Как выкладывать углы в строительстве дома

Чтобы готовое здание получилось крепким и надежным, необходимо чтобы кладка углов в 1 кирпич, 1,5 или 2 проводилась правильно. Чтобы выложить стены, а также наружные и внутренние углы, следует подготовить материалы, инструменты. Схема кладки углов несложная, поэтому даже человек, не имеющий опыта в стройке, самостоятельно сможет справиться с задачей.

Материалы и инструменты

Чтобы качественно выложить стены и углы дома из кирпича, необходимо подготовить такой строительный инвентарь:

• угол;
• рулетка;
• отвес, правило, уровень;
• расшивка;
• кельма;
• штрабовка;
• бетономешалка для приготовления растворной смеси;
• ведра;
• совковая лопата.

Для связки кирпичей между собой необходимо подготовить песчано-цементный раствор. Для этого понадобятся такие материалы:

• цемент требуемой марки;
• песок;
• вода.

Чтобы полученная смесь вышла качественной, сначала тщательно смешиваются между собой сыпучие материалы в требуемых пропорциях, а потом уже добавляется вода.

Подготовка

Чтобы кирпичная кладка углов и стен будущего здания проходила без задержек, сначала следует подготовить рабочее место, куда входит сам возводящийся объект и рабочая зона расстоянием до 3,5 м вокруг сооружаемых стен. Здесь можно будет разместить строительные леса, инвентарь и материалы.

Кладка углов из блоков. Перевязка углов. Строительство дома своими руками.

Чтобы вывести стены и углы строго вертикальными и ровными, по периметру готового основания нужно выставить границы, используя для этого специальный шнур. При этом важно следить, чтобы линии шнура пересекались под прямым углом. Класть кирпич первого ряда человеку, не имеющему строительского опыта, сначала рекомендуется без использования растворной смеси. Все блоки раскладываются на основание, при этом можно будет понять в каком участке потребуется уложить вставки — четвертинки, трехчетвертинки и пол кирпича.

Строителю-новичку лучше осуществлять укладку первого ряда материала, не используя смесь.

Особо внимательным важно быть во время кирпичной кладки углов. Особенность процесса состоит в том, что при их возведении обязательно понадобится вставка, сформированная из четвертинок, трехчетвертинок. Поэтому угол рекомендуется выложить на уровень 3—4-х порядовок, не забыв также обратить внимание, как осуществляется перевязка вертикального шва. После того как удастся полностью разобраться с этапами возведения угловых выступов и стен, можно приступать непосредственно к строительству.

Схема кладки

В один кирпич

Эта разновидность кладки относится к самым легким и применяется при возведении внутренних ненесущих перегородок, толщина которых — 250 миллиметров. Для ровной и строго вертикальной кладки кирпича обязательно используется отвес и строительный уровень. Начинать выкладывать следует с двух четвертинок, которые укладываются ложковой стороной на внешнюю часть.

Образовавшиеся пустоты между тычковыми блоками и трехчетвертинками закладываются четвертинками. В следующем ряду забутка выполняется тычковым методом, а верста — ложковым. Далее осуществляется перевязка вертикального шва ложковым рядом и таким порядком чередуется до тех пор, пока не удастся полностью выложить угол.

К данному методу можно прибегать, когда нет необходимости в возведении несущей конструкции. Вернуться к оглавлению

В полтора кирпича

Согласно правилам укладки, формирование углов опережает возведение стеновых порядовок на 3—4 ряда. Благодаря такому правилу удастся максимально точно придерживаться прямолинейности, вертикальности и горизонтальности во время формирования рядов стен. Выстроить угол в полтора кирпича будет сложнее, чем в предыдущем варианте, потому что потребуется использовать блочные элементы различных форматов — пол кирпича, трехчетвертинки, четвертинки. Чтобы готовая конструкция была крепкой и устойчивой, необходимо правильно заводить углы, а внутренний угол укрепить армированным штукатурным наугольником.

При данной методике обязательно прибегают к перевязке вертикальных швов. Вернуться к оглавлению

Укладка в два кирпича

Кладка углов в 2 кирпича считается самой сложной и применяется при обустройстве несущих стен. Крайне важно соблюсти укладку блоков не только непосредственно в угловой зоне, но и еще на расстоянии 2-х кирпичиков от нее. Это поможет обеспечить большую устойчивость и надежность сооружения. Для кладки в два кирпича рекомендуется ориентироваться на такую схему:

1. Кладется первый ряд тычковым методом, но в одном месте применяется ложковый.
2. Во втором ряду метод кладки точно такой, каким формируется основная стена. В месте, где нужно завести угол, важно сформировать максимально точный стык.
3. В третьем ряду все кирпичные блоки укладываются ложковым методом по часовой стрелку, при этом не стоит забывать контролировать вертикаль и горизонталь кладки.
4. Четвертый ряд идентичен второму, а пятый — первому.

Когда работы по возведению всех 4 угловых выступов будут завершены, можно приступать непосредственно к сооружению несущих стен и внутренних перегородок. Важно строго соблюдать выбранную схему, благодаря чему удастся достичь желаемого результата. Готовое жилище получится крепким, надежным и прослужит хозяевам не один десяток лет, не требуя ремонта и особых условий содержания.

Источник: etokirpichi.ru

Выполняем кладку цоколя своими руками

Строительство дома никогда не обходится без такого этапа как кладка цоколя. Сделать это своими руками вполне реально, нужно лишь желание, аккуратность и серьезный подход к работе.

Если вы новичок в строительстве, выбирайте более простые технологии, например, цоколь из блоков. Это позволит выполнить работы быстрее и не сделать ошибок, например, когда выставляется опалубка.

Подготовительные работы

Если вы решили класть цоколь своими руками, уделите особое внимание подготовительным работам. Опалубка должна быть установлена максимально качественно. Это позволит даже новичку без проблем выполнять работы и получить в итоге хороший результат.

Строительство цокольного этажа своими руками начинается с замеров ширины и высоты цоколя. Эти размеры определяются особенностями строящегося здания и погодными условиями на этой территории. Если в регионе часто идут дожди или есть опасность подтопления весной, то стоит защитить цоколь при помощи защитного слива.

Высота цоколя также имеет большое значение. Минимум рассчитывается, исходя из данных средней высоты снежного покрова в данном регионе, но не менее 15 см. А далее — уже вопрос эстетики (высокий цоколь смотрится более гармонично, чем низкий). Цоколь определяет высоту, на которой будет находиться пол первого этажа, этот момент тоже нужно учитывать при определении размеров.

После того, как вы определились с размерами, можно приступать к закупке материалов. В современном строительстве все чаще используются блоки для цоколя, так как они имеют отличные характеристики, а работать с ними гораздо проще, чем, например, делать цоколь из бетона или другого идентичного материала. Но на этом выбор не ограничивается.

В настоящее время качественная и аккуратно выполненная кирпичная кладка цоколя тоже не теряет своей актуальности, хотя требует от строителя определенной сноровки. Если принято решение использовать готовые блоки для цоколя, лучше всего обращаться к известным производителям.

Как выставить углы?

Правильно выставленные углы — это залог качественно выложенного своими руками цоколя, пусть он даже будет выполняться из блоков ФБС. Ошибка на этом этапе непростительна: дальше качественной кладки уже не получится. Этому этапу стоит уделить самое большое внимание перед тем, как вы начинаете делать цокольный этаж.

Начинать выставлять углы лучше без раствора, в этом случае вы можете все правильно примерить и внести корректировки. Выставлять углы нужно строго по уровню. Кирпичи укладываются по углам здания. При помощи нити или рулетки замеряются расстояния между углами, которые обязательно должны быть равны. Допустимая погрешность — всего 3-4 см, но не больше.

Опытные строители могут исправить неровность в процессе кладки, а вот новичку лучше не рисковать. Подравнивая выложенные углы, нужно добиться желаемого результата, после чего углы необходимо закрепить.

Когда это будет выполнено, проверьте себя: замерьте углы и диагонали. Если все идеально ровно, тогда можно приступать непосредственно к кладке.

Кладка первого и последующих слоев

Кладка цоколя начинается с первого ряда. Если в подготовке были допущены некоторые неточности, при кладке первого ряда еще есть возможность их подкорректировать и исправить.

Главное — использовать качественные материалы и составы для кладки цоколя и выполнения опалубки. Раствор должен быть приготовлен точно по инструкции, иначе он будет недостаточно вязким, что повлияет на качество и надежность всей конструкции.

Толщина слоя кладки определяется в зависимости от того, будет ли использоваться утеплитель и какова его теплоемкость. Для стандартной кирпичной кладки цоколя используется толщина в 1,5-2 кирпича.

При кладке стоит обратить внимание на внешние швы. Из них раствор нужно немного убрать, что позволит легче выполнять работы по оштукатуриванию, защитит их от вымывания.

Периодически необходимо контролировать ровность кладки при помощи уровня. Чтобы визуально контролировать, качественно ли выполняются слои, натяните идеально ровно нить внизу.

Строительство цоколя требует большого внимания и аккуратности. Если в самом начале будет допущена ошибка, в итоге идеального цоколя не получится, что повлияет почти на все этапы строительства, и исправить ситуацию будет практически невозможно. Поэтому лучше сразу выполнять работы не торопясь, качественно и аккуратно.

Гидроизоляция, утепление и вентиляция цоколя

Теплоизоляция цоколя также является основополагающим этапом работ, ведь именно от нее зависит, будет ли цокольный этаж и все здание теплым и комфортным для пребывания. Материалы для этого стоит выбирать современные, так как они позволяют одновременно и утеплить цоколь, и защитить его от воды. Чаще всего выбор делают в пользу пенополистирольных блоков: они очень удобны в работе, легкие и доступные по цене. При этом теплоизолирующие свойства этот материал показывает отличные.

Не менее важное значение имеет и вентиляция цоколя. Многие забывают об этом, однако такая ошибка может стоить вам проблем с вентиляцией во всем здании, поэтому лучше позаботиться об этом сразу. Для того, чтобы вентиляция в цокольном этаже выполнялась в нужном объеме, в кладке фундамента нужно проделать отверстия. Делать их нужно примерно в 15-20 см от земли.

В этом случае цокольный этаж будет хорошо вентилируемым, и проблем не возникнет. Снаружи отверстия нужно будет закрыть металлической сеткой или заслонками.

Если вы делаете цоколь своими руками, позаботьтесь о том, чтобы были соблюдены все правила и нормы. Чтобы выложенный цоколь прослужил долго и был защищен от разрушительного воздействия воды, необходимо позаботиться о его гидроизоляции. Она выполняется внизу у земли и поверх всей кладки. Проще всего в 2 слоя выложить рубероид, он надежно защитит от влаги и не ударит по бюджету. Можно использовать пенополистирол, битумную смазку и штукатурные смеси.

Довольно часто возникает вопрос, как закрыть цоколь. Чтобы защитить кирпич (материал кладки), необходимо выполнить облицовку при помощи плитки и обязательно сделать опалубку фундамента, чтобы она не заливалась при таянии снега и дожде.

Устройство цоколя своими руками — это процесс сложный и требующий серьезного подхода. Необходимо учесть все нюансы и нормы для его возведения, использовать только качественные и надежные материалы и выполнять работы на совесть.

Однако при желании сделать кладку цоколя самостоятельно вполне возможно, тем более что сейчас можно найти самые подробные инструкции и советы по выполнению таких работ. Будьте аккуратны и внимательны, и все получится.

Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.

Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

3 способа кладки углов из кирпича

Чтобы готовое здание получилось крепким и надежным, необходимо чтобы кладка углов в 1 кирпич, 1,5 или 2 проводилась правильно. Чтобы выложить стены, а также наружные и внутренние углы, следует подготовить материалы, инструменты. Схема кладки углов несложная, поэтому даже человек, не имеющий опыта в стройке, самостоятельно сможет справиться с задачей.

Материалы и инструменты

Чтобы качественно выложить стены и углы дома из кирпича, необходимо подготовить такой строительный инвентарь:

• угол;
• рулетка;
• отвес, правило, уровень;
• расшивка;
• кельма;
• штрабовка;
• бетономешалка для приготовления растворной смеси;
• ведра;
• совковая лопата.

Чтоб сделать раствор, нужно закупить цемент.

Для связки кирпичей между собой необходимо подготовить песчано-цементный раствор. Для этого понадобятся такие материалы:

• цемент требуемой марки;
• песок;
• вода.

Чтобы полученная смесь вышла качественной, сначала тщательно смешиваются между собой сыпучие материалы в требуемых пропорциях, а потом уже добавляется вода.

Подготовка

Чтобы кирпичная кладка углов и стен будущего здания проходила без задержек, сначала следует подготовить рабочее место, куда входит сам возводящийся объект и рабочая зона расстоянием до 3,5 м вокруг сооружаемых стен. Здесь можно будет разместить строительные леса, инвентарь и материалы.

Чтобы вывести стены и углы строго вертикальными и ровными, по периметру готового основания нужно выставить границы, используя для этого специальный шнур. При этом важно следить, чтобы линии шнура пересекались под прямым углом. Класть кирпич первого ряда человеку, не имеющему строительского опыта, сначала рекомендуется без использования растворной смеси. Все блоки раскладываются на основание, при этом можно будет понять в каком участке потребуется уложить вставки — четвертинки, трехчетвертинки и пол кирпича.

Строителю-новичку лучше осуществлять укладку первого ряда материала, не используя смесь.

Особо внимательным важно быть во время кирпичной кладки углов. Особенность процесса состоит в том, что при их возведении обязательно понадобится вставка, сформированная из четвертинок, трехчетвертинок. Поэтому угол рекомендуется выложить на уровень 3—4-х порядовок, не забыв также обратить внимание, как осуществляется перевязка вертикального шва. После того как удастся полностью разобраться с этапами возведения угловых выступов и стен, можно приступать непосредственно к строительству.

Схема кладки

В один кирпич

Эта разновидность кладки относится к самым легким и применяется при возведении внутренних ненесущих перегородок, толщина которых — 250 миллиметров. Для ровной и строго вертикальной кладки кирпича обязательно используется отвес и строительный уровень. Начинать выкладывать следует с двух четвертинок, которые укладываются ложковой стороной на внешнюю часть.

Образовавшиеся пустоты между тычковыми блоками и трехчетвертинками закладываются четвертинками. В следующем ряду забутка выполняется тычковым методом, а верста — ложковым. Далее осуществляется перевязка вертикального шва ложковым рядом и таким порядком чередуется до тех пор, пока не удастся полностью выложить угол.

К данному методу можно прибегать, когда нет необходимости в возведении несущей конструкции. Вернуться к оглавлению

В полтора кирпича

Согласно правилам укладки, формирование углов опережает возведение стеновых порядовок на 3—4 ряда. Благодаря такому правилу удастся максимально точно придерживаться прямолинейности, вертикальности и горизонтальности во время формирования рядов стен. Выстроить угол в полтора кирпича будет сложнее, чем в предыдущем варианте, потому что потребуется использовать блочные элементы различных форматов — пол кирпича, трехчетвертинки, четвертинки. Чтобы готовая конструкция была крепкой и устойчивой, необходимо правильно заводить углы, а внутренний угол укрепить армированным штукатурным наугольником.

При данной методике обязательно прибегают к перевязке вертикальных швов. Вернуться к оглавлению

Укладка в два кирпича

Кладка углов в 2 кирпича считается самой сложной и применяется при обустройстве несущих стен. Крайне важно соблюсти укладку блоков не только непосредственно в угловой зоне, но и еще на расстоянии 2-х кирпичиков от нее. Это поможет обеспечить большую устойчивость и надежность сооружения. Для кладки в два кирпича рекомендуется ориентироваться на такую схему:

1. Кладется первый ряд тычковым методом, но в одном месте применяется ложковый.
2. Во втором ряду метод кладки точно такой, каким формируется основная стена. В месте, где нужно завести угол, важно сформировать максимально точный стык.
3. В третьем ряду все кирпичные блоки укладываются ложковым методом по часовой стрелку, при этом не стоит забывать контролировать вертикаль и горизонталь кладки.
4. Четвертый ряд идентичен второму, а пятый — первому.

Методику целесообразно использовать при кладке несущей конструкции в силу ее сложности.

Когда работы по возведению всех 4 угловых выступов будут завершены, можно приступать непосредственно к сооружению несущих стен и внутренних перегородок. Важно строго соблюдать выбранную схему, благодаря чему удастся достичь желаемого результата. Готовое жилище получится крепким, надежным и прослужит хозяевам не один десяток лет, не требуя ремонта и особых условий содержания.

Источник: moy-garazh.ru

Базовые и дизайнерские варианты перевязки кирпичной кладки применительно к стенам и углам

Блочные конструкции возводятся с целью решения множества задач, что объясняет разнообразие технических требований к каждому из объектов. Среди прочего выделяется механическая устойчивость. Один из способов усиления является перевязка кирпичной кладки. Рассмотрим особенности базовых схем и распространенных дизайнерских решений на их основе. Ознакомимся с правилами формирования прямого угла в зависимости от типа раскладки.

Рабочая терминология

Практически всегда кирпичная кладка формируется из горизонтальных рядов в вертикальной плоскости. Реже конструкции декорируются посредством выступающих элементов или арочных проемов. Исключением является техническое требование начинать и завершать возведение стен тычковым рядом из целых кирпичных заготовок. Схема чередования лицевой части кирпича и положения блоков в рядах – это раскладка или перевязка кладки. Рассматривая детально варианты объектов по структурному исполнению мастера оперируют следующими терминами:

• тычок – торцевая сторона кирпича;
• ложок – боковая часть блока;
• постель – часть элемента с наибольшей площадью;
• усенки – ребра изделия;
• фаска – место среза кирпича;
• верста – фасадная или внутренняя часть ряда;
• забутка – внутреннее пространство конструкции, которое заливается бетоном или выкладывается из кирпичей.

Также встречаются дроби применительно к толщине конструкции или расстояния, на которое смещается блок по отношению к расположенному ниже. Здесь по умолчанию предполагаются геометрические параметры стандартного кирпича. В частности: длина – 250 мм, ширина – 125 мм, высота – 65 мм. У полуторного образца размеры 250*125*88 мм, у двойного – 250*120*138 мм. Стоит отметить, что у граней значения могут расходиться на 1-3 мм, толщина шва в среднем составляет 10 мм с допустимым отклонением в пределах 2-3 мм.

Варианты односторонней раскладки

По технологии с целью усиления устойчивости конструкции кирпичная кладка формируется так, чтобы каждый из элементов опирался на 2-3 расположенных ниже блока. Такой подход способствует равномерному распределению нагрузки как на отдельные ряды, так на основание в целом. Дополнительно реализуется та или иная дизайнерская идея.

Разновидности ложковой перевязки

Такое решение иначе называется лицевой кладкой за счет распространенного использования при оформлении фасадной части здания. Здесь, как правило, применяются заготовки облицовочного, керамического либо силикатного типа. Ложковая перевязка выполняется со смещением рядов по отношению друг к другу следующим образом:

• ¼ кирпича. Смещение ложковой стороны на четверть ее длины применяется в формировании вертикальных частей печей с каминами, при возведении перегородок внутри здания. Сдвиг ряда выполняется в шахматном порядке либо по диагонали. Ширина с такой перевязкой кирпичной кладки ограничивается 65 мм.

• На ½. Актуально классическое решение при строительстве перегородок или облицовки фасада, возведении печей и каминов. Стандартная толщина «шахматной» конструкции составляет 125 мм.
• На ⅓. Аналогия проводится со смещением рядов на четверть кирпича. Сдвиг, как правило, выполняется поочередно влево и вправо.

Примерами дизайнерского оформления посредством ложковой перевязки являются баварская и римская кладка. В первом случае применяются блоки, лицевая сторона которых отличается оттенками. Элементы по цветовой гамме располагаются хаотично. Второй вариант предусматривает использование блоков с увеличенной длинной относительно стандартной.

Тычковая раскладка

Здесь возможен только один вариант смещения рядов по отношению к предыдущему – на половину ширины торцевой части кирпича. Это обосновано малыми размерами тычка. Такая перевязка актуальна для формирования изогнутых в плоскости или круглых по сечению конструкций. Интересно смотрятся с такой раскладкой радиусные топливники каминов, которые не подвергаются сильному нагреванию.

Схемы с повторяющимся рисунком

Такие варианты кладки из кирпича предусматривают чередование ложковых и тычковых сторон кирпича в том или ином порядке. Раскладка повторяться может в пределах одного или нескольких рядов. Рассмотрим детальнее распространенные варианты и традиционные дизайнерские решения.

Однорядные

Типовой вариант перевязки предполагает чередование тычкового и ложкового ряда. При этом между собой «трафареты» формируются с тем или иным смещением либо строго друг над другом. С технической точки зрения раскладка считается надежной и прочной на высоком уровне.

Второе название перевязки – цепная. Используется такая раскладка, как правило, для возведения объектов, которые не планируется дополнительно облицовывать керамическими блоками. Толщина конструкции составляет 510 мм (кладка в 2 кирпича + шов). Это могут быть несущие стены, внутренние перегородки нагруженные перекрытием или под навешивание тяжелых предметов мебели, бытовой техники.

По технологии фасадная и внутренняя верста первого ряда цепной перевязки представлена тычками. Поверх него формируются ложковые версты. Между ними выкладывается тычковая забутка. Далее рисунок повторяется. При этом осуществляется смещение на ½ кирпича продольных швов, на ¼ кирпича – поперечных.

Интересным решением стандартной перевязки с чередованием тычкового и ложкового ряда является один из вариантов крестовой раскладки. Здесь над каждым ложковым элементом торцевой располагается точно по центру. То есть на середину соседних тычков выпадают вертикальные швы между ложками.

Альтернативные решения

К однорядным кладкам в два кирпича также можно отнести дизайнерские решения, рисунок которых складывается из чередующихся в том или ином порядке тычков и ложков в пределах одного ряда. Так цепная (иначе называется Силезской) перевязка может быть выполнена следующим образом:

• второй ряд собирается из группы повторяющихся двух ложковых и одной торцевой грани;
• следующий ряд повторяется со смещением на половину тычка (¼ кирпича);
• далее геометрия повторяется в шахматном порядке.

Готическая перевязка близка по схеме, только здесь чередующаяся группа включает по одному тычку и ложку. Смещение рядов выполняется в шахматном порядке: торцы на ½ своей ширины, боковые стороны на ⅓ своей длины. Визуальный эффект такой раскладки – возвышение конструкции.

Фламандская кладка состоит из группы по одному тычку и ложку. Смещение рядов выполняется в шахматном порядке. Только здесь предусматривается совмещение центральных осей длинной и короткой грани друг над другом.

Голландская перевязка отличается от фламандской тем, что каждый второй ряд заменяется сплошными тычками. Здесь вертикальные швы верхних торцов кирпича выпадают на середину нижнего. Такое решение ярче смотрится при использовании облицовочных заготовок с разными оттенками по типу Баварского стиля.

Немного более сложный по исполнению вариант – крестовой или так называемая «Русская кладка». Здесь проводится аналогия с Голландской кладкой. Только каждый 4-й ряд после первого тычкового представлен сплошным ложковым. Рисунок в форме креста получается из двух торцов и длинных сторон. Под ними располагается вертикальный шов между ложками.

Эта прослойка собирается из трех ложковых и одного тычкового элемента.

Многорядные

Такая техника считается упрощенной на фоне однорядной и быстрее складывается. Но специалисты отмечают, что прочностные показатели конструкции сравнительно ниже. А также методика как завести угол в кирпичной кладке отличается сложностью, большим количеством нецелых заготовок.

Здесь за основу взята схема чередования нескольких ложковых рядов (как правило, 5-6) с одним тычковым. Первые формируются со смещением по отношению друг к другу обычно в половину кирпича. Наиболее распространенным решением методики является трехрядная раскладка в аналогичном исполнении, только число ложков по высоте сокращается до трех.

Ярким примером многорядной кладки является так называемая «Дикая» перевязка. Здесь вся геометрия сводится только плоскости. Чередование тычков и ложков, смещение рядов выбирается произвольно. Также нередко в кладку вписываются заготовки размером ¼ или ¾ от целого кирпича. Но правила здесь все же есть.

Цепная перевязка не допускается, по одной вертикали может быть выложено не более пяти тычков, минимальное смещение между торцевыми сторонами блоков составляют ½ их ширины.

Видео описание

В этом видео специалист продемонстрировал различные варианты перевязки кладки из кирпича применительно к тем или иным конструкциям:

Работа с углами в различных раскладках

Самой простой по исполнению считается кладка углов в 1 кирпич. Здесь каждый ряд начинается с заготовок в ¾ кирпича. Они располагаются параллельно основной кладки. То есть торцы здесь получаются одинаковые, а длинная сторона укорочена на фоне продолжения.

При многорядной раскладке формирование угла происходит следующим образом:

• 1 ряд. Наружная верста выкладывается из ложковых сторон заготовок в ¾ кирпича. Продолжения линий выкладываются из торцевых элементов. Забутка заполняется четвертями.
• Каждый последующий ряд формируется с учетом перевязки вертикальных швов длинными сторонами блоков.

Кладка углов в 1,5 кирпича также подразумевает использование заготовок размером ½, ¾ и ¼ от целого блока. При однорядной кладке учитываются следующие моменты:

• 1 ряд. Наружная верста и забутка формируются по аналогии с многорядной раскладкой толщиной в 1 кирпич. Внутренняя кладка начинается с перекрытия поперечного шва между четвертью и тычковым посредством длинной стороны блока. К нему торцевой частью стыкуется кирпич от другой стороны.
• 2 ряд. Фасадная часть кладки формируется из ложковых элементов с перекрытием вертикальных швов. Далее внутренняя тычковая верста с каждой стороны начинается с пары четвертей. Главное – соблюдается перекрытие поперечных швов.

В случае с многорядной перевязкой рассмотрим, как заводить углы из кирпича:

• 1 ряд. Наружная часть разворота начинается из длинных сторон заготовок в ¾ кирпича. Продолжаются верстки тычковыми элементами. Забутка заполняется четвертями. Внутренняя кладка представлена длинными гранями.
• 2 ряд. Наружная часть ложковая, перекрывает вертикальные швы. Внутренняя состоит из тычковых элементов. Забутка заполняется 4-мя четвертными.
• 3-6 ряды – ложковые, формируются со смещением в полкирпича. Забутка заполняется по аналогии. Обязательно соблюдается перекрытие вертикальных швов.

Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке выполняется по аналогии с предыдущим вариантом. Только количество четвертей увеличивается с двух до шести. Они разделяют между собой тычковые версты. Второй ряд формируется с торцевыми элементами в забутовке. Многорядная кладка повторяет перевязку двух рядов однорядной.

Последующие 4 прослойки формируются полностью из ложковых элементов со смещением в полкирпича и перекрытия вертикальных и поперечных швов.

Коротко о главном

Перевязка кирпичной кладки – это размещение блоков в рядах в том или ином порядке с перекрыванием вертикальных, поперечных и продольных швов.

Неизменное правило для всех схем заключается в формирования первого и последнего ряда из тычковых элементов.

Односторонняя раскладка – конструкция с фасадной стороной (наружной верстой) только из тычковых (торцевых) или ложковых (боковых длинных) граней, которые порядово смещены между собой с тем или иным шагом, чтобы прикрывать ниже расположенные вертикальные швы.

В зависимости от количества повторяющихся рядов различают однорядные и многорядные схемы.

Первые могут включать чередование ложков и тычков в различном порядке.

Вторые, как правило, ограничиваются 6-ю рядами, 4-5 из которых являются ложковыми.

Углы в большинстве своем выкладываются с использованием заготовок в 34/ кирпича для наружной верстки и четвертями для заполнения забутовки.

Источник: m-strana.ru