Общие положения по выполнению кровельных работ. Требования к технологическим процессам. Кровли из листовой стали. Заготовка лежачих и стоячих фальцев. Устройство черепичных кровель.
Кровли из битумных, битумно-полимерных наплавляемых рулонных материалов.
| Рубрика | Строительство и архитектура |
| Вид | реферат |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 04.09.2013 |
| Размер файла | 710,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Методы и приемы выполнения кровельных работ
Общие положения по выполнению кровельных работ. Требования к технологическим процессам
Производство кровельных и гидроизоляционных работ должно быть безопасным на всех стадиях:
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА БРОШЕННОМ ОБЪЕКТЕ
— подготовки поверхности основания — сушка, выравнивание и обеспыливание;
— подачи материалов на рабочее место;
— нанесения мастик и приклеивания рулонных материалов;
— приготовления мастик на объекте строительства.
Запрещается применение рулонных и мастичных материалов не соответствующих требованиям стандартов или технических условий, а также материалов, выполненных по стандартам или техническим условиям, в которых отсутствуют показатели взрывной и пожарной опасности.
При производстве работ должны быть предусмотрены мероприятия, предупреждающие воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов, к которым относят:
— расположение рабочего места на высоте и в опасной зоне;
— подвижные части производственного оборудования;
— опасное значение напряжения в электрической цепи оборудования;
— повышенную температуру применяемых материалов;
— загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;
— пожаро- и взрывоопасность применяемых рулонных и мастичных материaлов, разбавителей, растворителей;
— недостаточную освещенность рабочей зоны;
Безопасность производства кровельных и гидроизоляционных работ должна обеспечиваться:
— технологией (технологической последовательностью) производства работ;
— организацией рабочих мест и труда исполнителей;
— размещением производственного оборудования, машин и механизмов;
— способами транспортирования материалов к рабочим местам;
— применением средств индивидуальной и коллективной защиты работающих, а также спецодежды и спецобуви;
— обучением работающих безопасным методам труда;
— соблюдением требований пожарной безопасности;
— контролем требований безопасности.
Мероприятия по предупреждению воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов должны содержаться в проектах производства работ, технологических картах и соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ
Топ ошибок при строительстве крыши, ошибки кровельных работ.
12.1.013-78, СНиП III-4-80*, Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и огневых работ на объектах народного хозяйства, утвержденных ГУПО МВД СССР, а также требованиям других нормативных документов по данному вопросу, утвержденных в установленном порядке, и настоящего стандарта.
При устройстве электрического освещения следует руководствоваться СНиП II-4-79, СНиП III-4-80*, Правилами устройства электроустановок утвержденных Минэнерго СССР, и ГОСТ 12.1.046-85.
Работы по устройству кровель и гидроизоляции следует выполнять комплексно с применением средств механизации.
Работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от границы перепада, равного по высоте 1,3 м и более, следует производить после установки временных или постоянных защитных ограждений. При отсутствии этих ограждений работы следует выполнять с применением предохранительного пояса. Места закрепления карабина предохранительного пояса должны быть указаны в проекте производства работ.
Для прохода по покрытию, не рассчитанному на нагрузки от работающих, должны применяться трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.
На время производства работ следует выделять участки работ, вокруг которых должны быть установлены границы опасной зоны, сигнальное ограждение, знаки безопасности и надписи по ГОСТ 12.4.026-76.
Выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ; грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более не допускается.
При производстве работ внутри помещений, камер или емкостей с применением растворителей, разбавителей, образующих взрывоопасные смеси, совмещение гидроизоляционных и огневых работ не допускается.
В особых случаях при согласовании с пожарным надзором допускается приготовление мастик с использованием оборудования, размещенного непосредственно на покрытии (перекрытии), в соответствии с проектом производства работ, разработанным или согласованным проектной организацией.
Мастики, приготавливаемые на объекте строительства или доставляемые централизованно, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отраслевых стандартов или стандартов предприятий.
Битумоплавильные установки, размещаемые в котлованах, должны оборудоваться устройствами для принудительной подачи и организованного отвода продуктов горения топлива за пределы котлованов на высоту не менее 2,5 м над окружающей котлован поверхностью.
Битумоплавильные установки, инвентарные битумопроводы для подачи составов должны быть расположены на прочном основании, исключающем их просадку.
Приспособления, предназначенные для обеспечения безопасности работающих и удобства работы (лестницы, стремянки, трапы, мостики, леса, подмости, сходни, люльки и др.), должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.012-75.
При выполнении кровельных и гидроизоляционных работ в опасных зонах работающих следует выдавать наряд-допуск к производству работ в порядке, установленном CHиП III-4-80*.
Выбор кровельного материала
Кровля — верхний элемент крыши, устраиваемый для защиты здания от атмосферных осадков. Выбор методов и приемов кровельных работ зависит от выбора кровельного материала. В данный момент рынок пестрит всевозможными кровельными материалами на любой вкус. Материалы, предназначаемые для кровли, должны быть не только прочными, но и долговечными, то есть иметь хорошие показатели атмосферостойкости (способность выдерживать действие различных атмосферных факторов — отрицательных температур, солнечной радиации, кислорода воздуха без ухудшения свойств материала), теплопроводности, коррозионной стойкости, морозостойкости. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные виды кровельных материалов по таким пунктам:
1. Из чего и как изготовлен материал.
2. Что собой представляет, какие разновидности бывают.
3. Какой минимальный и максимальный уклон кровельной конструкции необходим для его применения.
4. Как происходит укладка, (основные принципы).
5. Какая конструктивная подготовка нужна (кровельная конструкция, какой настил, какой подкладочный слой и тд).
6. Какие характеристики важны при выборе этого материала и область применения материала.
7. Плюсы и минусы материала.
8. Примерная стоимость.
Виды кровельных материалов
Керамическая черепица изготовляется из глиняной массы которая проходит процесс формования и обжига в печи с температурой около 1000 градусов, при этом она получает красно-коричневый цвет. Также может иметь глазурированнюю защитную пленку которая наносится перед обжигом и служить для лучшего удаления атмосферных осадков. Готовое изделие представляет из себя плитку небольшого размера (от 30*30см) с весом от 2кг. Существуют разные виды керамической черепицы в зависимости их положения на кровли и способа изготовления: рядовая керамическая черепица: плоская ленточная, пазовая ленточная, пазовая штампованная, одноволновая, двухволновая, желобчатая и другие. Когда же применять черепичную кровлю? Оптимальный уклон кровли для применения черепицы от 25-35 до 60 градусов:
1. При уклоне меньше 22градусов необходимо провести мероприятия по улучшению гидроизоляции и вентиляции
2. От 22 до 60 градусов стандартное крепление черепицы
3. При уклоне больше 60 градусов необходимо дополнительное крепление шурупами (гвоздями)
Черепица крепится друг с другом при помощи специальной системы замков и крепится к обрешетки при помощи специальных отверстий — таким образом верхняя черепица ложится на нижнюю устраивая сплошной кровельный ковер, что исключает протекания Срок службы качественной черепицы без необходимости проведения ремонта — более 100-150 лет (посмотрите хотя бы на старинные дома в Европе). Применяется в кирпичных, деревянных, каменных дома любой этажности.
Из-за большого веса керамическая черепица достаточна тяжелая, в стремлении облегчить ее конструкцию была разработана цементно-песчаная черепица (вместо обжига черепицы используется реакция схватывания цементно-песчанного раствора под давлением). Квадратный метр весит 35-45кг.
В состав такой черепицы входит цемент, песок и оксиды железа, который выступает красителем, то есть на вид и по конструктивным особенностям она ничем не отличается от керамической черепицы. Выпускается такая черепица плоской и профильной, покрытой глазурью и без нее. Уклон при котором можно применять цементно-песчаную черепицу меняется от 20 до 60 градусов.
Монтируется черепица рядами на обрешетку с так называемой «перевязкой», таким образом, чтоб черепица предыдущего ряда была смещена на половину ее ширины. Рекомендуемое сечение стропил не менее 50×150 мм, шаг — 600-900 мм, в зависимости от нагрузки и пролета стропильной ноги. Цементно-песчаную черепицу крепят гвоздями к обрешетке, гвозди проходят в отверстия, которые сделаны в ней на заводе. Подстилающим слоем под цементно-песчаную черепицу служит гидроизоляционный ковер и обрешетка, как показано на рисунке ниже.
Также положительным фактором за выбор цементно-песчаной черепицы является большая цветовая палитра черепицы.
Черепица набирает прочность с годами в процессе эксплуатации, она не теряет свои технические свойства.
Применять такую черепицу можно как и керамическую в деревянных, кирпичных домах разной этажности, но отличительной чертой является ее стоимость, которая значительно меньше керамической. Таким образом применив цементно-песчаную черепицу можно получить такой же декоративный эффект за меньшие деньги
Битумная черепица произведена из стекловолокна или целлюлозы, полиэстера которые наносят на битумную плитку после чего их покрывают специальным веществом для окраски в необходимый цвет. Такая черепица достаточно надежный кровельный материал так она имеет слой битумно-резинового покрытия, которое склеивает и делает одним целым кровельный ковер, под воздействием солнечных лучей. Это небольшого размера черепица, лист длиной около метра и стандартной шириной от 30см имеет вес от 8-12кг квадратный метр, имеет треугольную, прямоугольную или округлую форму, большой выбор цветов. Такая черепица очень пластична (деформировать ее можно руками без особых усилий) и устойчива к атмосферным осадкам, благодаря чему можно повторить любую замысловатую форму кровельной конструкции задуманную архитектором.
Применима для кровель с уклоном больше 12 градусов, максимальный уклон крыши не ограничен. Такую черепицу применяют если Вы решили придать своей крыше замысловатую, необычную форму-так как ее легко можно смонтировать с разным уклоном и выгнуть по любой криволинейной поверхности. Также необходимым условием является использование подкладочного слоя -ковра, уложенного на сплошную обрешетку из водостойкой фанеры или ОСБ. Подкладочный слой раскатывается по всей площади крыши (делается из гидроизоляционных материалов).
Битумная черепица характерна применяется для коттеджей, частных домов, беседок, гаражей, общественных зданий. Такую черепицу также применяют при реконструкции старых кровель (из кровельного железа, кровель из битумных материалов), делая новый ковер из битумной черепицы прямо поверх подготовленного старого (В случае устройства мягкой черепицы поверх битумных покрытий, последние выполняют функцию нижнего подкладочного ковра).
битумный черепичный кровля рулонный
Металлочерепица представляет из себя лист оцинкованной стали (несущая часть) с полимерным покрытием (защищающая и декоративная часть). Число и соединение слоев отличаются в зависимости от производителя, обязательны следующие: цинк с обоих сторон стального листа, и полимерные защитные покрытия (акрил, полиэстер, пластизол, либо ПВФ2), которые, к тому же, определяют цвет и свойство поверхности (матовая либо блестящая). Металлочерепица действительно похожа на керамическую благодаря своей фактуре, но это только на первый взгляд, на самом деле это не отдельные плитки а цельный стальной лист с фактурным рифлением, толщиной от 0,4мм и разнообразными видами размеров.
Такой вид черепицы применим для кровель с уклоном от 15 градусов, а максимальная величина уклона не ограничена. При уклонах до 20 % должна быть предусмотрена обязательная герметизация стыков между настилами металлочерепицы. Достаточна простой в монтаже материал — крепится гвоздями или кровельными саморезами к обрешетке кровли. Величина нахлестки металлочерепицы вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската на один гофр. Применяется такая черепица практически везде начиная от временных киосков и торговых центров и заканчивая высотными зданиями и промышленными сооружениями, и, конечно же, в коттеджах и частных домах.
Асбестоцементные плиты (шифер)
Асбестоцементные волнистые кровельные листы («шифер») — цементный композиционный материал, упроченный асбестовым волокном. Смесь коротковолокнистого асбеста (15%) и портландцемента (85%). Выпускается в виде листов прямоугольной формы с волнистым рифлением, обычно это 6 волн профиля.
Стандартный размер шиферного листа 1,2*0,7м и высота волны от 28мм, вес квадратного метра такой кровли от 10-15кг. Листы кладутся внахлёст и крепятся к обрешётке гвоздями, под которые укладывают мягкие герметизирующие прокладки. В качестве основания под кровлю устраивается обрешетка из брусков сечением 50 x 50 мм — для листов обычного профиля и сечением 75 x 75 мм — для листов усиленного профиля с шагом соответственно 500—550 и 750—800 мм. При монтаже шиферных крыш рекомендуется делать подкладочный слой из пергамина или рубероида. Уклоны кровли при использовании асбестоцементных листов рекомендуется применять больше 12 градусов и до 60 градусов.
Сейчас в строительстве такие кровельные материалы применяют в основном для зданий незначительной важности (сараи, летние кухни, хозяйственные блоки, заборы) хотя иногда и применяют для кровли дачных и коттеджных домов, когда хозяева хотят сэкономить.
Самый простой вид покрытия это листы из оцинкованной стали. Можно сказать, что металлические листы это предшественники современной металлочерепицы. Профнастил — это профилированные, или гофрированные для повышения их жесткости листы, изготовленные из горячеоцинкованной стали (как с полимерным покрытием, так и без него).
Волны на листах профнастила имеют различную высоту и форму: трапециевидную, синусообразную, закругленную. Волнистость упрощает стыковку и придает декоративную привлекательность. Профнастил выпускают разных размером, в зависимости от производителя и материала. Для профнастила минимальный уклон 10 градусов, максимальный не нормируется. Монтируются профнастил на обрешетку из бруса с прокладкой из пергамина для увеличения водозащитных свойств и креплением саморезными винтами.
В среднем расход крепежных элементов — 6-8 шт. на 1 м2 покрытия. Стыки профнастила следует делать внахлест с перехлестом не менее 200 мм и заполнять битумным герметиком. Возможна настилка профильных листов и стали по старой рулонной кровле (при реконструкции и ремонте кровли).
Профнастил применим в основном для хозяйственного строительства (сараи, подсобные помещения) и промышленном строительстве (автомойки, супермаркеты, заводы).
Стальная фальцевая кровля
Такая кровля представляет собой покрытие из листов гладкой стали, что дает возможность легко стекать воде даже при небольших уклонах. Материалом для такой кровли служит стальной лист, он может быть оцинкованным и неоцинкованным, с нанесенным полимерным покрытием и без него.
Для кровельной стали уклон должен быть не менее 20 градусов, максимальный уклон не нормируется.
Основной принцип фальцевой кровли — механическое соединение частей кровли между собой путём зацепов соседних частей кровли. Фальц (фальцевое соединение) — шов, который образуется при соединении листов металлической кровли. На стропильные фермы укладывается антиконденсатная пленка, после чего устанавливается обрешетка с шагом 200-400 мм.
Кровельный лист крепят к обрешетке при помощи клямера. Различают фальцевые соединения: лежачие и стоячие, одинарные и двойные. Боковые длинные края полос стали, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные — лежачими. Фальцы выполняются (закатываются), либо вручную специальным инструментом, либо современным способом — специальными электромеханическими закаточными устройствами. Такая кровля имеет широкое применение начиная от старинных усадеб и церквей и заканчивая промышленными крышами.
Медная и алюминиевая фальцевая кровля
Медная и алюминиевая кровля достаточно дорогой, долговечный и красивый кровельный материал. Кровельная медь выпускается в виде листов толщиной от 0.3 мм, ширина 700мм и длина 1100мм. Вес медной кровли 5-10кг на квадратный метр, вес алюминиевой 2-5кг/кв.м. Такую кровлю применяют при кулоне от 15 градусов, максимальный уклон не ограничен.
Новая медная кровля остается ярко-красной недолго, после чего под воздействием паров углекислого газа, воды и другими атмосферными соединениями, медь покрывается патиной — это зеленоватая, бурая и изумрудно зеленая пленка основного карбоната. Эта пленка становится основным фактором долговечности медной кровли, так как — патина защищает металл от коррозии, от механических повреждений, и от ультрафиолетовых излучений. Так же как и медное покрытие на воздухе алюминий покрывается защитной оксидной пленкой. В отличие от большинства кровельных материалов, медь не теряет пластичности при отрицательных температурах. Технология укладки такой кровли такая же как и у стальной фальцевой кровли только комплектующие из меди и алюминия (если использовать стальные то кровля будет кародировать).
Это гибкие волнистые листы, отформованные из целлюлозных волокон и пропитанные битумом. Листы состоят из целлюлозы, пропитанной дистиллированным битумом и обработанной особыми термоотверждаемыми смолами, минеральными добавками и пигментами. Обработка целлюлозы происходит под давлением и при высокой температуре из-за этого водоустойчивость и прочность материала значительно возрастает. Такой вид кровли называют «гибким шифером». Битумные волнистые листы применяются при уклонах кровли от 5 градусов, максимальный уклон не нормируется:
1. При уклоне от 5 до 10 градусов необходимо устраивать сплошную обрешетку из доски или фанеры, нахлест листов 2 волны.
2. При уклоне от 10 до 15 градусов устраивается обрешетка с шагом 450 мм, нахлест 1 волна.
3. При уклоне больше 15 градусов делается обрешетка с шагом 600мм, нахлест 1 волна.
Размеры листов примерно 2х1 м (в зависимости от производителя). В качестве подосновы для такой кровли выступает гидроизоляционный рулонный материал, уложенный по всей площади крыши. Широко применяются в строительстве для покрытия строений производственных помещений, частных домов и малых архитектурных форм, помещений ресторанов и кафе. Из-за того, что они обладают гибкостью вдоль волны их можно применять на криволинейных крышах — сводчатых, купольных.
Также битумный волнистый лист (бывший в употреблении) можно применить в качестве подложки — гидроизоляции под другие кровельные материалы.
Кровля из натурального сланца — элитный кровельный материал был создан природой примерно 400 млн. лет назад под действием давления и температуры. Сланцевые кровли характерны для европейских замков средних веков. Уклоны для сланцевых кровель могут достигать 25 градусов в зависимости от способа укладки. Такой кровельный материал имеет толщину от 4 мм, размеры 15х20 см и 30х60 см и изготавливается вручную, вес квадратного метра сланцевой кровли до 25 кг Обрешётка под сланцевую кровлю устраивается из реек сечением 40 х 60 мм, прибиваемых к стропилам гвоздями длиной 90 — 100 мм.
Расстояние между смежными рейками назначается, в зависимости от длины применяемых плиток, с таким расчётом, чтобы оно было несколько меньше половины длины плитки.
Кровли из натуральных материалов
Кровли из природных материалов представлены такими кровельными материалами как солома, камыш, дерево (гонт), дерновая кровля. Такие кровли в наше время скорее элитное исключение из правил. Эти необычные и экологически чистые материалы применимы для эксклюзивных покрытий.
Кровли из камыша, дерева, соломы эффективны на коммерческих зданиях. Например (рестораны, гостиницы, бары и отели).
Выбор кровельного материала зависит от:
· cбор нагрузок на кровлю нагрузки, действующие на кровлю, состоят из собственного веса конструкции кровли, то есть веса всего «пирога» крыши (стропил, обрешетки, кровли, утеплителя и т.д.) и веса нормативного снегового покрова, характерного для Вашего региона (в Украине он колеблется от 70 до 180кг/кв.м.). Также, необходимо учитывать силу ветра данного региона.
· архитектурное решение кровли из эскизного проекта становится ясно какую форму приобретет кровля будущего дома. Исходя из формы, габаритов, конструктивных особенностей здания подбирают конструкции кровельной системы и ее покрытие. К примеру, выбрав кровельный материал керамическую черепицу, архитектору необходимо будет соблюсти уклон крыши не меньше 30-35 градусов, так как это предусмотрено технологией устройства.
· долговечность, огнестойкость в зависимости от условий эксплуатации крыши следует подбирать долговечность, огнестойкость крыши. Ведь нет смысла делать кровлю «на века» для хозяйственного сарая и тратится на сверхновые и технологические материалы.
По внешнему виду и размерам материалы для кровли подразделяются на:
· листовые (профилированные листы, металлочерепица, асбестоцементные листы и др.);
· рулонные (пергамин, рубероид и др. модификации на их основе);
· пленочные (полимерные и резиновые мембраны);
· мастичные (полимерные и битумные мастики);
· штучные (сланец, черепица, гибкая черепица и др.)
В соответствии с материалом определяются методы и приемы выполнения работ, выполняются работы по устройству кровли.
Подготовка оснований под кровлю
Основанием под рулонные и мастичные кровли являются поверхности сборных железобетонных плит и теплоизоляции без стяжки или с цементной или асфальтовой стяжкой по ней. Под кровлю из штучных материалов применяют деревянные основания (сплошные и разреженные) из брусков или брусьев и досок.
Основания под кровли устраивают по горизонтальным, вертикальным и наклонным поверхностям здания, выступающим над крышей (парапетным стенкам, трубам, шахтам).
Выравнивающую стяжку под рулонный ковер устраивают из цементно-песчаного раствора марки 50-100, песчаного асфальтобетона или устраивают сборную стяжку из асбестоцементных листов. Толщина стяжки из раствора при укладке по бетону 10-15 мм, по жестким монолитным и плитным утеплителям 15-25 мм, по сыпучим и нежестким плитным утеплителям 25-30 мм. Сборная стяжка -асбестоцементный лист толщиной 10 мм.
Асфальтобетонное основание под кровлю должно быть разрезано температурно-усадочными швами шириной 10 мм на квадратные участки со сторонами 4 м. Швы покрывают полосками из рулонного материала шириной 150 мм, приклеивая их с одной стороны шва во избежание разрыва рулонного ковра при деформации основания. Поверхности оснований независимо от материала, из которого они выполнены, должны быть ровными и не прогибающимися.
Не допускаются местные обратные уклоны и впадины, которые могут вызвать застой воды на кровле.
Просветы между поверхностью основания под кровли из рулонных материалов и контрольной трехметровой рейкой не должны превышать 5 мм при укладке рейки вдоль ската и 10 мм -при укладке ее поперек ската; просветы между поверхностью основания под кровли из штучных материалов и контрольной трехметровой рейкой не должны быть более 5 мм в обоих направлениях. Просветы допускаются только плавно нарастающие, не более одного на 1 м длины.
Деревянные сплошные основания укладывают под асбестоцементные листы. Основания под плитки выполняют в один слой с зазором между досками не более 10 мм.
Деревянные разреженные основания из брусков сечением 50 х 50 мм и досок сечением 50 х 200 мм устраивают под покрытие волнистыми асбестоцементными листами ВО,листовой сталью, черепицей и деревянными изделиями.
Выполнение кровельных работ с применением наиболее распространенных видов кровельных материалов
Устройство кровель из рулонных материалов. Кровли из битумных, битумно-полимерных наплавляемых рулонных материалов.
Работы по устройству кровель должны выполняться в следующей последовательности:
а) огрунтовка основания;
б) устройство гидроизоляции вокруг водоприемных воронок;
в) устройство основного кровельного ковра;
г) устройство дополнительных слоев в лотках и в местах примыканий;
д) устройство защитного слоя;
е) установка защитных фартуков.
До приклейки основание грунтуют раствором битума марки БН-70/30 в керосине, приготовленным в соотношении (по массе) 1:2. Расход грунтовки должен составлять 0,5-0,8 кг/м2.
Устройство кровельного ковра выполняют путем размягчения слоя мастики на материале инфракрасными излучателями, либо пламенем от тарелочных устройств. Работы по устройству кровельного ковра указанным способом могут выполняться при температуре окружающей среды не ниже -20 °С.
Соблюдается следующая последовательность: сначала на участке приклейки каждый рулон раскатывают на 3-4 м с целью уточнения направления и величины нахлестки, затем скатывают, после чего конец основания приклеивают к основанию с помощью ручной газовой горелки;
затем начинают прогрев основания и приклейку материала к основанию путем его притирки кровельным гребком.
В стесненных местах (примыкания к вентиляционным шахтам, парапетам и т. д.) мастику размягчают с помощью ручной горелки.
Устройство кровельного ковра путем размягчения мастичного слоя на материале растворителем выполняют при температуре окружающей среды не ниже +5 °С. Сущность способа заключается в том, что утолщенный покровный слой, нанесенный при его изготовлении, перед началом наклейки размягчают с помощью растворителя.
Склейку рулонного ковра производят в следующей последовательности: каждый рулон перед наклейкой раскатывают на всю его длину и примеряют к ранее уложенному полотнищу для обеспечения необходимой нахлестки; затем полотнище снова скатывают в рулон, конец его приклеивают и рулон устанавливают на каток-раскатчик; с помощью катка-раскатчика рулон раскатывают на основание, одновременно на его нижнюю сторону и на основание наносят растворитель; затем рулонный материал тщательно прикатывают катком через 10-15 мин после нанесения растворителя.
Прикатку производят не только непосредственно при наклейке ковра, но и повторно на следующие сутки.
Полотнища кровельного ковра в местах примыканий к вертикальным поверхностям (парапету, стенам лифтовых шахт, вентблокам и т. п.) должны поднимать на всю высоту примыканий и заводить вштрабу. Примыкания готового кровельного ковра к вертикальным поверхностям закрывают фартуками из оцинкованной кровельной стали, которые крепят к деревянным антисептированным брускам гвоздями, пробивающими все слои ковра. Щели между фартуками и конструкциями заделывают цементно-песчаным раствором марки М-100 с последующей обмазкой герметизирующей мастикой.
В случае ремонтных работ поверхность существующей кровли должна быть очищена от пыли, грязи. Пузыри, трещины, швы на поверхности существующей рулонной или мастичной кровли должны быть отремонтированы. Все детали воронок перед устройством кровельного слоя должны быть очищены от ржавчины и покрыты антикоррозионным составом.
Места пропуска через кровлю труб должны быть выполнены с применением стальных патрубков с фланцами (или железобетонных стаканов) и герметизацией кровли в этом месте. Места пропуска анкеров также должны быть загерметизированы, для чего устанавливают рамку из уголков, а пространство между рамкой и патрубком или анкером заполняют герметизирующей мастикой.
В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока слои водоизоляционного ковра должны на 150 мм перекрывать водоприемную чашу, которую прикрепляют к плитам покрытия хомутом с резиновым уплотнителем; водоприемную чашу следует опирать на утеплитель из легкого бетона.
В деформационном шве с металлическим компенсатором перед устройством водоизоляционного ковра на компенсатор должен быть наклеен сжимаемый утеплитель (например, из минеральной ваты) и на него уложена выкружка из оцинкованной кровельной стали, кромки которой опирают на бетонные бортики, а на выкружку насухо укладывают стеклоткань и заводят водо-изоляционный ковер.
В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного водоизоляционного ковра должны быть заведены на верхнюю грань парапета с обделкой мест примыкания оцинкованной кровельной сталью и закреплением ее с помощью костылей.
При высоте парапета до 200 мм переходной наклонный бортик рекомендуют выполнять из бетона до верха парапета. При устройстве кровли в покрытиях с высоким (более 450 мм) парапетом защитный фартук должен быть закреплен пристрелкой дюбелями, а верхняя часть парапета отделана кровельной сталью, закрепляемой костылями, или покрыта парапетными плитками с герметизацией швов между ними.
Конек кровли при уклоне 3 % и более должен быть усилен на ширину 150-250 мм с каждой стороны, а ендова — на ширину 500-750 мм (от линии перегиба) одним слоем дополнительного водоизоляционного ковра, который может быть выполнен из рулонного материала (при рулонных кровлях), приклеенного к основанию по продольным кромкам.
При наклейке полотнищ основного кровельного ковра вдоль ската верхняя часть полотнища нижнего слоя должна перекрывать противоположный скат не менее чем на 1 000 мм.
При наклейке полотнищ поперек ската верхняя часть полотнища каждого слоя кровельного ковра, укладываемого на коньке, должна перекрывать противоположный скат на 250 мм.
Температура при нанесении горячих битумных мастик должна составлять 160 °С с предельным отклонением +20 °С. При этом ее следует контролировать не реже 4 раз в смену и заносить в журнал производства работ.
При наклейке основного и дополнительного кровельных ковров горячую мастику необходимо наносить слоем толщиной соответственно 2 и 1,5 мм, а холодную битумную — толщиной 1-0,8 мм с допускаемым отклонением ±10 %.
Устройство кровельного ковра следует осуществлять путем сплошной, полосовой или точечной наклейки нижнего слоя или свободной укладкой его с механическим креплением к основанию.
Метод наклейки на мастиках рекомендуют использовать преимущественно в тех случаях, когда недопустимо применение метода расплавления битумно-полимерного слоя (объекты газораспределения, размещение на покрытии газопроводов, здания со взрывоопасным производством и т. п.).
При разогреве наплавляемых материалов огневым способом (т. е. с применением газовых или жидкостных горелок) нагрев покровного слоя происходит контактным путем. Источник теплоты — открытое пламя. Если нагрев чрезмерно продолжительный, тепло не только начинает распространяться во внутрь но за это время происходит перегрев самой поверхности материала, испарение легких фракций, вытекание битума из-под раскатываемого рулона и т. д. В итоге слой наклеиваемого на основание материала частично утончается, разрушается, что приводит к уменьшению срока службы мягкой кровли.
Температура пламени горелочных устройств составляет 600-800 °С. Процессы разложения битума начинаются примерно при 250 °С. Температура поверхности склеивающих слоев должна составлять около 160 °С. Ее определяют визуально по ширине вытекающего битума, которая должна составлять около 1 см.
Более эффективный и безопасный метод склеивания рулонных наплавляемых материалов специальным электрическим оборудованием с инфракрасными излучателями разработан молодым ученым Сиденко Д. А.
Достоинством машин с инфракрасными излучателями является то, что излучение, проходя на глубину материала до 1 мм, плавно нагревает поверхность от исходной температуры материала до требуемой 140-160 °С. При этом обратная сторона материала не размягчается.
Устройство кровель из мастичных материалов. Кровли из битумных, битумно-полимерных и полимерных мастик
Кровли из битумных мастик устраивают на крышах жилых, общественных и промышленных зданий. Покрытия состоят из гидроизоляционного слоя или из гидроизоляционного и армирующего слоев. Армирующим слоем являются стекломатериалы — стеклосетка, стеклохолст, стекловолокно (рубленое). Вместо сплошного армирующего слоя иногда ограничиваются армирующими прокладками.
Мастики состоят из смеси битумного вяжущего с волокнистым или тонкомолотым наполнителем. Мастику наносят с помощью форсунки. Нарезанный кусками стеклохолст укладывают в ковер на предварительно нанесенный слой мастики, при этом дополнительно при наклеивании стеклохолста надо обильно полить мастику под раскатываемый рулон.
Основанием под мастичные кровли служат бетонные и железобетонные плиты с ровными поверхностями, либо поверхности монолитных утеплителей, либо стяжки из цементно-песчаного раствора.
Плитные основания и стяжки грунтуют раствором битумного вяжущего вещества в растворителе.
Конструкции мастичных кровель в зависимости от уклонов делят на несколько типов. Плоскую кровлю с уклоном 0-0,25 % выполняют в виде четырехслойного мастичного гидроизоляционного ковра с четырьмя армирующими прокладками из стеклосетки или стеклохолста и защитного слоя из гравия (размером зерен 3-10 мм), втопленного в мастику. Кровля с уклоном 2,5-10 % из тех же мастик представляет собой мастичный гидроизоляционный ковер с тремя армирующими прокладками из стеклосетки или стеклохолста и защитного слоя из гравия, втопленного в мастику. Скатную кровлю с уклоном более 10 % из тех же мастик выполняют в виде мастичного гидроизоляционного двухслойного ковра с двумя армирующими прокладками из стеклохолста и из одного верхнего слоя рубероида с крупнозернистой посыпкой.
Для увеличения отражательной способности мастичной кровли верхние слои окрашивают алюминиевыми суспензиями на основе бутилкаучука и растворителя. Защитный слой из алюминиевой суспензии наносят только после окончания формирования гидроизоляционного покрытия, но не ранее чем через 24 ч. Перед употреблением алюминиевую суспензию тщательно перемешивают. Количество приготовленной алюминиевой суспензии должно соответствовать потребности одной смены.
Смесительные агрегаты, установки для нанесения мастики и инструменты после окончания работ необходимо промывать растворителем.
Кровли из листовой стали. Заготовка лежачих и стоячих фальцев
Для рядового покрытия скатов крыш из карнизных свесов, настенных желобов, разжелобков и т. д. заготовляют картины. Картина — это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Обычно их делают составными из двух листов (85-90 %), реже одинарными (10-15 %) для добавок в рядовых полосах.
Кровельная листовая сталь для заготовки картин или звеньев водосточных труб должна иметь ровные плоскости; все углы должны быть прямыми. Заготовку фальцевых соединений кровельщик выполняет на верстаке, щит которого окантован с одной или двух сторон угловой сталью.
Фальцевые соединения по внешнему виду делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения -на одинарные и двойные. Размеры фальцев даны для листов толщиной 0,45-0,7 мм. Для более толстых листов отгибы увеличивают на 20 %.
Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещался, его придерживают левой рукой. Вначале на углах листа по риске делают киянкой два маячных отгиба, для чего риску совмещают с ребром уголка на верстаке.
Затем по риске отгибают всю кромку, переворачивают лист и отогнутую кромку сваливают на плоскость. Таким же образом заготовляют кромки и на втором листе. После этого листы соединяют в замок и уплотняют киянкой. Чтобы фальц не раздвигался, его подсекают металлической планкой и молотком
Двойной лежачий фальц формируют следующим образом. Первые четыре операции выполняют так же, как для одинарного фальца. Заготовленную кромку затем отгибают вниз на 90°, лист переворачивают на верстаке отогнутой кромкой вверх и фальц сваливают на плоскость. Также приготовляют второй лист. Подготовленные кромки листов вдвигают одну в другую, после чего фальц уплотняют киянкой.
Подсекают фальц с помощью планки и молотка.
Одинарными лежачими фальцами соединяют картины рядового покрытия в поперечном направлении (по отношению к стоку воды); двойными — картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков, а на монументальных зданиях — и рядовое покрытие в том же направлении. Одинарные стоячие фальцы используют для соединения рядовых полос в продольном направлении (вдоль стока воды), двойные — для тех же целей на крышах монументальных зданий.
Устройство кровель из мелкоразмерных (мелкоштучных) материалов. Устройство черепичных кровель
Все кровли из мелких штучных материалов, таких, например, как черепица, устраивают по деревянным основаниям — обрешетке из брусков, досок или жердей, которые укладывают параллельно карнизу здания. Шаг обрешетки зависит от кроющей длины штучных изделий.
Бруски и доски располагают на стропилах с таким расчетом, чтобы штучный материал можно было уложить на скате крыши как в продольном, так и в поперечном направлениях целое число раз. Бруски обрешетки имеют сечение 50×50, 50×60 и 60×60 мм в зависимости от массы и слойности кровельного материала: более тяжелый материал укладывают на бруски большего сечения.
Бруски раскладывают и крепят к стропилам в направлении от конька к карнизу. По карнизу укладывают доски шириной 140-150 мм с защитой по карнизному краю уравнительной рейкой. Основания крыши не должны быть зыбкими при ходьбе по ним. Поверхность обрешетки должна быть ровной.
Плоскую ленточную черепицу укладывают двумя способами: двухслойным или чешуйчатым.
Черепицу укладывают в направлении снизу вверх, т. е. от карниза к коньку, таким образом, чтобы вышеукладываемые ряды перекрывали нижеуложенные. Черепицу смещают одну относительно другой, т. е. все нечетные ряды начинают и заканчивают целыми черепицами, четные ряды начинают и заканчивают половинками. Черепицу первого ряда укладывают на две обрешетины, зацепляя при этом шипами за тыльную грань верхней обрешетины. Во втором ряду ее зацепляют за верхний торец первого ряда.
Третий и все вышеукладываемые ряды делают как первый, приконьковый — как второй. Все черепицы, которые укладывают вдоль карнизных и фронтонных свесов, крепят независимо от уклона крыши. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую или каждую третью черепицу. Если уклон больше 100 %, черепицу рекомендуется закреплять во всех рядах.
Плоскую черепицу крепят к обрешетке кляммерами 7 или гвоздями. При использовании кляммер плоскую черепицу закрепляют попарно. Кляммеры ставят в процессе укладки кровли после зацепления черепицы шипом за обрешетку. Правый горизонтальный отворот кляммеры должен находиться сверху уложенной черепицы. Под левый же отворот подводят смежную черепицу.
Отвороты сверху закрывают очередным укладываемым рядом. Отогнутые концы клям-мерных крючков забивают со стороны чердака в обрешетку. После завершения работ на основных скатах приступают к покрытию паль-мовых скатов и ребер.
Конек крыши и ребра покрывают коньковыми желобчатыми черепицами 5. На коньке их укладывают в том же направлении, в каком ведут укладку на скате. На ребрах черепицу всегда устанавливают в направлении снизу вверх. Место сопряжения ребер с коньком заделывают кровельной розеткой из оцинкованной стали или цементным раствором. Желобчатую черепицу укладывают на растворе.
Каждую черепицу привязывают проволокой, один конец которой крепят за ушко, а другой привязывают к гвоздю, забитому в обрешетину сбоку или снизу. Вторую черепицу в коньке или на ребре укладывают таким образом, чтобы ее фальцевый ободок вошел в круговую канавку первой. Аналогично укладывают и все последующие желобчатые черепицы.
Примыкание кровли к поперечной стене закрывают фартуком 14 из оцинкованной стали. Его нижний край накладывают на торцовый ряд черепичного покрытия, а верхний закрепляют гвоздями 12 на рейке 13, заделанной в штрабе стены.
Примыкание кровли к продольной стене закрывают также фартуком 14. Его нижний край крепят кляммерами 75, а верхний — гвоздями 12 по примеру крепления предыдущего фартука.
Во время выполнения кровельных работ требуются те или иные пленочные материалы.
Строительные пленки изготавливают из полиэтилена, но при этом каждая имеет свое конкретное назначение.
Пароизоляционная пленка укладывается с внутренней стороны конструкции, с целью предотвращения попадания пара в слой утеплителя.
Гидроизоляционная пленка укладывается с внешней стороны, поверх утеплителя, способствует отводу влаги, в некоторых случаях пропускаемой даже самой современной кровлей, защищает утеплитель от воздействия внешней среды.
Супердиффузионная мембрана укладывается с внешней стороны, поверх утеплителя, является многофункциональной строительной пленкой, которая оберегает здание от ветра, влаги, кроме того, пропускает пар, так же защищает утеплитель от воздействия внешней среды.
Ветроизоляционная пленка используется не только для защиты помещение от ветра, но и для усиления свойств теплоизоляционных материалов.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Устройство кровли из полимерных составов. Использование битумно-полимерных и полимерных мастик. Материалы для устройства кровель. Кровля, выполненная из асбестоцементных листов. Кровли из металлочерепицы и профнастила.
Конструкция листа металлочерепицы.
контрольная работа [118,4 K], добавлен 13.02.2015
Понятие и классификация кровельных материалов, их функциональные особенности и сферы применения. Организация и технология выполнения работ. Калькуляция трудовых затрат. Потребность в материалах, выбор оборудования и инструментов. Контроль и оценка работ.
курсовая работа [178,9 K], добавлен 20.02.2015
Основные принципы безопасного труда при проведении кровельных работ, их отличительные особенности в зимнее время года. Контроль за техническим состоянием кровель, возможные дефекты и пути их устранения. Причины разгерметизации кровельного ковра.
контрольная работа [47,8 K], добавлен 13.02.2015
Свойства строительных материалов. Область эксплуатации строительного материала. Металлические кровельные материалы. Основные характеристики битумных композиций. Структура потребления рулонных кровельных материалов в России.
Рулонные покрытия кровель.
реферат [31,6 K], добавлен 23.06.2013
Назначение, состав, методы изготовления, основные свойства, технические характеристики и внешний вид металлочерепицы, черепицы, рубероида, шифера, толи, медной кровли. Преимущества и недостатки строительных рулонных и штучных кровельных материалов.
Источник: revolution.allbest.ru
Глава 7. Виды кровельных покрытий и проведение работ
Тот или иной вид кровельного покрытия следует подобрать еще на стадии проектирования дома или коттеджа. Вид кровельного покрытия определяется конструкцией крыши и зависит от следующих факторов:
– конструктивной особенности крыши;
– местных климатических условий;
Кровля из стальных листов
Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта – 18–25 лет.
К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную, главным образом, необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8–10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года.
Уклон кровли составляет 18–30°.
Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50 х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм.
Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание построено в холодном климатическом поясе. При устройстве такой кровли, тем не менее, необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.
Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку.
Через каждые 4 бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами.
Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.
Грунтование кровельной стали
Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.
Грунтование – несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10: 1.
На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой с помощью смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением.
По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого обрабатывать следующий лист.
Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.
Изготовление картин. Технология выполнения лежачих и стоячих фальцев
Следующим видом подготовительных работ являются изготовление картин – сборных деталей рядового покрытия – и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д.
Картина, как правило, состоит из 1–2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений (рис. 26). Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.
Рис. 26. Одинарная картина с подготовленными для соединения краями.
По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения – на одинарные и двойные.
Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и с помощью чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки.
Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа с помощью киянки делают 2 маячных отгиба (рис. 27, а). После этого по риске отгибают всю кромку (рис. 27, б), переворачивают лист (рис. 27, в) и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис. 27, г). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй листы соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис.
27, д). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис. 27, е).
Рис. 27. Выполнение одинарного лежачего фальца: а – расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов; б – отгиб всей кромки; в – перевернутый лист с отогнутой кромкой; г – сваливание листа на плоскость; д – соединение листов фальцем и его уплотнение; е – подсечка фальца.
Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые 4 операции выполняются так же, как для одинарного. После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90° (рис. 28, а), лист переворачивают (рис. 28, б) и фальц сваливают на плоскость (рис. 28, в).
Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис. 28, г), фальц уплотняют киянкой и подсекают его с помощью молотка и металлической планки.
Рис. 28. Выполнение двойного лежачего фальца: а – отгибание кромки на 90°; б – перевернутый лист с отогнутой кромкой; в – сваливание листа на плоскость; г – соединение листов фальцем и его уплотнение.
В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны – двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.
Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов
Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей через 500–600 мм друг от друга и на расстоянии 130–160 мм от края карниза. После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты. По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25–30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм.
При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы с помощью молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.
Устройство рядового покрытия
Заготовленные листы и картины поднимаются на крышу и раскладываются по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.
Листы крепятся к обрешетке с помощью кляммеров, которые отгибаются на 20–25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60–75 мм отгибаются по стоячему фальцу. Кляммеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм и скручиваются под углом 90° (рис. 29).
Рис. 29. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 – стоячий фальц; 2 – лежачий фальц; 3 – обрешетка; 4 – полотно картины; 5 – кляммеры.
Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, то есть от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами (рис. 30).
Рис. 30. Стыкование лежачего фальца: а – правильное; б – неправильное.
Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально. После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду.
Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.
Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой 20–25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос с помощью 2 молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены.
С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин. После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.
Работы с кровельным железом
Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся:
– прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам;
– работы на фронтонах и сплошных стенах;
– изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.
Водоотлив у стены и у дымовой трубы (рис. 31) делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.
Рис. 31. Водоотлив у дымовой трубы.
Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.
При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.
В зависимости от конструкции кровли различают 2 вида желобов: висячие и лежачие.
Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом (рис. 32), изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм.
Рис. 32. Висячий желоб.
Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных на расстоянии 700–800 мм друг от друга. Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами (рис. 33). Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта из-за острых углов загиба.
Рис. 33. Висячий коробчатый желоб: 1 – скоба; 2 – желоб.
Лежачий желоб используется при отсутствии свеса (рис. 34), поэтому крепится непосредственно по краю кровли.
Рис. 34. Лежачий желоб.
Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба из досок или выдолбленные из половины бревна и пропитанные предварительно антисептиком.
Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м2составляет 80 мм, для кровли площадью 50 м2– 90 мм, для кровли площадью 125 м2– 100 мм. Устанавливаются водосточные трубы на расстоянии не менее 30–35 мм от стены и крепятся к ней с помощью хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.
Стальную кровлю дачного домика можно использовать в качестве оригинальной водонагревательной системы. Для этого вдоль конька на южном скате устанавливается водопроводная труба диаметром 15–20 мм, в которой через каждые 150 мм просверливаются небольшие отверстия диаметром 3 мм. В трубу подается водопроводная вода, которая, стекая по крыше, нагревается до 45–50°, собирается в водосточные желоба и попадает в установленную под желобом емкость. Температуру воды можно регулировать, для этого достаточно увеличить или уменьшить количество подаваемой на крышу воды.
Такую же систему можно установить и на кровле из асбестоцементных листов, но в таком случае отверстия в трубе надо располагать так, чтобы они совпадали с канавками покрытия.
Кровля из волнистых асбестоцементных листов
Этот тип покрытия чаще всего используют при строительстве малоэтажных жилых домов с уклоном кровли 25–45°. Кровля из асбестоцементных листов отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью.
Обрешетка под такую кровлю делается из брусков сечением 50 х 50 мм или 60 х 40 мм, которые прибиваются на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа.
Желательно, чтобы кровельные работы выполняли 4 человека. Перед их началом необходимо рассортировать все листы в зависимости от направления их укладки. Если укладка ведется справа налево, то листы надо подобрать так, чтобы крайняя правая волна на них была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой. У стандартных асбестоцементных листов высота рядовой волны составляет 54 мм, а перекрываемой – 45 мм. Отобранные листы собираются в стопки по 3 обычных и 1 укороченному и размещаются вдоль стены.
Для ведения монтажа необходимо сделать подмостки и приготовить прочную веревку. Один человек подает листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а двое других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают листы.
Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, в них просверливают 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов.
Отверстия проделывают с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.
Кровельные работы начинаются с карнизного ряда, правильность установки которого контролируется шнуром-причалкой. Кладут листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускают на листы первого ряда на 100–150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон – чем он больше, тем напуск меньше.
Для удобства перед началом работ вдоль карнизной доски крепят противоветровые скобы (по 2 на каждый лист) так, чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом намечается линия нахлестки и укладывается второй ряд.
Асбестоцемент крепят к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70–90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины, либо прокладки, сделанные из 2 слоев рубероида (рис. 35).
Рис. 35. Крепление асбестоцементных волнистых листов: а – крепление листа к бруску; б – крепление брусков скобой; в – вид готового покрытия: 1 – бруски; 2 – скоба; 3 – лист; 4 – свес фронтона; 5 – гвоздь (размеры даны в мм).
Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через асбестоцементный лист, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы. После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся подозрительные трещины покрываются суриковой замазкой.
Укладывать асбестоцементные листы можно 2 способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.
Более надежным и простым является первый способ, так как при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.
Последний этап – покрытие конька, к которому прибивают специальный, с закругленной верхней гранью, коньковый брусок, имеющий сечение 100 х 60 мм. Затем брусок закрывают полосами рулонного материала и укладывают на него готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую деталь кладут широким раструбом в сторону фронтона. Для гвоздей делают отверстие (2 на плоском отвороте, 2 на оси выпуклой части). Отверстия на плоском отвороте делают так, чтобы они проходили через гребни волн асбестоцементных листов.
Вместо готовых деталей для конька можно использовать 2 сбитые под углом доски, установленные поверх асбестоцементных листов и прибитые к ним гвоздями.
Следует обратить внимание на то, что подшивать карнизы и крепить фронтонные доски удобнее до начала кровельных работ. Так, оголенная обрешетка будет выполнять роль лестницы, а работы можно вести как снизу, так и сверху.
Кровля из асбофанеры
Кровля из асбофанеры отличается долговечностью, огнестойкостью, легкостью монтажа, но имеет один недостаток – хрупкость. Применяется в основном при строительстве дачных домиков.
Обрешетка для кровли делается из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм.
Монтаж кровли начинается с карнизного ряда. После того как он будет полностью выложен, над ним укладывается второй ряд с нахлестом в 100–140 мм в зависимости от уклона крыши – чем круче скат, тем меньше напуск листов.
В горизонтальных рядах листы тоже укладываются внахлестку на полуволну или на целую. Конек и ребра покрываются специальными коньковыми элементами либо сбитыми под углом досками.
К обрешетке листы асбофанеры крепятся специальными шиферными гвоздями, под которые подкладываются 2 шайбы: верхняя из кровельного железа, нижняя – из толя или рубероида. По окончании работ шляпки гвоздей покрываются олифой или суриковой замазкой.
Черепичная кровля
Самой декоративной из всех рассматриваемых нами кровель является черепичная кровля. Кроме того, она долговечна, огнестойка и легка в эксплуатации: ремонт такой кровли, как правило, заключается в замене отдельных, пришедших в негодность, черепиц. Но черепичная кровля обладает довольно большой массой, поэтому конструкция крыши под нее должна быть более тяжелой.
Уклон черепичной кровли составляет 40–45°.
Обрешетка под черепичную кровлю
Обрешетку под черепичную кровлю делают из досок или брусков сечением 50 х 50 или 60 х 40 мм, укладывая их вдоль карниза. Шаг обрешетки зависит от размеров черепицы. Доски или бруски надо располагать так, чтобы вышележащая черепица легко входила в венчик нижележащей и чтобы количество черепиц, уложенных как вдоль, так и поперек крыши, равнялось бы целому числу.
Прибивают бруски в направлении от конька к карнизу. После того как обрешетка будет готова, по краю карниза укладывают доски шириной 150 мм с прикрепленной по карнизному краю уравнительной рейкой.
Выполнение кровельных работ
Черепицу поднимают на крышу и раскладывается так, чтобы ее можно было укладывать сразу в 2–3 рядах. Для складирования материала используют ходовые мостики длиной 5 м. Все работы кровельщик выполняет, сидя на треугольной скамейке, закрепленной за обрешетины.
Укладка плоской ленточной черепицы
Существует 2 способа укладки плоской ленточной черепицы: двухслойный и чешуйчатый.
Независимо от способа укладки работы сначала производятся на основных скатах, затем на вальмовых, ребрах и коньке.
На скатах черепица укладывается параллельными рядами вдоль карниза по направлению к коньку так, чтобы каждый последующий ряд перекрывал предыдущий. При этом все нечетные ряды должны начинаться и заканчиваться целыми черепицами, а все четные – половинками. Таким образом, в каждом ряду происходит смещение плиток относительно друг друга.
Черепица первого ряда, уложенная на 2 нижние обрешетины, цепляется своими шипами за внутреннюю грань верхней обрешетины. Во втором ряду она крепится за верхний торец первого ряда черепицы. Далее крепление черепицы осуществляется, как в первом ряду, а в приконьковом ряду – как во втором.
Вне зависимости от уклона крыши каждую черепицу, уложенную вдоль фронтонных и карнизных свесов, крепят к обрешетке. В других рядах закрепляют только каждую вторую или третью.
К обрешетке плоская черепица крепится с помощью гвоздей или кляммеров (попарно). После того как черепицы шипами зацепляются за обрешетку, кляммеры устанавливаются по всему ряду так, чтобы их правый горизонтальный отворот находился сверху черепицы. Под левый отворот подводится смежная черепица. Сверху отвороты закрываются вышележащим рядом. Концы кляммерных крючков забивают в обрешетины со стороны чердака.
Чаще всего из всех видов плоской ленточной черепицы используется черепица типа «бобровый хвост», которую укладывают на растворе в один ряд. В таком случае расход материала на 1 м2составляет 32 штуки, если же покрытие выполняется в 2 ряда, то расход материала увеличивается до 45 штук.
Для приготовления раствора необходимо взять 1 часть извести, 5 частей песка и 1 часть цемента, все тщательно просеять, перемешать и залить водой. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы раствор не получился слишком жирным, в противном случае при затвердевании он даст трещины. Количество цемента должно строго соответствовать норме, так как его излишек придает раствору дополнительную прочность, что приведет к большим потерям кровельного материала при ремонте.
Плоская ленточная черепица типа «противень» (голландская) укладывается без раствора справа налево 2 слоями или слоем в виде чешуек так, чтобы верхний ряд перекрывал нижний. Черепицу этого типа крепят с помощью кляммеров или гвоздей.
Укладка пазовой ленточной черепицы
Пазовая ленточная черепица отличается от плоской ленточной наличием продольных закроев, обеспечивающих более плотное соединение материала.
Используют ее чаще всего для покрытия простых по конфигурации крыш – односкатных или двухскатных. Укладка ведется только в один слой, начинается от фронтона вдоль карнизного свеса и продолжается параллельными рядами по направлению к коньку. Черепица выкладывается с напуском по ширине на ширину паза, а по длине – на 75–80 мм. Нижние 2 ряда выполняются с подмостей или лесов, а последующие – со скамейки.
Укладка пазовой штампованной черепицы
Пазовая штампованная черепица, в отличие от ленточной, имеет еще и поперечные закрои. Таким образом, по всему периметру черепицы соединяются между собой закрытыми фальцевыми сопряжениями, предотвращающими проникновение атмосферных осадков.
Черепицу этого вида кладут от свеса к коньку в 1 слой, делая напуск по ширине и длине на ширину паза, или фальца. Прикрепляют ее с помощью проволоки, проходящей через ушко черепицы, к гвоздю, предварительно вбитому в обрешетку.
Чтобы черепичная кровля не продувалась ветром, все горизонтальные межчерепичные швы со стороны чердака промазывают глиной, известково-песчаным раствором, смешанным с соломенной резкой, или раствором из цемента, извести с небольшим добавлением волокнистых материалов (пакли, пеньки).
Конек и ребра крыши покрываются коньковыми желобчатыми черепицами. На коньке она укладывается в том же направлении, что и на скате, а на ребрах – всегда снизу вверх. Место соединения ребер с коньком заделывается кровельной розеткой из оцинкованной стали и цементным раствором. Желобчатая черепица укладывается на растворе и крепится проволокой, один конец которой вдевается в ушко, а другой привязывается к гвоздю, вбитому в обрешетину.
Деревянные кровли
Древесина – не самый лучший, хотя и достаточно дешевый материал для кровли, так как она часто ломается, рассыхается, загнивает или сгорает. Но если правильно ухаживать за деревянной кровлей, она может служить до 15 лет. Кроме того, деревянные кровли легки, просты в устройстве, а в местностях, где поблизости имеется лес и приобрести материал не составляет особых проблем, еще и экономичны. Такой вид кровли очень хорошо зарекомендовал себя при постройке небольших садовых домиков.
Уклон деревянной кровли – 28–45°.
Обрешетка выполняется из брусков сечением 50 х 50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на 2 канта. Карниз кровли и верхняя приконьковая часть выкладываются из укороченных материалов, а рядовое покрытие – из полномерных.
Тесовая кровля
Тесовая кровля может быть одно– и двухслойной (чаще двухслойной). Доски для нее заготавливают прямые, ровные, без сучков и гнилых мест. Лучшее покрытие получается из строганных досок хвойных пород древесины толщиной 19–25 мм.
Для того чтобы они служили дольше, их предварительно обрабатывают антисептиком, а готовую кровлю каждые 3–4 года покрывают 2 слоями масляной водостойкой краски любого цвета. Как известно, усыхание древесины может привести к образованию многочисленных трещин на ее поверхности. Чтобы этого не случилось, доски нижнего ряда покрытия необходимо укладывать выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда – вниз (рис. 36).
Рис. 36. Тесовая кровля: 1 – стропильная нога; 2 – обрешетина; 3 – доска; 4 – коньковая доска.
Доски кладут перпендикулярно к коньку. При двухслойной кровле первый и второй слой досок ставят впритык, не оставляя зазоров (рис. 37). При однослойном покрытии доски кладут вразбежку: первый ряд – с зазором, который затем перекрывается досками второго ряда (рис. 38).
Рис. 37. Тесовая двухслойная кровля.
Рис. 38. Тесовая однослойная кровля, крытая вразбежку (размеры даны в мм).
Для прикрепления нижних досок к обрешетке в их середину вбивается гвоздь длиной 70 мм, а для прикрепления верхних по краям вбивается 2 гвоздя длиной 100 мм. Конек и ребра перекрываются досками толщиной 25 мм, а швы между досками – специальными нащельниками.
Для придания кровле особой декоративности доски можно располагать параллельно коньку, соединяя их внахлестку и располагая выпуклостью годовых колец вниз.
Кровля из драни
Кровля из драни традиционно используется в лесных районах западной Украины (рис. 39). Она отличается особой декоративностью, ярко выраженным национальным колоритом, легка и проста в изготовлении. Уклон кровли из драни – 28–45°.
Рис. 39. Кровля из драни: 1 – дрань; 2 – обрешетка из подтесанных жердей.
Обрешетку под такое покрытие делают из жердей или брусков сечением 50 х 50 мм, которые прибиваются на расстоянии 200–300 мм друг от друга.
Кровля из драни бывает двух-, трех– и четырехслойной. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать другую на 25–30 мм. По скату верхние драницы перекрывают нижние на половину длины при двухслойном покрытии, на 2/3 длины – при трехслойном и на 3/4 длины – при четырехслойном покрытии (рис. 40).
Рис. 40. Укладка драни: 1 – дрань; 2 – обрешетка.
Первый укороченный ряд драни укладывают ворсистой стороной вниз, а все остальные (укороченные и полномерные) – ворсистой стороной вверх так, чтобы ворс был направлен по стоку воды. Все драницы в каждом ряду укладываются внахлестку на 1/2 или 1/3 ширины. К обрешетке дрань прибивается гонтовыми гвоздями 1,5 х 70 мм.
Горизонтальность укладываемых рядов проверяют по рейке, в которую упираются концы драниц. Конек делается из двух досок, прибитых поверх драночного покрытия.
Кровля из стружки
Обрешетка делается точно так же, как под кровлю из драни. Карниз и приконьковая часть выполняются из укороченного материала, а рядовое покрытие – из полномерного. Кровли для жилых домов обычно делают четырех– или пятислойными, для хозяйственных построек – трехслойными. При трехслойном покрытии каждый последующий ряд перекрывает предыдущий на 2/3 длины стружки, при четырехслойном – на 3/4 и при пятислойном – на 4/5.
Гонтовая кровля
Гонтовая кровля – самое дорогое и трудоемкое среди всех деревянных покрытий, но ее несомненными преимуществами являются прочность, долговечность и необычайная живописность (рис. 41).
Рис. 41. Кровля из гонта: а – общий вид: 1 – гонт; 2 – обрешетка; 3 – доски; б – гонтина; (размеры даны в мм).
Гонтовое покрытие отличается меньшей массой по сравнению с шиферной или черепичной, поэтому под него можно выбрать более легкую конструкцию кровли. Под гонтовое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал в качестве гидроизоляции, так как он препятствует вентиляции гонта, вызывая его загнивание.
Уклон гонтовой кровли – 30–50°.
Обрешетка под кровлю делается из жердей и брусков сечением 50 х 50 мм с шагом, равным 1/3 длины гонта.
Чаще всего гонт изготавливается из древесины хвойных пород, а также дуба или бука ручной колкой или распиливанием. Первый способ предпочтительнее, так как материал, полученный при распиливании, имеет шероховатую поверхность, впитывающую большее количество влаги, чем колотый. Лучшим считается колотый гонт из прямоствольной смолистой сосны.
Чтобы заготовить гонт самостоятельно, необходимо взять бревна диаметром 300–400 мм, распилить их на куски длиной 400 мм, каждый кусок расколоть топором на 3–4 плахи толщиной 80–100 мм и каждую плаху с помощью колющего лезвия и колотушки (рис. 42) расколоть на гонт толщиной 8–10 мм.
Рис. 42. Колющее лезвие и колотушка.
Для этого плаха закрепляется в тисках, сверху на нее наставляется лезвие, по которому наносятся короткие и жесткие удары колотушкой. Полученный гонт можно использовать сразу, пропитав его антисептиком.
Гонтовые кровли обычно бывают трехслойными. В каждом ряду острые края гонтин должны плотно входить в пазы на утолщенном ребре соседних гонтин, а вышележащие гонтины должны перекрывать стыки между ними. Причем чем меньше угол уклона, тем больше гонт должен перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет половину длины гонта. Каждая гонтина в верхней своей части прибивается к основанию кровли так, чтобы гвоздь входил в обрешетку не менее чем на 20–25 мм.
Вдоль свеса кровли прибивается доска, толщина которой должна равняться толщине гонта, на коньке гонт соединяется впритык.
Кровля из рулонных материалов
Кровли из рулонных материалов легки, экономичны, и в том случае, когда они выполняются с соблюдением всех технологических требований, достаточно надежны. К их недостаткам можно отнести малую огнестойкость, небольшую механическую прочность и неэстетичность, поэтому чаще всего их используют при строительстве хозяйственных зданий.
Кровли из рулонных материалов представляют собой гибкий изоляционный ковер, который настилается насухо или наклеивается на основание c помощью горячих и холодных мастик.
Рулонные кровли бывают одно-, двух– или трехслойными (чаще двухслойными). В толевых кровлях оба слоя делаются из толя, в рубероидных – нижний слой делается из пергамина или подкладочного рубероида.
Как правило, такой вид кровли применяется на пологих скатах, уклон которых не превышает 12°.
Основание под кровлю может быть одно– или двухслойным. Последнее предпочтительнее. Однослойное сплошное основание делается из досок толщиной 25 мм и шириной 90–120 мм. Первый, несущий, слой двухслойного основания выполняется из досок толщиной 25 мм и шириной 100–120 мм, уложенных с зазором 45–50 мм. Второй, выравнивающий, выполняется из досок толщиной 15–20 мм и шириной 80–100 мм, уложенных вплотную друг к другу под углом 45° к карнизу.
Для того чтобы кровельный материал при работе не скатывался, предварительно его надо подержать некоторое время в раскатанном виде или перемотать в рулон обратной стороной.
При покрытии насухо рулонный материал настилается в 2 слоя: один – вдоль карниза, другой – перпендикулярно нему. Каждый слой по краям прибивается гвоздями. Окончательное крепление покрытия осуществляется с помощью реек сечением 30 х 30 мм, прибитых перпендикулярно к карнизу.
Покрыть кровлю рулонным материалом сухим способом можно и по-другому. Для этого к обрешетке перпендикулярно к карнизу прибиваются треугольные бруски сечением 50 х 50 мм (рис. 43).
Рис. 43. Устройство кровли с использованием треугольных брусков: 1 – рулонный материал; 2 – треугольный брусок; 3 – насадка из рубероида или толя.
Расстояние между брусками должно быть меньше ширины рулонного материала на 100 мм. Разрезанные заранее полотна двойным слоем укладываются между брусками и прибиваются толевыми гвоздями через каждые 500 мм. В таком случае на гребне бруска получается шов, который перекрывается накладкой из сложенного вдвое толя или рубероида. Затем накладка прибивается толевыми гвоздями.
На свесах крыши рулонный материал заворачивается под обрешетку на 100 мм и закрепляется толевыми гвоздями. На коньке и ребрах он загибается на 150 мм и прижимается 2 досками толщиной 25 мм и шириной 150 мм.
Кровельные работы с использованием мастики начинаются с подготовки деревянного основания. Для этого на него в качестве грунтовки наносится растворенный в керосине, бензине или солярном масле битум в соотношении 2: 1. Раствор готовится из расплавленного остывшего битума (при температуре не выше 75–80 °C), который небольшими порциями добавляется в растворитель. Смесь перемешивается до получения однородной массы и процеживается через металлическую сетку с ячейками 3 мм.
Рекомендуется наложить 2 слоя грунтовки толщиной 1–2 мм каждый: так будет обеспечена более высокая степень сцепления битумной мастики с материалом покрытия.
Перед наклеиванием материал надо сначала подготовить: полностью шпателем или жесткой щеткой счистить посыпку с нижней стороны, а с верхней – только на стыковочной полосе шириной 100–150 мм. Причем крупнозернистую слюдяную и песчаную посыпку необходимо предварительно обработать растворителем, а тальковую – керосином.
Подготовленный рулонный материал расстилают, отрезают кусок необходимой длины, затем скатывают и быстро покрывают основание мастикой на ширину рулона.
Затем ногой на промазанную поверхность накатывают рубероид или толь, равномерно прижимая его, особенно по краям, на месте стыков. Для удобства выполнения этой операции рекомендуется надеть обувь на мягкой подошве без каблука.
Однослойное покрытие накладывается параллельно карнизу снизу кровли. Листы кладутся внахлестку с напуском верхнего ряда на нижний на 100–150 мм. При двухслойном покрытии первый слой накладывается перпендикулярно к карнизу, а второй – параллельно ему.
После покрытия кровли рулонным материалом ее покрывают битумной мастикой и присыпают сухим просеянным песком.
Чтобы продлить срок службы рулонной кровли, ее можно дважды покрыть алюминиевой краской, смешанной с битумным лаком: первый раз кистью, второй раз краскопультом. Перед окрашиванием крышу необходимо очистить от грязи и пыли. При нанесении первого слоя покрасочная смесь должна содержать 8 % алюминиевой пудры, а при нанесении второго слоя – 16 %. Все работы необходимо закончить не позднее 3 ч с момента их начала, в противном случае краска расслаивается и становится непригодной к употреблению.
Расход материала
Для однослойной кровли на 1 м2поверхности требуется 1,2 м2рулонного материала, 30 толевых гвоздей, 0,3 кг мастики, 0,8 кг готовой краски.
Для двухслойной кровли на 1 м2поверхности требуется 2,4 м2рулонного материала, 30 толевых гвоздей, 0,6 кг мастики и 0,8 кг готовой краски.
Приготовление нефтебитумной мастики
Мастика представляет собой битум, смешанный с разного рода наполнителями и пластификаторами. В качестве наполнителя могут использоваться сухая древесная мука, измельченный и просеянный торф или лесной мох, рубленая минеральная вата.
Независимо от вида все наполнители должны быть хорошо измельчены и просушены и неспособны к образованию комков.
Из пластификаторов чаще всего используют отработанное автомобильное масло, объем которого в мастике не должен превышать 5 %.
По сравнению с чистым расплавленным битумом мастики обладают рядом преимуществ: при низких температурах они менее хрупки, размягчаются при более высоких температурах, обеспечивают более прочное приклеивание рулонных материалов.
Мастика готовится в специальном варочном котле с хорошо пригнанной крышкой. Котел ставится на металлическую треногу, обложенную кирпичами так, чтобы получилась топка. Устанавливать котел на треногу необходимо с небольшим уклоном во избежание загорания выливающегося битума.
С этой же целью не следует загружать битум в котел более чем на 3/4 его объема.
Мастику готовят из смеси нефтебитума марок III и V. Для этого в котел сначала помещают куски легкоплавкого битума марки III. Котел ставят на огонь и, помешивая битум деревянной лопаткой, доводят его до полного расплавления. После того как на поверхности битума исчезнет пена, в него маленькими кусочками добавляют битум марки V и доводят температуру всей массы до 200 °C. Ни в коем случае нельзя допускать перегрева мастики, так как при более высокой температуре она теряет свои качества.
Мастика считается готовой, когда ее поверхность перестает пениться и становится стекловидной.
После этого в нее небольшими порциями засыпают подогретый на железных листах наполнитель, расплав постоянно помешивают. Очередную порцию наполнителя засыпают только после того, как опадет пена. Затем в мастику добавляют пластификатор и снова тщательно перемешивают.
Нанесенная на поверхность мастика очень быстро остывает, поэтому использовать ее надо сразу же после приготовления, не давая ей остыть ниже 120 °C.
Кровля из синтетических плит
Последнее время широкое распространение, особенно на Севере, получили кровли из синтетических плит. Они выпускаются плоскими и волнистыми, в виде рулонов и имеют стеклопластиковую основу. Кровли из этого материала настилают так же, как и кровли из асбестоцементных плит, перед которыми они имеют несомненное преимущество: они более декоративны и легки (рис. 44).
Рис. 44. Кровля из синтетических плит.
Обрешетку под плиты устраивают из сплошных рядов теса, толщина которого 25 мм, а ширина не более 120 мм, потому что более широкие дощечки, как правило, сильно коробятся.
Сначала на обрешетку укладывают слой толя и прибивают его, используя специальные толевые гвозди. На ребрах, разжелобках и коньках стелют рубероид. И толь, и рубероид кладут, перекрывая нижележащий лист на 100 мм. Затем в направлении от свесов к коньку кладут синтетические плиты, каждую из которых прибивают к основанию толевыми гвоздями с широкой шляпкой.
Фасонные, а также карнизные и коньковые плиты крепят с помощью не только гвоздей, но и эластичной мастики. Под плиты, лежащие вокруг трубы, кладут оцинкованный стальной воротник, который для удобства делают из двух частей. Части воротника затем заделывают суриковой краской. С боков и снизу воротник на 150–170 мм выпускают на плиты, а сверху заправляют под них.
Глиносоломенная кровля
Глиносоломенная кровля, как правило, устраивается на глинобитных домах или хозяйственных постройках. Особенно часто она используется в сельской местности. Достоинство этой кровли заключается в том, что она дешевая, огнестойкая, проста в изготовлении, долговечна (может служить 25–30 лет). Но глиносолома – тяжелый кровельный материал, поэтому основу под нее делают из прочной древесины.
Как правило, для укладки берут обмолоченную вручную ржаную солому. Иногда ее заменяет ячменная или пшеничная солома. Солому, заготовленную для кровли, тщательно проверяют на наличие в ней гнили и травы.
Кровлю покрывают весной или в начале лета, чтобы она могла хорошо просохнуть. Плохо просушенная глина размывается атмосферными осадками и трескается на морозе.
Уклон крыши для такой кровли должен быть примерно 45–50°.
Заготовка снопиков
Снопики вяжут из ржаной соломы, полученной при ручной или машинной уборке хлеба. Для того чтобы они быстрее и лучше пропитались глиняным раствором, вязать их надо не очень туго, обрывая или обрубая сохранившиеся колосья. Диаметр снопика составляет 170–200 мм, а длина – 800–1000 мм. Из соломы машинного обмолота снопики получаются меньше: диаметр – 90–100 мм, длина – 500 мм.
Творильные ямы
Для приготовления глиняного раствора и последующей пропитки снопиков необходимо вырыть 2 творильные ямы глубиной 1 м, длиной 2 м, шириной 1,5 м. Дно и стенки ям закрывают досками (на дно можно положить мягкую солому), чтобы глиняный раствор не смешивался с землей.
Глина рыхлится и слоями толщиной 130–150 мм выкладывается на дно первой ямы. Каждый слой заливается водой из расчета 2 части воды на 1 часть глины. После того как яма заполнится на 3/4 объема, глину выдерживают в течение 6–7 ч и тщательно перемешивают веслами или специальными толкушками до консистенции сметаны.
Проверить готовность раствора можно, поставив в него соломинку.
Если некоторое время соломинка остается в вертикальном положении, а приставший к ней раствор не стекает, то глина готова. Для того чтобы удалить из глины оставшиеся комки, ее надо процедить сквозь сито с ячейками 10 х 10 мм или через плетеную из прутьев корзину.
Замачивание снопиков
На дно второй ямы заливается слой глиняного раствора толщиной 70–100 мм. Первый слой снопиков кладется вдоль ямы в 2 ряда так, чтобы комли обоих рядов были направлены к середине ямы. Второй слой снопиков кладется рядами поперек ямы комлями к ее длинным сторонам. Снопики заливают раствором и проминают ногами до тех пор, пока они не пропитаются полностью, а раствор не выступит на поверхность на 30–50 мм. После этого поперек первых 2 слоев выкладываются 2 следующих в том же порядке, затем еще 2 и т. д.
Когда яма будет заполнена, последний слой снопиков проминают и заливают глиняным раствором так, чтобы полностью покрыть его. На снопики кладут доски, пригружают их камнями и оставляют материал для пропитки на 3 сут. Готовые снопики вынимают из ямы и выкладывают по ее краям так, чтобы глиняный раствор стекал с них обратно в яму. После того как раствор перестанет стекать, снопики можно использовать.
Пропитанные раствором снопики можно хранить не более 2 сут.
Обустройство кровли
Обрешетка изготавливается из тщательно ошкуренных жердей сечением 50–70 мм и крепится к стропилам с помощью нагелей – металлических или деревянных стержней. Нагели помещают в отверстия в стропилах глубиной 60–70 мм и диаметром 20 мм. Концы жердей скрепляют гвоздями. Под солому, обмолоченную вручную, жерди прибивают через каждые 300 мм, а под солому машинного обмолота – через каждые 200 мм.
Необходимо помнить о том, что сырая глиносоломенная кровля достаточно тяжелая, поэтому во время высыхания рекомендуется ее усиливать. Для этого под стропила помещаются подпорки, а к нижней части карниза прикрепляется временная упорная доска, которая, в свою очередь, подпирается жердью.
Укладка снопиков производится от свеса к коньку. Для первого ряда отбирают снопики с ровными комлями и кладут их вдоль карнизного свеса, прижимая комлями к упорной доске (рис. 45).
Рис. 45. Покрытие карниза: 1 – жердь для временной подпорки; 2 – временная упорная доска; 3 – соломенные снопики; 4 – жерди обрешетки.
Уложенный на обрешетку снопик развязывают и хорошо разравнивают до тех пор, пока толщина покрытия не составит 100–150 мм. Рядом с первым снопиком внахлест укладывают второй, затем третий и так до конца ряда. После этого над обрешеткой измеряют толщину слоя с помощью доски, в центре которой забит гвоздь длиной 100–150 мм.
Покрытие скатов ведется сразу с обеих сторон (по 2 ряда на каждом скате), для того чтобы избежать перегрузки стропила. В том же порядке над первым рядом выкладывается второй, а начиная с третьего ряда снопики кладут комлями вверх. Края всех развязанных снопиков примерно на 80–100 мм загибаются за обрешетину (рис. 46).
Рис. 46. Покрытие ската: 1 – временная упорная доска; 2 – соломенные снопики; 3 – жерди обрешетки.
Через каждые 3–4 ряда соломенное покрытие разглаживают граблями, заливают заранее приготовленным густым глиняным раствором, раствор уплотняют и приглаживают с помощью деревянной лопаты, чтобы кровля была ровной.
Если во время работы края уже уложенных снопиков высыхают, то перед укладкой очередного слоя их поливают глиняным раствором. По обеим сторонам конька на расстоянии 100 мм от него прибиваются 2 жерди, за которые цепляются снопики последнего ряда, образуя желобок. В желобок укладываются неразвязанные снопики.
Получившееся при этом углубление между снопиками и кровлей заполняется пучками пропитанной глиной соломы и выравнивается. Конек перекрывается длинными пучками глиносоломы так, чтобы их середина находилась на коньке, а концы – по обеим сторонам от него (рис. 47).
Рис. 47. Покрытие конька: 1 – жерди обрешетки; 2 – выравнивающий пучок глиносоломы; 3 – круглый пучок; 4 – плоский накрывающий пучок глиносоломы.
Заделка дымовой трубы
Пространство между низом выдры и поверхностью кровли заполняется на половину ее толщины смесью соломенной резки длиной 100 мм и глины (рис. 48). Снаружи труба обмазывается глиной, смешанной с соломенной сечкой длиной 20–30 мм, и обкладывается глиносоломенными снопиками так, чтобы образовался уклон для стока дождевой воды.
Рис. 48. Заделка дымовой трубы: 1 – смесь глины с соломенной сечкой; 2 – раскрышка.
Разжелобки – это самое уязвимое место в кровле, поэтому к их устройству необходимо подойти с особой тщательностью (рис. 49).
Рис. 49. Покрытие разжелобков: 1 – соломенные снопики; 2 – нагели крепления жердей или брусьев обрешетки.
По линии соединения сходящихся скатов выкладывают первый слой снопиков, предварительно развязав их и расплющив. Снопики кладутся комлями вверх по 4–5 в 1 ряд.
На первый слой укладывается второй слой, но уже неразвязанных снопиков. В готовом виде высота покрытия разжелобков не должна превышать уровень всей кровли более чем в 1,5 раза.
После того как скат крыши будет полностью выложен снопиками, по его ребру выкладывается второй слой глиносоломы так, чтобы он перекрывал стык уложенных на ребре рядов и был ниже их на 100–150 мм (рис. 50).
Рис. 50. Покрытие ребра крыши: 1 – соломенные снопики; 2 – нагели крепления жердей или брусьев обрешетки.
Окончательная заливка глиной
Готовые скаты расчесывают граблями, тщательно выравнивают, укладывают жгуты из глиносоломы и промазывают их глиной. Кровлю еще раз расчесывают, заливают густым глиняным раствором, уплотняют и приглаживают лопатой.
Поверхность кровли должна быть ровной и гладкой, в противном случае в оставшихся углублениях будет скапливаться дождевая вода, что приведет к преждевременной порче покрытия.
Для того чтобы кровля быстро и равномерно просохла, во фронтонах делают слуховые окна для сквозного проветривания.
Закладка щипцов
Закладка щипцов – торцевых стен – производится с помощью глинобитных блоков. Изготовить их можно с помощью деревянной формы из реек, размер которой соответствует примерно размеру обычного кирпича. Раствор готовится из глины, песка и цемента, взятых в соотношении 7: 2: 1. Глина рыхлится, просеивается на сите с ячейками 30 х 30 мм и перемешивается с песком.
Цемент заливается водой и полученным раствором поливается глино-песчаная смесь. Получившаяся масса тщательно перемешивается, помещается в смоченные цементным молоком формы и хорошо уплотняется. Через 2–3 дня блоки готовы. Их укладывают в перевязку на глиняном растворе.
Кроме глиносоломенных, существуют еще и глинокамышовые кровли. Их делают почти так же, как и предыдущие. На основание кровли наносится глиняный раствор, содержащий мелко нарезанный камыш. После того как он высохнет, кровля заливается битумом, а через некоторое время засыпается подогретым песком.
Выполнение кровельных работ в зимнее время
Кровельные работы в зимнее время можно выполнять только при температуре не ниже 20 °C. Очищенное от снега и льда основание просушивается и прогревается до температуры 5 °C.
Рулонные материалы сначала прогреваются в теплом помещении и настилаются вдоль ската независимо от уклона кровли только в 1 слой.
Последующие слои приклеиваются с наступлением тепла, после проверки общего состояния кровли. Горячая и холодная мастики готовятся в помещении и подаются к месту работ при температуре не ниже 180 °C (горячая) и 70 °C (холодная).
Кровли из асбестоцементных листов, черепицы, металлические и деревянные кровли можно устанавливать в любое время года. Все подготовительные работы выполняются в помещении, промазка швов изнутри чердака осуществляется только в теплую погоду: весной или летом.
Источник: www.libma.ru