Как забивать гвозди при строительстве каркасного дома

Главная » Тексты » Гвозди в каркасных домах
Каркасные дома — это здания для постоянного проживания, которые пользуются немалым спросом в последние 70 лет. Первоначально технология возникла на территории Канады и ранее называлась канадской методикой, а уже позднее распространилась по всему миру.

Здания такого плана имеют немало преимуществ, благодаря которым они строятся повсеместно, независимо от климатических условий, времени года и даже грунта. Стоит заметить, что для получения действительно качественного сооружения нужно тщательно:

• продумать проект;
• подобрать материалы;
• подобрать специалистов, способных осуществить монтаж без нарушений.

Особенно важен такой момент, как гвозди в каркасных домах, которые используются различного вида, типа и сделаны из разных материалов. Выбор крепежа напрямую зависит от места предназначения.

Какой крепеж используется в каркасном доме?

Крепеж в каркасном доме — достаточно простая тема, но важно продумать все заранее, чтобы не бегать в магазины и не покупать по одному килограмму гвозди, а закупить сразу 150 килограмм (обычно столько уходит на средний дом) нужного крепежа на базе с большой скидкой. Я так и сделал, но все равно не хватило, уже несколько раз ездил за новыми коробками гвоздей.

Узлы в каркасном доме. Колотим каждый узел правильно!

Но конечно, и лишних гвоздей и саморезов осталось очень большое количество. Поэтому хочу максимально облегчить задачу своим читателям.

Сразу хочу заметить, что в каркасном доме запрещено использовать шурупы или саморезы, так как нагрузка везде идет на срез, а не на растяжение, а на срез ни саморезы, ни шурупы не работают, так что тут нечего и обсуждать. Некоторые строители все еще уверены, что саморезы использовать можно и будут вас уговаривать. Не поддавайтесь. Зато прекрасно на срез работают гвозди, их невероятно сложно срезать. Речь идет конечно же о несущей части дома, а не о отделке.

И еще хочу сказать про уголки. Уголки не используются профессионалами в каркасном строительстве (не считая временного крепления ферм к обвязке). Их использовать можно, только невыгодно по времени и по деньгами, для себя решайте сами. Опять же, будьте внимательны к строителям, которые будут рекомендовать их использование.

Учет свойства древесины

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно в работе с древесиной. Древесина – материал сравнительно мягкий, но и достаточно упругий.

Определяющей особенностью его является то, что на дерево сильно влияет влажность. Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, высыхая.

Понятно, что во взаимодействии с окружающей средой – от атмосферных осадкой до водяного пара из помещения – дерево постоянно «дышит», т.е меняет свои размеры.

Что происходит в этих случаях с крепежным материалом?

При разбухании – сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Даже сильно рассохшиеся доски скрепленные гвоздями не распадаются.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения разрушают целостность «бороздок» саморезов, и соединение распадается – саморез в рассохшейся древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при разбухании-сжатии древесины? Относительно друг друга каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение гвоздя.

Саморез же ослабляет соединение, так как сам «сидит» в дереве непрочно.

Нагрузки, действующие «на разрыв»

Крепеж фундамента

Для свайного фундамента используется следующий крепеж: если у вас винтовой фундамент, то вам нужны анкерные стальные болты. если у вас буронабивной фундамент, то вам нужны шпильки м10 и шайбы с гайками м10 (если делать как я, заливая шпильки в заливке) или анкерные болты для бетона. если у вас плитный фундамент или ленточный, то вам понадобятся опять же анкерные болты для бетона.

МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ГВОЗДЕЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТРОПИЛ И БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ

Как собрать крышу, каркас.

Тип крыши определяется в основном ее геометрической формой и материалом кровли. В этом разделе рассмотрим конструкцию и порядок сборки крыши с использованием каркасной технологии. Эта технология позволяет применять различные по форме крыши с любым материалом для кровли. Конструктивное решение каркасной крыши зависит в основном от нормативной нагрузки снегового покрова места строительства и размеров строящегося здания.

Формы крыш и технико-экономические показатели различных кровель хорошо рассмотрены в нашей строительной литературе, поэтому не будем останавливаться на этих вопросах. Более подробно рассмотрим только установку кровли из появившегося у нас материала “Shingles”.

Конструктивно, каркасная крыша может собираться по ферменной или каркасной схеме.

КРЫША ДОМА ПОСТРОЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРКАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ

Перенос ветровой и снеговой нагрузки на стены дома; Обеспечить защиту всех элементов каркаса дома от атмосферных осадков; Должно быть достаточно места для установки утеплителя, изолирующего пространство чердака от теплых помещений дома; Чердачное пространство должно хорошо вентилироваться, обшивка каркаса крыши и кровля должны быть хорошо защищены от воздействия тепла и влаги теплых помещений дома.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Максимальный свободный пролет составляет не более 12.2 м.

Максимальное расстояние между стропилами или фермами не более 600 мм

Параметры основных элементов каркаса крыши (собранной по стропильной схеме) зависят от ширины пролетов и расчетной снеговой нагрузки. Стропила могут быть свободно стоящие и поддерживающие нагрузку каркаса перекрытия потолка чердака. Для удобства назовем их свободное и нагруженное стропило. Их необходимые сечения можно определить по таблице.

Значения параметров чердачного перекрытия смотрите в таблице. Все доски для стропил и потолочных балок должны иметь сечение не менее 38Х89 мм. При использовании тяжелой глиняной черепицы и мансардных окон необходимо дополнительное усиление каркаса крыши или брать расчет как нагруженных стропил. Стропила для крыш с уклоном меньше чем 28 градусов (отношение полного пролета к подъему в коньке 1:4) рассчитываются как нагруженные.

Все элементы крыши должны иметь надежные соединения между собой. Стропила и балки чердачного перекрытия должны иметь надежную опору на стену или подстропильный брус (мауэрлат). В верхней части стропила попарно соединяются между собой на коньковой доске. Ширина конька должна быть не меньше длины опоры стропила. Сечение коньковой доски не менее 17,5Х140 мм.

Лучше использовать доску большей ширины, чем для стропила. Стропила на коньковой доске крепятся друг против друга без смещения. Угол пересечения стропила и конька, а так же стропила и мауэрлата прямой.

Стропила к мауэрлатной доске или верхней вязке стены крепятся с помощью выпила на нем. Длина опоры должна быть не менее 38 мм. Для коньковых и ендовных стропил опора не менее 50 мм, причем толщина применяемых для них досок не менее 38 мм.

Угол примыкания укороченных стропил (нарыжников) к коньковым и ендовным стропилам, в проекции на плоскость перекрытия, должен быть 45 градусов.

Стропила должны выходить за границу внешней отделки стен, так чтобы крыша могла надежно защитить внешние стены и окна от атмосферных осадков (400 – 500 мм, для деревянных стен не менее 550 мм). Свешивающиеся концы стропил должны выходить на одинаковые расстояния за край стены и соединяются на торцах, между собой, доской (валик). Доски валика крыши могут соединяться только на торцах стропил.

Минимальная толщина доски для валика 17.5 мм. Практически удобней использовать доски такого же сечения, как и для стропил.

При уклоне крыши 1:3 и более крутом, можно уменьшить расчетный пролет крыши, используя подпорки, бугели и дополнительные подпорки для конька. Сечение досок для дополнительных элементов должно быть не менее чем 38Х89 мм.

Косые распорки можно использовать и при уклоне крыши 1:4 и менее

При уклоне крыши 1:4 и менее можно для передачи нагрузки со стропил на балки перекрытия использовать дополнительные стены. При этом между балок перекрытия под этими стенами устанавливаются сплошные распорки. При передаче полной (расчетной) снеговой нагрузки прогиб балок перекрытия не должен превышать 25 мм.

Если балки перекрытия не являются соединением между противоположными стропилами, то необходимо сделать опору конька при угле крыши 1:3 и менее. При большем угле опору можно не делать при наличии надежного узла соединения в нижней части стропил.

В элементах каркаса крыши можно делать выпилы и отверстия для различных систем и их коммуникаций. Размеры и положение выпилов и отверстий должны соответствовать таким же требованиям, как и для каркаса перекрытия.

Для обрешетки каркаса крыши может использоваться фанера, доски, ДСП и другие материалы. Их толщина зависит от расстояний между стропилами, а при использовании листовых материалов, от опоры кромок на деревянный каркас крыши.

Использование листовых материалов, при соблюдении основных правил строительства каркасной крыши, не только улучшает внешний вид крыши, но и значительно усиливает всю конструкцию. Как показала практика, хорошим материалом для обрешетки, могут служить древесностружечные плиты (лучше марки П-3). Можно применять на крыше не шлифованные ДСиП или на фенолформальдегидной основе. К тому же ДСиП более огнестойкий материал, чем доски и фанера.

В таблице приведены минимальные значения толщины обшивки, в зависимости от расстояний между стропилами или фермами:

Пространство на чердаке, между утеплителем и обрешеткой крыши должно хорошо вентилироваться. Это делается для того, чтобы сохранить теплонесущие свойства утеплителя, а также уберечь, от воздействия влажного и теплого воздуха эксплуатируемых помещений, элементы каркаса и кровлю.

Площадь вентиляционных отверстий зависит от площади ковра утеплителя на чердачном перекрытии и должна быть не менее 1/300 от площади утеплителя. Если угол наклона крыши менее чем 1:6 это соотношение должно быть 1/150. Не больше чем 50% площади вентиляционных отверстий должно находиться в районе конька, и не менее 50% в софите.

По всей длине софита вентиляционные отверстия распределяются равномерно. Расстояние между утеплителем и обрешеткой крыши должно быть не менее 75 мм. В конструкциях, где сложно выполнить это правило, необходимо предусмотреть специальные экраны, отделяющие утеплитель от обрешетки.

Люк на чердак должен иметь размер не менее чем 500Х700 мм. Он оборудуется в таком месте, чтобы ближайшее расстояние до стропил по вертикали не было меньше 600 мм. В качестве утеплителя на люке можно использовать пенопласт толщиной 100-150 мм

Для устройства кровли на каркасной крыше можно применять различные материалы. Мы остановимся только на использовании широко применяемого в Северной Америке кровельного материала типа « Shingles », что в переводе значит «дранка». Он может быть деревянный, металлический и т.д.

Его лучше всего, для индивидуального, не дорогого домостроения, использовать на битумной основе с крупно — зернистой подсыпкой (типа рубероида). Это технологичный, долговечный и эстетичный кровельный материал. Он уже широко продается и уже начинает производиться в нашей стране. Уклон крыши, при котором его можно использовать, 1:6 и более.

Необходимые для сборки стропильного каркаса крыши гвозди даны в таблице. Правильная сборка соединительных узлов не требует создания дополнительных ветровых связей. Далее будет рассмотрена конструкция наиболее важных узлов каркаса крыши собираемой с использованием стропильной схемы:

Стропила и балки перекрытия могут располагаться, между собой, на разных расстояниях. Расстояние должно быть такое, чтобы через 1.2 м и не более происходило их соединение. Узлы соединения могут быть разные. Они должны, кроме всего, обеспечить достаточно места для утеплителя и пространство для движения воздуха (для вентиляции чердачного помещения).

Стропила и фермы могут иметь опору непосредственно на стены последнего этажа или на мауэрлатную доску установленную на балки перекрытия.

Вторая доска на мауэрлате должна обязательно стоять, так же как на верхней обвязке стен, если опора стропил смещена в сторону от балок перекрытия более чем на 50 мм. Первая доска мауэлрата обязательно прибивается, не менее чем двумя гвоздями (82 мм и более) к каждой балке чердачного перекрытия. Обвязочная доска на балки перекрытия устанавливается обязательно, если балки перекрытия и стропила не связаны напрямую.

В том случае, если шаг стропил и балок перекрытия совпадают, надежней будет двойной узел соединения, с использованием одинарной мауэрлатной доски, а если позволяет заданная толщина утеплителя – с опорой на верхнюю вязку стены.

Каждое стропило крепится к коньку с обратной стороны не менее чем тремя гвоздями 82 мм, или со стороны стропила четырьмя гвоздями не менее 57 мм. Бугель между стропил прибивается к каждому стропилу тремя гвоздями не менее 76 мм. Его положение должно быть горизонтально.

Укороченное стропило (нарожник) должно крепиться к ендовному или коньковому стропилу не менее чем двумя гвоздями 82 мм.

Обрешетка крыши из листового материала крепится к стропилам практически так же, как и обшивка каркаса перекрытия. При креплении листов, между ними необходимо оставлять зазор не менее 2 мм. Если требуется опора для кромок листов обшивки, она изготовляется из досок сечением не менее 38Х38 мм и устанавливается по тем же правилам, как и распорки перекрытия.

При сборке каркаса из ферм, их крепление к верхней вязке стен, выполняется так же, как и балок перекрытия.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КРЫШИ.

Использование ферм наиболее удобно при строительстве больших, двухскатных крыш, а также крыш с большим не поддерживаемым свесом. Стропильная схема хорошо подходит для многощипцовых и вальмовых крыш. Можно совмещать обе схемы на одном строении.

Использование большепролетных ферм позволяет отказаться от устройства средней несущей стены и получить в доме так называемую свободную внутреннюю планировку.

Чтобы облегчить и удешевить конструкцию крыши, необходимо стремиться к уменьшению сечения используемых досок для стропил и элементов усиления каркаса. Для этого можно выбирать доски лучшего сорта, уменьшить расстояние между стропилами, с помощью различных связей передать нагрузку со стропил на несущие стены.

При конструировании узлов соединения стропил и перекрытия, необходимо учитывать возможность свободной установки утеплителя и его хорошей вентиляции.

Учесть необходимое расстояние от верхней части оконного проема до горизонтальной поверхности софита.

Угол наклона крыши должен соответствовать выбранному материалу покрытия.

Для выполнения работ, лучше, если будет задан наклон крыши в градусах. В этом случае отпадает необходимость в размерах подъема конька.

Если крыша ограждает мансардное помещение, то расчет стропил лучше брать из прочностных характеристик. Проще, в дальнейшем, создать дополнительную конструкцию, для надежной установки необходимого слоя утеплителя и его вентиляции.

При выборе досок для стропил учесть возможность их усиления (при не эксплуатируемом чердаке) бугелями. Передавать нагрузку со стропил на свободно расположенные в пролете балки перекрытия нельзя.

Чтобы придать хорошую эстетичную форму крыше, необходимо стремиться, чтобы уклон всех поверхностей крыши был одинаков.

Не всегда целесообразно, с экономической точки зрения, стремиться применять дорогой, долговечный материал для кровли. Экономически целесообразней, после окончания срока эксплуатации покрытия, произвести его полную замену, чем постоянный ремонт дорогого покрытия.

ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СБОРКИ СТРОПИЛЬНОГО КАРКАСА КРЫШИ

К сборке стропильного каркаса крыши можно приступать после установки чердачного перекрытия. Приемы установки ферм рассмотрим отдельно.

Начинаем строительство каркаса с установки мауэрлатной доски, так чтобы пролет по всей длине дома был одинаковый. Если крыша многощипцовая, что бывает в домах со сложным планом, необходимо сразу установить мауэлрат над всеми пристройками. Стыки доски должны находиться над балками перекрытия. В углах дома коньковые и ендовные стропила, через дополнительные опоры под мауэрлатной доской передают нагрузку на стены дома.

На рисунке изображена схема расположения распорных досок на балках перекрытия. Расстояние между стропил совпадает с шагом балок перекрытия. Распорные доски прибиваются к каждой балке двумя гвоздями. Незначительно перемещая мауэрлат над внешней стеной, можно изменить пролет на значение не более 30 – 50 мм. Таким способом необходимо установить одно и то же значение пролета по всей длине дома.

На многощипцовых крышах значение пролета для каждой пристройки может быть свое. На каждый пролет придется производить свой расчет длины стропила.

Большим преимуществом нашего способа сборки каркаса крыши будет то, что все расчеты и подготовку всех элементов к сборке можно производить на земле или готовом перекрытии этажа. Нам нужно будет только знать значение пролета от внешних краев мауэрлатной доски и длину крыши, измеренную от этих же досок.

У нас в проекте есть заданный угол наклона крыши, и рассчитанное нами значение половины пролета. Через косинус угла наклона крыши, находим расчетную длину стропила.

Далее, если нет в проекте, выбираем по таблице сечение необходимой доски для стропила. Для дальнейшей работы изготовим шаблон стропила, выбрав для этого самую прямую доску. Используя угольник и таблицу, делаем косой спил соединения стропила с коньком и врубку клином, для соединения стропила с мауэрлатом

Определяем по проекту или путем расчета величину свеса стропила за границу стены, при этом учесть толщину наружной отделки стены (при наружной отделке кирпичом, с учетом воздушной прослойки, это составит 145 мм). Используя угольник, намечаем и производим спил параллельный направлению спила примыкания к коньку. Шаблон стропила примет следующий вид:

Этот шаблон нужен для изготовления стропил для фронтонов и стропил, примыкающих к двум торцам коньковой доски. Для изготовления шаблона стропил опирающихся на конек, необходимо укоротить основной шаблон на величину половины толщины коньковой доски.

Длина коньковой доски равна длине крыши минус полный пролет. Для разметки коньковой доски, лучше всего ее положить на балки перекрытия по длине крыши, так чтобы с обоих концов до края крыши было половина пролета. Разметку надо выполнить на широких гранях доски, перенося положения балок перекрытия. Необходимо разметить рядом с местом для балок положение стропил. Принцип разметки такой же, как и для перекрытий и стен.

Для ендовных и коньковых стропил, при использовании треугольника, необходимо брать за единицу пролета не 30 см, а 42.7 см при той же единице подъема конька, так как их угол установки будет меньше, чем у обычных стропил. Длину коньковых стропил можно легко определить, используя кратность единицы их длины к пролету, как и у обычного стропила. Если соединение конька и коньковых стропил выполнено как на рисунке, то фактическая длина должна быть меньше, на величину примерно 30 мм.

Укорачивающиеся стропила (нарожники), так же можно рассчитать под заданный пролет и расстояние между стропил. Если все поверхности крыши имеют один уклон, то косина спила нарожника будет всегда равна 45 градусам. Такой спил легко выполнить ручной электрической пилой. Величину, на которую будет укорачиваться следующее стропило несложно найти через тригонометрические функции. В таблице даны эти величины в мм. для стандартных расстояний между стропил 400 и 600 мм.

Заготовленные элементы крыши можно поднять на перекрытие и разложить по месту. Используя правила, необходимо соединить все заготовленные элементы в единую конструкцию. При конструкции крыши с фронтонами, перед сборкой стропильной системы, необходимо собрать каркас фронтона и установить его на место. Если фронтон спроектирован в основном пролете, то сборку каркаса надо начинать с фронтона.

Если пролет фронтона меньше 5м, то его можно собрать на земле (на ровной площадке), а затем, усилиями 3 – 4 человек, поднять на чердачное перекрытие. Большой фронтон лучше собирать на перекрытии (предварительно застелив его листами фанеры или досками), а затем установить на место. Очень удобный способ установки фронтона вместе со стеной. Однако в этом случае, надо учесть, что мауэрлатная доска под фронтоном должна находиться на одном уровне с мауэрлатом всей крыши.

Для облегчения дальнейшей сборки каркаса крыши, перед установкой фронтона, на нем можно установить каркас карниза.

Валик устанавливается по всему периметру крыши. Доска валика крепится к каждому стропилу двумя гвоздями. При его установке, необходимо использовать уровень. Незначительные отклонения (кривизну по длине), можно исправить путем ослабления соединения валика со стропилом. Контролировать положение валика можно, установив по всей длине стены причалку.

Обрешетка крыши должна без значительной деформации переходить со стропила на валик и не должна выступать за его край.

Начинать работу лучше от карниза, поднимаясь к коньку. По двум меткам (ширина листа фанеры от ребра валика) в разных концах ската крыши отбить меловую линию на верхних гранях стропил. Выравнивать листы лучше по меловой линии, так как ребро валика плохо видно при работе на крыше без дополнительных устройств (лесов, подъемников).

Второй ряд листов обрешетки устанавливать в шахматном порядке к первому ряду. Выступающие за край крыши части листов несложно отрезать, используя ручную электропилу. Стропила, которые не укреплены поперечными распорками, легко деформируются по своей пласти, поэтому их легко подгонять под края листов обрешетки путем незначительной деформации.

При выборе материала для кровли следует учитывать не только ее эксплуатационные, но и декоративно – художественные качества. Крыша в индивидуальном доме составляет значительную часть его объема и существенно влияет на общее архитектурное решение. Отвечающим этим требованиям и хорошим технологичным материалом для кровли является « Shingles », что в переводе означает – кровельная дранка.

По периметру крыши теплого помещения необходимо установить полосу (шириной не менее 900мм) гидроизоляционного материала. Для этого лучше всего подойдет пергамин. Крепится он, как и основная кровля, толевыми гвоздями.

По краю крыши (не только по склону, но и по фронтону) устанавливается стартовый ряд покрытия, в сторону спуска крыши не разрезанной частью. Далее начинается установка кровли в рабочем положении. На каждой упаковке покрытия есть подробная инструкция по применению всех элементов и их креплению. На кромках каждого листа есть специальные надрезы для облегчения их соединения между собой. Для закрытия всех коньков используется этот же материал, разрезанный на три части, а так же все обрезки с целой рабочей поверхностью.

Лучше если в ендове будет проложено железо. Минимальная ширина листа 600 мм, на каждый склон по 300 мм. Открытая полоса металла улучшает сток воды, препятствует скоплению мусора. Металл можно покрасить под цвет кровли или выбрать, с уже нанесенной покраской в заводских условиях.

При примыкании поверхности крыши к вертикальным стенам, необходимо делать стык с использованием металлических угловых вставок. Толщина их такая же, как и у металла для покрытия ендов. Для каждого ряда кровельного материала устанавливается своя вставка. Она ставится под слой кровли данного ряда, закрывая и защищая сверху предыдущий ряд. Для закрытия стыка от осадков сверху можно использовать выдры (на трубах), штробы, фартуки вокруг труб и т.д.

Для передвижения на крутых крышах можно использовать различные приспособления. Мы прибивали железные или алюминиевые полосы (шириной 20 – 30 мм) к доске сечением 38Х89 мм через 2.5 – 3 м. Свободные концы полос заводили под покрытие (отогнув его), и прибивали. Для снятия опоры, достаточно обрезать ножницами полосы, так чтобы их концы не торчали снаружи. Шляпки оставшихся гвоздей, должны быть закрыты сверху не менее чем одним слоем покрытия.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПЛОТНИКУ ПРИ СБОРКЕ КАРКАСА КРЫШИ

Для работы очень удобен большой угольник, изображенный в таблице. Угольник несложно сделать из 5-10 мм фанеры. Еще лучше, если таблица зависимости единицы длины стропила от угла наклона крыши будет, для удобства работы, нанесена на одну из его сторон. Мы в своей работе использовали так же инструменты с дюймовыми размерами.

При расчете стропил брали за единицу длины половины пролета один фут (1фут=12дюймам). Если мы возьмем за единицу длины 1 метр, то угольник будет очень большой и не удобный для работы. Поэтому мы брали за единицу длины половины пролета — 30 сантиметров. Чтобы сосчитать длину стропила, достаточно поделить пол пролета на 30 и умножить результат на единицу длины стропила для нашего подъема (определяем по таблице).

Необходимо соблюдать правила, но это не должно ограничивать возможность применения различных узлов и решений накопленных опытом работы.

Интервал между стропилами можно уменьшать от расчетного. Неплохо если интервалы стропил и балок перекрытия совпадают. Это упрощает сборку каркаса и создает дополнительную жесткость всей конструкции.

Использование ручной электропилы, дает возможность без труда выполнить все операции по изготовлению стропил и ферм.

УСТАНОВКА КАРКАСНОЙ КРЫШИ НА КИРПИЧНЫХ ИЛИ БЕТОННЫХ СТЕНАХ

Каркас для крыши здания, построенного из кирпича или бетона, ни чем не отличается от рассмотренного выше. Для соединения каркаса со стеной необходимо установить мауэрлат. Минимальная толщина доски для него не менее 38 мм. Лучший вариант ее крепления с помощью анкерных болтов. Болты должны располагаться на расстоянии не более 2.4 м друг от друга.

Минимальный диаметр болтов 12.7 мм. Между доской и стеной прокладывается слой гидроизоляции. Можно использовать пергамин или рубероид.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ФЕРМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Применение готовых ферм удобно для простых двухскатных крыш, а так же при создании мансардного помещения. Возможно совместное использование в конструкции крыши ферм и стропильной системы. Фермы можно заранее изготовить, а после установки стен последнего этажа, сразу их установить, в короткие сроки собрать каркас крыши и покрыть его кровлей.

При современном строительстве фермы собираются на специально организованном производстве. Для соединения элементов конструкции ферм широко используются специальные металлические соединительные накладки. Но это не исключает применения ферм, собранных непосредственно на стройке.

Максимальное расстояние между фермами, при их установке, не должно превышать 600 мм.

Для соединения узлов применять фанеру толщиной 10 — 12.5 мм. Внешний слой фанеры должен располагаться параллельно нижней пролетной доске. Доски для элементов конструкций ферм 38Х89 мм и 38Х140 мм. Стропильная доска берется всегда целая.

Максимальный карнизный свес стропильной доски сечением 38Х89 мм должен быть не более 1.02 м, из доски сечением 38Х140 мм не более 1.42 метра. Для увеличения размера карниза можно применить усиленную конструкцию (см. ниже).

В узлах соединения, фанера устанавливается с двух сторон и пробивается гвоздями не менее 76 мм. Размещаются гвозди равномерно по всей поверхности соприкосновения фанеры и доски, в зависимости от их необходимого количества. (см. таблицы) Гвозди с обратной стороны необходимо загнуть. Можно использовать и более короткие гвозди. В этом случае придется, после переворота фермы, повторять операцию по забиванию гвоздей.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УЗЛОВ ФЕРМЫ ВЫГЛЯДИТ ТАК:

Определив величину пролета и зная уклон крыши, выбираем необходимое сечение стропильных, подпорочных и пролетных досок используя для этого таблицы.

Если есть ровная площадка (собранное перекрытие без стен), особых затруднений в сборке ферм не будет. Выполняем на этой поверхности, в натуральную величину, чертеж фермы. Заготавливаем по чертежу все необходимые элементы из досок, можно сразу на все фермы. По следующему рисунку определяем параметры накладок из фанеры.

Размеры накладок (мм) зависят от уклона крыши:

* при пролете более 10.47 м. В4 = 355 мм

**при пролетной доске сечением 38 140 мм, Г2=315мм

Заготовив все элементы фермы и фанерные накладки для соединительных узлов, по цифровому обозначению каждого участка, используя таблицы, определяем минимально необходимое количество гвоздей для каждого соединения.

Раскладываем детали фермы по чертежу (нанесенному на ровной поверхности) и собираем ферму. Для изготовления следующих ферм, можно использовать первую ферму, как шаблон.

Ферменная конструкция позволяет, при необходимости, создать консольный пролет (свободно висящий). Для этого устанавливаются на фермах дополнительные подкосы.

При наклоне крыши более 1: 2.4 внутренние подкосы ферм соединяются между собой доской Е, сечением не менее 38Х89 мм. Зазор между краями фанеры С, должен быть не менее 6 мм. Максимальный размер консольного пролета 1.83 м при сечении стропильной и пролетной досок 38Х140 мм и 1.52 м при сечении 38 Х89 мм

Собранные фермы (даже для максимального пролета), можно легко поднять на место установки (3-4 человека), без использования подъемных механизмов.

Установку вертикальных стоек каркаса и их соединение с нижней и верхней обвязкой

Начнем рассмотрение вопроса с установки вертикальных стоек каркаса.

Вертикальные стойки каркаса — установка и соединение

Рисунок 1 Вертикальные стойки каркаса выполняют не маловажную функцию в устройстве каркаса дома. Обычно для вертикальных стоек используются доски 50х100 мм. Установка вертикальных стоек и их узловое соединение с нижней и верхней обвязкой является не такой уж и простой задачей, как может показаться на первый взгляд. Но глаза бояться, а руки делают. Давайте рассмотрим этот вопрос и найдем на него ответ.

На рисунке 1 «а» показано соединение вертикальных стоек с нижней и верхней обвязкой с помощью полной врубки. То есть, в брусе обвязки каркаса выполняется пропил глубиной на 1/2 толщины бруса и по ширине равный толщине стойки. Например, если для стойки вы используете доски сечением 50х100 мм. То в этом случае глубина врубки в брусе обвязки сечением 100х100 мм получается 50 мм — это половина толщины бруса, а ширина врубки так же 50 мм — это толщина доски которая применяется для устройства вертикальных стоек.

Соединение «б» — это практически такой же вариант соединения вертикальных стоек с брусом нижней обвязки как и первый способ. единственное его отличие это врубка получается не полной, а на половину бруса, как показано на рисунке 1 «б». И еще, врубка 1/2 ширины бруса имеет продолжение уже на конце стойки каркаса, как показано на рисунке 1.

Соединение по варианту «в» осуществляется с помощью металлических угольников. Этот способ конечно менее трудоемкий, не нужно делать врубки, но изготовление угольников, да еще если на заказ, несомненно увеличит расходную часть бюджета на строительство дома. Посмотрев все варианты, вам уважаемые читатели остается лишь одно — выбрать один из наиболее подходящих для вас. Я при устройстве каркасов использую варианты «а» и «б».

После того, как стойки установлены и зафиксированы временными укосинами, переходим к устройству верхней обвязки, финализируем устройство каркаса.

Верхняя обвязка каркаса дома

Рисунок 2 Делать верхнюю обвязку каркаса дома нужно из такого же материала из которого сделана нижняя обвязка. Если нижняя обвязка из бруса 100х100, то и верхняя обвязка должна быть сделана из бруса такого же сечения. Это упростит работу в следующих стадиях строительства каркасного дома при утеплении и обшивки стен.

Как видно на рисунке 2 места установки стоек сделаны соосно относительно друг друга, как на нижней обвязки, в точности и на верхней обвязке. Но отличие есть. Это крепление верхней обвязки с угловым стойкам.

Давайте рассмотрим на примере, как крепится верхняя обвязка к угловым стойкам каркаса. Возьмем для примера высоту стоек «а» — 280см (2,8м),врубки верхней и нижней обвязки имеют глубину 7,5 см каждая, то есть получается длина стойки от точки Х до точки Y равна: 7,5см+7,5см+280 см=295см (2,95м). И так высота стоек нам известна, глубина врубок тоже. Теперь переходим к расчету высоты угловых стоек.

Если крепить верхнюю обвязку к угловым стойкам так же, как показано на рис.2, то угловые стойки имеют меньшую длину относительно вспомогательных стоек каркаса. так как крепление нижнего бруса верхней обвязки осуществляется без врубок, а непосредственно всей плоскостью на торец угловой стойки, то в данном случае высота угловых стоек должна быть меньше чем высота остальных стоек на глубину врубки в брусьях верхней обвязки, то есть 287,5 см.

Сперва укладываете нижние боковые брусья верхней обвязки, соединяете их нагелем со стойкой каркаса, так чтобы остаточная длина нагеля позволила соединить через него верхние брусья обвязки, как показано на рис.2.

После полной сборки каркаса необходимо установить капитальные укосы (укосины). Сделать это можно следующим образом.

Установка укосов в каркасе дома

Для чего нужны укосы в каркасе? Укосы служат для придачи каркасу устойчивости — при сопротивлении природным явлением таким как например, ураган, шторм, землетрясение и т.п. При установленных укосов вверху и внизу каркаса, получается замкнутое пространство и стойки каркаса не изменяют своего положения.

Укосы лучше всего делать из материала в два раза меньшего по ширине чем стойки каркаса и устанавливать укосы по краю наружной части каркаса, чтобы скрыть их под утеплителем и исключить тем самым образования мостика холода. давайте рассмотрим на примере установку укосов.

Если у вас стойки сделаны из досок шириной 100мм, то для укосов нужно выбрать доски шириной не менее 100 мм и толщиной 40-50 мм, как показано на рисунке 3. Установку укосов рекомендуется выполнять контролируя вертикальность стоек с помощью отвеса или уровня, чтобы избежать искривления каркаса дома.

Установочные размеры укосов. как видно на рис.3, точки крепления о, «б» и «в». И так расстояние на отрезке а-б рекомендуется не более 30-40 см, такое же расстояние применимо и к отрезку а-в. Но это величина не постоянная, она зависит от расстояния на котором установлены стойки относительно друг друга. Крепить укосы к стойкам лучше всего не гвоздями, а метизами имеющими резьбовую насечку — это могут быть саморезы или шурупы-«глухарь».

МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ГВОЗДЕЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТРОПИЛ И БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ

Крепеж для обшивки каркасного дома

Крепеж для обшивки пола. 60 мм гвозди — лучше ершёные или винтовые + клей (или саморезы такой же длины). Такие гвозди помогают держать пол крепко, чтобы он не скрипел и не был «живым».

Крепеж для обшивки стен снаружи. 50 мм гвозди — лучше ершеные или винтовые. Это касается как плит ОСП-3 и фанеры, так и дюймовки (которую буду использовать для обшивки каркасного дома я).

Крепеж для обшивки стен изнутри. Если обшивка изнутри идет гипсокартоном, то вам нужны будут специальные саморезы для гипсокартона длиной 25 мм (реже 35мм) длины. Не забывайте только о правильном закручивании саморезов:

Если внутри у вас вагонка, то ее можно крепить гвоздями 50-70 мм.

Использование саморезов – когда оно возможно

Саморезы также используют при строительстве быстровозводимого дома, но не для поднятия каркаса, а для его обшивки. Саморезы подходят для внутренней обшивки стен гипсокартонными листами, OSB. При этом выбирают оцинкованные крепежи, устойчивые к воздействию влаги.

Атмосферостойкие саморезы используют при монтаже металлочерепицы. Их стандартные размеры – 4,8х20 мм и 4,8х38 мм. Для наружной обшивки сайдингом выбирают крепежи с широкой шляпкой. Их минимально допустимый размер – 8х15 мм.

Перед строительством дома не должен стоять вопрос о том, гвозди или саморезы для каркасника лучше. У каждого вида крепежа своя сфера применения.

Крепеж для террасы

Для террасы лучше использовать саморезы из нержавеющей либо из оцинкованной стали. Существует специальный крепеж для террас, но по цене он выходит как половина террасы.

Также рекомендуют крепить доски террасы на скрытый крепеж «змейка».

На этом видео можно посмотреть почти на каждый крепеж визуально подробнее:

Итак, крепеж — очень важный элемент каркасного дома, на который следует обратить пристальное внимание, если не хотите, чтобы со временем он развалился или просто трещал по швам. Не поддавайтесь на уговоры строителей, которые захотят построить вам дом с использованием шурупов, саморезов и других неподобающих вещей. Читайте отзывы реальных жильцов каркасных домов на форуме или у меня в статье https://karkasgid.ru/otzyvy-realnyx-zhilcov-o-karkasnyx-domax-k-2017/ и набирайтесь опыта, чтобы вас никто не обманул.

Где конкуренты?

В России пневматический инструмент на строительстве СИП-домов обычно применяют люди, строящие загородные дома для себя сами, т.е. люди умелые, не нуждающиеся и ценящие свое время. Российских СИП-строителей, использующих эту технологию для сборки домов на заказ — единицы. На Северо-Западе у компании Ultra SIP таких конкурентов пока нет.

В итоге благодаря правильному использованию ершеных гвоздей и пневмоинструмента компания Ультра СИП строит дома быстро, а их заказчики получают за меньшие деньги качество дома лучше, чем у конкурентов.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

• Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
• Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
• Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
• Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
• Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
• Крепление ригеля к наклонным стропилам.
• Крепление обрешётки.

Узлы стропильной системы.
Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Узлы верхней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.

Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

Узлы двойной верхней.

При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

Узлы соединения нижней обвязки

Нижняя представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх . На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.

Соединение лежня с бетонным фундаментом.

Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант монтажа анкеров – вбетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

Особенности анкерного соединения

• Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
• Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

Анкерное крепление нижней обвязки.
Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:

• Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
• Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
• В балках просверливают углубления необходимой глубины. Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями.
• Фиксируют балку болтами или шурупами.

Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте.
На заметку

Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.

Источник: fanera27.ru

Использование саморезов при строительстве каркасного дома

Выбор крепежей для каркасного дома проводится еще на стадии проектирования и составления сметы. На сборку типового одноэтажного строения со стандартной планировкой в среднем требуется 150-160 кг гвоздей. Но учитывая разнообразие крепежных элементов важно понять, какие именно изделия использовать. Какой длины и структуры должны быть гвозди, можно ли использовать саморезы в каркасном строительстве, чем закреплять части фундамента? Поговорим о выборе крепежей подробнее.

Какой крепеж используется в каркасном доме?

Крепеж в каркасном доме — достаточно простая тема, но важно продумать все заранее, чтобы не бегать в магазины и не покупать по одному килограмму гвозди, а закупить сразу 150 килограмм (обычно столько уходит на средний дом) нужного крепежа на базе с большой скидкой. Я так и сделал, но все равно не хватило, уже несколько раз ездил за новыми коробками гвоздей.

Но конечно, и лишних гвоздей и саморезов осталось очень большое количество. Поэтому хочу максимально облегчить задачу своим читателям.

Сразу хочу заметить, что в каркасном доме запрещено использовать шурупы или саморезы, так как нагрузка везде идет на срез, а не на растяжение, а на срез ни саморезы, ни шурупы не работают, так что тут нечего и обсуждать. Некоторые строители все еще уверены, что саморезы использовать можно и будут вас уговаривать. Не поддавайтесь. Зато прекрасно на срез работают гвозди, их невероятно сложно срезать. Речь идет конечно же о несущей части дома, а не о отделке.

И еще хочу сказать про уголки. Уголки не используются профессионалами в каркасном строительстве (не считая временного крепления ферм к обвязке). Их использовать можно, только невыгодно по времени и по деньгами, для себя решайте сами. Опять же, будьте внимательны к строителям, которые будут рекомендовать их использование.

Крепеж фундамента

Для свайного фундамента используется следующий крепеж: если у вас винтовой фундамент, то вам нужны анкерные стальные болты. если у вас буронабивной фундамент, то вам нужны шпильки м10 и шайбы с гайками м10 (если делать как я, заливая шпильки в заливке) или анкерные болты для бетона. если у вас плитный фундамент или ленточный, то вам понадобятся опять же анкерные болты для бетона.

Крепеж для обшивки каркасного дома

Крепеж для обшивки пола. 60 мм гвозди — лучше ершёные или винтовые + клей (или саморезы такой же длины). Такие гвозди помогают держать пол крепко, чтобы он не скрипел и не был «живым».

Крепеж для обшивки стен снаружи. 50 мм гвозди — лучше ершеные или винтовые. Это касается как плит ОСП-3 и фанеры, так и дюймовки (которую буду использовать для обшивки каркасного дома я).

Крепеж для обшивки стен изнутри. Если обшивка изнутри идет гипсокартоном, то вам нужны будут специальные саморезы для гипсокартона длиной 25 мм (реже 35мм) длины. Не забывайте только о правильном закручивании саморезов:

Если внутри у вас вагонка, то ее можно крепить гвоздями 50-70 мм.

Крепеж для террасы

Для террасы лучше использовать саморезы из нержавеющей либо из оцинкованной стали. Существует специальный крепеж для террас, но по цене он выходит как половина террасы.

Также рекомендуют крепить доски террасы на скрытый крепеж «змейка».

На этом видео можно посмотреть почти на каждый крепеж визуально подробнее:

Крепеж для строительства каркасных домов – какой из них лучше

Выстраивание каркаса из древесины для частного дома нуждается в обязательном использовании долговечных и прочных метизов для крепления, которые будут обеспечивать надежность п максимуму и устойчивость несущего вида конструкции, а еще системы кровли.

При выстраивании каркаса обязательно следует учесть, что почти все соединения будут подвергаться нагрузке на срез, а не на растяжение, и потому не стоит применять саморезы или шурупы, которые с легкостью ломаются.

Давайте поговорим, какой крепеж для каркасного дома лучший.

МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ГВОЗДЕЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТРОПИЛ И БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ

Как собрать крышу, каркас.

Тип крыши определяется в основном ее геометрической формой и материалом кровли. В этом разделе рассмотрим конструкцию и порядок сборки крыши с использованием каркасной технологии. Эта технология позволяет применять различные по форме крыши с любым материалом для кровли. Конструктивное решение каркасной крыши зависит в основном от нормативной нагрузки снегового покрова места строительства и размеров строящегося здания.

Формы крыш и технико-экономические показатели различных кровель хорошо рассмотрены в нашей строительной литературе, поэтому не будем останавливаться на этих вопросах. Более подробно рассмотрим только установку кровли из появившегося у нас материала “Shingles”.

Конструктивно, каркасная крыша может собираться по ферменной или каркасной схеме.

КРЫША ДОМА ПОСТРОЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРКАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ

Перенос ветровой и снеговой нагрузки на стены дома; Обеспечить защиту всех элементов каркаса дома от атмосферных осадков; Должно быть достаточно места для установки утеплителя, изолирующего пространство чердака от теплых помещений дома; Чердачное пространство должно хорошо вентилироваться, обшивка каркаса крыши и кровля должны быть хорошо защищены от воздействия тепла и влаги теплых помещений дома.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Максимальный свободный пролет составляет не более 12.2 м.

Максимальное расстояние между стропилами или фермами не более 600 мм

Параметры основных элементов каркаса крыши (собранной по стропильной схеме) зависят от ширины пролетов и расчетной снеговой нагрузки. Стропила могут быть свободно стоящие и поддерживающие нагрузку каркаса перекрытия потолка чердака. Для удобства назовем их свободное и нагруженное стропило. Их необходимые сечения можно определить по таблице.

Значения параметров чердачного перекрытия смотрите в таблице. Все доски для стропил и потолочных балок должны иметь сечение не менее 38Х89 мм. При использовании тяжелой глиняной черепицы и мансардных окон необходимо дополнительное усиление каркаса крыши или брать расчет как нагруженных стропил. Стропила для крыш с уклоном меньше чем 28 градусов (отношение полного пролета к подъему в коньке 1:4) рассчитываются как нагруженные.

Все элементы крыши должны иметь надежные соединения между собой. Стропила и балки чердачного перекрытия должны иметь надежную опору на стену или подстропильный брус (мауэрлат). В верхней части стропила попарно соединяются между собой на коньковой доске. Ширина конька должна быть не меньше длины опоры стропила. Сечение коньковой доски не менее 17,5Х140 мм.

Лучше использовать доску большей ширины, чем для стропила. Стропила на коньковой доске крепятся друг против друга без смещения. Угол пересечения стропила и конька, а так же стропила и мауэрлата прямой.

Стропила к мауэрлатной доске или верхней вязке стены крепятся с помощью выпила на нем. Длина опоры должна быть не менее 38 мм. Для коньковых и ендовных стропил опора не менее 50 мм, причем толщина применяемых для них досок не менее 38 мм.

Угол примыкания укороченных стропил (нарыжников) к коньковым и ендовным стропилам, в проекции на плоскость перекрытия, должен быть 45 градусов.

Стропила должны выходить за границу внешней отделки стен, так чтобы крыша могла надежно защитить внешние стены и окна от атмосферных осадков (400 – 500 мм, для деревянных стен не менее 550 мм). Свешивающиеся концы стропил должны выходить на одинаковые расстояния за край стены и соединяются на торцах, между собой, доской (валик). Доски валика крыши могут соединяться только на торцах стропил.

Минимальная толщина доски для валика 17.5 мм. Практически удобней использовать доски такого же сечения, как и для стропил.

При уклоне крыши 1:3 и более крутом, можно уменьшить расчетный пролет крыши, используя подпорки, бугели и дополнительные подпорки для конька. Сечение досок для дополнительных элементов должно быть не менее чем 38Х89 мм.

Косые распорки можно использовать и при уклоне крыши 1:4 и менее

При уклоне крыши 1:4 и менее можно для передачи нагрузки со стропил на балки перекрытия использовать дополнительные стены. При этом между балок перекрытия под этими стенами устанавливаются сплошные распорки. При передаче полной (расчетной) снеговой нагрузки прогиб балок перекрытия не должен превышать 25 мм.

Если балки перекрытия не являются соединением между противоположными стропилами, то необходимо сделать опору конька при угле крыши 1:3 и менее. При большем угле опору можно не делать при наличии надежного узла соединения в нижней части стропил.

В элементах каркаса крыши можно делать выпилы и отверстия для различных систем и их коммуникаций. Размеры и положение выпилов и отверстий должны соответствовать таким же требованиям, как и для каркаса перекрытия.

Для обрешетки каркаса крыши может использоваться фанера, доски, ДСП и другие материалы. Их толщина зависит от расстояний между стропилами, а при использовании листовых материалов, от опоры кромок на деревянный каркас крыши.

Использование листовых материалов, при соблюдении основных правил строительства каркасной крыши, не только улучшает внешний вид крыши, но и значительно усиливает всю конструкцию. Как показала практика, хорошим материалом для обрешетки, могут служить древесностружечные плиты (лучше марки П-3). Можно применять на крыше не шлифованные ДСиП или на фенолформальдегидной основе. К тому же ДСиП более огнестойкий материал, чем доски и фанера.

В таблице приведены минимальные значения толщины обшивки, в зависимости от расстояний между стропилами или фермами:

Пространство на чердаке, между утеплителем и обрешеткой крыши должно хорошо вентилироваться. Это делается для того, чтобы сохранить теплонесущие свойства утеплителя, а также уберечь, от воздействия влажного и теплого воздуха эксплуатируемых помещений, элементы каркаса и кровлю.

Площадь вентиляционных отверстий зависит от площади ковра утеплителя на чердачном перекрытии и должна быть не менее 1/300 от площади утеплителя. Если угол наклона крыши менее чем 1:6 это соотношение должно быть 1/150. Не больше чем 50% площади вентиляционных отверстий должно находиться в районе конька, и не менее 50% в софите.

По всей длине софита вентиляционные отверстия распределяются равномерно. Расстояние между утеплителем и обрешеткой крыши должно быть не менее 75 мм. В конструкциях, где сложно выполнить это правило, необходимо предусмотреть специальные экраны, отделяющие утеплитель от обрешетки.

Люк на чердак должен иметь размер не менее чем 500Х700 мм. Он оборудуется в таком месте, чтобы ближайшее расстояние до стропил по вертикали не было меньше 600 мм. В качестве утеплителя на люке можно использовать пенопласт толщиной 100-150 мм

Для устройства кровли на каркасной крыше можно применять различные материалы. Мы остановимся только на использовании широко применяемого в Северной Америке кровельного материала типа « Shingles », что в переводе значит «дранка». Он может быть деревянный, металлический и т.д.

Его лучше всего, для индивидуального, не дорогого домостроения, использовать на битумной основе с крупно — зернистой подсыпкой (типа рубероида). Это технологичный, долговечный и эстетичный кровельный материал. Он уже широко продается и уже начинает производиться в нашей стране. Уклон крыши, при котором его можно использовать, 1:6 и более.

Необходимые для сборки стропильного каркаса крыши гвозди даны в таблице. Правильная сборка соединительных узлов не требует создания дополнительных ветровых связей. Далее будет рассмотрена конструкция наиболее важных узлов каркаса крыши собираемой с использованием стропильной схемы:

Стропила и балки перекрытия могут располагаться, между собой, на разных расстояниях. Расстояние должно быть такое, чтобы через 1.2 м и не более происходило их соединение. Узлы соединения могут быть разные. Они должны, кроме всего, обеспечить достаточно места для утеплителя и пространство для движения воздуха (для вентиляции чердачного помещения).

Стропила и фермы могут иметь опору непосредственно на стены последнего этажа или на мауэрлатную доску установленную на балки перекрытия.

Вторая доска на мауэрлате должна обязательно стоять, так же как на верхней обвязке стен, если опора стропил смещена в сторону от балок перекрытия более чем на 50 мм. Первая доска мауэлрата обязательно прибивается, не менее чем двумя гвоздями (82 мм и более) к каждой балке чердачного перекрытия. Обвязочная доска на балки перекрытия устанавливается обязательно, если балки перекрытия и стропила не связаны напрямую.

В том случае, если шаг стропил и балок перекрытия совпадают, надежней будет двойной узел соединения, с использованием одинарной мауэрлатной доски, а если позволяет заданная толщина утеплителя – с опорой на верхнюю вязку стены.

Каждое стропило крепится к коньку с обратной стороны не менее чем тремя гвоздями 82 мм, или со стороны стропила четырьмя гвоздями не менее 57 мм. Бугель между стропил прибивается к каждому стропилу тремя гвоздями не менее 76 мм. Его положение должно быть горизонтально.

Укороченное стропило (нарожник) должно крепиться к ендовному или коньковому стропилу не менее чем двумя гвоздями 82 мм.

Обрешетка крыши из листового материала крепится к стропилам практически так же, как и обшивка каркаса перекрытия. При креплении листов, между ними необходимо оставлять зазор не менее 2 мм. Если требуется опора для кромок листов обшивки, она изготовляется из досок сечением не менее 38Х38 мм и устанавливается по тем же правилам, как и распорки перекрытия.

При сборке каркаса из ферм, их крепление к верхней вязке стен, выполняется так же, как и балок перекрытия.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КРЫШИ.

Использование ферм наиболее удобно при строительстве больших, двухскатных крыш, а также крыш с большим не поддерживаемым свесом. Стропильная схема хорошо подходит для многощипцовых и вальмовых крыш. Можно совмещать обе схемы на одном строении.

Использование большепролетных ферм позволяет отказаться от устройства средней несущей стены и получить в доме так называемую свободную внутреннюю планировку.

Чтобы облегчить и удешевить конструкцию крыши, необходимо стремиться к уменьшению сечения используемых досок для стропил и элементов усиления каркаса. Для этого можно выбирать доски лучшего сорта, уменьшить расстояние между стропилами, с помощью различных связей передать нагрузку со стропил на несущие стены.

При конструировании узлов соединения стропил и перекрытия, необходимо учитывать возможность свободной установки утеплителя и его хорошей вентиляции.

Учесть необходимое расстояние от верхней части оконного проема до горизонтальной поверхности софита.

Угол наклона крыши должен соответствовать выбранному материалу покрытия.

Для выполнения работ, лучше, если будет задан наклон крыши в градусах. В этом случае отпадает необходимость в размерах подъема конька.

Если крыша ограждает мансардное помещение, то расчет стропил лучше брать из прочностных характеристик. Проще, в дальнейшем, создать дополнительную конструкцию, для надежной установки необходимого слоя утеплителя и его вентиляции.

При выборе досок для стропил учесть возможность их усиления (при не эксплуатируемом чердаке) бугелями. Передавать нагрузку со стропил на свободно расположенные в пролете балки перекрытия нельзя.

Чтобы придать хорошую эстетичную форму крыше, необходимо стремиться, чтобы уклон всех поверхностей крыши был одинаков.

Не всегда целесообразно, с экономической точки зрения, стремиться применять дорогой, долговечный материал для кровли. Экономически целесообразней, после окончания срока эксплуатации покрытия, произвести его полную замену, чем постоянный ремонт дорогого покрытия.

ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СБОРКИ СТРОПИЛЬНОГО КАРКАСА КРЫШИ

К сборке стропильного каркаса крыши можно приступать после установки чердачного перекрытия. Приемы установки ферм рассмотрим отдельно.

Начинаем строительство каркаса с установки мауэрлатной доски, так чтобы пролет по всей длине дома был одинаковый. Если крыша многощипцовая, что бывает в домах со сложным планом, необходимо сразу установить мауэлрат над всеми пристройками. Стыки доски должны находиться над балками перекрытия. В углах дома коньковые и ендовные стропила, через дополнительные опоры под мауэрлатной доской передают нагрузку на стены дома.

На рисунке изображена схема расположения распорных досок на балках перекрытия. Расстояние между стропил совпадает с шагом балок перекрытия. Распорные доски прибиваются к каждой балке двумя гвоздями. Незначительно перемещая мауэрлат над внешней стеной, можно изменить пролет на значение не более 30 – 50 мм. Таким способом необходимо установить одно и то же значение пролета по всей длине дома.

На многощипцовых крышах значение пролета для каждой пристройки может быть свое. На каждый пролет придется производить свой расчет длины стропила.

Большим преимуществом нашего способа сборки каркаса крыши будет то, что все расчеты и подготовку всех элементов к сборке можно производить на земле или готовом перекрытии этажа. Нам нужно будет только знать значение пролета от внешних краев мауэрлатной доски и длину крыши, измеренную от этих же досок.

У нас в проекте есть заданный угол наклона крыши, и рассчитанное нами значение половины пролета. Через косинус угла наклона крыши, находим расчетную длину стропила.

Далее, если нет в проекте, выбираем по таблице сечение необходимой доски для стропила. Для дальнейшей работы изготовим шаблон стропила, выбрав для этого самую прямую доску. Используя угольник и таблицу, делаем косой спил соединения стропила с коньком и врубку клином, для соединения стропила с мауэрлатом

Определяем по проекту или путем расчета величину свеса стропила за границу стены, при этом учесть толщину наружной отделки стены (при наружной отделке кирпичом, с учетом воздушной прослойки, это составит 145 мм). Используя угольник, намечаем и производим спил параллельный направлению спила примыкания к коньку. Шаблон стропила примет следующий вид:

Этот шаблон нужен для изготовления стропил для фронтонов и стропил, примыкающих к двум торцам коньковой доски. Для изготовления шаблона стропил опирающихся на конек, необходимо укоротить основной шаблон на величину половины толщины коньковой доски.

Длина коньковой доски равна длине крыши минус полный пролет. Для разметки коньковой доски, лучше всего ее положить на балки перекрытия по длине крыши, так чтобы с обоих концов до края крыши было половина пролета. Разметку надо выполнить на широких гранях доски, перенося положения балок перекрытия. Необходимо разметить рядом с местом для балок положение стропил. Принцип разметки такой же, как и для перекрытий и стен.

Для ендовных и коньковых стропил, при использовании треугольника, необходимо брать за единицу пролета не 30 см, а 42.7 см при той же единице подъема конька, так как их угол установки будет меньше, чем у обычных стропил. Длину коньковых стропил можно легко определить, используя кратность единицы их длины к пролету, как и у обычного стропила. Если соединение конька и коньковых стропил выполнено как на рисунке, то фактическая длина должна быть меньше, на величину примерно 30 мм.

Укорачивающиеся стропила (нарожники), так же можно рассчитать под заданный пролет и расстояние между стропил. Если все поверхности крыши имеют один уклон, то косина спила нарожника будет всегда равна 45 градусам. Такой спил легко выполнить ручной электрической пилой. Величину, на которую будет укорачиваться следующее стропило несложно найти через тригонометрические функции. В таблице даны эти величины в мм. для стандартных расстояний между стропил 400 и 600 мм.

Заготовленные элементы крыши можно поднять на перекрытие и разложить по месту. Используя правила, необходимо соединить все заготовленные элементы в единую конструкцию. При конструкции крыши с фронтонами, перед сборкой стропильной системы, необходимо собрать каркас фронтона и установить его на место. Если фронтон спроектирован в основном пролете, то сборку каркаса надо начинать с фронтона.

Если пролет фронтона меньше 5м, то его можно собрать на земле (на ровной площадке), а затем, усилиями 3 – 4 человек, поднять на чердачное перекрытие. Большой фронтон лучше собирать на перекрытии (предварительно застелив его листами фанеры или досками), а затем установить на место. Очень удобный способ установки фронтона вместе со стеной. Однако в этом случае, надо учесть, что мауэрлатная доска под фронтоном должна находиться на одном уровне с мауэрлатом всей крыши.

Для облегчения дальнейшей сборки каркаса крыши, перед установкой фронтона, на нем можно установить каркас карниза.

Валик устанавливается по всему периметру крыши. Доска валика крепится к каждому стропилу двумя гвоздями. При его установке, необходимо использовать уровень. Незначительные отклонения (кривизну по длине), можно исправить путем ослабления соединения валика со стропилом. Контролировать положение валика можно, установив по всей длине стены причалку.

Обрешетка крыши должна без значительной деформации переходить со стропила на валик и не должна выступать за его край.

Начинать работу лучше от карниза, поднимаясь к коньку. По двум меткам (ширина листа фанеры от ребра валика) в разных концах ската крыши отбить меловую линию на верхних гранях стропил. Выравнивать листы лучше по меловой линии, так как ребро валика плохо видно при работе на крыше без дополнительных устройств (лесов, подъемников).

Второй ряд листов обрешетки устанавливать в шахматном порядке к первому ряду. Выступающие за край крыши части листов несложно отрезать, используя ручную электропилу. Стропила, которые не укреплены поперечными распорками, легко деформируются по своей пласти, поэтому их легко подгонять под края листов обрешетки путем незначительной деформации.

При выборе материала для кровли следует учитывать не только ее эксплуатационные, но и декоративно – художественные качества. Крыша в индивидуальном доме составляет значительную часть его объема и существенно влияет на общее архитектурное решение. Отвечающим этим требованиям и хорошим технологичным материалом для кровли является « Shingles », что в переводе означает – кровельная дранка.

По периметру крыши теплого помещения необходимо установить полосу (шириной не менее 900мм) гидроизоляционного материала. Для этого лучше всего подойдет пергамин. Крепится он, как и основная кровля, толевыми гвоздями.

По краю крыши (не только по склону, но и по фронтону) устанавливается стартовый ряд покрытия, в сторону спуска крыши не разрезанной частью. Далее начинается установка кровли в рабочем положении. На каждой упаковке покрытия есть подробная инструкция по применению всех элементов и их креплению. На кромках каждого листа есть специальные надрезы для облегчения их соединения между собой. Для закрытия всех коньков используется этот же материал, разрезанный на три части, а так же все обрезки с целой рабочей поверхностью.

Лучше если в ендове будет проложено железо. Минимальная ширина листа 600 мм, на каждый склон по 300 мм. Открытая полоса металла улучшает сток воды, препятствует скоплению мусора. Металл можно покрасить под цвет кровли или выбрать, с уже нанесенной покраской в заводских условиях.

При примыкании поверхности крыши к вертикальным стенам, необходимо делать стык с использованием металлических угловых вставок. Толщина их такая же, как и у металла для покрытия ендов. Для каждого ряда кровельного материала устанавливается своя вставка. Она ставится под слой кровли данного ряда, закрывая и защищая сверху предыдущий ряд. Для закрытия стыка от осадков сверху можно использовать выдры (на трубах), штробы, фартуки вокруг труб и т.д.

Для передвижения на крутых крышах можно использовать различные приспособления. Мы прибивали железные или алюминиевые полосы (шириной 20 – 30 мм) к доске сечением 38Х89 мм через 2.5 – 3 м. Свободные концы полос заводили под покрытие (отогнув его), и прибивали. Для снятия опоры, достаточно обрезать ножницами полосы, так чтобы их концы не торчали снаружи. Шляпки оставшихся гвоздей, должны быть закрыты сверху не менее чем одним слоем покрытия.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПЛОТНИКУ ПРИ СБОРКЕ КАРКАСА КРЫШИ

Для работы очень удобен большой угольник, изображенный в таблице. Угольник несложно сделать из 5-10 мм фанеры. Еще лучше, если таблица зависимости единицы длины стропила от угла наклона крыши будет, для удобства работы, нанесена на одну из его сторон. Мы в своей работе использовали так же инструменты с дюймовыми размерами.

При расчете стропил брали за единицу длины половины пролета один фут (1фут=12дюймам). Если мы возьмем за единицу длины 1 метр, то угольник будет очень большой и не удобный для работы. Поэтому мы брали за единицу длины половины пролета — 30 сантиметров. Чтобы сосчитать длину стропила, достаточно поделить пол пролета на 30 и умножить результат на единицу длины стропила для нашего подъема (определяем по таблице).

Необходимо соблюдать правила, но это не должно ограничивать возможность применения различных узлов и решений накопленных опытом работы.

Интервал между стропилами можно уменьшать от расчетного. Неплохо если интервалы стропил и балок перекрытия совпадают. Это упрощает сборку каркаса и создает дополнительную жесткость всей конструкции.

Использование ручной электропилы, дает возможность без труда выполнить все операции по изготовлению стропил и ферм.

УСТАНОВКА КАРКАСНОЙ КРЫШИ НА КИРПИЧНЫХ ИЛИ БЕТОННЫХ СТЕНАХ

Каркас для крыши здания, построенного из кирпича или бетона, ни чем не отличается от рассмотренного выше. Для соединения каркаса со стеной необходимо установить мауэрлат. Минимальная толщина доски для него не менее 38 мм. Лучший вариант ее крепления с помощью анкерных болтов. Болты должны располагаться на расстоянии не более 2.4 м друг от друга.

Минимальный диаметр болтов 12.7 мм. Между доской и стеной прокладывается слой гидроизоляции. Можно использовать пергамин или рубероид.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ФЕРМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Применение готовых ферм удобно для простых двухскатных крыш, а так же при создании мансардного помещения. Возможно совместное использование в конструкции крыши ферм и стропильной системы. Фермы можно заранее изготовить, а после установки стен последнего этажа, сразу их установить, в короткие сроки собрать каркас крыши и покрыть его кровлей.

При современном строительстве фермы собираются на специально организованном производстве. Для соединения элементов конструкции ферм широко используются специальные металлические соединительные накладки. Но это не исключает применения ферм, собранных непосредственно на стройке.

Максимальное расстояние между фермами, при их установке, не должно превышать 600 мм.

Для соединения узлов применять фанеру толщиной 10 — 12.5 мм. Внешний слой фанеры должен располагаться параллельно нижней пролетной доске. Доски для элементов конструкций ферм 38Х89 мм и 38Х140 мм. Стропильная доска берется всегда целая.

Максимальный карнизный свес стропильной доски сечением 38Х89 мм должен быть не более 1.02 м, из доски сечением 38Х140 мм не более 1.42 метра. Для увеличения размера карниза можно применить усиленную конструкцию (см. ниже).

В узлах соединения, фанера устанавливается с двух сторон и пробивается гвоздями не менее 76 мм. Размещаются гвозди равномерно по всей поверхности соприкосновения фанеры и доски, в зависимости от их необходимого количества. (см. таблицы) Гвозди с обратной стороны необходимо загнуть. Можно использовать и более короткие гвозди. В этом случае придется, после переворота фермы, повторять операцию по забиванию гвоздей.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УЗЛОВ ФЕРМЫ ВЫГЛЯДИТ ТАК:

Определив величину пролета и зная уклон крыши, выбираем необходимое сечение стропильных, подпорочных и пролетных досок используя для этого таблицы.

Если есть ровная площадка (собранное перекрытие без стен), особых затруднений в сборке ферм не будет. Выполняем на этой поверхности, в натуральную величину, чертеж фермы. Заготавливаем по чертежу все необходимые элементы из досок, можно сразу на все фермы. По следующему рисунку определяем параметры накладок из фанеры.

Размеры накладок (мм) зависят от уклона крыши:

* при пролете более 10.47 м. В4 = 355 мм

**при пролетной доске сечением 38 140 мм, Г2=315мм

Заготовив все элементы фермы и фанерные накладки для соединительных узлов, по цифровому обозначению каждого участка, используя таблицы, определяем минимально необходимое количество гвоздей для каждого соединения.

Раскладываем детали фермы по чертежу (нанесенному на ровной поверхности) и собираем ферму. Для изготовления следующих ферм, можно использовать первую ферму, как шаблон.

Ферменная конструкция позволяет, при необходимости, создать консольный пролет (свободно висящий). Для этого устанавливаются на фермах дополнительные подкосы.

При наклоне крыши более 1: 2.4 внутренние подкосы ферм соединяются между собой доской Е, сечением не менее 38Х89 мм. Зазор между краями фанеры С, должен быть не менее 6 мм. Максимальный размер консольного пролета 1.83 м при сечении стропильной и пролетной досок 38Х140 мм и 1.52 м при сечении 38 Х89 мм

Собранные фермы (даже для максимального пролета), можно легко поднять на место установки (3-4 человека), без использования подъемных механизмов.

Установку вертикальных стоек каркаса и их соединение с нижней и верхней обвязкой

Начнем рассмотрение вопроса с установки вертикальных стоек каркаса.

Вертикальные стойки каркаса — установка и соединение

Рисунок 1 Вертикальные стойки каркаса выполняют не маловажную функцию в устройстве каркаса дома. Обычно для вертикальных стоек используются доски 50х100 мм. Установка вертикальных стоек и их узловое соединение с нижней и верхней обвязкой является не такой уж и простой задачей, как может показаться на первый взгляд. Но глаза бояться, а руки делают. Давайте рассмотрим этот вопрос и найдем на него ответ.

На рисунке 1 «а» показано соединение вертикальных стоек с нижней и верхней обвязкой с помощью полной врубки. То есть, в брусе обвязки каркаса выполняется пропил глубиной на 1/2 толщины бруса и по ширине равный толщине стойки. Например, если для стойки вы используете доски сечением 50х100 мм. То в этом случае глубина врубки в брусе обвязки сечением 100х100 мм получается 50 мм — это половина толщины бруса, а ширина врубки так же 50 мм — это толщина доски которая применяется для устройства вертикальных стоек.

Соединение «б» — это практически такой же вариант соединения вертикальных стоек с брусом нижней обвязки как и первый способ. единственное его отличие это врубка получается не полной, а на половину бруса, как показано на рисунке 1 «б». И еще, врубка 1/2 ширины бруса имеет продолжение уже на конце стойки каркаса, как показано на рисунке 1.

Соединение по варианту «в» осуществляется с помощью металлических угольников. Этот способ конечно менее трудоемкий, не нужно делать врубки, но изготовление угольников, да еще если на заказ, несомненно увеличит расходную часть бюджета на строительство дома. Посмотрев все варианты, вам уважаемые читатели остается лишь одно — выбрать один из наиболее подходящих для вас. Я при устройстве каркасов использую варианты «а» и «б».

После того, как стойки установлены и зафиксированы временными укосинами, переходим к устройству верхней обвязки, финализируем устройство каркаса.

Верхняя обвязка каркаса дома

Рисунок 2 Делать верхнюю обвязку каркаса дома нужно из такого же материала из которого сделана нижняя обвязка. Если нижняя обвязка из бруса 100х100, то и верхняя обвязка должна быть сделана из бруса такого же сечения. Это упростит работу в следующих стадиях строительства каркасного дома при утеплении и обшивки стен.

Как видно на рисунке 2 места установки стоек сделаны соосно относительно друг друга, как на нижней обвязки, в точности и на верхней обвязке. Но отличие есть. Это крепление верхней обвязки с угловым стойкам.

Давайте рассмотрим на примере, как крепится верхняя обвязка к угловым стойкам каркаса. Возьмем для примера высоту стоек «а» — 280см (2,8м),врубки верхней и нижней обвязки имеют глубину 7,5 см каждая, то есть получается длина стойки от точки Х до точки Y равна: 7,5см+7,5см+280 см=295см (2,95м). И так высота стоек нам известна, глубина врубок тоже. Теперь переходим к расчету высоты угловых стоек.

Если крепить верхнюю обвязку к угловым стойкам так же, как показано на рис.2, то угловые стойки имеют меньшую длину относительно вспомогательных стоек каркаса. так как крепление нижнего бруса верхней обвязки осуществляется без врубок, а непосредственно всей плоскостью на торец угловой стойки, то в данном случае высота угловых стоек должна быть меньше чем высота остальных стоек на глубину врубки в брусьях верхней обвязки, то есть 287,5 см.

Сперва укладываете нижние боковые брусья верхней обвязки, соединяете их нагелем со стойкой каркаса, так чтобы остаточная длина нагеля позволила соединить через него верхние брусья обвязки, как показано на рис.2.

После полной сборки каркаса необходимо установить капитальные укосы (укосины). Сделать это можно следующим образом.

Установка укосов в каркасе дома

Рисунок 3

Для чего нужны укосы в каркасе? Укосы служат для придачи каркасу устойчивости — при сопротивлении природным явлением таким как например, ураган, шторм, землетрясение и т.п. При установленных укосов вверху и внизу каркаса, получается замкнутое пространство и стойки каркаса не изменяют своего положения.

Укосы лучше всего делать из материала в два раза меньшего по ширине чем стойки каркаса и устанавливать укосы по краю наружной части каркаса, чтобы скрыть их под утеплителем и исключить тем самым образования мостика холода. давайте рассмотрим на примере установку укосов.

Если у вас стойки сделаны из досок шириной 100мм, то для укосов нужно выбрать доски шириной не менее 100 мм и толщиной 40-50 мм, как показано на рисунке 3. Установку укосов рекомендуется выполнять контролируя вертикальность стоек с помощью отвеса или уровня, чтобы избежать искривления каркаса дома.

Установочные размеры укосов. как видно на рис.3, точки крепления о, «б» и «в». И так расстояние на отрезке а-б рекомендуется не более 30-40 см, такое же расстояние применимо и к отрезку а-в. Но это величина не постоянная, она зависит от расстояния на котором установлены стойки относительно друг друга. Крепить укосы к стойкам лучше всего не гвоздями, а метизами имеющими резьбовую насечку — это могут быть саморезы или шурупы-«глухарь».

МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ГВОЗДЕЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТРОПИЛ И БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ

Разновидности креплений для домостроения каркасников

Для того, чтобы объединять отдельные элементы каркаса в конструкцию единого типа в требуемой конфигурации и размерах применяют широкую номенклатуру крепления для соединения:

• Пластины монтажного вида.
• Гвозди.
• Уголки для крепления.
• Коннекторы.
• Держатели для балок и опоры.

Главным материалов конструктива для крепежных соединительных метизов будет холоднокатаная сталь (проволока или листы), которые имеют высокую степень прочности и большой ресурс эксплуатации. Для металлической защиты от отрицательного атмосферного влияния используют оксидированное или цинковое покрытие.

Гвозди для каркасного строительства

Идеальным вариантом для крепления стоек опор, обвязки и остальных каркасных элементов будут гладкие строительные гвозди, у которых диаметр составляет от 0.3 до 0.35 см. При наружной установке деталей из древесины применяют оцинкованные гвозди, которые обладает прекрасной устойчивостью к коррозионному воздействию. Для работ внутри здания идеально подойдут недорогостоящие гвозди черного цвета без декоративно-защитного покрытия.

Для надежности скрепления бруса и досок с толщиной 4 см хватает толщины гвоздей в 0.35 см и длиной в 8 см. Если элементы из древесины обладают толщиной в 5 см и больше, то используют гвозди, длина которых составляет 9 см. Если требуется обеспечивать монтаж высокого качества стеновой обрешетки, напольной обшивки, пластины для крепления могут использоваться ершеные/винтовые гвозди требуемого типичного размера. Основным отличием этого вида узла крепления каркасного дома будут поперечные/спиральные насечки, которые сформируют по максимуму плотное прилегание элементов скрепления и даже выдерживают огромную нагрузку «на выдергивание».

Пластины для монтажа

Пластины для крепления являются прямоугольными метизами с перфорацией из стали, толщина которых составляет 0.3 см и используется для:

• Наращивания бруса или досок.
• Стыковых соединений пары деталей в единой плоскости.
• Формирования коньковых узлов скреплений.
• Соединения элементов системы стропил и пр.

Монтажные пластины очень удобные в использовании, так как могут быть расположены вдоль, наискосок или поперек соединительной линии, не уменьшая прочности крепления. Большое число отверстий (перфорации) на метизной поверхности дает возможность забивать требуемое число гвоздей в самых надежных местах для фиксирования.

Пластины выпускают с перфорацией разного или одинакового диаметра, даже для монтажа болтов стяжки. Компании-изготовители предлагают различные пластины для монтажа и как отдельные элементы с разным типичным размером, а еще в виде рулонных лент. Они универсальные, так как дают возможность быстро отмерить и отрезать пластину для монтажа с идеальной длиной. Отдельно выделим Т-образные пластины для монтажа для того, чтобы делать узловое соединение из элементов в количестве 3 штук.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

• Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
• Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
• Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
• Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
• Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
• Крепление ригеля к наклонным стропилам.
• Крепление обрешётки.

Узлы стропильной системы.
Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Гвозди для каркасных домов

Для строительства каркасного дома, когда речь идет о сборке его «скелета», нельзя использовать саморезы. Подойдут только гвозди. Причина проста – в большинстве узловых соединений каркасника нагрузка идет не на растяжение, а на срез. При этом саморезы и шурупы не обеспечивают достаточной прочности конструкции.

Гвозди для соединения брусьев должны быть ровными, прочными, без дефектов. Обычно используют крепежи диаметром 3,1-3,5 мм. При этом длина гвоздей для каркасного дома зависит от толщины брусьев и досок. Для пиломатериалов толщиной 40 мм длина составляет 80 мм, толщина – 50-90 мм.

Гвозди бывают гладкими, ершеными и винтовыми. Гладкие подходят для большинства узловых соединений. В тех случаях, когда нужно усилить крепление, их заменяют на винтовые или ершеные аналоги.

Внешне их отличие заключается в наличии насечек, образующих рельефную поверхность. Она обеспечивает надежное сцепление древесины и крепежного элемента. Ершеные и винтовые гвозди подходят для укладки пола, монтажа настенной обрешетки. Их трудно выдернуть или расшатать.

Обратите внимание: ершеные гвозди нередко используют в сочетании с клеем, например, при обшивке пола.

На вопрос о том, какие гвозди использовать для строительства каркасного дома, нельзя дать однозначный ответ. Все зависит от материалов, вида соединения, нагрузки на эту часть строения.

Использование саморезов – когда оно возможно

Саморезы также используют при строительстве быстровозводимого дома, но не для поднятия каркаса, а для его обшивки. Саморезы подходят для внутренней обшивки стен гипсокартонными листами, OSB. При этом выбирают оцинкованные крепежи, устойчивые к воздействию влаги.

Атмосферостойкие саморезы используют при монтаже металлочерепицы. Их стандартные размеры – 4,8х20 мм и 4,8х38 мм. Для наружной обшивки сайдингом выбирают крепежи с широкой шляпкой. Их минимально допустимый размер – 8х15 мм.

Перед строительством дома не должен стоять вопрос о том, гвозди или саморезы для каркасника лучше. У каждого вида крепежа своя сфера применения.

Угол стены

Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

Монтаж углов в каркасе дома.

Также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

Другие крепежи для узловых соединений

Помимо гвоздей и саморезов в каркасном строительстве используют стальные крепежные элементы толщиной 2-3 мм, способные выдержать большую нагрузку. В них есть отверстия для фиксации все теми же гвоздями. Обычно отверстий несколько, чтобы можно было точно определить точки забивания гвоздей с учетом нагрузки.

Виды стальных крепежей:

• пластины – для стыковых соединений с нагрузкой на растяжение (сращивание бруса, монтаж стропильных ферм), накладывают с двух сторон;
• уголки, уголки с ребром жесткости – для угловых соединений стоек, стягивающих балок, стропил; накладывают с двух сторон узла;
• держатели балок – для монтажа перекрытий при больших нагрузках на растяжение; накладывают с двух сторон соединения;
• «башмаки» для стоек – монтируют на готовый фундамент с помощью анкеров или в процессе заливки бетона.

Использование стальных крепежей для каркасного дома – недешевое удовольствие, но они существенно экономят время на соединениях, выполняемых путем врезки брусьев.

Вопрос, какие крепежи и гвозди использовать для строительства каркасного дома, решают еще на этапе проектирования здания. Тогда же подсчитывают их примерное количество. Для среднего жилого дома это 130-150 кг.

Коннекторы

Этот вид соединительных элементов предназначен для скрепления ферм крыш, которые состоят из нескольких деталей и имеют длину более 7 м. Коннекторы незаменимы, когда требуется собрать узел из 3 и более строительных деталей. Внешний вид крепежа этого типа отличается от других соединительных элементов. В этой металлической пластине нет отверстий под болты, зато есть игольчатые гвозди. После установки в узел коннектора его шипы обеспечат неподвижность находящихся по соседству деталей. Монтировать соединительный крепёж требуется сверху и снизу создаваемой деревянной конструкции.

Использование правильно подобранного строительного крепежа позволит обеспечить прочное соединение всех элементов каркасного дома. Кроме того, специально произведенный для соединения деревянных деталей крепёж значительно ускоряет и упрощает монтажные работы. На соединение узлов и конструкций потребуется немного времени.

Источник: bildsnab-yug.ru