Какой материал для строительства туалета

Туалет для дачи необходимая и первостепенная вещь. Он должен размещаться от водозабора на расстоянии не менее 30 м.

Выгребная яма должна быть герметична, и по объёму быть не менее 200 л. Фундамент для дачного туалета лучше делать столбчатым, каркас выполнять из кирпича, пеноблоков или деревянный.

У себя на даче я решил ставить туалет из пеноблоков, а в качестве выгребной ямы применил металлическую бочку от ГСМ объёмом 200литров. Вокруг бочки сделал глиняный замок, и рядом дополнительное помещение с отдельным входом для хранения хозяйственного инвентаря и дров.

Особенности конструкции и функционирования

Основной особенностью конструкции туалета с душем является единая постройка и общая разделяющая стена. Каждое помещение оборудуется отдельной дверью.

Конструкция туалета, разделённого с помещением душевой, оборудуется ёмкостью для хранения и подачи воды. К этому резервуару подсоединены пластиковые трубки, подающие воду. В душевой комнате трубка соединена с лейкой. Регулировка подачи воды осуществляется с помощью крана. В помещение туалета она поступает по трубкам, которые подсоединены к умывальнику и бачку унитаза.

Дачный туалет своими руками НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ!

В последнем случае она подаётся при установке соответствующей сантехники.

Такое сооружение экономит территорию дачи

Выгребная яма должна находиться от колодца или водяной скважины, не ближе, чем в 15 м. Наиболее приемлемое расстояние — 25 м. Это необходимо для избежания вероятности попадания посторонних примесей в используемую воду.

При выборе места для строительства этого сооружения нужно учитывать возможность доступа ассенизаторов для откачки нечистот. Если выгребная яма глубокая и широкая, она будет дольше заполняться. Нужно не забыть оборудовать её люком для отвода содержимого.

В случае размещения ямы ближе, чем в 15 м от колодца или станции водоснабжения, её стены и дно необходимо тщательно герметизировать.

Требования к расположению туалета

Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями

К пареимуществам следует отнести следующие критерии:

1. Строительство туалета и летнего душа целесообразней проектировать в одной постройке. Каждый метр земли на дачном участке — это плодородная почва, на которой можно вырастить овощи, посадить дерево или разбить клумбу. Постройка отдельных сооружений займёт гораздо больше места, чем единый каркас.
2. При строительстве отдельных сооружений необходимо большее количество материала, так как для каждого из них нужен индивидуальный фундамент, крыша и возведение дополнительных стен (в совмещённом варианте нужна только стена-перегородка). Это также скажется на финансовых затратах.
3. Строительство совмещённого туалета и душа позволит сократить время постройки, так как в этом случае одновременно делаются работы для обоих сооружений.
4. Если строить всё отдельно, то для обеих конструкции нужно оборудовать свою сливную яму. К тому же, стены каждой из них необходимо укреплять кирпичами, рубероидом, шифером или бетоном, что дополнительно повлечёт за собой денежные растраты.

К недостаткам относятся такие моменты:

1. Неприятный запах из выгребной ямы, риск загрязнения нечистотами почвы и подземных вод, а также высокая стоимость услуги по откачке её содержимого.
2. Если к баку летнего душа не подключить насос, то, чтобы искупаться, придётся носить воду в вёдрах и заливать её с помощью рук в ёмкость на крыше.
3. При отсутствии солнечных лучей вода во все сезоны будет плохо нагреваться. А чтобы она стала тёплой в жаркие дни, её необходимо готовить заранее.

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта.

Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру.

Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу.

Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом

Конструкция совмещённого туалета с душем должна быть, прежде всего, функциональной и удобной. Её конструируют любой формы, размера и цвета. Комфортным в использовании станет домик размером 2750х200х2520 мм. В таких помещениях удобно устанавливать прямоугольные лавки и полки. Возвести каркас такой формы не представляет сложности.

На схеме и чертеже ниже показаны оптимальные параметры для постройки этого сооружения.

Представлены оптимальные параметры

Здесь представлен раздельный туалет с душем в одном сооружении. Конструкция расположена на столбчатом фундаменте. Её размеры позволяют удобно использовать сооружение по назначению. Помещения душевой и туалета имеют габариты, достаточные для размещения дополнительной мебели и сантехники.

В туалете можно поместить умывальник и полки, а в душевой комнатке — лавки и кабину для купания. При ширине 130 см и длине 200 см в каждом помещении не будет тесно. Высота 2,5 м даёт возможность пользоваться этой постройкой даже очень высокому человеку.

Длина и ширина конструкции подбирается индивидуально

Если дверь открывается, как показано на чертеже, то умывальник лучше расположить с правой стороны. В этом случае при входе и выходе из помещения туалета не будет мешать раковина. Лавку в душевой комнате можно установить таким же образом.

Классический вариант ленточного построения основания санитарного домика

Ленточный фундамент является одним из самых простых в изготовлении и самых надежных. Его можно изготовить в 2-х вариантах – незаглубленный и заглубленный. Рассмотрим сначала порядок выполнения построения классического заглубленного основания, которое используется под кирпичные кабинки.

1. Размечаем схему будущего фундамента. Вставляем угловые колышки.
2. Выкапываем котлован (1,7х1,7х1,5 м) прямоугольной формы.
3. Выполним гидроизоляцию дна, разместив геотекстиль.
4. На дно помещаем 10-20 см слой песка. Утрамбовываем слой.
5. Перед тем, как залить фундамент под туалет, устанавливаем деревянную несъемную опалубку.
6. Заливаем дно бетонным раствором с добавлением жидкого стекла, слоем 15 см. Бетонная стяжка должна постоять 1-2 дня до полного затвердевания.
7. В промежутках, не залитых бетоном, помещаем щебень крупной фракции.
8. По периметру по стяжке выкладываем готовые бетонные блоки. По достижении кладкой верха траншеи, заливаем бетоном поверх блоков.
9. Щели между краем траншеи и заливкой заполняем мокрой глиной.

Можно дно ямы под дачный туалет не заливать бетонным раствором. Просто сделать 10 см слой песка, на него 15 см слой щебенки или гальки.

Выбор материалов

Для строительства туалета с душем используют различные материалы. В нашем случае это будет каркасное сооружение на столбчатом фундаменте, имеющее двускатную крышу. Для каркасной постройки не нужен глубокий фундамент, так как она имеет относительно небольшой вес. Благодаря столбам, конструкция будет возвышаться над землей.

Это обезопасит нижнюю обвязку сооружения от сырости и грибка. Вода не будет задерживаться под основанием. Двускатная крыша позволит оборудовать холодный чердак для хозяйственных нужд. Вода с такой крыши стекает быстрее, чем с односкатной.

Приобретая брусья и доски, нужно учитывать их влажность, степень которой не должна превышать 22%. Чтобы это опеределить, используют игольчатый влагомер.

Чтобы построить дачный туалет с душем, необходимо подготовить следующие материалы:

• Для нижней и верхней обвязки: четыре бруса длиной по 2750 мм и столько же — по 2000 мм, все сечением 100х100 мм;
• Для вертикальных опор нужны брусья сечением 50х100 мм, в количестве 24 шт., каждая из которых длиной по 200 см;
• Деревянные обрезные доски сечением 10х100 мм, для обрешётки;
• Брусья сечением 50х100 мм, длиной по 200 см, в количестве 12 шт. – для каркаса крыши;
• Для настила пола (в туалете) необходимы доски сечением 40х150 мм в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы;
• Если полы в душевой будут покрыты кафелем, то необходимо количество равное 2 м²;
• Пластиковые трубы и канализационный слив;
• Бетонная смесь (М-200) в количестве полутора куба;
• Фанерные листы для изготовления опалубки;
• Песок и гравий;
• Металлочерепица.

Все деревянные элементы не должны иметь сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых.

• В качестве чернового потолка используются листы многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит.
• Для удобства крепления брусьев используются металлические уголки и пластины.

ДЕЛАЕМ СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Для удобства использования и экономии стройматериалов будем строить душ и туалет для дачи в одном строении. Его объём: ширина 1,5 м, длина 3 м, высота 2,2 м. Получается, что помещения будут построены площадью 1,5 на 1,5 м. Забегая вперёд нужно отметить, что при эксплуатации этого объёма комнат оказалось больше, чем достаточно, они показались слишком большими, хватило бы площади 1,2 м на 1,2 м.

Дачный туалет с душем мы построим из дерева, поэтому нам подойдёт столбчатый фундамент глубиной 80 см.

Нарежем 16 деревянных колышков и разметим место для фундамента. По периметру размером 1,5 на 3 м, через 0,75 м друг от друга установим 14 колышков, там, где будет яма, один колышек пропустим. По дальним углам ямы тоже поставим колышки, здесь изготовим люк для чистки. Обязательно проверьте диагонали крайних меток, расстояние между колышками должно быть одинаковым, углы прямые.

Садовым буром с диаметром шнека 13 см, которым мы бурили ямы при установке забора, сделаем 16 отверстий. Возле каждой ямы изготовим деревянную опалубку высотой, шириной и длиной 20 см, выровняем её строительным уровнем по горизонтали.

Для прочности фундамента в каждую яму вставим по 3 прутка арматуры, свяжем её проволокой. Положим во все ямки свёрнутый кусок рубероида, чтобы предотвратить контакт бетона с землёй, так мы уже делали при установке столбов для забора. Цементным раствором, который мы использовали для штукатурки стен, заполняем углубления.

Для экономии цемента можно добавить мелкого щебня исходя из расчёта: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Выровняв раствор по опалубке, воткнём по центру металлическую шпильку диаметром 10 мм на глубину 12 см, а 8 см оставим наверху. Ждём, пока фундамент окрепнет, а сами начнём готовить деревянный брус для каркаса.

УСТАНОВКА КАРКАСА

Для каркаса дачного душа с туалетом будем использовать сосновый брус со сторонами 10 см. Как только раствор наберёт прочность, разберём опалубку и приступим к нижней обвязке фундамента. Нарежем бензопилой по длине сторон строения брус и соединим его между собой вполдерева. Это значит, что с каждой стороны мы отрезали по 5 см от толщины, когда его соединили между собой, получилось как раз 10 см.

Под шпильки, торчащие из фундамента, мы просверлили отверстия, положили перекрытие, затем закрепили его шайбой с гайкой при помощи накидного ключа. Под дерево для гидроизоляции уложили кусок рубероида. У нас получилась нижняя обвязка фундамента, весь брус лежит на столбах, прочно затянут шпилькой с гайкой. Обработаем дерево защитным составом (мы использовали отработанное машинное масло).

Над ямой, где будет сиденье и пол, положим для надёжности два металлических швеллера. Выгребную яму, которая выходит за периметр стен, накроем тёсом и защитим водонепроницаемым материалом. Если нам понадобится откачать из ямы нечистоты, снимем пару тесин, чтобы вставить шланг ассенизаторской машины.

Теперь можно ставить вертикальные столбы для каркаса. Высота всех столбов равна 2,2 м. Сначала установим их по углам. Вертикаль столбов проверяем с помощью строительного уровня. Соединяем вертикальные стойки с обвязкой металлическими пластинами и уголками, используемых для крепежа. Для прочности внизу ставим распорки, закрепляем их длинными саморезами.

Установим по два столба там, где будут входные деревянные двери, 2 м высотой, 80 см шириной. Расстояние между столбами нужно выдержать ровно 0,8 метра. Над будущей дверью, на высоте 2 м, закрепим горизонтальную распорку, чтобы получился проём. Оставшийся промежуток между дверью и потолком, равный 20 см, мы впоследствии застеклим.

По бокам также укрепим вертикальные столбы распорками, прочно прикрутив их саморезами. После того, как столбы будут установлены, сделаем обвязку каркаса сверху, соединяя брус вполдерева. Для защиты древесины обработаем всю конструкцию антисептиком.

Необходимые инструменты

При строительстве дачного туалета с душем понадобятся следующие инструменты:

1. Лопата штыковая и совковая;
2. Электролобзик или ножовка;
3. Бетономешалка;
4. Электросварочный аппарат;
5. Большая ёмкость с водой;
6. Вёдра или тачка для переноски бетонной смеси, гравия и песка;
7. Плоскогубцы и кусачки.
8. Шуруповёрт или крестовая отвёртка.
9. Топор.
10. Молоток.
11. Строительный уровень.
12. Угольник.
13. Измерительная рулетка.
14. Шнур.
15. Саморезы и гвозди.
16. Рубанок.
17. Карандаш.

Установка и нюансы использования на даче

Когда конструкция дачного туалета и душа возведена, можно перейти к непосредственной установке бочки для воды, присоединению к ней трубки с душевой лейкой. Также необходимо установить место для сиденья в туалете.

Для установки бочки с водой наиболее подходит плоская крыша. Так как в нашем случае она двускатная, то для этой ёмкости необходимо соорудить подставку. Её нужно изготовить из металлических труб, швеллера или уголка, с помощью электросварки. В нашем случае использован уголок из металла со сторонами 50 мм и толщиной 3 мм.

Для укрепления конструкции нужно перпендикулярно, через каждые 100 см, приварить усилители. Общая длина каркаса составляет 4 м. В результате должна получиться цельная подставка в виде треноги. Затем, около стены душевой пробурить три ямки глубиной 1 м. В них опустить треногу и залить бетоном.

С целью эконочии материала, изготовлен каркас из трёх металлических уголков

В качестве бочки для воды использована пластиковая ёмкость высотой 20 см, длиной и шириной — 100 см. Из-за небольшой высоты, вода в такой ёмкости нагревается от солнечных лучей довольно быстро. Под ней необходимо сделать деревянный каркас. В нашем случае он изготовлен из брусьев сечением 50х50 см, по 100 см каждый. Следует соединить их концы способом в полдерева и закрепить саморезами.

Форма этого бака вмещает много воды, которая быстро нагревается на солнце

Деревянный каркас необходимо прикрепить к стойке на саморезы.

Теперь можно перейти к монтажу труб для душа. Для этого лучше использовать пластиковые, диаметром 25 мм. В бочке аккуратно просверлить аналогичное отверстие, в которое, используя контргайки и резиновые уплотнители, установить фитинг. К нему присоединить трубу, в которой через 50–60 см подсоединить шаровой кран.

Он необходим для перекрытия воды в случае каких-либо ремонтных или строительных работ. Затем просверлить отверстие в потолке и просунуть в него трубу. Используя тройники и фитинги, расположить её в душевой. В трубке под потолком установить лейку с краном.

Теперь необходимо установить сидение в туалете. Чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить ведро к середине постамента и обвести его карандашом. С помощью электролобзика вырезать отверстие в размеченной области.

Ведро скроет края отверстия

В него вставить ведро и закрепить на саморезы. В случае использования туалета в зимний период, необходимо приобрести сидение из пенопласта. В любую погоду оно будет тёплым, что немаловажно для здоровья.

Внешний вид готовой постройки хорошо впишется в территрию дачного участка

Виды хозблока

Дачные постройки используются в таких целях:

1. Хранение разных вещей. На начальном этапе строительства сарай используется для складирования инструментов или в качестве бытовки, места для отдыха. Полезную площадь можно использовать по-разному.
2. Временное проживание. Строительство жилого помещения занимает не один месяц. Иногда сроки затягиваются до нескольких лет. В бытовке всегда можно спрятаться от непогоды, переночевать.
3. Место для ночлега бригады строителей. Хозпостройки оборудуются для возможности проживания рабочих. Можно заказать новую бытовку или построить своими руками.
4. Стоимость продажи дачного участка увеличивается, если на ней есть хозяйственные постройки.

Самостоятельное изготовление дачных хозблоков не требует особых навыков в строительстве.

Бюджетные сараи делаются из металлического или деревянного каркаса. Для обшивки применяются разные материалы. Конструкции из пеноблоков стоят дороже, но их срок годности намного выше. Пеноблок отличается хорошими тепло- и гидроизоляционными свойствами.

Расположение, размеры, планировка и конструкция определяется по предназначению изделия.

Варианты дачного хозблока:

1. Под строение с навесом можно поставить автомобиль. Крытая половина может использоваться, как складское помещение, временное жилье, летняя кухня.
2. Охранные булки комплектуются так, чтобы люди могли находиться в них постоянно.
3. Сарай – это небольшой склад, оборудованный под индивидуальные нужды.
4. Времянка с простейшими удобствами используется для ночевки летом. Монтируется душ, туалет, проводится освещение.

Постройки часто покупаются в готовом виде. Они делаются из пластмассы, металла, отличаются по габаритам.

Фото красивых хозпостроек на участке:

Видео: этапы возведения дачного туалета с душем под одной крышей

Приложив незначительные усилия, вы своими руками возведёте нужную и удобную постройку. Отдых и проживание на даче станут намного комфортней. Чтобы искупаться после работы в саду в жаркий день, не нужно греть воду и тратить электричество. Благодаря различным материалам внешней отделки совмещённые в одной постройке туалет и душ не нарушат архитектурный ансамбль дачных построек.

(10 голосов, среднее: 3.2 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Устройство выгребной ямы

Выгребные ямы делятся на фильтрующие, дно которых позволяет жидким отходам впитываться в землю, и нефильтрующие. Дно нефильтрующих ям бетонируется. Для устройства ямы, куда будут поступать фекальные отходы, необходимо выполнить действия:

1. Нужно выкопать котлован глубиной 2-4 м. Он должен иметь уклон к задней стенке будущего туалета.
2. Уплотняем дно, покрываем его слоем глины до 20 см и бетонируем.
3. Для фильтрующего варианта дно можно не бетонировать, просто добавить слой песка-15 см и тонкий слой гальки или щебенки крупной фракции.
4. Можно поместить емкость пластиковую или металлическую, обрезав у нее верх. Для фильтрующей конструкции у емкости следует обрезать и дно, и верхнюю часть.
5. Стены котлована можно сделать из кирпича.
6. Достаточно трудоемкий способ оборудования ямы с помощью бетонных колец. Потребуется привлечение механизмов для подъема и спуска тяжелых изделий.
7. В заключение выведем вентиляционную трубу за задней стенкой туалета.

Правильное выполнение выгребной ямы облегчит вам строительство фундамента для туалета на даче своими руками.

Источник: stroiplanet.ru

Как построить уличный туалет из блоков

В прошлом году передо мной возникла задача заменить практически всю канализационную систему, соединяющую санузел частного дома с септиком. По причине того, что объём работ предстоял быть большим (необходимо было выкопать трубы, находящиеся на существенной глубине, изменить конфигурацию системы, добавить фановый стояк, которого раньше не было), некоторое время пользование сливной системной в доме стало невозможным. Старый уличный туалет, не бывший в эксплуатации уже несколько десятков лет, за это время пришел в негодность, поэтому я решил перед началом запланированных мной работ построить новый туалет, куда могла бы ходить моя семья, пока канализация будет в нерабочем состоянии.

Изначально я собирался построить самый обычный деревянный туалет. Такое строительство занимает мало времени, сил и не требует по сути никаких специфических навыков. Однако посчитав, в какую сумму мне обойдется материал (доски и бруски), я задумался над альтернативой.

Дело в том, что цена древесины в нашем регионе немалая, и выложить приличную сумму денег на подобный материал я не мог, учитывая, что туалет вновь скоро станет невостребованным. Вариант с кирпичом я отмёл сразу, не только как дорогой, но и как требующий сооружения хорошего фундамента, знаний и навыков в кладке кирпича. Моё внимание привлекли блоки.

Собрать небольшую блочную постройку значительно легче кирпичной. Фундамент может быть облегченным ленточного типа (в данном случае даже без армирования). Блок – долговечный (при правильной обработке облицовочной стороны), негорючий материал, не подверженный процессу гниения.

Что необходимо закупить для постройки

Для строительства дома из блоков я приобрел следующий материал: бочку на 240 л, 55 блоков, два мешка цемента, несколько брусков, два листа ондулина и доски на дверь. А также кое-что по мелочи: монтажную пену, анкеры, шурупы и т.п. Трубы для вентиляции и некоторые другие материалы у меня были в запасе.

Как построить туалет из блоков своими руками

Первым делом я выкопал яму и поставил туда бочку.

Вокруг засыпал ее песком. Сверху в бочке сделал отверстие. Вокруг соорудил П-образный фундамент, а все остальное пространство внутри фундамента заложил остатками тротуарной плитки и кирпича и залил всё это дело цементом.

Далее из блоков я выложил такой же П-образный каркас сооружения, предусмотрев обрезку по высоте верхнего яруса блоков (для сооружения скатной крыши).

Прикрепил сверху два бруса с помощью анкеров, сделал деревянные перемычки между ними и положил два листа ондулина, которые прикрепил к брускам и перемычкам. Таким образом, крыша оказалась максимально облегчённой.

Затем я прикрепил на шурупы с анкерами два бруска в передней части туалета, для крепежа двери. Сделал для нее облегченный каркас.

Параллельно я делал подставку под сиденье унитаза, вентиляционную вытяжку, красил всё фасадной краской.

Как только дверь была готова, я приступил к заключительной части строительства: задул все отверстия монтажной пеной, установил сиденье унитаза, повесил крючки и т.п.

Общая стоимость моего туалета вышла примерно в 1,5-2 раза дешевле, нежели я бы сделал его деревянный аналог (учитывая тот факт, что цены на доски у нас высокие). Можно было бы сэкономить на ондулине, взяв обычный шифер или профнастил.

Также следует учесть, что часть строительного материала у меня уже была в наличии: песок (для цементной смеси), трубы для вентиляции, элементы каркаса под сиденье унитаза. Работа заняла в общей сложности несколько недель, потому что приходилось делать всё вечером после своей основной работы. За это время как раз успевал схватываться цемент.

Единственное, что я бы рекомендовал людям, кто отважится на такой же эксперимент, это сначала оштукатурить сооружение, а лишь затем красить. Я же так торопился приступить к замене канализации, что опустил этот этап работы. И возможно, позднее к нему еще вернусь.

Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru

Отделка стен в туалете: материалы и идеи (65 фото)

Фото: one-contact.de

Эксперименты с отделочными материалами – давно не новость в современном интерьерном дизайне. Теперь это касается не только спален, гостиных или кухонь, но и санузлов. В этой статье попробуем разобраться, какие материалы лучше выбрать для стен в туалете и на что обратить внимание при покупке!

Особенности помещения

С отделкой туалета возникают вполне очевидные сложности: чаще всего он маленький, тесный, с постоянной нехваткой света и отнюдь не идеальными стенами. Особенно, если твоя квартира находится в старом жилом доме, который последний раз видел капитальный ремонт много десятилетий назад.

Обязательно проверь состояние труб и проводки – если что, лучше заменить их сразу еще на подготовительном этапе. Если в твоем туалете классическая одна лампочка над входом – продумай заранее установку дополнительных светильников. Обязательно используй грунтовку с добавками против грибка, ведь в туалете довольно влажно.

Отделочные материалы нужны прочные и износостойкие, надежные и долговечные. В небольшом туалете, которым пользуются все члены семьи, гости и домашние животные – это особенно важно. Они должны быть влагостойкими, не темнеть, не блекнуть, не выцветать, не разбухать и не деформироваться.

Сырость и плохая вентиляция приводит к образованию плесени, так что позаботься и об этом. В идеале, выбирай отделку без швов или регулярно обрабатывай их. Все эти материалы должны быть гигиеничными и легко мыться, ведь санузел пачкается быстрее любой другой комнаты.

Цветовое сочетание стен, пола и потолка (70 фото)

Цветовые решения

Для маленьких комнат лучше всего подходят светлые тона: белый, молочный, бежевый, бледно-серый. Если хочешь добавить немного красок – используй всю пастельную гамму. А для просторных туалетов смело бери благородный коричневый, элегантный песочный или стильный графитовый с черной матовой сантехникой.

Классический минимализм – это белые стены с белоснежной сантехникой, хромированными деталями и черными контрастными элементами. Яркие глянцевые акценты помогут освежить и разбавить интерьер: красный, синий, зеленый, оранжевый, малиновый. Голубой, бирюзовый, мятный и фисташковый отлично расслабляют и дарят ощущение свежести.

Декоративная штукатурка (50 фото): виды и состав, как наносить

Материалы для отделки

Прежде чем оклеивать или облицовывать стены в туалете, их нужно привести в порядок. Сними старое покрытие полностью до основания, замажь основные трещины и неровности. Если ты планируешь красить или клеить обои – выровняй основание и предварительно прогрунтуй, хотя под панели и гипсокартон это необязательно.

Керамическая плитка

Самый очевидный и популярный материал для отделки туалетов – это керамическая плитка. Она есть в разных размерах, разной формы, с разными рисунками, узорами и фактурами. Стеновую плитку можно продолжить такой же напольной – только выбирай коллекции по предназначению и нагрузкам, на которые они рассчитаны.

Недостатков у плитки не так много и, в основном, они связаны с монтажом: это дольше, нужно идеально выровнять стены и аккуратно заделать швы замазкой. В остальном плитка практична, неприхотлива и универсальна, не боится влаги, не поглощает запахи и ее легко мыть.

Плитка и керамогранит не теряют свой первоначальный вид десятилетиями, так что если ты не любитель частых косметических ремонтов и обновлений – это твой выбор. Покрытие сложно повредить или поцарапать, что особенно полезно, если дома есть животные. Среди ассортимента ты найдешь и однотонный минимализм, и оригинальные орнаменты, и даже готовые мозаики.

Обои сейчас используются намного реже, ведь они не так практичны, как плитка, но все равно требуют долгой подготовки основания. Если ты предпочитаешь рулонные материалы или не можешь отказаться от найденного идеального рисунка – выбирай моющиеся коллекции. Бумага или текстиль на стенах туалета придут в негодность максимум за несколько лет.

Флизелиновые или виниловые обои с защитным ПВХ-слоем не боятся влаги, не разбухают и не деформируются. Ты сможешь мыть их обычной влажной тряпкой или моющими средствами. А при желании – легко перекрасить поверх, причем в таком случае производитель даже указывает, сколько раз можно перекрашивать ту или иную серию.

Из преимуществ обоев – низкая цена, большой выбор, простота укладки и такая же простота демонтажа в будущем. Но даже лучший флизелин чувствителен к механическим повреждениям. Если в туалете стоит, например, кошачий лоток, скорее всего обои быстро истрепаются.

Сейчас есть более практичные, долговечные и интересные материалы. Это фактурные высокопрочные стеклообои с выразительным рисунком или оригинальные жидкие обои, которые напоминают декоративную штукатурку. Они служат дольше и лучше, но они существенно дороже, а ассортимент пока далеко не так велик.

Источник: lafoy.ru

Дачный туалет с душем: 200 идей с фото (+своими руками)

Растения

Особенности совмещенной конструкции

Совмещенный душ и туалет представляют собой одну постройку под общей крышей. Помещения разделены только стенкой, а вход в каждое из них отдельный. Сверху над душевой помещают бак. Его устанавливают на крыше и подводят воду через трубки, монтируют кран и лейку.

Если в туалете предусмотрен умывальник, то вода в него должна поступать из общего бака. Точно так же в туалет подводят воду, если решают установить стандартный унитаз со сливом.

Впрочем, на даче редко ставят подобные сантехнические приборы, гораздо чаще обходятся стандартной «дыркой в полу» с выгребной ямой.

Если для накопления стоков из туалета и душа используется выгребная яма, она должна располагаться не менее чем в 20-25 м от источника питьевой воды. На участках, где нет возможности соблюсти нормы, необходимо тщательно бетонировать дно ямы.

Это нужно, чтобы избежать случайного загрязнения питьевой воды фекальными бактериями.

Туалет с душем строят на расстоянии 10 м от жилых домов (как собственного, так и соседских). Нарушение санитарных норм в этом случае грозит подтоплением фундаментов и подвалов, если яма будет переполнена во время весенних паводков и/или разгерметизируется. Расстояние до забора должно составлять не менее 1-3 м.

При планировании местоположения туалета с выгребной ямой следует учитывать расстояния не только до построек, но и до коммуникаций:

• до асбестоцементных труб – 5 м и более;
• до чугунных труб диаметром менее 20 см – 1,5 м;
• до чугунных труб свыше 20 см – 3 м;
• до газовых – 5 м и более.

Бывает, что участок слишком мал или его расположение не позволяет выдержать даже минимальные расстояния между объектами, рекомендованные СНиП. В таком случае стоит проконсультироваться в БТИ, как можно разрешить этот вопрос.

Строительство туалета и душа под одной крышей имеет несколько существенных преимуществ:

• Компактность. Дача – это место не только для отдыха, но и для выращивания овощей, фруктов, ягод. Каждый квадратный метр стоит использовать с максимальной отдачей. Строительство совмещенной конструкции решает проблему нехватки места.
• Экономия стройматериалов. Любое строительство – это расходы, и чем они ниже, тем лучше. Особенно дорого обходится фундамент. Если он один на два помещения, это уже снижение затрат. Если добавить еще экономию на кровельных материалах и несущих стенах, выгода очевидна.
• Экономия времени. Строительство двух сооружений занимает гораздо больше времени, чем возведение одного. Вы получаете две жизненно необходимых конструкции почти за тот же срок, что и одну, т.к. самые энергозатратные работы (рытье котлованов, заливка фундаментов) делаются сразу для обоих сооружений.
• Одна сливная яма. Обустройство сливной ямы требует сил, времени и денег. Если она одна, это существенная экономия. Дополнительный плюс – меньше неприятных запахов на участке, т.к. «ароматная» зона тоже только одна.

Серьезный недостаток один, но большой: при купании в душе может беспокоить запах из туалета, но это решаемая проблема. Если вентиляционную трубу вывести выше крыши постройки, можно вообще избежать неприятных ароматов.

Перед строительством летнего душа следует тщательно продумать, как будет набираться вода в бак. Идеальный вариант – насос и шланг.

Если нет возможности качать воду из источника в бак, ее придется носить ведрами вручную и поднимать на крышу постройки, а это довольно тяжело. Чтобы облегчить работу, нужно спланировать широкие удобные дорожки.

Преимущества и недостатки

К пареимуществам следует отнести следующие критерии:

1. Строительство туалета и летнего душа целесообразней проектировать в одной постройке. Каждый метр земли на дачном участке — это плодородная почва, на которой можно вырастить овощи, посадить дерево или разбить клумбу. Постройка отдельных сооружений займёт гораздо больше места, чем единый каркас.
2. При строительстве отдельных сооружений необходимо большее количество материала, так как для каждого из них нужен индивидуальный фундамент, крыша и возведение дополнительных стен (в совмещённом варианте нужна только стена-перегородка). Это также скажется на финансовых затратах.
3. Строительство совмещённого туалета и душа позволит сократить время постройки, так как в этом случае одновременно делаются работы для обоих сооружений.
4. Если строить всё отдельно, то для обеих конструкции нужно оборудовать свою сливную яму. К тому же, стены каждой из них необходимо укреплять кирпичами, рубероидом, шифером или бетоном, что дополнительно повлечёт за собой денежные растраты.

К недостаткам относятся такие моменты:

1. Неприятный запах из выгребной ямы, риск загрязнения нечистотами почвы и подземных вод, а также высокая стоимость услуги по откачке её содержимого.
2. Если к баку летнего душа не подключить насос, то, чтобы искупаться, придётся носить воду в вёдрах и заливать её с помощью рук в ёмкость на крыше.
3. При отсутствии солнечных лучей вода во все сезоны будет плохо нагреваться. А чтобы она стала тёплой в жаркие дни, её необходимо готовить заранее.

Что учесть при разработке проекта?

Как и для любого другого сооружения, для совмещенного туалета с летним душем в первую очередь готовят проект.

При его разработке следует учесть такие нюансы:

• Планировка должна быть удобной. Для каждого помещения предусмотрены отдельные входы, поэтому нужно позаботиться, чтобы доступ к обеим дверям был свободным. Туалетом и летним душем должно быть удобно пользоваться. Если в семье есть дети, пожилые люди или инвалиды, нужно учесть и их потребности.
• В проекте учитывают особенности стройматериалов, отделки. От этого зависят нагрузки на будущие конструкции и, соответственно, выбор типа фундамента.
• Площадь и высоту помещений рассчитывают, исходя из личных потребностей членов семьи. Чаще всего строят конструкции 2,75х2 м или 3х3 м. Высота может быть 2 или 2.5 м в зависимости от роста членов семьи. Слишком низкие помещения некомфортны, а в излишне высоких бывает трудно доставать до лейки душа.

Расчет площади также зависит от количества сантехнических приборов и мебели. Если построить просторные помещения 1,3х2 м, то места хватит для душевой кабинки, скамейки, полочек и умывальника. К тому же прямоугольная форма облегчает задачу по расстановке предметов мебели и сантехники.

Чем тщательнее будет разработан проект, тем удобнее и долговечнее получится конструкция. Не стоит начинать строительство раньше, чем будет продумана каждая мелочь, ведь достраивать и перестраивать гораздо сложнее и дороже, чем один раз обеспечить все необходимые удобства.

Выбор материалов для строительства

Выбор невелик: обычно он сводится всего к двум материалам – древесине и кирпичу. Для долговременной постройки, которой будут пользоваться десятилетиями, лучше выбрать кирпич. Он прочен, хорошо переносит воздействие негативных внешних факторов.

Недостаток – приходится обустраивать надежный фундамент. Это предусматривает немалые расходы.

Деревянная постройка дешевле, возвести ее можно быстрее, но это не самый долговечный вариант. С другой стороны, на сыпучих грунтах трудно строить капитальные сооружение, и для них лучше выбирать более легкие деревянные конструкции. При желании их можно отделать снаружи, чтобы дерево меньше портилось.

Иногда строят металлические совмещенные туалеты с летним душем. Это сложная задача, т.к. нужен сварочный аппарат.

Сама постройка может не оправдать ожиданий и быстро разрушиться из-за коррозии, поскольку в душе постоянно повышенная влажность. Еще один вариант – шифер, но он хрупок, а стены из него недолговечны.

Выбор места возведения

При выборе места для совмещенной конструкции руководствуются следующими рекомендациями:

• Согласование. Если земельные участки небольшие, наилучшим вариантом станет согласование строительства с соседями. Это поможет избежать конфликтов и сбережет немало времени, нервов и сил.
• Влияние природных условий. Перед покупкой (или проектированием) уточняют уровень грунтовых вод. Если он проходит недостаточно глубоко (или в определенные периоды участок подтапливается), это надо будет учесть при выборе способа утилизации стоков. Возможно, придется отказаться от выгребной ямы в пользу септика.

• Выбор места. Для строительства не рекомендуется выделять самое низкое место. Если во время весеннего паводка случится переполнение очистного сооружения, исправление последствий загрязнения будет весьма долгим и затратным.
• Выбор относительного расположения. Учитывается не только роза ветров (преобладающие направления), но и расстояние до построек. Нормами СНиП предусмотрены расстояния до жилых и хозяйственных строений, дорог общего пользования и ограждений. Нарушение норм может стать причиной судебного разбирательства и штрафов.
• Источник воды. Если на вашем участке имеется открытый источник воды (колодец), то сантехнического сооружение располагается в более низкой точке, на расстоянии не менее 25 м.
• Обслуживание. Постройку располагают так, чтобы к ней могла подъехать ассенизаторская машина; обычно не дальше шести метров от дороги или другого места подъезда.
• Эстетика. Вряд ли кому-то придет в голову расположить душ и туалет для дачи под одной крышей поблизости от входа в жилой дом или въезда на участок. Для таких построек выбирают укромный уголок, нередко украшая (маскируя) их декоративным кустарником или другой растительностью.

Обустройство выгребной ямы

Различают два основных типа выгребных ям – с фильтрующим дном и герметичные. Первые проще в строительстве и не требуют особых расходов на эксплуатацию, а для очистки герметичных ям приходится вызывать ассенизаторов.

Есть нюанс: хотя многие дачники строят фильтрующие ямы, это запрещено санитарными нормами, т.к. может стать причиной загрязнения водоносных пластов.

Для строительства выгребной ямы выбирают самые разные материалы и конструкции:

• кирпич;
• железобетонные кольца;
• монолитный бетон;
• пластиковые емкости или металлические баки;
• подручные материалы.

Капитальную герметичную яму проще всего строить из кирпича. Для этого копают квадратный котлован нужного диаметра, уплотняют грунт, обустраивают песчаную подушку и заливают дно ямы бетоном.

Когда материал застынет, строят стены из кирпича (конструкция должна возвышаться над грунтом на 10-20 см), штукатурят и гидроизолируют битумной мастикой. Подробный инструктаж по сооружению кирпичной сливной ямы мы привели здесь.

Нередко также строят негерметичные кирпичные ямы. В этом случае делают фильтрующее дно, а кирпич кладут в шахматном порядке, оставляя зазоры. Такие конструкции не гидроизолируют, т.к. вода уходит в грунт, а в самой яме остается только ил, который нужно изредка удалять.

Герметичную яму лучше всего строить из монолитного бетона или железобетонных колодезных колец. Для гидроизоляции септика из колец используют проникающие составы или битумные, битумно-полимерные мастики.

Возможны комбинации разнотипных материалов для создания долговечного и надежного гидроизоляционного слоя.

В качестве выгребных ям устанавливают объемные бочки с дном (для герметичных) или без него (для фильтрующих). Чтобы ознакомиться со схемой, расчетами и правилами обустройства ямы из бочки переходите по этой ссылке.

Также можно построить конструкцию из подручных материалов, например, из старых использованных покрышек. Вариантов масса, особенно если сток из душа будет оборудован отдельно.

Допустимые сектора на участке для установки санузла

Есть правила, от которых не следует отступать:

1. Туалет нужно располагать как можно дальше от водных источников (естественный водоем, скважины и пр.), иначе фекальные отходы просочатся в воды под землей.
2. Не стоит строить туалетный домик вблизи с соседским участком. Расстояние до него не менее метра нужно соблюсти.
3. Не надо размещать этот теремок посередине участка, чтобы зловоние не достигало жилого помещения.
4. Так как большинство хозяев чистят ямы ассенизаторами, нужно будет обеспечить свободное пространство для подъезда спецмашины к сооружению.
5. Домик лучше располагать в тени – такому строению не за чем «загорать» под солнцем.
6. Выбор грунта под туалет имеет большое значение. Не надо осуществлять постройку на плавучей земле.
7. Может быть вам не удастся выполнить все эти условия. Только первое требует обязательное его исполнение. Если водные артерии грунта проходят не глубже 2.5 метра, то строить санузел в этом месте запрещено нормами, установленными СЭС.

Какие конструкции туалетов для дачи существуют?

Подобные постройки можно разделить на несколько разновидностей подходящих для дачи:

• туалетный домик с выгребной ямой;
• типовой пудр-клозет;
• заводской биотулет.

Туалетный домик с выгребной ямой

Для такого сооружения сначала вырывают котлован. Затем обустраивают выгребную яму, укрепив стенки бетонными кольцами, кирпичом, монолитным бетоном или установив в котлован пластиковую емкость.

Над ямой устанавливают туалетный домик из подручного материала, в котором размещают постамент или стульчак. Такой проект туалета для дачи предполагает накопление отходов жизнедеятельности в выгребной яме.

Если конструкция не герметичная, жидкие отходы частично просачиваются в почву или испаряются. Наполнение герметичной ямы происходит быстрее. Когда нечистоты достигнут определенного уровня, их приходится удалять. Очищение производят либо самостоятельно при помощи насоса, либо вызывают ассенизаторскую машину.

Пудр-клозет – домик без выгреба

Для пудр-клозета также строят домик, но без выгребной ямы. В этом варианте дачного туалета отходы собирают в емкость, расположенную под стульчаком. Для большего удобства устанавливают два «разнокалиберных» резервуара. В меньшем делают небольшие отверстия и вставляют в больший, сбоку которого проделывают круглый выход и устанавливают дренажный шлаг.

По нему лишняя жидкость будет уходить в землю или в дренажную систему. Рядом со стульчаком помещают вместилище для наполнителя. Это может быть опилки, торф или сухая земля.

После посещения туалета отходы присыпают наполнителем. Это уменьшает неприятные запахи и способствует разложению нечистот. По мере заполнения резервуара, его выносят на компостную кучу. Схема постройки туалета на даче типа пудр-клозета должна учитывать метод доставания емкости. Принципиально их всего два. В первом случае резервуар вынимают из стульчака, приподняв сиденье.

Во втором сзади постройки сооружается небольшая дверца, открыв которую можно вынуть накопитель.

Не хотите хлопот – купите биотуалет

Для тех, у кого нет желания или времени для строительства туалета, существуют готовые изделия. Производители биотуалетов уже обо всем позаботились. Вам только остается выбрать подходящий вариант и установить его в помещении или домике. Если позволяют средства, можно купить туалет вместе с кабинкой.

Какой бы вид туалета не был выбран, начать его строительство желательно с составления схемы. На ней необходимо указать размеры строения и расположение всех составляющих. К примеру, схема строительства дачного туалета с выгребной ямой должна составляться с учетом ширины и глубины котлована.

Виды выгребных ям для туалета с душем

Различают два основных типа выгребных ям – с фильтрующим дном и герметичные. Первые проще в строительстве и не требуют особых расходов на эксплуатацию, а для очистки герметичных ям приходится вызывать ассенизаторов. Есть нюанс: хотя многие дачники строят фильтрующие ямы, это запрещено санитарными нормами, т.к. может стать причиной загрязнения водоносных пластов.

Для строительства выгребной ямы выбирают самые разные материалы и конструкции:

• кирпич;
• железобетонные кольца;
• монолитный бетон;
• пластиковые или металлические баки;
• подручные материалы.

Капитальную герметичную яму проще всего строить из кирпича. Для этого копают квадратный котлован нужного диаметра, уплотняют грунт, обустраивают песчаную подушку и заливают дно ямы бетоном. Когда материал застынет, строят стены из кирпича (конструкция должна возвышаться над грунтом на 10-20 см), штукатурят и гидроизолируют битумной мастикой.

Нередко также строят негерметичные кирпичные ямы. В этом случае делают фильтрующее дно, а кирпич кладут в шахматном порядке, оставляя зазоры. Такие конструкции не гидроизолируют, т.к. вода уходит в грунт, а в самой яме остается только ил, который нужно изредка удалять.

Герметичную яму лучше всего строить из монолитного бетона или железобетонных колодезных колец. Для гидроизоляции бетона используют проникающие составы или битумные, битумно-полимерные мастики. Возможны комбинации разнотипных материалов для создания долговечного и надежного гидроизоляционного слоя.

В качестве выгребных ям устанавливают объемные бочки с дном (для герметичных) или без него (для фильтрующих). Также можно построить конструкцию из подручных материалов, например, из старых использованных шин. Вариантов масса, особенно если сток из душа будет оборудован отдельно.

Виды деревянных кабинок

Именно деревянные кабинки пользуются наибольшей популярностью среди дачников. Объясняется это довольно просто. Брус стоит недорого, но обеспечивает хорошую теплоизоляцию и имеет приятный внешний вид. При строительстве чаще всего используют такие проекты:

Шалаш — это оптимальное сочетание прочности и эстетичного вида. Неважно ветер на улице или дождь. Эта конструкция стойко выдерживает любые погодные невзгоды. Главный минус — неудобство. Он занимает много территории, при этом внутри каждый шаг сопровождается ударом головой о потолок.

Скворечник или теремок. Данный проект уже был упомянут ранее, но есть ещё несколько важных фактов, которые нужно о нём знать. Это один из самых простых проектов дачного туалета. На него уходит минимум материалов. Главные минусы — плохо держит тепло и легко продувается.

Подходит только для летнего использования.

Домик — эта конструкция традиционно теплее и прочнее скворечника. Для создания такого проекта дачного туалета необходим минимум материалов. Уникальная форма позволяет сделать художественную отделку.

Избушка — самый сложный проект дачного туалета. Он требует много материалов и труда, но в то же время обладает невероятной прочностью и выдерживает любые климатические невзгоды. Отдельно нужно отметить удобство в эксплуатации.

Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом

Конструкция совмещённого туалета с душем должна быть, прежде всего, функциональной и удобной. Её конструируют любой формы, размера и цвета. Комфортным в использовании станет домик размером 2750х200х2520 мм. В таких помещениях удобно устанавливать прямоугольные лавки и полки. Возвести каркас такой формы не представляет сложности.

На схеме и чертеже ниже показаны оптимальные параметры для постройки этого сооружения.

Здесь представлен раздельный туалет с душем в одном сооружении. Конструкция расположена на столбчатом фундаменте. Её размеры позволяют удобно использовать сооружение по назначению. Помещения душевой и туалета имеют габариты, достаточные для размещения дополнительной мебели и сантехники.

В туалете можно поместить умывальник и полки, а в душевой комнатке — лавки и кабину для купания. При ширине 130 см и длине 200 см в каждом помещении не будет тесно. Высота 2,5 м даёт возможность пользоваться этой постройкой даже очень высокому человеку.

Если дверь открывается, как показано на чертеже, то умывальник лучше расположить с правой стороны. В этом случае при входе и выходе из помещения туалета не будет мешать раковина. Лавку в душевой комнате можно установить таким же образом.

Нужен ли фундамент для дачного санузла?

Дачный душ и туалет – небольшая постройка, которая не нуждается в возведении массивного фундамента.

Ленточный способ укладки фундамента

Основание ленточного типа обеспечит необходимую устойчивость сооружения. При подготовке основания строения работы выполняются в следующей последовательности:

1. Подготавливается траншея шириной 250 мм, глубиной до 0,5 м, выполненной до несущих слоев грунта.
2. Засыпается гравий толщиной до 15 сантиметров на дно котлована.
3. Засыпка уплотняется путем утрамбовывания.
4. Устанавливается опалубка по периметру фундамента. Ее горизонтальность проводится по верхнему краю и проверяется уровнем.
5. Полость заливается раствором бетона, выравнивается до плоскостности поверхности.

Один человек легко справится с задачей даже при минимальных строительных умениях.

Столбчатое основание – делаем самостоятельно

Возможна установка фундамента столбчатого типа, который обеспечит необходимую прочность строению.
Если вы остановили свой выбор на столбчатом фундаменте, соблюдайте приведенные рекомендации:

1. В соответствии с предварительно выполненный разметкой выкопайте приямки глубиной до 0,8 м квадратной формы со стороной 0,2 метра.
2. Заполните основания лунок песком слоем в 10 сантиметров.
3. Утрамбуйте подсыпку.
4. Добавьте 10-сантиметровый слой щебня, тщательно уплотните.
5. Подготовьте детали опалубки, используя доски или листы фанеры.
6. Смонтируйте деревянные каркасы, которые должны возвышаться над нулевой отметкой на 0,3 метра.
7. В каждый приямок поместите до 5 арматурных стержней, которые укрепят основу, соедините их в общий металлический каркас, используя вязальную проволоку.
8. Подготовьте бетонный замес, залейте раствор в полости опалубки.
9. Накройте элементы столбчатой основы в жаркое время и периодически увлажняйте их водой.
10. Обеспечьте неподвижность будущего основания на несколько суток до полного затвердевания бетона.
11. Демонтируйте деревянные каркасы.

Приобретение фундаментом необходимой прочности произойдет не раньше чем через 4 недели с момента заливки. Только тогда можно устанавливать наземную часть под душевой блок и туалет.

Инструкция по возведению дачного душа и туалета

Итак, проект и материалы готовы, место выбрано, настало время выстроить своими руками дачное сооружение. Мы уже решили, что летний душ на даче и туалет будут из дерева. С установкой биотуалета или пудр-клозета проблем нет. Достаточно купить заводской санузел, поместить его внутрь кабинки, и можно пользоваться. Однако мы все делаем своими руками, значит, рассмотрим дачный вариант с выгребной ямой.

После выбора места на участке приступаем к строительным работам:

• Первым делом для дачного туалета с душем обустраивают выгребную яму. Котлован выкапывают глубиной от 1,5 до 2 м. Габариты боковых стенок обычно берут 1х1 м, 1,5х1 м или 1,5х1,5 м. Если туалет для дачи строится над выгребной ямой, то котлован лучше сделать прямоугольный со сторонами стен 1х1,5 м. Это даст возможность организовать за домиком люк для выкачки нечистот.
• Внутри выкопанного своими руками котлована из красного кирпича выкладывают стены на цементном растворе. Если это будет герметичная емкость, тогда дно бетонируют, а кирпичные стены внутри и снаружи обрабатывают битумом. Для дренажной ямы кирпичную кладку делают с окошками для впитывания воды в грунт. Дно засыпают дренажным слоем из песка и щебня. Общая толщина фильтрующей подушки составляет 500 мм.
• Теперь пришло время сделать столбчатый фундамент. Надо учесть, что мы строим дачный туалет и душ из дерева в одном домике, поэтому лунки для фундамента располагаем по схеме, представленной на фото. Таким образом, обеспечивается наибольшая прочность надземной конструкции.
• Для установки столбов выкапывают лунки диаметром 200 мм и глубиной не менее 800 мм. На дно ям сначала насыпают слой песка толщиной 100 мм, а затем такой же слой щебня. Из жести или фанеры внутри каждой лунки обустраивают опалубок, внутрь вертикально вставляют четыре прута арматуры, после чего заливают бетоном. По высоте каждый столб должен выступать из земли на 300 мм.
• После полного застывания бетона убирают опалубок, зазоры между столбами и стенками лунок засыпают грунтом. Теперь всем столбам надо придать один уровень, чтобы дачный домик туалета с душем стоял ровно. Уровень отбивают от самого низкого столба. На высоких бетонных опорах ставят метку, после чего срезают лишнюю часть болгаркой с алмазным кругом.
• На следующем этапе из дачного душа своими руками делают слив. Пластиковую трубу с коленом диаметром 50 мм укладывают на пол и выводят за пределы кабинки в выгребную яму.
• Возведение каркаса дачного домика для душа и туалета начинают с нижней обвязки. Раму изготавливают своими руками из бруса сечением 100х100 мм, затем укладывают ее на столбчатый фундамент. Если выгребная яма находится под туалетом, то раму лучше сварить из металлического швеллера.
• Раму нижней обвязки дачного душа с туалетом выставляют по уровню в одной плоскости. Между деревянными элементами и бетонными столбами прокладывают куски рубероида для гидроизоляции. Чтобы душ с туалетом не съехал с фундамента, раму фиксируют к столбам анкерными болтами.
• Для возведения стен дачного домика необходимо установить стойки каркаса. Их изготавливают из бруса сечением 50х100 мм. Стойки устанавливают строго вертикально по углам рамы через каждые 400 мм. На дверных, а также оконных проемах ставят дополнительные стойки. К нижней обвязке их крепят с помощью металлических уголков и болтов. Если нижняя рама душа с туалетом сделана из швеллера, одну сторону крепежного уголка к ней можно приварить. Расстояние между стойками дверного проема выдерживают не менее 700 мм.
• После установки всех стоек делают верхнюю обвязку каркаса из бруса сечением 100х100 мм. Для жесткости каркаса вертикальные стойки можно усилить укосами.
• Крышу на дачном домике с туалетом и душем можно сделать односкатную или двускатную. Первый вариант проще в изготовлении, да и бак с водой для душа проще крепить.
• Двускатная крыша дачного душа с туалетом смотрится эстетично, меньше скопляет осадков, но сложнее в изготовлении. С креплением бака для душа дела обстоят сложнее из-за сооружения дополнительных опор.
• В любом случае для крыши дачного сооружения придется сделать стропила из доски сечением 100х40 мм. По длине каждая нога стопила должна выступать за пределы домика на 200 мм. Готовые стропила крепят к брусу верхней обвязки шагом 600 мм. Между собой их скрепляют досками обрешетки шагом 300 мм.
• Крышу для дачного душа с туалетом делают холодную. Сверху на обрешетку укладывают слой рубероида и настилают профнастил. Листы крепят оцинкованными саморезами с уплотнительным кольцом. В случае укрытия профнастилом двускатной крыши дачного душа с туалетом на верхнем гребне устанавливают коньковую планку.
• Когда крыша уже готова, дачной постройке не грозит дождь, и можно постепенно переходить к обустройству пола в туалете. Вначале укладывают лаги и крепят их к нижней обвязке каркаса. К лагам из бруса сечением 50х50 мм крепят стойки и горизонтальные перемычки, образующие стульчак. Всю конструкцию и пол обшивают доской толщиной 25 мм.
• Следующий этап предусматривает обшивку всего дачного домика доской толщиной 20 мм. Если душ с туалетом делается утепленный, тогда с внутренней стороны между вертикальными стойками вставляют плиты пенопласта. Зашить утеплитель изнутри туалета можно такой же доской, а вот в душе лучше применить ПВХ вагонку. Она устойчива к влаге и не поддается гниению. Такую же обшивку делают и на потолке.
• По окончании наружной и внутренней обшивки дачного домика переходят к обустройству пола в душе. Канализационная труба уже установлена еще на этапе возведения фундамента, теперь настало время организовать слив. Грунт внутри душевой кабинки застилают черной пленкой. Из нее должен торчать только пластиковый отвод от канализационной трубы, где будет образована воронка слива.
• Сверху пленку в душе засыпают слоем песка, затем щебня и бетонируют. Причем стяжку выравнивают так, чтобы в сторону воронки получался слив.
• После застывания бетонной стяжки пол душа обрабатывают гидроизолирующей мастикой. Из реек сбивают поддон с большими щелями, чтобы вода сквозь них проникала к сливному отверстию. Решетчатый поддон устанавливают на пол душевой кабинки.

В финале осталось внутри душевой кабинки отгородить шторкой из полиэтилена место для одежды. Это будет раздевалка.

Подвод воды к душевой кабинке

Финалом строительства дачного душа, совмещенного с туалетом, является установка бака для воды. На плоской крыше под емкость можно сбить из бруса подставку, и закрепить ее насквозь болтами через профнастил к стропилам.

На двускатной крыше бак установить сложно, поэтому лучше возле дачного душа сварить из профиля высокую подставку. Для устойчивости ее придется забетонировать в земле.

К баку подводят водопровод и электричество, чтобы подогревать воду в холодное время суток. ТЭН и саму металлическую подставку возле душа заземляют для безопасности.

Дачный душ с туалетом можно построить своими руками. Пусть на это уйдет не один день, главное, чтобы постройка получилась комфортная и надежная.

Полезные советы

Хозяйственный блок туалет и душ для дачи можно утеплить, сделать два уровня напольного покрытия, а сверху облицевать линолеумом или кафельной плиткой. Утеплить стены, пол и потолок поможет минеральная вата или пенопласт.

Пергамент или полиэтилен защищают деревянную постройку от влаги.

Зимой помещение для душа на даче может быть использовано для хранения овощей и консервированных продуктов.

Угловая конструкция спрячет от любопытных глаз истинное назначение постройки: дровник, сарай для инструментов или санузел.

Источник: 1pomebeli.ru