала (приток и отток), это позволит добиться в помещении необходимой влажности и благоприятной температуры.

Вернуться к оглавлению

Погреб из природного камня

Схема кладки сводчатой кровли каменных погребов.

Погреб из камня отличается высокой прочностью, долговечностью и надежностью. Такое помещение пригодно для хранения не только свежих овощей и фруктов, но и различной консервации, съестных припасов, при этом овощи могут храниться прямо на полу, а разные соленья в кадках и бочках. Очень часто при сооружении такого погреба предусматриваются, непосредственно в каменных стенах, специальные ниши и полки. Главным плюсом конструкции такого погреба считается наличие немаленькой погребицы. Но следует учесть, что работы по созданию каменного погреба очень трудоемкие.

К выбору места строительства следует отнестись очень серьезно. Оно должно быть сухим и иметь низкий уровень грунтовых вод, нахождение которых допускается на расстоянии как минимум 70 см от поверхности пола конструкции.

Для сооружения каменного погреба используют достаточно прочный материал, такой как — камень-плитняк, наносимый на глинистый раствор. При этом следует знать, что в глинистый раствор добавляется небольшое количество извести.

Перед тем как камень-плитняк использовать, он должен вылежаться, для этого осенью и зимой его помещают под навес или в любую другую хозяйственную пристройку. Для приготовления кладочного раствора нужно использовать только лишь однородную, эластичную и чистую глину.

Поверхность пола в погребе делается из плотно утрамбованной глины, которая предварительно смешивается с рубленой соломой, щебнем и песком.

Внешняя сторона перекрытия обмазывается густой известковой смесью, после чего укладывается слой глины (толщина 8 см) и слой золы дерева (толщина 10 см), затем весь этот «пирог» сверху засыпается слоем сухого грунта или глины.

Самым трудным этапом строительства является создание кладки сводчатой крыши, которая дает возможность укрепить всю сооружаемую конструкцию.

Происходит это за счет правильности составления проекта и закладки нечетного камня, который замыкает и расклинивает свод.

Для возможности спуска в помещение погреба, устанавливается каменная или деревянная лестница. В таком погребе воздух вентилируется благодаря щелям входного люка, этого вполне достаточно для того, чтобы в помещении поддерживалась благоприятная температура и необходимый уровень влажности.

Вернуться к оглавлению

Наземная конструкция погреба

Схема гидроизоляции погреба.

Такая разновидность погреба не займет на вашем участке много места, она представляет собой деревянный ящик с небольшими размерами, теплоизоляция которого может быть выполнена керамзитом, минеральной ватой или сухими листьями. Очень простая конструкция такого погреба позволяет его использовать даже в тех местах, где уровень грунтовых вод находится достаточно близко от поверхности.

Земляная выемка, глубиной 30-50 см, делается на сухой возвышенности, на которой предварительно снимается слой растительного грунта. Дно сделанного углубления засыпается на 7-10 см дренажной подушкой, которая состоит из песка с крупной и мелкой фракцией, после чего он утрамбовывается. Сооружение этой подушки необходимо для обеспечения отсутствия в погребе сырости. Сверху на дренирующую подушку ложится слой (толщина 15-20 см) мятой глины, в который погружается красный кирпич.

Точно такой же красный кирпич используется для сооружения боковых стенок земляной выемки, после этого они отделываются смесью глины с известью. Над уровнем земли стены должны выступать на расстояние не более 30 см.

Мини-погреб наземной конструкции.

Для защиты погреба от промерзания в холодное зимнее время, его потолок должен быть двойным. Для этого используют толстые доски, между которыми засыпают материал теплоизоляции. Утепление, как правило, выполняется с помощью опилок, мха, сухих листьев, керамзита, минеральной ваты и даже кирпичного щебня.

По мнению специалистов, не рекомендуется применять минеральную вату, так как она по истечению некоторого времени просто слеживается, тем самым утрачивает свои теплоизоляционные свойства. При использовании опилок следует знать, что прежде чем их уложить, они в обязательном порядке должны быть обработаны антисептиком. А можно просто их перемешать с известью (пропорция известь и опилки 1:9).

Люк в такой конструкции погреба располагается с торцевой стороны. Как правило, он делается с 2-мя дверцами (наружная и внутренняя дверь), между которыми помещается теплоизоляционный материал.

Вентилирование воздуха происходит с помощью вентиляционной трубы, которая с внешней стороны обматывается частой сеткой.

Для отвода от конструкции воды, нужно на некотором удалении (1-2 м) по всему ее периметру выкопать водоотводную канаву, а от стен, с небольшим уклоном, сделать отмостку из глины и щебня.

Вернуться к оглавлению

Лабаз для овощей

Схема лабаза для овощей.

Овощной лабаз очень сильно распространен среди владельцев дачных участков, так как он удобен для хранения овощей и отличается простотой конструкции каркаса, для сооружения которого применяются ошкуренные бревна. Как правило, он делается на участках грунта с повышенной влажностью.

Для строительства такого погреба не нужны значительные финансовые вложения, исходя из того, что в нем нет утепленного потолка, то есть перекрытия.

Строится овощной лабаз из тонкомерных бревен, путем вкапывания их в землю на глубину примерно 0,5 м. При этом верхние концы смонтированных бревен обвязываются друг с другом с помощью длинных жердей. Для выполнения строительных работ необходимо использовать только «новое» дерево, которое нигде ранее не было задействовано, так как это даст возможность исключить заражения грибком, который разрушает древесину.

Для того чтобы увеличить срок службы такого погреба, нижнюю часть бревен, которая будет расположена в земле, нужно заблаговременно обработать специальным раствором. Очень часто огородники для этих целей используют горячий битум или выполняют защиту древесины путем обжига, таким образом вы увеличите срок эксплуатации бревен как минимум в 2 раза.

Схема вентиляции в погребе.

Крыша для данного вида погреба делается из пары слоев рубероида, путем укладки его на сплошную обрешетку из досок. Этого вполне будет достаточно для защиты конструкции от сквозняка. Верхнюю часть овощного лабаза обваловывают заранее подготовленной смесью торфа с землей, так как торфу свойственно плохо проводить тепло, а верх этой насыпи может быть засеян травой или уложен на нее дерн.

Конструкция лабаза позволяет дополнительно соорудить крытый тамбур, это вспомогательно защитит хранилище от промерзания и перегрева. Внутри тамбура могут быть сделаны на одной стороне полки, а на другой — закрома.

Для защиты лабаза от вод разного происхождения следует по всему его периметру выкопать водоотводную канаву. Функцию вентиляции такого хранилища выполняет деревянный короб, который имеет задвижку и смонтирован на его крыше.

Вернуться к оглавлению

Погреб под летним сооружением

Схема гидроизоляции погреба.

Такая конструкция погреба очень удобна в использовании тем, что она позволяет на загородном участке сэкономить место. Вход в хранилище осуществляется непосредственно из летней кухни. Оно по многим параметрам схоже с гаражным погребом.

Для данного вида хранилища котлован сооружается небольшой, чтобы не осложнять свою работу засыпкой пазух, но все-таки каждая из сторон котлована должна быть больше на 0,5 м, чем проектные размеры погреба, это необходимо для большего удобства выполнения строительных работ.

В сооруженном котловане дно засыпается небольшим слоем щебня (толщина 8-10 см), после чего он утрамбовывается и для защиты основы от проникновения воды покрывается горячим битумом.

Для строительства стен (толщина 20-30 см) используется плотный бетон с обязательным армированием. Для этих целей отлично подходит арматура или стальные прутья. После того как бетонные стены полностью высохнут, их поверхность отделывается штукатуркой (раствор цемента с песком) с толщиной слоя от 1 до 2 см.

Перекрытие такого погреба или пол летней кухни делается двойной, с утеплителем. Для обеспечения помещения погреба необходимой гидроизоляцией, цоколь фундамента летней кухни, а это и будет верхняя часть стен хранилища, отделывается несколькими слоями рубероида.

Вернуться к оглавлению

Блокированное погребное помещение

Схема теплоизоляции погреба.

Данная разновидность погреба чаще всего сооружается на смежных дачных участках с целью максимальной экономии места.

В выкопанный котлован засыпается тонкий слой щебня (10 см). После чего он утрамбовывается и покрывается горячим битумом. Когда котлован будет залит смесью из гравия цемента и песка, его основание можно считать монолитным.

После полного схватывания пола приступают к возведению стен из кирпича, которые в дальнейшем с обеих сторон штукатурятся небольшим слоем смеси из песка и цемента. Параллельно со строительством стен, с применением цементно-песчаного раствора делается стяжка пола, толщина которой должна быть не менее 40 мм.

Гидроизоляция стен выполняется путем нанесения на внешние их стороны небольшого слоя битумной грунтовки (толщина 1 мм), после чего они отделываются горячим битумом, при этом он наносится в несколько слоев. При необходимости делается замок из глины.

Для сооружения перекрытия применяют толстый горбыль или доски, окончания которых должны в обязательном порядке быть обработаны тем же горячим битумом. Играть роль утеплительного материала для перекрытия может слой смеси соломы с глиной (толщина 20 см), на который в последующем укладывается грунт (толщина 0,5 м), после чего вся эта прослойка засевается травой.

Вернуться к оглавлению

Погреб из колец железобетона

Погреб из колец железобетона.

Такой вид погреба используют владельцы дачных участков, размеры которых совсем не большие, потому, что конструкция этой разновидности хранилищ для овощей и фруктов занимает маленькую площадь. Для строительства погреба из колец железобетона следует выбирать сухой грунт. Основу такого конструкции составляют широкие и короткие бетонные кольца.

В том случае, если на вашем загородном участке местности грунтовые воды имеют достаточно высокий уровень, нужно будет выполнить под кольца засыпку из грунта или песка, таким образом вы приподнимете всю конструкцию погреба.

В отличие от строительства погреба традиционным способом, где нужно крепить потолок и стены, выполнять сложные работы по гидроизоляции и т.д., здесь надо всего лишь вырыть яму и уложить в нее бетонное кольцо. Конечно же, можно использовать уже готовые железобетонные кольца или же вылить их самостоятельно.

В первую очередь, используя листовой металл, необходимо сделать опалубку. Полукруги сооруженной опалубки стягиваются с помощью болтов и гаек, для чего на окончаниях каждого полукруга нужно специально засверлить отверстия небольшого диаметра.

После того как опалубка смонтирована, можно приступить к замешиванию бетона. Делается он из цемента, гравия и песка с соблюдением установленных пропорций. Затем устанавливаем между стенками опалубки арматуру или толстую проволоку и заливаем все это готовым бетонным раствором, уплотняем и на протяжении недели выдерживаем бетон в опалубке.

Для препятствия проникновения влаги, в качестве материала для гидроизоляции, используем горячий битум. Таким образом у вас получится отличный погреб. Остается всего лишь сделать прочную крышу. Для чего можно использовать толстые и прочные доски, которые впоследствии оббить рубероидом. Следует учесть, что в крыше в обязательном порядке нужно сделать небольшое вентиляционное отверстие, в которое вставить кусок металлической или пластиковой трубы.

Вернуться к оглавлению

Бурт для хранения овощей

Бурт для хранения овощей.

Такой способ хранения овощей представляет собой небольшую выемку (глубина примерно 25 см), которая может быть накрыта сухой травой, соломой, опилками, торфом, землей и т.д. Форма и размеры бурта, толщина и характер укрытия, его расположение имеют прямую зависимость от того, какие на вашем участке почвенно-климатические условия. К примеру, чем холоднее в вашем регионе климат, тем нужен более широкий бурт для содержания в нем картофеля.

На дачном участке выбирается сухое место, не подвергающееся влиянию грунтовых вод. По периметру этого места копается канава, которая будет препятствовать проникновению и подтоплению дождевой и талой воды. Для того чтобы предотвратить возможность подтопления, на дно погреба укладывается дренаж из тонких жердей или веток. А непосредственно овощи накрываются, например, небольшими слоями рубленой соломы и земли. Данные меры дадут возможность выполнить защиту сберегаемых в погребе припасов и овощей.

На зимний период бурт утепляется при помощи толстого слоя грунта или соломы, а с наступлением весны этот слой убирается, и функции дальнейшей защиты выполняет уложенный поверх припасов рубероид или пленка. Для обеспечения вентиляции применяются треугольные короба, сооруженные из щитов или досок, которые укладываются на дно бурта. В том варианте сооружения, когда бурт будет иметь удлиненную форму, то к созданному коробу просто добавляются вертикальные деревянные вентиляционные трубы.

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать некоторый вывод: чтобы правильно накрыть погреб, могут быть применены различные материалы, все зависит от того, какому виду его конструкции вы отдали свое предпочтение.

Источник sevparitet.ru