Бюджетный вариант строительства сарая

Немного интересных фактов. Слово «сарай» с персидского означает «дворец». Так и не скажешь, глядя на покосившиеся будки на наших дачных участках. Построить хозблок для хранения садового инвентаря и прочих нужных вещей можно и своими руками. Уверены, если подойти к делу со всей ответственностью, то строение простоит не один десяток лет.

Главное, что все можно сделать под себя: габариты, материалы, расположение зон. «Комсомолка» вместе с экспертом рассказывает, как построить сарай своими руками.

Пошаговая инструкция по строительству сарая

Рассчитываем масштабы, выбираем место

— Для начала следует определится с размерами постройки. Продумайте, что у вас будет находиться в ней, будете ли ставить верстак, что будете хранить – просто огородные принадлежности или технику. Такие массивные агрегаты, как генератор или культиватор занимают достаточно много места, — напутствует специалист службы технической поддержки торговой сети «Технониколь» Станислав Гапеев.

Сарай из Го%на и Рубероида своими руками.

Обустраиваем сарай

Когда все готово, можно начинать делать хозблок под себя. Повесить полки, занести верстак, разместить инструмент и садовый инвентарь.

Какие работы нужно будет выполнить при постройке сарая

Возведение фундамента

Как и дом, сарай начинается с фундамента. Самый простой и распространенный вариант — столбчатый. Его вполне можно возвести из оставшегося на участке полнотелого кирпича. Для этого необходимо выкопать приямки — углубления в земле — глубиной не более 50 см, и выложить столбы из кирпича высотой около 20 см над уровнем земли.

Так как постройка используется все же в хозяйственных целях, то эксплуатационная нагрузка на основание может быть достаточно высокой. В идеале сверху нужно положить небольшую монолитную железобетонную плиту. Это трудоемко, но зато их срок службы будет долгим, на такое основание можно будет смело ставить стеллажи с инструментами и закатывать садовую технику. Верхний уровень плиты будет фактически отметкой пола, это важно, т.к. в будущем в помещение могут заносить тяжелые инструменты и оснастку.

На стадии монолитных работ следует предусмотреть закладные под ввод электричества. Все-таки тянуть кабель по воздуху не сама лучшая идея, а проложить кабель в защитном коробе или гофре под землей оптимально.

Собираем каркас сарая

Оптимальный вариант для «скелета» — деревянный брус 100х100 мм или 150х150 мм. Брус — это природный надежный материал с достаточной прочностью. Для его обработки и сборки не требуется специальных навыков и оборудования. Понадобятся лишь пила и молоток.

КАК Я СТРОИЛ САРАЙ В ДЕРЕВНЕ. Всё строительство за 15 минут.

1. Брус укладывается на фундаментное основание через прослойку из гидроизоляционного битумного или битумно-полимерного материала. Между собой брус скрепляется в полдерева с помощью анкеров и гвоздей. «В полдерева» означает, что нужно выполнить поперечный пропил половины толщины бруса. В точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или другого крепежа.
2. Монтаж вертикальных стоек выполняют из такого же бруса 100х100 мм. После выставления по уровню, их временно закрепляют вспомогательными укосинами, которые убираются после верхней обвязки.
3. Верхняя обвязка практически зеркально повторяет нижнюю по периметру и собирается из такого же бруса 100х100 мм.

Обрабатываем основание и стелим пол

— Для обработки железобетонного основания рекомендуется использовать полимерные напольные покрытия. Это готовые составы на основе смол, образующие ровную и прочную поверхность. Они тонкослойные достаточно износостойки и в рознице есть готовые наборы для самостоятельного нанесения для небольших площадей. В целом можно и не обрабатывать, но такой пол будет пылить, однако в помещении такого назначения этим можно пренебречь, — говорит Станислав Гапеев.

Если вы не стали класть монолитную плиту в основание, то пол сарая можно застелить доской 40 мм по лагам. Но если нагрузка будет высокая, то дерево достаточно быстро износится.

Собираем крышу

Подсобные постройки, как правило, делают низкими и максимально незаметными, поэтому чаще они выполняются односкатными с небольшим уклоном. Под односкатную кровлю ставят вертикальные стойки со стороны входной двери. Они должны быть выше, чем задние. Таким образом формируется скат под нужным углом.

Кровельные фермы проще собирать на земле, а после — поднимать и устанавливать уже в готовом виде. В качестве покрытия можно использовать гибкую черепицу или самоклеящиеся рулонные материалы.

И в том и в другом случае под них наколачивается брус 50х50 мм с шагом 500 мм и укладывается девятимиллиметровая ОСП плита. Следом укладывается кровельное покрытие.

Заполнение каркаса

Выполняется из ОСП-плит и обшивается аналогичным основному дому материалом. Это могут быть, к примеру, фасадная плитка или сайдинг.

— Если фасады вашего дома выложены кирпичом, то для хозблока самым подходящим вариантом станет фасадная плитка, имитирующая камень. Разнообразие цвета и формы плитки позволит подобрать наиболее подходящую коллекцию. Если ваш дом и так обшит такой фасадной плиткой, достаточно выбрать аналогичную, — говорит эксперт «КП».

Обработка дерева

Все скрытые деревянные элементы необходимо обработать антисептиками до монтажа. А видимые части — цветными пропитками. Современные пропитки помимо защиты выделяют текстуру, подчеркивают рисунок дерева. Расход антисептиков — от 120 мл/м2 на один слой. Рекомендуется наносить не менее двух слоев.

Полное высыхание — до 48 часов.

Выполнить разводку электрокабеля под свет

Если вы намерены не только построить сарай, но и электрифицировать его, то самое время приступить к разводке. Сделайте розетки внутри подсобного помещения. Подумайте, может быть, нужны розетки снаружи для подключения садового оборудования. Для безопасности разводку делают через автоматические выключатели.

Советы экспертов

Свой дом требует внимания и регулярного обслуживания поэтому рядом, как правило где-то со стороны двора, в обязательном порядке возводится хозяйственная постройка, которая служит для хранения инструментов или техники, а также может использоваться как мастерская.

— Когда соберетесь построить сарай, помимо площади стоит учитывать и общий ансамбль с основным домом. Постройка должна перекликаться с ним по цвету и фактуре наружных отделочных материалов. Кровлю обычно делают односкатной с небольшим углом, чтобы своей высотой хозяйственная постройка не выделялась в общем ансамбле строений, а наоборот маскировалась. Для обшивки стен и кровли чаще выбирается аналогичное покрытие, что и на основных постройках — дом, баня, — объясняет эксперт.

• Рассчитать, сколько понадобится строительных материалов для объекта, можно при помощи строителей или самостоятельно, так как почти все поверхности простой прямоугольной формы. Так можно избежать необоснованных трат.

• Если планируете хранить в сарае только инструменты, то хватит аккуратной постройки 1,5×1,5 метра. Кажется мало? Можно накинуть по 50 см. Когда сарай возводят как гараж для газонокосилки, то делают его 2×3 метра.

• Кроме указанного нами варианта, сарай можно построить из кирпича, пеноблока или профнастила. В первых двух случаях обязательно требуется хороший фундамент. Да и в целом варианты более дорогие, чем материалы в нашей инструкции. Зато прослужит ни один десяток лет. Вариант из профнастила напротив — самый бюджетный и простой. Для него даже не требуется фундамент. Но лист быстро подвергается коррозии.

Популярные вопросы и ответы

Есть ли нормативы установки сарая на участке?

Расположение хозблока стоит планировать с учетом его размеров и удаленности от границы с соседями, дома и бани, — говорит специалист службы технической поддержки торговой сети «Технониколь» Станислав Гапеев. — Эти пункты регламентируются документами:

СНиП 30-02-97;
СНиП 2.07.01-89;
СП 53.13330.2011;
СП 30-102-99;
СП 42.13330.2011.

Чтобы жить с соседями в мире, и не привлекать внимание контролирующих органов, соблюдайте следующее правило: постройку необходимо ставить на расстоянии одного и более метра от соседней территории. При этом край крыши должен заканчиваться не менее, чем на 0,5 м до границы, а скат ни в коем случае не направляться в сторону соседей

Какие существуют альтернативы постройке сарая своими руками?

Можно купить уже собранный хозблок из дерева или жести. Такие называют контейнерными. На участок их, как правило, доставляют уже собранными. Второй популярный вариант — сборный сарай. Процесс напоминает покупку мебели: все комплектующие привозят разобранными, а вам останется по инструкции при помощи своего инструмента все собрать. Или же нанять бригаду.

Самый затратный вариант — пригласить строителей для постройки сарая.

Сколько времени требуется, чтобы построить сарай?

Все зависит от количества работников, их навыка, а также выбранной технологии строительства. На постройку сарая из нашей инструкции потребуется приблизительно пять полных дней.

Что нужно учесть, если я собираюсь строить сарай для животных?

Первым делом санитарные требования. Прочитайте СНиПы, которые мы перечислили выше. Хозпостройки для животных не должны быть к домам ближе, чем на 15 метров. От колодцев их нужно удалить минимум на 20 метров.

Если у вас крупный скот, то неплохо сделать пространство для выгула. Также существуют ветеринарные рекомендации, какая площадь необходима для содержания разных животных. Понятно, что несушкам нужно меньше, чем крупной буренке.

Следует уделить особое внимание вентиляции: помещение должно проветриваться даже когда закрыто. Отходы жизнедеятельности животных содержат токсичные газы, концентрация которых в помещении без сквозняка опасна как для скота, так и для человека. Животным нужно тепло, поэтому материалы крыши и стен должны быть качественными.

Источник: www.kp.ru

Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

• сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
• переоборудованные транспортные контейнеры;
• готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

• устанавливать перегородки;
• врезать двери, а если нужно, то и окна;
• подводить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
• делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Основные требования к постройке

Поскольку в сараях могут храниться различные вещи (оборудование, инструменты, припасы), режим эксплуатации также может отличаться:

• «холодная» постройка без гидроизоляции. Это простейшее сооружение, для которого не предусмотрено наличие утеплителя и защита от влаги. Обычно возводятся из подручных материалов, иногда прямо на грунте;
• «холодный» сарай с защитой от атмосферной влаги. Полностью устранить сырость в таких помещениях невозможно, поскольку в холодный период года неизбежно образование конденсата внутри. Однако стены стараются сделать без щелей и зазоров, крышу – без протечек;
• «теплый» сарай, который может также использоваться как мастерская или кладовая. В таких случаях предусмотрено утепление конструкций, качественная гидроизоляция, иногда отопление (обычно временное, на моменты нахождения внутри людей).

Как правило, в «холодных», слабо защищенных от сырости строениях хранят сельскохозяйственный инвентарь, не склонный к коррозии и плесневению. А вот электроинструмент и дорогое оборудование лучше хранить в не просто гидроизолированном, но и относительно теплом помещении.

Выбор проекта

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Выбор места и планировка участка

Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

• сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
• не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
• гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
• соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

• от соседнего владения не менее 4 м;
• от жилого дома на расстояние 15 м;
• от колодца для питьевой воды 30-50 м.

Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

Выбор технологии

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

• каркасная технология;
• из бетонных блоков.

Каркасный

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

• легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
• стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
• отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
• внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Материалы для постройки

Неважно, планируется ли строительство небольшого сарая на даче или просторный хозблок, выбор материала и технологии прежде всего зависит от целей использования. Из перечня ниже можно понять из чего построить сарай недорого:

Пеноблоки

• Быстрые сроки возведения.
• Пеноблоки имеют высокие теплоизоляционные характеристики, отличаются хорошей пароизоляцией (что предотвращает образование грибков и плесени), экологичностью и негорючестью.
• Стоит дешевле постройки из кирпича.

• Внешний вид постройки из пеноблоков не отличается большой эстетикой, поэтому нуждаются в дополнительной отделке – как минимум штукатурке или покраске.
• Требуется фундамент.
• Стоит дороже деревянного сарая.

Кирпичи

• Надежность и долговечность.
• Не страшны ни влага, ни температурные перепады, поэтому не требует дополнительной отделки.

• Высокая теплопроводность. Если помещение активно будет использоваться зимой, потребуется утепление.
• Необходим фундамент.

Плиты OSB

Деревянный каркас

• Сочетание экономичности и надежности.
• Деревянный сарай для дачи возводится быстро.
• Возводить мощный фундамент не требуется, вполне можно обойтись столбчатым из бетона или кирпича.

• Если решено построить хозблок из древесины, ее придется обработать средствами против гниения, насекомых и предусмотреть меры против грызунов

Металлический

• Невысокая цена и простота монтажа.
• Нет необходимости в мощном фундаменте.
• Компактный и легковесный – можно перевозить.

• Нужен инструмент для работ по металлу.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Сарай своими руками — пошаговое руководство

Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:

• расчищают от мусора;
• вырубают кусты, удаляют корни и растительность;
• выравнивают грунт.

Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.

Важно. Перед началом строительства сарая своими руками нужно обеспечить безопасные условия. Подключение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться через розетку с заземляющим контуром и защитой от попадания воды. Нужно ограничить доступ к электрооборудованию детей и животных.

Подготовка

До начала строительства площадку нужно расчистить и выровнять. Плодородную почву снять на глубину 30 см, вывезти в сад или на грядки.

Закупленные материалы сложить поблизости. Дерево, утеплители и инструменты не должны намокнуть, поэтому их укладывают под навес или предусматривают укрытие от дождя пленкой, брезентом.

Важно соблюдать меры электробезопасности, не оставлять в открытом доступе для детей или животных подключенное оборудование. Источник тока должен быть заземлен и защищен от попадания воды.

Разметка

Для разметки фундамента потребуются колья, шнур, рулетка и инструмент для откладывания прямого угла. Большой угольник можно смастерить самому, основываясь на знаниях теоремы Пифагора — с помощью гвоздей или саморезов соединяются 3 рейки, длины которых соотносятся как 3:4:5.

Сначала размечается длинная сторона сарая, вбиваются 2 колышка, натягивается шнур. Затем прикладывается реечный угольник, по другой его стороне откладывается ширина помещения.

Разметка делается с привязкой либо к поверхности стены (внутренней или наружной), либо к осям здания (как в профессиональном строительстве). Главное — правильно перенести эту привязку из рабочего чертежа на натуру, иначе фактические размеры не будут соответствовать проектным.

Для разметки больших сараев нужна более высокая точность, поэтому рационально применять теодолит. С помощью этого прибора из одной точки стояния можно найти все углы здания.

В процессе разметки рекомендуется сделать обноску — вынос размеченных линий за границы котлована. Для этого за пределами постройки для каждой оси устанавливаются по 2 приспособления из реек с поперечинами, в которые вбивается гвоздь или вкручивается шуруп. По ним натягивается шнур. Его можно убрать на период земляных работ, а затем восстановить.

Фундамент

Выбор конструкции основания зависит в первую очередь от нагрузок:

• для тяжелых бетонных стен используются ленточные малозаглубленные фундаменты;
• для легких каркасных построек — свайные или столбчатые;
• фундамент-плита универсален, совмещает основание для строительства здания и полы.

Учитываются также грунтовые условия. На влагоемких пучинистых почвах (глина, суглинки) рекомендуется использовать ленточные конструкции. Столбчатые в результате морозного пучения могут перекоситься и завалиться. На сухих грунтах с низким УГВ ограничений по выбору фундамента нет.

Монолитный

Монолитный фундамент хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая.
• Если бетон упрочнить топпингом, то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е. бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

• На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е. подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
• Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент снизу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
• На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
• Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7—10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
• Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
• Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
• Если планируется провести укрепление поверхности топпингом, то этот процесс проводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный

Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придетсяеще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

Готовый ленточный фундамент

• Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
• Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
• Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
• На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
• Далее в опалубку заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
• Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
• Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
• Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый

Опоры столбчатого фундамента могут быть выложены из кирпича либо отлиты из бетона

Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

• Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
• По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
• На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
• Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента

• В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
• В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
• После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
• В то время, пока идет застывание столбиков, при желании, можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
• После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Возведение каркаса сарая пошагово

Самая ответственная часть строительства — сборка каркаса. Все пиломатериалы предварительно обрабатываются пропитками и высушиваются.

Основные элементы каркаса:

• стойки;
• нижняя и верхняя обвязка;
• ригели, перемычки;
• укосины.

Для соединения используются саморезы, гвозди, уголки, накладки, кронштейны, скобы, хомуты, клей для дерева.

Монтаж можно проводить 2 способами:

• целыми секциями, собранными в горизонтальном положении (метод платформы);
• последовательно устанавливать обвязку, стойки и т.д.

Первый способ более технологичный, не зря он применяется для строительства домов и других достаточно крупных объектов. Но для установки целой секции в вертикальное положение и ее закрепления требуется помощь нескольких человек, что не всегда возможно. Одному или двум мастерам гораздо проще вести монтаж последовательно.

Этапы поочередной сборки каркаса:

1. Уложить на фундамент слой гидроизоляции.
2. Обвязочный брус установить на поверхность фундамента, закрепить с помощью шпилек с гайками.
3. Уложить лаги и черновой пол. Так будет намного удобнее работать.
4. Установить стойки с шагом 60 см (под укладку утеплителя). Если теплоизоляция не используется, расстояние можно увеличить до 1 м.
5. Усилить углы укосинами или стальной перфорированной полосой.
6. Смонтировать верхнюю обвязку.
7. В проемах закрепить уложенные на ребро доски.
8. Установить оконные и дверные коробки.
9. Проложить коммуникации.
10. Обшить сооружение отделочными материалами, провести защитную обработку.

Многих интересует, нужны ли укосины, если каркасный сарай обшивается ОСП или фанерой. В этом случае технология допускает не применять усиление укосинами, поскольку листы придают конструкции жесткость сразу в 2 плоскостях.

Стропила для крыши

Стропила укладываются на мауэрлат.

Как построить простейшую крышу сарая? Для каркасных деревянных строений достаточно использовать односкатный ее вариант. Для создания такой кровли достаточно сделать переднюю стенку строения на 20-40 см выше задней. Таким образом, высота передней стены будет составлять 2,2-2,4 м, задней – 2 м.

1. Еще до этапа возведения стропил в сарае необходимо настелить пол – работать будет намного проще
2. Сложная система кровли, состоящая из большого количества стоек и подстропильных ног, нужна лишь для зданий длиной от 6 м. Для небольшого же сарая достаточно прикрепить прорезать в наклонных стропилах отверстия (врубки) для вставки мауэрлата – опорных брусков и сделать в стропилах несколько перемычек
3. Стропила располагают параллельно коротким стенам с шагом 1 м. Поверх прикручивается обрешетка таким образом, чтобы по бокам образовался выпуск 30 см
4. Далее стропила обшиваются горбылем или доской, а затем крыша закрывается кровельным материалом

Материалы для кровли

В качестве кровли для сараев чаще используется классический асбестоцементный шифер, профлист или рубероид. Такие дорогостоящие материалы как ондулин или гибкую черепицу в этой статье мы рассматривать не будем.

Достоинств у шифера немало. Он отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако из-за значительной массы для него требуется монтаж надежной обрешетки. В одиночку поднимать его на крышу проблематично – потребуется помощник.

Не слишком дорого обойдется профлист или металлочерепица. Изделия с защитным цветным покрытием выглядят вполне презентабельно и способны прослужить верой и немало лет. Их основным недостатком является то, что металл способен многократно усиливать звук. В помещении будут слышны даже стук капель дождя о крышу. Но для нежилого помещения этот недостаток не так уж важен.

Если вы решили построить сарай как можно дешевле, в качестве кровельного материала использовать можно несколько слоев рубероида. При обустройстве односкатной крыши он не будет бросаться в глаза, поэтому его эстетические свойства в этом случае не важны. Но, так как прочность этого материала невысока, уже через несколько лет кровля из него потребует замены. Его укладывают в 2 слоя. Стыки закрывают деревянными планками 40х25 мм.

Обшивка строения

Доски лучше прибивать не впритык, а внахлест, с заходом друг на друга (см. фото). Расход материала в этом случае будет чуть выше. При таком способе крепления не будет щелей, а дождевая вода свободно стекать вниз. Плюс здание будет более надежно защищено от ветров. Да и смотреться такие стены будут более солидно.

Потемневшие от влаги доски можно высветлить хлорным отбеливателем, который наноситься обычной кистью. Если после первой обработки дерево побелело недостаточно, ее делают повторно.

Для утепления пола нужно подготовить «черновой пол». Самый простой способ — набить бруски сечением 40х40 мм и настелить на них фанеру или доски.

После утепления выстилаем пол из строганной доски толщиной 30-40 мм.

Важно, для пола использовать только сухой пиломатериал. В противном случае есть вероятность деформации досок.

Как вариант, можно зафиксировать доски временными поперечными планками с шагом 50- 100 см. Снятие планок осуществлять не ранее полной усадки доски, а этот процесс займет до одного года.

Основные виды работ закончены. Далее устанавливаем двери и окна. Выполняем декоративную отделку. Но это уже на ваше усмотрение. А мы на этом заканчиваем и желаем вам долгой службы вашего хозблока на даче, который вы построили своими руками.

Надеемся, что наши чертежи с размерами были вам полезны.

Какая крыша лучше

При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.

Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:

• Односкатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены, причем высота сторон имеет различную высоту. Односкатная кровля считается оптимальной, если длина пролета не превышает 6-ти метров.
• Двускатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены на одинаковой высоте, при этом скаты крыши соединяются в верхней точке, называемой коньком. Применяется при ширине пролета, большем, чем в 6 метров.

Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.

• Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
• Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.

Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.

Сарай с односкатной крышей

Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.

• Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
• Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
• Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
• Для черепицы это не меньше 25 градусов.

Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.

Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.

Заключительный этап – монтаж кровельного материала:

1. Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
2. Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
3. Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
4. Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.

С двускатной

Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:

Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.

Источник: mozgochiny.ru