Фундамент плита технология строительства. В каких случаях применять, важные моменты при возведении, на чем можно сэкономить. Технология строительства фундамента плиты по праву считается дорогостоящей, вложенные усилия и средства на его возведение окупаются лишь при строгом соблюдении всех ее требований.
Расчет или проверка этой конструкции однозначно доверяются специалистам, отклонения от готового проекта не допускаются. В целях экономии некоторые этапы могут выполняться своими силами, но лишь при условии грамотного планирования или задействования спецтехники. При соблюдении всех правил владелец получает надежное, долговечное и по сути универсальное основание, практически не имеющее эксплуатационных недостатков.
В каких случаях стоит применять плитный фундамент для дома и виды плитных фундаментов
Плитный фундамент своими руками | Монолитная плита от А до Я
Фундамент плита технология строительства
ВАЖНО ЗНАТЬ! Для строителей плитный фундамент менее трудоёмкий, чем другие виды фундаментов, но для заказчика он выходит самым дорогим, так как идет максимальный расход бетона и арматуры и работы при этом оплачиваются исходя из кубатуры, а кубатура получается максимальная. Поэтому применяйте плитный фундамент только, когда нет альтернатив другому и лучше в целях экономии делать его контролируя процесс самостоятельно с привлечением рабочей силы, а не фирмы подрядчика.
Данный тип основания закладывается под всей площадью будущей постройки и характеризуются максимальной устойчивостью к нагрузкам на изгиб и разрыв и выталкивающим воздействиям грунта. Как следствие, такой фундамент подходит для строительства на любых ровных участках, включая песчаные, торфяные, болотистые, часто подтопляемые, пучинистые и слабые грунты (супеси и суглинки с несущими способностями в пределах 2,5 кг/см2).
Точные параметры плиты обосновываются расчетом, но в целом она без проблем выдерживает вес домов из тяжелых стройматериалов с этажностью в пределах 3.
Максимальный экономический эффект от заложения плиты достигается при ведении строительства на нестабильных или пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания (в особо сложных случаях ей нет альтернатив). Данный тип фундамента не относится к бюджетным, но вложения на его строительство окупаются долгим сроком службы и надежностью. Ограничения проявляются лишь в невозможности обустройства подвалов у плит мелкого заложения и в жестких требованиях к ровности участка.
Несмотря на единые требования технологии (наличие плотной подушки из песка и щебня, обязательная гидроизоляция подошвы и армирование конструкции, выбор толщины плиты в пределах 10-40 см, соответствие ГОСТ Р 54257-2010 и другим строительным нормативам) фундаменты такого типа могут иметь разную глубину заложения и другие отличия.
В зависимости от конструктивных особенностей и способа обустройства выделяют:
Железобетонная монолитная фундаментная плита толщиной 300 мм. Подробный монтаж. ЦЕНА. «СВ-Фундамент»
• Незаглубленные, мало- и сильнозаглубленные фундаментные плиты . Первые идеально подходят для ведения строительства на любых грунтах кроме сильнопучинистых, вторые закладываются после снятия небольшого слоя плодородного грунта и имеют универсальные рабочие характеристики, третьи стоят дороже всего и выбираются при наличии в проекте подвала или подземных этажей.
• Монолитные, сборные или сборно-монолитные конструкции . В большинстве случаев такой фундамент заливается непосредственно на месте, но иногда функции основании выполняет цельное ж/б изделие заводского качества или сборные конструкции из плит перекрытий.
• Обычные ровные плиты и конструкции , усиленные дополнительными ребрами жесткости или сваями.
Обычный и утепленный
Совет! Обычный плитный фундамент можно использовать для нежилых строений, для жилого дома лучше всего использовать плиту с утеплением.
В зависимости от типа пирога все плитные фундаменты разделяются на обычные и утепленные.
Размещение утепляющей прослойки не является обязательным условием возведения плиты, но ее наличие существенно сокращает тепловые потери через низ здания и продляет срок службы основания.
Лучше всего для этих целей подходят специализированные плиты уплотненного пенополистирола, укладываемые как минимум в 2 слоя при обычной форме краев или в 1 слой и более при использовании листов с L-кромкой или замковыми системами.
Суммарная толщина утепляющей прослойки зависит от условий эксплуатации и поставленных задач и составляет 10-15 см у обычных оснований и не менее 20 см у фундаментов, закладываемых по технологии «шведская плита» (УШП).
Последние, в свою очередь, относятся к конструкциям мелкого заложения и признаны оптимальными при ведении строительства на пучинистых и подтопляемых грунтах.
С закладкой теплого пола и без
При отсутствии утепляющей прослойки в пироге плитного фундамента заложение элементов теплого пола в ходе бетонирования не имеет смысла. Львиная доля тепла в таких системах уходит на обогрев бетона и грунта, их КПД существенно снижается.
Утепленная шведская плита
В УШП и их аналогах, наоборот, комплексные действия только приветствуются. В частности, в таких конструкциях помимо основных инженерных коммуникаций успешно размещают трубы водяного теплого пола. После завершения этапа бетонирования и шлифовки поверхность плиты пригодна к монтажу напольных покрытий, сроки строительства частного дома и расходы на его отопление сокращаются.
Фундамент плита: технология строительства
Что бы рассмотреть вопрос: фундамент плита технология строительства необходимо поговорить о
- подготовке основания
- утеплении, гидроизоляции и отводе воды
- укладке теплого пола и разводке коммуникаций
- опалубке
- армировании
- бетонировании и уходе за бетоном
Подготовка основания
Важно! Если пятно застройки имеет перепады высот, но вы решили делать плиту, то сначала спланируйте участок, выровняйте в пятне застройки, только после этого приступайте к подготовке основания под ваш фундамент. И не забудьте организовать отведение воды с высокой стороны участка, для этого перед домом можно сделать отводной дренаж.
На этапе нулевого цикла проводится выравнивание участка, разметка будущего котлована и самой плиты, снятие около 30-60 см верхнего слоя грунта (точное значение зависит от типа почвы и глубины заложения фундамента).
После этого тщательно, с помощью вибротрамбовки или специальных машин трамбуется и выравнивается основание плиты. Поверх грунта последовательно засыпается и не менее тщательно уплотняется слои из крупного песка и прочного щебня средней и мелкой фракции. Трамбовка и проливка песка реально важный этап.
Точная толщина слоев подушки зависит от параметров участка и обосновывается расчетом. Как правило, она варьируется в пределах 25-30 см при ведении строительства на устойчивых грунтах, и составляет не менее 45 см на слабых.
При неограниченном бюджете отдельные слои могут разделяться геотекстилем, но в целом эти действия считаются необязательными, в отличие от проверки уровня и максимального уплотнения подушки.
В целях экономии для выемки грунтов лучше использовать спецтехнику на полсмены.
Важно! Контролируйте процесс выемки грунта до нужной отметки, что бы потом не пришлось делать подсыпку и трамбовку больше, чем заплонировали.
Утепление, гидроизоляция, отвод воды
Совет! Утепляйте плиту минимум 10 см. В целях экономии для утепления фундамента ( но не отсмостки) если уровень грунтовых вод низкий, можно использовать утеплитель ПСБ 35.
Дальнейшие действия также зависят от параметров грунта и поставленных задач.
При возведении стандартного бюджетного плитного фундамента утрамбованное дно котлована просто застилается двумя слоями качественной рулонной гидроизоляции.
При существенных весовых нагрузках и рисках морозного пучения этим работам может предшествовать заливка тонкого слоя тощего бетона или битумная пропитка щебня. Полотна гидроизоляции укладываются с обязательным нахлестом в 10-15 см со скреплением или проклейкой стыков.
При везведении УШП( утепленной шведской плиты) схема действий меняется. В частности, на этапе подготовки основания помимо засыпки песчано-щебенчатой подушки по периметру котлована закладываются дренажные трубы и лишь потом все слои трамбуются.
После этого на полученное основание вплотную настилаются плиты экструдированного пенополистирола (в 2 и более слоя или с проклейкой стыков теплоизоляционным скотчем).
Этап завершается установкой боковых элементов из пенополистирола и проверкой ровности основания.
Опалубка
Для заливки монолитной плиты могут использоваться разные типы опалубки, включая:
• Съемные, собираемые из фанерных, пластиковых щитов или плотно подогнанных досок, заглубляемые в землю или размещаемые выше нулевого уровня с соответствующими подпорками.
• Несъемные, собираемые из уплотненного пенополистирола и успешно выполняющие функции теплоизолирующей прослойки.
При ведении строительства на устойчивых и плотных грунтах опалубка может устанавливаться лишь наверху, но при малейших рисках осыпания краев она должна загружаться в землю.
Вне зависимости от выбранного способа внутренние стенки котлована или опалубки застилаются гидроизоляционными пленками и по возможности утепляются.
После сборки обязательно проверяется ровность и устойчивость конструкции, отклонения от планируемых геометрических размеров плиты не допускаются.
Совет! Что бы сэкономить для возведения опалубки можно взять необрезные доски низкого сорта или обязательно прикапывайте внешние стенки опалубки перед заливкой.
Армирование
Толщина и схема размещения используемых металлических прутьев по аналогии с другими параметрами фундамента обосновываются расчетом.
В стандартном исполнении армированный каркас монолитной фундаментной плиты представляет собой две соединенные клетчатые сетки с частотой ячеек от 100 до 300 мм. Конструкция собирается из рифленых прутьев с классом стали AIII с сечением не менее 12 мм (меньший диаметр допустим только для вертикальных элементов каркаса) и укладывается с отступом от края и низа будущей плиты не менее 5 мм.
Для соединения поперечных и продольных элементов используется проволока или пластиковые хомуты.
Скреплять элементы с помощью сварки категорически не рекомендуется из-за требований к каркасам нагружаемых ж/б конструкций, погруженных в землю или контактирующих с грунтом (жесткие соединения быстрее разрушаются под весовыми и коррозийными нагрузками).
Ряды каркаса собираются из цельных элементов, располагаемых с равным интервалом. Исключение делается для участков плиты, в будущем воспринимающих нагрузку несущих стен, в ряде случаев усиливаемых двойным рядом прутьев.
Армирование плитного фундамента занимает много сил и времени, данные работы не рекомендуют проводить в одиночку.
Для обеспечения требуемого отступа в 5 мм под нижнюю сетку укладывается специальные пластиковые подставки.
Также на этапе армирования плиты учитывается необходимость заложения вертикальной арматуры для связки с каркасом колонн или несущих стен (актуально при планировании последующей заливки монолитных вертикальных конструкций здания).
В целях экономии при возведении не тяжелых домов из дерева и легких бетонов можно использовать схему устройства фундамента без сплошного армирования, применяя армирование арматурой только в местах несущих стен, по остальной плащади применяется металлическая сетка 10 на 10. Смотрите на этой схеме.
Укладка теплого пола и разводка коммуникаций
Сверление готовой плиты с целью прокладки труб и других инженерных коммуникаций относят к грубым нарушениям технологии, по нормам все эти элементы закладываются до этапа бетонирования. Все коммуникации укладываются с точным следованием проекту (при необходимости – начиная с этапа нулевого цикла), с выводом краев за пределы будущей конструкции, и защищаются от попадания раствора и комьев земли специальными заглушками. Особое внимание уделяется контуру водяных полов, размещаемого с учетом целого ряда правил:
• Отступа греющих труб от наружных стен от 15 см.
• Поддержки длины одной петли в пределах 100 м, при рекомендуемом интервале укладке труб от 10 до 25.
• Защите труб металлическими гильзами длиной не менее 30 см при укладке поверх стыков готовых плит или на местах прохода под будущими перегородками.
• Привязке элементов водяного пола к верхнему ряду арматуры, исключении перепадов более ½ от сечения труби и рисков их смещения.
• Точного следования проекту здания и вывода концов контуров обогрева к местам подключения коллекторов.
• Обязательной проверки герметичности системы и заполнении труб воздухом или теплоносителем перед этапом бетонирования.
Фактическая схема закладки любых инженерных коммуникаций сохраняется и используется в дальнейшем, как на этапе заливки и уплотнения бетона (штыри или вибраторы не должны смещать трубы), так и при подключении внутридомовых сетей.
Совет! Когда делайте закладные в фундаменте под выход электрики, под воду, под канализацию, под завод интернет кабелей, советую сделать запасные закладные, они в будущем обязательно пригодятся.
Совет! Сделайте дополнительно отдельный выход канализации не в септик, а сразу в место куда уходит вода из септика после очистки, туда можно направлять напрямую воду из системы фильтрации, когда она будет очищаться, или ванной , тогда ваш септик не будет переполнятся.
Бетонирование и уход за бетоном
Что бы сэкономить на бетоне можно применять плиту с ребрами жесткости направленными или вверх или вниз, тогда расход бетона будет значительно меньше. Вот схема.
Технология предусматривает единовременную заливку конструкции бетоном с маркой прочностью от М-350 и влагостойкостью не ниже W6 на гранитном щебне. На практике это означает потребность в заказе нужного объема раствора заводского качества и организации работ по его распределению без технологических перерывов, за 1 рабочий день.
Бетонирование ведется в теплое время года, при среднесуточной температуре воздуха и грунта не ниже +5 °С.
Оптимальные результаты достигаются при подаче раствора с помощью бетононасосов со сбросом на высоте в пределах 0,5 м, не более.
Сильно разгонять смесь при этом не рекомендуется. При превышении толщины плиты свыше 30 см раствор заливают в 2 слоя, с обязательной выгонкой воздуха из каждого.
В остальных случаях бетон просто равномерно распределяют внутри опалубки и уплотняют штырями или вибраторами, без образования каких-либо стыковочных швов.
После трамбовки и исключения внутренних пустот поверхность бетона заглаживается с помощью виброреек и накрывается сплошным полотном из кусков п/э пленки, склеенных скотчем, или ветоши.
Для обеспечения правильных условий созревания бетона плита увлажняется водой в течение первой недели после заливки.
В первое время в жаркую или ветреную погоду фундамент обрызгивается водой через каждые 2-3 ч, в пасмурную – через 3-5. В это и последующее время плита остается закрытой, включая бока, при сильной парусности защитное полотнище держат легкие доски.
К снятию опалубки с боков плитного фундамента приступают не ранее чем через 10 дней с момента заливки бетона. Торопиться с этими работами не рекомендуется, при отсутствии необходимости сдачи арендованных щитов опалубка остается на месте весь срок застывания бетона – 28-30 дней.
Внимание!
При заказе бетона для заливки фундамента вас обязательно попытаются обмануть и привезти вам бетона меньше чем вы заказывали и посчитать вы его физически не сможете. Поэтому совет: вызываете с бетонного узла их представителя, который замеряет объем требующегося бетона вместе с вами, заключаете договор на поставку.
Внимание!
Бетон заказывайте только напрямую на заводе, ни каких посредников. Лучше вызвать представителя завода для определения объема заливки и заключения договора поставки.
Обязательно используйте виброрейку для выгона воздуха из смеси при заливке, можно взять в аренду или спросить на заводе.
Подготовьте гидролоток для заливки, или спросите на заводе есть ли у них длинные трубы для подачи смеси. Может получится сэкономить на бетононасосе.
Определитесь с местом куда слить остатки бетона.
При заказе товарного бетона будьте внимательными, так как поставщик обычно занижает марку бетона для частных покупателей.
Фиксируйте в договоре с бетонным узлом условия о применении штрафов при подтверждении несоответствия бетона заявленной марке после взятия проб на анализ прочности бетона. Как правило, в этом случае бетон поступает на стойку надлежащего качества.
Для анализа можно смастерить деревянный короб для слива проб смеси. Обычно, когда поставщик об этом знает, бетон будет качественный.
После заливки постарайтесь как можно лучше выровнять стяжку. При заливки плиты, целесообразно взять в аренду шлифовальную машинку и выровнять поверхность идеально.
Теперь вы знаете ответ на вопрос: фундамент плита технология строительства
Источник: cheremo.ru
Устройство монолитной плиты фундамента: правильная конструкция
Монолитная плита фундамента – распространенный способ организации основания различного рода зданий. Это объясняется ее эксплуатационными характеристиками и экономичной стоимостью. Давайте поговорим об имеющихся разновидностях и технологии возведения. Также разберем, для каких видов почв их лучше выбрать, как правильно построить своими руками, какие для этого нужны материалы. Ниже будет представлена подробная инструкция, а также фотографии и видеоматериалы, которые помогут максимально подробно изучить данный вопрос.
Содержание:
Особенности плитных фундаментов
Данная конструкция определяется как плавающая. Главной ее особенностью является расположение в грунте на незначительной глубине. Наличие в названии «монолита» говорит о сплошной форме, что обеспечивает дополнительную устойчивость строящимся сооружениям любых габаритов и веса. Укладка осуществляется под всей площадью возводимого объекта, что также способствует повышению несущей способности, учитывая нестандартные условия использования данного базиса.
Тип грунта, где лучше всего использовать плитный фундамент
Разберем основные виды почвенного слоя, на которых необходимо использовать описываемые конструкции. Основания других типов для них не подойдут и не смогут обеспечить надежность зданий.
Мелкопесчаные, пылеватые, супеси
Это рыхлые горные породы, которые состоят преимущественно из пылеватых и песчаных частиц.
Глинистые, суглинки
Более 50% здесь приходится на мелкие частицы размером не более 0.01 мм.
Ищете качественные строительные материалы по адекватным ценам для загородного дома? Получите промокод на скидку от завода-производителя и воспользуйтесь им в процессе стойки дома.
Водонасыщенные
Это ленточные глины, илы, лессовые виды, которые характеризуются высокой степенью насыщенности водой, пористостью, деформируемостью и низкой прочностью.
Насыпные
Образуются в результате отсыпки твердых бытовых отходов, минеральных производственных остатков, природных грунтов.
Слабонесущие
Как видно из названия, такие грунты имеют слабую несущую поверхность. По этой причине практически не пригодны для строительства без предварительного укрепления
Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы
Обязательным элементом является монолит плита. Ее толщина должна обеспечивать высокую степень прочности всего здания. Помимо нее, конструкция включает следующие слои:
Подстилка. Это подушка для амортизации из смеси песка и щебня в 40-60 см. Подбетонка. Это тонкая прослойка бетона для выравнивания основания и защиты гидроизоляционного ковра. Гидроизоляция.
Это особые влагоустойчивые рулоны.
Теплоизоляция. Это плиточный или рулонный материал из пенополистирола.
Бетон с армированной решеткой.
Разновидности плитных фундаментов
Современный рынок предлагает несколько вариантов. Ознакомьтесь с каждым из них, чтобы выбрать оптимальный вариант для себя.
Монолитно-плоский
Это железобетонная плита, максимально простая в плане устройства конструкции.
Имеет 3 слоя: пенополистирол, заливка, засыпка. Наиболее распространена такая система на Аляске и в Канаде.
Ребра жесткости
Здесь выделяют 2 подвида, исходя из направления элементов:
Вниз. Фундаментная монолитная плита помещается на ленту и отвечает за придание жесткости.
Вверх. Лента повторяет форму несущих стен. Ребра при этом образовывают нулевой этаж, их обязательно нужно утеплять. В утеплители может осуществляться прокладка коммуникаций.
Плюсы и минусы фундамента
Как и все конструкции, у монолита есть свои достоинства и недостатки.
Преимущества
Появляется возможность возводить сооружения со значительным весом на слабых грунтах.
Минимум усадочных деформаций.
Нет необходимости глубокой закладки оснований, что сокращает количество используемой спецтехники.
Монолитная бетонная плита может использоваться в качестве пола первого этажа, так как имеет ровную верхнюю поверхность.
Для выбора подходящего строителя дома по желаемой технологии малоэтажного домостроения воспользуйтесь поиском в каталоге Building Companion. В профиле подрядчиков видны примеры работ и отзывы, можно запросить оценку стоимости их работ.
Помимо этого, применение конструкций с ребрами:
Увеличивает прочность основания, что позволяет сократить толщину плоской части.
Улучшает устойчивость к механическим повреждениям и деформациям.
Дает возможность равномерно распределять нагрузку здания.
Недостатки
Существенный расход материала.
Проектирование плитных оснований
Расчет базируется на показателях грунта, насколько он насыщен водой и каковы его несущие характеристики. С целью определения данных показателей обязательно выполняется геологические изыскания с соблюдением действующих норм и правил.
Важно знать! Монолитная плита под фундамент дома характеризуется толщиной в 15-35 см. Это рекомендуемое специалистами значение. Важно доверить подбор и расчеты квалифицированным профессионалам своего дела с многолетним опытом работы.
Обязательно измеряется нагрузка веса сооружения, она не должна превышать несущую способность монолита. С целью расчета давления вычисляется вес стройматериалов, применяемых для строительства перекрытий, стен, крыши. Помимо этого, обязательно берется во внимание нагрузки следующих типов: ветровые, снеговые, полезные. Полученные значения суммируются и делятся на площадь опоры. Итоговый параметр должен отвечать требованиям СНиП 2.02.01-83. Если он не соответствует норме, нужно рассмотреть один из следующих вариантов:
Расширить площадь опоры.
Заменить подстилающую породу.
Сократить вес надземной части сооружения.
Расчет монолитной плиты фундамента: порядок действий
Подбетонка – основа фундамента
Прежде всего, вычисляем габариты подушки. Не забывайте, что все размеры прямым образом влияют на итоговую стоимость. Гравийно-песчаная подложка выполняет такие важные функции как амортизационную и гидроизоляционную (уплотняется под действием конструкции и образуют крепкий верхний слой). Толщина в данном случае может доходить до 0.6 метра.
Нам необходимо точно рассчитать количество арматуры, чтобы основание под бетонную плиту было жестким. Сетка обязательно монтируется послойно, расстояние между ними составляет не более 5 см. Затем определяется собственно сама глубина. Главный параметр, который при этом учитывается – это опять же степень промерзания почвы.
Расчет толщины монолита
Для получения достоверных сведений сначала требуется вычислить несколько важных параметров. Прежде всего, это расстояние между двумя использующимися арматурными сетками. Расположения данных элементов имеет большое значение. После этого необходимо определиться с характеристиками бетонных слоев: какой будет под армированием, какой над ним. Важно учитывать особенности стержней, применяемых для сбора сеточной конструкции.
В стандартном варианте фундаментная плита под дом имеет толщину в 25-30 см. Но данный показатель не является универсальным. Такие габариты отрицательно сказываются на почвенном составе, деформируя ее.
Для подбора исполнителя, готового оказать профессиональную помощь в подготовке документов по земельному участку и проекта строительства дома рекомендуем воспользоваться поиском по компаниям в каталоге Building Companion. В профиле подрядчика можно ознакомиться с отзывами, портфолио и запросить оценку стоимости работ.
В ходе вычислительных работ важно учитывать следующий момент: как высоко база выходит за линию грунта. Используйте следующую пропорцию: чем дальше друг от друга находятся стены, тем больше глубина монолита. Соответственно, тем сильнее она будет выступать и тем больше требуется материала.
Определение коэффициента надежности
Данный параметр необходим, чтобы рассчитать запас несущей способности плиты под фундамент. Именно он определяет обоснованность и целесообразность изменения первоначального назначения сооружения. Показатель находится в интервале от 1 до 1.4 и напрямую зависит от используемых строительных материалов и уровня нагрузок. Для конструкции из железобетона его значение фиксировано – 1.3.
Определение толщины монолита с помощью формулы
Сначала умножаем показатель нагрузки на совокупную площадь, а после этого на рассчитанный ранее коэффициент надежности. Результаты суммируем и получаем общий вес. Теперь определим удельную нагрузку с помощью следующей формулы:
При этом важно учитывать типы укладки.
После этого рассчитываем массу фундамента из бетонной плиты. С этой целью перемножаем плиточную площадь и разницу нагрузок. Затем уже переходим к основным расчетам по формуле:
Скорее всего, результат будет выражен в виде не целого числа, его округляем.
Как выполнить расчет бетонной плиты с помощью калькулятора
Онлайн-сервис представляет собой удобную специализированную программу для расчетов габаритов возводимой конструкции. Он позволяет максимально точно вычислить толщину, размер опалубки, необходимое количество арматуры и ее сечение. Применение современного программного обеспечения имеет широкий перечень преимуществ. Перечислим лишь некоторые из них: точность получаемых результатов, экономия времени и сил, возможность визуализировать картинку.
Визуализация эффективна, потому что обеспечивает оценку целесообразности планируемого объекта в целом. Имея модель, прежде чем начать строительство фундамента из монолитной плиты, вы сможете легко найти ошибки и неточности, допущенные при выполнении расчетных и вычислительных операций.
Как правильно выбрать арматуру
Выбирать материал необходимо, исходя из конкретных условий эксплуатации. К примеру, у вас на участке плотная почва. В этой ситуации нужно использовать прутки AI с ребристостью с диаметром не менее 1 см. Если строительство начинается на участке, где грунт неустойчив, необходимо выбирать прутья толщиной от 1.4 см с армированием. Также это оптимальный вариант арматуры для сооружений на склонах.
Важно обращаться внимание на материал для стен, насколько они будут тяжелыми. Если арматурная сетка подобрана неверно, бетонное основание под дом, скорее всего, не справится с давлением.
Технология строительства фундаментной плиты своими руками
Доска для опалубки.
Для выбора подходящего эксперта для документального сопровождения строительства дома рекомендуем воспользоваться поиском компаний в каталоге Building Companion. В профиле каждого подрядчика указана необходимая информация, портфолио, отзывы, можно разместить запрос на оценку стоимости услуги.
Утепленная фундаментная монолитная плита: технология поэтапного возведения
Разберем основные стадии.
Подготовительные работы
Сначала стройплощадку очищают от мусора и произрастающих растений. Затем согласовывают плана участка и разработанный проект здания, устанавливают разметку. Весь периметр будущего сооружения помечают колышками, между которыми натягиваются шнуры. Внутри размеченного периметра производятся земельные работы: снимается верхний почвенный слой почвы глубиной 0.3-0.4 метра.
После этого засыпается подушка, которая состоит из трех слоев: утрамбованный песок (20-25 см), смесь гравия и щебня (20-25 см) и геотекстиль (монтируется между данными двумя стройматериалами). Теперь выполняется прокладка коммуникаций в специальной гофре для защиты. Гофры и трубы затем выводятся в надземную часть сооружения, непосредственно на участках подключения (примерно на высоте в 50-60 см).
Тепло и гидроизоляция
Сначала по верхнему краю выложенной подушки монтируется гидроизоляционный материал. При этом важно делать перехлест между полотнами в 15 см. Края используемых полотен должны выходить за плиту на столько, столько сколько составляет плиточная толщина, а также необходимо оставить 10-15 дополнительных см. Зачем это нужно? Чтобы в последующем защитить от влаги и торцы сооружения.
Оптимальным вариантом для выполнения гидроизоляции является полиэтилен с армированием.
Обратите внимание! Места, где наблюдаются перехлесты необходимо тщательно герметизировать. Для этого можно использовать специализированный скотч.
Следующий этап заключается в монтаже теплоизоляционных материалов. Это могут быть составные элементы, выполненные из экструдированного пенополистирола с L-образным сечением для сбора несъемной опалубки. Разрешается использовать фибролитовые плиты, однако для них необходимо предусмотреть вспомогательные крепления. Альтернативным вариантом являются плоские листы полистирола, которые предварительно были экструдированы. С наружной стороны утеплитель необходимо укрепить специальными упорами и ограждающей опалубкой.
Там, где планируется возведение стен, утеплитель монтируется в 1 слой. Там, где эксплуатационные нагрузки увеличены, необходимо укладывать двойной теплоизоляционный материал. Минимальная толщина при этом составляет 10 см. Если выполняется двухслойная укладка, стыки между плитами верхнего яруса не должны совпадать со стыками нижнего яруса. Их крепеж осуществляется при помощи дюбелей-бабочек и полиуретановым клеящим составом.
В завершении делают специальные отверстия для прокладки инженерных коммуникаций. Образовавшиеся зазоры затем обрабатываются пеной.
Армирование
Данный этап включает в себя следующие стадии:
Связка армирующего каркаса для образования ребер жесткости.
Армирование самой плиты на участках наибольших эксплуатационных нагрузок.
Укладка армирующей сетки и каркаса на предварительно установленные подпорки.
Элементы отопления
Сначала выполняется прокладка труб для организации теплых полов. Если системный контур был запланирован для нескольких зданий и труба прокладывается под каркасом, ее необходимо защитить с помощью гильзы. Затем осуществляется подключение труб к коллекторам.
Формовка плиты и уход за ней
Каркас подготавливают к залитию бетона. Залитая поверхность выравнивается. Для предупреждения пересыхания монолит закрывают специальной пленкой. Когда прочность базиса составляет 80% и выше, убирается опалубка. На это может потребоваться от 8 дней (если температура составляет +30 градусов по Цельсию и выше) до 1.5 месяца (если на улице 0-3 гр.).
Подводим итоги
Устройство монолитной плиты фундамента является ответственным этапом, определяющим надежность и длительность эксплуатации всего сооружения. Поэтому важно максимально серьезно подойти к расчетам и строго соблюдать технологию.
Источник: building-companion.ru
Фундамент для дома: монолитная плита своими руками
Из-за стремительного развития рынка частной недвижимости под застройку осваиваются районы со всё более малопригодными гидрогеологическими условиями. Если вы столкнулись с такой проблемой лично — изучите технологию устройства одного из самых стабильных видов фундамента — монолитной плиты.
Особенности поведения фундамента
На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.
Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.13330.2011:
- Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м 2 ), вес установленного оборудования или транспорта.
- Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
- Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.
Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.
Схема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита
Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220–230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.
Устройство и подготовка котлована
Для плиты фундамента обычно практикуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. Плавающий фундамент может опираться даже на рыхлый грунт, однако чем более качественно будет выполнена подготовка, тем менее выраженными будут проявления усадки в первое время. Для проведения подготовки необходимо трамбование, а его очень проблематично выполнить, если почва имеет высокую пластичность и вязкость. Но заглубление решает не только эту проблему: так снижаются теплопотери здания, плюс плита может залегать практически на любой глубине, что делает возможным устройство цокольного этажа.
Размеры котлована и подушки должны быть больше плиты на 70–100 см с каждой стороны для технологичного сооружения отмостки. Когда грунт со строительной площадки снят и вывезен, дно и стенки подчищают вручную, добиваясь правильной геометрии. Монолитную плиту можно устраивать только на горизонтальных участках с естественным уклоном не более 2:100, в ином случае следует прибегнуть к террасированию.
Подготовка под плиту заключается в обустройстве гигроскопичной несжимаемой подложки. В ряде случаев имеет смысл снять и переложить послойно и с трамбованием опорный слой грунта в 50–70 см, но в обычной практике его поверхность попросту трамбуют без вспашки. После этого котлован укрывается геотекстилем плотностью не менее 200 г/м 2 , препятствующим продавливание насыпи в грунт.
Сверху насыпается слой речного песка с КУП не более 1,1. Слой песчаной подготовки примерно равен толщине плиты, но может быть и более толстым. Песок нужно насыпать послойно по 50–70 мм и тщательно трамбовать вибрационным способом. Каждый слой выравнивается правилом по заранее отсыпанным уплотнённым маякам, выставленным по нивелиру или гидравлическому уровню. Верхний финишный слой обязательно выводится нивелиром в горизонтальной плоскости с допуском не более 2 мм/м.
Поверх песка укладывается ещё один слой геотекстиля и насыпается гранитный гравий общей мощностью слоя до 15 см. Оптимально, если гравийная насыпь устраивается в два слоя: нижний фракцией 15–25, верхний — фракцией 5–20. Гравийная подготовка может быть заменена на подбетонку марки М100 или М150, её основная задача — рассредоточить нагрузку по подушке и обеспечить ровную плоскость для устройства пирога плиты. И песчаный, и гравийный слой после завершения насыпки должны быть абсолютно плотными, чтобы на песке не оставалось следов от обуви, а гравий не продавливался под весом строительного оборудования. Если опорный слой грунта не представлен плотной глиной, допускается уплотнение промывкой небольшими порциями воды.
Монтаж опалубки
За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. В большинстве случаев она представлена одним рядом палуб по периметру, собранной из листовых материалов на каркасе из бруса 60х60 мм. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.
За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. По этой причине и верх, и низ опалубки требуют надёжного опирания о грунт. Обеспечивается это путём забивки деревянных шпал на расстоянии в 80–100 см во внешнюю сторону от палуб. К шпалам прикручивают распорки из досок: одну горизонтальную для поддержки нижнего пояса палубы и одну наклонную для верхнего.
Основным уязвимым местом опалубки для фундаментной плиты принято считать прямые внешние и внутренние углы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками. Раскосы должны оставаться до окончания сброса бетона в форму, перед выравниванием их можно снять.
Дренаж, гидроизоляция и утепление
Поскольку плитный фундамент обычно располагается в промерзающем слое грунта, его гидроизоляция обязательна. Степень локализующей способности гидробарьера определяется высотой УГВ. Для предотвращения капиллярного проникновения влаги в бетон достаточно плёночных гидроизоляторов или рубероида с пропайкой перехлёста полотен порядка 100 мм.
Если УГВ поднимается до плоскости залегания подготовки, требуется применение гидроизолирующих мембран, перехлёст которых герметизируют обмазочной гидроизоляцией. Гидробарьер укладывают с напуском на стены опалубки, на внутренних углах следует аккуратно подрезать материал, чтобы не нарушить геометрию заливочной формы.
В ряде случаев вместо применения дорогостоящих мембран имеет смысл искусственно снизить УГВ путём дренирования. Делать это необходимо ещё до устройства песчано-гравийной подготовки: по контуру котлована выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, которая укрывается геотекстилем. Внутрь вкладывают трубы дренажной системы с разуклонкой к общей точке сбора, где монтируется дренажный колодец. Перед началом устройства подготовки траншеи дренажной системы заполняют крупным щебнем, который тщательно трамбуется.
Утепление монолитной плиты не требуется в тех случаях, когда постройка будет отапливаться в зимнее время. Два источника тепла — геотермальный и проникающий через плиту — поддерживают положительную температуру под зданием. Утечки тепла из-под плиты также могут быть предотвращены утеплением отмостки. Для неотапливаемых зданий практикуется укладка поверх слоя подготовки плит пенополистирола ПСБ-С 25, обладающего прочностью на сжатие не менее 120 кПа. При укладке утепления под плиту гидроизоляция всегда располагается под теплозащитой.
Используемые схемы армирования
Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20–25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.
Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20–25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.
К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.
Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.
Заливка и уплотнение бетона
Заливку плиты для фундамента выполняют бетоном класса прочности не ниже В25. При необходимости могут использоваться воздухововлекающие пластификаторы, при самостоятельном приготовлении смеси — замедлители схватывания для устранения холодных швов. Фракция наполнителя в бетоне не должна превышать 1/5 размера ячейки армирующей сетки.
Заливка бетона проводится от одного из внешних углов. При этом проводится планомерное уплотнение смеси глубинным вибратором по мере заполнения формы. Выравнивание плиты проводится длинной рейкой после завершения заполнения формы или её отдельного участка, ограниченного опалубкой как минимум с трёх сторон.
Если в первую неделю после заливки сохраняется жаркая солнечная погода, плиту следует поддерживать в смоченном состоянии и/или укрывать плёнкой. Обычно для более качественного устройства пола плиту шлифуют перед началом возведения стен, однако делать это лучше не ранее 20-го дня выдержки.
Источник: www.rmnt.ru