Что такое опалубка в строительстве и для чего он нужен

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

• Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
• Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
• Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
• Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
• Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опасные ошибки при строительстве фундамента! Никогда так не делайте

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в аренду Источник stroiecoplast.ru

Предъявляемые требования

Комплект сборных элементов опалубки – часть несущей нагрузку строительной конструкции, к которой предъявляются специальные требования:

• Точное обеспечение конфигурации заливаемого бетонного массива.
• Повышенные прочностные характеристики, обеспечивающие максимальный ресурс использования, стойкость к воздействию перемещающихся по ней строителей и других переменных нагрузок.
• Устойчивость к деформациям поверхности, возникающих под воздействием давления бетона.
• Ускоренные темпы сборки, низкая трудоемкость демонтажа, являющиеся критериями технологичности.
• Герметичность щитовой поверхности, затрудняющая утечки состава при бетонировании.
• Возможность изготовления из применяемых в строительстве материалов.

Соблюдение указанных требований сборного сооружения обеспечивает высокое качество бетонного массива, положительно влияет на его ресурс эксплуатации.

Опалубка – это строительный термин, означающий коробчатую конструкцию, совокупность элементов и деталей, предназначенных для придания требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работ Источник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

• водостойкая фанера – 1200*2400;
• строительная фанера – 1500*1500;
• ОСБ: 2500*1250;
• ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Опалубка из фанеры Источник derevyannyy.com

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте и проектировании фундамента.

Положительные качества: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использования Источник stroyday.ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооружений Источник stroykarecept.ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Несъемная опалубка Источник pogreb-podval.ru

Экономия на опалубке не в ущерб ее качеству

При простом устройстве основы дома собирают лишь участок опалубки, перенося его и заливая все новое и новое пространство. Положительные температуры и средняя влажность воздуха позволяют прерываться меж подходами на 3-4 дня.

При растянутом поступлении средств, материала, заливку опалубки разбивают не только вертикально, но и горизонтально. Допустимо привозить цементный раствор в несколько этапов.

Главное, снимать перед новой заливкой так называемую пенку. Ее еще именуют цементным молоком. Оставь его прослойку, свежая смесь не проникнет в предыдущий слой, плохо схватится с ним.

В плане внутреннего содержимого опалубки экономят на арматуре. На рынке появилась стеклопластиковая. Нагрузки выдерживает сопоставимые с классической, а стоит выгоднее.

К тому же, композитная арматура сгибается в бухты. Можно сэкономить на доставке, отвезя компактные упаковки на объект самостоятельно.

В план экономии входит и добавление в бетон бута. Это щебень, гравий, камни. Заказать их подвоз с карьера дешевле, чем доплачивать за лишние кубы цементной смеси.

На опалубку бут лишнего давления не оказывает, а бетон лишь укрепляет. Правда, масса добавки не должна превышать 20% от общего объема фундамента, стен.

Порой, сэкономить застройщикам позволяет аренда опалубки для фундамента. Бизнесмены создают разборные конструкции под типовые проекты. Пользоваться ими, зачастую, выгоднее, чем создавать собственную опалубку.

Особенно экономит смету заливка в жаркие дни. При 35-ти градусах снимать опалубку можно уже через 2-е суток. При 30-ти по шкале Цельсия ждут 2,5 дня.

Через сколько снимать опалубку с фундамента, если он заливался при 25-ти градусах? Ответ: через 3-е суток. Четверо понадобятся при приемке раствора в +20 и такой же температуре в последующие дни.

При среднесуточной температуре в +1 на твердение бетона уйдет уже полмесяца. Здесь, при нежелании делать форму для цементного раствора самому, проще купить опалубку для фундамента, чем арендовать ее.

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Шпильки и раскосы Источник plotnikov-pub.ru

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Выбор опалубочной системы

Реализация названного мероприятия предусматривает тщательный и выверенный подход к делу. Не следует забывать, что покупка опалубки для фундамента – дополнительные расходы в итоговой смете. Как объект выделения финансов, представленный элемент стоит рассматривать с точки зрения его эффективности. Вместе с этим необходимо помнить об интенсивности развития технологий и постоянном обновлении ассортимента строительных магазинов.

В связи с этим, консультации специалистов в этой области, также как и мониторинг строительных материалов, – неотъемлемые условия при возведении надежного фундамента дома.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Сборка опалубки Источник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

• Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
• Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
• Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
• Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Источник: camodelkin.ru

Опалубка для строительства дома. Какая бывает? Какую выбрать? на сайте Недвио

Строительство загородного дома — это не только исполнение своей мечты о собственном комфортном жилье, но и настоящий вызов для нас. Необходимо изучить массу информации, выбрать подходящий участок, подходящий проект, грамотную бригаду, а также правильно выбрать строительные материалы.

Ранее на нашем блоге мы детально рассказывали о том, как выбирать материалы для стен, кровли, какой выбирать бетон под фундамент. В этой статье мы решили закрыть пробел на еще одну важную тему — выбор опалубки для строительных работ. Мы расскажем подробно о том, что такое опалубка, какая она бывает, как ее сделать, от чего зависит выбор материала для опалубки?

Что такое опалубка и как ее делают?

Опалубка — это вспомогательная конструкция из деревянных досок, металлических или пенополистирольных пластин, либо других материалов, которую устанавливают на стройплощадке для придания нужной формы заливным бетонным или железобетонным конструкциям.

Любое современное строительство капитальных зданий невозможно представить без этой строительной конструкции. Опалубка широко применяется как для заливки фундаментов, так и стен, перекрытий и других важных частей здания. Любые монолитные бетонные конструкции получают с применением опалубки.

Как же делают опалубки для строительства домов? Здесь есть несколько решений:

• Создать ее самому из подручных средств (напр. деревянных досок, пенопластовых плит);
• Купить готовую несъемную опалубку;
• Арендовать готовую съемную опалубку.

Как нетрудно догадаться из названия: съемные и несъемные виды опалубок отличаются тем, что первые снимают после затвердевания бетона и используют повторно. Напротив, несъемные опалубки остаются вместе с полученной бетонной стеной, выполняя, как правило, дополнительно свои конструктивные и теплоизолирующие функции.

Что касаемо самостоятельного изготовления опалубки. Этот процесс несложный и состоит из нескольких этапов:

1. Сначала изготавливается каркас опалубки (если он делается из деревянных досок, то они прибиваются друг к другу на нужном расстоянии и высоте);
2. При необходимости усиления конструкции, внутрь полученной опалубки кладут арматуру;
3. Затем опалубку заливают бетонной смесью;
4. После застывания бетона (обычно этот процесс занимает от 2-х до 4-х недель) опалубку можно демонтировать (снимать).

Какой тип опалубки лучше выбрать?

Здесь все зависит от особенностей проекта вашего дома, а также конкретных целей и задач.

Если вы планируете построить всего лишь один дом (для себя) — то, в большинстве случаев, нет смысла тратиться на дорогие съемные опалубки. В этом случае лучше рассмотреть варианты самостоятельно изготовленной опалубки (разумеется, если у вас и строителей есть должный опыт), либо заказать готовую несъемную опалубку. Такие сейчас стоят недорого, зато позволяют заметно ускорить процесс строительства, плюс заодно утеплить стены (если это пенополистирол).

Если строительство домов — это ваш бизнес, либо речь идет о строительстве крупного объекта в несколько этажей — то здесь выгоднее приобрести или арендовать съемную опалубку. Такое решение значительно ускорит строительные процессы на площадке, да и многократно окупит себя по мере строительства новых этажей и домов.

Различают три типа съемной опалубки:

• Плавающая опалубка. Ее разбирают сразу после затвердевания бетона и собирают заново в другом месте;
• Скользящая опалубка. После затвердевания бетона она не разбирается, а просто целиком перемещается в нужное место;
• Скользящая опалубка со смещением в плоскости. Это комбинация первых двух видов. То есть опалубку частично разбирают и частично смещают, так как это необходимо в рамках строительного проекта.

Какой материал для опалубки выбрать?

Самый дешевый и самый проверенный материал — деревянные доски. Однако древесина — неоднородный материал, со своим рисунком, порами, трещинками. Поэтому будьте готовы к тому, что залитые с помощью такой опалубки формы не будут отличаются аккуратностью и красотой.

Намного аккуратнее и ненамного дороже выходит использовать опалубку из пенополистирола. К тому же такая конструкция получается легче, а сама стройка идет намного быстрее. Пенополистирол — это не что иное, как модифицированный пенопласт, с улучшенными качествами теплоизоляции. Еще это экологически чистый материал. Поэтому такую опалубку можно смело оставлять внутри стены.

Самый прочный тип опалубки — щитовая, представляющая собой металлические листы на распорках. Однако данный тип и самый тяжелый. Установить такую опалубку на стройплощадке без применения спецтехники просто невозможно.

Однако если у вас есть кран, вы ничем не ограничены в строительстве. С помощью металлической опалубки вы можете делать за раз огромные стеновые пролеты, быстро надстраивать межэтажные перекрытия, вам будет намного легче выбрать самые лучшие и практичные решения в строительстве дома. По сути, вы получаете готовую конструкцию многоразового использования, при помощи которой можно строить дома практически любых размеров и этажности.

В чем отличие опалубки стеновой, перекрытий, колонн?

Отличаются они конструкцией и назначением:

• Стеновая опалубка обычно самая тонкая и используется для возведения стен;
• Опалубка для колонн отличается от стеновой меньшими размерами, но большей площадью для заливки бетона. Она рассчитана на большие нагрузки и может быть изготовлена ​​отдельно, либо на основе конструкций стеновой опалубки;
• Опалубка перекрытий — самая большая по размерам и количеству распорок. Отличается горизонтальным расположением. Такую конструкцию используют для заливки бетона в межэтажные перекрытия, лестничные пролеты и другие важные конструкции.

Стоит ли делать опалубку самому или лучше заказать готовую?

Изготовив опалубку своими руками вы неплохо сэкономите на строительстве дома, однако если у вас и строителей нет должного опыта, качество такой опалубки может оставлять желать лучшего.

Учтите, что неправильно сделанная своими силами опалубка может привести к ее деформации или изгибу, и тогда она не будет выполнять свою функцию должным образом. Кроме того, есть риск столкнуться с массой других проблем:

1. Первая проблема — технология. Речь идет о правильном подборе бетонной смеси, арматуры, четком соблюдении всех пропорций;
2. Вторая проблема — материал опалубки. И внешний вид образуемых конструкций;
3. Третья — правильное закрепление всех конструкций опалубки.

Есть еще четвертая проблема, которая также очень важна — это время. Учтите: на самостоятельное изготовление по всем технологиям одной лишь опалубки для фундамента потребуется не менее 4-7 дней. А ведь еще остаются стены, перекрытия, лестничные пролеты… Все это время вы будете оплачивать труд строителей, возможно аренду техники, инструмента. Есть ли выгода от такой экономии?

Или лучше заказать готовую опалубку? Полагаем, ответ очевиден.

Что касаемо цен на готовые опалубки, то они вполне доступны. Так, к примеру, в Ленинградской области стоимость аренды опалубки перекрытий составляет 170 руб/м2, стеновой опалубки — 450 руб/м2, опалубки колонн — 6500 руб/комплект.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Источник: nedvio.com

Для чего нужна опалубка?

Опалубка представляет собой форму, в которую укладывают бетонную смесь при возведении бетонных и железобетонных сооружений. По внутренним размерам и очертанию опалубочная форма соответствует проектным габаритам конструкции. Опалубка может быть деревянной, металлической, железобетонной и смешанной. При возведении монолитных железобетонных сооружений чаще используют деревянную опалубку.

Опалубка является временным вспомогательным устройством. Поэтому для сокращения затрат труда и материалов целесообразно ее использовать многократно для разных сооружений. Для этого она должна легко и быстро собираться и разбираться с наименьшими повреждениями. Основные типы опалубки: стационарная, разборно-переставная, подвесная, подвижная, или скользящая, передвижная.

Стационарная опалубка

Устраивают ее из отдельных досок, брусков и т. п. Применение стационарной опалубки может быть вызвано лишь большой сложностью форм сооружения с нестандартными конструкциями. Такая опалубка имеет однократное использование и после разборки большая часть материала идет в отход.

Разборно-переставная опалубка

Состоит из инвентарных деревянных щитов, коробов и т. д. разных размеров, которые образуют опалубочные формы фундаментов, балок, колонн и других конструкций. По мере окончания бетонирования опалубку разбирают и перемещают на другой участок работ для повторного использования. Этот тип опалубки наиболее распространен.

На рис. 72 изображена разборно-переставная опалубка ступенчатого фундамента под колонну (подколонник).

Рис. 72. Устройство щитовой опалубки: 1 — верхний щит; 2 — нижний щит; 3 — прижимная доска; 4 — проволочный тяж; 5 — распорка; 6 — подкос

Опалубку собирают из двух типов щитов — внутренних и наружных. Верхние щиты укрепляют прижимными досками и проволочными тяжами, в нижних устанавливают временные распорки и проволочные стяжки. Для устойчивости нижних щитов в грунт забивают колья.

Плановое положение коробов из щитовой опалубки определяют следующим путем. На верхних крышках щитов намечают середину короба и поверх его прибивают тщательно выстроганные рейки перпендикулярно друг к другу. Грани реек располагают в направлении осей колонны. С проволок, натянутых по осям колонн, опускают отвесы и двигают короб до тех пор, пока обе прибитые к коробу рейки не коснутся шнура отвеса.

Разборно-переставные опалубки используют почти во всех железобетонных конструкциях, за исключением резервуаров, башен и др. Их применяют также для возведения железобетонных колонн зданий и сооружений. На рис. 73 изображена деревянная опалубка прямоугольной колонны. Рис.

73. Конструкция опалубки прямоугольной колонны; а — общий вид; б — металлический хомут; в — деревянный хомут на клиньях; 1 — короб; 2 — хомуты; 3 — планка хомута; 4 — упорная плашка; 5 — клинья; 6 — вырез; 7 — деревянная рамка

Короб для нее собирают из инвентарных щитов. Щиты короба, принимающие на себя давление от уложенной бетонной смеси, стягиваются инвентарными деревянными или металлическими хомутами.

В верхней части опалубочных щитов колонны делают вырез для сопряжения опалубки колонн с коробами прогонов и балок. Для предохранения опалубки от повреждения при разборке вырез в щите колонны окаймляют снаружи брусками, на которые опирают короб балки, не вводя его в вырез.

Правильно расположить опалубку колонны на фундаменте или на перекрытии можно только при помощи деревянной рамки, которую устанавливают точно по осям колонн и прибивают гвоздями к деревянным пробкам, закладываемым в бетон. Нижний конец опалубки колонны вставляют в такую рамку и этим фиксируют ее правильное положение в плане.

Подвесная опалубка

При большой высоте помещений применяют опалубку балок в виде подвесных коробов, прикрепляемых к арматуре железобетонных конструкций. Подвесную опалубку используют также при бетонировании плит перекрытий; устраиваемых по заранее уложенным прогонам и балкам.

Подвижная, или скользящая, опалубка

Сущность такой опалубки состоит в том, что по мере бетонирования она целиком, без разборки на составные части, непрерывно поднимается в вертикальном направлении. Этот вид опалубки не требует специальных поддерживающих лесов, так как их заменяют постепенно возводимые стены самого сооружения.

Опалубка поднимается (скользит) при помощи домкратов (винтовых или гидравлических), опирающихся на вертикальные стержни, заделанные в бетон стены сооружения. Конструкция устройства скользящей опалубки и взаимное расположение ее элементов при сооружении резервуара показаны на рис. 74.

Рис. 74. Подвижная опалубка: а — общий вид опалубки в сборе: 1 — ферма; 2 — домкратные рамы; 3 — винтовые домкраты; 4 — рабочий настил; 5 — кружала; 6 — балки; 7 — домкратные стержни; б — домкратный винт: 1 — головка винта; 2 — муфта; 3 — винт; 4 — букса; 5 — челюсти; 6 — болты челюстей

По мере движения вверх в коробе опалубки устанавливают арматуру и заполняют его бетонной смесью. Скорость движения опалубки зависит от продолжительности твердения бетонной смеси. При температуре от + 15 до +20° средняя скорость доходит до одного метра за семичасовую смену. Применяя высокосортный быстротвердеющий цемент, скорость движения опалубки можно увеличить.

Скользящую опалубку применяют при строительстве башен, силосов, резервуаров и т. п. с вертикальными железобетонными стенками толщиной более 120 мм, высотой свыше 12 м без междуэтажных перекрытий.

Так как при строительстве высоких сооружений возможны перекосы опалубки при ее подъеме, то в процессе работы необходимо тщательно проверять вертикальность опалубки. Проверку осуществляют с помощью отвесов или теодолитов.

Передвижная опалубка

Передвижную, или катучую, опалубку периодически по мере укладки бетона передвигают в горизонтальном направлении. Такой тип опалубки может быть использован при строительстве железобетонных сооружений значительной протяженности, как, например, водоводов, подпорных стен, сводчатых перекрытий одноэтажных промышленных зданий, тоннелей и др.

Передвижная опалубка состоит из собственно опалубки и поддерживающей ее конструкции, установленной на тележке, передвигающейся на колесах по рельсовому пути или на катках (рис. 75). Рис. 75. Общий вид инвентарной катучей опалубки во время бетонирования: 1 — рамы внутренней опалубки; 2 — рамы наружной опалубки; 3 — болты крепления наружной опалубки; 4 — воронки для разгрузки бетонной смеси; 5 — переходный настил

Оборачиваемость передвижной опалубки зависит от протяженности бетонируемого сооружения и может быть достаточно большой.

Опалубка из железобетонных плит-оболочек

Рассмотренные выше типы опалубки являются вспомогательными конструкциями, значительно удорожающими стоимость работ. Поэтому разработан новый вид опалубки, представляющий собой плоские железобетонные плиты-оболочки, которые устанавливают по контуру возводимого бетонного массива и скрепляют с арматурой.

Такая опалубка входит в состав конструкции и остается в сооружении в качестве облицовки. Опалубку из железобетонных плит-оболочек широко применяют при строительстве гидротехнических сооружений.

Опалубка для сборных железобетонных конструкций

Сборные железобетонные конструкции большей частью производят на специальных заводах или на открытых площадках-полигонах, применяя для этих целей преимущественно металлическую инвентарную опалубку.

Она состоит из металлических щитов, обрамленных уголковым железом. В таких формах изготавливают ступени, подоконные доски, плиты междуэтажных перекрытий, перемычки, балки, стеновые панели и пр.

Изготовление деревянной опалубки

Деревянную опалубку производят на деревообделочных заводах, в плотничных мастерских или на опалубочных дворах, обеспеченных подъездными железнодорожными или автомобильными путями. На всех предприятиях, изготавливающих опалубку, должна быть обеспечена поточность движения материалов со склада леса к обрабатывающим станкам и на склад готовой продукции.

Расположение оборудования и других устройств на опалубочном дворе приведено на рис. 76. Рис. 76. Схема организации опалубочного двора: 1 — педальная пила; 2 — строгальный станок; 3 — циркульная пила; 4 — автокран; 5 — электродрель; 6 — место сборки щитов; 7 — сушилка; 8 — склад

Источник: chudoogorod.ru