Для строительства деревянного дома или коттеджа

Древесина считается экологически чистым материалом для строительства жилых домов, поэтому не удивительно, что спрос на красивые и комфортные дома из бруса или оцилиндрованного бревна не снижается. В первую очередь жилой дом должен быть безопасным с точки зрения электромонтажа.

Важно понимать, как должна быть проведена электрика в деревянном доме. Надо знать, как ввести и организовать электросистему, чтобы не причинить вред здоровью жильцов и обеспечить сохранность имущества. Мы подробно отобразили все аспекты данного вопроса.

Предложенная нами статья ознакомит с общими требованиями по устройству проводки. Мы расскажем о методиках заведения электросети в дом, правилах обустройства электрощита и способах монтажа кабелей. Все электромонтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с представленными нами противопожарными нормами.

Общие требования к устройству проводки

Основное отличие деревянных домов от железобетонных и кирпичных сооружений – в высокой степени пожароопасности. Это значит, что к выбору электроустройств, кабелей и к условиям их монтажа применяются повышенные требования.

Усадьба «Солодово». Жизнь на природе

По статистике, около 1/2 случаев пожаров или возгораний в деревянных домах или в домах с деревянной отделкой происходит из-за грубых ошибок электромонтажников.

Стоит неправильно установить розетку, недостаточно тщательно соединить провода в распаечной коробке, проигнорировать правила заземления, как может возникнуть возгорание, а вслед за ним – и пожар.

Нетребовательные владельцы деревянного дома поручают работы по электромонтажу соседям, знакомым или выполняют самостоятельно, не зная досконально норм ПУЭ. Печальный результат доверчивости и непрофессионализма – на фото

Знать основные правила электромонтажа необходимо по двум причинам: чтобы иметь возможность самостоятельно выполнять часть монтажных или ремонтных работ и чтобы контролировать действия недобросовестных «специалистов».

Следует запомнить следующие требования:

• Технические характеристики кабелей и электрооборудования должны максимально соответствовать потребляемой мощности приборов каждой отдельной группы.
• Эксплуатацию розеток, выключателей, приборов аварийного отключения необходимо производить с учетом возложенной на них нагрузки.
• Использовать кабели, провода, клеммные соединения при их регулярном нагреве запрещено.
• Необходимо полностью исключить переход огня с кабеля на конструкции из дерева или других легковоспламеняющихся материалов с помощью несгораемой защиты.

Электропроводка должна быть полностью безопасной для владельцев дома, их семей (особенно маленьких детей) и домашних животных.

Строгие требования выдвигаются на первый план, при этом порой приходится жертвовать эстетичностью. Например, владельцам деревянного коттеджа необходимо смириться с наружными розетками и усиленной защитой как скрытой, так и открытой электропроводки (НПБ 246—97)

Материал из видеообзоров и инструкций, размещенных в интернете, весьма противоречив, поэтому полностью опираться на мнение людей в рабочих комбинезонах не стоит. Ориентироваться следует на выдержки из нормативной документации – разделы ПУЭ, СНиПов, ГОСТов.

Ввод электролинии в дом

В России и некоторых других странах (в отличие, например, от Европы, где провода спрятаны в грунте) электроэнергия попадает к потребителям через надземные линии электропередач – до конечной опоры.

Далее она передается пользователям тремя способами:

• по самонесущему изолированному проводу (СИП);
• под землей;
• по тросу (применяется крайне редко).

Первый вариант – наиболее востребованный.

На придомовой территории рекомендуется установить деревянный или бетонный столб с металлическим щитком для электровыключателя на ввод. Это оптимальный вариант, чтобы отключить подачу электроэнергии на время ремонта или замены сетей

Вместе с автоматом монтируют и приборы учета электроэнергии. Специальные щиты (ЩУЭ) предназначены именно для этого. По правилам, ЩУЭ можно монтировать ящик на фасаде дома, и внутри здания, тогда схема проводки немного изменится.

От центральной магистрали электроснабжения к опоре на частной территории или прямо к дому протягивают СИП (с сечением не менее 16 мм), который крепят анкерами или зажимами. Высота от земли до натянутого провода 2,75 м и более

Для изоляции провода, идущего вдоль деревянной поверхности, используют несгораемые короба или гофру для электропроводки. Переход через стены и перекрытия осуществляют в защитных гильзах из металла, пластиковые аналоги недопустимы.

Но полимерную прокладку рекомендуется использовать на перегибах, чтобы защитить кабель от износа. Пластиковые материалы обрабатывают противопожарными растворами с антипиренами (например, специальной краской).

Внутрь дома СИП не заводят. По нормам, внутри и поверх сгораемых конструкций можно укладывать исключительно медные провода, следовательно, алюминиевые аналоги также придется исключить.

Чтобы выбрать кабель для проводки в деревянном доме, нужно обратить внимание и на тип изоляции. Лучшими вариантами для деревянного дома признаны ВВГнг и NYM.

Переход от СИП к внутридомовому проводу по нормам должен осуществляться с наружной стороны здания – под крышей, на фасаде или внутри металлического щита

Если щит учета закреплен на фасаде, например, по требованию обслуживающей компании, то СИП подключают внутри него на автомат, а дальше, до ГРЩ – распределительного внутридомового щита – тянут ВВГнг.

Что учесть при прокладке кабеля под землей:

Сечение жил подбирается с учетом проектной нагрузки, от 10 мм² и более. По нормам, сращивание кабеля в траншее запрещено, то есть он должен быть цельным от опоры до щита в доме

Для защиты электрокабеля на глубине 0,8 м используют ПНД трубы, но если линия проходит под проезжей частью, то требования иные: глубина – 1 м, прокладка производится в асбестоцементной трубе

Труба ПНД оптимальна для защиты кабеля на закрытом участке (под землей), а для подводки к ЩУЭ на опоре или для ввода в деревянный дом на открытых участках проводку осуществляют в стальных трубах

При заведении кабеля в дом (стену, фундамент) в грунте или над землей для защиты легковоспламеняющегося материала (древесины) и самого кабеля используются металлические гильзы. Их изготавливают из толстостенных труб

Стоит упомянуть, что подземный способ ввода электрического кабеля в здание дороже и сложнее, чем с помощью СИП.

Особенности устройства электрощита

Внешне распределительный щит представляет собой пластиковый или металлический (что предпочтительнее) ящик с дверцей с креплениями под автоматы и прибор учета электроэнергии.

Он не имеет ограничений по размерам, и когда устанавливают новый бокс, всегда оставляют немного свободного места под дальнейшие подключения.

Внутри расположен счетчик (опломбированный), главное автоматическое устройство отключения (УЗО), которое также пломбируют, и однополюсные автоматы защиты различных групп электропроводки (осветительной, розеточной и т.д.)

Автоматы защиты крепятся на предусмотренные для этого DIN-рейки. Номинальное значение автоматов напрямую зависит от параметров подключенной линии: если допустимый предел розеточной группы 16 А, то и автомат должен соответствовать этому значению.

При наличии автоматов установка УЗО необязательна, но монтажом его пренебрегать не стоит. Дополнительная защита срабатывает в момент появления тока утечки. Вручную УЗО отключают, когда необходимо перекрыть поступление электричества в дом.

Несмотря на дорогую стоимость оборудования, ответственные электрики настаивают на установке защиты по зонам, что увеличивает безопасное пользование электросетью в деревянном доме.

Нюансы подключения УЗО и автоматов в щитке описаны в этой статье.

Правила устройства открытой электропроводки

Способы открытой прокладки проводов не должны противоречить требованиям ПУЭ.

Поэтому для крепления кабелей к деревянной поверхности стен, перегородок или потолка можно применять следующие изделия:

• керамические или фарфоровые изоляторы;
• напольные плинтуса со встроенным кабель-каналом;
• гофрированные и жесткие трубы ПВХ;
• короба ПВХ;
• металлические короба и трубы.

Конкретные наименования изделий указывают в проектной документации, и применительно к деревянным сооружениям они обязательно должны сопровождаться сертификатом пожарной безопасности и быть обозначены маркировкой «НГ», как не поддерживающие горение.

Установку кабель-каналов и остальных монтажных элементов необходимо продумать заранее, так как выступающие детали могут помешать расстановке мебели или решению других интерьерных вопросов

С выбором кабель-каналов вопросов не возникает, так как в строительных магазинах можно подобрать изделия и по цвету, и по ширине, причем с комплектом сопутствующей фурнитуры – заглушек, поворотных элементов, переходников.

Лучше выбирать толстостенные, достаточно широкие изделия с одинарным замком, так как короба с двойным замком сложнее обслуживать.

Требования и рекомендации к монтажу:

1. Кабель, как и защитная фурнитура, должен не поддерживать горение, то есть быть с маркировкой «нг». Лучший вариант для деревянных домов — ВВГнг-ls (с пониженным дымоотделением).
2. Наличие металлической площадки для установки – пожаробезопасного основания, увеличивающего безопасность использования электроприборов.
3. Выключатели и розетки – только накладные, наружные.
4. Использование металлических гильз для организации перехода кабеля через деревянные стены, перекрытия, перегородки.

Проходные гильзы – это отрезки толстостенной металлической трубы, которые должны выступать с каждой стороны сгораемой конструкции на 1 см. Чтобы кабель не деформировался, края гильз защищают пластиковыми накладками.

По правилам открытого участка проводки между гильзой и коробом оставаться не должно. Конец гильзы, выходящий из отверстия, должен обязательно заходить внутрь короба

При выборе сечения электрического кабеля для прокладки в деревянном доме руководствуются общепринятыми нормами:

• 3*2,5 мм — для розеток;
• от 6 мм² — для мощного электрооборудования, например, электроплиты;
• 3*1,5 мм — для осветительной группы и т.д.

Формирование групп производят по принципу «как можно меньше», то есть блок из 4-5 розеток выделяют как отдельную линию и оборудуют отдельным автоматом.

Желающие избавиться от кабелей используют открытую проводку на изоляторах. По нормам ПУЭ, разрешено располагать изолированные провода в открытом виде на расстоянии 10 мм и более от деревянной поверхности.

Способ, которым активно пользовались еще в середине 20 века, снова входит в моду, поэтому уделим внимание и ретро-проводке.

Прокладка кабеля на фарфоровых или пластиковых изоляторах разрешена в бревенчатых домах, зданиях из клееного бруса, в постройках с отделкой из пиломатериалов, а также в щитовых и каркасных конструкциях

Ретро-проводка состоит из многожильных проводов с изоляцией из синтетических материалов или ПВХ, которые могут иметь различную расцветку. Материал провода — медь

При покупке расходного материала предпочтительнее изделия зарекомендовавших себя брендов: GI Gambarelli, Мезонин, Villaris, Salvador, BLF, Aldo Bernardi, Retrica, Bironi, Fontini

Кроме проводов, потребуются изоляторы (фарфоровые предпочтительнее пластиковых), проходные гильзы, стилизованные выключатели и розетки, распаечные коробки, установочные декоративные рамки

При монтаже обязательно потребуются резаки для кабеля, плоскогубцы, кусачки, инструмент для зачистки, рулетки, уровни, карандаши или маркеры, шуруповерты, дрели, сверла, удлинители

Первоначально необходимо составить на бумаге схемы расположения отдельных линий – освещения и розеточной, а также указать точки расположения выключателей/розеток (в том числе для слаботочных линий), распределительного щита

От щита обычно отходит более 3 проводов, поэтому на этом участке приходится отказываться от проводки в стиле ретро и использовать пластиковые короба под цвет стен (до ближайшей распаячной коробки)

Первый изолятор устанавливают на расстоянии 5 см от розетки/выключателя, углы поворота – 90 градусов (вариант – 2 х 45 градусов через 2 изолятора), на местах пересечения линий – распаечные коробки, расстояния между изоляторами одинаковые, не более 40 см

В течение нескольких лет после строительства деревянного дома происходит его усадка, поэтому неизбежно провисание проводов. Чтобы сохранить приятный внешний вид линий без подтяжки, провода закрепляют стяжками над и под изоляторами.

Дополнительная информация о монтаже проводки открытым способом приведена в статье — Монтаж открытой электропроводки: обзор технологии работ + разбор основных ошибок

Способы электромонтажа закрытой проводки

Основное отличие скрытой проводки – ограничение по использованию способов прокладки. По нормам ПУЭ, точнее, согласно пункту 7.1.38, все компоненты проводки, проложенной за подвесными потолочными системами, в фальшь-стенах из гипсокартона и коробах приравнивается к скрытому варианту прокладки электросетей.

Правила пожарной и электробезопасности гласят, что для скрытой проводки можно использовать только два вида изделий – полимерную электротехническую гофру и металлическую трубу или короб из аналогичного материала, специально предназначенные для этих целей.

Рассмотрим один из примеров сооружения электропроводки в загородной даче:

Характерную для древесины способность увеличиваться и уменьшаться вслед за колебаниями влаги и температуры необходимо учитывать при устройстве проводки. Нельзя жестко фиксировать кабель, располагать розетки и выключатели в местах возможного смещения при подвижках сруба

Черновые потолки в кухнях и санузлах деревянных домов рекомендовано защищать пароизоляцией, исключающей проникновение бытовых испарений в деревянные перекрытия

Ветки электропроводки вводятся в помещение через отверстие в стене, в которое установлен отрезок стальной трубы

Для потолочных светильников, которые будут скрыты за подвесным потолком, прокладывают отдельные линии. Для того чтобы не пересекать балки, в примере они проложены по периметру

Кабель в деревянном доме прокладывают свободно. Учитывается, что во время подвижек древесины он может натянуться, чего категорически нельзя допускать

Поверх пароизоляции, защищающей деревянный черновой потолок, прокладывают кабель линий освещения до точек подключения светильников

Проложенную по потолку проводку для организации системы освещения зашивают пластиковыми панелями, сайдингом, вагонкой

В отмеченных во время обшивки потолка точках высверливают отверстия, через которые выводят кабель для светильников

Для установки выключателей и розеток желательно выбрать независимую от сруба неподвижную или малоподвижную стену, к примеру сооруженную из пенобетонных блоков или гипсокартона:

В представленном к рассмотрению варианте межкомнатные перегородки построены из пенобетонных блоков. На них и решено было монтировать электроустановочные изделия, чтобы минимизировать влияние движения сруба

Пенобетонная перегородка обшита гипсокартонными панелями. В них без особых затруднений и проблем можно выбрать штробу для прокладки кабеля к выключателю и розеткам

Перед выполнением лицевой обшивки надо проверить работоспособность системы, подключив к проводу освещения любую подходящую лампочку. Все швы и точки крепежа в гипсокартоне обрабатывают мастикой

Межкомнатные перегородки с проложенной по ним проводкой зашиваются выбранным вариантом отделки. К выведенным в подвесном потолке линиям подключены споты на 220 В с цоколем GU5,3

С внутренней стороны металлические элементы должны быть оцинкованы или окрашены, чтобы в процессе эксплуатации не покрылись коррозией.

Для прочного соединения недостаточно раструбного или похожего способа, поэтому применяют пайку, электросварку, муфтовые и резьбовые соединения.

Вариант скрытой проводки в металлических трубах – в дальнейшем потолок будет закрыт подвесной конструкцией. Это решение приемлемо для прокладки кабеля в деревянных перекрытиях, внутри стен и перегородок

Использование металлорукавов, гофры и коробов из ПВХнг также допустимо, но при условии оборудования подкладки из материала, не поддающегося горению: бетона, алебастра, штукатурки.

Основные этапы прокладки закрытой электропроводки:

1. Разметка трассы. Необходимо рассчитать протяжку линий так, чтобы количество поворотов и пересечений было минимальным.
2. Подготовка стен и перекрытий. Она включает в себя выдалбливание штроб, высверливание отверстий.
3. Прокладка металлических труб. Размер изделия подбирается так, чтобы кабель занимал не более половины внутреннего пространства.
4. Монтаж металлических коробок под выключатели и розетки. Медные трубы прикрепляют к коробкам развальцовкой, стальные – с помощью гаек.
5. Установка распаечных коробок. В идеале они должны соединяться с трубами сварным методом или пайкой, чтобы обеспечить 100%-е заземление.
6. Электроизмерения. Все металлические элементы установок должны присоединяться к шине РЕ (все без исключения линии должны быть с заземляющим проводником).
7. Протяжка кабеля в трубы. Чтобы поместить провода внутрь металлических труб, используют специальные протяжные тросы.
8. Установка розеток и выключателей. При разделке кабеля необходимо делать небольшой запас проводов на случай ремонта или замены оборудования.

После того как электромонтаж скрытой проводки закончен, необходимо связаться с представителями электролаборатории. Многие забывают, что технический отчет о состоянии проводки и качестве монтажа – обязательный документ.

Правила пожарной безопасности регламентируют параметры стальных труб для скрытой электропроводки. Трубы и короба из стали с толщиной стенки 2 мм (и менее) устанавливать в помещениях с повышенной степенью влажности и с конденсатом на стенах (потолках) запрещено (+)

Стоит понимать, что установка скрытой проводки в стальных, а уж тем более в медных трубах – невыгодное с материальной точки зрения мероприятие.

Кроме дорогостоящего материала необходимо часть средств потратить на хороших специалистов, так как далекому от электромонтажа человеку с проектированием скрытой проводки не справиться, а для монтажа нужен квалифицированный специалист.

Для чего необходим контур заземления

Проектирование электросетей для деревянного дома обязательно включает раздел о монтаже контура заземления, без которого вся система подачи энергии в здание считается небезопасной. Существует несколько способов устройства заземления, и, несмотря на запреты, все их до сих пор применяют.

Следует отказаться от сборки контура из подручных материалов – это опасно. Традиционный способ устройства «треугольника» из металлических уголков и шины требует свободного пространства на придомовой территории, к тому же с 2013 года он запрещен как несоответствующий современным стандартам (ГОСТ Р 50571.5.54-2011).

Длина одного монтажного штыря – 1,5 м. Вертикальные заземлители располагают тремя способами: одной линией в прямой траншее, треугольником, если элемента всего три, четырехугольником по углам дома

Разумно применять на загородном участке модульно-штыревой способ заземления, согласно которому заземлители устанавливаются в линию или по периметру дома.

Он не требует выделения внушительного свободного пространства на участке, т.к. все элементы располагаются вдоль существующих объектов. Необходим лишь перфоратор, чтобы поместить штырь в землю.

Шаги устройства заземляющего контура для частного дома:

Траншею для устройства заземления разрабатываем в соответствии с выбранной схемой. Это будет треугольная, прямая или четырехугольная траншея глубиной 0,7 м, шириной примерно 0,5 м

Вертикальные заземлители забивают кувалдой или «забуривают» в землю с помощью дрели. Если есть сомнения в расчетах, стержни лучше сразу соединить проводом и проверить сопротивление

Метод сборки заземляющего контура производится зажимами или сваркой в зависимости от наличия и вида компонентов, которыми располагает хозяин дома. На все соединения наносится токопроводящая графитовая смазка

Для прокладки вывода заземляющей системы и подключения ее к общей заземляющей шине разрабатывается траншея, ведущая к дому кратчайшим путем

Если общая заземляющая шина расположена не на стене дома в боксе или в ШУ, то подключаем его к тоководу — металлической полосе, зафиксированной на стене дома. Все наружные части системы перед введение в эксплуатацию должны быть окрашены защитной противокоррозионной краской, рекомендован сигнальный желтый цвет

Через пробуренное в стене отверстие вводим в дом провод системы заземления. Перед вводом в отверстие устанавливаем отрезок металлической трубы. Желательно ввод и вывод кабеля закрыть диэлектрическими заглушками

Подключаем провод заземления к оборудованию, требующему защиты на случай пробоя тока на корпус. В обязательном порядке следует подключать: электроплиту, холодильник, микроволновку, стиральную машинку, энергозависимый котел

Источник: sovet-ingenera.com

Строим деревянный дом своими руками

Когда речь заходит о выборе проекта и материала для будущего частного домовладения, большинство индивидуальных застройщиков предпочитают строить деревянный дом своими руками. Одно и двухэтажные деревянные здания из бруса сегодня оказываются более привлекательными из-за простоты и относительно невысокой стоимости возведения коробки, и главное – высокого комфорта условий проживания. По отзывам владельцев, никакой другой дом не сравнится с атмосферой и легкостью дыхания, присущим деревянным постройкам. Но даже если принять во внимание тот факт, что постройка деревянного дома своими руками всегда порождает у хозяев предвзятое отношение к своему жилью, нужно отдать должное – здания из дерева остаются самыми удобными и красивыми из всех вариантов жилья, существующего на сегодняшний день.

Какой дом лучше всего

Уже неоднократно было подмечено на практике, что строительство деревянного дома своими руками имеет смысл затевать для относительно небольших построек. Чаще всего для постройки своими руками выбирают проекты деревянных домов площадью максимум 80-100 м 2 . Все, что более по площади или этажности, нужно строить бригадой с применением техники и обрезных станков.

Существует как минимум четыре варианта строительства деревянного дома:

• Срубовая конструкция из оцилиндрованного бревна или бруса;
• Каркасно-брусовые дома из обычного, профилированного или клееного бруса;
• Каркасно-щитовая схема с использованием утеплителей и панелей на основе пенополистирола.

Срубы и рубленые конструкции деревянных домов считаются наиболее прочными и долговечными, но построить деревянный дом своими руками из бревна практически нереально, потребуется хорошее знание плотницкого дела и опыт десятилетней практики.

Важно! Даже среди мастеров, профессионально занимающихся возведением деревянных домов, редко кто в состоянии строить срубы хорошего качества. Такие бригады обеспечены заказами на многие месяцы впереди, и стоят их услуги немалых денег.

Каркасно-щитовые дома не столь удобны и комфортны, как из бревна или бруса, и прежде всего из-за используемого для утепления пенополистирола. Такой деревянный дом на готовом фундаменте строится за 10-15 дней, но их используют в основном в качестве дачных домиков или коттеджей, так называемого загородного жилья выходного дня.

Деревянные дома из бруса

Чаще всего обычный деревянный дом строится из бруса, на сегодня это примерно 70% от всех частных построек из дерева. Большинство частников предпочитают строить свои дома и дачи из соснового бруса. Квалификации начинающего плотника хватит, чтобы построить из бруса своими руками баню или дачу, а при получении опыта работы с материалом можно приниматься за полноценный деревянный дом.

Для возведения частных домостроений чаще всего используется обычный или профилированный брус. Материал очень прочный и удобный в обращении и обработке. В зависимости от класса и размера деревянного дома используется брус различного сечения:

• Хозпостройки, сараи и подсобные помещения строят из материала сечением 70 мм и 100 мм. Такие постройки без утепления стен способны переносить понижение температуры до минус 5 о С;
• Небольшие деревянные дома и дачи лучше всего строить из бруса сечением 150х150 мм, при наличии простейшего камина или буржуйки такой дом способен удерживать тепло при температуре наружного воздуха до минус 15 о С;
• Полноценные жилые дома строят из бруса шириной не менее 200 мм, без применения утепления и при наличии полноценной системы отопления деревянное здание способно выдерживать сорокаградусный мороз.

Обычный брус, как правило, облицовывают сайдингом или вагонкой, чтобы закрыть непривлекательный внешний вид. Ту сторону, которая обращена вовнутрь помещения, обязательно шлифуют и снимают фаски для облегчения процесса конопатки межвенцовых швов. У профилированного бруса на венцовой поверхности нарезают пазы и гребни. В результате межвенцовый шов получается очень плотным, а коробка деревянного дома приобретает очень высокую жесткость и прочность. Профилированный брус можно назвать наилучшим материалом для строительства деревянных домов своими руками видео:

Деревянные дома на профилированном брусе можно строить даже на столбчатом и винтовом фундаменте с плавающими опорами.

Удобнее всего строить деревянные коттеджи своими руками из наиболее дорогого клееного бруса. Технология производства предусматривает тщательное просушивание и склейку под давлением трех-четырех слоев из разных пород древесины. Каждый слой бруса имеет индивидуальное расположение волокон, в процессе обработки материал высушивается до 10-12% влажности, протравливается химикалиями и антипиренами. После склеивания получается брус, из которого можно построить своими руками деревянный дом, способный простоять почти сто лет.

Как правильно построить деревянный дом, сколько стоит материал

Строительство дома начинается с оформления въезда на участок, точнее, подготовки документов и разрешений на ведение строительства. По разным оценкам, для того чтобы начать строить деревянный дом, нужно затратить не менее 5-7 тыс. долларов на подготовительные мероприятия:

• Выделение участка под индивидуальное строительство и получение разрешения;
• Оформление проекта и установку ограждения участка местности, временный подвод электроэнергии;
• Доставка материалов на участок и организация хранения.

К сведению! Очень важно правильно подобрать форму деревянного дома из бруса, чем больше наружная поверхность деревянных стен, тем выше теплопотери. Наиболее удачной считается простая форма куба, такой дом легко строить, большую часть работ можно сделать своими руками, кроме того, такой дом получается наиболее теплым.

Понятно, что даже если мы строим деревянный дом своими руками, все равно приходится привлекать специалистов и технику для выполнения наиболее ответственных работ, Чаще всего это экскаваторы, манипуляторы и мини-краны, как на видео:

Фундамент и коробка дома

Наиболее надежным и практичным считается ленточный малозаглубленный фундамент. Для деревянного дома площадью в 100 м 2 , размерами 9х2 м отрыть даже простую траншею своими руками практически очень сложно, а тем более заложить арматуру и залить бетонным раствором.

Строить дом начинаем с привязки участка на местности, после разметки и планирования отрывают траншею и устанавливают опалубку под бетонный фундамент.

Стоимость работ по изготовлению фундамента 9х12 м по итогу составляет 150 тыс. рублей. Чтобы построить фундамент, потребовалось 13 кубов бетона, 500 м 16-ти миллиметровой арматуры. Через пару недель опалубку снимают, и после нанесения гидроизоляции можно строить коробку деревянного дома из бруса.

Для того чтобы построить коробку деревянного дома с подвальным помещением и перекрытиями, потребуется примерно 60 кубов бруса шириной 200 мм. Если строить из обычного бруса ценой по 6200 рублей за куб, общая стоимость материалов деревянной коробки с доставкой составит под 400 тыс. рублей. Если строить своими руками, можно сэкономить почти 200 тыс. рублей на укладке. В случае если строим бригадой, время возведения коробки деревянного дома уменьшается до 15 дней, но цена возрастает до 1000 тыс. рублей. Мастера строят дом по цене 3,5 тыс. рублей за куб уложенного бруса.

Кроме бруса, для строительства дома потребуется доска для зашивки чернового пола, нагелей, гидроизоляции, утепления полов и сборки столярки для оконных и дверных блоков. На это потребуется еще около 50 тыс. рублей. Все, кроме стен и перекрытий, нужно строить по черновой схеме, с зазорами под усадку бруса, которые составляют примерно 5-6% от высоты деревянной коробки.

Особых проблем в сборке деревянного каркаса дома нет, строить дом можно даже вдвоем или втроем, но в одиночку построить дом вряд ли получится, так как, в отличие от сарая, тяжелые и длинные брусы не так просто самостоятельно поднять на стены здания.

Крыша, дополнительная отделка и коммуникации деревянного дома из бруса

Каркас крыши строят по классической четырехскатной схеме. Устанавливаются коньковая балка или скамейка, на которую монтируют стропила и набивают обрешетку. Для того чтобы построить крышу, потребуется два дня работы бригадой и еще 250 тыс. рублей. Можно построить крышу самостоятельно, но для того чтобы построить деревянный стропильный каркас и обрешетку, уйдет 7-10 дней работы.

На обрешетку укладывается пароизоляционная пленка и слой гидроизоляции, после можно настилать кровельное покрытие. Проще всего построить крышу из металлочерепицы или металлопрофиля, битумные и песчано-цементные черепицы обойдутся на 30% дороже.

На первом этапе деревянный дом строят до момента сборки крыши и коробки, далее застекляют окна и навешивают двери, закрывают все отверстия в конструкции здания, после чего каркас должен выстоять и дать усадку стен примерно в течение года. Чтобы защитить наружную поверхность бруса от растрескивания, деревянные стены обрабатывают протравителями и гидрофобными составами, без чеканки межвенцовых швов.

Пока дом дает усадку, на участке нужно построить канализационную и водопроводную систему. Цена вопроса – около 400 тыс. рублей. В этом случае основные затраты припадают на покупку септика и земляные работы. Можно копать и строить своими руками и сэкономить почти 70 тыс. рублей, но большинство предпочитают построить котлован и отрыть траншеи с помощью нанятого трактора.

Важно! По генплану септик должен располагаться не менее чем за 15 метров от водозабора и жилых помещений.

Построить канализационную систему для деревянного дома можно относительно просто своими руками, даже не прибегая к услугам специалистов. Другое дело водопровод. Чтобы обеспечить нормальное качество воды, потребуется сделать скважину и водозабор, а в этом деле без специалиста получить приемлемый результат очень сложно.

Кроме того, потребуется построить в подвале систему фильтрации, установить водяную подкачивающую станцию и бойлер для обеспечения жильцов горячей водой. Построить систему водоснабжения обойдется примерно в 100 тысяч рублей с насосом и гидростанцией.

Пока дом дает усадку, необходимо в черновую провести в здание электроэнергию. Построить ввод с навесной разводкой проводки обойдется в 40 тыс. рублей с монтажом и закупкой комплектующих. Электроэнергию и канализацию необходимо завести и построить в доме на этапе черновой отделки, так как без электричества и воды закончить чистовую отделку дома будет достаточно сложно.

Завершающие операции

После завершения усадки нужно первым делом подогнать и навесить двери, сделать оконные откосы и построить систему вентиляции. Построить систему вентиляционных труб, установить вытяжку и сделать монтаж воздухозаборных окон обойдется в 20 тыс. руб. только по материалам, работа несложная, и ее вполне по силам сделать своими руками. Услуги мастера увеличат смету до 40 тыс.

На завершающем этапе строят систему отопления, для деревянного дома – это обычно газовый или электрический котел. Построить газовую систему отопления с радиаторами и разводкой труб обойдется в 150 тыс. рублей, из которых половина – стоимость материалов. Если строить деревянный дом из бруса в 200 мм шириной, без утепления, расход газа в зимнее время легко достигнет 400-500 кубов в месяц. Если строить из обычного бруса в 100 мм, потребление газа зимой возрастет до 600-700 м 3 , поэтому такие стены обязательно утепляют минволокном, без ЭППС или пенопласта, и обшивают сайдингом.

Заключение

После предварительного прогрева помещения из бруса стены и пол покрывают однослойной гидрофобной пропиткой, после чего выполняется чеканка швов и декоративная отделка стен. Можно внутри дома построить отделку из гипсокартона, но чаще всего хозяева еще три-четыре года предпочитают выждать, прежде чем усадка деревянного дома завершится окончательно. Наружную поверхность деревянных стен покрывают защитными атмосферостойкими лаками или зашивают вагонкой.

Источник: 2proraba.com

Одноэтажные дома из бруса

В настоящее время существует большое количество различных проектов домов. Большой популярностью пользуются жилые постройки из бруса. Сегодня мы поговорим об особенностях таких конструкций в один этаж.

Плюсы и минусы

Одноэтажные дома из бруса обладают большим количеством преимуществ. Разберем некоторые из них.

• Невысокая стоимость. По сравнению с другими строительными материалами (в том числе кирпичом, бревном) брус обладает относительно низкой ценой.
• Минимальное количество времени на строительство. Подобные строения возводятся максимально быстро. Материал не отличается сложной технологией монтажа.
• Экологичность. Брус считается абсолютно безопасным и экологически чистым натуральным материалом. Даже в процессе длительной эксплуатации он не станет выделять в окружающую среду вредные компоненты.
• Нет необходимости делать внутреннюю отделку дома. Брус выглядит достаточно эстетично, поэтому его можно оставить с внутренней стороны в таком виде.
• Высокий уровень изоляции. Данный материал превосходно защищает от морозов, поэтому не потребуется выполнять дополнительные работы по утеплению строения. А также в периоды жаркого лета внутри конструкции будет поддерживаться оптимальная температура, так как брус не нагревается.

Важно отметить, что при возведении подобных жилых строений нет необходимости создавать дорогостоящий фундамент.

Но такие дома имеют и ряд существенных недостатков.

• Подверженность возгоранию. Брус легко горит. Но такую проблему можно решить. Материал можно обработать специальным огнеупорным веществом.
• Подверженность гниению и старению. Дом следует заранее оградить от какого-либо контакта с водой. При желании можно отделать брус сайдингом. Крышу лучше снабжать хорошим водостоком.

Виды материала

Существует большое разнообразие бруса для строительства жилых конструкций. Так, по методу производства выделяются следующие разновидности.

• Обрезной. Такой брус также называют «горбатым». Он считается наиболее экономичным вариантом. Данный материал получается путем распила без последующего строгания. Но обрезной брус чаще всего используется только при изготовлении перегородок, перекрытий между этажами, для создания обрешетки.

• Строганый. Данный брус гораздо ровнее по сравнению с предыдущим вариантом. После процедуры распила материал проходит острожку, в результате чего он приобретает ровные грани. Строганый брус преимущественно применяется при проведении интерьерных работ, а также при укладке напольного покрытия.

Нередко именно этот вид используется для возведения основы дома.

• Профилированный. Такой материал делают посредством фрезерования и острожки. На концах материала создаются замки. Именно эту разновидность широко используют при строительстве домов. Из профилированного бруса можно также строить бани, гаражи.

• Клееный. Эту разновидность используют при возведении элитных жилых конструкций. Клееный материал отличается особой долговечностью. Он практически не подвергается усадке, на нем почти не образуются трещины и прочие подобные повреждения. Но следует помнить, что и стоимость такого строительного материала будет относительно высокой.

Важно отметить, что брус может различаться по уровню влажности.

• Сухой пиломатериал. В данном случае уровень влаги, как правило, варьируется от 12 до 22%. Такая основа позволяет возводить строения с минимальной усадкой.
• Пиломатериал естественной влажности. В данном случае уровень влажности, как правило, составляет свыше 22%. Материал при этом дает усадку примерно в 3,5-5%. В процессе высыхания брус может сильно деформироваться. На усадку уходит около 6-12 месяцев.

Такие пиломатериалы для строительства жилых конструкций могут различаться и в зависимости от своих размеров. Для строительства стен, а также легких каркасных конструкций, кровли чаще всего берутся материалы толщиной в 45 мм.

Если вы возводите строения для постоянного проживания, то тогда лучше использовать брус с размерами 60, 90, 120 мм.

Проекты

Теперь мы разберем некоторые наиболее популярные планы одноэтажных домов из бруса.

С террасой

Если в доме будет жить большая семья, то тогда лучше сразу возводить конструкции площадью 90-100 м2. При этом в проекте следует предусмотреть просторную гостиную (20-25 кв. м). При желании ее можно соединить с кухней или только со столовой зоной, а кухню расположить отдельно. А также на этаже следует обустроить несколько спален (3-4 спальни по 10-12 кв. м). При необходимости можно сделать 2 спальни для взрослых людей, а также две детские комнаты, либо детскую и игровую для детей.

А также следует предусмотреть небольшой холл (8-10 м2), один совмещенный санузел (можно сделать и раздельный) площадью 10-12 м2. При необходимости в планировку включают маленькое техническое помещение, тамбур. Терраса может быть различных размеров. Нередко из нее делают целую просторную зону для отдыха всей семьей.

В данном случае ее площадь должна составлять около 25 кв. м. Ее можно сделать закрытой или открытой. В первом случае террасу делают с крышей и со стенами. Она может примыкать к жилой основной постройке, а может и размещаться отдельно.

На такой террасе допустимо отдыхать даже в снег и в дождь. Кроме того, конструкция будет защищать от избытка солнечных палящих лучей. Для того чтобы внутри помещения не было слишком душно, оконные проемы можно оставить пустыми. При этом на них все же лучше зафиксировать москитные сетки либо сдвижные створки. Нередко закрытые конструкции этого типа делают отапливаемыми.

Если у вас имеется собственная отопительная система, то тогда можно просто вывести в помещение один либо два радиатора. А также оптимальным вариантом станет и масляный радиатор. Некоторые люди размещают в этих закрытых помещениях камины.

Иногда террасы делают полуоткрытыми. В этом случае они возводятся без стен, но с крышей, которая будет защищать от палящего солнца и от дождя. Существуют и открытые конструкции, их делают и без крыши, и без стен. Такой вариант подойдет только для летнего отдыха, так как строение не защитит от осадков и от ветра. Для открытых террас подойдет легкая и складная садовая мебель.

Такие конструкции в случае необходимости можно легко и быстро собрать и разобрать, переместить в другое место, если на улице пойдет дождь.

Все большую популярность набирают террасы, которые идут по всему периметру дома. Такие конструкции размещаются по направлению вдоль нескольких стен. Перед тем как построить ее, необходимо будет установить надежные и крепкие опоры. Кроме того, подобные конструкции следует делать таким образом, чтобы они обязательно примыкали к основному зданию, чтобы со временем они не отделились. Как правило, подобные огибающие террасы делают либо полностью закрытыми, либо полуоткрытыми.

Если вы хотите построить небольшой дачный домик из бруса, то тогда можно возвести строение размером 6х6, 6х8 м. При этом можно предусмотреть небольшую гостиную, соединенную вместе с кухонным помещением (15-17 м2). А также в проект необходимо включить один небольшой совмещенный санузел, спальню. Можно выделить немного места для тамбура и котельной.

Как правило, рядом с такими жилыми загородными постройками делают небольшую террасу. Она также может быть как открытой, так и закрытой, отдельно стоящей или примыкающей к строению. При необходимости можно обустроить маленькую комнату для ребенка.

С мансардой

Для большой семьи отличным вариантом станут такие деревянные дома площадью в 100-150 кв. м. При этом на первом ярусе можно расположить просторную гостиную, объединенную с кухней, 2-3 спальни (можно разместить и одну детскую комнату). А также в проекте следует предусмотреть санузел, допустимо обустроить сразу два таких помещения. Причем сделать его можно как совмещенным, так и раздельным. Мансардное пространство можно также использовать под одну большую спальню, либо сразу под несколько спальных комнат. Зонировать площадь можно при помощи перегородок, в том числе и мобильных.

Нередко на мансарде организовывают и большую игровую зону для ребенка. А также там допустимо разместить вместительную домашнюю библиотеку, комнату для игры в бильярд, большой домашний кинотеатр. Некоторые отдают мансардное помещение под кабинет. Красиво и аккуратно выглядят дачные дома площадью 50-60 кв. м с мансардой. В этом случае на первом этаже можно разместить гостиную, кухню-столовую, санузел (раздельный или совмещенный) и маленькую спальную комнату.

На мансарде также можно обустроить одну спальную зону либо детскую. Такой вариант подойдет и для постоянного места жительства, и для сезонного отдыха.

Следует помнить, что мансардные крыши бывает различных видов. Выделим некоторые наиболее распространенные варианты.

• Односкатные. Дома с такой крышей будут выглядеть нестандартно. Обустройство данной конструкции считается довольно простым за счет отсутствия конька. Балки при этом будут опираться на мауэрлат, который фиксируется на разноуровневых настенных покрытиях. Скос формируется из-за разной высоты двух противоположных стен. Угол ската, как правило, составляет от 35 до 45 градусов. Если наклон будет маленьким, то тогда в зимний сезон там будет скапливаться чрезмерное количество снега. Чаще всего в такой мансардной крыши делают большие панорамные окна.

• Двускатные. Данный вариант является наиболее распространенным. При этом высота такой крыши должна быть достаточной для того, чтобы ее можно было использовать в качестве жилой зоны. Двускатные мансардные конструкции могут быть симметричными и асимметричными. В первом случае конек будет размещаться над серединой здания, а во втором – конек немного смещается по отношению к центральной части. При этом фронтоны прямые. В результате пространство получается трапециевидной формы.

Но следует помнить, что такой вариант будет отсекать много места по боковым сторонам.

• Ломаные. Такие мансардные крыши представляют собой те же самые два ската, но при этом они уже будут состоять из двух частей с различным уклоном. Подобная конструкция дает возможность сформировать полноценное жилое место без строительства стен. При этом оно получается немного меньше по сравнению с первым ярусом здания. Ломаные конструкции возводятся из легких материалов.

• Четырехскатные. Данные системы считаются уже более сложными. Они позволяют сформировать достаточно большое жилое пространство. Четырехскатные крыши отличаются особой устойчивостью к ветрам, осадкам. Их строение таково, что свесы получаются низкими, что позволяет защищать стены от чрезмерных нагрузок.

Иногда мансарды делают с небольшими балконами (если это позволяет несущая способность стен). При необходимости для большей надежности можно разместить под балконом крепкие колонны. Они также могут выступать и в качестве необычного декора.

При строительстве подобных зданий важно учитывать, что границы мансарды не должны выходить за границы основной постройки. В любом случае при строительстве мансардной крыши необходимо сделать в ней качественную и надежную теплоизоляцию и гидроизоляцию. Это обеспечит полную защиту пространства от возможных протечек, различных негативных воздействий окружающей среды.

С гаражом

Такие жилые здания могут быть практически любой площади. Если вы решили построить большой дом (150-200 кв. м), то тогда в проект следует включить просторную гостиную (30-35 м2), кухню-столовую (35-40 м2). А также стоит обустроить несколько спален, при необходимости в проект включают и детскую комнату с игровой зоной. В больших домах можно сделать два санузла (площадью 10-13 кв. м).

А также на этаже чаще всего располагаются котельная, тамбур, просторный холл, постирочная. При желании организовывают домашнюю библиотеку, кабинет.

Если вы решили построить здание меньшей площади (60-70 кв. м), то тогда можно предусмотреть в проекте просторную гостиную зону (площадь примерно 23-25 кв. м), кухню-столовую (10-12 м2), а также одну или две спальни, либо спальню и детскую комнату. А также можно выделить немного места для технического помещения, тамбура и постирочной. Рядом с такими домами можно строить различные гаражи.

Они могут быть рассчитаны на 1, 2 или 3 машины. Такие постройки могут стоять отдельно. Но чаще всего они примыкают к основной постройке. В том случае гаражи, как правило, оформляют в том же брусе.

Такие конструкции нередко снабжаются удобными автоматическими воротами. Иногда на участке, помимо основного гаража, примыкающего к строению, возводят дополнительный навес для автомобиля.

С цокольным этажом

Такие жилые дома также могут иметь практически любую площадь. Если необходимо построить дом для большой семьи с детьми для постоянного проживания, то тогда можно выбрать проекты конструкций 10х12, 10х14 м. Чаще всего в проект включается большая гостиная зона. Ее можно совместить с кухней или просто со столовой. А также следует предусмотреть две или три спальни небольшого размера, просторную детскую комнату, холл, тамбур, котельную и санузел. При желании можно сделать и два санузла.

Цокольный этаж можно использовать в качестве просторной домашней мастерской. А также нередко это место отдается под спортивный зал, домашнюю библиотеку или кабинет. Цоколь подойдет и для обустройства винного погреба, большой кладовки. Нередко вся цокольная зона отдается под большую бильярдную комнату. Ведь многие бильярдные столы обладают значительным весом, и не каждое перекрытие сможет выдерживать такую нагрузку, поэтому их можно спокойно размещать в подвальном помещении.

Иногда из цокольного этажа также делают домашний бар. Он должен представлять собой просторное затемненное помещение. Иногда его используют и в качестве дополнительного источника дохода. Но важно помнить, что организация такого бара потребует значительных финансовых вложений. На уровне цоколя можно сделать также и сауны, душевые и паровые кабины с парилкой.

Но обустраивать эту зону таким образом стоит только в том случае, если в помещении имеется система принудительной циркуляции воздуха.

Аккуратно будут смотреться и небольшие 1-этажные коттеджи такого типа (площадь 50-55 м2). В данном случае можно разместить гостиную, соединенную с небольшой кухней, две взрослые спальни, либо одну взрослую спальню и детскую комнату, небольшую прихожую, один раздельный либо совмещенный санузел, котельную. Данный вариант сможет подойти для семьи из трех или четырех человек.

В таком коттедже можно расположить гостиную площадью 15-17 кв. м, кухню площадью 8-10 кв. м, а также две спальни, прихожую, санузел и маленький кабинет либо домашнюю мастерскую. Нередко такие здания делают необычной угловой Г-образной формы.

В настоящее время существует большое количество схем с брусовыми домами. Следует внимательно выбирать наиболее подходящие чертежи.

Источник: dekoriko.ru