Современный коттедж по уровню комфорта проживания, как правило, не только не уступает, но и превосходит городские квартиры. Но чтобы это утверждение стало истиной, при строительстве дома нужно максимально подробно изучить устройство канализации в загородном доме своими руками и технологию ее монтажа.
Сегодня множество домашних мастеров отказывается от услуг строителей, предпочитая производить различные ремонтные и строительные работы в доме своими силами.
Причины такого стремления могут быть разными. Кто-то не доверяет качеству работы наемных рабочих, ну а кому-то важнее экономия средств, так как строительные услуги в настоящее время достаточно дороги.
Берясь за реализацию такого проекта, как канализация в загородном доме, следует учесть, что работа это достаточно сложная и требует не только практических строительных навыков, но и серьезной теоретической подготовки.
Коммуникации в фундаменте частного дома | КП Близкий | Строительство дома в Краснодаре
Поэтому предварительно стоит познакомиться с учебной литературой по данному вопросу.
Проектирование
Первым этапом любого строительства является составление проекта.
И устройство канализации загородного дома не является исключением. Нужно заметить, что сложность этой части проекта во многом зависит от планировки дома.
Так, наиболее простым случаем считается вариант, когда все точки, требующие водоотведения (кухни, санузлы, прачечные и пр.), расположены компактно.
В этом случае, стоки могут быть объединены в общий коллектор с отведением стоков к единственному очистному сооружению канализации.
Но как сделать в доме канализацию неспециалисту?
Например, если в доме планируется устройство нескольких санузлов, расположенных в разных частях дома, а также строительство сауны и бассейна.
В этом случае, проект потребует серьезной и профессиональной работы, поэтому он должен выполняться специалистами с соответствующим опытом.
Спроектировать сложную систему без помощи профессиональных проектировщиков невероятно сложно, а исправление ошибок, как правило, обходится намного дороже, чем стоил бы сам проект.
Выбор материала
Как правило, канализация своими руками в загородном доме монтируется из пластика.
Наружная канализационная система загородного дома
Мало кто из домашних мастеров станет работать с чугунными или асбестоцементными трубами. Применение таких материалов сильно затрудняет монтаж, а качество систем из пластика ничем не хуже, чем из чугуна.
Количество и диаметр труб, а также необходимое количество фитингов определяется согласно проекту.
При выборе материала следует учитывать, что есть трубы, которые предназначены для укладки только в помещениях, а есть созданные специально для наружного монтажа.
Для внутренней разводки, как правило, используются полипропиленовые трубы, имеющие диаметр 50 мм. Только для стояка и для отведения стоков от унитаза берут трубу с большим (100 мм) диаметром.
Полипропиленовые трубы привлекательны тем, что делать монтаж полипропиленовых труб своими руками достаточно легко, для их соединения не требуется специального инструмента и особой квалификации.
Кроме того, они долговечны, прочны и могут быть применены, как для наружной прокладки по стенам, так и для скрытого монтажа под полом или в стене.
Как правило, проект канализации в частном доме предусматривает установку локальных очистных сооружений.
Это может быть септик или более современная очистная установка.
Выбор очистного сооружения осуществляют с учетом:
Нужно заметить, что покупка готовых установок (септиков, очистных сооружений, накопительных емкостей) обходится дороже, чем устройство этих сооружений традиционным методом с использованием бетонных колец или кирпичной кладки.
Но зато такое приобретение значительно облегчает монтаж и позволяет обойтись без привлечения подъемной техники. Поэтому следует оценить все аспекты, прежде чем выбрать самый выгодный вариант.
Помимо учета затрат на монтаж, следует оценить и эксплуатационные затраты, которых потребует установка в процессе работы.
Как часто нужно будет проводить очистку? Нужно ли и в каких количествах покупать реагента или биоматериал для септика? Насколько сложно обслуживание данной системы?
Только после анализа ответов на эти вопросы, можно найти наиболее приемлемый вариант и сделать канализацию в частном доме с меньшими затратами.
Этапы строительства
Если разбить строительство системы канализации на этапы, то получится следующий список:
- Рытье котлована под установку септика или накопительного резервуара;
- Рытье траншеи для наружного трубопровода;
- Монтаж внутренней системы трубопроводов;
- Монтаж и утепление (если необходимо) наружного трубопровода;
- Установка или постройка септика;
- Соединение всех элементов системы.
Как правило, проведение канализации в доме частном начинают, когда уже полностью готовы стены и межкомнатные перегородки, а также построена крыша.
В большинстве случаев, укладку канализационных труб делают в толще чернового пола, поэтому в цементной заливке будет необходимо сделать траншеи для их прокладки при помощи болгарки.
Эти траншеи ведут к отверстию в фундаменте, которое было специально оставлено под выпуск канализационной трубы.
Затем начинают монтаж, начиная от нижней точки, причем следят, чтобы раструбы труб были направлены в сторону, противоположному движению стоков.
Для герметизации стыков используют резиновые прокладки. Крайне важно следить, чтобы трубы шли под запроектированным уклоном, так как в противном случае, возникнут проблемы с транспортировкой стоков.
Выпуск канализации (при строительстве) в средней полосе организовывают, как правило, на глубине около 0,5 метра. Не стоит пугаться, что в зимний период почва промерзает на большую глубину.
Дело в том, что в правильно спланированном трубопроводе стоки не задерживаются, а сразу же транспортируются по месту назначения.
Кроме того, как правило, температура канализационных стоков, по крайней мере, комнатная или даже выше, поэтому такое расположение выпуска замерзанием системы не грозит.
Совет! Слишком глубоко располагать выпуск не рекомендуется, так как тогда сложно будет обеспечить необходимый уклон наружного трубопровода, да и септик придется располагать слишком глубоко.
Самыми сложными случаями при строительстве местной канализации стоит признать те, когда на участке наблюдается высокое расположение грунтовых вод и/или глинистый грунт.
В первом случае, совершенно невозможно построить традиционную выгребную яму и септик, так как они будут переполняться водой, поступающей из земли.
При наличии глинистого грунта возникают сложности с устройством фильтрационных колодцев или полей фильтрации.
При наличии таких сложных устройств, стоит приобретать готовые установки для очистки стоков, имеющие герметичные, снабженные ребрами жесткости и поэтому способные выдерживать большие нагрузки корпуса из прочного пластика.
Таким образом, если планируется строить или реставрировать частный дом – канализация должная быть спланирована в первую очередь. Ведь без эффективной работы данной системы невозможно обеспечить достойный уровень комфорта проживания.
Источник: kanalizaciyadoma.ru
14 вопросов о коммуникациях в загородном доме: электрика, отопление, водоснабжение и канализация
Прокладывание и разводка в доме коммуникаций — один из наиболее ответственных этапов строительства. Как правильно организовать электро- и водоснабжение, наладить отопление и канализацию?
Когда следует производить прокладку инженерных сетей?
Наилучший вариант, когда параллельно с архитектурным разрабатывается также инженерный проект здания, который содержит в себе, в частности, схемы установки оборудования и прокладки магистралей. Тогда на этапе возведения каркаса дома коммуникации будут смонтированы без проблем. Если же заниматься их прокладкой в уже построенном доме, то придется делать отверстия и каналы в готовых конструкциях — фундаменте, перекрытиях, стенах, что обернется дополнительными трудовыми и финансовыми затратами.
Подводка к зданию труб водоснабжения и канализации
С этой целью преимущественно используют трубы из полимерных материалов — полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена низкого давления (ПНД), металлопластика и др., прокладывая магистрали под землей.
Чтобы избежать замерзания воды зимой, водопроводную трубу укладывают на 30 см ниже так называемой глубины проникновения температуры 0°С в грунт (для средней полосы России эта величина составляет 210–220 см), то есть на расстоянии 240–250 см от поверхности земли. Если глубина будет меньше, то трубу придется обогревать электрокабелем. Придавать уклон водопроводной магистрали не требуется.
Трубы из ПНД и ПВХ отличаются повышенной механической прочностью, а также устойчивостью к низким температурам и к содержащимся в грунте агрессивным веществам
Трубы канализации из ПВХ
Поскольку содержимому сточной трубы замерзание практически не грозит, обычно ее располагают на 30 см выше уровня промерзания грунта (в средней полосе России — на расстоянии 130–140 см от поверхности земли). В данном случае трубе необходим уклон 2 см на 1 пог. м. При меньшем уклоне будет затруднен сток, а при большем — возникнет риск засоров.
Прокладка коммуникаций внутри дома
При сооружении строительных конструкций (в частности, при бетонировании малозаглубленного плитного фундамента) в них закладывают гильзы — проходные элементы, сделанные, как правило, из отрезков стальной трубы. Они защищают трубопровод от повреждения при осадке здания и не препятствуют его температурным деформациям. Внутренний диаметр гильзы должен быть как минимум в два раза больше наружного диаметра трубы. Зазор между гильзой и трубой заполняют мягким водонепроницаемым материалом (промасленный или пропитанный битумом канат, силиконовый герметик, монтажная пена и пр.), который не мешает трубе совершать легкие подвижки по продольной оси. При прохождении магистрали через фундамент на отметке, находящейся ниже уровня грунтовых вод, для герметизации этого зазора предпринимают особые меры.
Водопроводная линия, проходящая под стеной ленточного фундамента, тоже должна находиться внутри гильзы, что защитит ее от повреждения при сжимающем воздействии грунта
Чтобы не допустить протечек, гильза, установленная в межэтажное перекрытие, должна выступать над ним на 30–50 мм.
Имеющие небольшой диаметр трубы водоснабжения и отопления, а также электрокабели могут быть проложены в толще стен и перекрытий (в каналах, заделываемых стяжкой или штукатуркой) либо в подконструкции пола (обычно внутри слоя утепления). В случае наружного монтажа трубы крепят к стенам хомутами с виброизолирующими прокладками.
Как безопасно проложить коммуникации в деревянном доме?
К деревянным стенам и перекрытиям трубопроводы следует фиксировать с помощью крепежных элементов, призванных предотвратить их деформацию и повреждение при осадке здания. Той же цели служат компенсационные зазоры, оставляемые в местах прохождения труб через крышу, стены или перегородки.
Электропроводку в деревянных домах можно прокладывать как открытым, так и скрытым способом. Вариант проводки поверх стен (в пластиковых коробах или гофрированных рукавах) более безопасен, но не всегда приемлем с точки зрения интерьерного дизайна. Во втором случае провода разрешено заключать только в металлические трубы и короба, которые закладывают внутрь стен и перекрытий.
Как подключить дом к централизованному водопроводу?
В большинстве случаев коттеджные поселки подсоединены к централизованной сети или имеют свою скважину, так что подвести воду к дому на общих основаниях будет не сложно. Если же есть необходимость подключаться к центральной магистрали напрямую, то следует обратиться в службу местного Водоканала за техническими условиями на такое подключение. В соответствии с этим документом нужно подготовить проект системы водоснабжения коттеджа (точка подключения, схема прокладки труб и пр.) и согласовать его с той же службой, после чего можно делать врез с запорной арматурой в трубопровод и тянуть трубы к дому.
Устройство индивидуальной скважины
На подмосковных землях, чтобы достичь водоносного горизонта, довольно часто устраивают скважины глубиной не более 30 м («на песок»). Работы производят с использованием самоходной установки. В пробуренное отверстие помещают стальную или пластиковую обсадную трубу, диаметр которой определяют, исходя из потребности в воде. К примеру, для дома с 4–6 точками водоразбора и расходом воды 1,5–2 м³/ч достаточно трубы диаметром 115–133 мм.
В нижней части трубы ставят сетчатый или гравийный фильтр (либо их комбинацию) и опускают в скважину погружной насос. Систему комплектуют гидроаккумулятором (расширительным баком) и реле давления.
В случае большого коттеджа с суточным потреблением воды 3–4 м³/ч целесообразно бурить артезианскую скважину глубиной от 40 м и оборудовать ее кессоном с насосным комплексом. На бурение такой скважины требуется разрешение и за ее использование взимается налог
Система очистки воды
Вода из скважины или поселкового водопровода нуждается в очистке, так как может содержать механические частицы (песка, железа и др.) и растворы органических и неорганических соединений. Для этого в месте ввода трубы в дом (после запорной арматуры) к ней подключают специальное оборудование, выбор которого зависит от химического и бактериологического состава воды, а также от ее назначения — только техническая или еще и питьевая.
Техническую воду необходимо механически очистить от взвешенных частиц, для чего служат фильтры картриджного типа. А для подготовки питьевой воды требуются дополнительные ступени фильтрации. Нужно удалить из нее железо, марганец, сероводород и т. п. (реагентные или безреагентные фильтры), умягчить ее, то есть вывести соли кальция и магния (ионообменные устройства), и обеззаразить — убить микроорганизмы — под воздействием ультрафиолетового излучения. На завершающем этапе фильтрации наиболее эффективно работают установки с обратноосмотической мембраной, задерживающей практически все примеси, вплоть до солей металлов, многих бактерий и вирусов и пр., и пропускающей только молекулы воды.
Чем загрязненнее вода из скважины, тем более оправданно применение ступени обратного осмоса в фильтре. Однако надо учитывать, что при этом объем воды, сбрасываемой в канализацию в виде отходов фильтрации, в 3 раза больше объема очищенной воды, а степень ее очистки столь высока, что может вызвать нарушение солевого баланса в организме человека
Можно ли обойтись без запорной арматуры на водопроводе?
Однозначно — нельзя. Чтобы перекрыть воду в аварийной ситуации или в случае ремонта сантехники, запорная арматура на вводе трубы в дом необходима. Ее устанавливают перед счетчиком воды, если водопровод протянут от централизованной магистрали, или перед гидроаккумулятором, если от скважины. Кроме того, рекомендуется поставить запорные краны на стояках, идущих на верхние этажи, — тогда при замене наверху смесителя не придется «обезвоживать» весь дом.
Разводка труб холодного водоснабжения
На входе в дом водопровода, идущего от централизованной магистрали, ставят счетчик холодной воды. При водоснабжении из скважины систему комплектуют гидроаккумулятором. Далее монтируют запорный кран, фильтровальные установки, тройник с разделением на холодную воду и воду для подогрева.
Существует две схемы подводки труб к точкам водоразбора: с последовательным и с коллекторным подключением. Первая из них предполагает прокладку одной магистрали с отводами к каждому потребителю, а вторая предусматривает общий коллектор с расходящимися от него трубами. В случае последовательной разводки, если одновременно открыть несколько кранов, на самый удаленный из них может не хватить напора. Но для небольшого дома всего с двумя-тремя точками водоразбора такая схема вполне подходит, да и обойдется она заметно дешевле, чем коллекторная.
Диаметр магистральной водопроводной трубы и стояков зависит от потребности дома в воде и определяется расчетом. В среднем это 20–25 мм (наружный Ø), а при наличии бассейна может быть и все 50 мм. Отводы делают из труб меньшего диаметра.
В системе холодного водоснабжения для внутренней разводки применяют трубы из полипропилена, металлопластика, металла (сталь, медь, нержавейка), полиэтилена, ПВХ
Подготовка горячей воды
Обычно теплогенератор, работающий на систему отопления, обеспечивает и горячее водоснабжение коттеджа. Производительность по ГВС у настенных двухконтурных котлов составляет максимум 15 л/мин. Так что при потребности в большом количестве горячей воды целесообразно установить одноконтурный газовый котел с накопительной емкостью — бойлером, вмещающим до 260 л воды (объем навесных моделей — до 100 л).
Для системы ГВС в основном используют трубы из армированного полипропилена со сварным соединением, способные выдерживать максимально допустимую температуру горячей воды. Также это могут быть изделия из металла или сшитого полиэтилена. Разводку выполняют по той же схеме, что выбрана для холодной линии: с последовательным или коллекторным подключением потребителей.
Как отводить бытовые сточные воды?
При наличии общей поселковой канализации вопрос решается просто — нужно только получить разрешение на подвод к ней своей трубы. При отсутствии таковой выход один — создавать локальную очистную систему, то есть обзаводиться септиком или установкой глубокой биологической очистки. Их располагают под землей (на глубине до 2,5 м) на расстоянии не менее 3 м от дома и не ближе чем в 20 м от водяной скважины.
Септик — это накопительная емкость из полимерного материала, устойчивого к воздействию низких температур и агрессивных химических веществ, содержащихся в грунте. Здесь сточные воды отстаиваются и предварительно механически очищаются (осветляются), а затем их либо удаляют ассенизационной машиной, либо подвергают дальнейшей очистке с помощью фильтрующего колодца, траншей или полей подземной фильтрации.
Установка глубокой биоочистки (или локальное очистное сооружение – ЛОС) может состоять из разделенной на камеры единой емкости (полимерной, металлической, бетонной) или же из системы отдельных модулей, где происходит поэтапная очистка воды за счет анаэробных и аэробных бактерий, а иногда и с применением особых химикатов. В результате стоки очищаются на 95–98% и могут быть отведены в дренажный колодец, придорожный кювет и пр.
Подключаясь к поселковой сети, не менее чем в 3 м от дома следует устроить смотровой колодец. Притом от колодца до магистрали обычно ведут трубу диаметром 150 см, а от дома до колодца (а также, в случае автономной канализации, до септика или установки биологической очистки) — диаметром 100–110 см
Источник: www.zaggo.ru
Как провести канализацию в частном доме своими руками
Залог комфортного проживания в частном доме — наличие всех необходимых коммуникаций, и в частности канализации. При определенных знаниях и навыках справиться с прокладкой коллектора не сложно. Устройство канализации в частном доме своими руками делится на два этапа работ — внешние и внутренние.
Виды канализационных систем для частного дома
С учетом того, что трубопровод не будет подключаться к городской центральной магистрали, собственники частных участков сооружают один из видов канализации неподалеку от дома:
- Однокамерный септик — выгребная яма, имеющая герметичное дно и стенки. При условии полного наполнения резервуара приходится делать откачку нечистот ассенизаторной техникой. Можно сделать дренажное/фильтрующее дно у однокамерного септика. Так вода будет уходить в грунт. Но здесь стоит быть осторожными: если уровень грунтовых вод высок на участке, есть риск загрязнить близко расположенные питьевые колодцы. По закону такие действия наказуемы.
- Двухкамерный септик. Представляет собой два рядом расположенных резервуара. Первый имеет больший объем, чем второй. Нечистоты по коллектору стекаются в основной приемник, где происходит их отстаивание. Крупные частицы мусора (фекалии, бумага) оседают на дне. Осветленная вода переливается во второй резервуар и там дренирует в грунт. Дно второго накопителя делают фильтрующим из песка и щебня. Чтобы избежать его заиливания, насыпку лучше менять каждые 4-5 лет. Первый резервуар чистят раз в 1-2 года.
- Септик биологической очистки. Здесь применяют бактериальные препараты для переработки нечистот в органику — ил и воду. Подобный резервуар обязательно подключают к электричеству, поскольку бактерии работают только в условии плюсовой температуры.
Независимо от того, хочет мастер делать канализацию с выгребной ямой или желает оборудовать полноценный септик, к любому из видов резервуаров необходимо тянуть трубопровод от дома.
Актуальные требования к канализации в частном доме
Прежде чем начать самостоятельную проводку канализации в частном доме, нужно изучить требования и нормы к её обустройству:
- Приемник для нечистот (септик) располагают в нижней части участка, не ближе 5 м к загородному дому и другому жилому строению.
- От сада/огорода нужно удалить канализацию минимум на 10 м.
- От колодцев и прочих источников с водой резервуар располагают на расстоянии не менее 20 м.
- Внутренние и наружные трубы коллектора пролагают с уклоном. Он варьируется в зависимости от диаметра коммуникации. Чем меньше сечение тубы, тем больший уклон. Для труб 110 мм нужно придерживаться значения 5-7 мм на 1 погонный метр коллектора. Внутренние тубы укладывают с минимальным уклоном 2,5 см на каждый м протяженности системы. В идеале 3,5 см на каждый метр.
- Наружный трубопровод углубляют ниже уровня промерзания грунта. Если такой возможности нет, его хорошо утепляют. Иначе нечистоты замерзнут в системе.
- Желательно избегать резких поворотов/подъемов/изгибов коллектора.
- Для прокладки внутренней канализации используют трубы сечением 50 мм. К унитазу подводят установку туб диаметром 110 мм. Сечение наружного трубопровода варьируется в зависимости от предполагаемого объема стоков. Для семьи из 3-5 человек достаточно диаметра 110-160 мм. Если канализационная система обслуживает несколько объектов, то наружные трубы берут диаметром 200 мм и более.
При устройстве автономной канализации своими руками следует руководствоваться СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Ливневые стоки не выводят в канализационный септик. Под них монтируют отдельный приемник.
Проектирование и проведение необходимых расчетов
Прежде чем начинать строительство системы, нужно начертить предварительную схему монтажа канализации. На чертеже отмечают все точки расположения сантехники в доме и место локации септика на участке. Кроме того, на схему наносят место вывода трубопровода через фундамент в грунт под первым этажом.
На чертеж наносят все линии коллектора от каждой сантехнической точки и вплоть до входа в септик. Производят замеры протяженности каждого отрезка трубопровода. Благодаря измерениям получают суммарное количество необходимо метража внешних и внутренних труб.
Крайне важно нанести на чертеж все места изгибов, соединений, разветвлений и поворотов коллектора. Так мастер сможет закупить необходимое количество переходников, фитингов и др.
Объем септика рассчитывают по СНиП. Согласно санитарным нормам на одного человека приходится 200 л стоков в сутки. Для семьи из трех человек объем септика/ямы должен составлять 6 кубов.
Выбор материалов
Для правильной прокладки канализации в частном доме своими руками важно подобрать надежный материал коллектора. Обычно пользуются пластиковыми и чугунными трубами. Металл хорош для прокладки наружной части системы. Он прочен, износостоек, инертен к агрессивным средам и температурным перепадам.
Однако без помощи соседа или специальной техники укладку чугунных труб не провести. Стоят они существенно дороже полимерных.
Хорошо зарекомендовали себя в устройстве частной канализации пластиковые трубы из ПВХ или ПНД. Второй вариант особенно приемлем в прокладке наружной части коллектора. Полимерные трубы имеют ряд положительных свойств:
- Выгодная стоимость материалов и легкость. Работать с полимером можно и самому.
- Инертность пластика к перепадам температур и агрессивным средам.
- Идеальная гладкость внутренних стенок труб. Стоки по ним движутся без задержек и шума.
- Склонность к линейному растяжению и устойчивость на разрыв.
Трубы для наружной части системы имеют гофрированную поверхность. Кольца выступают в виде ребер жесткости, поэтому трубопроводу не грозят деформации под воздействием пучинистости грунта.
Этапы монтажа
Монтировать домашнюю канализацию нужно с внутренней её части. Во всех комнатах, имеющих сантехническое оборудование (кухня, санузел, бассейн, сауна) монтируют трубы в сторону стояка. Разводку делают из туб диаметром 50 мм. К унитазу подключают трубу сечением 110 мм.
Все стыки, соединения обязательно обрабатывают герметиком. В местах выводов под бытовую моющую технику устанавливают заглушки.
Стояк подводят к фундаменту, в котором заранее пробито отверстие диаметром 130-160 мм. В него обязательно вставляют металлическую гильзу. Через неё выводят трубу коллектора наружу. Место вывода наружной трубы качественно утепляют, зазоры между гильзой и фундаментом бетонируют.
Внутреннюю часть канализации можно укладывать скрытым и открытым способом. В первом случае в стенах и полу делают специальные штробы и затем закрывают коммуникацию декоративной отделкой. При открытом способе монтажа в качестве креплений для труб используют хомуты.
Внешняя канализация
Первоначально придется выкапывать траншеи под коллектор. Их роют от самого выхода трубы из дома и вплоть до предполагаемого места расположения септика. Глубина копки зависит от уровня промерзания грунта в регионе, как правило, составляет не менее 70-90 см. Верхний край уложенной трубы должен находиться на этой отметке от поверхности грунта.
В ходе копки траншей соблюдают заданный СНиП уклон. Конечный приемник стоков должен располагаться ниже выхода канализационной трубы из дома. Далее работают так:
- На дно траншей насыпают подушку из песка и хорошо трамбуют её.
- На основу укладывают трубы, надежно соединяя их.
- Полностью собранную систему проверяют на герметичность. Если протечек нет, вода из дома уходит свободно, можно проводить засыпку коллектора. Грунт при этом сильно не трамбуют. Он со временем усядется сам. При необходимости потом подсыпают еще земли сверху.
Пластиковые трубы не укладывают в участках с высокой нагрузкой (проезжая часть и пр.), либо монтируют их в специальную гофрированную/металлическую гильзу.
Устройство септика
На конечном этапе работ при монтаже частной канализации нужно построить самодельный септик. В качестве самого простого варианта можно использовать резервуар в виде пластиковой бочки. Некоторые строят приемник для нечистот из автомобильных покрышек, бетонных колец. С пластиком работать проще. Принцип монтажа двухкамерного септика выглядит так:
- Под резервуары копают ямы в соответствии с параметрами бочек. При этом глубину и ширину котлована увеличивают на 30-40 см под основание и засыпку.
- Дно ямы тщательно трамбуют. Насыпают песчаную подушку из увлажненного песка. Его хорошо уплотняют.
- На песок под первой камерой ставят деревянную опалубку и наливают бетонный раствор толщиной 20-30 см.
- Дно второго резервуара делают дренажным. На подушку из песка насыпают слой мелкого щебня, а сверху — битый кирпич или булыжник.
- После высыхания раствора устанавливают оба резервуара рядом друг с другом. Важно, чтобы не было перекосов.
- Обе камеры соединяют переливной трубой на уровне 40 см от дна бочек.
- К первому приемнику в верхней его части подводят сливную/сточную трубу. Все стыки хорошо герметизируют.
- Резервуары заполняют водой и только после этого производят их засыпку с тщательной трамбовкой грунта. Если бочки не заполнить водой, впоследствии в почве они могут лопнуть.
- Верх камер септика накрывают люками.
На болотистой местности категорически запрещено монтировать септик с фильтрующим дном. Здесь подойдет только герметичный приемник или аэротенк.
Источник: strojdvor.ru
Как правильно и какую канализацию сделать в частном доме
Для обеспечения качественного уровня жизни в своем загородном доме необходимо позаботиться об удобстве оттока использованной воды и продуктов жизнедеятельности. Правильно рассчитанная на этапе проектировки и смонтированная впоследствии канализация в частном доме – это залог долгой и беспроблемной эксплуатации. Такую конструкцию можно смонтировать самостоятельно, своими руками, если подойти к этому вопросу основательно. Проектировка дома играет ключевую роль при составлении схемы внутреннего трубопровода, а вот для прокладывания наружных канализационных сетей нужно придерживаться нескольких правил.
Где расположить канализацию на участке
Устройство канализации в частном доме должно проводиться по всем правилам и нормам, чтобы ее эксплуатация была долгой и беспроблемной. Внутренняя — объединяет все трубы, которые находятся внутри дома и сантехнические приборы. Ее главным предназначением является отведение сточных вод, образующихся в процессе жизнедеятельности человека. Монтаж внутренней канализационной системы проводится с учетом СНиП по заранее согласованному плану. Но главным в этом проекте является устройство выгребной ямы, септика или другой емкости для сбора сточных вод.
Главные правила устройства выгребной ямы:
Схема расположения канализации на участке
Расстояние до объекта для проживания должно быть в 5-12 метров. Если расстояние будет больше, тогда могут возникнуть трудности с оттоком жидкости из труб.
Расстояние между хозяйственными постройками и отстойником должно быть не менее 1 метра.
Расстояние от соседского забора – 2-4 метра.
Расстояние от декоративных и садовых растений – 3-4 метра.
От колодцев и скважин отстойник с нечистотами должен находиться на расстоянии не менее 30-ти метров.
Глубина ямы определяется в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, но не менее трех метров.
Основная масса нечистот должна находиться ниже точки промерзания грунта. Бак может наполняться с зазором в 35 см до верхней крышки.
Варианты канализации
Какие очистные системы установить – напрямую зависит от желания и возможностей хозяина. Существуют такие виды канализационных систем:
Септик – позволяет обеспечить не только сбор сточных вод, но и их переработку. В камерах таких емкостей стоки отстаиваются и перерабатываются специальными бактериями, которые питаются органикой.
Биологическая очистка сточных вод при помощи специальной станции. Этот вариант отличается высокой степенью очистки стоков и большой производительностью. Однако станция зависит от электроэнергии и довольно дорого стоит.
Биотуалет – такой вариант подойдет только для дачи, где хозяева проживают непостоянно. Биотуалет не способен решить проблему стоков их кухни и душа.
Выгребная яма – к такому варианту раньше прибегали чаще всего. Но из-за технического прогресса, на фоне которого возросла численность бытовых предметов, взаимодействующих с водой (посудомоечная и стиральная машина), количество стоков заметно увеличилось, и объем выгребной ямы перестал с ним справляться. Да и риск загрязнения грунта в этом случае намного выше.
Сделать канализацию в частном доме своими руками можно во всех вышеперечисленных случаях, кроме, пожалуй, установки очистительной станции. Здесь без помощи специалистов не обойтись.
Выгребная яма
Для установки выгребной ямы в грунте выкапывается длинная и объемная яма, куда посредством труб сливаются сточные воды из туалета, кухни и ванной комнаты. В некоторых случаях яма обкладывается кирпичами. К плюсам такой конструкции можно отнести дешевизну и простоту установки. Однако минусов у выгребной ямы все-таки больше:
Схема выгребной ямы
Все зависит от того, какой яме хозяин отдал предпочтение. Конструкция с земляным дном более опасна в экологическом смысле и может привести к отравлению всего участка. Герметичная яма – это выложенная кирпичом конструкция с бетонным дном. Такой вариант более безопасен и требует очистки 1-2 раза в год. Конструкция из бетонных колец также считается герметичной ямой.
Герметичный бак
Популярный вариант – это накопительный герметичный бак, который может быть металлическим или пластиковым. У первого варианта есть существенные недостатки – он подвержен коррозии и со временем требует замены, тем более в такой агрессивной среде, как сточные воды. Также металлический бак требует проведения процедуры гидроизоляции.
Пластиковая емкость – это более подходящий вариант, который обладает массой преимуществ:
К минусам пластиковой емкости можно отнести ее довольно высокую стоимость.
Однокамерный септик
Такой вариант подходит для небольшой семьи из трех человек, где суммарный объем воды для локальной канализации не превышает 1000 литров. Конструкция однокамерного септика – это герметичная емкость или сооружение с фильтром сброса воды в почву. Последний вариант – сооружение из бетонных колец с периодическим добавлением в емкость биологических препаратов, чтобы улучшить качество очистки.
Схема однокамерного септика
Принцип работы такой конструкции очень прост: сточные воды по трубам попадают в камеру септика, твердые частицы оседают на дно. Из отстойника воды идут на очистку в почву и грунт. Главное, чтобы было правильно выбрано место дренажного участка, грамотно определена глубина установки септика и рассчитан объем емкости.
К недостаткам однокамерного септика можно отнести необходимость устанавливать его на большой глубине, чтобы не допускать выливания нечистот в водные ресурсы.
Двухкамерный септик
Когда целесообразна установка двухкамерного септика в частном доме? Первая камера такой конструкции служит для отстаивания воды и ее очистки. В ней оседают все нечистоты, а сверху остается только вода, масло и остатки бытовой химии. Во второй камере проходит вторичная очистка стоков. Здесь уже оседает масло и продукты бытовой химии.
Остается на уровне только вода, которая на 65% чище, чем была ранее. Когда емкость переполняется, то ее верхний слой попадает в почву. Но из-за незначительного уровня загрязнения жидкости, она не представляет опасности для окружающей среды. Двухкамерный септик для канализации в частном доме обеспечивает высокий уровень очищения стоков и безопасность. Такая конструкция подойдет для установки в большом доме, где проживает 5-8 человек.
Схема двухкамерного септика
К слабой стороне таких конструкций можно отнести необходимость иногда чистить ее от ила. Стоит знать, что делать это нужно осторожно, полностью не избавляясь от заиливания, ведь в сепарации участвуют микроорганизмы, которые питаются органическими соединениями из стоков и обитаю в нем.
Септик с биофильтром
Биофильтр в септике – это емкость, которая заполнена инертным материалом (керамзитом). Как работает биофильтр:
Канализационные массы попадают в отстойник, очищаются и поступают в биофильтр;
Живущие в биофильтре аэробные бактерии расщепляют и окисляют органические соединения из стоков;
Вода очищается от загрязнений и попадает в дренажную трубу.
Схема септика с биофильтром
Преимущество септиков с биофильтром в высокой степени очищения стоков, сокращении площади участка почвенной доочистки и полной автономности конструкции. К недостаткам сооружения можно отнести необходимость добавления биопрепаратов, высокую цену, необходимость регулярной очистки биофильтра и периодического освобождения септика от сточных вод при помощи ассенизаторской машины. Однако нечистоты почти полностью покидают воду, оседая и расщепляясь в процессе сепарации, выдавая наружу чистую воду, что перекрывает все минусы емкости с биофильтром.
Общие правила устройства очистных систем для частного дома
Все варианты сооружений для требуют грамотно и правильного подхода. Поэтому, решив провести канализационный трубопровод своими руками, и отдав предпочтение варианту, который лучше на ваш взгляд, все же желательно посоветоваться со специалистами. После установки канализации любого типа следует четко исполнять все правила эксплуатации, вовремя делать очистку, следить за уровнем переполненности. Только тогда проживание в загородном жилище будет максимально комфортным и не принесет вреда окружающей среде.
Источник: sdelat-dom.ru