При устройстве перекрытий первого этажа частного дома возможно применение различных решений. Каждый вид перекрытий имеет как преимущества так и недостатки. Принципиально можно выделить два вида перекрытий:
При проектировании конструкции перекрытий в каждом конкретном случае выбираются индивидуально, в зависимости от назначения помещений, климата, свойств грунта и места расположения земельного участка. Ниже мы расскажем про основные плюсы и минусы возможных видов перекрытий первого (нулевого) этажа Вашего будущего дома.
Полы в границах стен по грунту
Полы по грунту популярное решение при строительстве частных домов. Популярность вызвана относительной простотой и дешевизной как материалов, так и самих строительных работ. Несмотря на это, при устройстве полов по грунту есть свои нюансы, которые в основном касаются “пирога”.
Последовательность слоев “чернового” пола снизу в верх в общем случае выглядит так: песок, щебень, подготовка из бетона, гидроизоляция, бетонная армированная плита. Поверх “чернового” пола устраивается “чистовой”, “пирог” которого зависит от назначения помещений и типа “чистовых” покрытий.
Плиты перекрытия что можно и что нельзя делать
- Относительно низкая стоимость.
- Простота и быстрота устройства.
- Небольшой расход материала.
- Не рекомендуется устраивать на пучинистых и осадочных грунтах, а так же при больших нагрузках на полы первого этажа, иначе могут появиться трещины
Сборное железобетонное перекрытие с проветриваемым подпольем
Использование железобетонных плит для перекрытия первого этажа увеличивает стоимость строительства, однако сокращает срок возведения перекрытий. Основная сложность применения плит перекрытия заключается в необходимости использования специальной техники как при доставке, так и при монтаже. Необходимо учитывать возможность подъезда транспорта к участку, особенно при больших пролетах.
Плиты перекрытия это готовые изделия, которые нельзя резать. Поэтому сложные по форме дома практически невозможно полностью перекрыть плитами, чаще всего эркер. В этих местах необходимо устраивать монолитные участки. Раскладка плит должна определяться в проекте перекрытий частного дома. В проекте приводится раскладка, оптимальная как с экономической точки зрения, так и с точки зрения конструкций (например величина опирания плит на фундамент должна составлять значения определенные проектом).
Междуэтажные перекрытия по конструктивному принципу практически одинаковы. То ли это перекрытие подвала в гараже, то ли перекрытие последнего этажа. Они делятся на 4 основных типа:
- перекрытия монолитные железобетонные;
- перекрытия плитные из сборного железобетона;
- перекрытия часторебристые (сборно-монолитные);
- перекрытия деревянные.
Деревянные перекрытия над первым этажом своими руками
Древесина, в отличие от других основ (железобетонные плиты, монолит), применяемых для перекрытий, экологически чистый материал. К тому же деревянный потолок или пол придают помещению своеобразный вид и хорошо сохраняют тепло. Раньше дерево применялось для этих целей сплошь и рядом. Сейчас межэтажные перекрытия из дерева, как правило, делается только в деревянных домах, хотя бывают и исключения.
Устройство деревянного перекрытия
Монтаж деревянных перекрытий между этажами начинается с установки опорных балок. Сечение балок зависит от нескольких причин, в частности от длины пролета, нагрузки на пол находящегося выше этажа. Так же большую роль в выборе сечения балок играет применяемая для них порода дерева. Чаще всего используется сосна, но иногда – дуб.
Определяющим фактором является цена древесины, естественно, дуб дороже. В этом случае толщина балок может быть уменьшена, а конструкция несколько изменена.
Конструкция и монтаж деревянного перекрытия
Процесс строительства перекрытий из дерева заключается в том, что в заранее заготовленные выемки в стене закладываются балки. Сечение балок делается равным как высота, так и ширина. Случается, что высота выбирается несколько большей. В любом случае, балки укладываются на гидроизоляцию, с зазором в обеих плоскостях порядка 1-2 см. Делается это для того, чтобы устранить распирание стен при намокании или высыхании такого перекрытия.
Дальше к балкам на уровне нижней их плоскости набиваются по всей длине рейки, которые служат для крепления теплоизоляции и подшивки потолка. Поверх теплоизоляции укладывается дополнительный слой гидроизоляции, в завершении стелется черновой пол.
В случае с дубом, для того, чтобы потолок нижнего этажа смотрелся «под старину», брусья перед установкой строгают. Дальнейшее перекрытие ведется поверх балок. В любом случае, длина пролета для деревянного перекрытия не должна превышать 5 м. Оптимальным считается длина пролета в 4 м.
Монолитное перекрытие над первым этажом своими руками
Перекрытие из монолитного железобетона применяется, естественно, в случаях, когда дом строится не из дерева. Хотя, перекрытие подвала, если фундамент выполнен бетонный или кирпичный, даже приветствуется.
Устройство монолитного железобетонного перекрытия
Такое перекрытие изготавливается, как и любое железобетонное изделие, с применением опалубки. Разница в том, что опалубка будет опираться на «ноги», которые будут подниматься прямо с пола предыдущего этажа, или же подвала. Толщина монолитного перекрытия, как правило, составляет 20 см, минимальная 15 см, всё зависит от прочности стен. Более тонкое перекрытие ложится на менее прочную стену.
Если толщина монолитной плиты равна 20 см, то расстояние между опорами должно быть не менее 1 м. При толщине 15 см это расстояние можно увеличить до полутора метров.
Монтаж монолитного перекрытия
Выполняется по обычной схеме: на опоры ложатся лаги, на них – поперечные балки, шаг около полуметра. Сверху ложатся щиты. По готовности опалубки приступают к армированию монолитного перекрытия. Армирование делается из прутков диаметром 10-12 мм, которые укладываются сеткой с ячейками размером приблизительно 20х20 см. Углы провариваются.
Всё. Можно приступать к заливке бетона. Заливка ведется в один прием, используется глубинный вибратор для уплотнения смеси и удаления воздушных пузырей. После заливки опалубка не разбирается минимум три недели (по западным технологиям 30 дней) до полного высыхания. Получается, мы сделали монолитную плиту своими силами.
Прочность такого перекрытия значительно выше, чем у деревянного или даже перекрытия из железобетонных плит.
Установка монолитных плит
Применение плит перекрытия невозможно без использования тяжелой строительной техники, в частности, автокрана. Это усложняет задачу. С другой стороны, это самый быстрый вид создания перекрытия. Только нужно учитывать, что плита должна ложиться концами на предварительно нанесенный на стену раствор. Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену с каждого конца плиты должно составлять не менее 10-15 см.
Не стоит забывать, что перед установкой плит поверхность стены должна быть выравнена и отгоризонтирована. Щели между плитами следует заделать цементным раствором.
Галерея из монолитного бетона, из сборных блоков балкон
Дом постепенно принимает свой облик. Возведены стены первого этажа, и можно привозить следующее перекрытие. Процедура укладки перекрытия вам известна по опыту строительства подвального этажа. На грузовике прибывает на стройплощадку весь комплект плит для перекрытия и устанавливается с помощью передвижного крана.
Для сборных блоков есть свои ограничения: до 4,50 м все делается, как обычно. Если расстояние между опорами больше, нужна плита большей толщины. Но и такая плита ограничена 5,50 м. Например, при площади комнаты 8,20 м на 4,35 м нет особых забот потому, что перекрытия кладутся на короткую стену (4,35 м). Но именно на первом этаже, где, может быть, хочется иметь жилую комнату с размерами 6,00 м на 6,20 м, можно работать со сборными блоками, если известен один трюк.
Стальные балки для больших пролетов: на первом этаже — просторно
Вот так просто увеличивают расстояние между опорами сборных блоков: на стены укладывается стальная балка (двутавровая), которая служит промежуточной опорой. Можно строить не только большие помещения, стальные балки обеспечивают свободный обзор открытого пространства первого этажа.
Там, где укладываются стальные балки, чаще всего большие нагрузки переносятся на стены. Поэтому опоры должны возводиться из бетона. В этом месте уже во время возведения стен готовятся выемки. Когда стена возведена, строится опалубка. Внимание: поверхность опоры должна быть ниже гребня стены на столько миллиметров, сколько составляет толщина стали балки.
Тогда все сборные блоки будут расположены точно в одной плоскости.
После бетонирования опор нужно подождать минимум два дня, прежде чем укладывать перекрытие. Времени достаточно, чтобы проверить все другие опоры перекрытия и убрать шлифовальной теркой все неровности. Затем можно приступать: вы на месте с тремя помощниками, и вот прибывает перекрытие. Вначале размещают стальную балку или балки на предусмотренном для нее/них месте.
Затем могут укладываться сборные блоки. Используя чутье и подавая ясные сигналы крановщику (визуальный контакт), вдевают сборные блоки перекрытия в стальную балку. Все остальные плиты, включая косые плиты над балконами, укладываются обычным способом. Затем нужно еще только сделать арматуру кольцевого анкера и облицевать край перекрытия.
Не забудьте внутри под облицовкой по краю перекрытия проложить полосы теплоизоляции. Если над первым этажом возводится крыша, соединительная арматура закрепляется в кольцевом анкере перекрытия. Выступающие части стальной балки позднее соединяют с арматурой кольцевого анкера фронтона и с опорами стропильной фермы. В чердачном полуэтаже также нужна соединительная арматура. Относительно деталей выполнения этой работы спросите своего консультанта.
Подготовительные работы к установке опор стальных балок: предусмотрите в кладке стен выемки.
Верхний край опалубки находится ниже гребня стены. Разница соответствует толщине стали балки.
Теперь смачивается прилегающая стена из пористого бетона и бетонируется опора.
Через два дня можно укладывать стальные балки и сборные блоки.
Двутавровая балка точно размещается на самостоятельно забетонированной опоре.
Тот, кто устанавливает несколько стальных балок, получает свободный обзор всего этажа.
Нужно иметь тонкое чутье, чтобы задвинуть плиты перекрытия в стальную балку.
Перекрытие лежит на опорах, край плит облицован. Теперь нужно бетонировать кольцевой анкер.
Теперь вы должны еще забетонировать кольцевой анкер и зацементировать раствором швы между плитами перекрытия — и вот уже первый этаж готов. Впрочем, решить проблему увеличения пролета с помощью стальной балки можно также, используя для перекрытия пустотелые плиты.
Изогнутая галерея моделируется с помощью бетона
Используя сборные блоки, нельзя осуществить только необычные архитектурные желания, как, например, причудливо сформированный передний край нашей галереи. В этом случае нужен монолитный бетон. Возведение опалубки обходится достаточно дорого. Но тот, кто делал эту работу, знает цену преимущества сборных блоков, ему никогда не придет в голову мысль, делать полную опалубку всей площади. Одна только установка опор и укладка поперечных брусьев требуют максимальной тщательности.
Совет: если у вас небольшой запас досок для опалубки, используйте пустые поддоны из-под блоков в качестве материала для опалубки. Следите за тем, чтобы не повредить поддоны, так как вскоре они могут снова понадобиться.
Как только готово основание, возводится опалубка, предназначенная для бетонирования. Для того чтобы деревянная конструкция еще лучше держалась, нужно доски опалубки прибить маленькими гвоздями. Важно: верхняя поверхность досок должна находиться точно в одной плоскости с нижней стороной перекрытия из сборных блоков.
Тогда штукатурка или облицовка потолка при внутренней отделке не будут представлять трудностей. Теперь приступают к боковой опалубке. Опалубка прямого края делается совсем просто из сплошной прочной доски. Если должно, как в нашем случае, делаться закругление, то отрезки досок нужно установить вдоль изгибающейся линии и закрепить струбцинами и брусом во избежание их падения или сдвига. Опалубки, проходящие через угол, стабилизируются проще всего с помощью диагональных элементов жесткости.
Балка из железобетона
Даже при повышенных статических требованиях вам не нужно отказываться от преимуществ работы со сборными блоками. Возможная проблема при установке перекрытия первого этажа: необходима несущая стена в чердачном полуэтаже, без наличия под ней стены, способной взять на себя нагрузку. Решение проблемы: балка из железобетона, равная по длине перекрытию.
Подготовку к ее укладке начинают при возведении стены первого этажа. Там, где будет положена балка, равная по длине перекрытию, в стене делают выемку. Это пространство окружается опалубкой и бетонируется. Важно, чтобы у опор на стыке с внешними стенами не возникли тепловые мосты. По возможности встроить дополнительную теплоизоляцию между бетонной опорой и облицовкой.
Во время укладки сборных блоков перекрытия в месте размещения балки оставляют щель нужной ширины, например, 30 см. Впрочем, уже при изготовлении плана размещения перекрытия нужно предусмотреть балку и, соответственно, определить размеры плит. Остальная опалубочная работа — просто мелочь.
В большинстве случаев достаточно строительных досок, которые прочно поддерживаются подпорками. Расстояние между подпорками не должно превышать один метр. Теперь соберите арматурный каркас точно так же, как вы это делали с арматурой перемычек и опор.
Все же рекомендуется собирать арматуру вблизи места ее установки, так как арматурный каркас в законченном виде может иметь изрядный вес. Арматурный каркас устанавливается, как обычно, на распорки. Следите, пожалуйста, затем, чтобы внизу находилось большое количество распорок (как указано в плане расчетов статических параметров нагрузки). Балка, равная перекрытию, бетонируется вместе с кольцевым анкером (альтернатива: бетонное покрытие).
В плане расчета статических параметров нагрузок указано, сколько металла вы должны проложить. Важно, чтобы арматура доходила до прилегающих сбоку несущих стен. Нижние стальные решетки положите на распорки. Для этого подойдут «змеи» или «козлы», как ранее при возведении фундаментной плиты. Важно: в любом случае не забывайте необходимые цу-лаги (подкладки) из стального прута.
В случае если перила галереи хочется сделать в виде монолитной парапетной стенки, вертикальная монолитная арматура соединяется с арматурой в пределах пролета. Статик назовет вам количество и размеры этих стальных элементов. Совет: отдельные прутья лучше всего фиксируются в своем положении, если соединяются между собой остатками стальной решетки. Ссылка: в нашем примере делается перекрытие из сборных блоков с бетонным покрытием, поэтому верхняя арматура монолитного бетонного покрытия находится в одной плоскости с арматурными решетками верхнего слоя бетона в перекрытии.
Иногда для перекрытия из сборных блоков необходимо бетонное покрытие
Если в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки перекрытие из сборных блоков должно выполняться с бетонным покрытием, тогда в швы между отдельными плитами перекрытия из пористого бетона вначале вставляются тонкие стальные прутья (диаметр 8 мм). Соединение с примыкающим кольцевым анкером перекрытия осуществляется следующим путем: концы стальных прутьев длиной 60-80 см загибаются и перевязываются проволокой с арматурой кольцевого анкера.
Облицовку края перекрытия кладут на необходимую суммарную высоту: толщина перекрытия плюс толщина требующегося бетонного покрытия. Снова также проложить теплоизоляционную ленту. Теперь укладываются на распорки стальные решетки. Места нахлеста связать проволокой, тогда стальные прутья не смогут вылезти из тонкого слоя бетона.
Для того чтобы через отверстия перекрытия (например, для трубы) позднее не смог стечь бетон, поставьте узкие бордюрные камни, высотой в толщину бетонного покрытия. В качестве альтернативы можно взять также деревянные планки.
Перед бетонированием поставьте в кольцевой анкер везде, где будет прокладываться оборудование (сточные трубы, водопроводные трубы и пр.), чурки из жесткого пенопласта. Выемки в перекрытии из пористого бетона разрешается иметь диаметром максимум 15 см. Поперечное ослабление отдельной плиты не должно превышать 25%. Более крупные отверстия делаются с помощью стального профиля.
Для сооружения пролета лестницы из монолитного бетона нужно возвести основание опалубки с опорами и балками.
Из пустых поддонов из-под блоков выкладывается ровная обшивка опалубки.
Боковая округлая опалубка в этом примере должна выполняться из узких дощечек.
Нижний слой арматуры укладывается на распорки.
Если хочется позднее сделать бетонный парапет, то арматура встраивается уже сейчас.
Если требуется бетонное покрытие, в швы укладываются стальные прутья, а на поверхность — стальные решетки.
Край перекрытия облицовывается. Отверстия труб оставляют, установив чурки из жесткого пенопласта.
Вокруг отверстий в перекрытии также ставится опалубка, чтобы не затекал бетон покрытия.
Балка, размещающаяся на одном уровне с перекрытием, может быть встроена и при бетонном покрытии.
При проведении бетонных работ одновременно бетонируется лестница. Вначале нужно сделать опалубку.
Готово для бетонирования: для лестницы сделана опалубка, облицован край перекрытия, уложена арматура.
Предварительный осмотр: когда возведен следующий этаж, делается опалубка и бетонируется парапет галереи.
Балкон без отделки, вид снизу: плита из сборных блоков размещена на выступах стены сбоку.
Балкон без отделки, вид сверху: по гребню внешней стены предусмотрено пространство для кольцевого анкера.
Во избежание образования тепловых мостов у балконной плиты делается теплоизоляция.
Балкон из консольных плит: если плиты из пористого бетона выступают над кладкой стены, не нужно опасаться возникновения тепловых мостов, так как материал по своей природе обладает высокой теплоизоляцией.
Если пролет из монолитного бетона, бетонное покрытие, кольцевой анкер и лестница бетонируются одновременно, оправдано использование готового бетона и насоса. Важно: мобилизовать, по возможности, много помощников.
Консистенция бетона для лестницы должна быть гуще, чем для бетонного покрытия.
Правилом производится грубое разглаживание бетона. Помощники лопатами убирают лишний бетон.
Теперь поверхность бетонного покрытия приобретает законченный вид.
Для перекрытия площадью 100 квадратных метров при бетонном покрытии толщиной 4 см плюс кольцевой анкер понадобится ровно 5 кубометров бетона. Это слишком много для самостоятельного замешивания и слишком мало для заказа машины с насосом. Но если вы бетонирование перекрытия скомбинируете со строительством лестницы (и фундаментом садового забора, террасой, крыльцом входной двери), оправдывается заказ насоса и готового бетона. Поэтому теперь вы должны сделать опалубку лестницы, если выбрали лестницу не из сборных блоков.
Внимание: вы предусмотрели деревянную или железобетонную конструкцию без промежуточных опор в качестве лестницы между первым и верхним этажами? Спросите у специалиста по строительству лестниц, какие подготовительные работы должны быть проведены. Спросите его также, можно ли уже сейчас смонтировать несущую конструкцию лестницы. Это облегчает текущую работу по строительству.
Балкон: без проблем с пористым бетоном
Даже если балкон часто является дорогостоящей роскошью, многие застройщики не хотели бы от него отказываться. Особой простотой отличается строительство балкона из сборных блоков из пористого бетона, которые просто выдаются над внешней стеной (консоли). В то время как другие типы сборных блоков нуждаются в сложной теплоизоляции внешних стен (чтобы тепло не уходило на улицу через бетонную плиту), для пористого бетона этого не нужно делать, так как он по своей природе обладает высокой теплоизоляцией. Впрочем, если бы вы захотели в доме иметь галерею с прямым краем, тогда балконные плиты должны уходить внутрь. Важно: надписью «консоль» на плитах перекрытия маркируется выступающая деталь.
Что нужно делать, если плиты перекрытия проходят параллельно планируемому балкону? В этом случае имеются два варианта решения:
Во всяком случае, архитектура дома должна допускать этот способ решения проблемы. Внимание: область кольцевого анкера над внешней стеной между внутренним помещением и балконом должна быть из железобетона. Поэтому там нужно проложить теплоизоляцию. Важно: в любом случае для балкона из пористого бетона необходимо бетонное покрытие.
И снова пройден большой этап
Теперь вы изучили все особые варианты решения проблем, которые могут возникнуть при возведении перекрытия из сборных блоков. Рассчитайте необходимую массу бетона для кольцевого анкера, бетонного покрытия, лестницы, плиты из монолитного бетона и т.д. Тогда начинается последний круг. В жаркие дни вы должны предварительно хорошо смочить перекрытие, чтобы тонкий слой бетона не высох слишком быстро. Совет: заказывайте бетон с так называемым замедлителем, который растягивает по времени процесс затвердевания бетона (запросите предприятие о поставе бетона!).
Рекомендуемая фракция заполнителя бетонной смеси 0/8. См. «Памятку «Железобетон (I)». Важно: бетонирование швов между плитами перекрытия и бетонное покрытие делаются в один рабочий прием или, как минимум, «свежее на свежее». И еще один совет застройщикам, которые качают бетонную массу для перекрытия первого этажа с помощью насоса: не подавайте слишком много бетона на одно место.
Необходимое количество бетона поступает намного быстрее, чем кажется вначале. Следствием становится утомительное распределение бетонной массы лопатой. Для надежности мобилизуйте, по возможности, больше помощников.
Как и при бетонировании фундаментной плиты, верхняя поверхность после уплотнения выравнивается с помощью вибратора. В любом случае поверхность предварительно разглаживается правилом. Эту работу нужно снова поручить специалисту, чтобы получить максимально оптимальную поверхность перекрытия. При определенных погодных условиях бетон должен подвергаться дополнительной обработке (см. «Памятку «Железобетон»).
– это конструкции, которыми разделяют между собой этажи, а также 1 этаж от подвального помещения и последний этаж от чердака.
Межэтажные перекрытия служат для отделения этажов друг от друга. Для межэтажных перекрытий температурно-влажностные факторы не являются важными.
К перекрытиям существуют определенные требования, и они должны выполняться в любом случае, так как от их соблюдения зависит прочность дома и, соответственно, безопасное пребывание в нем.
Перекрытие первого этажа и всех остальных, так же как и цокольное, требует определенной прочности, так как в дальнейшем этим перекрытиям предстоит выдерживать серьезный вес мебели, людей, различной аппаратуры и так далее. Характеристика чердачного перекрытия в плане нагрузки может быть менее прочной, при условии что на чердаке не планируется устроить склад мебели и прочего. Но чердачное перекрытие имеет дополнительное требование в плане обеспечения помещения теплоизоляцией.
Кроме того, что межэтажные перегородки должны выдерживать определенный вес, они не должны и прогибаться, а для этого они должны быть не только прочными, но и жесткими. Кроме этих требований, перекрытия должны иметь достаточную степень звукоизоляции, достигается это хорошей заделкой щелей в межэтажных конструкциях.
Следует напомнить, что сделать перекрытия 1 этажа, как и всех остальных, можно не только из негорючих материалов, но и из дерева, и в этом случае, при возможном пожаре, риск перехода огня на верхние этажи или чердак во много раз повышается.
Неважно, из какого материала строится дом: из кирпича, блоков ЖБИ, шлакобетона или газобетона, – в любом случае перекрытие первого этажа (второго, третьего и так далее), а также чердачное перекрытие нужно сделать прочным и без вибраций. Один из подходящих для этого материалов – бетонный монолит, который можно изготовить самостоятельно.
Монолитное перекрытие
Монолитное перекрытие можно выполнить заливкой бетона по профнастилу или горизонтальной опалубке (съемная и несъемная).
Монолитная конструкция, как и все остальные, имеет и достоинства, и недостатки. Монтаж не требует дополнительной техники и заделки швов, поверхность получается сразу ровной, и оно незаменимо при нестандартных формах потолка. Но это довольно трудоемкий процесс, занимающий довольно много времени и требующий наличия большой опалубки.
Необходимые материалы для данного перекрытия:
- цемент, марка которого должна быть выше 400, и чем выше марка, тем крепче бетонный монолит;
- щебень;
- песок;
- арматура из стали диаметром 20-25 мм;
- армирующая сетка;
- деревянные доски толщиной не менее 40 мм;
- деревянные доски толщиной 50-70 мм или брус 80-100 мм для поперечных опор;
- несущие опоры, необходимые под площадкой опалубки: брус толщиной 120-150 мм;
- цельные стволы деревьев под балки;
- швеллеры или металлические трубы диаметром 80-120 мм.
В первую очередь необходимо сделать опалубку, затем на верхнюю часть балок прибиваются фанерные листы, на них и будет производиться заливка бетона. После этого закрепляется каркас из арматуры, концы которого загибаются и сцепляются с каркасом. Только после этой процедуры подготовленная площадь заливается бетоном. Полностью такое перекрытие закрепится только через 1 месяц. Несмотря на занимаемое время, это наиболее теплоизолированный и звуконепроницаемый вариант, но из-за своей трудоемкости не годится для строительства многоэтажного дома.
Балочные конструкции
Балки могут быть металлические (швеллера), деревянные (древесина хвойных пород дерева) и железобетонные.
Этот вид можно сделать из металла, железобетона и дерева. Для более плотного их расположения (и для улучшения звукоизоляции и теплоизоляции) между балками укладывают специальное заполнение. Для деревянных перегородок рекомендуют брать только хвойные породы деревьев и не моложе 1 года, и будет идеально, если балки просушены в течение 3 лет.
Для выполнения деревянной межэтажной перегородки берутся следующие материалы:
- деревянные балки хвойных пород (высотой от 140 до 240 мм и шириной от 50 до 160 мм);
- утеплитель (при чердачном перекрытии);
- антисептический раствор;
- рубероид.
Для удобства лучше пользоваться прямоугольными балками, но возможен вариант с круглыми балками – бревнами, если задуман вариант деревенского одноэтажного дома.
Антисептиком материал обрабатывается для предотвращения появления в дереве гнили и поражения насекомыми-вредителями.
После обработки оба конца балок оборачивают рубероидом, осмаливают или просто обжигают (следует знать, что балки на концах нужно сделать немного скошенными). По желанию укладывать такие балки можно и вручную, благодаря их не очень большому весу.
При дальнейшем сооружении настила для пола делается утепление, если это перекрытие чердачное, если же межэтажное – утепление пола не производят.
Металлические и железобетонные балки
Металлические балки более надежны и долговечны по сравнению с деревянными. Они имеют меньшие габаритные размеры, и это позволяет экономить место.
Перекрытие для пола, сделанное при помощи металлических балок, намного надежнее деревянных, и металлические имеют меньшую толщину, что значительно влияет на экономию пространства. В отличие от деревянных пролетов, которые могут покрывать всего 4-4.5 метра, металлические покрывают пролеты до 8 метров, и к тому же совершенно не горючи. Но имеют пониженные теплоизоляцию и звуконепроницаемость, есть возможность появление коррозии, и их укладку можно сделать только с помощью автокрана.
Для монтажа перегородки по металлическим балкам будет необходим прокатный профиль, который в этом случае будет являться несущей конструкцией, а также и пустотелые железобетонные плиты, которые укладываются между балками. Поверх всего этого располагается слой шлака и делается бетонная стяжка.
Для укладки металлических балок понадобится автокран. Расстояние между балками обычно делают в один м, а пространство между ними закладывают легкобетонными плитами. Швы между балками и плитами тщательно заделываются цементным раствором.
Железобетонные плиты
Железобетонные плиты широко используются в строительстве. С помощью них можно построить здание любой этажности.
Для этажного перекрытия часто используют железобетонные плиты. И для их монтажа потребуются следующие инструменты, материалы и техника:
- плиты многопустотные из железобетона;
- цементный раствор;
- 1 мастерок;
- 1 кувалда;
- 1 лом;
- 1 болгарка;
- утеплитель для пола;
- 1 автокран.
Раствор для укладки железобетонных плит делается достаточно жидким. Песок для его приготовления следует тщательно просеивать, так как малейший камешек может быть причиной неровной укладки плит. Наносится раствор на стены лишь для того, чтобы было с ними сцепление.
Опираться такие плиты могут только на несущие стены. И следует знать и помнить, что все внутренние перегородки делаются уже после того, как уложены плиты перекрытия, а стены под плиты должны быть одного уровня, иначе потолки окажутся неровными.
Перекрытие второго этажа плитами, как и первого и всех остальных этажей, проходит с помощью автокрана, на капитальные стены с уложенным на них раствором сцепления. При этом опора на стены должна быть не менее 15 см. После подобной укладки тщательно заделываются цементным раствором все щели между плитами. От этого зависит теплоизоляция дома.
Во избежание промерзания и дополнительной теплоизоляции в плиты перекрытия закладывают либо минеральную вату, либо цементный раствор.
Сборно-монолитная межэтажная перегородка
Для того чтобы сделать сборно-монолитное перекрытие, потребуются:
Арматурная сетка необходима для сооружения сборно-монолитного перекрытия.
- специальные балки;
- арматурная сетка;
- пустотные блоки;
- бетонный раствор;
- строительные инструменты.
Так же как и монолитное перекрытие, сборно-монолитное не требует подъемной техники, так как все составляющие данной конструкции не очень тяжелы. Вес 1 балки, применяемой в этом покрытии, составляет 19 кг, а вес 1 плиты от 5.5 кг и до 19 кг. В итоге квадратный м такой межэтажной перегородки имеет вес от 80 до 140 кг. Такой довольно легкий вес бывает очень часто выгоден для некоторых типов домов.
Монтаж заключается в следующем: укладываются специальные балки на расстоянии 60 см, а между ними располагаются полистиролбетонные или керамзитобетонные блоки. Таким образом получается своеобразная неразборная опалубка будущего пола, на которую сверху укладывается арматурная сетка, и вся эта конструкция заливается бетоном. Конструкция после полного высыхания подвергается теплоизоляции, пароизоляции и звуконепроницаемости. Для утепления применяется вата из минералов, она наиболее удобна при укладке и превосходит по необходимым свойствам все другие теплоизоляционные материалы.
В современном строительстве часто применяется такой легкий и, в то же время, прочный материал, как газобетон. Представляет он собой бетонную смесь, в которую «подмешали» пузырьки воздуха. В результате этой интересной технологии получается надежный, прочный, недорогой и легкий материал, из которого можно строить жилые дома и любые другие здания.
Многих интересует газобетон как строительный материал из-за его неоспоримых преимуществ, и в то же время возникает масса вопросов, касающихся технологии строительства. Так, одним из наиболее часто встречающихся вопросов, является проблема межэтажных перекрытий в зданиях из газобетона.
Эти перекрытия могут быть сделаны из разных материалов — обсудим подробнее данный вопрос в статье. Также мы установим, какой из материалов наилучшим образом подойдет для выполнения функции перекрытий в газобетонном доме.
В доме из газобетона, как, впрочем, и в любом другом, обязательно должны быть межэтажные перекрытия, выполняющие функцию поддержки, разделения и скрепления строительных конструкций.
Все известные на сегодня перекрытия можно условно разделить на монолитные и сборные. Первые, как понятно, изготовлены из единого куска материала, вторые собираются из отдельных деталей. В результате сборные конструкции получаются намного более легкими, и чаще всего в доме из газобетона (тоже достаточно легкого материала) используются именно они.
В качестве материала для межэтажных перекрытий здания из газобетона наилучшим образом подходят деревянные.
Варианты из металла и железобетона тоже подходят, но получаются такие перекрытия более массивными и тяжелыми, увеличивая нагрузку на фундамент. Ниже расскажем подробнее обо всех нюансах. А вот как выглядят проекты домов из газобетона со вторым светом, и на что следует обращать своё внимание при строительстве данного дома, поможет понять данная
На видео — возможный из вариантов перекрытия:
Требования
Какими должны быть межэтажные перекрытия в доме из газобетона, чтобы полностью соответствовать современным строительным нормам.
- Перекрытия должны быть выбраны с учетом их тяжести, а также этажности дома.
- Обязательно элементы должны быть прочными и жесткими, чтобы выполнять свои несущие функции.
- Перекрытия в здании из газобетона должны обладать звукоизолирующими качествами. Кроме того, данные элементы должны быть пожаробезопасны.
Виды перекрытий
Рассмотрим все разновидности межэтажных перекрытий, которые могут использоваться в домах из газобетона.
Монолитные плиты
Этот вид перекрытий отличается массивностью, тяжелым весом, и имеет максимальные несущие способности, очень надежен. Большой плюс монолитных плит в том, что они могут быть установлены в пролетах любого размера, а также им можно придавать необходимую форму: круглую, полукруглую, любую другую.
Для установки таких перекрытий не требуется крупная дорогостоящая строительная техника. Но при этом сам монтаж элементов достаточно трудоемкий и долгий. Процесс подразумевает множество этапов: монтаж опалубки, установку каркаса, приготовление самого бетона и последующая его заливка, тщательное наблюдение за бетоном, пока он стынет.
Немаловажным является и то, что при изготовлении монолитных плит для перекрытий необходимо точно и строго соблюдать технологию приготовления бетонной смеси. Любая ошибка в расчетах может угрожать всему зданию потерей прочности и несущих свойств.
Минус и в том, что приготовление бетонного раствора — процесс грязный, трудоемкий, и требующий значительных затрат физических сил. Необходима также вода в большом объеме, а на некоторых строительных участках ее просто неоткуда взять. Монолитные плиты, кроме того, значительно увеличивают тяжесть всего здания, чем создают дополнительную нагрузку на стены и фундамент. А вот как выглядит , и как его можно построить. очень подробно изложено в данной статье.
Сборные конструкции
Для перекрытий этого вида используются готовые элементы из металла, газобетона, бруса, круглых бревен.
Железобетонные плиты
В данном случае используются плиты, имеющие многочисленные пустоты внутри. Производят данные элементы из бетона: легкого, тяжелого или плотного, дополняя этот хрупкий по сути материал тяжелой металлической арматурой.
Перекрытия отличаются уникальной прочностью, очень долговечны и надежны. Кроме того, они обладают звукоизолирующими свойствами, что тоже немаловажно. Железобетонные конструкции не боятся пожара, и не портятся от воды.
Перекрытия из подобных плит часто используются в жилищном газобетонном строительстве, и рекомендуются в тех случаях, когда лестничные пролеты достигают от четырех до шести метров в высоту. Подобные перекрытия устанавливаются в короткие сроки, что тоже достаточно важно, особенно когда время, отведенное на строительство, ограничено.
Это один из наиболее экономичных способов выполнения перекрытий, за что он особенно ценится строителями и подрядчиками. К минусам можно отнести значительный вес конструкций, необходимость использования специальной техники (подъемного крана), есть также и ограничения по размерам пролетов.
Минус также в том, что формой железобетонные конструкции могут быть только прямоугольные. Поэтому нет возможность использовать их для закругленных пролетов и имеющих неправильную форму. А ведь современное жилищное строительство очень часто использует необычные архитектурные решения.
Для того, чтобы подвезти массивные плиты к дому, необходима хорошая дорога: свободная и широкая, подъездные пути должны быть расчищены. Не всегда это возможно, к сожалению. Также будет посмотреть на возможные проект дома из газобетона 8х8 с мансардой.
А вот как выглядит , можно увидеть на фото в данной статье.
Как правильно сделать свайно ростверковый фундамент под газобетон, и как это сделать своими руками, указано в данной
Возможно вам также будет узнать о том, какие проекты одноэтажных домов из газобетона существуют, и как правильно сделать выбор.
Деревянные
Для первого этажа зданий из газобетона деревянные перекрытия подходят наилучшим образом. В качестве материала могут использоваться бревна или клееный брус. Устанавливаются такие перекрытия достаточно легко, и при этом имеют небольшой вес. Дерево может применяться для пролетов различной формы, не слишком утяжеляет готовое здание.
Для того чтобы установить деревянные элементы перекрытий можно воспользоваться простыми лебедками и несложными ручными инструментами.
Древесина в продаже имеется любых видов, сортов, различается по стоимости, прочности, толщине. Все это дает возможность подобрать наиболее подходящий вид дерева для каждого конкретного здания из газобетона.
Данный вариант привлекателен своей дешевизной, которая обоснована недорогой ценой самого дерева, отсутствием необходимости в дорогостоящей спецтехнике и найме дополнительных рабочих рук. Однако, необходимо знать, что несущая способность деревянных перекрытий в два раза меньше, нежели железобетонных. Минус также в горючести дерева и необходимости обработки его антисептиком. А вот как будет выглядеть , можно увидеть на фото в статье.
Металлические
Балки из металла применяются в строительстве газобетонных домов тоже достаточно часто. Их преимущество в простоте монтажа, относительной легкости и при этом, прочности. Кроме того, стоимость металлических конструкций не самая высокая, а места они занимают немного, компактны.
Возможно применение металлических элементов и в качестве усиления для уже имеющихся перекрытий из другого материала. Это идеальный вариант в случая строительства дома в сейсмоопасной зоне.
Такие элементы обязательно должны быть обработаны антикоррозийным составом. Всем известно, как способна ржавчина разрушить со временем даже самые прочные стальные конструкции.
Минус в том, что применять металлические балки для перекрытий разрешено только в двухэтажных домах. К тому же данные конструкции менее долговечны, чем железобетонные.
Несколько полезных советов по выбору и установке перекрытий в доме из газобетона.
Имейте в виду, что в газобетонном здании на первом этаже между элементами перекрытия и стеной обязательно должна быть проложена гидроизоляция. Это необходимо, чтобы исключить вероятность отсыревания деревянных и коррозии металлических несущих конструкций от внешней влаги. Металлические элементы и деревянные при этом монтируются аналогичным способом.
Опытные специалисты утверждают, что в домах из газобетона могут быть установлены любые из перечисленных видов перекрытий: при условии точного расчета несущей нагрузки на стены и фундамент. А вот как сделать фундамент для пристройки к дому, поможет понять информация . Самым простым вариантом будет выбор деревянных конструкций, а также железобетонных. Эти способы и дешевые, и не приведут к ощутимой нагрузке на основание дома и его стены. Но под любой из выбранных видов необходимо сделать армирующий пояс, который усилит несущие свойства всей конструкции.
Мы рассмотрели особенности межэтажных перекрытий для зданий из газобетона. Как вы видите, наилучшим образом в данном случае подходит деревянный вариант. Перекрытия из дерева и легкие, и функциональные, и надежные при этом.
К тому же данный материал отличается натуральным происхождением и экологичностью. Но в любом случае вы имеете возможность выбирать из других вариантов, чтобы обеспечить свой дом из газобетона наиболее надежными и прочными несущими конструкциями.
Источник: bulding.ru
Какое выбрать перекрытие для дома?
При строительстве дома одним из самых важных этапов является сооружение перекрытия. Продумать все, даже самые мельчайшие детали, очень сложно, но основные аспекты следует спланировать заблаговременно – лучше еще на стадии проектирования. Выбирать плиты перекрытия для частного дома нужно именно при разработке проекта – обычно конструкторы «подгоняют» планировку стен под стандартные типоразмеры железобетонных изделий. Но это не единственный способ устройства – в некоторых ситуациях целесообразнее отдать предпочтение монолитным или сборно-монолитным конструкциям.
Что нужно знать перед монтажом перекрытий для частного дома? Перекрытие – горизонтальный конструктивный элемент здания, который выполняет несущую и ограждающую (разделяет смежные помещения по высоте) функции. Капитальные конструкции сооружают из тяжелых и легких видов бетона с усилением структуры армирующим каркасом.
Нередко горизонтальные несущие конструкции сооружают из деревянных и металлических балок. Но эти виды перекрытий менее надежны и долговечны, поэтому их используют обычно для разделения жилых этажей от чердака или мансарды.
Перекрытия по деревянным и металлическим балкам
Перекрывать здания в несколько этажей надежнее и безопаснее капитальными конструкциями:
- многопустотными железобетонными плитами;
- монолитным перекрытием;
- сборно-монолитным перекрытием.
Выбор конкретного типа горизонтальной несущей конструкции осуществляется в зависимости от конструктивных особенностей строения, конфигурации перекрываемого пролета, наличия или отсутствия подъездных путей и места для манипулирования тяжелой строительной техники. Финансовые вопросы смещаются на второй план, но полезно знать, что железобетонные плиты обойдутся примерно на 30 % дешевле, чем монолит.
Какое выбрать перекрытие для дома?
Основной критерий выбора пустотелых плит перекрытий – размеры дома и предполагаемые эксплуатационные нагрузки. Хотя особых проблем возникнуть не должно, так как заводы-изготовители выпускают широкий ассортимент продукции:
по длине – от 1,6 до 10,8 м;
по ширине – 1 м, 1,2 м, 1,5 м и 1,8 м;
по толщине – стандартные (220 мм), облегченные (160 мм) и утолщенные (265 мм);
по несущей способности – от 300 до 1600 кг/м2.
Сооружение перекрытия в доме из железобетонных плит занимает минимум времени, поскольку в этом случае для продолжения строительных работ не требуется ждать застывания бетона.
При выборе монолитных и сборно-монолитных конструкций учитывайте, что в этом случае марка бетона для перекрытия частного дома должна быть не менее М200. Также важно выполнить бетонирование всей конструкции за один раз, а для продолжения строительства бетон должен набрать эксплуатационную прочность.
Разные виды перекрытий
Заводские плиты
Большинство застройщиков перекрывают дома ЖБ плитами. Популярность этого способа обусловлена множеством преимуществ многопустотных железобетонных изделий:
- Скорость монтажа – благодаря привлечению к работе автокрана и возможности укладки «с колес» существенно сокращаются сроки сооружения горизонтальной несущей конструкции.
- Небольшой по сравнению с монолитом вес за счет наличия технологических пустот – позволяет минимизировать нагрузки на фундамент и немного сэкономить на его устройстве.
Точные геометрические размеры и хорошее качество бетонной поверхности – упрощают монтажные и удешевляют отделочные работы (особенно касается плит ПБ).
Перекрытие дома ЖБ плитами
К недостаткам можно отнести невозможность перекрытия пролетов со сложной конфигурацией – эти участки обычно делаются монолитными.
Монолитная конструкция
Монолитное перекрытие представляет собой цельно литую конструкцию, которая заливается непосредственно на месте строительных работ. Но перед этим сооружается опалубка, которую можно арендовать или сделать самостоятельно, и изготовляется армирующий каркас из рифленой арматуры диаметром 10-14 мм в виде сетки с ячейками 200х200 мм или менее.
Процесс бетонирования монолитной конструкции
Основные достоинства устройства монолитного перекрытия:
Высокая несущая способность – при соблюдении технологии и применении качественных материалов. Возможность использования колонн в качестве опорных конструкций.
Равномерное распределение нагрузок – монолитная конструкция способствует равномерному распределению всех усилий на стены и фундамент строения.
Не требуется привлекать тяжелую строительную технику для работ за исключением бетононасоса.
Готовое монолитное перекрытие
Но и минусов у такой конструкции достаточно – повышенная трудоемкость, невозможность продолжения строительства до момента застывания бетона и более высокая стоимость по сравнению с перекрытием ЖБ плитами.
Особенности монолитных конструкций:
Сборно-монолитное перекрытие
СМП или сборно-монолитное перекрытие конструктивно состоит из специальных балок и блоков-вкладышей, формирующих несъемную опалубку. В связи с этим, его можно отнести к категории горизонтальных несущих конструкций балочного типа, в отличие от рассмотренных выше без балочных перекрытий. Поверх блочных элементов укладывается армирующая сетка, затем производится заливка бетоном пустот между ними и формирование стяжки.
Конструкция СМП
Конструктивные особенности:
- Небольшой вес сравнительно с цельнолитой конструкцией.
- Легкий монтаж – блоки-вкладыши выкладываются между несущими балками вручную без привлечения спецтехники.
- Низкая теплопроводность – при использовании блоков с высокими теплоизоляционными характеристиками нет необходимости ни в утеплении, ни в шумоизоляции.
- Возможность устройства перекрытий любой конфигурации.
- Монтаж стяжки, коммуникаций и теплых полов возможен одновременно с заливкой бетоном.
- Более ровная поверхность по сравнению с заводскими железобетонными плитами.
- Монтаж перекрытия стандартного коттеджа обычно занимает не более 2-х дней силами двух рабочих.
СМП Основной минус – необходимость в опалубке и ожидании срока набора прочности бетона. Изначально необходимо уложить балки и блоки вкладыши, сделать армирующий каркас и еще забетонировать слой толщиной 50 мм для обеспечения монолитной конструкции. Одним словом – устройство СМП несложный, но довольно продолжительный процесс.
Источник: samstroy.com
Как залить плиту перекрытия между этажами: технология изготовления монолита
Мысль о том, как залить плиту перекрытия вместо того, чтобы смонтировать её из сборных плит, возникает по разным причинам. Чаще всего это желание сэкономить и невозможность использования тяжёлой строительной техники из-за отсутствия места и подъездных путей к стройплощадке. Но, чем бы вы ни руководствовались, нужно представлять себе, насколько это сложное и ответственное дело. Предлагаем изучить технологию изготовления монолитных плит перекрытия, предваряющие его расчёты, и только после этого принимать решение о целесообразности такого решения.
Целесообразность устройства монолитного перекрытия
Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.
Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.
- Возможность изготовления нестандартных плит.
В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.
Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.
- Равномерное распределение нагрузок.
Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.
- Высокая прочность и долговечность.
В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.
Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.
Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.
Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.
Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.
Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты
Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т.д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.
Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:
- вес самой плиты;
- вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
- нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
- вес печей, каминов и других массивных конструкций;
- вес инженерных коммуникаций;
- вес мебели, оборудования и людей.
Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.
Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.
Порядок изготовления монолитных перекрытий
Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.
Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.
Устройство опалубки
Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.
Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.
Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.
Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.
Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.
По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.
Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.
- Устройство настила.
На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.
Вертикальные бортики на толщину плиты необходимо делать вокруг проёмов лестничных маршей, проходов дымовых и вентиляционных каналов. Ограждения по периметру плиты тоже нужны. Но плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. Поэтому ограждение выставляют по периметру полосы опирания.
Либо выстраивают по наружной кромке стен бортик в полкирпича, утепляя его с внутренней стороны полосками экструдированного пенополистирола. Он и будет служить вертикальным ограждением.
Чтобы влага из раствора не просачивалась в щели и не впитывалась доски, а их можно было использовать в дальнейшем, например, для устройства обрешётки, дощатый настил защищают полиэтиленовой плёнкой, расстилая её с нахлёстом в 15-20 см. Плёнка должна закрывать только настил, оставляя торцы стен открытыми.
Видео описание
В этом видео даны рекомендации по изготовлению опалубки на металлическом каркасе:
Как видите, при использовании телескопических стоек и стальных ригелей, выдерживающих нагрузку до 2 тонн на метр квадратный, шаг между ними можно делать больше.
Изготовление армирующего каркаса
При нарезке учтите, что нахлёст арматурных стержней при удлинении должен быть в 30-40 раз больше их диаметра. Т.е. при сборке решётки из прутков сечением 10 мм нахлёст должен составлять не менее 30 см.
- Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.
Чтобы каждый раз не отрезать нужный кусок проволоки от бухты, скрепите её скотчем в 4 точках и разрежьте болгаркой на 4 равные части. Этими отрезками, сложенными вдвое, связывайте прутки и стягивайте скрутки пассатижами.
- Готовая решётка нижнего ряда устанавливается на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
- Аналогично собирается вторая решётка.
- Друг с другом обе решётки соединяются посредством изогнутых буквой П кусков арматуры – так называемых «лягушек».
Видео описание
Как правильно расставлять подставки и «лягушки», смотрите в этом видеоролике:
Важно помнить, что металлическая арматура не должна иметь контакта с воздухом во избежание коррозии. Чтобы она полностью оставалась в теле бетона, продольные стержни и торцы поперечных не должны упираться в бортики или вертикальные ограждения опалубки, между ними должно оставаться около 3 см свободного пространства. Сверху каркас также должен быть залит бетоном на высоту 3-5 см.
Выбор бетона
Так как залить перекрытие между этажами желательно за один приём, а замешивание больших объёмов вручную занимает много времени, то лучше всего заказать готовый бетон на заводе. Это выгодно с точки зрения временных и физических затрат, соблюдения технологии и уверенности в качестве раствора. Для монолитного перекрытия выбирают бетон высокой марки прочности – В20 или В30 (М300-М400).
Если же есть нужда в экономии либо на участок невозможно загнать габаритный транспорт, раствор готовят в бетономешалке. Такое оборудование позволяет за одну смену залить площадь 30-40 кв.м. В тех случаях, когда площадь перекрытия больше, внутри опалубки устанавливают рассечки из стальной сетки с размером ячеек не более 10 см, и заливают бетон между ними.
В бетономешалке сначала смешивают сухие компоненты, затем заливают чистую воду без примесей.
Видео описание
В этом видео наглядно о том, как делать бетон в бетономешалке:
Заливка плиты
Прежде чем приступать к бетонным работам, через каркас нужно протянуть коммуникации – трубы отопления, водоснабжения, канализации, электрические кабели в стальной или гофрированной трубе. И вывести их наружу в проектных точках.
Есть несколько требований к тому, как залить монолит, чтобы он получился прочным и не растрескивался. Они касаются как самого процесса укладки бетона в опалубку, так и ухода за ним в процессе твердения.
Усадка будет меньше, если в растворе не останется пустот и воздушных каверн. Для его уплотнения свежий бетон подвергают вибрации. Если у вас нет глубинного вибратора, «встряску» можно устроить с помощью перфоратора. В него вставляют бур большого диаметра, можно сломанный, и включают в режим отбойника, уперев бур в настил опалубки снизу. перемещаясь по всей площади, таким образом уплотняют весь бетон.
Его сразу разравнивают, стараясь не оставлять на поверхности явных впадин и наростов, чтобы впоследствии облегчить себе работу по устройству стяжки.
Видео описание
Полный комплекс работ по изготовлению монолитного перекрытия показан в видеоролике:
Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.
Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.
Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.
Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.
За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.
Заливать стяжку можно после полного высыхания плиты. Чтобы определить, осталась ли в бетоне несвязанная вода, на поверхность кладут плотный непроницаемый материал (толстую плёнку, рубероид, линолеум), а через 8-10 часов проверяют, не образовалось ли под ним тёмное влажное пятно.
Коротко о главном
Если знать, как залить монолитную плиту перекрытия, можно не только сэкономить на постройке дома, но и сделать его более надёжным и крепким. Но для этого необходимо точно рассчитать нагрузки и определиться с конструкцией плиты, её толщиной и армированием. Изготовление монолитного перекрытия начинают с устройства опалубки, в которую устанавливают стальной армирующий каркас. Его заливают качественным высокопрочным бетоном, который в процессе укладки уплотняют и выравнивают, а затем в течение нескольких дней защищают от пересыхания.
Источник: blog.brigada174.ru
Как заменить плиты перекрытия в здании?
Ситуация такая: в существующем здании (школа) нужно проложить новую вентиляцию. Из-за этого необходимо сделать под неё отверстия в перекрытии на всех этажах. Перекрытие — многопустотная плита 60.12. Можно ли выдолбить(разрушить) полностью плиту перекрытия и после залить её заново с технологическим отверстием под вентиляцию, обозначая этот участок как монолитный? И что тогда делать со стенами, если перекрытие будет убрано? Подскажите ваши решения или скиньте ссылку на документ, которым можно руководствоваться
Запрос «отверстие в плите перекрытия» дает 701 ссылку по форуму. Выдирать сборные плиты представляется странным.
Можно. Вам дадут парабеллум отбойный молоток и обеспечат свободу действий (эвакуировав всех остальных из здания).
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Вообще на форуме много споров по несущей способности многопустотных плит. Иногда визуально не проходит, а по уточнённым расчётам тютелька.
Но всё же пролёт 12 м не шутка.
Попробуйте поискать на плане раскладки плит — плиты с пролётом меньше 5 м. Может быть там что-то можно будет придумать. И вести потом оттуда.
Потом с вентиляцией можно обсудить. Может удастся без проёмов обойтись.
Алмазное бурение или резка. 18-25руб. погонный сантиметр (от диаметра отверстия) + выезд 5тыс.. Один день работы. Плита не упадет))).
Алмазное бурение или резка. 18-25руб. погонный сантиметр (от диаметра отверстия) + выезд 5тыс.. Один день работы. Плита не упадет))).
Так плита потеряет несущую способность. Представьте плита 6000х1200мм и там отверстие нужно сделать 500х700мм
Бим, подскажите что за 701 ссылка, а то я не могу найти её, в какой раздел нужно зайти и куда нажать)
Eternal_Student, можно, в любом случае можно. Какой бы не был конструктив — можно найти решение.
А на чертежах ничего интересного нет — демонтаж и МУ.
Другое дело ПОД.
— В моей практике был случай, когда вынесли вертикальные участки вентиляции на фасад (и оформили как широкие пилястры между окнами) — и таким образом обошлись без большмх отверстий в перекрытиях и обошлись без потерь площади в здании.
Сделайте отверстие, чтоб при удалении одной продольной арматуры две соседних не трогать. Будет, например отверстие 200х1750 того же сечения. От разрезки одной арматурины проблем быть не должно.
Везде где можно вывести воздуховоды за пределы здания и переходить с этажа на этаж по улице.
Вообще исключить переходы с этажа на этаж — на каждом этаже сделать свою ввенткамеру или канальники поставить, чтоб даже камера не понадобилась.
Желание некоторых раздолбить все здание из-за нежелания овэшников думать хоть немного меня сильно удручает.
Уверен, что если посидеть и подумать над рациональной реализацией системы вентиляции, можно, вообще без прохода через плиты перекрытия обойтись.
Сделайте отверстие, чтоб при удалении одной продольной арматуры две соседних не трогать. Будет, например отверстие 200х1750 того же сечения.
| Рабочее армирование производится стержнями арматуры диаметрами 14 мм. и 16 мм. Внизу всего 4 прутка, два из которых ф14 — предварительно напряжены по краям и два ф16 мм. — по центру. Конструктив ПТК |
Поговорите с вентеляционщиками. Вечно их хлебом не корми дай штробу или отверстие в середине пролета пустотки и такое чтоб на всю ширину. Может они поищут другие варианты?
По теме: отверстия можно устраивать только в пустотах и то с соблюдением технологии. Перерезать ребра запрещено. Кто говорит обратное просто не отдают отчет. Особенно если арматура не в каждом ребре.
Можно конечно узнать несущую способность сопоставить с действующими нагрузками и возможно там будет запас, но это такое себе потому что нужно быть уверенным в том как эти отверстия делают. Вариант с заменой 6м плиты монолитным участком возможен при выполнение констр. мероприятий и соблюдении технологии. Только как вы будете убирать плиту? Выбивать ее?
Мягко скажем: такое себе решение. Связывайтесь с проектной организацией и пусть она разрабатывает проект. Нечего особенно для школы кулибинщиной заниматься, а тот тут насоветуют и ребро перерезать и сжатую зону сбить.
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Уверен, что если посидеть и подумать над рациональной реализацией системы вентиляции, можно, вообще без прохода через плиты перекрытия обойтись.
Да, как бывший гл. специалист по ОВ могу подтвердить — действительно можно, если посидеть и подумать. Тем более при реконструкции. Тут могут быть разные решения, находили их совместно ОВ с конструкторами и архитекторами-технологами.
Ну, разве что оставить какую-то мелочь, ради которой не надо рушить пустотные плиты перекрытия.
Только посидеть и подумать в свое время приучали. Разными способами. Теперь они забыты, да и «проектют» разделы часто совершенно посторонние люди.
Источник: forum.dwg.ru
Чем заменить плиты перекрытия при строительстве
Как сделать легкое и бюджетное перекрытие в доме своими руками, чтобы не пожалеть
С вами опять я, дизайнер Дмитрий. Я делаю работы по архитектурному дизайну, выполняю визуализацию проектов и недавно сам заинтересовался проектированием домов. Выполненные работы выкладываю на этом канале для свободного использования.
При самостоятельном проектировании, кроме дизайна, красоты и внешнего вида встает много вопросов, с которые пытаюсь разобраться, читать, изучать. Программа 3D проектирования, конечно вещь хорошая, но все равно нужно иметь специальные знания или опыт. Делюсь полученной с разных источников информацией, и надеюсь, грамотные строители, которые нас читают, исправят, если что не так и как лучше сделать. Это поможет нам всем спроектировать и построить дом своими руками, грамотно и где-то сэкономить.
Сегодня речь у нас о перекрытиях.
Перекрытие тоже очень важная конструктивная часть дома. Оно должно быть крепким, теплым и по возможности подешевле. Перекрытия могут быть деревянным или бетонным. Деревянное перекрытие безусловно стоит дешевле, чем бетонное. В легком каркасном или деревянном доме, деревянные перекрытия из деревянных балок использовать логично.
Но в каменном доме, часто, люди не хотят делать деревянные перекрытия. По разным причинам. Нет, кого устраивает, делают, конечно, и деревянные. Каждый хозяин своему дому и делает, как хочет.
Сегодня я про тех, кто хочет бетонное перекрытие. Какими они могут быть и как можно сэкономить здесь.
Бетонным может быть перекрытия из готовых монолитных пустотелых плит. Раньше размер плит было не столь разнообразным, поэтому старались при проектировании соблюдать основные размеры плит, которые встречались. В основном 6-ти метровые, 4,2 и 2,4 метра. И удавалось экономить за счет использования плит БУ или которые достали каким-то образом при разборе старых зданий и т.д.
Сейчас спектр размеров чередуется практически через каждые 10 см. и заказать можно любые. И дальше на большие пролеты больше 6 метров. Но есть неудобства, что нужна специализированная техника для перевозки и укладки. Руками не уложишь. Да и стоят не дешево.
Второй тип бетонного перекрытия это монолитное. Оно, конечно, более универсальное. Залить можно любую поверхность по любым размерам и планировке. Только учитывать опять же пролеты, которые стараются делать не больше 6 метров. Опять есть сложности.
Нужно укладывать арматуру в два слоя, и заливать бетоном одновременно всю поверхность. А для этого нужно везти бетономешалку с бетоном. Самим намешать сразу такое количество не получится.
Недавно прочитал статью одного строителя, который предложил способ монолитного перекрытия, которое можно облегчить, сделать дешевле и возможно самим, без всякой специальной техники.
Бюджетное, легкое монолитное перекрытие для дома.
Был произведен расчет этим человеком. При пролетах, которые были в его доме не больше 4 метров, он определил, что с расчетной нагрузкой справляется облегченный 14 двутавр. Почему облегченный? Потому что вес меньше, а нагрузку держит. Ну дешевле естественно.
Также по теплопроводности и шумоизоляции отлично справляется ППС(пенопласт) + керамзит. Двутавровые балки были расположены через 1 метр. На нижние полки был уложен 10 мм. шифер на первый этаж и ОSB плита на второй. Далее накрывается мембраной и укладываются листы пенопласта толщиной 50 мм. в два слоя с перехлестом швов. Выходим на верхний уровень двутавра.
Точками холода остаются только сами балки. Можно выложить сверху еще один слой пенопласта, чтобы их перекрыть.
Вот такой бюджетный вариант монолитного перекрытия я прочитал, которое можно сделать самому без каких-то кранов и другой тяжелой техники. Что вы скажете по этому поводу? Есть какие-то минусы, или вы порекомендовали еше какой-то свой вариант? С удовольствием послушаем.
Понравилось, ставь палец вверх! Больше домов на моем канале: «Проектируем дом сами»
Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа
При строительстве дома перед любым застройщиком возникает вопрос выбора междуэтажного перекрытия. Наиболее распространены три типа перекрытий – деревянное, монолитное железобетонное и сборное железобетонное, смонтированное из плоских пустотных плит. Именно об этом виде перекрытия, как наиболее популярном и практичном для малоэтажного строительства, пойдёт речь в этом материале. Из этой про межэтажные перекрытия в частном доме вы узнаете:
Как выбрать пустотную плиту перекрытия
При первом взгляде на пустотные перекрытия может показаться, что они отличаются между собой только по длине, толщине и ширине. Но технические характеристики пустотных плит перекрытия гораздо шире и подробно расписываются в ГОСТ 9561-91.
Пустотные межэтажные плиты отличаются между собой по способу армирования. Причём, армирование (в зависимости от типа плит) может быть выполнено с использованием предварительно напряжённой арматуры или без напрягаемой арматуры. Чаще используются перекрытия с предварительно напряжённой рабочей арматурой.
Также плиты перекрытия различаются между собой по способу изготовления. Часто возникает спор, что предпочесть – ПК или ПБ.
Пришло время перекрывать цокольный этаж постройки плитами перекрытия, но никак не могу определить, что выбрать – ПК или ПБ, у ПБ лучше обработана поверхность, чем у ПК, но слышал, что ПБ используются только в монолитно-каркасных домах и дачных домиках, а конец такой плиты нельзя нагружать стеной.
Главное отличие плит кроется в технологии их изготовления.
ПК (толщиной от 160 до 260 мм и типовой несущей способностью в 800 кг/кв.м.) отливают в опалубке. Панели марки ПБ (толщиной от 160 мм до 330 мм и типовой несущей способностью от 800 кг/кв.м) изготавливаются методом безопалубочного непрерывного литья (это позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, чем у панелей ПК). ПБ ещё называют экструдерными.
По желанию заказчика, ПБ можно нарезать под индивидуальные заданные размеры (от 1.8 до 9 метров и т.д.). Их также можно резать вдоль и на отдельные продольные элементы, а также делать косой рез под углом в 30-90 градусов, без потери её несущей способности. Это значительно упрощает раскладку таких плит перекрытия на строительном объекте и предоставляет большую свободу проектировщику, т.к. размеры коробки здания и несущих стен не привязаны к стандартным размерам ПК.
При выборе межэтажных плит ПК (длиной более 4.2 метра) важно запомнить такую особенность – они являются преднапряженными со специальными упорами на концах плиты. Если срезать торец у ПК, то упор (отрезанный вместе с концом ПК и вертикальной арматурой) не будет работать. Соответственно – рабочая арматура станет цепляться за бетон только своей боковой поверхностью. Это значительно уменьшит несущую способность плиты.
Несмотря на более качественную гладкую поверхность, хорошую геометрию, меньший вес и высокую несущую способность, при выборе ПБ следует учесть такой момент. Пустотные отверстия в ПК (в зависимости от ширины плиты, диаметром от 114 до 203 мм) позволяют без труда пробить в ней отверстие под канализационный стояк, диаметром в 100 мм. В то время как размер пустотного отверстия в ПБ – 60 мм. Поэтому, для пробития сквозного отверстия в панели марки ПБ (чтобы не повредить арматуру), следует заранее уточнить у завода-изготовителя, как это лучше сделать.
Плиты перекрытия для частного дома: особенности монтажа
У ПБ (в отличие от ПК) отсутствуют монтажные петли (либо приходится доплачивать за их установку), что может усложнить их погрузку, выгрузку и монтаж.
Не рекомендуется использовать «народный» метод установки ПБ, когда крепёжные крюки цепляются за торец пустотного отверстия. В этом случае велика вероятность, что крюк вырвет из отверстия из-за разрушения торца плиты, либо крюк просто соскользнёт. Это приведёт к падению плиты. Также на свой страх и риск можно применить метод, при котором в пустотные отверстия ПБ вставляется лом (по два лома на одну сторону плиты) и за них цепляются крюки.
Чтобы выдернуть чалку из-под плиты, укладывая её, оставляем зазор в 2 см до соседней плиты. Затем уже уложенную плиту сдвигаем ломом к соседней.
Личный опыт: я уложил у себя на стройке плиты таким методом. Зазор оставлял в 3 см. Плиты ложились на цементно-песчаную смесь толщиной 2 см. Смесь выполняла роль смазки, а плиты легко сдвигались ломом на необходимое мне расстояние.
Также при монтаже плит перекрытия необходимо соблюдать расчётные величины минимальной глубины опирания плиты. Для ориентира можно использовать следующие цифры:
Не рекомендуется опирать плиту перекрытия более чем на 20 см, т.к. при увеличении глубины опирания она начинает «работать», как защемлённая балка. При укладке панелей перекрытия на стены, построенные их газо- и пенобетонных блоков, необходимо устройство армированного железобетонного армопояса, о чём подробно рассказывается в статье: «Делаем армопояс в доме из газобетона». Прочитайте также нашу статью, которая подробно рассказывает, какие балки лучше использовать в частном строительстве. Желаем успешно применять полученные знания на своих стройках!
Перед началом монтажа плит рекомендуется заделать торцы пустотных отверстий. Пустоты заделываются, чтобы вода не попала внутрь панели. Также это увеличивает прочность у торцов плит (это в большей степени относится к ПК, чем к ПБ) в случае опирания на них несущих перегородок. Пустоты можно заделать, если вставить в них половинку кирпича и «закидать» промежуток слоем бетона. Обычно пустоты заделываются на глубину не менее 12-15 см.
В случае, если вода всё же попала внутрь плит, её необходимо удалить. Для этого в панели, в «пустотке», снизу высверливается отверстие, через которое вода может вытечь наружу. Это особенно важно сделать, если перекрытия уже уложены, а дом ушёл в зиму без кровли. Вода в мороз может замёрзнуть внутри пустотного отверстия (т.к. вытечь ей некуда) и разорвать плиту.
У меня уложенные на перекрытие плиты лежали целый год. Специально пробурил перфоратором отверстия в «пустотках», вытекло очень много воды. Сверлить надо каждый канал.
Перед укладкой плит перекрытия необходимо выбрать автокран необходимой грузоподъёмности. Важно учесть доступность подъездных путей, максимально возможный вылет стрелы у автокрана и допустимую массу груза. А также просчитать возможность укладывать панели перекрытия не с одной точки, а с двух сторон дома.
Прежде, чем заказывать автокран, я рекомендую посмотреть в интернете его грузовысотные характеристики. Может случиться так, что при максимальном вылете стрелы даже кран 25-тонник не сможет «закинуть» на второй этаж груз весом всего в 500 кг.
Поверхность, на которую укладывается плита перекрытия, должна быть ровной, очищенной от мусора. Перед укладкой панели «расстилается» цементная смесь, т.н. растворная «постель», толщиной 2 см. Это обеспечит ее надёжное сцепление со стенами или армопоясом. Также перед монтажом панелей и до нанесения раствора на стену можно уложить арматурный прут диаметром 10-12 мм.
Подобный метод позволит строго контролировать вертикальность смешения всех плит при их укладке (т.к. ниже стержня панель уже не опустится). Стержень не даст ей полностью выдавить из-под себя цементный раствор и лечь «на сухую». Не допускается ставить плиты «ступеньками». В зависимости от длины плит, расхождение торцов не должно превышать 8-12 мм.
Серьёзной ошибкой при укладке является перекрытие одной плитой сразу двух пролётов, т.е. она опирается на три стены. Из-за этого в ней возникают непредусмотренные схемой армирования нагрузки, и при определённых, неблагоприятных обстоятельствах, она может треснуть.
Если же подобной раскладки избежать не удаётся, для снятия напряжения, по верхней поверхности панелей, точно над средней перегородкой (стеной) делается пропил болгаркой.
После монтажа плит осуществляется их анкеровка и заливка рустов (щелей, оставшихся после стыкования панелей друг с другом) цементом.
У ПК анкер цепляется за монтажную проушину, после чего пустота также заделывается цементом. Это позволит избежать попадания в неё воды и строительного мусора.
Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – как перекрыть лестничный пролёт между плитами перекрытия, если их не на что опереть. В этом случае параллельно плитам можно пустить два швеллера, а один поставить поперёк, по краю проёма, связать арматурный каркас в виде сетки с ячейкой 20 см и диаметром прутка 8 мм и т.д. Поставить опалубку и залить монолитный участок. Привязывать швеллер к плитам перекрытия не надо. В этом случае они опираются на две короткие стороны и не подвергаются нагрузкам от узла опирания лестничного пролёта.
Как правильно складировать плиты перекрытия на участке
В идеале, если панели привезли на участок, их сразу нужно монтировать. Если по каким-либо причинам это сделать невозможно, возникает вопрос: как их правильно складировать.
Для складирования плит необходимо заранее подготовить твёрдую и ровную площадку. Нельзя класть их просто на землю. В этом случае нижняя плита может опереться на грунт, и, из-за неравномерной нагрузки, под весом верхних плит она переломится.
Изделия должны укладываться штабелем не более 8-10 шт. Причём под нижний ряд ставятся прокладки (из бруса 200х200 мм и т.п.), а все последующие ряды ставятся через прокладки – доску-дюймовку толщиной 25 мм. Прокладки должны располагаться не далее, чем в 30-45 см от торцов плит, и выставляться они должны строго по вертикали друг над другом. Это обеспечит равномерное перераспределение нагрузки.
Плиты я сложил «по науке», в два штабеля по 8 шт., но не учёл несущей способности грунта и веса. В результате прокладки-тумбы полностью ушли в землю. Чтобы нижняя плита не треснула, мне пришлось в течение 6 месяцев (пока их не уложили) подкапывать их, чтобы выдержать необходимый зазор между плитой и грунтом.
Источник: dom-srub-banya.ru