Фундамент является основой любого здания. Эта основа несет на себе основную нагрузку, поэтому она должна быть достаточно мощной. Для того чтобы фундамент служил долго и отличался прочностью и устойчивостью, его необходимо защитить. Эту защиту можно сделать при помощи облицовки фундамента.
Начало укладки
Выбрав подходящий кирпич, и перед тем как выложить цоколь из кирпича, необходимо подготовить поверхность, на которую он будет ложиться. Этой поверхностью, конечно же, будет фундамент дома, который по ширине должен быть чуть больше, чем его стены, так как цоколь должен немного выступать. Также из фундамента должна торчать арматура, или простая проволока, которая будет «связывать» верхнюю и нижнюю часть дома. Достаточно куска проволоки длинной 20 см, которая согнута 2 раза в форме буквы «П», и углубленную на 5 см, на метр фундамента, чтобы надежно соединить его с цоколем.
Кладка кирпича на фундамент и создание … Кладка кирпича на фундамент и создание … Кладка кирпича на фундамент и создание …
PORCHY, MAY WAVE$, JEEMBO, LOQIEMEAN, THOMAS MRAZ, TVETH, SOULOUD, MARKUL, OXXXYMIRON — KONSTRUKT
Самое главное при укладке цоколя – выложить первый слой кирпича. Прежде чем установить новый кирпич, проверяйте, уровнем чтобы предыдущий стоял идеально ровно. Не стоит надеяться, что в следующем ряду вы выровняете кладку, поставив кирпич под другим углом. Так как правильно класть цоколь из белого кирпича максимально точно, то желательно начать с углов, выложив 4 небольших угла, а далее заполнять пространство кирпичами, или половинками кирпичей, в зависимости от пространства.
Необходимые материалы
- Строительный красный кирпич марки М-150 (оптимальный вариант). Используется для наружных несущих стен и внутренних промежуточных перегородок, фундаментов и цоколей из кирпича. Стоит недорого, отличается большой массой и практически полным отсутствием воздушных карманов. В некоторых случаях бывает перепаленным, поэтому твердость кирпича возрастает в несколько раз. Необходимое количество этого строительного материала рассчитывают исходя от длины периметра основания, его высоты и толщины самого изделия.
- Утеплитель и гидроизоляция. Учитывая, что красный кирпич не стойкий к влаге и промерзанию, без данных защитных элементов не обойтись. Как правило, с целью удешевления конструкции и при возведении ее своими руками используется плиточный экструдированный пенополистирол и рубероид.
- Арматура и кладочная стальная сетка. Используется непосредственно в процессе кладочных работ. Тут используется горизонтальная и вертикальная арматурная сетка различной толщины. Необходимые параметры арматуры рассчитываются в индивидуальном порядке.
- Цементный раствор. Он должен быть достаточно крепким и стойким к промерзанию, а для внешней части стен также к раствору добавляется известь для защиты от грибков. Часто рецептура цементного раствора зависит исключительно от типа почвы, ведь при высоком залегании грунтовых вод в раствор добавляются гидроизолирующие добавки.
Сравнение ленточного фундамента из кирпича с фундаментом из бетонных блоков, бутовым и бутобетонным на песчаной подушке.
Как вывести цоколь под ноль кирпичом
Надежным основанием любой постройки является правильно сформированный фундамент. Именно на эту часть строительного сооружения передается вся нагрузка, создаваемая вышерасположенной конструкцией. Правильное устройство основания любого здания обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.
Актуальность нулевого уровня
На практике, вывести основание сооружения под ноль подразумевает выполнение строительных работ, обеспечивающих верхней поверхности фундамента строго горизонтального расположения. Притом ее уровень во всех местах должен находиться в единой плоскости. Как описывалось выше, «подушка» принимает на себя нагрузку всей верхней конструкции здания.
Поэтому для равномерного распределения веса на фундаменте необходимо вывести его верхний уровень под ноль с тем, чтобы избежать преждевременного разрушения основания.
Наиболее оптимальным вариантом такого выравнивания считаются работы, когда непосредственно формируется бетонное основание при заливке. На практике, далеко не всегда удается обеспечить поверхности идеально горизонтальный уровень на этом этапе строительных работ. Достаточно часто приходится исправлять такие ошибки уже после сооружения фундаментной основы. Для этого часто используется способ вывода нулевого уровня кирпичом или камнем.
Сооружение цоколя
Ту часть основания любого здания, которая находится над поверхностью грунта, принято называть цоколем. Такой конструкционный элемент сооружения в основном изготавливают из железобетона, кирпича или природного камня.
В строительстве малоэтажных зданий цоколь, в основном, сооружается посредством кирпичной кладки. Такая технология наиболее эффективна, поскольку позволяет легко выровнять верхнюю поверхность фундамента и обеспечить необходимый уровень для возведения несущих стен.
Устройство цокольной части строения является довольно ответственным процессом, требующим правильного выбора материала и соблюдения всех технических условий. Строители, возводящие цоколь любого здания, должны иметь достаточно высокие практические навыки подобных работ. Это связано с тем, что несоблюдение технологических требований на этом этапе может привести к деформации конструкции здания и ее последующему разрушению.
Проверка поверхности перед выравниванием
Подготовка основания перед тем, как начинать кладку, предполагает проверку уровня горизонтальности поверхностей фундамента. Этот показатель проверяется посредством гидравлического уровня. Проверку необходимо начинать с углов, переходя к другим фрагментам основания. После определения перепадов уровней горизонта в углах ставятся соответствующие отметки, и растягивается ориентировочный шнур.
Порядок выполнения работ
По технологии выполнения кладки цоколя кирпичом первый ряд необходимо раскладывать насухо – без использования раствора. Это необходимо для лучшего планирования ряда, где для кладки будут использоваться преимущественно целые кирпичные изделия. После этого выполняются работы по разметке участков вертикальных швов. Кладка цокольной части всегда начинается с угловых элементов, которые будут служить ориентировочными участками при дальнейшем возведении стен. Для этого между перпендикулярными рядами, которые составляют угол, с особой точностью натягивается прочный шнур.
При выполнении таких работ лучше использовать обычный красный кирпич, поскольку он не боится влажной среды и солевых отложений. Первый ряд выкладывается перпендикулярно стенам. Для формирования отметки ноль на фундаменте относительно линии горизонта ориентируются по линии, протянутой по уровню веревки. В процессе кладки используется негустой цементный раствор с тем, чтобы облегчить подгонку по ориентиру кирпичных фрагментов.
Каждый ряд кирпичной кладки, формирующей цоколь, должен проверяться строительным уровнем. Это обеспечит более точное соблюдение горизонтальности поверхностей и предотвратит перекосы основания, что важно при дальнейших работах по сооружению основных несущих стен. Согласно строительным нормам, последний ряд кладки цокольной части должен перекрываться слоем гидроизоляционного материала. Это предотвратит проникновение влаги во внешние стены сооружения.
Подготовка раствора
Кирпичи необходимо положить на заранее заготовленный раствор. Для него берут цемент, песок и пластификаторы, которые отвечают за пластичность состава. Для таких работ применяется цемент не самой высокой марки, вполне достаточно марки М 75 или немного ниже.
Песок применяют речной, лучше предварительно его просеять, чтобы удалить примеси. В качестве пластификаторов используются либо специальные добавки, либо обычное мыло. Их применение обеспечит некоторую легкость в работе с раствором.
Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция
Кладка цоколя из кирпича своими руками
На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич.
Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.
Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.
Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.
Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка
Кладка цоколя из кирпича
Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.
Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.
Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя
При строительстве фундамента под будущий дом нередко практикуется такой подход – нижняя часть основания представляет собой железобетонную монолитную ленту, выведенную чуть выше уровня земли, а уже дальше цоколь на необходимую высоту выкладывается из кирпича. Это существенно облегчает всю конструкцию фундамента, делает ее более теплой, что чрезвычайно важно для поддержания комфортного микроклимата в помещениях первого этажа.
Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя
Многие хозяева предпочитают большинство строительных работ проводить, по возможности, самостоятельно, и кладка кирпичного цоколя в этом плане не является исключением. Но раз принимается такое решение, то необходимо правильно определиться с количеством требуемых материалов. Помощником в этом вопросе станет калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя.
Несколько кратких пояснений по работе с калькулятором будет приведено ниже.
Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя
Пояснения по проведению расчета
Цоколь из кирпича на ленточный … Фундамент из кирпича своими руками … Кирпичная кладка на фундамент
Принцип расчета – несложен: определяется общий объём кирпичной кладки, а затем сравнивается с объемом одного кирпича. Но есть несколько важных нюансов:
- Расчет проводится только для строительного кирпича – одинарного (65×120×250), полуторного (88×120×250) и двойного (130×120×250). Многочисленные форматы отделочных кирпичей в программу не внесены – просто выкладывать цоколь из облицовочного материала видится неразумным дорогим занятием.
- В соответствующем поле ввода необходимо указать толщину кладки, выраженную в кирпичах, то есть в кирпич, в полтора кирпича и так далее. Кладка в полкирпича при создании цоколя не практикуется, но, тем не менее, и она указана в общем ассортименте вариантов.
- Высота кладки – в соответствии с предполагаемой высотой цоколя.
- К размерам каждого кирпича в программе вводится поправка на наличие швов, заполненных строительным кладочным раствором. Принята наиболее часто применяемая толщина швов в 10 мм.
- Длина цоколя указывается суммарная, причем, промеренная по внешнему периметру. Если в плане постройки есть внутренние перемычки фундамента, на которых также возводится кирпичный цоколь, то в общее значение должна войти и их длина.
- Наконец, запрашивается количество внутренних и внешних углов цоколя. Эти данные необходимы для внесения корректив в общий объем кирпичной кладки. Если имеются участки примыкания или пересечения стенок цоколя, то они также указываются в поле внешние углы.
- Обычно при расчете любого строительного материала принято закладывать определенный запас. Его величина может зависеть от степени квалификации мастера, от качества приобретаемого материала и от других причин. В данном случае пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать, какой запас кирпича заложить в расчет – от 0 до 15%.
Результат расчета будет указан в штуках.
Как научиться выполнять правильную кирпичную кладку?
Не следует полагать, что возводить кирпичную стенку – это простое занятие, и дело сразу пойдет гладко. Практика показывает, что до получения безукоризненной кладки начинающему мастеру придется еще проделать немалый тренировочный путь. В помощь тем, кто делает первые шаги на этом поприще – статья нашего портала Как класть кирпич .
Этапы строительства
Столбчатый фундамент из кирпича своими руками возводится в несколько последовательных этапов, начинающихся с разметки территории и заканчивающихся устройством гидроизоляции.
Земляные работы
На начальной стадии осуществляется устройство выемок для размещения столбов. Выемка грунта производится с учетом габаритов столбиков, а также удобства выполнения кладки на глубине порядка 0,7 м.
Земляные работы могут производиться как вручную, так и с использованием техники.
Подготовка основания
На дне ям устраивается песчано-щебеночная подушка толщиной 10–15 см, которая тщательно утрамбовывается. Для защиты кирпичей от поступающей из грунта влаги поверх подушки укладывается слой рубероида.
Для усиления фундамента и повышения его эксплуатационного срока под кирпичную кладку рекомендуется соорудить бетонное основание. Сначала укладывается арматурная сетка с диаметром прутков от 3 мм, затем осуществляется заливка ее бетоном. Минимальная толщина основания должна составлять 0,15–0,2 м, срок затвердевания в зависимости от качества бетона составляет 2-3 суток.
Кладка кирпича
Как правило, в каждом ряду фундамента укладывается по 4 кирпича, при выполнении кладки следует соблюдать перетяжку. Для упрочнения столбов применяется их усиление в горизонтальной плоскости посредством армирующей сетки из проволоки диаметром 6 мм через 3–4 ряда кирпича.
По осям пересечения стен ставятся столбы 0,51х0,51 м в два кирпича. В местах с небольшой нагрузкой устанавливаются столбы размерами 0,38х0,38 м (полтора кирпича).
С целью контроля горизонтальной ровности кладки каждый вновь уложенный ряд кирпича проверяется по уровню. Также при помощи уровня проверяется и наклон столба по вертикали, который не должен быть более 2 градусов.
Кладка ведется до тех пор, пока возвышение столбика над краем ямы не составит 0,2 м. На участке с уклоном все столбики следует выровнять по высоте, при этом минимальное возвышение над краем ямы должно составлять более 0,2 м.
При сооружении полых внутри столбов кладка выполняется в полкирпича. Для укрепления конструкции фундаментного основания сердцевина столба армируется одним прутком арматуры и заливается бетоном.
Выполнение гидроизоляции
Фундамент из кирпичных столбов необходимо защитить от воздействия влаги слоем гидроизоляции. Наружная поверхность столбов обрабатывается битумной мастикой, а на горизонтальных поверхностях устраиваются битумно-полимерные мембраны.
Верхняя часть столбчатых опор покрывается рубероидом.
Как создать кирпичную облицовку
Облицовку дома кирпичом делать несложно. Перед тем как начинать укладку, нужно обозначить те места, где будут располагаться окна, двери и прочие элементы. Это поможет уменьшить расходы, так как получится сэкономить материал. Дальше, ориентируясь на эти расчеты, выкладывают первый ряд.
Все кирпичи, которые укладываются тычком, нужно подколоть до тех размеров, которые должны быть.
Кладка цоколя из кирпича своими руками … Выкладываем цоколь под Фундамент …
Чтобы сделать раствор, понадобится 1 часть цемента, 4 части песка и 1 часть теста из извести. По мере замешивания подливается вода. Толщина шва не должна быть более 130 мм. Параметры нужно проверять по линейке. В проемах рекомендуется делать перемычки.
Советуют делать их из бетона, так как он идеально подходит к кирпичу силикатного типа по цветовой гамме. Если не получится сделать перемычки из бетона, то можно выполнить их скрытыми. Для этого применяется обычная арматура из стали. Диаметр прутьев должен быть примерно 7 мм. Их нужно вставить в ряд кирпичей.
Если появляется зазор, то его прячут с помощью керамзита. Можно воспользоваться и другими материалами термоизолирующего типа. Но лучше не вставлять рубероид в место, где находится зазор. Он будет создавать препятствия, так что прогревание облицовки ухудшится в холодные дни. Эти советы помогут обустроить фундамент, если облицовка будет осуществляться с помощью кирпича.
Многие планируют расширить фундамент под облицовку кирпичом. Этот материал считается самым распространенным для облицовки. Сейчас можно подобрать различные варианты. Сам фундамент установить не так уж сложно. Главное — следовать советам.
Порядок проведения работ
Чтобы работы прошли в максимально возможно краткие сроки, следует посчитать и подготовить расходный материал, подготовить подъездные пути, расчистить рабочую площадку и подготовить инструменты.
Материалы и инструменты
Набор инструментов и материалы, нужные для расширения фундамента, практически ничем не отличаются от тех, которые нужны при проведении стандартных бетонных работ по заливке основного фундамента. Следует подготовить:
- лопаты (штыковую и подборную), кельму;
- измерительные инструменты (рулетку, уровень, водяной уровень) и приспособления для разметки (колышки, строительный шнур);
- электрические инструменты (болгарку и перфоратор);
- топор, молоток, ножовку по дереву;
- цемент, песок, щебень, арматуру, доски для опалубки, вязальную проволоку.
Кирпич для облицовки дома следует посчитать. Завозить на стройплощадку его желательно после того, как будет готов дополнительный фундамент. Это позволит свободнее передвигаться по участку.
Изготовление фундамента
Место под дополнительный фундамент тщательно очищается, опалубка, если таковая имеется, демонтируется, оставляют только очищенный грунт, проводят разметку. К ширине будущего дополнительного фундамента добавляют 20 см – это предоставит место для опалубки и упростит проведение работ в траншее. При помощи колышков и шнура проводят обноску здания, ориентируясь на ширину.
Траншею копают на глубину до 0,5 м, делать это следует аккуратно, стараясь на заданной глубине «не ранить» грунт, так как взрыхлённая земля, даже тщательно утрамбованная, впоследствии даёт осадку.
В старом фундаменте на расстоянии 10 – 15 см от верхней границы перфоратором сверлятся отверстия под арматуру. Шаг между отверстиями 50 см, глубина – 15 – 20 см, диаметр соответствует арматуре (10 -12 мм). Арматуру нарезают на отрезки 30 – 35 см и забивают в отверстия, оставляя снаружи 15 см. Эта арматура будет служить своеобразным анкерным креплением, обеспечивающим жёсткое сцепление старого и нового фундаментов. После этого траншея подчищается от осыпавшейся земли, на дно насыпается песчаная подушка, которая проливается и трамбуется.
Подготовка арматурного каркаса
Опалубку изготавливают из фугованных досок и устанавливают на заданном расстоянии (30 см), закрепляя подкосами. Затем приступают к армированию будущего фундамента. Можно вязать арматуру прямо в траншее, но, учитывая её незначительную ширину, разумнее заготовить секции арматурного каркаса наверху, а затем закрепить их в траншее.
После этого можно приступить к заливке бетона, который лучше заказать на специализированном предприятии.
Если объём работы слишком большой и перерывы неизбежны, то бетон следует заливать участками на полную высоту, создавая рабочие швы, перпендикулярные оси фундамента. Рабочий шов устраивают на расстоянии 1/3 от угла. Заливать бетон слоями недопустимо.
После 2 – 4 недель, когда бетон полностью схватиться, опалубку демонтируют. Затем фундамент защищают гидроизоляцией, заполняют оставшуюся канаву землёй, после чего можно начинать облицовывать дом.
Источник: intelligent88.ru
Как выложить ноль на фундаменте из кирпича
Важнейшим элементом постройки дома является возведение фундамента. В процессе работы необходимо знать, как правильно вывести под 0 цоколь, используя кирпич. Важно знать какие технологии при этом используются. Одна ошибка в работе может стоить устойчивости будущей конструкции, поэтому все этапы проведения выполняются полностью полагаясь на инструкцию.
Основные ошибки
Выводить нуль на фундаменте — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. Часто причинами неровного основания становятся следующие ошибки:
- Раствор с добавлением большого количества воды. Такое наиболее часто случается при ручном размешивании, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка. Таким образом, возможны перепады в пару см.
- Сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
- Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его «устаканивания» к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.
Во избежание распространенных ошибок и закладки идеально ровного фундамента, работы следует выполнять поэтапно.
Что значит “вывести фундамент на ноль”? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.
Но вывести фундамент на ноль – непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:
Разметка “на глаз”, отсутствие точных измерительных приборов.
Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.
Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя
Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.
Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.
Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.
Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:
фундамент залит криво;
не соблюдены углы;
не соблюдены размеры;
нарушены диагонали;
не хватает ширины по всему периметру;
неравномерная высота основания.
Есть несколько распространенных способов исправления. Так, недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса — это один из самых действенных способов. Второй эффективный способ – возведение кирпичного пояса.
Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:
Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.
За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.
Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками.
Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.
В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку
После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.
Исправление фундамента или строительство нового?
Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие – сложнее. Есть и те, что не поддаются исправлению. К примеру, если фундамент не только кривой, но имеет достаточную прочность. Низкая прочность – самый крупный дефект фундамента.
Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.
Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.
Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.
Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления – сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу.
С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.
Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:
тщательно выверяют все размеры;
обозначают углы и границы;
устанавливают опалубку;
просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;
тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;
уплотняют залитый бетон вибратором;
используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.
При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.
Обсуждение вопроса на строительных форумах
При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант – когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.
Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.
На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.
Если существует перепад высот максимум – 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.
Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: “Не строят дома без красного кирпича”. То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.
Другие считают, что заливать под “ноль” или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления – еще +40 см. “Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…”
Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором “вывести под ноль”. Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.
Если кривизна фундамента незначительная…
Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.
Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны – это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.
Смотреть видео. Выравнивание кривого фундамента
Заливка монолитного пояса
Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.
Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура.
Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.
Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.
Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.
Выравнивание с помощью кирпичной кладки
Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значитльными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.
Если нужно исправить кривой угол, самый простой способ – выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым.
Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, выявленные недостатки всегда можно исправить.
Способы выравнивания готового основания
Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:
- Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом. Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.
- После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.
- В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.
- Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.
- Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.
В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг. Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.
Устранение боковых неровностей
Выравнивание их выполняется с учетом величины перекоса. Если расхождения небольшие, можно скобами либо дюбелями зафиксировать сетку-рабицу и по ней выложить новый слой штукатурного раствора.
В случае, когда разница достаточно большая, прибегают к следующим действиям:
- по уровню выставляется опалубка;
- при небольших перекосах раствор распределяется по пустотным участкам, образовавшимся между стенками фундаментной основы и опалубочными щитами;
- когда промежутки превышают пять сантиметров, необходимо накладывать армирующую сеточку в местах, где планируется выполнить бетонирование.
Данный способ помогает достигать максимальной адгезии жидкого бетона и высохшей поверхности основания.
Как вывести ноль на фундаменте: два варианта решения одной проблемы
Уважаемые читатели Сайта про дачу, рад снова приветствовать вас на страницах нашего сайта. Разбирая ваши наиболее часто задаваемые вопросы, натолкнулись и на такой: «Как вывести ноль на фундаменте»? С одной стороны, фундамент и так априори должен быть выведен в ноль, а с другой — на практике бывает всякое, ведь от строительных ошибок никто не застрахован.
Как нужно и как нельзя
Перед тем как давать советы по исправлению чужих косяков, скажем пару слов как их, вообще, не допустить и вывести ноль на фундаменте своими руками. Возможно, в это с трудом верится, но заботится о качестве основания нужно ещё на этапе разметки .
Обратите внимание на расположение шнуровок.
Они изначально выставляются в уровне верхней грани цоколя и служат ориентирами при изготовлении опалубки.
Но почему же, при такой простой технологии, вопрос: «Как выровнять ноль фундамента?» — изо дня в день звучит как на строительных форумах, так и в запросах поисковым системам? Мистика? Да нет, элементарные строительные ошибки. Вот только некоторые из них:
- Раствор с большим процентом воды. Такое чаще всего случается при ручном размешивании. В одном из углов воды скапливается больше и после её высыхания там образуется впадинка. Порой, таким нехитрым образом можно заработать перепад в 2-3 см.
- Сбитая метка. Бывает часто и такое, что в процессе установки опалубки шнуровки сдвигаются и строители, ориентируясь на них, отливают заведомо кривой фундамент.
- Морозное пучение. А на эти грабли попадаются даже опытные бетонщики. Бытует мнение, что фундамент лучше строить на зиму, чтобы он к весне устоялся. Вот только морозное пучение приподымает ненагруженную ленту, даже действуя на неё по касательной, и уже к апрелю уровень там искать бесполезно.
Выравнивание бетоном
Если вас спрашивают, как выложить ноль на фундаменте проще всего — смело отвечайте: «Бетоном». Вся процедура происходит следующим образом:
По углам фундамента следует установить маркеры. Таковыми могут послужить обычные деревянные рейки или куски арматуры.
Потом при помощи водного уровня, а ещё лучше лазерного нивелира на маркерах, отмечают горизонтальный уровень и от него к фундаменту делают промеры, определяя, таким образом, самую высокую и самую низкую точку основания.
Когда минимум и максимум найдены, можно выставлять опалубку. Только делается это с таким расчётом, чтобы над верхней точкой поместился хотя бы четырёхсантиметровый слой раствора – меньше нельзя, растрескается.
Перед заливкой. к цоколю полезно придубелить штукатурную сетку, а в саму смесь добавить пластификатор. Конечно, шов между старым и новым бетонированием будет заметен, но этот дефект легко скроется при последующей отделке.
Как вывести ноль на фундаменте кирпичом
Другой вариант решения проблемы – это выравнивание кирпичом. Дело это не слишком сложное и с ним играючи справится даже самый неопытный каменщик.
Суть идеи проста: в местах, которые следует приподнять, шов делается чуть толще, а в тех, которые нужно приопустить, чуть тоньше. Три — четыре ряда и фундамент готов.
Конечно, таким способом можно устранить только небольшие изъяны, иначе цоколь получится слишком высоким, но значительные перепады для фундамента редкость.
Ну вот и все премудрости. До свидания, мы ещё обязательно встретимся на страницах сайта про дачу.
Актуальность нулевого уровня
На практике, вывести основание сооружения под ноль подразумевает выполнение строительных работ, обеспечивающих верхней поверхности фундамента строго горизонтального расположения. Притом ее уровень во всех местах должен находиться в единой плоскости. Как описывалось выше, «подушка» принимает на себя нагрузку всей верхней конструкции здания.
Поэтому для равномерного распределения веса на фундаменте необходимо вывести его верхний уровень под ноль с тем, чтобы избежать преждевременного разрушения основания.
Наиболее оптимальным вариантом такого выравнивания считаются работы, когда непосредственно формируется бетонное основание при заливке. На практике, далеко не всегда удается обеспечить поверхности идеально горизонтальный уровень на этом этапе строительных работ. Достаточно часто приходится исправлять такие ошибки уже после сооружения фундаментной основы. Для этого часто используется способ вывода нулевого уровня кирпичом или камнем.
Актуальность нулевого уровня
На практике, вывести основание сооружения под ноль подразумевает выполнение строительных работ, обеспечивающих верхней поверхности фундамента строго горизонтального расположения. Притом ее уровень во всех местах должен находиться в единой плоскости. Как описывалось выше, «подушка» принимает на себя нагрузку всей верхней конструкции здания.
Поэтому для равномерного распределения веса на фундаменте необходимо вывести его верхний уровень под ноль с тем, чтобы избежать преждевременного разрушения основания.
Наиболее оптимальным вариантом такого выравнивания считаются работы, когда непосредственно формируется бетонное основание при заливке. На практике, далеко не всегда удается обеспечить поверхности идеально горизонтальный уровень на этом этапе строительных работ. Достаточно часто приходится исправлять такие ошибки уже после сооружения фундаментной основы. Для этого часто используется способ вывода нулевого уровня кирпичом или камнем.
Заливка, влагоизоляция и утепление цоколя
Схема монтажа стены цокольного этажа.
Следующий этап — заливка плиты фундамента. Для заливки используется бетон марки М250-300. Как правило, заливается плита толщиной от 20 см. По возможности нужно сразу залить весь приготовленный бетон. После заливки его необходимо пробить при помощи виброрейки и глубинного вибратора, выровнять поверхность и оставить для набора прочности не менее чем на 28 суток.
Для ускорения процесса строительства, спустя несколько дней можно приступить к возведению опалубки для стен основания и цокольного этажа.
Опалубка для стен возводится по аналогичной схемой. При устройстве опалубки можно использовать полипропиленовые несъемные щиты, которые одновременно будут выполнять функции теплоизолятора стен в подвале, что тоже очень важно, если подвал будет использоваться в качестве жилого помещения или зоны отдыха. Армирование выполняется в продольном направлении стен. Прутья арматуры связываются с установленными ранее вертикальными стержнями.
В процессе устройства опалубки нужно заложить дверные и оконные проемы местах, предусмотренных проектом. Также закладываются гильзы из металлических труб, предназначенные для прокладки коммуникаций.
Заливка бетоном осуществляется по возможности сразу или же слоями. Каждый последующий слой должен заливаться или до того, как начнет схватываться предыдущая партия, или же после выдержки не меньше 3 суток. Так можно будет избежать разрушения конструкции, не набравшей достаточной прочности, под весом последующих партий раствора. Проектная прочность набирается в течение 28 дней. После этого можно выполнять дальнейшие работы и укладывать перекрытия.
Наружная гидроизоляция цокольного этажа выполняется оклеечным или обмазочным методом. Изнутри удобнее использовать проникающую изоляцию, которая не будет нарушать парообмена в подвале и увеличит прочность бетона. Наружная теплоизоляция цоколя обычно выполняется при помощи пенополистирольных плит, которые закрепляются на специальный клей. В надземной части утеплитель дополнительно крепится при помощи дюбелей для пенопласта.
Для обратной засыпки подземной части можно использовать грунт, выбранной во время рытья котлована. Но если земля имеет твердые включения, которые могут повредить тепло- и гидроизоляционный слой, то для засыпки лучше использовать крупный песок.
Подвал можно отделать теми же материалами, что и основные стены дома. По желанию отделку можно выполнить с применением других материалов. вы можете очень красиво обыграть цокольный этаж, придав своему дому неповторимый шарм и оригинальный декор. Удачной работы!
Источник: santehmen.ru
Как вывести ноль на фундаменте: основные методы
Фундамент является основой будущего здания, от качества которой зависит его долговечность и надежность. Именно фундамент берет на себя всю нагрузку конструкции, по причине чего важную роль имеет его правильное обустройство. В частности, важно знать, как вывести ноль на фундаменте.
Назначение
Под упомянутым понятием понимается выравнивание поверхности основания до строго горизонтального расположения. При этом ее уровень должен располагаться в одной плоскости. Поскольку на фундамент приходится вся масса здания, его выравнивание необходимо с целью ее равномерного распределения, а также во избежание отрицательного влияния на прочностные параметры.
Необходимость в выравнивании возникает на этапе заливки раствора и закладывания кирпичного основания. Однако неровная земляная поверхность и неравномерное распределение бетона могут спровоцировать перекос всего здания в процессе его будущей эксплуатации. По данной причине имеет смысл постоянно сверяться с гидроуровнем.
Основные ошибки
Выводить нуль на фундаменте — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. Часто причинами неровного основания становятся следующие ошибки:
- Раствор с добавлением большого количества воды. Такое наиболее часто случается при ручном размешивании, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка. Таким образом, возможны перепады в пару см.
- Сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
- Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его «устаканивания» к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.
Во избежание распространенных ошибок и закладки идеально ровного фундамента, работы следует выполнять поэтапно.
Добиваемся результата
Чтобы получился выведенный фундамент, выполнение работ должно производиться в строгой последовательности:
- Определяется исходная точка, для чего в одном из фундаментных углов наносится метка, целью которой является обозначение поверхностного уровня. Впоследствии с применением гидроуровня, находятся остальные точки по оставшимся углам.
- За неимением гидроуровня с целью определения точек возможно использование шланга, имеющего свойство сгибаться. Он протягивается от угла в угол, после чего наполняется водой. При этом важно наблюдать за отсутствием пузырьков воздуха внутри шланга. Один конец шланга доводится до отмеченной точки, а расположение другого — меняется, пока вода не достигнет краевого уровня. После этого шланг фиксируется, и делается пометка на опалубной конструкции, которая является второй исходной точкой.
- Аналогичным образом находятся и обозначаются метки в оставшихся углах.
- Опалубка пропиливается по вертикали. Пропилы делаются в количестве пары штук в каждом углу и располагаются в центре стен фундамента, а их направление должно производиться вниз до достижения заливки.
- Взятый шнур протягивается сквозь выпиленные места. Таким образом обозначается фундаментный ноль.
- Заранее приготовленный раствор заливается до высоты, отмеченной посредством шнуров, протянутых сквозь пропиленные отверстия.
Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента выравнивается при укладке цоколя
Ноль на готовом основании
Нередко приходится выводить ноль на уже заложенном фундаменте. Тогда алгоритм работы сводится к следующему:
- Посредством гидроуровня или шланга помечается исходное расположение. Отметка углов должно производиться таким образом, чтобы положение каждого из них было очевидным по отношению к другому.
- Монтируется досочная опалубка. При этом их параметры длины должна соответствовать толщине основания.
- В углах находятся нулевые точки, которые впоследствии отмечаются изнутри фундамента.
- Опалубка пропиливается, и в нее впоследствии монтируется арматура.
- Готовый раствор выливается в предварительно смоченные арматурные изделия.
При поиске нулевых точек используется шланг. При этом следует помнить об инерционном перемещении воды внутри него. После заливки раствора необходимо следить за отсутствием его пересыхания от растрескивания. Во избежание таких последствий поверхность следует периодически увлажнять.
Источник: domikarkas.ru
Фаза, ноль, земля — что это простыми словами
Фаза, ноль, земля — эти термины наверняка всем знакомы. Но, к сожалению, их правильного понимания нет у многих. Это доказывается повсеместным распространением неверных трактовок и вредных советов, таких как: ноль не бьет током, так как заземлен; ток течет по пути наименьшего сопротивления. Одно дело, когда сталкиваешься с такими утверждениями редко.
Но когда эти тезисы тиражируются практически из каждого «утюга» и закладываются в головы людей, которые чаще не владеют информацией и не хотят анализировать получаемую информацию, то это уже проблема. Поэтому поставим очередную точку в данном вопросе (тема уже затрагивалась в материале «Ноль бьет током») и разберемся с фазой, нулем и землей.
Переменное напряжение — три фазы и ноль
Начать стоит с основ — с переменного напряжения и тока, его природы и принципа передачи к конечным потребителям. Тема переменного тока заслуживает отдельного рассмотрения, но для понимания фазы, нуля и земли на бытовом уровне выделим основные моменты.
Мощные генераторы электростанции вырабатывают напряжение в десятки киловольт. Затем через повышающие и понижающие трансформаторы электроэнергия приходит в дома с привычными нам параметрами 220 Вольт 50 Герц. Последний промежуточный элемент между электростанцией и домом — понижающий распределительный трансформатор. Разбираться в особенностях его работы сейчас не будем. Но для понимания, заменим его, все промежуточные трансформации и генератор на электростанции обычным трехфазным генератором на 220 Вольт.
Трехфазный генератор упрощенно состоит из ротора (вращающегося магнита) и трех обмоток статора, смещенных друг относительно друга на 120° (три фазы — отсюда и пошло название фаза, обозначающее вывод начала обмотки). Начала и концы обмоток трехфазного генератора принято обозначать буквами A, B, C и X, Y, Z. Первыми буквами латинского алфавита обозначают начала обмоток, последними — концы. Концы обмоток соединяются звездой в один узел, называемый нейтральной или нулевой точкой. Тот же принцип и в понижающем распределительном трансформаторе — концы обмоток соединяются в нулевой точке, а начала обмоток — это три фазы с линейным напряжением 380 Вольт.
Ротор генератора, вращаясь, создает электродвижущую силу, которая при условии, что цепь замкнута, заставляет свободные электроны в проводах направленно перемещаться от зоны с большим потенциалом (избытком электронов) к зоне с меньшим потенциалом (недостатком электронов). Давайте условно остановим время и рассмотрим что происходит с напряжениями в каждой фазе.
Нам известно, что напряжение в розетке между фазой и нулем 220 Вольт. Это действующее значение напряжения, и после перевода в амплитудное получим 312 Вольт. Примем, что это напряжение на выводе A генератора (или трансформатора). Для определения напряжения на двух оставшихся выводах также условно примем, что потребление по трем фазам симметричное.
Тогда нулевой провод фактически не нужен, поэтому отсоединим его от генератора (трансформатора) — в жизни эта ситуация называется обрывом (отгоранием) общего нуля. Но ноль у нас никуда не делся. Важно понимать, что ноль — это не просто четвертый провод от трансформатора. Ноль это в первую очередь общая точка соединения трех фазных нагрузок.
И ток в идеале не течет от фазы к нулю трансформатора и обратно. Ток течет между тремя фазами если нагрузки симметричные. И лишь когда нагрузки несимметричные (а в реальной жизни так всегда) только часть тока по четвертому проводу возвращается в трансформатор.
Допустив, что нагрузка у нас симметричная, а ноль — точка соединения начал обмоток трансформатора после нагрузок, теперь можно найти напряжения на оставшихся дух фазных выводах и понять суть переменного напряжения. Так как ток течет, точнее движение свободных электронов происходит между тремя фазами, то если напряжение на выводе А 312 Вольт (примем со знаком «+», напряжение на выводе — это разность потенциалов между началом и концом обмотки (нулевой точкой)), то на оставшихся двух выводах B и C должно быть (оно и есть) по -156 Вольт.
То есть электроны в цепи начинают движение от области с потенциалом +312 Вольт к областям с потенциалами -156 Вольт. Если помните, мы остановили время и рассмотрели конкретный момент. Отключим остановку времени. Теперь ротор крутится и значения напряжений на выводах изменяются по синусоиде. Электроны все также движутся межу фазами, но периодически изменяют направления.
Завершая краткий экскурс в переменный ток хочется отметить, что говоря о движении электронов, нужно понимать не прохождение огромных расстояний со скоростью света, а скорее миллиметры (сантиметры). Электроны медлительные и они в проводах не перемещаются со скоростью света. Распространение со скоростью света происходит лишь у электрического поля, которое взаимодействует со всеми свободными электронами на любом участке провода.
Фаза, ноль, земля — что это
Рассмотрев кратко основы переменного тока определимся наконец с понятиями фаза, ноль, земля. С фазой, как правило, особых проблем в понимании нет. Все мы знаем, что она под напряжением и трогать ее не следует. Все системы с глухозаземленной нейтралью имеют заземленную нулевую точку в распределительном трансформаторе. Коснувшись фазы мы замыкаем цепь через землю и через тело проходит опасный ток.
Теперь разберемся с нулем. Как выше упоминалось, ноль — это точка соединение трех фаз с нагрузками. Также ноль — это точка соединения концов вторичных обмоток в трансформаторе. А все мы, как правило, под нулем понимаем четвертый провод, который соединяет две нулевые точки. Правильно ли это?
Правильно, но нужно для полного понимания разделить все эти участки.
Рассмотрим ноль, как общую точку соединения фазных нагрузок. Почему ноль? Потому что, если нагрузка симметричная, то потенциал в этой точке равен 0 Вольт. И в самом деле, рассчитав разность потенциалов между тремя фазами со значениями напряжений +312, -156, -156 Вольт, получим 0 Вольт.
В реальной жизни все три фазы не могут быть нагружены одинаково. В связи с этим в нулевой точке уже появляется потенциал. А если неравномерность нагрузки значительная, этот потенциал может быть очень большим, а разброс напряжения у потребителей может быть от низких до очень высокими. И чтобы такого не происходило нулевые точки соединяются проводом.
А так как нейтраль трансформатора глухозаземлена, то этот четвертый провод не что иное, как PEN проводник. По нему всегда течет ток, который равен геометрической сумме всех фазных токов.
На данном этапе уместно всех предупредить, не слушайте вредные советы многих некомпетентных электриков и никогда не трогайте нулевой (PEN) проводник. Он всегда под напряжением. Чаще под небольшим, но иногда бывает под опасно большим (при обрыве общего нуля). И то, что PEN проводник заземлен, никакой роли не играет. Ноль бьет током, так как PEN проводник имеет свое сопротивление.
И чем он длиннее, тем больше сопротивление в удаленной от трансформатора точке. А если есть сопротивление, то будет разность потенциалов с землей, и дотронувшись до нулевого провода, через вас пройдет ток. И здесь не работает очередная глупость о том, что ток течет по пути наименьшего сопротивления. Ток в замкнутой цепи распределяется везде, только его сила обратно пропорциональна сопротивлению.
Завершим тему землей. Если рассматривать распространенную систему TN, то под разговорным названием «земля» нужно понимать защитное зануление. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ — это преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. То есть ноль и земля соединены в какой-то точке до разделения. Поэтому как ноль, так и землю без предварительной проверки не нужно трогать.
Источник: poweredhouse.ru