На что обратить внимание при строительстве крыши

Что стоит дом построить от фундамента до крыши в одну каску? Соглашусь с этим тезисом — легко, когда уже все страхи позади, а дело уверенно близится к его завершению (исключая отделку, это песня отдельная). Главное первый шаг сделать, начать с теории и составления своего хорошо продуманного проекта без понтов, а далее к практике — разметки под фундамент, а там глядишь и уже дом будет стоять

Составление проекта и строительство фундамента я описывал на форумхаусе (ссылка внизу), коробку дома уже на этом сайте, здесь же опишу и крышу. Повторюсь очень кратко — строю одноэтажный дом 6.2 х 7 м. из керамзитоблока, двухскатка с открытым потолком, всё в лучших традициях минимализма, при этом чтобы комфортно было да надежно, и за свет меньше платить, бо газа здесь на участке, который я приобрел близко к побережью и недалеко от Анапы (сразу делаем выводы о климатических условиях). И да, строю дом первый раз, совершенно один, за редкими исключениями — траншею мне копал трактор, бетон заливал с миксера (принимал также один, но там еще было продолжение по усилению фундамента армопоясом, где бетон в ведрах носил уже сам), а при строительстве крыши мне помог друг только для того чтобы коньковый прогон поднять, одному это не реально, или пришлось бы тратится на лебедку, но вы же помните про минимализм? Он касается всего, в том числе расходов.

Несколько нюансов качественной кровли. На что обратить внимание при строительстве крыши дома?

Кстати о расходах. Как планировал с самого начала уложиться не более чем в 300 килорублей, так оно и получается — стараюсь считать все до каждого самореза, к слову подробная смета будет в конце. И еще добавлю контекст слова минимализм — это не означает построить домик Ниф-Нифа — дунешь и он развалится.

В двух словах это — «великое в простом», ведь строить сложно можно тупо, а вот сделать так чтобы было просто, недорого, и при этом добротно, надежно, комфортно — вот тут уже надо хорошо покумекать. И конечно, минимализм подразумевает под собой — отмести все то лишнее что присваивает себе ЭГО. К счастью оно у меня небольших размеров, поэтому мне это дается легко. Но довольно философии, расскажу уже как я делал свою крышу, такую, чтобы сильным ветром не сдуло, на нее ушло меньше материалов чем на обычную, и она хорошо удерживала тепло в доме.

Определяюсь с типом крыши

Ответственно изучая различные талмуты, а также практический опыт самых разных строителей, от юниор до профи, и конечно же просматривая уроки таких гуру строительства как Терехов Александр, я приступил к расчету крыши, и уже по весне, практически сразу после того как закончил коробку (да, у нас строить можно и зимой без проблем), приступил к ее возведению.

Моя крыша простая, двухскатная, нераспорная (стропила скользящие). Перекрытие отсутствует по принципу открытого потолка, что увеличивает объем пространства, и дает возможно сделать удобную кровать-антресоль под потолком. Такое решение сейчас становится уже модным в одноэтажных домах, ну по крайней мере мне они часто попадаются, может Ютюб так подгоняет. Помимо этого уменьшается расход пиломатериала, и вообще ее возводить проще как мне кажется. Главное сделать добротный, прочный коньковый прогон, и правильно рассчитать стропила.

Коньковый прогон

Коньковый прогон у меня 7 метров длиной, поэтому срастил я его из 3-х досок 5х15см вразбежку, по всем плотницким правилам, стягивая как надо усиленными шпильками, а также пробивая гвоздями в шахматном порядке и т.д. не буду здесь все перечислять. Отшлифовал его болгаркой с шлифовочным диском. В общем получилось здорово и прочно.

Экспериментально опирал его на блоки и прыгал на нем, проверяя прогиб. Коньковый прогон примерно по центру опирается на столб, сращенный из 2-х тех же досок. Под столб залил мощную тумбу из бетона.

Собрал коньковый прогон методом сращивания досок

Установка прогона на место та еще песня. Заранее во фронтонах забетонировал штыри (этот ряд я выпиливал керамзитоблок также как это делал на перемычках — U- блок, прокладывал арматуру, и т.д., но здесь еще сверху на всякий случай 5 см. сплошного железобетона). Ну а потом позвал товарища и поднимали с ним, смотрите видео ниже, это прикольно — два акробата и никакой лебедки не нужно

На видео ниже засняты основные моменты поднятия конькового прогона.

Мауэрлат

Поверху стены сделал армопояс из железобетона толщиной 5 см. Чисто на всякий случай. По моим расчетам его вообще можно было бы не делать, т.к. крыша у меня нераспорная как я уже говорил. Забетонировал шпильки. Мауэрлат собрал из 2-х досок 5х20 см. сечением.

Сделал это по правилам (не помню как соединение называется), стянул шпилькой, пробил 2 мощными гвоздаками 20 см. длинной.

Перед заливкой армопояса вбил штыри чтобы связать одну стену с другой

На шпильки я его насаживал по своей технологии — вначале на стене протягивал монтажную ленту вдоль шпилек. На этой ленте размечал их местонахождение. Затем снимал эту ленту, и прикладывал уже на мауэрлат — отмечал на нем. Далее сверлил отверстия по диаметру шпилек, поднимал мауэрлат с козлов, надевал. Заходило как к себе домой.

Так гораздо проще и точнее нежели с точностью до полумиллиметра выставлять сами шпильки, как я видел у одного блогера строящего тоже дом в одни руки, Семена Кузнецова.

Процесс заливки армопояса пескобетоном (крупный песок), марки примерно М300-350 (1 к 3 соотношение цемента и песка), шпильки под мауэрлат — все должно быть надежно чтобы крышу не вырвало во время сильных ветров

На фото можно видеть что мауэрлат еще стянут металлической лентой. На самом деле это оказалось уже лишним. Дело в том что изначально я не планировал армопояс, а хотел стянуть металлической лентой, и дополнительно дюбелями в блок. Но, как это часто бывает, планы немного поменялись. Тем не менее не стал отпиливать ленту, пусть уж будет.

Насадил мауэрлат на шпильки армопояса

Установка стропил

Доборные элементы фронтона

Шаблон по которому ориентируюсь и выпиливая керамзитоблок

Перед тем как устанавливать стропила я закончил кладку фронтона доборными элементами — пилил болгаркой керамзитоблок по размеру. Для этого наживил стропила ближе к стене, прикладывал шаблон из доски по размеру блока (так легче чем каждый раз поднимать блок), проводил по нему линию ориентируясь по верхней грани стропила. Потом прикладывал шаблон к блоку, отмечал восковым маркером, отпиливал, клал — все четко.

Конструктив

Ширина дома 6.2 м делится пополам коньковым прогоном, на него опираются стропила 5 х 20 см. с запилом, и соединяются внахлест, стягиваются усиленными шпильками, а также пробиваются 1 хорошим гвоздем, на всякий случай. Лишнее отпиливается. Длину стропил подобрал такой чтобы свес был 40 см.

Весь закупленный материал ушел в дело, безотходное производство однако Часть обрезков доски пошла на установку промежутков между стропилами (они крепились к мауэрлату и стропилам, см. фото), а часть была распилена на бруски 5х5 см. — пошли на обрешетку.

Каркас крыши готов

И еще важный момент. По моим расчетам, доски 5х15 см. вполне бы хватило даже при шаге стропил в 105 см. (как сейчас и есть). Я выбрал ширину доски в 20 см., т.к. в такой крыше важен пирог потолще, ведь холодного чердака нет. Из тех же соображений выбрана и брус для обрешетки сечением 5х5 см., а не доска 2х10 см. Но о пироге позже.

Крепление стропил к коньку и между собой (внахлест, стягивание шпилькой и гвоздь)

Крепление стропил к мауэрлату

Чтобы дать возможность стропилам скользить по мауэрлату, дабы снять распор на стены, я вначале думал купить так называемые «скользячки» (скользящие опоры), которые устанавливают стропила в проектное положение, и не дают им уходить вверх в случае сильного ветра, но зато позволяют подвижки по горизонтали. Круто конечно, но вот цена на них кусается. Поэтому взял достаточно толстую монтажную металлическую ленту, и притянул стропила к мауэрлату ей, с использованием надежных, толстых шурупов. Но вначале для того чтобы установить стропило в нужное положение, пробил его наискось гвоздем, таким чтобы он мог сгибаться и не тормозил стропило в случае его перемещения под нагрузкой, в общем думаю понятен принцип.

Закрепил стропила металлической лентой, соблюдая принцип скользящего соединения

И вот еще мой лайфхак — монтажную ленту можно было бы и не покупать. Эх если бы я знал что хорошей металлической лентой стягивают профлист во время доставки манипулятором. Стянуть ею стропила можно уже в самом конце, но до этапа закладки утеплителя, он будет мешать.

Погружение в темные воды… пирога крыши

Предчувствую возгласы де «не правильно так делать» тех, кто привык делать все по шаблону, типа «мой дед так делал, батя делал, и я так буду делать». А я вот люблю делать по своему, и как говорится — «включай голову, ты же не робот чтобы действовать на автомате». Фишка в том что очень многие взяв на вооружение какое-то шаблонное решение, фигачат его везде подряд — где-то оно реально нужно, а где-то нужно как кобыле пятая нога. Но наши 1.5 кг. серого вещества потребляют слишком много энергии (доказано учеными что даже больше чем весь другой функционал нашего тела), поэтому включает его на полную мощность лень. И тем не менее, мне как программисту это приходится делать регулярно.

Изучив принцип работ диф. мембран и (гидро-ветрозащитных паропроницаемых пленок), их виды и свойства (коэф. паропроницаемости, какой столб воды выдерживает, прочность на разрыв, при каком угле крыши капли конденсата начинают скатываться и т.д.), а также визуализируя в голове все процессы образования конденсата, движения воздуха, при конкретных условиях конструкции моего дома, а также климатических условиях. Я решил выбрать диф. мембрану у которой скатываемость капель конденсата не очень хорошая при моем угле крыши (объясню почему ниже), и отказался от контробрешетки (о боже, какой грех).

Вот условия которые нужно учесть, и аргументы:

1. Зимы не холодные, редко температура опускается ниже нуля. К слову у меня в бытовке, в которой я живу уже третий год, толщина утеплителя всего 10 см., есть какая то пленка сверху, слышно даже как она болтается во время сильных ветров, но конденсат никогда не капал с потолка. А при общей толщине утеплителя в 20 см, в моем доме, точка росы скорее будет где-то в середине утеплителя, и уж точно не будут течь ручьи.
2. Напомню что ширина стропил 20 см. но между ними будет утеплитель не все 20 см., а только 15 см. (остальные 5 см. будут прибавляться по дополнительной обрешетки снизу, на которую также будет набиваться хвойная вагонка, или гипсокартон, пока не решил). Т.е. получается от верха утеплителя до мембраны — 5 см., что вполне достаточно для продувания и испарения конденсата с поверхности утеплителя, если он образуется. Чтобы присутствовал поток воздуха снизу вверх, т.е. в сторону конька, предусмотрел вентзазор вниз. Он не очень большой, чтобы не было прям ветра, но умеренно.
3. От верха пленки до профлиста есть еще 5 см. воздушного пространства, но тут у нас воздушный поток снизу тормозится обрешеткой (хотя не на 100%, т.к. небольшая щель между мембраной и обрешеткой все же есть, хоть я и крепил степлером ее), а по горизонтали ветерок как известно не особо то гуляет. Но все же присутствовать он будет все равно, вспомните хотя бы зачем делают продухи в цоколе! Если бы эта тема не работала, их бы не делали. И даже если гипотетически предположить что движения потоков воздуха по горизонтали нет совсем, то у нас еще есть воздушное пространство в волне самой кровли, она же не плоская.
4. Если вдруг и образуется немного капель конденсата (что вряд ли, см. условия ниже), то они не будучи стекаемы вниз к обрешетке, я уверен, будут нормально испаряться без образования лужиц возле первого попавшегося бруска обрешетки. Ну вот уверен в этом на все 99%, хоть тресни.

Мембрану простеплерил с нормальной натяжкой. Позже когда прыгал по обрешетке, неудачно наступил и провалился. К сожалению она не настолько оказалась прочна чтобы выдержать мой и без того небольшой вес. Поэтому пришлось латать. Степлером вкупе с шитьем капроновыми нитками, чтобы не гнили.

Обрешетка

Там где я заказывал доски, попросил чтобы мне сделали распил на бруски 5х5 см., 300 руб. взяли за это. А вообще на будущее, неплохо было бы иметь хорошую циркулярку, но она дороже моего лобзика тысячи на 3-5. Впрочем мне и этого вполне хватало, благо я не каркасный дом строю.

Я сделал сортировку брусков, т.к. они по любому не все в идеалочку, ширина колеблется от 4.5 см до 5.5 см. Те что самые широкие — идут на первые и последние ряды, а остальные к середине, чтобы бугра не было.

Ну а дальше прикручивал саморезами черными 4.5 х 100 мм с шагом 38 см., соединяя бруски на лагах, вразбежку. Первый и последний ряд усилил дополнительными брусками и доской, дабы не сорвало сильным ветром. Я выбрал саморезы т.к. их можно если что перекрутить, и по ощущениям они достаточно прочны и даже гибки, я подумал «не так страшен черт как его малюют». Но для верности все же вкручивал по 2 самореза на точку крепления, с расстоянием 2-3 см. между ними (как положено), на брусе 5 см. это соблюсти сложно, поэтому 1 крутил наискось.

Прикрутив обрешетку я сделал перерыв на три недели, очевидно не зря, т.к. их местами повело, заметно для глаза. Поэтому где-то подпилил, подтесал, подровнял.

Кровля, профнастил

Заказ профнастила

Как бог послал мне одного товарища, он постучал прямо мне в дверь, представился менеджером какой то фирмы и предложил такие цены от которых у меня глаза на лоб полезли, но в лучшую сторону Дело в том что я даже и не думал использовать металлический профнастил, у меня по плану был битумный ондулин (да-да, все из-за цены). Видимо фирма открылась недавно и нарабатывала себе клиентов, прям хорошо демпингуя цены.

Конечно у меня были сомнения, мол, а не кинут ли, или пришлют брак. Поэтому перед тем как заказывать, я сам лично поехал в офис, а не стал заказывать по телефону в той визитке что оставил менеджер. В здании той фирмы оказался нерабочий день по причине того что им отключили свет, и мне подсказали где у них склад, поэтому поехал туда (точно бог помогает).

Воочию убедился в том как они работают, пообщался с работягой который рассказал что да как, какого качества материалы и так далее. Потрогал, пощупал, успокоился, заказал, через неделю привезли на манипуляторе — все чики-чики. А да, цена — 270 руб. кв.м. 0.45 мм толщина, профлист С20.

Цвет крыши выбрал темно-зеленый (RAL 6005), хотя вокруг крыши коричневые, сосед еще проезжал спрашивает «хочешь выделится?». Да как сказать, зеленый у меня любимый, к тому же эколог по профессии.

Монтаж профлиста

Вы же знаете какими навыками обладает человек-паук? Если бы он не занимался ерундой спасая в пропасть катящийся мир, что дело совершенно безнадежное, то стал бы супер-пупер кровельщиком! Так, когда я устанавливал стропила, то лазал по ним как по рукоходу, чтобы добраться с одной стороны по другую, т.к. каждый раз передвигать один высокий козел — ленца, а устанавливать козлов много.. ну вы же помните про минимализм?

А вот теперь я взял еще одни навыки человека-паука — прилипать к профлисту чтобы не сползать вниз. Я открою секреты, они просты:

• хороший ясный день чтобы профлист был прогрет и никакой пыли на нем;
• чистая, резиновая подошва обуви;
• обязательно прорезиненные рукавицы;
• и стараться наступать на уже закрученные кровельные саморезы — бугорок маленький, но тормозит.

Если этого всего не соблюдать, может быть бо-бо, особенно если дом выше 3 метров.

Что касается монтажа профнастила, прикручивания его — особой тут науки нет, по каждому типу листа есть свои мануалы. Но есть и общие принципы, например важно установить ровно первый лист, ведь как говорят — «как первую пуговицу рубашки застегнешь, так и..», а также начинать с противположной стороны преобладающих ветров.

По итогу, без ложной скромности могу сказать что крыша получилась на славу, есть небольшие расхождения в несколько миллиметров, но однако в пределах нормы. Понятно что она еще не прошла испытание зимой и хорошей ветродуйкой, и окончательный вердикт выносить рано, но есть у меня стойкая уверенность, что все будет норм.

На первом фото видно что подшивки нет — думаю делать уже в самом-самом конце, мне главное заселится. Коплю теперь на полы.

Обзорное видео по крыше

В этом видео показываю крышу и ее элементы, и кратко рассказываю об основных моментах её возведения и монтаже кровли.

Смета — все материалы до самых мелочей, инструмент

1. Доски на стропила 5 х 20 см — 14 шт. (0.84 куба) — 8.800 руб.
2. Доски на мауэрлат 5 х 20 см — 2 шт — 1200 руб.
3. Доски на конек и опору 5 х 15 см — 5 шт. — 2400 руб.
4. Бруски на обрешетку 5 х 5 х 600 см. + на подшивку со стороны фронтонов (с запасом + 1 шт.) — 22 шт. — 4500 р.
5. Биозащита (2 шт.) — 1000 руб.
6. 4 шпильки 12 мм усиленные — 400 руб.
7. Гайки самоконтрящиеся — 5 уп. — 150 р.
8. Шайбы широкие — 350 руб.
9. Канат джутовый 7 метров (поднимать коньковый прогон) — 450 руб.
10. Карандаши разметочные восковые — 90 руб.
11. Кисть макловица — 80 руб.
12. Гвозди 200 мм — 130 руб.
13. Саморезы 90 и 110 мм — 200 руб.
14. Песчано цементная смесь в мешках по 25 кг. (10 мешков)- 1600 руб.
15. Рейка деревянная (1 шт.) (для подкладух) — 100 руб.
16. Пленка диффузионная Юниспан (2 рулона) — 1200 руб.
17. Уголок монтажный усиленный (крепить опорный брус) — 40 руб.
18. Пластина монтажная — 3 шт. — 300 руб.
19. Шурупы по дереву 30 мм длина — 5 уп., — 50 руб.
20. Саморезы 65 мм — 1 уп. — 300 р.
21. Профлист 0.45 мм, С20, цвет RAL 6005, 3.77 метров длинна (14 шт. листов) + конек (2м. х 4 шт.) + кровельные саморезы (450 шт) — 23.000 руб. с доставкой.
22. Вагонка хвойная сорт Норма (в Леруа Мерлен), и рейки — для подшивка свесов, но возможно будут софиты — около 2500 руб.
23. Пароизоляция если будет слой утеплителя 15 см, то фольгированная — 1 шт. 1900 руб.
24. Утеплитель одним слоем 5 см, и 1 слоем 15 см Кнауф для кровли — 11.000 руб.
25. Гвозди — 1 уп. — 140 р.

Итого: около 63.000 руб. (плюс можно прибавить процента 3 — допуск на то что тратился бензин на поездки в гипермаркет, и возможно что-то забыл из мелочевки вписать).

Примечание : в оригинальной смете у меня указаны также ссылки на карточку товаров сайта строительного гипермаркета, поэтому не все данные по товару могут быть здесь вписаны, т.к. я их мог непосредственно смотреть на сайте.

Источник: ecodomstroj.ru

Строим скатную крышу без ошибок

Крыша наиболее подвержена воздействиям атмосферы и по праву считается самым уязвимым элементом здания. Как не допустить ошибок при её строительстве?

Фото: «Красные Крыши»

Крыша дома обязана выдерживать натиск потоков воды, интенсивный нагрев солнцем, давление снежной шапки, разрушительное воздействие льда и при этом служить без ремонта не менее 30 лет. Что ж, современные материалы позволяют сделать её прочной и долговечной, нет недостатка и в справочной литературе по проектированию и монтажу несущих конструкций и кровли.

Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Кровельный словарь

Бабка — стойка, вертикальная подпорка стропил.
Ветровая доска — доска, которую прибивают к нижним торцам стропильных ног.
Ендова — внутренний угол на стыке двух скатов.
Конёк — горизонтальное ребро, образующееся на стыке скатов.
Лобовая доска — сегодня термин обычно употребляют в отношении доски, закрывающей торцы досок (брусков) обрешётки со стороны фронтона.
Ригель — горизонтальный элемент стропильной системы, связывающей стропила в средней или верхней части.
Софит — металлическая или пластиковая панель для подшивки карнизов снизу; часто имеет отверстия для притока воздуха в подкровельное пространство.
Стропильная затяжка — горизонтальный элемент стропильной фермы; доска, концы которой связываются с нижними концами стропильных ног.
Стропильная нога — наклонный элемент стропильной системы, служащий основанием для обрешётки.
Хребет — наклонное ребро, образующееся на стыке трапециевидных скатов и вальм (треугольных скатов).

Какие факторы стоит учесть при строительстве крыши?

При конструировании крыши необходимо учесть немало факторов, основными из которых являются назначение пространства под ней (мансарда или чердак), размеры дома, материал стен, а также характерные для региона снеговые и ветровые нагрузки. Исходя из этих данных, выбирают угол наклона скатов, сечение стропил, способ их опирания на стены (через мауэрлат или затяжку), число и расположение подпорок (подкосов, стоек, ригелей), а также решают, из каких слоёв будет состоять кровельный пирог и какое покрытие использовать.

Отметим, что неверные расчёты на прочность несущей конструкции — большая редкость: с этой задачей успешно справится и студент специализированного вуза, и просто опытный строитель. Распространённые ошибки имеют совсем иной характер. Для крыш с малым (менее 30°) углом наклона подойдёт не всякое покрытие. От натуральной черепицы лучше отказаться, а оптимальный вариант — стальная фальцевая кровля.

Излишне сложная конфигурация

Крыша — очень важный архитектурный элемент здания, и легко понять желание проектировщика и заказчика сделать её красивой. Нередко форму крыши искусственно усложняют, устраивая изломы, полувальмы, перепады уровня, добавляя люкарны. Однако необходимо учитывать, что подобные решения значительно увеличивают расходы на монтаж стропильной системы, а также на кровельные работы и материалы: возрастает количество отходов покрытия, требуется укладывать дополнительные подкладочные слои, приобретать дорогостоящие доборные элементы. К тому же в зоне ендов часто скапливаются большие массы снега; здесь велика вероятность протечек, особенно если для кровли выбран волнистый материал. А примыкания крыши с углом наклона менее 45° требуют сложной герметизации.

Кровля: металлочерепица

Материал монтируют на несплошную обрешётку из брусков или досок. К типичным ошибкам при монтаже следует отнести слишком большой шаг элементов обрешётки (он должен составлять 20–40 см в зависимости от высоты волны черепицы и уклона крыши). Если экономить на крепеже и к тому же располагать шурупы не по инструкции, при ветре листы будут дребезжать. Грубой ошибкой можно считать попытки герметизировать коньки, хребты, ендовы и примыкания к стенам без использования специальных доборов.

Фото: Fakro. Снегозадержатели должны быть расположены над мансардными окнами

Если предусмотрена жилая мансарда, то непрямоугольная форма и изломы скатов затруднят утепление крыши и устройство подкровельной вентиляции.
Вывод: при бюджетном строительстве крыша должна быть предельно простой формы. Оживить её облик помогут правильно подобранное покрытие и функциональные элементы — трубы, снегозадержатели, мансардные окна. Ветровые и лобовые доски необходимо защищать от влаги. Следует делать напуски покрытия величиной 3–5 см, а ещё лучше — монтировать металлические планки и фартуки.

Недостаточная ширина карнизных и фронтонных свесов

Часто на свесах крыши стремятся сэкономить, делая их величиной всего 30–40 см. В результате при косом дожде стены сильно намокают, страдают штукатурка и деревянные элементы. Целесообразно запланировать свесы шириной хотя бы 60 см — кстати, этого требует и современная архитектурная мода. (Существует и противоположный тренд — крыша без свесов в сочетании со скрытой водосточной системой, но в нашей стране он пока не прижился.)

Кровля: стальная фальцевая

Это покрытие крепится кляммерами и не имеет сквозных отверстий, поэтому считается одним из самых герметичных и надёжных. При длине листов (или «картин») более 10 м необходимо использовать специальные скользящие кляммеры, а у изделий с защёлкивающимся фальцем замковое соединение должно быть оснащено эластичной прокладкой. Чтобы придать изломам (особенно ендовам) фальцевой кровли аккуратный вид, придётся приложить немало усилий.

Фото: Ruukki. «Каскадная» крыша обойдётся ненамного дороже обычной, но потребует более сложной водосточной системы

Не учтено расположение дымовых труб

Не так уж редко выбор места для камина откладывают до начала отделочных работ, ведь многие современные агрегаты с металлической топкой не требуют фундамента. При этом упускают из виду, что дымовая труба в нарушение правил пожарной безопасности может пройти слишком близко от деревянных элементов, а то и упереться в конёк или стропильную ногу. Если это произойдёт, придётся либо локально дорабатывать несущую конструкцию крыши, что чревато её ослаблением, либо обходить препятствие посредством колен, а это ухудшит тягу и затруднит чистку дымохода.

Плохо продумана вентиляция чердачного пространства

Точно рассчитать параметры вентиляционной системы утеплённой кровли помогает СП 17.13330.2011 «Кровли», однако вопрос проветривания неотапливаемого чердака норматив не рассматривает. Как правило, при холодной крыше ограничиваются устройством двух небольших вентиляционных (решётчатых) окон в противоположных фронтонах. Но часто этого недостаточно: летом на чердаке слишком жарко, причём горячий воздух просачивается и на жилой этаж, а в холодное время года снизу поступает влажный воздух, который конденсируется на внутренней поверхности кровли. Сегодня многие специалисты считают целесообразным монтаж перфорированных карнизных софитов и вентилируемого конька и при неотапливаемом чердаке. Такая система проветривания увеличит стоимость кровли на 15–20 %, но зато обеспечит продолжительный срок службы стропил и обрешётки.

Какие материалы выбрать?

Фото: IZBA De Luxe. Чтобы обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, монтируют вентиляционный конёк, который может быть изготовлен строительным способом или собран из заводских элементов

Наиболее распространённые ошибки при возведении несущей конструкции крыши связаны с выбором материалов.

Неопытные или недобросовестные рабочие могут использовать для стропильной системы купленные на ближайшем строительном рынке пиломатериалы естественной влажности с множеством дефектов и разбросом по толщине и ширине. Между тем, согласно строительным нормам, для несущей конструкции допускается использовать только высокосортные доски и брусья (не более двух сучков диаметром до 15 мм на 1 пог. м). Наличие больших сучков грозит тем, что стропила проломятся под давлением снега.

Грубой ошибкой является выбор шага стропил и толщины досок обрешётки без учёта уклона скатов. Скажем, при уклоне 25° и расстоянии «в свету» между стропилами 1 м «дюймовка» может прогнуться.

Если пытаться собрать фермы из некалиброванных и кривых досок, после монтажа покрытия обнаружится, что конёк «подгулял», а скаты местами вздулись, местами прогнулись. Доски для обрешётки требуется тщательно отбирать или пропускать через рейсмусный станок (толщина «дюймовки» в одной партии сегодня может колебаться от 18 до 32 мм!).

Кровля: битумная черепица

Это, пожалуй, наиболее простой в монтаже и универсальный кровельный материал. Однако и при его укладке можно допустить серьёзный брак. Однослойная черепица не способна скрыть неровностей основания, поэтому её укладывают на фанеру или ОСП, прибитую к несплошной дощатой обрешётке. Если неправильно выбрать шаг досок и толщину листового материала, кровля в косых лучах света будет напоминать стиральную доску. Для крепления гонтов допускается применять только кровельные гвозди со стержнем диаметром от 3 мм — иначе есть вероятность сползания покрытия при нагреве солнцем и под снеговой нагрузкой.

Повышенная (более 25 %) влажность досок и брусьев грозит тем, что при высыхании детали покоробятся, а в местах их соединения возникнут значительные зазоры. Это не так страшно, если к стропилам сразу прибивают сплошную обрешётку, значительно увеличивающую жёсткость конструкции. А вот при редкой обрешётке (под профнастил, металлочерепицу) стропильная система должна быть выполнена идеально — лучше всего применять пиломатериалы камерной сушки либо клеёные брусья.

Кровля: волнистые битумные листы

Это популярное недорогое покрытие, которое к тому же позволяет сэкономить на обрешётке (сплошное основание ему не требуется). Однако монтировать листы должен профессионал. Основная проблема связана с тем, что длинные гвозди, которые забивают в волны, иногда попадают в сучки и гнутся, начиная разрывать лист. Это нужно вовремя заметить, вытащить испорченный гвоздь, затем просверлить тонким сверлом в доске отверстие сквозь кровельный материал и забить новый гвоздь. Число и расположение точек крепления должно точно соответствовать требованиям производителя.

Сегодня детали стропильной системы обычно скрепляют друг с другом стальными пластинами. Этот способ прост и надёжен, но только если правильно выбраны длина и диаметр шурупов. Классическая скоба и болт с большими шайбами намного лучше свяжут стропильную ногу с затяжкой, чем пластины, привинченные тонкими саморезами.

Хорошо ли утеплена мансарда?

При укладке кровельных подкладочных ковров, а также подкровельной гидроветрозащиты необходимо соблюдать рекомендованную величину перехлёста и проклеивать стыки полос мастикой либо специальной лентой

Если запланирован мансардный этаж, необходимо провести сложный комплекс работ по утеплению крыши. Главные задачи при этом — не допустить появления мостиков холода, надёжно защитить утеплитель от влаги и обеспечить подкровельную вентиляцию.

Скрытые зазоры

В толще крыши могут формироваться интенсивные диффузионные и конвекционные потоки воздуха, поэтому щели, пустоты и неуплотнённые стыки резко ухудшают её термоизоляционные свойства. Особое внимание следует обратить на место примыкания утеплителя к стропилам и труднодоступные карманы возле карнизов.

Нарушение целостности пароизоляционного слоя

Этот слой, состоящий из полос полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки, как правило, крепят снизу к стропилам. Он защищает утеплитель от увлажнения комнатным воздухом. Обычная плёнка не слишком прочна — лучше отдать предпочтение армированному материалу. Но и его можно проткнуть при отделке комнат и монтаже электрооборудования. Чтобы избежать этого, нужно прижимать пароизоляцию к стропилам не тонкими рейками, а брусками 40 × 40 мм, которые обеспечат зазор под отделкой.

Плохая вентиляция кровли

Под кровельным покрытием необходимо устроить вентиляционный зазор (его задают с помощью контробрешётки). Если этого не сделать, крыша будет плохо защищать от летней жары. К тому же утеплитель, который так или иначе немного увлажняется, не сможет высохнуть, и его тепло­изолирующие характеристики резко ухудшатся.

Чтобы вентиляция кровли была эффективной, величину зазора следует выбирать с учётом площади и уклона скатов. Кроме того, важно не перекрыть его при монтаже утеплителя. Наконец, необходимо установить аэраторы под препятствиями и над ними — мансардными окнами, кровельными люками и дымовыми трубами.

Источник: www.ivd.ru

7 грубых ошибок при строительстве крыш. Опытный кровельщик пояснил, на что обратить внимание

Устройство и конструктивные особенности свеса кровли

Свес кровли образуется стропильной системой, выходящей за контуры дома

Свешенный наружу фрагмент крыши образует стропильная система, часть которой выходит за пределы стен. Стандартная длина – 0,5-0,7 м. Если по каким-то причинам конструкция крыши этого не позволяет, стропильные ноги удлиняют, устанавливая на них кобылки.

Главная задача свеса – защита подзеркального пространства. Поэтому его размеры и устройство зависят от погодных условий региона и особенностей здания:

• Дом с мансардой – ширина максимальна, так как края должны защитить вертикальные поверхности фасада.
• В регионах со слабыми ветрами можно обойтись и вовсе без свеса, например, классическая черепичная крыша предполагает карниз минимальной ширины.
• Более эстетичное решение для таких же условий – вариант, опирающийся на выступ стены. Свес есть, но сам карниз как бы «завернут» во фронтон.

На конструкцию и величину элемента влияет устройство вентиляции, водостока и стиль здания.

Хорошо ли утеплена мансарда?

Фото: Dörken.

Какая крыша лучше для гаража: выбираем конструкцию и тип кровли

При укладке кровельных подкладочных ковров, а также подкровельной гидроветрозащиты необходимо соблюдать рекомендованную величину перехлёста и проклеивать стыки полос мастикой либо специальной лентой

Если запланирован мансардный этаж, необходимо провести сложный комплекс работ по утеплению крыши. Главные задачи при этом — не допустить появления мостиков холода, надёжно защитить утеплитель от влаги и обеспечить подкровельную вентиляцию.

Скрытые зазоры

В толще крыши могут формироваться интенсивные диффузионные и конвекционные потоки воздуха, поэтому щели, пустоты и неуплотнённые стыки резко ухудшают её термоизоляционные свойства. Особое внимание следует обратить на место примыкания утеплителя к стропилам и труднодоступные карманы возле карнизов.

Нарушение целостности пароизоляционного слоя

Этот слой, состоящий из полос полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки, как правило, крепят снизу к стропилам. Он защищает утеплитель от увлажнения комнатным воздухом. Обычная плёнка не слишком прочна — лучше отдать предпочтение армированному материалу. Но и его можно проткнуть при отделке комнат и монтаже электрооборудования. Чтобы избежать этого, нужно прижимать пароизоляцию к стропилам не тонкими рейками, а брусками 40 × 40 мм, которые обеспечат зазор под отделкой.

Разновидности свесов

Конструкция зависит от устройства крыши. Для односкатного варианта существует только одно решение – боковой свес. Двускатная или многоскатная крыша предполагает появление фронтона и боковых стен. Появляется фронтальный карниз. На вальмовой крыше, которая включает 4 ската, также возможен только боковой свес.

Фронтальный

Фронтальный свес защищает фасад здания от дождя и снега

Защищает фронтон – завершающую, обычно треугольную часть стены, которая появляется между двумя скатами. Образуется карниз за счет вылета обоих скатов. Ширина карниза – от 40 до 100 см. Различают 2 типа такой конструкции.

Свес крыши может быть образован стропилами. Для этого нужно вывести за границы периметра горизонтальные перекладины и конек. Используют деревянный брус того же сечения, снизу карниз подшивают доской. Такой вариант очень прочен и надежен, так что длина его может достигать 1 м. Для кровли допускается использовать тяжелый материал: керамическую черепицу, шифер.

Более легкая конструкция получается при выносе только обрешетки. Такой карниз не превышает 50–60 см, обшивается легким материалом, наподобие металлочерепицы, ондулина, мягкой черепицы. Фронтальный свес почти всегда относится к закрытым и подшивается досками, вагонкой.

Боковой

Боковой карнизный свес кровли

Выступ ската над стеной здания, размещается по бокам крыши. Длина в пределах 50–70 см. Его размеры обусловлены погодными условиями региона, шириной отмостки, высоты дома.

Длина карниза может превышать указанные параметры, но делать свес уже нерационально. В этом случае он не сможет защищать стены от дождя, а чердак от продувания.

Внутренняя отделка потолка-крыши

Отсутствие потолка дает возможность кардинально изменить восприятие интерьера дома. Пространство кажется более воздушным и объемным, поэтому почти всегда во внутренней отделке используются преимущественно светлые цвета и оттенки.

Излюбленный материал для оформления помещения под крышей — дерево и гипсокартон. Без особых затрат комнату можно оформить в тирольском стиле, с оштукатуренными и окрашенными стенами и декоративными балками, тонированными под старую «древесину».

Летом, благодаря отсутствию потолка, домик радует прохладой, поэтому данную конструкцию крыши активно используют для дачных построек в условиях жаркого климата.

Интерьер дома может быть достаточно консервативным, например, если отказаться от современных материалов в пользу обычной сосновой рейки. Правда, облицовывать придется не только пространство крыши, но и большую часть стен, и даже лестницы и помещения верхнего яруса.

Еще одним преимуществом схемы является то, что без потолка появляется возможность увеличить количество окон в доме, прежде всего за счет фронтонов крыши. Другим способом добиться столь качественного наполнения солнечным светом очень непросто.

Узел карнизного свеса

Узлы кровли из металлочерепицы и конструкция с подшивкой для формирования технического пространства заметно отличаются. Разделяют конструкцию на 4 основных типа.

Изготовленный вровень

Свес кровли, изготовленный вровень

В этом случае длина стропильных ног не выходит за периметр здания. Но так как карниз все же необходим, производится принудительное удлинение: горизонтально к краю стропильного бруса устанавливают сливную доску. После настила кровли здесь монтируют водосток. В деревянном доме такой свес должен быть не менее 55 см, в кирпичном длина может быть уменьшена до 40 см.

Существенный недостаток решения – отсутствие защиты. Дождь и снег попадает на стены, а ветер свободно проникает в подкровельное пространство.

Открытый

Самый простой вариант: свес образуют стропильные ноги, желобок водостока монтируют на верхнюю кромку кровли. Образованный карниз не подшивается, так что лишних затрат не потребуется. Длина достаточная – 55–65 см, поэтому он хорошо защищает стены, особенно при крутом наклоне ската.

Закрытый

Свес кровли, подшитый профнастилом

Также образован выступом стропил. С внутренней стороны балок проделывают пазы, в них фиксирует обшивку. Конструкция более сложная, так как в этом случае потребуется обустроить вентиляцию. Между карнизом и стеной оставляют вентиляционные щели или же делают в подшивке отверстия и закрепляют в металлопрофиле решетку или перфорированные ламели. В этом случае воздух свободно проходит через щели, а в вентиляционную систему не попадает грязь и вода.

Вентиляция через свес позволяет избавиться от конденсата, появляющегося на верхних этажах и на чердаке здания.

Фронтонный

Никаких ограничений в конструкции нет. По нормам свес кровли может быть подшитым и неподшитым. Но на деле лучше отделать карниз подходящим материалом, чтобы защитить стропильные ноги и брусья.

Правильная система водоотвода

А вот это уже задача сложная. Плоские кровли как раз ведь и плохи тем, что совершенно открыты для дождя. Но все решаемо! Главное грамотно организовать водосток, и для удобства мы раскрыли для вас этот вопрос в таких схематических иллюстрациях:

Оптимальные размеры

Типичные размеры свеса кровли

По нормативам ГОСТ и СНиП свес крыши от стены имеет вполне определенные размеры. Зависит это от характера материала, использованного для кровли:

• если используется асбестоцементный шифер, длина карниза составляет не менее 25 см;
• величина конструкции из оцинкованной стали, в том числе и профлиста – 12 см;
• если настилают гибкую черепицу, допускается минимальный размер – 5–7 см.

Помимо требований СНиП и ГОСТ учитывают особенности здания и конструкцию свеса. Если предполагается освещение фронтона, светильники обычно монтируют именно в карниз. Это означает, что его длина должна быть достаточной, чтобы разметить довольно массивные корпуса осветительных приборов.

Учитывается также размещение окон и балконов. Нередко карниз выступает частью затенения проемов и в этом случае длина его увеличивается.

Стандартом считается угол наклона свеса под 45 градусов. На деле угол может быть заметно меньше, так как карниз нередко делают преломленным.

Что собой представляет плоская кровля?

Итак, что выступает в роли несущего основания плоской крыши:

1. Железобетонная плита.
2. Кровельные сендвич-панели.
3. Усиленный стальной профлист.

А благодаря тому, что плоскую кровлю научились делать «дышащей», т.е. с внутренней вентиляцией, теперь стало возможным использоваться совершенно не дышащую гидроизоляцию – рубероид ему подобные.

Любая кровля, которую мы называем плоской, на самом деле все-таки имеет небольшой уклон: в одну из сторон или целенаправленно к водосточной трубе.

Вот самый простой пример устройства плоской кровли для частного дома:

Подшивочный материал и особенности монтажа

Свес кровли, подшитый деревом

Закрытый свес отделывается снизу подходящим материалом. Он должен быть легким, водостойким и прочным. Выбор большой.

• Доски – самый очевидный вариант, особенно для деревянного загородного дома. Используют специально подшивную доску, вагонку, обрезную доску. Материал предварительно обрабатывают антисептиками и покрывают лаком или краской, устойчивой к действию воды. Это обязательно, так как под влиянием влажности древесина начинает гнить. Необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию короба, так как при накоплении конденсата он придет в негодность.
• Подшивка крыши профлистом – второй по популярности вариант. Профилированный лист покрывается слоем цинка, который защищает сталь от коррозии. Бороздки и углубления облегчают отвод дождя и конденсата. Профнастил довольно легкий, крепится на саморезы. Служит отличной основой для монтажа осветительных приборов.
• Оцинкованная сталь – для подшивки на крышу из профлиста можно использовать и плоский лист. Такой вариант удобнее при сооружении коробчатых карнизов.
• Сайдинг – пластиковый или деревянный. Чаще используется первый, так как пластик устойчив к действию воды, не гниет, не поддается коррозии. Требования к вентиляции в этом случае минимальны. Обходятся без вентиляции, если покупают перфорированный сайдинг.
• Медный профиль – решение дорогое и эксклюзивное. Медные пластины выглядят красиво, не боятся воды, мороза, солнца. Создают эффект золотой подсветки стены и кровли.

Есть и более трудоемкий вариант, образованный напуском камней. В этом случае стену под свес расширяют так, чтобы стропильная нога осталась в пределах периметра, а над стеной выступает лишь фрагмент кровли. Кирпичную подшивку армируют сеткой.

В комплект фасадной отделки нередко входят все необходимые элементы для монтажа: пластиковые панели, J-профиль, планки софитов и прочее.

Зеленая зона на крыше: модно и экологично

Зелени и уголков отдыха нередко не хватает не только жителям «каменных джунглей», но даже владельцам частных домов. Все дело в том, что ту же красивую садовую мебель не всегда получается оставить во дворе дома, а красивые редкие цветы на огородной клумбе часто затаптывают домашние питомцы. Поэтому не удивительно, что зеленая зона на крыше стала модной и среди обладателей коттеджей. Особенно, если выход на нее идет сразу из спальни и никто другой ваш утренний покой с чашечкой кофе не сможет нарушить.

Появилась и мода у некоторых кафе делать крышу плоской, а на ней ставить небольшую теплицу. Вся зелень – сразу на стол! И выгодно, потому что привезти на кухню свежий укроп или лук не так-то просто, и экономически выгодно – есть куда отправлять кухонные отходы.

И трудно понять, кто у кого позаимствовал эту идею: предприимчивые жители частных домов с плоской крышей, или лучшие умы общественного питания. Но то, что такое расположение закрытого грунта выгодно – это факт: грызуны не подкопаются под грядки, насекомые и вредители не доберутся (как и вредители в виде соседей), а то, что на крыше всегда немного жарче – для тех же помидоров только плюс. Но главное – при строительстве правильно рассчитать нагрузки на такую крышу!

А кровельный пирог зачастую идет стандартный: гидроизоляция на перекрытие, теплоизоляция, геотекстиль, дренаж и снова геотекстиль. А поверх уже можно и землю, и грядки:

Или вот в таком варианте для более мощных перекрытий:

Плоская кровля – это огромный простор для любой фантазии. Дизайнеры и архитекторы обожают водворять в жизнь самые разные для нее проекты: и сад, и оранжерея, и беговая дорожка, и мини-пляж с шезлонгами, и много чего другого. Некоторые умельцы даже умудряются делать на ней автостоянку!

Организация вентиляции

Вентиляционная лента для свеса

Чтобы подшить свес кровли и оборудовать вентиляцией максимально быстро и качественно, соблюдают следующие рекомендации:

• Работать лучше в теплое время года, с апреля до октября. Коэффициент теплового сжатия у разных материалов разный и этот момент нужно учитывать.
• Заранее выбирают положение водостоков. От этого зависит конструкция свеса.
• Материал для подшивки выбирают не только по красоте и практичности, но также по простоте ухода и долговечности.
• Вентиляцию располагают как можно дальше от края, чтобы предупредить возможное попадание воды в систему.
• Отделку карниза выполняют после утепления стены. Иначе часть под коробом останется неизолированной и дом будет терять тепло.
• В деревянном здании карниз крепят на кронштейны. Для отделки берут доски с двойной окантовкой.

Продлить срок эксплуатации деревянного каркаса можно, если готовую конструкцию оштукатурить и покрыть слоем мраморной или гранитной крошки.

Выбор утеплителя

Утепляющих материалов на рынке представлено очень большое количество. Выбирать нужно исходя из ваших финансовых возможностей, но, в первую очередь нужно учесть, что такая кровля должна быть очень теплой, так как дополнительной защиты от холода в виде чердака уже не будет. Поэтому, выбирать лучше из проверенных временем и достаточно эффективных вариантов:

• Минеральная вата
• Пеноплекс
• Напыляемый пенополиуретан

Любой из данных теплосберегающих материалов обладает характерными плюсами или минусами, однако, все они могут обеспечить качественное утепление кровли, одновременно служащей потолком жилого помещения.

Дом без потолка под крышу: фото

Сочетание текстуры натуральной древесины и белого цвета всегда считалось беспроигрышным вариантом отделки. Например, огромную и невыразительную крышу можно превратить в очень симпатичный покатый потолок.

Для беспотолочной схемы достаточно удачным может оказаться вариант со стеклянной стеной. Обычно таким способом оформляют гостевые и гостиничные домики.

Дизайн загородного коттеджа в стиле охотничьего домика без потолка может быть даже более эффектным, чем стандартная деревянная избушка с тяжелым потолочным перекрытием.

Идея строения с крышей и без потолка идеально подойдет для обустройства закрытой веранды или зимнего сада. Правда, в подобной постройке нет утепления крыши и стен, а большая часть поверхности закрыта монолитным поликарбонатом.

Несмотря на тепличную схему пристройки, веранда получается очень удобной, особенно для отдыха в вечернее время суток. Импровизированной гостиной можно пользоваться и зимой, тем более что установка чугунной печи с выводом трубы через крышу не представляет особой технической проблемы.

Источник: kupi-krasku.ru

Крыши, снег и ветер.

Однажды я обмолвился о том, что при планировании крыши желательно учитывать и такой фактор, как снеговая нагрузка. Но ведь количество снега может быть совсем разным на различных конструкциях. Крутизна скатов, конечно, влияет, но не только это.

Сейчас февраль, крыши закрыты снегом и еще будет добавляться. Практически каждый год наибольшее количество снега выпадает именно в феврале. По крайней мере, в наших местах.

Так вот, если пройтись по поселку не просто так, а со вниманием присмотреться к различным крышам и количеству снега на них, то можно сделать очень даже полезные выводы о том, в каком направлении следует при планировании позиционировать скаты крыши, каким образом закрывать пристройки.

Насколько можно судить по нашим крышам, так наиболее интенсивен снегопад с южными ветрами. Я не знаю, может быть, это везде так. По крайней мере, у нас это хорошо угадывается по виду практически всех крыш.

Вот, например, интересная постройка-времянка, которую приспособили под небольшой магазинчик. Синяя стрелка указывает на север, красная, естественно, на юг.

Крыша очень пологая, не крутая, поэтому снег на ней хорошо задерживается. На плоскости крыши, которую на снимке не видно, снег тоже есть, хотя и менее толстый слой. А вот на видимой стороне его наметает порядочно.

И это только начало февраля, а уже полметра снега. К концу наверняка было бы не меньше метра, но хозяева, думаю, будут вынуждены заняться очисткой раньше.

А вот образец того, как не надо строить. Обращаем внимание на стороны света: солнце практически никогда не заглядывает в окна этого домика. Пристроенный с южной стороны огромный двор скапливает на своей крыше несметное количество снега, несмотря на то, что это южная сторона. Не могут ветры перебросить снег через конек крыши, так он здесь и оседает.

Но и на северной стороне этого же домика дела обстоят ничуть не лучше. И здесь завихрения уплотняют снег на шиферной крыше, где он сидит плотным слоем, надежно.

А березовый пень, прислоненный к крыше (ну и хозяин!), еще и помогает снежному слою удерживаться на шифере.

А вот домик, крыша которого ориентирована коньком с севера на юг. Очень даже неплохо расположен, потому что на скатах крыши снега почти нет. Я далеко не первый год хожу мимо этого домика, знаю: на его крыше снега никогда не бывает. Вот только, если зима не очень холодная, наметает вот такие завихрения на фронтоне. Ну, с ними-то справиться несложно, даже с земли можно шестом отбить.

А вот как влияют пристройки с северной стороны. Здесь тоже конек ориентирован с севера на юг, и вроде бы снега на скатах должно быть меньше. Однако, из-за северных пристроек возникают завихрения, сопротивления движению воздуха и на северной части скатов снега очевидно больше, чем на южной их половине. К тому же, крутизна скатов оставляет желать лучшего.

Совсем неплохо. Конек ориентирован с севера на юг, и на обоих скатах снега практически нет, хотя и крыша шиферная. Почти все сдувает. Единственный недостаток, это изменение уровня крыши, где все же остается намет. Но и он не столь велик.

А если бы такого уступа не было, крыша вообще была бы чистой.

Многим кажется: ну что тут такого? Подумаешь, снег! Его и сбросить в удовольствие, да и крыша, если правильно спланирована, вполне выдержит.

Сбросить, может быть, и в удовольствие, но это до поры, как говорится. Потом это становится не только в тягость, но и злит, раздражает. Кроме того, весь сброшенный снег лежит потом долго, не тает. Вокруг уже все зеленеть начинает, а с северной стороны еще сугроб лежит, тает, мокнет, стену размачивает. Что ж тут хорошего?

Можно, конечно, и не сбрасывать, раз крыша прочная. Только надо помнить, что по весне этот слой снега становится в два-три раза тяжелее, намокает. Ночные заморозки примораживают его нижний слой к кровле, а днем это все начинает подтаивать.

И однажды наступает момент, когда весь этот слой срывается и с грохотом скатывается с крыши. Практически каждый раз при этом возникает необходимость в ее ремонте, особенно, если крыша крыта шифером. Просто срывает и стаскивает некоторые листы.

Но и для других видов кровли ничего хорошего в этом нет. Образованный лед в нижней части слоя не везде успел подтаять, и его рвет общей массой, отрывает от кровли, и далее он также при движении повреждает покрытие. Приятного в этом, конечно же, мало.

Есть еще один момент, правда, к увеличению веса это не относится: если крыша не просто двускатная, а с покрытым двором с одной из сторон, то тут хочешь-не хочешь, а снег сбрасывать полезешь. На кровлю двора весной давит не только снег, лежащий на ней, но и тот, что стремится вниз со ската. Такой фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов при проектировании крыши.

А если крыша покруче, так на оцинковке снег вообще не скапливается, сдувает его.

Источник: samostroj.ru