Если Вы планируете строить дом из оцилиндрованного бревна, нужно знать некоторые особенности такого строительства. Даже если дом возводится наемной бригадой, следует понимать устройство основных элементов, поскольку устранение ошибок безграмотных строителей обойдется едва ли не в сумму строительства неверно собранного элемента.
Если фундаментом занимаются гастарбайтеры, его размеры могут запросто не совпасть с размерами домокомплекта, который позже привезут на Ваш участок. Вообще-то после утверждения проекта дома архитектор готовит комплект документов (спецификацию) на домокомплект с чертежами каждого бревна. Программа также выводит и готовый план фундамента под дом, со всеми размерами. Однако для правильной разметки большого дома, да еще с эркерами, все-таки нужен опыт.Проблемы с составом смеси.
Если бетон готовится тут же на участке, всегда есть вероятность его плохого качества. Мы всегда рекомендуем закупать бетон на специализированных заводах. доставку осуществлять бетономешалками. Таким образом гарантируется качество бетона.
Kd.i: Ошибки строительства дома из бревна.
Неоптимальные погодные условия.
Чтобы набрать полную крепость бетону после заливки нужно 28 дней. В зависимости от температуры на улице «схватывается» жидкий бетон за 2-7 дней. В любом случае, заливая бетон осенью, следует учитывать прогноз погоды, чтобы у фундамента было время постоять и «схватиться» при положительной температуре. Кроме того, если в ближайшие пару дней после заливки ожидается дождь, фундамент нужно обязательно укрыть полиэтиленовой пленкой, иначе сильный дождь может вымыть цемент из смеси, и к моменту снятия опалубки налицо будут осыпающиеся песчаные проплешины.
А вот в жаркую погоду фундамент желательно ежедневно поливать из шланга или лейки, это благоприятно сказывается на его крепости.
Отсутствие продухов
Казалось бы, обязательность продухов очевидна. Они обеспечивают вентиляцию подпола, предотвращая гниение черновых полов и половых балок. Тем не менее на строительных регулярно всплывают фотографии свежих фундаментов без продухов. Если дом на фундамент еще не поставлен, решение есть: нужно выложить цоколь из кирпичей по фундаменту, оставляя в нем продухи, а сверху еже устанавливать дом.
Недостаточная глубина сверления отверстий под нагели
Если нагели все же использовались, каждый из них необходимо утопить на 2-3 см в нагельное отверстие. Дело в том, что при сушке сруба бревна уменьшаются в диаметре, и неутопленный нагель «выпрет» из бревна, на нем повиснет вышележащее бревно, и образуется щель. По этой же причине нельзя собирать сруб на гвозди.
Устройство окосячки (обсады)
Окосячка укрепляет дверные и оконные проемы, одновременно не мешая усадке дома. Если установить в свежесобранный сруб двери или окна без окосячки, усадка сруба приведет к их деформации.
Преждевременная установка окон и дверей
Сруб после строительства обязательно должен постоять без окон и дверей и хорошенько проветриться. Гуляющий в доме ветер гарантирует высыхание бревна без появления грибка. Нередки случаи, когда строители наоборот предлагают закрыть сруб пленкой (от дождей), когда пленку снимают, перед глазами предстает жалкое зрелище.
Крепление стропил к фронтонам.
Недопустимо крепление стропил к фронтонам. Стропила в процессе усадки сруба меняют геометрию. Если Ваши строители прибили стропила к фронтонам – ждите больших щелей в стенах фронтона, возможна поломка стропильной системы.
Источник: sumeu.ru
Типичные ошибки при строительстве деревянного дома из оцилиндрованного бревна и бруса
Основной ошибкой при строительстве деревянных домов является практически повсеместное пренебрежительное отношение к многовековому опыту деревянного домостроения в России. Куда делись те артели плотников, которые строили на века избы-пятистенки? Их нет. Напрочь забыта и культура строительства домов из бруса. О каких фасках и соединениях на шпонках можно рассуждать, когда дома грубо собирают из погонажного бруса, собранного на гвоздях!
Анализируя современную практику деревянного домостроения, сталкиваешься с незнанием особенностей строительства такого типа домов либо ничем неоправданной спешкой. Часто строители заявляют застройщикам, что СНиП на деревянные дома в природе не существует. Это ошибка или сознательное лукавство — СНиП есть, и их необходимо соблюдать как при проектировании, так и при возведении деревянного дома.
Но не все еще потеряно. В этом море непрофессионализма работают небольшие строительные фирмы, которые, порой в ущерб собственной прибыли, пытаются возродить многовековую культуру строительства деревянных домов. В этой ситуации деревянный дом, построенный по правилам строительного искусства и с учетом традиций, фактически становится эксклюзивным продуктом.
Для определения качества строительства любого деревянного дома требуется произвести его тщательный осмотр. Ошибки, связанные со строительством, можно разделить на три основных типа:
1. Ошибки при проектировании дома и подготовке к строительству.
2. Ошибки в процессе монтажа.
3. Ошибки в процессе эксплуатации (в первые 2-3 года после сборки, при первом отопительном сезоне и последующем уходе за строением).
При проектировании, изготовлении и строительстве деревянных домов необходимо учитывать неравномерность усадки древесины в различных направлениях.
Выбор места. При выборе места для дома необходимо учитывать, что деревянные дома классифицируются как полностью сгораемые, поэтому расстояние между соседними деревянными строениями должно быть не менее 15 м. (На практике при сильном ветре нередки возгорания домов, которые находятся и на более удаленном расстоянии друг от друга.)
Разметка дома и отклонение от проектных осей. При поставке готового комплекта деталей деревянного дома с завода на строительную площадку часто обнаруживается несовпадение размеров комплекта с размерами заложенного фундамента. Чтобы этого не случилось, необходимо тщательно сверить геометрические размеры фундаментов с проектной документацией, которая представляется на завод-изготовитель конструкций дома.
Качество фундаментов. Особо тщательно следует проверить плоскости фундаментов, на которые будут устанавливаться стены дома. В соответствии с требованиями СНиП, отклонение от плоскости по всей площади фундамента не должно превышать 20 мм. Неровности, наплывы раствора препятствуют полному опиранию деревянных конструкций на фундамент.
Трещины, выпуски кусков арматуры, торчащие гвозди, отклонения от вертикали стен недопустимы. Наклонная плоскость подошв фундаментов на косогорах не допускается.
Вентиляция подполья и гидроизоляция. Для домов с деревянными конструкциями полов обязательным является утепление полов и организация эффективной вентиляции подполья через продухи. Продухи должны устраиваться, как минимум, с каждой стороны каждого помещения — чем их больше, тем лучше — снижается количество «мертвых», не проветриваемых зон. Продухи должны быть расположены выше уровня снежного покрова. В цоколях зданий нельзя применять силикатный и пустотелый кирпич, пористые бетонные блоки.
Чтобы защитить деревянные конструкции от капиллярного подъема влаги от фундаментов, для любых типов домов из дерева необходимо устройство горизонтальной гидроизоляции. Практика показывает, что для этих целей лучше всего использовать рубероид, уложенный в два слоя. Часто можно наблюдать, как мгновенно, буквально в течение нескольких месяцев, разрушается гидростеклоизол, используемый в качестве гидроизоляции вместо обыкновенного рубероида.
Подкладная доска. Необходимый и практичный элемент бревенчатого дома — подкладная доска. Она не только служит для дополнительной горизонтальной гидроизоляции венцов, но в дальнейшем облегчит замену нижнего венца дома. Как показывает практика, лучше всего подкладную доску делать из лиственницы или сосны.
Возможно применение для этих целей и досок из лиственных пород древесины — осины, березы (хотя СНиП этого не рекомендует). При недостаточно качественном опирании дома на доски из березы или осины происходит деформация доски по длине, однако этот недостаток компенсируется лучшей дополнительной гидроизоляцией дома в целом. Удачное решение — подкладная доска с наружной фаской, к которой в дальнейшем крепится оцинкованный отлив.
Качественное опирание дома по всей плоскости. При монтаже дома из оцилиндрованного бревна важно добиваться плотного опирания первого (окладного) венца на подкладную доску. Так как оцилиндровка и профилированный брус являются погонажными изделиями заводского изготовления, они поставляются на объекты с нижним профилированным пазом. В результате половина стен деревянного дома опирается на ребра паза оцилиндрованного бревна либо ребра ламелей профилированного бруса, что существенно снижает долговечность деревянного дома.
Защита древесины. Одно из главных условий долговечности любого деревянного дома — тщательная обработка древесины защитными составами. Отсутствие обработки древесины защитными составами может привести не только к развитию грибков или бактерий, но и к появлению внутренних напряжений, которые в итоге вызывают деформацию конструкций.
Зачастую дом сначала собирают и только лишь затем обрабатывают конструкции защитными составами. В результате появляются участки, недоступные или труднодоступные для обработки. Практически всегда проблемным местом является овальный паз в домах из оцилиндрованного бревна, который перекрывается вышележащим венцом.
Контроль влажности древесины. При изготовлении деревянных конструкций строители часто пренебрегают контролем влажности заготовок (бревен, бруса, досок и отдельных деталей), что приводит к потере их качества. Все изделия из древесины или на ее основе всегда гигроскопичны, в них присутствует внутренний градиент влажности. Перед монтажом конструкций следует проверить их геометрические размеры и отбраковать элементы, которые имеют отклонения от проектных размеров.
Сращивание по длине. При осмотре стен деревянных домов сразу бросаются в глаза так называемые стыки по длине. При правильном проектировании стыки по длине бревен стараются делать в перерубах, то есть там, где они перекрываются поперечными стенами, простенками или декоративными элементами. В таком случае стыки по длине на плоскости бревенчатой стены отсутствуют.
Часто появление стыков по длине продиктовано неудачным проектным решением, когда длина стен превышает длину поставляемых бревен, и их приходится наращивать. При сращивании бревен по длине необходимо руководствоваться требованиями ГОСТа (да кто его смотрит!). Дополнительно при соединении венцов по длине сверху в стык забивается П-образная скоба, чтобы венцы не расходились по длине. Иногда ставят соединительную пластину.
О столбах и домкратах. Отдельное слово о столбах и домкратах. По какой-то неведомой причине домкраты сейчас устанавливают повсеместно в верхней части столбов. Это усложняет доступ к домкратам в процессе эксплуатации.
В старину, когда металлических домкратов не было, строители избегали столбов из вертикально установленного бревна, а делали их из коротышей с перерубами крест-накрест — такие столбы дают усадку вместе с домом. Подобное конструктивное решение и сегодня следует считать наиболее надежным. Если же все-таки принято решение о применении домкратов, необходимо тщательно подойти к вопросу их выбора, а также в процессе эксплуатации дома следить за их состоянием, не допускать коррозии, деформации, регулярно проверять осадку дома, при необходимости ослабляя затяжку гайки.
Необходимо избегать непосредственного соприкосновения металлических конструкций с древесиной. Для их взаимной изоляции рекомендуется использовать прокладки из рубероида. Это касается и установки домкратов.
Врубка балок. Еще один важный вопрос — врубка балок в стены. Ошибочная трактовка понятия «в полдерева» приводит к тому, что врубку балок в стены практически повсеместно делают с Г-образным подрезом. Трещина при такой врубке гарантирована! В соответствии со СНиП 11-25-80 «Деревянные конструкции», глубину врубки следует принимать не более чем на 1/4 толщины в промежуточных узлах сквозных конструкций и не более 1/3 толщины в остальных случаях, при этом глубина врубок в брусьях должна быть не менее 2 см, а в круглых лесоматериалах — не менее 3 см
Устройство проемов. Наиболее часто встречающаяся ошибка при устройстве оконных и дверных проемов в домах из оцилиндрованного бревна — жесткое крепление обсадной коробки к стенам и отсутствие необходимого пятипроцентного зазора по высоте между коробкой и стенами. Результаты такого жесткого монтажа — растрескавшиеся стекла окон, не открывающиеся двери, перекос внутренних стен.
Устройство кровель. Непонимание строителями специфики работы конструкций приводит к печальным последствиям, как правило, к полной переборке крыши. Применение скользящих опор при устройстве наслонных стропил — обязательное условие для деревянного дома из оцилиндрованного бревна или бруса.
При устройстве стропильной системы необходимо все элементы дополнительно обработать огнезащитными составами длительного действия. Самое главное — устройство обрешетки. Обрешетка не должна создавать препятствия для свободной вентиляции утеплителя по всей плоскости подкровельного пространства.
Крепеж. Для скрепления венцов не рекомендуем применять нагели из гвоздей и стержней арматуры. У стальных нагелей есть неприятная особенность: при креплении венцов домов по вертикали при грубой забивке венцы «зависают». Наиболее правильное решение — применение деревянных нагелей квадратного сечения. Нагели должны легко забиваться без значительных усилий.
При сборке домов из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса нагели играют второстепенную роль — их правильный выбор может стать решающим в процессе эксплуатации дома.
Теплоизоляция. Если в доме имеются щели между венцами, в них всегда попадает влага и заводятся насекомые. Кроме того, щели увеличивают возможность входа-выхода влаги в древесину конструкций, что, в конечном счете, приводит к неравномерности усадки строения. Применение в качестве межвенцовых утеплителей минеральной ваты — это нонсенс. Мох горит как порох.
Наиболее приемлемым межвенцовым утеплителем в современном деревянном домостроении является джут. Для заделки зазоров, щелей и трещин сегодня стали применяться герметики, но не следует забывать, что герметик — это не утеплитель.
Для утепления кровель и чердачных перекрытий рекомендуется применять минераловатный утеплитель. Применение пенопластов крайне нежелательно из-за их горючести. Толщина любого утеплителя на крыше и чердаке должна соответствовать теплотехническим требованиям для соответствующего региона (в Центральной России — не менее 200 мм).
Ошибки в процессе строительства деревянного дома ведут к значительному снижению его долговечности, а в особо тяжелых случаях — к необходимости его полного демонтажа и повторной сборки с заменой большей части деревянных конструкций. Поэтому в заключение добрый совет застройщику: до начала строительства необходимо тщательно рассмотреть, проанализировать проект, постоянно следить за монтажом дома, требовать составления актов приемки-сдачи скрытых работ для каждого этапа строительства, начиная от земляных работ и заканчивая отделочными.
Источник: www.germostroy.ru
8 распространённых ОШИБОК при строительстве сруба
Рассмотрим самые типичные ошибки, которые допускаются при строительстве сруба, чтобы вы могли избежать таких неприятных моментов и получили добротный дом.
Начиная строительство сруба, хочется, чтобы всё прошло «без сучка, без задоринки». Но не всегда получается так, как планировалось. Рассмотрим самые типичные ошибки, которые допускаются при строительстве сруба, чтобы вы могли избежать таких неприятных моментов и получили добротный дом.
Ошибка первая: неправильный выбор брёвен.
Сбежистость, кривизна бревна, другие пороки древесины — всё это уже на самом первом этапе ставит под сомнение конечный результат строительства сруба. Важно помнить, что всего одно кривое бревно может стать причиной деформации всей стены, ведь древесина будет ещё усаживаться, то есть изгиб может стать более заметным, что приведёт к крупным щелям. Поэтому так важно проводить сортировку брёвен, выбирать лучшие материалы без дефектов.
Ошибка вторая: нарушение технологии укладки нижнего венца на фундамент.
Нет подкладной доски, например, остались сквозные щели и зазоры. Если нет плотного прилегания нижних венцов к фундаменту, это приводит к существенным перекосам всей конструкции, влага начинает попадать внутрь дома. Нарушения технологии в этом случае очень серьёзные.
Ошибка третья: неправильно обработанные брёвна.
Неровности, слишком глубокие впадины, местами оставшаяся кора — всё это может стать причиной неплотного прилегания брёвен, соответственно, щелей и зазоров.
Ошибка четвёртая: брёвна слишком разного диаметра.
Понятно, что найти идеально равные, одинаковые по диаметру брёвна сложно. Однако разница в диаметре не должна быть слишком большой и заметной невооружённым взглядом.
В противном случае пострадает не только внешний вид сруба, но и качество постройки. Минимум диаметра — 220–260 мм. Максимум — 500 мм. Допустимая разница в диаметре брёвен на одном торце сруба — 30 мм, запомните.
Ошибка пятая: неточности, погрешности при создании чаши бревна.
Мы писали о врубке в чашу, как о варианте строительства сруба. Эта выемка для соединения брёвен должна быть оптимального размера. Иначе могут возникнуть такие проблемы, как ненадёжное соединение брёвен, перекашивание стен во время усушки, выпучивание, деформация. Дом получится, мягко говоря, неуютным, небезопасным для проживания.
Ошибка шестая: слишком маленькая ширина пазов в брёвнах.
В нижней части брёвен сруба должны быть пазы, чья ширина составляет 2/3 толщины дерева. Например, если диаметр бревна 360 мм, то ширина паза должна быть 240 мм. Маленький паз грозит тем, что во время усушки бревно выпучится из стены, она будет повреждена. Кроме того, возможно промерзание наружной стены в местах горизонтальных стыков.
Ошибка седьмая: неправильное межвенцовое утепление.
Например, не была проведена первичная конопатка в растяжку, утеплитель не укладывался в продольные стыки и чаши брёвен.
А если укладывался, то не были оставлены свесы, которые должны составлять не меньше 5 см и впоследствии заворачиваться в щели сруба. Чем грозит эта ошибка? Конечно же, тем, что сруб окажется не таким тёплым, как хотелось бы, появятся мостики холода, возможен конденсат, который очень вредит древесине.
Ошибка восьмая: не использовались компенсаторы усадки сруба.
В частности, винтовые, о которых мы уже рассказывали. Важно понимать, что усадка может достичь 10%! Поэтому без компенсаторов сложно будет избежать деформаций стен. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
Источник: econet.ru