Что нужно для строительства ленточного фундамента

Ленточный фундамент, идущий по периметру строения и под всеми внутренними конструкциями, считается самым простым и доступным. Технология строительства его проще, чем монтаж фундамента на сваях или плитная конструкция.

• Для каких строений используется ленточный тип
• Типы ленточных конструкций
• Преимущества и недостатки ленточной конструкции
• Технология строительства

Для каких строений используется ленточный тип

Строительство ленточного фундамента предусматривается:

• при возведении зданий, характеризующихся тяжелыми несущими конструкциями из кирпича, бетона, железобетона;
• для зданий с цокольным, подвальным этажом;
• при неплотном грунте.

Типы ленточных конструкций

Какой тип ленточной конструкции выбирать, зависит от материала, используемого при монтаже стен, плит перекрытий, особенностей грунта. Различаются фундаменты по заглубленности:

• мелкозаглубленный, применяется для легких конструкций на плотных почвах, глубина 40-70 см;
• заглубленный, применяется при тяжелых конструкциях, в домах с цокольным, подвальным этажом, на пучинистом грунте. Глубина зависит от уровня промерзания, в среднем до 30 см ниже этого показателя.

По конструкции ленточный фундамент различается:

Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками. Инструкция от А до Я по СП 22.13330.2016

• монолитный, заливка сплошной полосой производится по месту;
• сборный, собирается из бетонных блоков, железобетонных плит.

схема устройства ленточного фундамента

Преимущества и недостатки ленточной конструкции

К преимуществам можно отнести:

• универсальность ленточной конструкции фундамента позволяет использовать его в разных строительствах, это многоквартирные дома, производственные и частные строения;
• опора данного типа отличается несложностью монтажа;
• небольшими трудовыми затратами, отпадает необходимость применять специализированную технику;
• высокий срок эксплуатации;
• короткие сроки строительства при сборном варианте.

Однако, существуют и недостатки такой конструкции.

• Ленточный фундамент под дом не годится для легкого илистого, торфяного грунта.
• Высокий коэффициент трудозатрат.
• Большой расход стройматериалов.

Технология строительства

В частном домостроении зачастую выбирается монолитный мелкозаглубленный или заглубленный тип фундамента. Основным материалом является железобетон.

Подготовительный этап

С помощью шнуров, кольев выставляется разметка будущего фундамента на участке, при сложном рельефе используется гидроуровень. Особое внимание обращается на углы прямоугольного фундамента, они должны строго соответствовать 90°. Проверить их просто, надо измерить длину диагоналей.

Глубина траншеи и ширина рассчитываются согласно предполагаемой нагрузке и особенностям грунта. Чаще всего ширина 40 см является оптимальной. Глубина зависит от выбранного типа фундамента.

Разметка делается по внутренним и наружным сторонам будущего фундамента.

Копка траншеи фундамента, подготовительные работы

Устройство фундамента для частного дома начинается с копки траншеи или вручную лопатой, или экскаватором. Ширина ленточного фундамента, его поперечное сечение, сохраняется одинаковым для наружных стен и внутренних несущих. Дно подготавливается, выравнивается вручную. Следующим этапом будет укладка подушки из гравия или песка. Высота ее 120-200 мм.

Важно: на этом этапе конструкцию тщательно утрамбовать, периодически проливая водой. Подушка позволит снизить нагрузку от строения на фундамент в периоды межсезонья.

На гравий или песок укладывается полиэтиленовая пленка, можно заменить пленку заливкой тонкого слоя цемента. Это процедура необходима, чтобы сохранить благу в бетоне. В противном случае понизятся прочностные характеристики конструкции.

Возведение опалубки

опалубка из щитов

Для опалубок выбираются или доски, фанера толщиной от 5 см, или готовая металлическая конструкция, которые фиксируются распорками к стенкам траншеи. Таким образом, стенки котлована будут надежно удерживать бетон от выпучивания.

Деревянная опалубка собирается и фиксируется между собой гвоздями или шурупами. Причем, шляпки лучше располагать внутри конструкции. Так, при дальнейшей разборке опалубки доски легче разъединяются.

Опалубка должна подниматься над уровнем площадки, высота 30 см наиболее оптимальная. Это будет надземная часть – цоколь. Вертикальность опалубки контролируется уровнем.

При сооружении опалубка оставляются входы для труб. Это позволит в дальнейшем не нарушать целостность фундаментной ленты.

Видео по изготовлению опалубки ленточного фундамента:

Монтаж арматурного каркаса

Параллельно с монтажом опалубки устанавливается арматура для ленточного фундамента по периметру. Диаметр арматуры, как правило, используется 12 мм, ее расположение описывается в проекте. В основном арматурный каркас делается из 2-х поперечных рядов с обязательным креплением с горизонтальными прутьями. Прутья располагают каждые 10-25 см.

Правильно установленная арматура позволяет создать качественный железобетонный фундамент.

Прутья соединяются проволокой (делается связка), можно использовать сварку. Но при сварке в будущем может образовываться коррозия, поэтому первый вариант более надежный и безопасный. Полученные секции укладывают на дно траншеи и также соединяют между собой. Полнотелым кирпичом необходимо зафиксировать положение каркаса. Каркас должен отступать от стенок фундамента на 5 см.

Только в этом случае арматура будет вся покрыта бетоном.

Заливка бетона

Когда опалубка с арматурным каркасом готова, производится заливка ленточного фундамента. Заливают не сразу, поэтапно, слоями по 20 см каждый. Каждый слой обязательно подлежит утрамбовке и простукиванию. Идеально будет применение бетонного вибратора. На прочностные характеристики фундамента влияет качество бетона.

Так, жидкая смесь в последствие будет расслаиваться. Для фундаментной конструкции необходим более жесткий раствор.

Если работы проводятся в холодное время, фундамент необходимо дополнительно прогревать и утеплять в период схватывания. Подойдут опилки, стекловата.

Видео с процессом заливки бетоном ленточного фундамента:

Гидроизоляция фундамента

При 70% готовности, примерно через неделю, опалубок снимается и производится гидроизоляция. Битумной мастикой обрабатывается вся наружная поверхность фундамента и приклеивается гидроизоляционный материал, например, рубероид. Материал не должен отслаиваться, отклеиваться, при обнаружении брака, гидроизолятор повторно приклеивается.

Засыпка фундамента

Заключительным этапом будет засыпка фундамента песком средней фракции. Песчаную смесь послойно засыпают, и каждый слой проливается водой, затем утрамбовывается. Весь процесс производится вручную, при этом необходимо быть осторожным с гидроизоляционным материалом.

Гидроизоляцию можно дополнительно укрыть геотекстилем, дренажной мембраной. Также фундамент можно утеплить экструдированным пенополистиролом, подойдет минеральная вата. Это делается, когда предусматривается при строительстве подвальное помещение.

На время полного высыхания фундамента рекомендуется укрыть его полиэтиленом. Так мы защитим его от смывания дождем. Если строительство ленточного фундамента происходит в жаркое время, днем при сильном солнце и ветреной погоде бетон нужно поливать водой.

Придерживаясь всех правил, советов, указанный в нашей статье, используя качественные материалы можно построить надежный ленточный фундамент.

Источник: karkasnik.su

Пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента своими руками

Построить ленточный фундамент своими руками можно быстро, без специальной техники, достаточно придерживаться пошаговой инструкции. Это наилучший выбор для индивидуального строительства домов и заборов на приусадебном участке. Но нужен верный расчет ленточного фундамента согласно типу грунта.

Преимущества и недостатки

Ленточный фундамент является самым подходящим видом основания для строительства на непучинистых почвах, а также на территориях, где уровень залегания грунтовых вод расположен близко к поверхности. Этим объясняется его популярность среди любителей. Но он имеет свои плюсы и минусы.

Оно отличается:

• универсальностью. Оно подходит для строительства основания под мало- и многоэтажные конструкции и заборы;
• возможностью возводить фундамент на любом типе почвы с самым разнообразным рельефом;
• установку можно осуществлять в любое время года и при любой погоде;
• минимальностью осадки постройки;
• сравнительной простотой возведения.

Недостатки

Если правильно выполнить расчет ленточного фундамента и соблюдать всю технологию, он прослужит долго и успешно до ста лет

Но и этот вид фундамента, несмотря на его широкую распространенность, имеет ряд недостатков.

Из них самыми значительными являются:

• большой расход материалов, что заметно повышает себестоимость;
• значительные объемы работ за счет того, что конструкция достаточно массивная;
• невозможность использования на горизонтально подвижных грунтах;
• проблематичность постройки цокольных этажей или подземных гаражей (для оснований с неглубоким заложением).

Конечно, есть и другие вида фундамента, более бюджетные и менее трудозатратные, например, столбчатый, но из-за своей простоты используется ленточное основание.

Ленточный фундамент стоит выбрать в следующих случаях:

• когда почва отличается неравномерностью и есть возможность усадки;
• когда в строительстве планируется применять тяжеловесные перекрытия, такие как бетонный блок или кирпич;
• когда плотность стен постройки варьируется от 1000 до 1300 кг/м3.

Глубина заложения

Она зависит от вида почвы, материалов, которые предполагаются применять и характеристики постройки.

Существуют три основных типа ленточного фундамента:

• мелкозаглубленный;
• глубокозаглубленный;
• слабозаглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, несмотря на то, что все время появляются новые технологии, является наиболее популярным. Среди его плюсов стоит упомянуть высокую несущую способность и приемлемую себестоимость.

Он может применяться на любых видах почвы, кроме просадочных и торфяных, и, если по проекту запланировано небольшое здание максимум в два этажа, это наилучший выбор.

Если почва отличается высоким уровнем пучения, или предполагается использовать тяжелые материалы, лучше остановить свой выбор на глубокозаглубленном. Глубина заложения тогда высчитывается по формуле: величина уровня промерзания почвы плюс 20 см. Для средней полосы России обычно это составляет 1-1,5 м. Монолитную ленту в этом случае необходимо армировать.

Расчет ленточного фундамента

Минимальная ширина мелкозаглубленного ленточного фундамента высчитывается, исходя из главного принципа: величина удельной нагрузки на единицу площади почвы, расположенной под фундаментом, должна быть меньше, чем его несущая способность, приблизительно, на 30% .

Примерные расчеты в зависимости от типа грунта

Глубина заложения составляет для:

• каменистого грунта, твердой и сухой глины – 25 см;
• плотной глины и суглинка – 30 см;
• сухого песка, супеси – 40 см;
• мягкого песка, супеси, илистого грунта – 45-65 см;
• торфа – ленточный фундамент не рекомендуется.

Дачи, двухэтажного дома с нагрузкой 50 кН/м2. Глубина заложения состовляет для:

• каменистого грунта, твердой глины – 30 см;
• плотной глины и суглинка – 35 см;
• сухого песка, супеси – 60 см;
• мягкого песка, супеси, илистого грунта – 65-85 см.

Двухэтажный коттедж с нагрузкой — 50 кН/м2.Глубина заложения составляет для:

• каменистого грунта, твердой глины – 25 см;
• плотной глины и суглинка – 30 см.

В остальных случаях расчет ленточного фундамента представляет собой определенную трудность, поэтому лучше обратиться к специалисту или воспользоваться онлайн калькулятором.

Когда все расчеты произведены, рекомендуется составить чертеж и придерживаться его на всех этапах строительства. Это позволит возвести максимально прочный и устойчивый фундамент.

Пошаговая инструкция для возведения ленточного фундамента своими руками

Строительство ленточного фундамента — достаточно трудоемкий процесс.

Он состоит из нескольких этапов:

• подготовка участка и разметка;
• армирование;
• устройство опалубки;
• заливка бетоном.

Подготовка участка и разметка

Необходимо, прежде всего, очистить территорию от мусора и растительности. Желательно, срезать верхний слой плодоносного грунта. Если есть возможность, то желательно и выровнять участок в горизонт.

Порядок выполнения действий следующий:

• разбить участок с помощью веревки и колышек или теодолита (в случае, если постройка отличается сложностью);
• вырыть траншею по разметке на глубину заложения фундамента, придерживаясь расчета;
• заполнить траншею на 15-20 см песком, а затем залить водой (до 30 л) и тщательно утрамбовать.

Когда песок высохнет, необходимо засыпать слой на 15-20 см гравия или щебня.

Армирование

Некоторые дополнительно укладывают слой рубероида на дно траншеи, но другие строители считают, что этот этап не обязателен.

Для армирования применяются стальные пруты диаметром от 10 мм. При этом следует отдать предпочтение стержням с антикоррозийным покрытием. Длина вертикального прута должна быть на 10-15 см больше глубины траншеи.

Затем пруты необходимо плотно перевязать стальной проволокой, вдоль и поперек. Некоторые для быстроты монтажа предпочитают сварку, но при этом надо учитывать, что такие места будут подвергаться коррозии. Если планируется возведение тяжелых стен и перекрытий, рекомендуется выполнить еще и вертикальное армирование.

Устройство опалубки

Для выполнения опалубки используется фанера, обрезная и необрезная доска, шифер или металл. Самый дешевый и простой вариант — это доски длиной 2-3 м и толщиной 25-50 мм. В качестве крепежных элементов чаще всего используются гвозди или шурупы. Крепежные элементы забиваются с внутренней стороны и загибают вниз.

Для параллельного крепежа щитов с внутренней стороны используется проволока или распорки. Лучше всего применять деревянные бруски размерами 50 Х 50 мм. Кроме того, стоит учесть, что с внутренней стороны деревянные бруски под давлением бетона могут подвергаться деформации. Поэтому дополнительно стоит их зафиксировать с помощью колышков, вбитых в грунт.

Заливка бетоном

Марка бетона выбирается, исходя их климатических особенностей региона. Чаще всего, используется М200, но лучше применять, все-таки, М300 или М400. Они подойдут для всех регионов, хотя по цене обойдутся несколько дороже. Если работы выполняются в холодное время года, для лучшего затвердения в раствор бетона добавляют пластификаторы.

Обычно такая добавка составляет 1-2% от общего количества раствора. Пропорции и соотношение обычно указываются на упаковке.

В качестве раствора чаще всего используют песок, цемент и щебень в соотношении 1:3:5. Эта пропорция может отличаться, но количество гравия должно быть в 2 раза больше, чем песка. Заливку раствора лучше выполнять за один раз, чтобы поверхность выглядела монолитной. Раствор необходимо периодически протыкать прутом, а снаружи простукивать молотком для того, чтобы избежать скопления пузырьков воздуха.

Раствор набирает прочность в течение 3-4 недель. Только после этого можно приступать к гидроизоляционным работам. Такой способ подойдет для возведения фундаментов малоэтажных зданий.

Особенности возведения фундамента для заборов

Такой тип основания прекрасно подойдет и для заборов. Главное отличие состоит в том, что в армированной бетонной ленте предусматриваются лунки для столбов. Обычно они имеют такие размеры: глубина-до 1,5 м от основания, а диаметр — не более 250 мм.

В вырытой траншее делаются лунки для столбов с шагом 1,5-2 м. После завершения армирования основания, в лунки вставляют подготовленные столбы и закрепляют к армирующему поясу сваркой. Верхнюю часть столбов связывают лагами. Все эти операции необходимо выполнить до заливки бетоном, которая выполняется обычным способом.

Если по проекту высота опалубки больше 20 см, рекомендуется закрепить конструкцию специальными упорами.

Цена ленточного фундамента для забора за 1м2

Стоимость основания для заборов отличается в зависимости от высоты и ширины. Приблизительная цена ленточного фундамента для забора 200х200 при обращении в компанию составляет 600 руб за погонный метр.

Подробнее о строительстве ленточного фундамента для заборов своими руками можно посмотреть в видео:

Книги по теме:

Заборы, ворота, калитки, двери для загородного дома — Виктор Андреев — 100 руб.- ссылка на обзор книги

Ограждающие конструкции с использованием бетонов низкой теплопроводности. Основы теории, методы расчета и технологическое проектирование — Елена Митина — 1 073 руб.- ссылка на обзор книги

Курс оснований и фундаментов — Владислав Дмоховский — 4 800 руб.- ссылка на обзор книги
Расчет оснований и фундаментов — Михаил Берлинов — 1 140 руб.- ссылка на обзор книги

Источник: obetone.com

Как установить ленточный фундамент своими руками

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
• Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

• Установить ось будущего строения;
• Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
• Угольником отметить последний четвертый угол;
• Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
• Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы

Песчаная подушка

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Армирование

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Вентиляция и коммуникации

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Как правильно выбрать бетон

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Марка	Качество	Применение
М100 В7.5	Самое низкое	Работы по подготовке к строительству
М150 В12.5	Плохое	Заливка дорожек, тротуаров, стоянок
М200 В15	Среднее	Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой
М300 В22.5	Хорошее	Строительство качественного загородного дома
М350 В25	Высокое	Строительство бетонных зданий с высокой плотностью
М500 В40	Очень высокое	Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам.

Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Нужно ли утеплять фундамент

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!

Источник: blog.marisrub.ru

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента своими руками

Экономически оправдан ленточный фундамент для тяжелых построек на сложных грунтах. Это обусловлено высоким бюджетом снижения сил пучения. Максимальным ресурсом обладают исключительно монолитные конструкции, пошаговая технология которых будет рассмотрена ниже.

Технология ленточного фундамента пошагово

Для проектов без подземного/цокольного уровня предпочтительнее незаглубленные, малозаглубленные ленточные фундаменты, наземные монолитные пояса. Заглубленная лента эффективна лишь при глубине заложения в пределах 3 м.

Если грунты на этой глубине не удовлетворяют характеристикам здания (просадка от сборных нагрузок), необходимо усилить ленту сваями либо пересмотреть проект в пользу плиты, ростверка по сваям.

Для удобства частных застройщиков без профильного образования, регулярной практики далее приведена пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента.

Разметка осей

Основными проблемами любой ж/б конструкции, эксплуатирующейся в подземных агрессивных средах, является коррозия внутренней арматуры, растрескивание структуры бетона, вспучивание прилежащих грунтов при замерзании. Поэтому основными задачами проектировщика, затем застройщика являются операции, позволяющие защитить ленточный фундамент от влаги, промерзания. Обеспечение несущей способности закладывается в любой проект по умолчанию.

Таки образом, для малозаглубленной ленты МЗЛФ предпочтительнее разметка траншей, для заглубленного фундамента ГЗЛФ – котлована. В любом случае необходим доступ рабочих к наружным граням фундамента (гидроизоляция, распалубка), изготовление дренажной канализации. Поэтому ширина разметки увеличивается на 1,2 м наружу (котлован), 0,8 м внутрь (траншеи).

Оптимальным вариантом для разметки осе являются обноски из двух колышков с горизонтальной перекладиной 60 – 80 см. для каждой внутренней/наружной несущей стены потребуется две обноски. Технология разметки имеет вид:

• монтаж обносок в полутора метрах от котлована
• выравнивание в единой горизонтальной плоскости на 5 см выше проектной отметки
• натягивание струн, шнуров для боковых граней ленты, оси стены (линия, по которой будут уложены плиты перекрытия)

Для удобства разметки применяется следующая схема:

• первая стена (парадный фасад) параллельна улице, отстоит от оси проезжей части (красная линия в проекте межевания) на 5 м (3 м от оси проулка/проезда), находится дальше 3 м от границ соседних владений
• две прилегающих к ней стены отходят под прямыми углами, откладываемыми способом треугольника (катеты 4, 3 м, гипотенуза 5 м)
• сверка диагоналей должна показать одинаковый результат, допустимая погрешность должна укладываться в 1 см, отсутствовать в идеале

Края котлована, траншей достаточно отчертить мелом, известковым раствором по грунту.

Важно: Если в проект заложен МЗЛФ с полами по грунту, плодородный слой внутри периметра траншей придется снять полностью. Плиту бетонировать по этому грунту нельзя, она гарантированно просядет после 2 – 6 месяцев эксплуатации.

Выемка грунта

Для МЗЛФ достаточно снять пахотный слой в траншеях (перекрытие по балкам) либо со всего периметра (пол по грунту). Если необходим ленточный фундамент глубокого заложения, проще арендовать спецтехнику, изготовить котлован глубиной 2 – 2,5 м экскаватором. В последнем случае придется дополнительно вывезти грунт. Боковые стенки имеют уклон наружу, защищающий от обваливания породы при дальнейших работах.

Котлован

При использовании экскаватором рекомендуется копать чуть выше проектного уровня, чтобы подравнять дно вручную. Если ковш заглубится на отдельных участках, позже придется снимать весь слой до этой отметки – выравнивать ямки этим же грунтом, даже утрамбованным, запрещено категорически.

Траншеи

Минимальный бюджет строительства обеспечивает ленточный фундамент МЗЛФ. Из траншей удаляется пахотный слой на глубину 60 – 80 см. Затем изготавливается траншея-в-траншее для дренажной канализации сечением 50 х 50 см. От этой кольцевой разработки на 4 м минимум отводится траншея к подземной емкости, в которую самотеком будут собираться стоки.

Подстилающий слой

Назначение подсыпки из инертных материалов является замена пучнистых грунтов, выравнивание периметра, обеспечение дренажа подошвы ленты. Пошаговая инструкция работ данного этапа выглядит следующим образом:

• подсыпка слоя – толщина 10 см, материал песок при низком УГВ, щебень при высоких грунтовых водах, ширина вдвое больше ленты
• уплотнение – ручными трамбовками, виброплитами, чтобы на песке не оставался след

Операция повторяется до достижения 40 – 80 см в зависимости от характера грунта. После чего, ленточный фундамент необходимо защитить от влаги, уложенный в опалубку бетон от обезвоживания, арматуру от коррозии. Все эти проблемы решает подбетонка с наплавлением гидроизоляционного ковра:

• по периметру монтируется опалубка – высота 7 – 10 см, ширина равна отсыпке (вдвое больше подошвы ленты)
• внутрь нее укладывается, уплотняется смесь В7,5 (тощий бетон)
• после набора прочности 70% на стяжке раскатывается мембрана, полиэтиленовая пленка (0,15 мм минимум) либо рулонный материал, края должны выступать за периметр ленты на 20 – 30 см

Дрены должны располагаться за периметром подбетонки, в противном случае снижается эффективность отвода подземных вод.

Армирование

В отличие от бетона, композитный материал железобетон, армированный в двух уровнях стержнями переменного сечения, выдерживает, как сжимающие, так и растягивающие усилия. Изготовление каркасов, которыми армируется ленточный фундамент, производится по схеме:

• монтаж продольных прутков в нижнем уровне – укладываются на пластиковые, бетонные прокладки высотой 2 – 4 см
• обвязка хомутами – прямоугольной формы с шагом 30 см возле сопряжений, 60 см на прямых участках
• установка верхнего пояса – аналогично нижним пруткам

Продольные стержни нарезают из 8 – 16 мм арматуры А400 периодического профиля. Анкеры, хомуты делают из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240. Г-образными, П-образными анкерами усиливают углы, Т-образные сопряжения стен. В лентах глубокого заложения используется конструкционная арматура – дополнительные прутки в промежуточных поясах, необходимые для жесткости пространственных каркасов, обеспечения минимального процента армирования фундамента.

Элементы каркасов лучше соединять проволочными скрутками специальным инструментом – крючком. Нахлест при наращивании длины составляет 40 – 60 см, разбежка в соседних рядах рядом расположенных стыков 60 – 80 см. Допускаются сварные каркасы из специальной арматуры, в маркировке которой после всех цифр присутствует буква С.

Опалубка

Бетонируется ленточный фундамент обычно в съемную опалубку, щиты которой изготавливаются из ориентировано-стружечной плиты, многослойной фанеры, обрезной доски 4 см минимум. Это листовой, пиломатериал может пригодиться в дальнейшем, поэтому внутреннюю плоскость щитов покрывают полиэтиленом, дополнительно предотвращающим обезвоживание, протечки в щелях опалубки.

Щиты устанавливаются вплотную друг к другу, фиксируются в вертикальном положении внутренними стяжками, наружными подпорками. В обязательном порядке контролируется соосность со стенами здания. Верхний борт выставляется по шнурам, то есть на 5 см выше проектного уровня. Это позволит предотвратить расплескивание бетона при производстве работ.

На глубине 1,5 – 2 м необходимо установить гильзы для узлов ввода коммуникаций в коттедж. На отметке 40 см от отмостки нужно предусмотреть монтаж пустотообразователей (только для проектов с перекрытием по балкам). Эти отверстия являются продухами вентиляции подполья, предотвращают загнивание, коррозию элементов силового каркаса, отводят вредный радон. Их общая площадь должна быть примерно равна 1/400 от размера цокольной части фундамента.

Заливка

Ленточный фундамент бетонируют по стандартной технологии, укладывая слой 60 см по периметру, уплотняя его наконечником глубинного вибратора. Заглубленные фундаменты сложно залить за один прием, выдержать технологический перерыв меньше 2 часов. Поэтому часто применяется поэтапное бетонирование:

• в средних третях прямых участков монтируются вертикальные перегородки
• арматура пропускается в вырезанные бензопилой щели внутри щитов
• снаружи монтируются подпорки
• продолжение заливки возможно через 12 часов, поверхностная пленка с бетона должна быть счищена щетками, напоров воздуха, воды

В первые три дня боковая распалубка запрещена, на верхнюю грань ленты наносится увлажняющий компресс из регулярно смачиваемых опилок, ветоши, песка. Это позволяет завершиться гидратации цемента внутри смеси, обеспечить марочную прочность бетона, предотвратить раскрытие трещин, образование усадочных воронок.

Дополнительные меры защиты

Ленточный фундамент необходимо защитить от сил пучения, почвенных/грунтовых вод, промерзания. Обеспечивается комплексная защита следующими способами:

• дренаж – укладывается под подошву ленты сразу после изготовления траншей/котлована, предупреждает намокание глинистых почв, позволяя исключить один фактор морозного пучения
• замена почвы нерудным материалом – в песках, щебнях практически отсутствует глина, таким образом, избавляются от второго фактора вспучивания
• утепление отмостки – теплоизолятор сохраняет тепло недр, не давая прилежащим к фундаменту участкам промерзнуть, исключается последнее условие сил пучения

Оклеивание наружных граней ленты глубокого залегания выносить точку росы наружу, избавляя от запотевания внутренних стен подвального этажа. Монтаж экструдированного пенополистирола на поверхность ленты любого уровня заглубления позволяет снизить касательные силы пучения. Этот метод назван скользяще-сминаемой защитой, имеет следующую схему:

• на гидроизоляционную пленку наклеивается пенополистирол XPS высокой плотности
• его поверхность укрывается двумя слоями полиэтилена, закрепленного лишь в цокольной части фундамента
• к полиэтилену прижаты материалом обратной засыпки (песок) вертикально листы полистирола ПСБ 25 низкой плотности, не зафиксированные к фундаменту

Возникающие силы пучения сминают ПСБ, смещают его по гладкой пленке верх зимой, не разрушая основной контур утепления. После оттаивания конструкция вместе с уменьшившимся объемом почвы возвращается в исходное положение.

Классическая технология ленточного фундамента, независимо от глубины заложения, имеет указанный вид. Для индивидуального застройщика приведены все секреты изготовления собственными силами. Что позволит снизить бюджет строительства, избежать ошибок, обеспечить максимально возможный эксплуатационный ресурс.

Источник: fundamentdomov.ru