Бревна вывезенные из леса хранят в коре не более двух недель. Для временного хранения их укладывают в штабель, перемежая поперечными прокладками и укрывают навесом от непогоды и палящего солнца, но так чтобы обеспечить между бревнами вентиляцию.
Для изготовления сруба следует подбирать прямые бревна примерно одинаковой толщины, с разницей диаметров торцов, не превышающей 3 см. А на длинных бревнах утоньшение ствола –— сбег, не должен превышать 1 см на 1 м длины. Толщина (диаметр) бревен подбирается по ширине продольного паза (рис. 2). Его ширина относительно толщины бревна обычно составляет 2/3 его среднего диаметра.
При зимней температуре -20°C паз должен быть не менее 10, при -30°C — около 12, при -40°C — примерно 14–16 см. Длину бревен определяют по размерам сруба, учитывая необходимое увеличение длины на выступание бревна наружу за плоскость стены.
Рис. 2. Ширина продольного паза
Kd.i: Ошибки строительства дома из бревна.
Сруб рубят из свежесрубленных бревен. В них легче делать врубки и они собранные в сруб меньше растрескиваются и коробятся при сушке в естественных условиях. При высыхании длина бревен уменьшаются не более чем на 0,1% (практически не меняя своего линейного размера), а по толщине дерево усыхает на 5–10%. Количество венцов сруба подбирается от толщины бревен и высоты строения, с учетом последующей осадки сруба примерно на 1/20 от первоначальной высоты. Количество бревен в венце сруба зависит от планировочного решения постройки.
Сначала бревна освобождают от коры. Ошкуривание производят стругом (напоминает заточенную скобу с ручками) топором или штыковой лопатой с прямозаточеной режущей кромкой. Попутно при ошкуривании бревен обрубаются остатки мелких сучков. Далее подготавливаются бревна окладного (нижнего) венца. Для плотного прилегания к цоколю фундамента их отесывают на один кант (рис.
3).
рис.3. Отесывание бревна на один кант
Чтобы бревно не выворачивалось при отеске, его укладывают на бревна-коротыши или подкладки из досок, на которых вырубаются треугольные пазы. Отесываемое бревно временно прикрепляют к подкладкам стальными скобами. На обоих торцах бревна по уровню или отвесу размечаются и отчерчиваются вертикальные линии — границы отеса.
По вершинам линий прибиваются гвозди либо делаются защепы топором, в которые туго натягивают шнур натертый цветным пигментом: мелом, синькой или углем. Середину шнура оттягивают и отпускают на бревно. На поверхности древесины остается окрашенная линия, по которой и производится отес бревна.
Сначала производят грубое стесывание. По всей длине бревна на глубину отеса, не доходя до черты отеса 5–10 мм с шагом примерно равным 25–30 см, делаются поперечные надрубы. Затем топором средних размеров скалывают древесину вдоль очерченной линии, от надруба до надруба. Начисто отес зачищают до отчерченной линии ударами топора на стесывание или состругивают древесину шерхебелем, после чего на бревне остается чистая вертикальная плоскость.
Дом Калик Часть 1 Подготовка бревна
Работа состоит из трех операций: рубка — наносятся поочередные удары топором сначала поперек волокон, затем, наискосок; скалывание — сильные удары лезвием топора вдоль волокон; тёска — аналогично скалыванию, но удары наносятся с меньшей силой и с небольшим углом к волокнам.
Современные мастера бревна не отесывают, горбы бревен спиливают элетро-, бензопилами. Не рекомендуется спиливать бревно до линии отеса. Перепиленные и разлохмаченные пилой концы волокон способствуют загниванию древесины. Лучше на бревне сделать надпилы с той же периодичностью (25–30 см), что и надрубы и спилить горб бревна, не доходя до линии отеса 5–10 мм остальное доделать топором. Впрочем, рубить или пилить бревно, это сознательный выбор и чаще всего он не в пользу топора.
Ошкуренные бревна при высыхании в срубе или в стеллажах имеют тенденцию к растрескиванию. Причем трещины развиваются вдоль бревна хаотично с одной или нескольких сторон и могут дойти до сердцевины дерева. Иногда для того чтобы предотвратить появление трещин на фасадной или интерьерной стороне стены, в бревнах делают искусственные «трещины». В горбе бревна противоположном продольному пазу прорубают или пропиливают не широкий (1–1,5 см) продольный паз глубиной от 1/3 до 1/2 радиуса бревна. При усыхании и увлажнении пропил будет разжиматься или сжиматься и вероятность появления трещин в других незапланированных местах заметно снизится (но не исчезнет).
Источник: ostroykevse.com
Строительство деревянных домов
Строительство деревянных домов: тонкости создания срубов
Каждый сруб уникален, ведь для его создания использовались бревна ручной рубки, которые априори не могут быть одинаковыми. А еще строительство деревянных домов сегодня происходит как с учетом богатого опыта наших предков, так и с применением новейших разработок, а такой подход гарантирует индивидуальные черты каждому срубу.
Подготовка бревен
Первый шаг к успешному строительству деревянных домов ручной рубки – это правильная подготовка бревен. Это такие технологические операции, как окорка и острожка. Окорка — это очистка бревен от коры, при этом электроинструменты не используются, применяется только ручной труд. Тогда как острожку делают электрическим рубанком.
Сейчас набирает популярности технология по созданию коттеджей из циклеванных бревен – в этом случае при окорке оставляют участки с лубом, а древесине наносится минимальный ущерб. После того, как луб просохнет, он становится темного цвета, а бревно получает интересный, свойственный для необработанного дерева цвет.
Иногда застройщиков привлекает такая окраска, и они не заказывают острожку заготовок, чтобы получить такой необычный цвет и в дополнение к этому сохранить волокнистую структуру дерева неповрежденной. Но специалисты не рекомендуют так поступать, потому что, как показала практика, именно луб больше всего подвержен гниению. И острожка необходима не только для получения ровной поверхности, но и для полного удаления «опасного» луба.
Для эффективной защиты бревна используют антисептические составы. Все скрытые в последующем поверхности – чаши, пропилы, протесы – необходимо обработать очень тщательно. Использование тонированных антисептиков позволяет придать дереву очень красивый оттенок.
Шкантовка брёвен
Шкантовка помогает исключить перемещения венцов в собранном срубе. Бревна крепятся с предыдущими венцами нагелями, которые располагают на удалении полтора – два метра: бревна просверливают и вставляют шканты, которые при сборке дома будут утопать в венце на несколько сантиметров.
Стыковка брёвен
Традиционный размер бревна составляет шесть метров, а длина рубленной стены бывает и больше. Поэтому возникает необходимость в стыковке бревен.
Стыковку принято делать в местах перерубов. Для этого используют как стяжки, так и скобы. При этом считается, что первый вариант более предпочтителен, так позволяет получить хорошее соединение бревен и после усадки дома.
Также есть стыковка «ласточкин хвост», при которой используется система «шип-паз».
Оформление проёмов
Чтобы подготовить дверные и оконные проемы делают следующее:
- Вертикальная торцовка бревен по ширине проема;
- Протеска проема на величину поднятия от низа;
- Изготовление вертикальных штроб, которые необходимы для крепления черепного бруса;
- Изготовление затесов для монтажа наличников. Эта операция считается самой сложной и трудоемкой, требует от мастеров большого опыта.
Оформление бревенчатых фасадов
При опиловке торцов согласно архитектурному плану можно украсить их декоративными деталями, необычными срезами и резьбой. Такое украшение торцов способствует созданию индивидуального стиля, украшает фасад, делая его необычным и привлекательным.
Также резьба и декоративные элементы широко применяются при оформлении рубленных балконов, при создании веранд, террас и крыльца.
Рубленные фронтоны
Создание фронтонов сравнивают с рубкой стен. Кроме стандартных соединений венцов при создании фронтонов необходимо врезать продольные элементы – слеги и конек. Нижние чашки делаются только в бревнах от фронтона, тогда как слеги и конек должны будут выдерживать весовую нагрузку кровельной системы, поэтому их деформировать нельзя. Последний этап работы – это опиловка под наклоном торцов бревен, оформление элементов кровли.
Перегородки в срубе
Рубленные перегородки очень сильно влияют на цену изготовления дома, но если на этом не экономить, то можно получить много преимуществ:
- Они существенно улучшают интерьер;
- Они служат хорошей шумоизоляцией и теплоизоляцией;
- Они помогают сэкономить на отоплении в случае надобности, так как создают герметичность и позволяют отапливать только одно помещение.
Конструктивно использование рубленных перегородок позволяет улучшить жесткость сруба, хотя и увеличивает время создания дома и делает строительство деревянных домов более дорогим. Именно благодаря таким перегородкам можно возводить огромные по площади срубы, не опасаясь за их прочность.
А вот сочетать каркасные и рубленные перегородочные элементы нельзя, так как это может привести к деформации «коробки» вследствие неравномерной их усадки.
Источник: srubimdom.com