Что такое бесшовная технология строительства

Наливные бесшовные полы — это монолитные покрытия полов, выполняемые из подвижных саморастекающихся полимерсодержащих мастик по предварительно подготовленному основанию или стяжке.

Наливные полы используются как внутри помещений; так и под открытым небом. Тип наливных покрытий следует выбирать в зависимости от вида их интенсивности механических, химических, влажностных и температурных воздействий.

Наливные полы можно разделить на две основные группы: цементно-полимерные и полимерные.

Цементно-полимерные покрытия

Цементно-полимерные покрытия — это наливные самовыравнивающиеся смеси на основе цемента с добавлением фракционированного кварцевого песка, полимерных добавок, поверхностно-активных веществ и пигментов.

Устройство таких полов достаточно простое. После смешивания исходной композиции с водой образуется маловязкая текучая смесь, которая наносится на предварительно подготовленное и загрунтованное основание, распределяется специальными шпателями до достижения необходимой толщины и тщательно прокатывается игольчатыми валиками для удаления вовлеченного воздуха.

Бесшовная технология домостроения

Средняя толщина цементно-полимерного слоя 6—8 мм.

Такие покрытия рекомендуется использовать в сухих помещениях с различными механическими нагрузками.

Полимерные полы

• высокая стойкость к абразивному износу;
• высокая прочность;
• гигиеничность;
• широкий диапазон температуры эксплуатации (от -30 до +50°С).

Подобные покрытия легко ремонтировать. Долговечность полимерных составов доходит до 10—15 лет.

• тонкослойные (малонаполненные системы толщиной до 0,5 мм);
• самонивелирующиеся (толщина до 4 мм, степень наполнения по объему — до 40%);
• высоконаполненные (толщина до 8 мм, степень наполнения по объему — до 85%).

Тонкослойные полимерные покрытия

Тонкослойные полы недороги и достаточно распространены. Толщина таких покрытий невелика, поэтому механические нагрузки на полы должны быть небольшими. В противном случае, достигая основания через царапины и потертости, агрессивные среды будут вызывать его разрушение. Особое значение в этом случае имеет качество основания (в первую очередь прочность, ровность и отсутствие трещин).

Самонивелирующиеся системы

Самонивелирующиеся полы отличаются гладкой глянцевой или матовой поверхностью с высокими грязеотталкивающими свойствами, они весьма декоративны, гигиеничны и легки в уборке.

Из-за малой толщины (2—4 мм) не рекомендуется применять данные покрытия в помещениях с периодическим увлажнением пола. Покрытия становятся скользкими при попадании на них влаги.

Существуют некоторые типы эластичных самонивелирующихся покрытий, которые можно наносить на асфальт, дерево, металл. Это так называемые «уличные» покрытия, температура их эксплуатации от -3 до +45°С.

Высоконаполненные полимерные покрытия

Высоконаполненные покрытия близки по своим свойствам к полимербетонам и полимеррастворам. Они имеют относительно большую толщину слоя покрытия (4—8 мм).

Высоконаполненные полы используют в производственных и складских помещениях с высокими механическими нагрузками. Высоконаполненные системы практически не имеют специфических противопоказаний.

Типы связующих в полимерных наливных полах

• эпоксидные;
• полиуретановые;
• акриловые (на основе полиметилметакрилата);
• полиэфирные;
• поливинилацетатные (на основе эмульсии ПВА), которые, в силу низкой водостойкости и механической прочности, в настоящее время практически не применяются, хотя они были первыми в практике устройства наливных полов в 60-е гг.

• бесшумность;
• химическая стойкость;
• гигиеничность;
• простота ухода.

Эпоксидные полы

Эпоксидные композиции (на основе реакционно-способных групп) применяются для объектов, подвергаемых значительным механическим нагрузкам. Минимальная усадка, высокая адгезия к основанию пола, механическая прочность и высокое сопротивление химическим воздействиям позволяют применять эпоксидные смолы в качестве связующего для устройства таких полов. Наибольшее распространение получили эпоксидные двухкомпонентные водорастворимые композиции.

Устройство эпоксидных полов занимает несколько дней и зависит от количества выполняемых операций. Все работы должны выполняться при положительных температурах (как правило, не ниже 15°С).

Полы на полиуретановой основе

Полиуретановые наливные полы устойчивы к абразивному, механическому и химическому (особенно кислот, масел и бензина) воздействию. Такие полы не скользкие, стойкие к действию бактерий и грибков, не имеют запаха.

Полиуретановые композиционные составы представляют собой двух-, иногда трехкомпонентные системы, содержащие в основе реакционноспособные олигомеры, модификаторы, отверждающие вещества.

Полы на основе полиэфирных смол

Продукты на основе полиэфирных смол для производства монолитных покрытий для пола (смола + тонкодисперсный кварцевый песок) имеют время отверждения в несколько часов. Поверхность пола твердая и сухая, что позволяет на следующий день ходить по ней и ездить на автопогрузчике. Такие полы отличаются повышенной гигиеничностью (не пылят, экологически безвредны).

Акриловые полы

Акриловые массы применяют для устройства наливных полов для объектов, в которых возможны воздействия химических веществ на пол (особенно кислотосодержащих).

Акриловые полы обладают способностью к быстрому отверждению (2 часа) и возможностью нанесения при отрицательных температурах, что вне зависимости от времени года обеспечивает данным покрытиям ряд существенных преимуществ в ситуации, когда сроки проведения монтажных работ ограничены. Покрытия также стойки к термоударам и УФ-облучению.

К недостаткам акриловых полов следует отнести высокую сложность выполнения работ по укладке и низкую абразивную устойчивость.

Полы из полимерных масс

Покрытия пола из полимерных масс чаще всего многослойные, толщина слоев, как правило, колеблется от 0,5 до 2 мм. Если расход таких составов на 1 м 2 поверхности пола 0,3 л/м 2 , то такой пол скорее можно назвать окрашенным, чем наливным.

Для придания повышенной декоративности в поверхностный (лаковый) слой вводят мозаичные хлопья. По желанию заказчика подбираются цвет и оттенок, создается соответствующий рисунок или орнамент.

Технология устройства наливных полов

Подготовка основания

Подготовка основания пола имеет очень большое значение для долговечности монолитных покрытий полов, т. к. при наличии на большинстве стяжек малопрочного раствора нарушается адгезия материала покрытия к основанию, и покрытие разрушается при незначительных ударных воздействиях.

Перед устройством монолитного покрытия пола стяжка должна быть очищена от верхнего малопрочного слоя. Основание пола должно быть крепким, плотным и чистым. Загрязнения всякого рода, жирные пятна от масел, обветшалые и слабоприлегающие слои удаляются механически, а поверхность пылесосится. Если этого не сделать, то после выливания массы все загрязнения выплывают на поверхность.

Шпатлевка основания играет большую роль, С этой целью применяется выравнивающая смесь АТЛАС (ATLAS).

Впитывающие и сильно пылящие основания грунтуют эмульсией ATLAS UNI-GRUNT, которая их укрепляет и стабилизирует, а также увеличивает адгезию выливаемой массы с основанием (если основания сильно впитывающие, то грунтуют 2 раза).

Уровень поверхности, отклонение от горизонтали проверяют 2-метровой рейкой с уровнем, водяным уровнемером, строительным лазером.

Старый пол начисто промывается от жиров, масел и прочих загрязнений (малярский раствор ML). Бетонный клей удаляется шлифованием или же кислотной промывкой (раствор для мытья бетона и извести RKL).

Часто покрытия устраивают по основанию из цементной стяжки. Цементно-песчаный раствор наносят шпателем с текстолистовым рабочим лезвием, общая толщина шпатлевки не более 2 мм. При заделывании повреждений на поверхности стяжки конкретные места должны быть тщательно очищены от пыли промышленным пылесосом (продуванием из шланга от процессора или обметанием щетками).

После затвердевания шпатлевочного слоя основание шлифуют карборундовым камнем (шлифовальная машина) и очищают от пыли. Затем грунтуют. Грунтовка закрепляет верхний слой основания, скрепляет пылевидные частицы, находящиеся в порах основания, обеспечивает более прочное соединение пленки пола с основанием. Грунтовку наносят пистолетом-распылителем тонким ровным слоем, не допуская образования луж.

Перед выливкой массы устанавливается первоначальный уровень толщины слоя (2—10 мм) в зависимости от выступающих неровностей основания.

Сухая смесь высыпается порциями в чистую воду (количество воды заранее отмеряется) и тщательно вымешивается в течение нескольких минут до получения смеси однородной консистенции. Выливка готова к применению через 5 минут после вымешивания. Это время необходимо для проникновения воздуха в массу и срабатывания химических процессов.

На подготовленное основание после высыхания грунтовки наносят выравнивающий слой мастики (первая операция по заливке пола).

Приготовленную массу выливают, начиная от одной из стен и постепенно передвигаясь в глубь помещения (в направлении к выходу). Соединение очередных партий выливки выполнять не позже 10 минут. Затем массу необходимо выровнять.

Второй (лицевой) слой пола наносится на просохший первый. Во втором слое мастика более жирная, для быстрейшего вызревания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию при температуре воздуха 12—25°С. В эксплуатацию можно вводить через 5— 7 дней. Водорастворимые композиции после твердения не растворяются в воде.

Завершающая операция устройства покрытия пола — это покрытие его лаком. Первый раз покрывают лаком, когда мастика просохнет (станет твердой), второй раз — окончательно, вместе с декоративным наполнителем — «чипсом» — через сутки. Лак образует прочную гидрофобную пленку, которая препятствует проникновению влаги и вдавливанию различных соринок в покрытие пола.

Эпоксидные смолы имеют высокие прочностные показатели, которые они придают материалам на их основе.

• эпоксидные мастики и лаки — 0,1—0,15;
• полиэфирные — 0,15—0,2;
• полиуретановые — 0,05—0,1.

• жилые дома — 2—2,5 мм;
• общественные здания — 2,6—3 мм.

«Теплые» монолитные полы

Фирмы «Ресан», «Дакспол» предлагают модифицированные ксилолитовые композиции для устройства монолитных полов с низким теплоусвоением («теплые»), электро-, взрыво-, пожароустойчивые. Готовятся с использованием магнезиального вяжущего и измельченных древесных отходов. Высокая водостойкость искусственного камня на основе магнезиального вяжущего достигается введением добавки и покрытием поверхности пола специальным лаком. Сухие смеси поставляются потребителю в мешках, затворяются специальным раствором на основе хлористого магния.

Высокими антистатическими свойствами обладают монолитные покрытия, выполняемые фирмой «Далмэкс» (Москва). Такие полы устраиваются в помещениях, где недопустимо наличие статического электричества (опасность возникновения от разряда статического электричества взрыва газовоздушных смесей, сбоев в работе компьютерной техники, при производстве электроники).

Антистатические покрытия пола выполняются на графитовом наполнителе с добавлением в верхний слой медного порошка или графитовых волокон. Внутрь полимерного слоя закладывается медная фольга, связываемая с внешним контуром заземления.

Дефекты при устройстве наливных полов

• отслаивание;
• малая сопротивляемость вдавливанию;
• крупинки на поверхности;
• шелушение пленки;
• несовпадение цвета слоев;
• трещины в местах стыков плит;
• шероховатости в виде апельсиновой корки или гусиной кожи;
• побеление мастики;
• долгое нетвердение покрытия.

Исправление: пленку приподнять, зачистить и приклеить.

Крупинки на поверхности могут появиться от применения грязных или неочищенных инструментов.

Исправление: поверхность прогладить шлифовальным кругом и нанести новый слой.

Шелушение пленки покрытия, появление на нем трещин возникает, если мастику наносили на мокрое или пыльное основание или толстым слоем.

Исправление: удалить разрушившуюся пленку, зашпатлевать и нанести покрытие.

Возникновение шероховатости в виде апельсиновой корки или гусиной кожи может появиться, если применяли слишком вязкую мастику, не дающую хорошего розлива, или покрытие наносили тонким слоем.

Исправление: снизить вязкость мастики и увеличить ее слой.

Побеление на поверхности покрытия может возникнуть. Это происходит, если мастика была слишком жидкая и произошло расслаивание либо был использован остаток мастики, находящейся в нагнетательном бачке.

Исправление: приготовить пасту нужной вязкости.

Долгое нетвердение поверхности пола может быть в следующих случаях: нет вентиляции, нарушена дозировка, низкая температура воздуха в помещении.

Влажность бетона цементно-песчаной стяжки (Rсж = 15—20 МПа) должна быть не выше 4%. Влажность можно проверить следующим образом: полиэтиленовая пленка величиной в 1 м 2 плотно прикрепляется к полу, и если через сутки после этого пол под пленкой потемнел, означает, что основание еще слишком сырое для покрытия массой или составом на основе растворителя.

При мытье бетона и раствора применяют состав RKL, который следует разбавить водой в соотношении 1:5. После этого раствор равномерно наносится на пол разбрызгиванием из лейки или же при помощи щетки. После окончания пузырения (примерно через 10 минут) пол ополаскивается водным раствором ML (1:20), окончательное ополаскивание осуществляется водой.

Уход за наливными полами

Для того чтобы наливные полы сохраняли свои высокие декоративные и эксплуатационные качества долгие годы, за ними необходимо осуществлять определенный уход. Частота и интенсивность уборки пола определяется скоростью его загрязнения. Особое внимание надо уделять участкам пола, которые подвергаются наибольшим нагрузкам.

Первичный уход заключается в нанесении на покрытие тонкой защитной пленки, которая защищает его от загрязнения, царапин и других повреждений. В процессе эксплуатации пленка изнашивается и ее нужно восстанавливать.

Уборку производят в зависимости от степени загрязнения пола ежедневно или еженедельно ручным или механизированным способом.

Восстановление нового защитного слоя производят после удаления остатков старого и тщательной очистки пола.

Основательную очистку производят 1 раз в 3—6 месяцев или по мере необходимости. Для этого используют раствор специального сильнодействующего очистителя. Пятна, следы от каблуков, клейкие загрязнения могут быть удалены с помощью того же средства, которое использовалось для основательной чистки без разведения водой.

Источник: www.arhplan.ru

Бесшовная кладка кирпича

Кладку кирпичей можно проводить как со швами, так и используя кирпич без швов. Кирпичная кладка — одна из основных технологий при установке зданий и строений. В работе при кладке кирпича следует соблюдать большое количество важных законов кладки, чтобы достигнуть высокой крепости и монолитности. Строгость технологии при строении обусловлена тем, что строению нужно выдерживать достаточно большие нагрузки — от собственного веса и опирающихся элементов.
Появление кладки кирпича произошло тогда же, когда люди узнали о самом кирпиче. Данная технология доступна человечеству с восьмого тысячелетия до н.э. Ко всем технологиям и производству предъявляются однозначные строгие требования, которые написаны в стандартах государства. Также определяются правила разрезания кирпичной кладки.

Три правила разрезки

Чтобы камень получал нагрузку на сжатие, следите за тем, чтобы плоскости рядов были расположены параллельно, и кирпич не получал лишнего давления под углом (максимум 17°).

В рядах граней, расположенных по бокам, должны создаваться две системы перпендикулярных областей (быть рядом друг с другом).

Швы, расположенные поперечно, продольно и вертикально должны находиться параллельно друг другу, и между ними должен быть шов.

Структура кирпича

Их всего 4 вида.

1. Постели — грани, находящиеся сверху и снизу.
2. Ложки — грани находятся по бокам.
3. Тычки — короткие грани, расположенные по бокам
4. Ребра — находятся на пересечении граней.

Виды перевязки кирпичной кладки и швов

Перевязка — это соединения рядов кладки для того, чтобы достигалось полное распределение нагрузки в кирпичной кладке (кирпич кладется на шов между парой камней по длине всей стены). Существует перевязка вертикальных, поперечных и продольных швов.

Выделяется три системы перевязки швов (рис.1):

Виды кирпичной кладки

Облегченная (колодцевая) кладка используется при установке строений с маленьким количеством этажей. Представляет собой две стенки, расположенные на параллелях. Между стенами производится теплоизоляция специальными материалами. Важно знать, что таким образом нельзя выполнять полностью всю стену, поэтому, пропуская по одному метру в высоту, необходимо вставлять тычковый ряд. Делается только из целого кирпича.

Сплошная — ширина этой монолитной конструкции делается из половины кирпича. Элементы выкладываются в несколько рядов. Кирпичи укладываются по всей длине наружной стороны стены.

Армированная кладка предназначена для строений, которые несут большие нагрузки. Арматуру встраивают в швах по горизонтали и вертикали, допустимая толщина больше армированного прута на 4 мм. При возведении используются сети из такого же материала. Выкладывается через каждые 3-5 рядов кладки.

Декоративная. В настоящее время используется много вариантов такой кладки. Имеет большую популярность при облицовке зданий из-за того, что в результате можно получить больше количество вариаций рисунков из кирпича разных цветов и размеров.

Лицевая. Она состоит из двух стен, расположенных на параллелях, внутренней и облицовочной. Лицевая состоит из декоративного кирпича, а стена внутри — из обычного.

Подбираются так, чтобы оба ряда были одного и того же цвета.

Используется только система, состоящая из множества рядов перевязки, т.е. лицевая и стены внутри перевязываются между собой так, чтобы тычковые ряды чередовались с каждым пятым ложковым рядом.

Кирпичная кладка без швов

К такой кладке относится декоративная разновидность.
При подготовке поверхности для кладки хорошо ее вымойте от всей грязи и жира. Она должна быть сухой и чистой, полностью очищенной от старой штукатурки или обоев. Все неровности обработайте шпаклевкой или гипсовым клеем. Для поверхности используйте грунтовку из акрила. Не забывайте соблюдать время ее засыхания на поверхности, оно указывается на упаковке.

Как укладывать

Сделайте разметки по линии горизонта через каждые 10-15 см при помощи уровня. Это поможет вам визуально проводить укладку. Если стены не вмещают в себя обычное число рядов, оставьте место для половинок плитки. Начинайте работу с углов и проводите укладку только по горизонтальным линиям.

То, как вы будете укладывать камень по вертикали, выбирайте на ваше усмотрение, это не имеет особого значения. Цветовая гамма и размер — это тоже ваш выбор.

При использовании раствора из клея его нужно наносить с тыльной стороны камня, воспользовавшись шпателем. Если поверхность окажется совсем неровной, воспользуйтесь клеем. Постарайтесь сделать так, чтобы ваш рисунок получился интересным по цвету и текстуре. Помните, что температура при укладке должна быть не меньше 10° тепла и не больше 40°. Расшивка швов должна происходить за сутки до вашей работы с камнем.

Режьте и обрабатывайте камень самыми обычными инструментами — болгаркой или ножовкой.

Декоративный камень вы можете укладывать как со швом, так и без него, но если ваш камень все-таки относится к шовному, старайтесь выдерживать параллельность линий. Укладывая швы кирпичной кладки, можете сохранять некоторую небрежность, так стены будут выглядеть натуральней.

Для декоративного заполнения шва между кирпичами используйте клей из гипса. Наносите его на тыльную поверхность — толщина раствора между кирпичами должна составлять 5 или 6 мм. При установке плитки из нее будет выдавливаться раствор из клея, он будет использоваться для того, чтобы заделать швы.

Перед тем как раствор схватится (станет похож на пластилин), пригладьте швы деревянной лопаткой. Остальную обработку проводите мокрой кистью.

Если вы производите укладку при использовании раствора из цемента, смочите его водой при помощи кисти. При декорировании камина позаботьтесь о том, чтобы плитка не соприкасалась с поверхностью, которая сможет нагреться.

Помните, что при укладке камня на горячей поверхности, при его термической обработке и установке кладки при холодной температуре (близкой к нулю градусов), вы рискуете тем, что плитка попросту отойдет от стены или лопнет.

После того как вы учли все предыдущие шаги, подготовили клей, сделали разметки и выбрали декор вашей кладки, можете смело приступать к ее установке. Раствор из клея затирайте шпателем с его гладкой стороны для того, чтобы устранить все микротрещины, после этого используйте зубчатый шпатель. Нанесите клей небольшим слоем со стороны нижней поверхности камня, пользуясь гладкой стороной инструмента, чтобы все было равномерно покрыто раствором. Твердо прижимайте плитку к стене, чтобы она могла зафиксироваться.

При использовании герметика наносите его волновыми движениями и старайтесь крепко прижимать плитку к поверхности, чтобы шов не потерял ровность.

Если остались расколотые камни, используйте их в местах дверей и окон, перед этим подточив сколы затиркой или специально предназначенными красителями, чтобы между ними получился ровный шов.

Секреты расшивки швов

Проводите расшивку, используя специальный шприц-пистолет для раствора или ремонтный мешок, которым можно заполнять швы при помощи раствора между кирпичами (можете использовать обычный пакет, проделав отверстие в уголке, главное, учитывайте размер дырки и желаемый размер шва). Следите, чтобы толщина швов была равномерной, таким образом, при полном выравнивании рельефа, на вашей стене появится контрастность.

Декорируя свой дом, учитывайте все правила предосторожностей и выполнения работы, тогда ремонт пройдет гораздо быстрее и не нужно будет производить лишних трат.

Технология кирпичной кладки в 1 кирпич, 250 мм

Кирпич является традиционным материалом для сооружения стен, толщина которых бывает разной в зависимости от назначения. Кирпичная кладка в 1 кирпич применяется в основном для строительства гаражей, заборов, летних кухонь, перегородок и прочих не очень ответственных сооружений. Но это не значит, что сделать ее просто.

Это значит, что стены в один кирпич могут не выдержать требуемой нагрузки. Несущие же стены выполняются в 2 кирпича и более. Толщина стены в данном случае будет соответствовать длине кирпича, равной 250 мм, чего вполне достаточно для возведения конструкций такого типа.

Тонкости кладки

Как и всякое дело, кладка в один кирпич обладает своими секретами и нюансами. Абсолютно неопытному человеку сделать эту работу будет достаточно сложно. Результаты могут оказаться весьма печальными. Самое малое, что может поджидать новичка по завершении строительства своего объекта — это появление трещин на стене, ну а в крайнем случае она просто может обрушиться, тем самым подвергая опасности жизни людей.

Вот несколько правил и рекомендаций, которыми следует руководствоваться:

1. Первый и завершающий ряды кладки полагается выполнять поперек слоя, то есть торцами (тычками) наружу. Вся же основная кладка делается поочередно — один ряд параллельно, следующий перпендикулярно. Такая схема позволяет достигать большей прочности сооружаемой конструкции.
2. Для усиления рекомендуется через каждые несколько рядов (4-6) выкладывать специальную армирующую сетку. Тем самым улучшается сцепление между камнями в отдельных рядах.
3. При кладке кирпича в один кирпич следует следить за тем, чтобы вертикальные швы у соседних рядов ни в коем случае не совпадали. Это чревато не только образованием трещин, но и обрушением стены.
4. Очень важным моментом является кладка угла в 1 кирпич. Возведению и соединению углов следует уделить особое внимание. Эти элементы отвечают за скрепление и прочность всего сооружения.

Кладочный раствор

Достаточно важную роль в получении качественного результата играет строительный раствор, так он служит связующим элементом, обеспечивающим надежность всей конструкции. Для приготовления его требуются всего 3 составляющих:

• цемент;
• вода;
• чистый просеянный песок.

Если используется цемент невысокой марки М200, то он берется с песком в равных пропорциях. Если марка более высокая, то 1 часть цемента к 3 частям песка.

Технология приготовления очень проста:

1. Сначала замешивается песок с цементом (вручную или в бетономешалке).
2. Постепенно небольшими порциями добавляется вода. Каждый раз смесь необходимо тщательно перемешивать.
3. Полученная масса должна быть пластичной, не густой и не жидкой.
4. Не следует заготавливать сразу большое количество смеси. Минут через 30 она потеряет пластичность, а разбавлять водой ее нельзя.

Многие мастера рекомендуют перед тем, как класть кирпичную кладку, смачивать кирпичи для улучшения адгезии с раствором.

Способы укладки

Применяются разные способы кладки стены в один кирпич. Основное их отличие заключается в различной густоте применяемого раствора. Существуют 2 варианта:

1. «Вприсык» (бесшовная). При этом методе используется раствор с более жидкой консистенцией. Применяется при строительстве стен, которые в будущем предполагается штукатурить. Кельмой раствор выкладывается на нижний слой кирпичей. Состав необходимо разровнять мастерком либо тычком кирпича. Затем камень прижимается к укладываемой поверхности. Так как раствор жидкий, кирпич возможно выравнивать и передвигать по плоскости. Когда он примет требуемое положение, его осаживают по высоте, постукивая рукояткой кельмы. В вертикальных швах не остается кладочного раствора. Их в дальнейшем заполнит отделочный штукатурный раствор при оштукатуривании, что значительно улучшит его скрепление с кладкой.
2. «Вприжим». Метод применяется, если стена в последующем не будет штукатуриться и камни нужно выложить под расшивку. Густой раствор выкладывается на поверхность. Потом на нее помещается кирпич, с предварительно уложенным на торцевой грани небольшим количеством раствора для формирования вертикального шва. Рабочий раствор здесь схватывается почти моментально, и поправить выполненную кладку не удастся.

Толщина горизонтальных швов колеблется от 0,8 до 1,5 см (обычно 1,2 см), вертикальные же обычно делаются от 0,8 до 1,2 см. Необходимо соблюдать одинаковое значение толщины на всей выполняемой кладке. Учитывая эти цифры, можно понять, сколько кирпичей понадобится для работы. В 1 м² стены в 1 кирпич будет 13 рядов, а в 1 м³ будет приблизительно 400 штук красного керамического кирпича.

Технология кладки

Прежде всего под стену должен быть подготовлен фундамент. Сама схема достаточно проста. Рассмотрим ее основные шаги:

1. Первым делом осуществляется кладка углов. Они выводятся по очереди. Их высота должна превышать высоту средних участков на 4-5 рядов.
2. На углах вертикально выставляются порядовки, представляющие собой металлические уголки с нанесенной шкалой по уровням рядов. Они крепятся к нижним кирпичам с помощью скоб.
3. По этим отметинам максимально туго натягивается причалка (шнур). Она позволяет понять уровень и высоту кладки. Чтобы избежать провисания причалки, устанавливают контрольные промежуточные кирпичи или маячки.
4. Теперь можно делать первый ряд. Кирпичи выкладываются последовательно один за одним. Сначала наносится раствор, на него выкладывается камень, прижимается и пристукивается рукояткой мастерка. И так далее по этой схеме.
5. Класть кирпичную кладку нужно сдвигая последующий ряд на полкирпича относительно предыдущего.
6. Выступивший наружу кладочный раствор нужно подобрать кельмой. Он пригоден для вторичного использования.
7. Необходимо перекладывать армирующей сеткой каждые 5-6 слоев кладки.

Бесшовная кирпичная кладка

От качества кладки кирпича зависит долговечность и целостность всего строения. Бесшовная кладка, используемая для облицовки фасадов жилых зданий, смотрится эстетичнее, чем обычная. Но не каждый строитель возьмется за такую работу, а самостоятельная бесшовная облицовка требует обширных знаний и соблюдения правил.

Что это такое?

Бесшовная кладка совсем не означает, что голые кирпичи складываются просто друг на друга без какого-либо раствора. В отличие от стандартного способа укладки, где швы достигают 10 и более мм, в бесшовной они меньше 8 мм, поэтому выглядят красиво и аккуратно. Вместо цемента, используется чаще всего плиточный клей или тонкий слой раствора. Его особенность в том, что нет необходимости проводить длительные строительные работы с возведением лесов, использованием тяжелого инвентаря вроде бетономешалки. Тонкие швы пропускают воздух, за счет чего стена вентилируется.

Виды облеченной кладки

Облегченную кирпичную кладку применяют при постройке невысоких зданий. Многие подрядчики знают, почему эта технология запрещена при строительстве многоэтажных домов. Так как толщина наружной и внутренней стены уступает размеру сплошной кирпичной кладки, а теплопроводность может быть нарушена, данный способ может привести к разрушению каркаса здания.

Технологию строительства облегченным кирпичом лучше применять при возведении малоэтажных домов. Виды кладки зависят от того, каким способом обе стены связаны друг с другом.

Пустотная с утеплителем

Этот способ облегченной кладки применяют при постройке домов высотой до четырех этажей. Сначала возводят внешнюю стену в полкирпича, затем внутреннюю в один-полтора камня. Расстояние между стенками составляет длину половины или целого кирпича. Кладка ведется по многорядной системе перевязки.

Кладку всегда следует начинать с угла, в который нужно положить несколько трехчетверок.

Постройку стен лучше выполнять ярусами высотой в два ложковых ряда. Связывать их друг с другом будут кирпичи тычком через каждые 3-5 рядов. Вместо строительного камня конструкцию можно усилить, положив стальную арматуру сечением 8 мм с шагом в 50 см.

В образовавшееся пространство внутри стен заливают легкий бетон, засовывают пенополистироловые плиты или другой теплопроводный материал. Затем продолжают кладку в том же порядке.

Кирпично-бетонная анкерная

Технология облегченного возведения кирпичных стен проводится по той же схеме. Сначала укладывают тычковый ряд, положив две трехчетверки в углу. Затем приступают к построению внешней и внутренней стен шириной в полкирпича и высотой в два ложковых ряда.

В образовавшееся пространство с целью теплоизоляции укладывают легкий бетон. Чтобы приготовить раствор, нужно взять:

• 1 часть цемента;
• 6 частей сухой смеси;
• 12 частей опилок.

В качестве засыпки используют сухую землю, песок, суглинок, шлак. В результате получится теплая бетонная смесь весом около 600 кг/м3.

Потом нужно положить 1-3 ложковых ряда и приступить к выкладке тычкового ряда. Анкеровка бетона со стеной формируется кирпичами, выступающими во внутреннюю полость из каждой стены через каждые два кирпичика в длину и в высоту. Их можно расположить, придерживаясь шахматного порядка или размещая на одной плоскости. Далее кладку продолжают по той же схеме.

С трехрядными диафрагмами

Начинают класть кирпичи с угла внешней стены трехчетверками. Затем приступают к сплошной выкладке 3 первых рядов по однорядной системе перевязки. После возведения яруса обе стены следует перевязать диафрагмой из 3 горизонтальных рядов.

Воздушное пространство между стенками нужно заполнить теплоизоляционным материалом, поверх которого раскидывают раствор бетона для выкладки следующего яруса. Данный способ перевязки позволит связать обе стены и сделать конструкцию более надежной.

Серия: FUGE (бесшовная); Производитель: NICHIHA, Япония; Толщина: 16 мм; Размер: 455х1820 мм; Площадь панели: 0,828 м2; Вес: 19,9 кг/м2 (16,5 кг/панель); Текстура: кирпич, кирпичная кладка; Цвета: белый, серебристый, рыжий, серый; Самоочистка: наногидрофильное покрытие; Назначение: внешняя облицовка вентилируемого навесного фасада, внутренняя отделка интерьера; Монтаж по технологии NICHIHA: соблюдение простых правил обеспечит красивый вид и долгий срок службы фасада.

1. Первый ряд панелей устанавливайте на стартовую планку.
2. Используйте оригинальные кляммеры NICHIHA.
3. На внешних углах фасада производитель рекомендует устанавливать фиброцементные или металлические уголки NICHIHA.

Идеальная кладка: кирпичная стена в интерьере

Кирпич в интерьере: достоинства и недостатки

Прежде чем принять решение об использовании кирпича в дизайне вашего жилища, стоит изучить все плюсы и минусы этого материала: увы, подойдет он не каждому.

Стена из кирпича в интерьере квартиры

К преимуществам натурального кирпича можно отнести следующее:

• пожаростойкость – так как этот материал изготавливается из глины или песка, огонь не способен его испортить;

С помощью кирпича можно оформить стену с камином

• экологичность – натуральный состав гипоаллергенный и безопасный, поэтому подойдет даже для детских комнат;

Кирпичная стена в интерьере детской комнаты

• антивандальные свойства – прочные блоки крайне сложно повредить механически;

Стены, оформленные кирпичом от пола до потолка

• долговечность – спустя долгие годы кладка не изнашивается и со временем начинает выглядеть даже интересней;

Стена из необработанного кирпича в интерьере

• возможность окрашивания – цвет материала легко можно заменить с помощью краски, если изначальный оттенок не вписывается в интерьер;

Окрашенная стена из кирпича в интерьере комнаты

• эффектный внешний вид – кирпичная стена смотрится в помещении как свежий и оригинальный акцент.

Декоративная стена из кирпича в квартире

Однако у кирпичной кладки также есть и свои недостатки, к которым относятся:

• большой вес – поскольку этот материал очень тяжелый, он не подходит для использования в старых зданиях с деревянным перекрытиями, а также не рекомендован для декора балкона и межкомнатных перегородок, которые не являются несущими (без предварительного анализа прочности этих конструкций);

Массивная кирпичная стена в гостиной

• дороговизна – натуральный кирпич и раствор для него стоит значительно дороже других отделочных материалов;

Акцентная кирпичная стена в интерьере

• длительный процесс возведения – создание красивой кладки требует больших затрат времени, которые значительно увеличивают сроки ремонта;

Оформление стен кирпичом в интерьере студии

• проблематичность укладки – этот материал сложен в обращении, если вы не имеете соответствующего опыта, поэтому такая отделка потребует привлечения к работе профессионала;

Фрагмент стены из кирпича в интерьере комнаты

• неустойчивость к загрязнениям – пористая структура быстро заполняется пылью, поэтому требует регулярной и частой уборки.

Белая кирпичная стена требует регулярной и частой уборки

Кирпичная кладка: материалы

Классический кирпич имеет как свои достоинства, так и недостатки. Если последние для вас – существенное ограничение, эффект кладки вы можете создать с помощью других материалов. Какие варианты представлены на современном рынке?

Кирпичная кладка вокруг окон в интерьере комнаты

Натуральный кирпич

Собственно кирпич, изготовленный из натуральных материалов, имеет две разновидности – красный (керамический) и белый (силикатный). Первый производят из глины и подвергают обжигу, что делает его более прочным и износостойким. Второй изготавливается из смеси песка и извести, обладает лучшей звукоизоляцией и немного дешевле керамического, однако подходит не для всех помещений.

Стена из натурального кирпича в интерьере кухни

Декоративная стена из белого кирпича

Белый силикатный кирпич хуже противостоит влаге и морозу, поэтому его не рекомендуется использовать в декоре влажных и холодных помещений (санузла, лоджии и подвальных частей здания).

Несущая стена из кирпича в интерьере квартиры

Облицовочная плитка

Клинкер – именно так называется плитка, имитирующая кирпич. Визуально такая облицовка очень похожа на натуральную кладку, и она также подходит как для внутренней, так и для внешней (фасадной) отделки. Клинкер близок к по прочности к натуральному материалу, но при этом он не легче по весу и создает значительную нагрузку на конструкции, поэтому тоже подходит не для любых помещений. Однако у него есть несколько важных преимуществ: он не требует такой частой уборки, стоит значительно дешевле и легко демонтируется при необходимости – полностью или частично.

Акцентная стена из темного клинкера

Темный клинкер в оформлении стены

Стена из клинкера в интерьере кухни

Стеновые панели

Если вы ищете максимально легкий по весу, простой в установке и бюджетный аналог кладки, вам подойдут панели под кирпич. Они бывают двух видов – пластиковые и из МДФ. Оба материала подходят только для внутренней отделки, и у каждого из них есть свои ограничения. Пластиковые панели не выдерживают воздействия высоких температур, поэтому не предназначены для декора кухни в зоне готовки. Варианты из МДФ плохо противостоят влаге – их лучше не использовать в санузлах, саунах и других подобных помещениях.

Стеновые панели под кирпич в интерьере прихожей

Стеновые панели с имитацией кирпичной кладки в интерьере

Акцентная стена под кирпич из стеновых панелей

Пенопластовые блоки

Имитацию кирпичной стены можно создать при помощи обыкновенного пенопласта: прямоугольники из этого материала даже имеют объемную фактуру, похожую на натуральную кладку. Сделать такое оформление можно своими руками, причем этот декор не займет у вас много времени и обойдется весьма бюджетно. Пенопласт очень легкий по весу и обладает отличными звукоизолирующими свойствами. Однако у него есть существенный недостаток: он недолговечен, и его легко случайно повредить.

Пенопластовая имитация кирпича в ванной

Имитация кирпичной кладки при помощи пенопластовых блоков

Гибкая плитка

Гибкая плитка представляет из себя очень тонкий и легкий материал на натуральной основе из смеси песка и полимеров. Она очень проста в установке, износоустойчива, подходит как для интерьера, так и для фасада. Эластичность такой плитки позволяет без труда монтировать ее на сложных участках (например, в углах). Низкая стоимость и широкая цветовая палитра делают это покрытие отличным вариантом для имитации кладки. Однако есть у него и недостатки: чистить его значительно сложнее, чем натуральный материал, к тому же ему противопоказан контакт с щелочной бытовой химией.

В чем состоит процесс?

Технология облегченной кладки предполагает ширину кирпичной стены 510-640 мм. Это нужно для сохранения тепла в доме при максимальной температуре снаружи минус 30°, что характерно для средней полосы России. Уменьшение плотности стены в свою очередь снизит затраты на кирпич.

Возведение кирпичных стен проходит поэтапно:

1. сначала выкладывают часть внешней стены, состоящей из
2. полкирпича. Затем переходят к постройке внутренней стены, толщина которой вдвое больше и может составлять один – два с половиной кирпичика. Нужно оставить расстояние между стенками размером в один кирпич;
3. для прочности конструкции обе стенки должны соединяться друг с
4. другом. С этой целью применяют обычный тычковый ряд кирпичей или делают армирование металлическими стержнями, согнутыми на концах под углом 90°;
5. потом начинают заполнять пустотные пространства смесью бетона и
6. песка или специальными утеплителями. При этом нужно следить за тем, чтобы внутри не оставались участки с воздухом.

Более экономичным вариантом является шлак или опилки, но со временем этот сыпучий материал даст усадку. В результате в стене образуются продуваемые участки, что негативно отразится на теплопроводности конструкции.

В таком порядке продолжают класть кирпичи на небольшую высоту и заполнять пустоты. В местах дверных и оконных проемов нижние и верхние ряды выполняются сплошной кладкой для обеспечения достаточной термоизоляции.

Источник: doradver.ru

«Русская стена»

Домостроительная система, получившая название «Русская стена», прошла многолетнюю проверку в Европе, Канаде и США. Однако, появившись на российском рынке почти 5 лет назад, она до сих пор остается для отечественного застройщика, как говорится, тайной за семью печатями. Мы попробуем приоткрыть завесу этой тайны.

Наверное, каждый, кто собирается строить загородный дом, хочет сделать его хорошо утепленным. И не столько для того, чтобы жилье соответствовало требованиям СНиПов по теплосбережению, а чтобы зимой было действительно тепло, а летом прохладно. И чтобы строительство уложилось в минимальные сроки, обошлось недорого и проводилось практически без участия подъемной и прочей тяжелой техники, поскольку, как всегда, возникнут сложности с ее доступом к месту строительства.

1 — арматурная сетка 50 50 мм;
2 — стержни, приваренные к сеткам под углом;
3 — слой бетона, нанесенный методом
торкретирования;
4 — сердечник из пенополистирола

Скажете: «Мечтать не вредно». Наоборот — полезно. Ведь на отечественном рынке в последние годы постоянно появляются новые материалы и технологии строительства, вполне способные удовлетворить требования (читай — мечты) застройщика-«фантазера». Пусть пока не все (мечта мечте рознь!), но некоторые уже вполне осуществимы.

И сегодня мы предлагаем вниманию читателей (читай — мечтателей) рассказ об одной из таких домостроительных систем. О том, как фирма «Стройпищемаш» (Россия) в подмосковном поселке возводила по технологии «Русская стена» загородный дом общей площадью 175 м 2 . А заодно обсудим достоинства и недостатки нового метода.

О самой технологии

Схема установки соединительных сеток * На наш взгляд, она оригинальным образом объединила методы панельного и монолитного домостроения. Некоторое сходство с первым методом ей придает использование произведенных в заводских условиях стеновых панелей — их называют 3D-панелями. Они представляют собой пространственную конструкцию, состоящую из плиты пенополистирола плотностью 15 кг/м 3 (ее принято называть сердечником), с обеих сторон которой закреплены арматурные сетки, изготовленные из проволоки диаметром 3 мм и имеющие ячейки 50 50 мм. Сетки соединены пронизывающими пенополистирол стержнями-раскосами диаметром 4 мм из оцинкованной стали, приваренными к сеткам под углом, что придает конструкции пространственную жесткость, а заодно не позволяет смещаться сердечнику плиты. Количество раскосов в панелях колеблется в зависимости от назначения: 100 шт./м 2 — для стеновых панелей, 200 шт./м 2 — для используемых в конструкции перекрытия.

Размер панелей стандартный: длина — 3 или 6 м, ширина — 1,2 м (на заказ можно изготовить панели любой длины с шагом, кратным 100 мм). Сердечник из пенополистирола может иметь различную толщину. Так, у 3D-плит для наружных стен она составляет 120 мм, для внутренних несущих стен и перекрытий — 100 мм, для перегородок — 50 мм. Арматурная сетка отстоит от сердечника в панелях, используемых для несущих стен, на 19 мм, в перегородочных — на 16 мм. Масса трехметровой панели с пенополистиролом толщиной 120 мм составляет всего 27 кг, что и позволяет производить монтаж без применения тяжелой строительной техники.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

1-2. Фундамент дома монолитный ленточный. В нем залиты арматурные стержни

3-5. Возведение стен начинают с угла (3), чтобы придать конструкции жесткость. Панели скрепляют между собой и с выпусками арматуры проволокой. К собранному «узлу» присоединяют новые панели (5), в том числе с проемами, вырезанными заранее (4)

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

6-8. В целях создания сплошного сетчатого арматурного каркаса все стыки панелей, используя вязальную проволоку, перекрывают соединительными сетками: прямые стыки (6) — прямой сеткой; внешние и внутренние углы — сеткой, изогнутой в форме буквы «Г» (7); оконные и дверные откосы — сеткой в форме буквы «П» (8). Проемы по периметру с обеих сторон панели усиливают арматурными прутками, а их углы — сеткой, закрепляемой под углом 45

Конструкцию дома собирают из таких плит — на этом и заканчивается сходство с панельным домостроением. Сетчатый каркас панелей связывают воедино, усиливают арматурой, а затем на него (с обеих сторон) наносят сплошную бетонную оболочку. Таким образом, стены, перекрытия и несущие элементы объединяются в единую монолитную конструкцию.

Бетон на обе стороны стен и нижнюю сторону перекрытия наносят методом торкретирования (о сути метода — чуть ниже): на несущие стены — слой толщиной 50-60 мм, на внутренние — 40 мм.

И самое главное. Приведенное сопротивление теплопередаче (Ro) наружных стен по расчету составляет 3,24 м 2 С/Вт, что отвечает требованиям СНиП 23-02 — 2003 «Тепловая защита зданий» для средней полосы России. Индекс снижения воздушного шума для внутренних стен, перегородок и перекрытий — не менее 50 дБ.

О фундаменте дома

Для монтажа стен дома по рассматриваемой технологии более подходят два типа фундамента — монолитный ленточный и монолитная плита. Почему именно эти два?

Дело в том, что для возведения стены необходимо наличие арматурных выпусков из фундамента диаметром 10 мм с шагом около 500 мм, причем наружные стены должны примыкать к ним одной стороной — обычно внутренней. Задача этих выпусков — предотвратить смещение монтируемых панелей как по горизонтали, так и по вертикали.

Выпуски можно сделать двумя способами. Первый — предварительно просверлить отверстия, установить в них арматурные стержни, а затем заполнить зазоры цементным раствором. Более простой путь (второй) — установить стержни в еще не застывший бетон. Именно поэтому и предпочтительны фундаменты двух упомянутых типов.

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

9-11.Панели междуэтажного перекрытия еще на земле снабжают дополнительной арматурой: стержнями в нижней части (увеличивая несущую способность перекрытия), арматурными скобами в местах опоры на стены (9). После укладки панелей на место (10) к скобам также добавляют арматурные стержни, что позволяет после заливки бетона создать по периметру помещения армированный пояс. Под собранным перекрытием устанавливают временные регулируемые опоры (11)

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

12-14. При перекрытии больших пролетов (12) и проемов (13) возникает необходимость усиления конструкций на основе 3D-плит. Решить проблему помогают изготовляемые по монолитной технологии прямо на месте колонны и балки, образующие пространственный каркас (14)

15-16. После сборки стен и перекрытия между пенополи-стиролом и арматурной сеткой прокладывают водопроводные трубы (15) и электрокабели (16), для чего в пенополистироле феном делают канавку

Хозяева выбрали ленточный фундамент, а заодно попросили устроить под одним из помещений дома небольшой погреб (что же это за дача, если даже погреба нет?). На операциях, сопровождающих отливку лент фундамента, мы подробно останавливаться не будем. Скажем только, что верхнюю плоскость фундаментных лент в обязательном порядке выравнивают (по нивелиру) слоем цементного раствора, а затем всю поверхность лент гидроизолируют с помощью битумной мастики. После этого производят обратную отсыпку траншей и пространства между лентами грунтом, а затем промежутка между лентами — песком и гравием (оба слоя толщиной не менее 200 мм), которые тщательно утрамбовывают.

О возведении стен

Возведение стен всегда начинают с угла, а затем к этому «узлу» постепенно присоединяют новые панели. Их скрепление осуществляют, связывая между собой и с выпусками арматуры фундамента с помощью вязальной проволоки.

Панели можно подрезать до необходимого размера — для этого мощными кусачками или болгаркой прорезают с обеих сторон арматурную сетку, а затем ножом — пенопластовый сердечник. Аналогичным способом изготовляют оконные и дверные проемы. При этом большие всегда вырезают до установки панелей, а небольшие (под окна в ванной комнате, отверстия для вентиляции и т. п.) можно делать в уже собранной стене.

После постройки стен с целью получения сплошной сеточной арматуры (покрывающей сетки) все стыки панелей перекрывают соединительными сетчатыми элементами.

Об устройстве перекрытия

После сборки стен первого этажа на них укладывают перекрытие из 3D-панелей с сердечником толщиной 100 мм и количеством стержней-раскосов 200 шт./м 2 . Чтобы избежать отклонения стеновых панелей от проектного положения, устанавливают временные горизонтальные распорки и откосы (их демонтируют после схватывания первого слоя торкретбетона). При создании перекрытия сами панели на стены не опираются. В точках опирания после бетонирования расположат армированные пояса, для их создания в этих местах панели еще на земле снабжают арматурными скобами (хомутами) диаметром 8 мм с шагом 200-250 мм.

Еще на земле нижнюю сторону панели усиливают необходимым количеством арматурных стержней, что позволяет увеличивать нагрузку на перекрытие с 300 до 600 кг/м2, а если необходимо, то и до 1000 кг/м 2 . Затем панели поднимают на место вручную и связывают друг с другом и с несущими стенами вязальной проволокой, после чего их стыки, как и при создании стен, закрывают соединительной сеткой.

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

17. Опыт показал, что дневная производительность при торкретировании с помощью ручного распылителя не превышает 100 м 2 при толщине слоя 2 см. Столь небольшой объем бетона лучше готовить на месте, используя бетономешалку

18-19. Бетон наносят на поверхность панелей в два слоя. Уже первый слой (18), едва покрывающий арматурную сетку (19), придает конструкции такую прочность, что она вполне способна воспринимать нагрузки, возникающие во время строительства

20. На стенах монтируют так называемые флажки, которые помогут контролировать толщину слоя бетона при вторичном торкретировании

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

21. Сразу же после первичного торкретирования стен накладывают бетон на нижнюю поверхность перекрытия

22-24. Второй слой бетона наносят только после полного затвердевания предыдущего (22). Сразу же после нанесения бетон разравнивают вручную с помощью длинного правила (23). При этом заранее смонтированные подрозетники защищают от попадания в них бетона (24)

В качестве заключительного элемента армирования по внешним краям плит в дополнение к арматурным хомутам продольно укладывают арматурные стержни диаметром 8 мм, чтобы после заливки бетона создать по краям плиты раму из монолитных балок.

О порядке бетонирования

Как правило, соблюдают следующий порядок бетонирования. Сначала наносят первый слой торкретбетона на стены (внутри и снаружи), затем — первый слой торкретбетона на нижнюю часть плиты перекрытия. Потом заливают бетоном верхнюю часть плиты и производят завершающее торкретирование стен и плиты.

В рассматриваемом случае поступили несколько иначе: после первичного провели завершающее торкретирование стен, а потом залили верхнюю часть плиты перекрытия и только после этого второй раз покрыли бетоном ее нижнюю часть.

Об использовании 3D-панелей

С помощью 3D-панелей можно создавать не только стандартные прямоугольные конструкции, но и фигурные. Их, как правило, используют при изготовлении балконных плит и козырьков над входными группами, балюстрад балконов и заборов. Наиболее трудоемким является их применение для выполнения кровельных конструкций сложной формы и лестничных маршей — эти работы требуют проведения дополнительных расчетов конструкций на прочность и разработки специальных схем армирования. Ну и конечно же, более высокой квалификации строителей.

О торкретировании

Бетонную смесь послойно наносят на бетонируемую поверхность под давлением сжатого воздуха. Этот метод называют торкретированием. Различают два вида торкретирования: сухое и мокрое. При сухом способе неувлажненная бетонная смесь подается по шлангу к соплу, где смачивается водой и выбрасывается на торкретируемую поверхность. При мокром способе к соплу поступает уже готовый бетонный раствор.

Практика показала, что метод нанесения влажной смеси более предпочтителен. Для него и компрессор нужен менее мощный, и отскок (потери) материала не превышает 10 %, и с выравниванием поверхности никаких проблем не возникает. И перерывы в нанесении можно делать без ущерба для качества. Правда, плотность бетона в нанесенном слое несколько ниже, чем при сухом методе.

Бетонную смесь В25 для торкретирования производили на месте — в небольшой бетономешалке. Компоненты использовали в следующем соотношении (из расчета на 1 м 3 ): цемент М500 — 300 кг, вода — 150 л, песок — 667 кг, отсев щебня крупностью до 5 мм — 1029 кг. Бетон подавали вручную и наносили на стены ручным распылителем, снабженным «ковшом» емкостью около 10 кг.

Фото 25

Фото 26

Фото 27

Фото 28

25. Когда заканчивают торкретирование стен и застывает бетон на перекрытии, можно приступать к монтажу стен следующего этажа. Необходимые для этого выпуски арматуры — в обрамляющих перекрытие монолитных балках

26-28. Стропильную систему создают ставшим уже классическим для загородных домов способом. На верху стен, используя заранее заложенные в слой бетона металлические шпильки, закрепляют мауэрлат (брус сечением 100 100 мм). Стропильные фермы изготовляют из доски 150 50 мм, применяя металлические болты, пластины и саморезы (26, 27). Над широкими пролетами стропильную систему усиливают мощными металлическими элементами (28)

Фото 29

Фото 30

Фото 31

Фото 32

29-31. Полы первого этажа можно выполнить двумя способами. Первый (29) — прямо на гравий залить толстый слой бетона, поверх него уложить 3D-плиты (позднее их скроет бетонная стяжка, которая благодаря сетке будет армированной). Второй способ (30) применим для перекрытия над погребом (подвалом) — его создают по той же технологии, что и междуэтажное. Горловину погреба усиливают кольцевой балкой (31)

32. Оконные и дверные коробки закрепляют в проемах анкерными пластинами и анкерными болтами. Отличие от обычного способа крепления состоит в том, что пластина должна быть достаточно длинной, чтобы анкерный болт попал во внутренний слой торкретбетона. После оштукатуривания откосов пластины не будут видны

Спустя 2 дня после окончательного торкретирования стен по периметру перекрытия установили дощатую опалубку, которую прикрепили проволокой к арматурному каркасу перекрытия; залили бетоном верхнюю сторону плиты, а вместе с ней кольцевые балки и прочие силовые элементы, расположенные в перекрытии.

Во время схватывания торкретбетон был защищен от механических воздействий, замораживания, высыхания и т. д. Уже через сутки после нанесения бетона поверхность начали увлажнять распыленной струей воды, проделывая эту операцию 2 раза в сутки в течение 7 дней.

Поскольку этапы возведения стен второго, мансардного этажа не отличались от постройки стен первого, мы также не станем на этом останавливаться. Не будем рассматривать и конструкцию вентилируемой кровли, поскольку в «ИВД» № 6 за 2008 г. посвятили этому вопросу отдельную статью. Оставим без внимания и вопросы внутренней и внешней отделки. Скажем только, что изнутри можно использовать гипсокартон или оштукатурить и зашпаклевать стены, а затем оклеить обоями. Снаружи — оштукатурить и окрасить, обшить сайдингом, облицевать искусственным камнем, плиткой и т. д.

Мой дом — моя крепость

У сторонников этой поговорки есть возможность обложить дом, построенный по технологии «Русская стена», кладкой в полкирпича. Делать это лучше на стадии возведения стен — кирпичную кладку связывают с сеткой 3D-панелей металлическими закладными элементами. Кирпичная стена служит опалубкой при заливке внешнего слоя бетона.

О плюсах и минусах

Заявленных разработчиком преимуществ по сравнению с традиционной кирпичной кладкой у новой технологии довольно много:
производительность труда примерно в 5-6 раз выше, а сроки строительства в 2-3 раза короче;
не требуется применения подъемных механизмов, транспортные расходы сведены к минимуму;
за счет меньшей толщины стен можно получить дополнительно около 1,5 м 2 площади на каждые 6 пог. м наружной стены;
строительство возможно при температуре до -10 С;
стоимость возведенных стен примерно в 2 раза ниже, чем стен, которые строят по другим технологиям;
нет необходимости в квалифицированных строительных кадрах.
С этим утверждением мы полностью не согласны. Как можно доверить возведение дома людям, абсолютно не знакомым с данным методом? Разве только приставить к ним высококвалифицированного и построившего не один дом по описанной методике прораба. Теперь о недостатках. Их у новой технологии, на наш взгляд, два.

Первый — так скажем, непривычность (или необычность). Второй — отсутствие обширного опыта строительства и эксплуатации построенных по данной системе домов в наших климатических условиях. И думается, оба этих фактора еще долго будут сдерживать широкое распространение новинки. Ну а мы пожелаем фирмам, взявшимся продвигать новую технологию, успехов в этом нелегком деле.

Экспликация первого этажа

План первого этажа 1. Веранда. 10,5 м 2
2. Холл. 9,3 м 2
3. Кухня. 16 м 2
4. Гостиная-столовая. 32,5 м 2
5. Котельная. 5 м 2
6. Санузел. 1,6 м 2
7. Кладовая. 5,6 м 2

Экспликация второго этажа

План второго этажа 1. Лестница. 7,3 м 2
2. Холл. 9,3 м 2
3. Спальня. 16 м 2
4. Спальня. 20,1 м 2
5. Спальня. 11,6 м 2
6. Совмещенный санузел. 5 м 2
7. Веранда. 0,5 м 2

Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 172 м 2 , аналогичного представленному

Наименование работ Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб. ВСЕГО 1 229 470 ВСЕГО 1 455 200

Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта	79 м 3	780	61 620
Устройство оснований из песка, щебня	20 м 3	260	5200
Устройство фундаментов ленточных железобетонных	49 м 3	4100	200 900
Гидроизоляция горизонтальная и боковая	190 м 2	430	81 700
Погрузка и транспортировка грунта самосвалами	65 м 3	610	39 650
Возведение стен и перегородок из 3D-панелей	220 м 2	630	138 600
Армирование поверхностей стен и перегородок	220 м 2	190	41 800
Устройство перекрытий из 3D-панелей, железобетонных поясов, перемычек	компл.	—	97 600
Бетонирование (торкретирование) поверхностей	компл.	—	99 800
Приготовление бетонного раствора	25 м 3	420	10
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки	140 м 2	520	72 800
Устройство гидро- и пароизоляции	320 м 2	50	16 000
Устройство металлического покрытия	140 м 2	360	50 400
Заполнение проемов оконными блоками	компл.	—	56 000
Электромонтажные и сантехнические работы	компл.	—	180 900
Прочие работы	компл.	—	76 000
Применяемые материалы по разделу
Бетон тяжелый	49 м 3	3700	181 300
Цемент	компл.	—	50 800
Щебень, песок	40 м 3	—	48 000
Гидроизоляция	190 м 2	—	48 500
3D-панели	компл.	—	190 000
Пиломатериал обрезной	12 м 3	5100	61 200
Арматура стальная, проволока вязальная	компл.	—	148 000
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки	320 м 2	—	11 200
Металлический профилированный лист, доборные элементы	140 м 2	—	98 000
Водосточная система (труба, желоб и т. д.)	компл.	—	19 000
Оконные блоки со стеклопакетом	компл.	—	215 000
Сантехническое и электромонтажное оборудование	компл.	—	310 000
Щиты опалубки и прочие материалы	компл.	—	74 200
* — расчет выполнен без учета накладных, транспортных и прочих расходов, а также прибыли фирмы

Редакция благодарит фирму «Стройпищемаш» за помощь в подготовке материала и предоставленные фотоматериалы.

Источник: www.ivd.ru

Бесшовная плитка — специфика и особенности материала, техника укладки, полезные советы

Наличие швов на плиточном покрытии радует далеко не всех пользователей. Иногда они гармонично сочетаются с материалом, подчеркивают равномерность и правильную геометрию укладки, создают более привлекательную картину поверхности. Однако есть ситуации, когда полотно не нуждается в видимых швах.

Например, если плитка имитирует натуральный камень, гораздо лучше, если швов нет и вся поверхность кладки представляет собой монолит. При этом просто уложить плитку встык и совершенно избавиться от швов позволяет далеко не каждая плитка. Большинство моделей имеют небольшие расхождения в размерах, и присутствие видимых швов для них становится необходимостью. Однако есть специальная, бесшовная плитка. Рассмотрим ее внимательнее.

Что это такое

Бесшовная (обрезная, ректифицированная) плитка — это облицовочный материал, представленный штучными элементами с калиброванными размерами. В отличие от обычных видов кафельной плитки, размеры которой могут иметь довольно значительные отклонения от стандарта, обрезная плитка имеет точные и достаточно одинаковые величины по всем осям, что позволяет избежать создания широких швов в процессе укладки. Это достигается благодаря ректификации — подрезке кромок с помощью специального точного оборудования. Отсюда и название материала — обрезная или ректифицированная плитка.

На заметку! Не следует думать, что такое покрытие можно укладывать совершенно без швов. Нет, зазоры до 1,5 мм все равно приходится оставлять — во-первых, степень точности оборудования имеет свои пределы, а во-вторых — сам материал имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах. Поэтому, добиться полной монолитности от облицовки не удается.

Помимо ректификации, производящей калибровку линейных размеров плитки, часто выполняют лаппатирование — шлифовку лицевой плоскости. Это дополнительная процедура, позволяющая выровнять плоскость отделки и получить максимально однородное покрытие.

После ректификации плитка приобретает следующие качества:

• кромки становятся строго перпендикулярными лицевой плоскости;
• удаляются фаски на краях лицевой части;
• размеры максимально точно подгоняются к выбранному стандарту.

Обработанная плитка маркируется пометкой «rectified». Ее цена увеличивается примерно на 20-30%, поскольку сложность и точность обработки достаточно велика.

Важно! После лаппатирования поверхность плитки приобретает характерные признаки старения — в зависимости от глубины обработки можно получить частично матированное покрытие. При более интенсивной шлифовке все полотно становится матовым, что придает облицовке дополнительную естественность, натуральность.

Материалы

Для изготовления обрезной плитки чаще всего используют натуральный камень. Как правило, выбирают достаточно простые в обработке горные породы, обладающие высокими декоративными качествами:

• мрамор;
• гранит;
• известняк;
• искусственные материалы (грес или керамогранит, метлах).

Большинство видов плитки являются крупноформатным напольным покрытием, хотя и на стенах они выглядят нисколько не хуже. Более мелкая метлахская плитка используется для создания разноцветных орнаментов, художественных панно и т. п.

Плитка из композитных и искусственных материалов встречается чаще, так как ее удобнее изготавливать. Керамогранит или искусственный литьевой камень можно готовить большими фомами, после чего прокатывать и нарезать на крупные плоские заготовки. Когда материал проходит температурную обработку, плоскости разрезают на отдельные штучные элементы. Это гораздо проще, чем производить индивидуальную распиловку и шлифовку заготовок из натуральных горных пород.

Однако декоративные и эксплуатационные качества искусственных материалов нисколько не уступают параметрам естественного камня (а во многом превосходят их). Поэтому не следует рассматривать керамогранит как некую дешевую замену — это весьма солидный и привлекательный материал.

Бесшовная плитка чаще всего выпускается в крупном формате – начиная от 45х45 см

Достоинства и недостатки

Достоинства:

• эстетически такое покрытие выглядит намного лучше, чем обычная облицовка с выраженными швами;
• в линиях стыка отсутствуют скопления грязи, не появляются колонии плесени или грибка;
• возможность создать визуально цельное полотно отделки, напоминающее сплошную стену из декоративного камня.

Недостатки:

• эксплуатация такого покрытия должна производиться только внутри помещений и в условиях стабильного температурного режима;
• для получения качественной поверхности необходимо иметь ровное основание, или придется значительно поднимать уровень черновой поверхности;
• методика бесшовной укладки достаточно сложна — получить качественное покрытие может только опытный и подготовленный специалист.

Основной проблемой бесшовной укладки является отсутствие выступающих углов, которые становятся замены даже при малейшем отклонении от плоскости. С этим могут справиться только опытные мастера, способные заранее определить состояние черновой поверхности и выбрать нужную толщину клеевого слоя.

В целом, для укладки такой облицовки годятся далеко не все поверхности — слишком много ограничений по условиям эксплуатации (перепады температур, влажности, механические нагрузки) или по состоянию поверхности (все искривления черновой стены отрицательным образом влияют на качество или саму возможность укладки плитки).

Эксплуатационные требования

Ректифицированная плитка является специфическим типом облицовки, выдвигающим собственные требования к условиям использования. Одной из причин уменьшения размера швов является большой размер большинства элементов — есть плитки со сторонами величиной 600 мм. Наличие швов у такой облицовки визуально оправдано только при большой площади поверхности, чего при внутренней отделке не бывает. Поэтому используют бесшовную укладку.

На заметку! Однако с ней возникают определенные сложности. При большой величине плитки заметно увеличивается коэффициент теплового расширения как самого материала, так и клеевого слоя. Любые перепады могут стать причиной вспучивания покрытия, смещения и отслоения облицовки.

Однако здесь следует учитывать и другие варианты воздействий — например, сейсмические события или усадку здания. В обоих вариантах облицовка может отслоиться или начать крошиться по линии стыков, что портит внешний вид отделки. Поэтому, если дом находится в зоне сейсмической активности или стена расположена неподалеку от окна и на нее падают прямые лучи солнца, необходимо заранее учесть опасность для облицовки.

Методика укладки обрезной плитки

Облицовка пола или стен ректифицированной плиткой производится только внутри помещений. Она дает ожидаемый декоративный эффект только при условии выполнения работ квалифицированными мастерам, поскольку результат здесь зависит от множества факторов. Все нюансы укладки требуют внимательного изучения. Рассмотрим порядок укладки поэтапно.

Подготовка поверхности

Поверхность пола или стен должна быть подготовлена самым тщательным образом. На пол укладывают слой выравнивающей стяжки, а стены штукатурят под широкое правило, устраняя все неровности и кривизну. Если стена вогнута, создают 2-3 смежные плоскости, расположенные под небольшим углом друг к другу. Равномерно распределять кривизну не следует — это затруднит укладку и ухудшит ее качество.

Важно! Требования к поверхности достаточно жесткие — не должно быть перепадов более 2 мм на метр длины. Кроме этого, надо тщательно отсортировать плитку, особое внимание уделяя наличию ровной плоскости. Все элементы, на которых обнаружится хотя бы небольшой «пропеллер», следует отложить в сторону — их можно будет использовать в дальних углах как крайние элементы.

Грунтование поверхности

После нанесения выравнивающей стяжки или штукатурки поверхность необходимо обработать грунтовкой. Обычно наносят двойной слой праймера, чтобы закрепить верхний слой и обеспечить его максимально прочное сцепление с основанием. Можно также использовать грунтовочные составы Ceresit CT17, Unis или «Боларс».

Инструменты

Природный камень и керамогранит — твердые и плотные материалы. Поэтому для их резки нужны качественные и эффективные инструменты — электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском (лучше, если она установлена на специальное направляющее приспособление).

Для разметки понадобится точный инструмент. Оптимально — лазерный уровень в несколько лучей, позволяющий одновременно показать 2-3 плоскости.

Для захвата плитки используют специальные вакуумные присоски. Они облегчают работу, обеспечивают прочный захват плитки без риска уронить ее и испортить недавно отделанную поверхность.

Источник: remontoteka.net