Какой фундамент самый надежный для строительства дома из блоков

Вопрос, который волнует всех, кто планирует строить дом из газобетона: какой фундамент выбрать? Вопрос обширный, и чтобы досконально разобраться в нём, мы подготовили несколько статей. Для начала рассмотрим, какие факторы влияют на выбор.

Требования к фундаменту

Фундамент – нижняя часть здания, задача которой принимать и распределять на грунтовое основание нагрузку от вышележащих конструкций. Сразу ответим на главный вопрос: какой тип фундамента подходит для малоэтажного дома из газобетона? Любой – плитный, ленточный, свайный. При правильном расчёте и устройстве.

То есть способный выполнить основное требование к фундаменту под кладку из газобетона или другого каменного материала: разница его осадок не должна превышать 0,002, то есть не более 2 мм/1 м (согласно СП 22.13330.2011*). Соблюдение этого требования – одно из условий того, что в кладке не будет трещин.

Итак, в теории установить дом из газобетона можно на любой фундамент, включая, например, винтовые сваи. Однако на практике выбор конкретной конструкции основания под конкретный дом – непростая задача, ведь фундамент должен быть технически и экономически обоснованным. Добавим, что сегодня многие заказчики выбирают тип фундамента, исходя только из его цены или популярности на рынке. Такой подход может легко обернуться одной из двух проблем:

КАКОЙ ФУНДАМЕНТ САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ? ПЛЮСЫ и МИНУСЫ разных видов фундаментов.

• Деформацией фундамента во время его эксплуатации.
• Неоправданной переплатой за фундамент при его строительстве.

Лучше избежать подобных ситуаций, изначально принимая осмысленное решение.

Что нужно учитывать, выбирая тип и конструктив фундамента?

1. Характеристики грунтов, залегающих под зданием, в том числе глубину их промерзания.
2. Уровень грунтовых вод (УГВ), а также возможность сезонного подтопления фундамента.
3. Величину плодородного слоя земли.
4. Рельеф пятна застройки и участка в целом.
5. Расчётные нагрузки, которые будут воздействовать на фундамент.
6. Сроки строительства.
7. Стоимость.

Свойства грунтов

Физико-механические свойства грунтов – главный фактор. Важно знать, какова несущая способность залегающих под фундаментом грунтов и степень их пучинистости. Например, торфяные грунты или плывуны (частицы песка с примесью глины) имеют очень низкую несущую способность, и если под пятном застройки именно такие грунты, то, вероятнее всего, придется устраивать свайный фундамент. Сваи проходят через слабонесущие слои земли и упираются в слои, способные нести нагрузку. Также есть висячие сваи, которые воспринимают нагрузку за счет сил трения, возникающих между боковой поверхностью свай и грунтом.

Другая характерная проблема – морозное пучение грунта. В средней полосе России часто встречаются глинистые грунты (глины, суглинки и др.), которые относятся к типу пучинистых. Если они насыщены водой, то зимой при промерзании они увеличиваются в объёме, что может привести к выдавливанию фундамента и появлению в нём трещин.

Ещё не так давно популярным способом борьбы с пучением было заглубление бетонного фундамента ниже глубины промерзания грунта (её величина варьируется в зависимости от региона, где ведётся строительство). И тогда подошва фундамента не подвергается сезонному давлению грунта. Но даже это зачастую не спасает боковые части фундамента от повреждения касательными силами морозного пучения. Не говоря уже о том, что заглубленные фундаменты – самые дорогие в силу большого объёма земляных работ и значительного расхода бетона.

Поэтому сегодня заглубленные фундаменты делают, как правило, только тогда, когда необходим подвал или цокольный этаж. В остальных случаях для пучинистых (как и для непучинистых) грунтов оптимальны фундаменты мелкого заложения – ленточные и плитные. О том, какие меры по защите от пучения грунта нужно предпринимать при их устройстве, мы расскажем в следующей статье. А сейчас отметим: лучше всего ещё перед началом проектных работ по дому выполнить инженерно-геологические изыскания на участке.

Затраты на такие изыскания ничтожны в масштабе строительства дома, но вы получаете полную информацию о свойствах грунтов, что позволит подобрать подходящий фундамент. Тем самым вы не получите проблем в будущем или сэкономите на этой части здания при строительстве.

А можно ли делать фундамент без «геологии»? Не имея точной информации о грунтах, можно относительно безопасно устраивать три типа фундаментов:

• Плитный
• Свайный
• Заглублённый ленточный

При этом только плитный фундамент можно применять на любых грунтах, имеющих достаточную несущую способность. Но плита – дорогостоящее решение: много земляных работ, большой расход бетона. И если потратить небольшую сумму денег на изыскания, то часто оказывается, что грунты позволяют сооружать мелкозаглублённую ленту с полами по грунту, – и тогда фундамент вместе с изысканиями обойдутся заметно дешевле плиты.

Что же касается свайного фундамента, то всегда есть риск, что на той глубине, где предполагается опирать сваи, грунт имеет слабую несущую способность. Или, например, под пятном застройки находится водяная линза (водоносный горизонт), на которую нельзя опирать сваи. Или часть свай попадает на плотный грунт, а часть – на слабонесущий. В этих случаях возможны проблемы, и если бы заказчик своевременно сделал «геологию», можно было бы их избежать.

Уровень грунтовых вод

Инженерно-геологические изыскания позволят узнать и уровень грунтовых вод на участке. По большому счёту высокий УГВ (около полуметра от поверхности земли) – серьёзная неприятность, только когда планируется сооружение подвала или цокольного этажа: есть риск протечек через фундамент, и возможно стоит отказаться от этих заглублённых конструкций. В остальных случаях информация об УГВ нужна, прежде всего, для того, чтобы при необходимости предусмотреть гидроизоляцию фундамента и дренаж по его периметру.

Уровень грунтовых вод также позволяет определить, будет ли пучинистый грунт пучиниться. Если УГВ выше глубины промерзания, то это будет происходить. Если ниже, то не будет. Правда, в случае напорных грунтовых вод или верховодки пучение может случаться весной, когда ночи ещё холодные, а снег уже подтаял и стоит поверхностная вода.

Если существует угроза подтопления фундамента талыми водами, её также нужно учесть: обеспечить гидроизоляцию фундамента и ливневую канализацию.

Величина плодородного слоя

Фундамент допустимо опирать только на плотный грунт, нельзя опирать его на плодородный слой земли: этот слой нужно «проходить» или срезать. Между тем величина плодородного слоя может сильно варьироваться, даже в пределах одного посёлка. Где-то может составлять 10 см, а где-то 30-40 см. И если, допустим, нужно заглубить ленточный фундамент на 30 см в несущий слой, то при 30-сантиметровом плодородном слое придётся углубляться на 60 см. И это также нужно учитывать при выборе типа фундамента.

Нельзя опирать фундамент на насыпной грунт (например, когда выровняли склон на участке под застройку).

Рельеф местности

Ограничения по типу фундамента вносит и рельеф местности. Если на участке сильные перепады по высоте, то, скорее всего, понадобится свайный фундамент. Если перепады относительно небольшие, то нередко их можно компенсировать мелкозаглубленным ленточным фундаментом. А вот плитный фундамент тут не подойдёт.

Технически на пятне застройки можно где-то убрать «лишний» грунт, а где-то сделать подсыпку, сформировав ровную площадку под плиту. Но это очень рискованное мероприятие, чреватое неравномерной усадкой плиты.

Нагрузки на фундамент

Выбор типа фундамента зависит также от нагрузок на него. Однако речь идёт, скорее, о домах со сложными архитектурными решениями. В большинстве случаев дома из газобетона невысокой плотности лёгкие и не представляют проблем для стандартных мелкозаглубленных фундаментов.

Так, двухэтажное здание площадью около 150 м2 из блоков с маркой по плотности D400 даёт нагрузку примерно 7-8 тонн на погонный метр подошвы фундамента. Это значительно меньше, чем, например, нагрузка от кирпичного дома – около 20 тонн на погонный метр, и потому для «кирпича» уже возможны ограничения и нужен кропотливый расчёт. Фундамент под газобетонный дом тоже нужно рассчитывать, но вряд ли при этом возникнут нестандартные ситуации.

Сроки строительства

Любые фундаменты, которые предполагают заливку бетона, – это совсем не быстровозводимые конструкции. Как правило, само сооружение такого фундамента занимает 5-7 дней, но срок полного твердения составляет не менее 28 суток. В принципе к дальнейшим строительным работам можно приступать тогда, когда бетон наберёт 70% прочности.

Но нужен специальный прибор для измерения прочности бетона (склерометр). Чаще всего в средней полосе кладочные работы можно начинать не ранее, чем через 14 дней после заливки бетона (время твердения зависит в том числе от марки бетона, температуры и влажности воздуха на улице и пр). Так или иначе, бетон – это долго.

Впрочем, есть исключение: сборный ленточный фундамент из блоков ФБС (фундаментные блоки стеновые). Такие блоки – это прямоугольные изделия из монолитного бетона, изготовленные на заводе. Блоки в нужном количестве привозят на объект и устанавливают в несколько рядов на заранее подготовленную поверхность, применяя для этого кран. По верхнему ряду блоков устраивают обвязочный армирующий пояс – из железобетона или полнотелого керамического кирпича. При использовании кирпича полный цикл работ по устройству фундамента составляет всего 5-7 дней, притом монтаж блоков возможен в любое время года.

Относительно быстровозводимый фундамент – забивные железобетонные сваи. Их устанавливают с помощью специальной техники всего за один день. Однако под газобетонную кладку потребуется дополнить сваи железобетонным ростверком (как вариант – ж/б плитой), который сооружают непосредственно на объекте.

И время набора ростверком стопроцентной прочности – всё те же 28 суток (конечно, бетон обычно “созревает” быстрее, но точно определить его прочность можно только с помощью измерения на объекте – разрушающим или неразрушающим способом). Иными словами, быстро – это только блоки ФБС.

Стоимость

Оценивая стоимость того или фундамента под конкретный дом, нужно учитывать множество факторов, в том числе:

• Размеры фундамента, глубину его заложения.
• Объём земляных работ.
• Необходимость или отсутствие необходимости в дренаже, утеплении, гидроизоляции.
• Способ отделки цоколя (чем выше цокольная часть дома, тем дороже её отделка).
• Технологию устройства отмостки.

То есть в понятие «фундамент» входят различные составляющие в зависимости от его конструктива. Например, у бетонной ленты фактически уже готова цокольная часть – требуется только финишная отделка. В то время как свайному фундаменту понадобится подконструкция для отделки цоколя, и это дополнительные затраты. А у плитного фундамента очень низкий цоколь, и его отделка – это минимальные вложения.

Другой момент. Сегодня популярны фундаменты с интегрированными инженерными коммуникациями, в том числе с водяным тёплым полом. Это так называемые утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ), а также их разновидности. Стоимость таких решений намного больше, чем других фундаментов. И это может поначалу отпугивать заказчиков.

Но если посчитать, что входит в такую стоимость, картина меняется. Например, подобные фундаменты включают в себя все коммуникации и систему отопления, дренаж, а также перекрытие первого этажа, причём, зачастую идеально выровненное под чистовой пол.

Ещё пара нюансов. Фундамент из забивных свай, кажущийся дешёвым на сайтах производителей таких свай, на деле будет дороже, ведь ему понадобится железобетонный ростверк. А блоки ФБС, по умолчанию недорогой вариант, могут оказаться совсем не бюджетными, если в регионе, где вы строите дом, нет заводов по их изготовлению. Доставка из соседнего региона может обойтись «в копеечку».

В целом же можно сделать такую градацию фундаментов для газобетонного дома по возрастанию стоимости:

1. Забивные сваи с ростверком
2. Мелкозаглубленный ленточный
3. Блоки ФБС
4. Буронабивные сваи с ростверком
5. Монолитная плита
6. Утеплённые фундаменты, в которые интегрированы инженерные системы (УШП, УФФ)

Подробнее о разных типах фундаментов мы расскажем в других статьях. Как резюме этой статьи отметим: в случае хороших грунтов и рельефа без перепадов предпочтительнее фундаменты мелкого заложения – лента или плита. Это оптимальные фундаменты для частного дома из газобетона.

Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

*СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83»

Источник www.ytong.ru

Какой нужен фундамент для одноэтажного дома из газобетона, как рассчитать и возвести основание?

Фундамент для домов из газобетона очень востребован в строительстве, так как газабетон является самым экономным из всех материалов.

Он также уместен для применения в любых климатических зонах, при этом сохраняет свои неоспоримые качества – прочность, стойкость и долговечность.

Какие виды фундамента выделяют, как правильно его подобрать в конкретном случае, и произвести монтаж самостоятельно – рассмотрим далее в статье.

Требования к конструкции

Основным минусом газобетона считается малая прочность на изгибы, и чтобы этого избежать для дома из данного материала, необходимо сооружать прочную основу. Фундамент обязан гарантировать устойчивость, жесткость зданию на многие десятилетия, избегая при этом трещин при возможном движении грунта.

Газобетонный дом это легкое (в сравнении с кирпичным) строение, его средняя плотность не более 500 кг/м 3 . Нагрузка, передаваемая на грунт, будет значительно ниже, следовательно, площадь опоры некоторых видов фундамента можно уменьшать – это позволяет экономить на материалах.

Выбор основания зависит от следующих моментов:

• типа, однородности и условия грунта;
• архитектурного решения;
• общей массы сооружения;
• расположения подземных вод;
• рельефа земельного участка;
• финансовых возможностей;
• глубины промерзания.

Следует закладывать фундамент ниже уровня вымерзания, обеспечить понижение промерзания, благодаря утеплению конструкции.

Рекомендуется сооружать по периметру здания систему дренажа и создать подушку из песка со щебнем, чтобы минимизировать расширение грунта (пучение) при намокании и минусовой температуре.

Выбранный фундамент для дома из газобетонных блоков должен крепко удерживать сооружение в ближайшие 90-100 лет и быть экономически выгодным (дешевым). Конструкция также должна равномерно распределять нагрузку дома, не допускать деформирования.

Обязательно нужно учитывать геологические особенности места строительства, например, наличие мерзлоты, неровностей рельефа, сейсмических зон.

Виды и их характеристики

Основание для 1-этажных построек из газобетона возводят из железобетона, они бывают следующих видов:

• ленточные заглубленные или мелкозаглубленные (для пучинистых земель); , монолитные;
• из свай.

Отдают предпочтение тому или иному виду исходя из геологических особенностей участка.

Плита

Монолитный фундамент из плит может целиком гасить сезонное изменение, деформирование почвы, распределять ровно давление на грунт. Под всю территорию будущего сооружения устанавливают армированную бетонную плиту. Во время «шевеления» грунта она может двигаться целиком, не позволяя деформироваться отдельным участкам постройки. Благодаря наличию продольного армирования появляется дополнительная защита от возникновения трещин на стенках дома.

Этот вид фундамента уникален, его можно создавать на любом виде почвы, и он способен выдерживать суровые «особенности» климата. Для работы выбирают бетон повышенной прочности, для армирования потребуется арматура 12-14 мм. Обязательная подушка из песка гарантирует стойкость к колебаниям температур и подвижности грунтов.

Лента

Самым распространенным фундаментом для 1-но этажного дома из газобетона считается ленточный мелкозаглубленный (МЗЛФ). Здание с таким основанием получит отличную стабильность, если только геологические условия не сложного типа.

Отличие этого способа – его закладывают выше уровня глубины промерзания почвы. Это выгодно удешевляет работы, так как бетона требуется значительно меньше. От морозного пучения в зимний период применяют утепление цоколя и отмостки.

Основа фундамента это ленты связанные в единый прочный каркас. Горизонтальное расположение составляющих элементов обеспечивает равное распределение нагрузок, и позволяет перераспределять (гасить) возможные деформации в отдельных «критических» точках. Минимальные деформации допустимы, они должны быть меньше предельных.

К неоспоримым плюсам МЗЛФ относят:

• доступную стоимость;
• отличную прочность;
• простой, быстрый монтаж;
• достаточная площадь опоры для конструкции.

С возведением ленточного фундамента может самостоятельно справиться один человек.

Обратите внимание! Способ будет неактуален для возведения на неровных рельефах, холмах или склонах, его не используют в регионах, где преобладает мерзлый грунт и пучинистые почвы.

Заглубленный ленточный фундамент (ЗЛФ) закладывают ниже глубины промерзания земли – от 1 м до 2,5 м. В этом варианте потребуется много бетонного материала, а это затратно. Целесообразно выбирать этот способ, если предусмотрен цокольный этаж.

При недостаточно прочных почвах для создания максимальной опоры на ленточных, свайных фундаментах дополнительно изготавливают «пятку». Она переносит нагрузки от фундамента на большую площадь.

Фундамент на сваях наиболее редкий из всех типов, стоимость его невысока. Он уместен для возведения:

• на крутых склонах, местах с неровным рельефом;
• на почвах с большим промерзанием в глубину от 1,5 м и более;
• на рыхлых, неплотных и пучинистых землях с максимальным показателем грунтовых вод.

Стоит знать, что касательная сила во время морозного пучения может приподнимать сваи. Так же сваи обладают минимальной несущей способностью, так как имеют малую площадь опирания. Выбирать этот вид следует после тщательного обследования почвы на участке.

• винтовые – их вкручивают по принципу шурупов в почву, легкие в монтаже;
• забивные – в подготовленные ямы устанавливают и укрепляют сваи;
• набивные – полые трубы (нужного размера) набиваются бетонной смесью;
• бурозабивные или столбчатые – столбы из бетона забиваются на нужную глубину в почву специализированной техникой.

Сваи могут быть одиночными или множественными. Столбы закрепляют под башнями, мачтами или колонами. Под каждой из опор может быть расположено несколько свай сразу. Сваи отлично выдерживают сдавливающую нагрузку, но боковые давления для этого вида являются критическими.

Обратите внимание! В домах на свайном основании нельзя сделать подвал, но можно возвести высокий цокольный этаж.

Какой вариант лучше выбрать?

Чтобы сделать правильный выбор основания следует:

1. Оценить тип почвы на участке стройки. Вызывают геодезистов, которые выдадут заключение о характеристиках грунта.
2. Учитывать климатические условия и глубину вымерзания земли.
3. Определить места расположения грунтовых вод.
4. Иметь точные расчеты, показатели будущего здания – размеры, общий вес, используемые материалы при строительстве.
5. Определиться с финансовым вопросом.

Квалификация работников также играет не последнюю роль – работы должны выполнять грамотно и поэтапно.

Если строительство дома в 1 этаж будет производиться на твердой земле, то стоит отдать предпочтение ленточному основанию. Оно обеспечит прочность конструкции на непористых глинах и на крупных песчаниках, а также на скальных основах.

Расчет для постройки с 1 этажом

Перед началом строительных работ проводят расчет фундамента, где учитывают – геологию участка, примерный вес дома (вместе с крышей и перекрытиями) и особенность рельефа.

В расчете прочности учитывают суммарное сечение арматуры. Для этого используют существующие таблицы соотношений (по ГОСТу), где площадь арматурных прутов должна составлять 0,5% от площади сечений лент. Например, на продольное армирование подойдут пруты по 12 мм в диаметре.

Расчет бетона проводится с помощью строительных калькуляторов в зависимости от типа фундамента и предполагаемых размеров основания. Чем более заглубленным предполагается фундамент, тем больших затрат материалов он потребует.

Габариты основания зависят от размеров постройки и почвы участка:

• Толщина монолитной плиты фундамента может меняться от 25 см до полуметра.
• От этих же параметров зависит диаметр и количество столбов необходимых для свайного фундамента. Глубина входа сваи в землю должна быть на 30 см больше уровня промерзания. Промежутки между столбами 1,5-2,5 м. В местах наибольшей нагрузки и в углах не более 1,5м.
• Ширина ленты не может быть меньше толщины стен дома, чаще это значение равняется 40 см. Глубина ленточного основания варьирует от 50 см до полутора метров.

Монтаж своими руками пошагово

• Для ленточного основания (мелкозаглубленного) подготавливают на дне ямы песочную подушку (20-30 см) и щебня (до 20 см). По бокам сооружают опалубку из дерева и монтируют каркас из арматуры. Заливают раствор из бетона.

Подземная часть конструкции должна быть не менее 50 см, а цоколь стоит поднимать на уровень не более 40 см. Полы исполняют по почве, предварительно засыпав и цоколь песком. Размеры отмостки до 100 см, она должна быть утеплена на 5-10 см, и иметь наклон для отвода осадков.

Чем высота ленты больше, тем прочнее и жестче становиться основание. Для длинных стен создают более высокую ленту.

1. убирают верхний слой грунта до 50 см;
2. готовят подушку из песка до 30 см, затем прослойка из щебня 10 см;
3. собирают конструкцию из арматуры; (не более 10 см);
4. заливают бетоном.

При строительстве одиночного дома затраты будут существенные.

Конструкцию из свай фиксируют армирующими поясами 50 см высотой (ростверками) за опорные оголовки. Они могут быть металлические или бетонные. Готовое поле со сваями из множества отдельных опор опирается на крепкие породы в земле, или оно фиксирует свое расположение благодаря сопротивлению грунта в боковых зонах.

Частые ошибки и советы по строительству

При строительных работах возникают следующие частые ошибки:

1. Не была проведена оценка почвы на участке геодезистом – не учтенные (возможные) грунтовые воды, неустойчивость почвы отрицательно повлияют на прочность фундамента.
2. Некомпетентность в видах фундаментов – приведет к ненужным переплатам. Например, там, где уместен ленточное основание, будет выбрана плита.
3. Неверные расчеты при составлении проекта – может не хватить материалов, или останется излишек.
4. При возведении фундамента не положили песочную подушку со щебнем – основание «зависнет» не получит должного прочного упора.
5. Не качественно установили конструкцию из армированных прутов – это уменьшит жесткость сцепления железобетона, долговечность сократится.
6. Некачественный бетон, или его недостаточное количество – стойкость к несущей нагрузке и прочность уменьшится.

При сборке фундамента своими руками следует действовать строго по расчетам и соблюдать последовательность этапов выполняемых работ.

Полезное видео

Из видео узнаете об основных видах фундамента, а также какой выбрать для строительства дома из газобетона:

Заключение

Для одноэтажного дома из газобетона можно возвести основание, которое обеспечит прочность конструкции на десятилетия. Следует выяснить, какой из существующих фундаментов, будет выгодным на конкретном участке, с учетом особенностей климата, подвижности почв, финансовых возможностей, и архитектурного проекта.

Источник stroim-domik.org

Фундамент для дома из газобетона

Перед конкретным выбором фундамента определитесь, для чего предназначено возводимое строение, какие задачи оно будет выполнять в процессе использования. Высшая цель – сохранение целостности и незыблемости конструкции в течение долгих десятилетий.

Что учесть при выборе основания?

Основание строения должно обеспечить стабильность формы и планировки последнего. Фундамент равномерно распределит удельную весовую нагрузку по всей площади на участке, использованной под данное строение – с учётом массы всех его комплектующих и модулей, а также людей и предметов, находящихся в нём. Основание сдерживает пучение грунта, не давая стенам потерять ровность, форму, отчего здание разрушилось бы максимум за несколько лет. Давление на цоколь и основные части строения также должны быть уменьшены.

При закладывании фундамента учитывают, насколько глубоко земля промерзает зимой, а также как близко к поверхности грунта проходит ближайший водоносный слой. Благодаря данным параметрам и высчитывается предельно допустимая глубина траншей, котлована под фундамент. Если в данной местности грунтовые воды не обнаружены в верхних слоях, то промерзание грунта никакой роли не играет. Фундамент можно не заглублять ниже минимально допустимой границы, определённой на карте промерзания земли (в зависимости от региона).

Наконец, учитывают, каков вид грунта в данной местности. Глинистая земля вспучивается при замерзании: однометровый её слой приподнимается как минимум на несколько сантиметров, но, как правило, не больше, чем на 10 см. Решающее значение для промерзания имеет способность грунта поглощать влагу: чем больше воды впитывается в землю, тем выше её раздует на морозе. Котлован (или траншеи) выкапываются ниже средней региональной отметки. Так, в окрестностях Ростова-на-Дону промерзание в среднем составляет 90 см, значит, подкопаться нужно глубже, например, до 120 см.

Чтобы удержать фундамент от растрескивания, к которому приводит и замерзание поверхностной воды в порах фундамента, и пучение грунта, используют железобетон. Это бетон, в котором залит стальной каркас из арматуры. Места, выбранные для окон, дверей или арочных проходов, армируют значительно сильнее – количество прутьев арматуры увеличивается на несколько дополнительных.

Не имеет значения наличие цокольного этажа и этажность дома – учитывается склонность местности к влиянию землетрясений, вес всего дома (с перекрытиями и крышей), рельеф местности, глубина фундамента, геология участка и всей местности. Глубина фундамента и надёжность основания дома, который будет построен на нём, прямо пропорциональны друг другу.

Однако с глубиной его залегания возрастают затраты стройматериалов и общая стоимость.

Цель расчёта – не множить расход денежных средств без необходимости. Излишне толстые стены цокольного этажа, толстые потолок и пол добавят дополнительного веса конструкции. Долговечность – несомненное преимущество, однако срок службы больше нескольких десятков лет практического значения может и не иметь, т. к. ближайшие потомки владельца могут попросту продать дом другим людям – а те его попросту перестроят под свои нужды, возможно, разрушив до основания.

Глубина фундамента рассчитывается исходя из климатических особенностей, геологии, веса строения и состояния грунта. Глубина заложения – не менее полуметра от поверхности земли. Заглублять менее, чем на 15 см, вообще нельзя ни при каких условиях. Даже если перед вами скальный грунт, минимальное углубление всё-таки нужно, чтобы дом не сместился ни в одну из сторон.

Фундамент не должен опускаться ниже уровня грунтовых вод. Подвальный этаж предусматривает заглубление ниже на полметра – от уровня пола, с учётом песчано-гравийной подушки и гидроизоляции.

Все расчёты выполняются предельно точно – в интересах высшей цели, а именно: построить один раз и на всю жизнь.

Сравнение разных видов

Для домов из газобетона подходят мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), плитный, столбчато-ленточный, ленточно-плитный, кирпичный и кирпично-свайный. Какой тип и вид использовать, зависит от параметров грунта на участке и будущего строения.

Кирпичный

Простой, не пучинистый грунт, отсутствие работ с железобетонным фундаментом и связанных с последним более капитальных затрат, – лучшие предпосылки для закладки кирпичного основания. Благодаря кирпичному основанию строению можно придать любую планировку. Сложить кирпичное перекрытие такого вида может даже новичок, впервые допущенный к подобным работам. Недостаток конструкции состоит в том, что затруднено её использование для домов с этажностью больше одноэтажных.

Достоинство – кирпичный фундамент заметно дешевле, чем каркасно-монолитный – ленточно-плитный.

Плитный

Плитный фундамент используется на слабом грунте и с повышенным уровнем водоносного горизонта. Рекомендуется дополнять такую плиту рёбрами жёсткости – надёжность и долговечность постройки заметно возрастёт, т. к. плита противостоит смещению грунта. Максимальная площадь опирания о пласты земли уменьшает давление – а с ней и проседание дома. Толщина плиты – 25… 50 см, требуется песчаный слой от 30 см, тщательно утрамбованный. Щебень, уложенный слоем от 10 см на песок, снижает всасывание влаги в фундамент.

Плита ценится за высокую несущую способность – согласно законам физики. Она применяется на любом грунте, эффективно противостоит растрескиванию благодаря применению арматурного каркаса. К тому же это практически готовый черновой пол – стяжка здесь не нужна.

Но под такой плитой нельзя построить подвал: стоит вам начать подкапываться, как строение начнёт проседать, что чревато несчастным случаем – вас может придавить и/или завалить.

Поэтому для любителей строить подвальные помещения предусмотрен ленточно-плитный фундамент в виде литой коробки, в которой присутствует пол. Затраты на дренаж и низкий уровень пола – практически вровень с окружающим дом участком, и сложность монтажа на склоне может напрочь отбить желание отливать эту плиту.

Ленточный

Ленточный – наиболее недорогой, особенно для небольшого заглубления. Однако цокольный этаж, стенками для которого является основательно заглубленный периметр, обходится весьма недёшево. Мелкозаглубленный ленточный фундамент используют на малопучинистой местности. Он закладывается выше отметки промерзания грунта, что позволяет сберечь значительную сумму. От морозного пучения основу такого дома защищает утеплённая отмостка и такой же цокольный периметр, не дающие уровню промерзания опуститься ниже самой низкой отметки заложения и начать его двигать и разрушать.

Особенности МЗЛФ состоят в следующем.

• Запас прочности, достаточный для двухэтажных домов.
• Значительная площадь опоры, удерживающая такой дом.
• Его может заложить один человек – даже работая без бетономешалки.
• Данная разновидность основания не применяется для высокопучинистых и грунтов с многолетней мерзлотой.

При существенном заглублении – с полноценным цокольным этажом – необходимо отступить вниз ещё на полметра от уровня пола подвального этажа. Чем больше высота ленты, тем прочнее основание. Необходимо тщательно утрамбовывать дно котлована и использовать аналогично утрамбованную песчаную подушку.

Утеплённая отмостка должна содержать пенопластовый слой не менее 10 см. Ширина её – не менее метра. Наклон не менее чем на 2 градуса необходим для отвода воды от фундамента. Недостаток высокозаглубленного основания – резко возрастающие затраты на бетон. Затраты эти оправдывают себя лишь в случае, когда требуется возведение цокольного этажа.

Например, для заглубления на 2 м и при толщине стенки фундамента в 40 см потребуется 40 кубометров бетона. Это 100 т бетона марки М-400, не считая заливки пола цоколя. Если грунт слабый, то для увеличения площади опоры заливают т. н. пятку. Это расширение нижней грани, уменьшающее вероятность излишней усадки бетонного основания.

Столбчатый

Несмотря на самый низкий уровень затрат, категорически нельзя под основанием построить погреб или гараж – под тяжестью дома сооружение может обрушиться и фактически похоронить спустившегося под него владельца заживо. Дренаж, цоколь и опалубку строго рекомендуется регулярно обслуживать, чтобы на несущие конструкции не попала влага. Значительно расширить спектр применения помогает ленточная основа, заглубленная выше уровня концов столбов.

Свайный

Свайный вариант незаменим на крутом косогоре, при наличии рыхлого пучинистого грунта с высоким уровнем грунтовых вод, при глубине промерзания больше 1,5 м. Но несущая способность, в соответствии с законами физики, значительно снижается – из-за малой площади давления на нижележащие слои осадочных пород. К тому же боковое пучение приподнимает свайные опоры, делая их недостаточно надёжными.

Используются винтовые (вкручиваются в грунт), набивные (заполняются бетоном), забивные (в ямы вставляются готовые элементы), бурозабивные (забиваются копром). Особой разницы между разными видами нет – площадь опирания о глубинные слои земли невелика. Свайно-ростверковый дом используется в местах, где из-за обилия осадков возможно подтопление – например, на участке, который лежит ниже соседних из-за особенностей рельефа местности в дачном посёлке.

Фундамент на винтовых сваях не может быть забетонирован на уровне их подземной части – что является серьёзным недостатком, т. к. они сразу же начинают ржаветь после первого же затяжного дождя.

Как рассчитать?

Кроме пучинистости, глубины промерзания, несущей способности грунта, в расчётах также учитываются однородность и способность поглощать влагу при выпадении осадков. Несущей способностью грунта называют удельное давление, измеряемое в килограммах на квадратный сантиметр. Например, суглинок выдерживает 3,5 кг/см2, а крупнозернистый песок – до 6,5.

Разница в предельной нагрузке – почти вдвое. Ещё и поэтому под фундамент, имеющий большой вес, подсыпают слой песка от 30 см. И морской песок, и щебёнка не вспучиваются. Для сравнения – метровый слой суглинка поднимется при промерзании до 10 см вверх, а песок – всего до 1 см.

Чтобы исключить растрескивание газобетонных стен, основание должно быть как можно более незыблемым. По периметру здания необходимо обустроить дренаж, отводящий лишнюю влагу от строения. Чтобы стена из газобетона не треснула, нужно не допускать изгиба погонного метра фундамента более, чем на 2 мм. Рекомендуется либо приобрести заводской бетон для заливки фундамента (за его приготовлением там следят специалисты), либо изготавливать его самому с «аптечной» точностью.

Расчёты плитного фундамента нужны, чтобы толщина была рассчитана верно. Воспользуйтесь данными из нормативных таблиц. Данные значения можно выяснить лишь после геолого-разведывательных работ на участке – без них индивидуальное проектирование невозможно.

Например, постройка частного дома с плитным фундаментом на суглинистом грунте, несущая способность которого равна 3,5 кг/см², для строения площадью 9*10 м (9000 см²), при этом весит он 200 т. Нагрузка на грунт по месту стройки равна 9000*3,5 = 315 т. Убрав из результатов массу дома, имеем 115 т – чисто на фундамент. При вычете массы армокаркаса останется 85 т бетона с плотностью в 2,8 т/м². Это 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь постройки) разделите на 30,36, в результате 29,6 см – высота фундаментной плиты. Задача расчёта – сопоставить параметры грунта и возводимого дома в простое уравнение, чтобы оставался ещё некоторый запас по нагрузке, т. к. дом не будет пустым, в нём будут жить люди, стоять мебель и техника, а это всё тоже что-то весит.

Советы по возведению

Плитный фундамент возводится в соответствии со следующим распорядком работ.

• Смонтируйте обноску – с её помощью производится разметка осей строения, их крепление и соотношение с расположением котлована.

• Выройте сам котлован и разровняйте его дно. Он должен быть ровным со всех сторон, правильной прямоугольной формы, если проект дома не содержит скошенных под угол 45 градусов стен на плане.

• Подсыпьте песчаный слой – 15-30 см. Насыпьте щебень – не более 15 см в высоту. Каждый слой пролейте водой и утрамбуйте.

• Проложите профилирующую мембрану. Она поможет избавиться от малейших неровностей. Если вместо мембраны используется бетонная подготовка, то потребуется также гидроизоляция. Подбетонное основание потребует монтажа рубероида – при этом полосы подгоняются друг к другу.

• Защитите с помощью гидроизоляции торцы плиты. Утепление фундамента производится при помощи пенопласта – поверх слоя гидроизоляции.

• Перед установкой арматуры произведите монтаж коммуникаций, необходимых для дома по проекту.

• Для рабочей части каркаса используйте арматуру класса А3 не тоньше 12 мм. Рекомендуется сразу заказать 14-миллиметровые пруты – они дадут необходимый запас прочности. Сетка с помощью опорной арматуры должна достигать размеров не меньше 20х20 см. Расстояние от нижних прутов до нижней грани фундамента не должно быть менее 7 см, расстояние до верхних – не менее 4 см. Заливку фундамента произведите с помощью бетона, согласно нормативам ГОСТа №7473. Фракция щебня – порядка 2 см.

• При заливке бетона необходимо его тщательно утрамбовывать, чтобы воздушные пузыри окончательно вышли из бетонного слоя. Вручную это делается при помощи лопат, механизированный же способ предусматривает применение виброутрясывателя. По прошествии 6 часов, когда бетон схватился, в течение последующих 28 дней его необходимо поливать, чтобы он набрал максимум прочности.

Если работа по заливке фундамента выполняется вручную, то заливку допустимо делать поблочно, с равными промежутками. Достигается это за счёт вставки дополнительных опалубочных проставок. При этом проследите, чтобы они не сместили, не нарушили целостность арматурного каркаса, т. к. отклонение высоты отступов от граней будущего бетонного массива не допускается.

О том, как выбрать фундамент для дома из газобетона, смотрите в следующем видео.

Источник dekoriko.ru