Приямок в строительстве для чего

Основная задача приямков, устраиваемых в подвале — сбор и удаление воды.

Эти сооружения способны защитить конструкции от губительного воздействия грунтовой, ливневой и талой воды.

Вода в подвале или погребе может появиться в следующих случаях:

• при резком повышении грунтовых вод вследствие выпадения большого количества осадков, интенсивного таяния снега, или искусственном перекрытии водоносных пластов при новом строительстве;
• появление сквозных трещин и разрушение гидроизоляции в конструкции фундаментов или стен подвала в результате ошибок при проектировании, неправильных расчетах нагрузок, нарушении технологии на этапе строительства;
• выход из строя дренажных систем вследствие засорения или отказа автоматики дренажных насосов.

В подтапливаемых подвалах приямки могут служить индикатором подъема грунтовой воды. Установленный в приямок насос с поплавковой автоматикой включится при подъеме воды до определенного уровня.

Бетонирование отмосток приямков. Работа 17 окт./жовт. 2019 (Чт.)

Схема установки насоса с поплавком.

Технологии устройства дренажа

По единодушному мнению специалистов самым действенным способом устройства системы дренажа погреба является наружный, который производят в процессе строительства или возведения дома. Наружный дренаж выполняют традиционным способом в виде замкнутого контура, в виде кольца (кольцевой дренаж).

По углам выступающей части погреба устраивают колодцы для дренажа, а колодец для откачивания воды оборудуют в нижнем месте дренажной системы, расположенной под уклоном. Единственным условием является создание дополнительного элемента – глиняного замка.

Именно глиняный замок позволяет исключить попадание вовнутрь погреба или подвала влаги. Такой барьер устраивают на расстоянии до 1 м от стены погреба.

Однако, по ряду причин данный вид дренажа своевременно может быть не произведен. Так поступать в этом случае и обустраивать систему дренажа в существующем помещении погреба?

дренаж внутреннего типа

Перед созданием системы дренажа внутреннего типа, работающего по схеме: пол — емкость — дренажный насос, необходимо оценить масштабы возможного подтопления. Результат оценки послужит основанием приобретения дренажных труб подходящего диаметра и технических характеристик погружного дренажного насоса.

Самым простым и доступным для собственноручного исполнения способом устройства дренажа в погребе является организация самотека воды в емкость, установленную на полу с последующей откачкой ее дренажным насосом. Монтаж внутренней системы рекомендуется производить после заливки стяжки и укладки пола.

Простой совет про ПРИЯМКИ и очередной ТЮНИНГ СОВКОВЫХ лопат.

Например, при сооружении котлована погреба размерами 3,5х3,5 м глубиной до 3 м не дне ямы отливают бетонную плиту, являющуюся полом. Отделку стен погреба производят кирпичом и выполняют опалубка для заливки бетонным раствором.

В полу, до начала заливки, вкапывают объемную бочку. После заливки пола бетонным раствором, устраивают слой керамзита и щебня толщиной до 5 см. Затем производят гидроизоляцию пленкой и устраивают деревянный пол. Вода со стен сочится по керамзиту в бочку, а по мере наполнения емкости воду удаляют дренажным насосом. Примитивная технология сопряжена с рядом неудобств и недостатков: вода может поменять направление движения и образовать неконтролируемое подтекание.

Решить проблему можно, пробурив дренажную скважину и произведя укладку дренажной трубы с перфорациями. Ну, чем не настоящий дренажный колодец?

Большинство владельцев частных домов и погребов поступают именно таким образом.

Более качественной технологией является восстановление гидроизоляции погреба с помощью устройства

пристенного дренажа и принудительного водостока.

пристенный дренаж

Технология пристенного внутреннего дренажа предполагает укладку дренажных труб в траншеи. Естественно, оптимальным вариантом можно считать укладку труб на существующий черновой пол. Использовать данный способ можно для помещения погреба со значительной высотой, потому что уровень пола в данном случае будет поднят на высоту стяжки и диаметра трубы.

Для укладки труб предпочтение рекомендуется отдать перфорированным трубам ПВХ диаметром 50-100 мм в отрезках 2500мм. Отрезки дренажных труб соединяют специальными муфтами.

В противном случае по внутреннему периметру помещения подвала или погреба выкапывают траншеи глубиной 50 см. Затем на дно траншеи насыпают мелкий гравий или щебень для дренажа (фракцией зерен 20 мм) толщиной слоя 20 см.

Уложенные трубы обматывают геотекстилем или в случае существующего пола раскладывают слой геотекстиля. К формированию фильтрующего слоя необходимо отнестись добросовестно: подготовить щебень и аккуратно произвести подсыпку. Щебеночный слой утрамбовывают и производят укладку труб.

Последующую засыпку траншее производят песком до уровня грунта. Для водоотведения используют приямки.

Водосборный приямок располагают в нижней части поверхности пола.

В случае невозможности создания условий самотечности в систему включают дренажные насосы со сбросом воды наружу.

Но кроме устройства принудительного водоотведения с помощью приямка рекомендуется соорудить принудительную вентиляцию.

Если созданной дренажной системы внутри погреба будет недостаточно, то рекомендуется произвести гидроизоляционные работы.

Решить проблему грунтовых вод при строительстве погреба поможет это видео.

Виды и конструкции приямков

Дренажные приямки устраиваются снаружи здания, у окон подвальных или цокольных этажей, или внутри подвалов.

Размеры приямков зависят от конкретных условий и количества проникающей в подвал воды.

Световые приямки

Для естественного освещения цокольных этажей, сбора и удаления воды от стен сооружаются окна, расположенные ниже уровня грунта. Такие конструкции могут служить для подачи в подвал технологического оборудования, пожарных рукавов, крупногабаритных вещей.

Форма приямков может быть прямоугольной, полукруглой или трапецеидальной.

Работы по обустройству световых приямков выполняются в следующем порядке:

• Разрабатывается котлован, который должен быть шире окна в 1,5-2 раза. Глубина котлована должна быть ниже окна не менее, чем на 50 см.
• Дно приямка отсыпается щебнем, на подушку из щебня укладывается перфорированная труба для отвода воды в колодец или ливневую канализацию.
• Из досок или фанеры устанавливается опалубка стенок приямка, выполняется армирование и заливка бетона в конструкцию.
• После снятия опалубки основание заливается бетоном с уклоном в сторону слива. Стены приямка гидроизолируют битумной мастикой за 2 раза.

Устройства оснащаются прочными решетками, рассчитанными на нагрузки от движущихся людей или автомобилей. Решетки приямков, расположенных у окон могут служить защитой от чужого проникновения в здания.

Современные производители выпускают готовые конструкции для устройства световых приямков из пластика или стеклопластика.

Изделия комплектуются следующими элементами: сифонами, клапанами, корзинами для сбора листвы и мусора.

Дренажные приямки

Для сбора и откачки попадающей в подвал воды из одной точки, монтируют приямки, к которым направлен уклон пола.

Приямки изготавливают из монолитного железобетона в форме прямоугольной емкости, с толщиной стенок 120-150 мм.

Размер сооружения зависит от площади помещения.

Работы выполняют в таком порядке:

• копается яма под приямок по центру подвала;
• в донной части делают углубление для установки емкости из нержавейки, где будет располагаться всасывающий патрубок дренажного насоса;
• монтируется арматурный каркас и устанавливается опалубка стенок приямка из досок или фанеры;
• в опалубку заливается бетон В 15 и выдерживается до набора проектной прочности.
• после снятия опалубки бетонируется дно приямка.

Стенки приямка также можно выложить из полнотелого глиняного кирпича с последующим оштукатуриванием и гидроизоляцией.

Стяжка пола подвала заливается с уклоном в сторону накопителя.

Для обустройства приямка в подвале своими руками можно использовать емкости заводского изготовления, с корпусом из композитных материалов, нержавеющей или оцинкованной стали.

Для удаления воды из приямка устанавливается электрический насос.

Технологические особенности строительства приямков

Приямки, как любые другие строительные конструкции, обустраивают в соответствии с определёнными технологическими правилами. Устройство стандартного приямка в подвале осуществляют двумя путями:

• с помощью готовой конструкции;
• своими руками.

Каждый из способов имеет свои преимущества. Первый из них отличает скорость и простота строительных работ, второй дешевле, но дольше и тяжелее. Если владелец дома предпочитает готовые конструкции, то ему необходимо позаботиться об устройстве котлована и дренажа в нём.

Производители предлагают два вида приямков:

• из композита;
• из оцинкованной стали.

Композитные конструкции отличаются исключительной прочностью — они способны выдержать даже вес грузовика. Поэтому их ставят в первую очередь там, где наблюдается постоянный дорожный трафик. Стальные же конструкции с решёткой — самый популярный выбор дачников.

Важно! Водоотведение — важнейшая часть технологического процесса строительства приямка. Поэтому конструкции необходимы дренажные углубления.

Когда необходим дренаж

Чтобы предотвратить сезонные или аварийные подтопления подвальных помещений, необходимо оборудовать систему водоотвода.

Излишняя влага может привести к преждевременному разрушению фундаментов, пола и стен, образованию грибка и плесени.

Дренаж необходимо обустраивать в следующих случаях:

• высокий уровень залегания грунтовых вод или их сезонный подъем;
• расположение участка на склонах, по которым стекают потоки талых или дождевых вод;
• периодических подтоплениях местности;
• попадание участка в зону разлива рек;
• при наличии глинистых или суглинистых грунтов;
• нахождении вблизи прудов, озер, рек.

Необходимость в дренаже определяется при геологическом обследовании участка на этапе проектирования зданий и сооружений.

Значительно проще и дешевле обустроить систему дренажей и построить приямки, чем в процессе эксплуатации зданий бороться с избыточной влажностью и последствиями подтоплений.

Дренажная система для отвода воды из подвала.

Виды систем водоотведения

Часто систему дренажа подвала частного дома создают при планировании строительных работ. Ее делают как снаружи постройки, так и изнутри.

В таблице ниже представлена характеристика каждого варианта обустройства водоотведения.

№	Дренаж внутри подвала	Внешняя система отведения воды
1	предполагает монтаж труб на полу либо, если он земляной, незначительное их заглубление в почву	в этом случае водосборную сеть укладывают вдоль основания снаружи дома, роя более глубокие траншеи
2	назначение внутреннего дренажа – выведение уже проникшей воды	предназначена для отведения воды от основания, с целью предотвращения ее попадания внутрь подвала (погреба)
3	создание сопровождается меньшими объемами земляных работ	обходится дороже первого варианта и трудозатраты выше
4	пол потребуется поднять на величину диаметра труб или прорезать в нем канавы под них	характеризуется большей производительностью, чем внутренний способ

В теплых регионах внешнее дренирование сопровождается меньшими затратами труда и средств, по сравнению с холодными. Это связано с тем, что траншеи копают небольшой глубины. Если подземные водоносные слои находятся глубоко от поверхности, то можно обойтись даже ливневыми поверхностными желобами.

Обустройство внутреннего дренажа

Систему внутреннего обезвоживания часто создают при невозможности либо большой проблематичности организации наружного водоотведения. Обустройство дренажной сети подвала изнутри делают 2 способами:

• укладывают трубы (перфорированные), соединяя их с колодцем снаружи;
• монтируют вертикальный стояк.

Дренажный колодец с насосом

Первый случай подразумевает, что систему дренажа в подвале своими руками создают следующим образом:

• помещение предварительно осушают и проводят гидроизоляцию его стен;
• по периметру комнаты в земляном полу выкапывают траншеи, имеющие в глубину примерно 0,3 м, а в бетоне создают канавки с помощью перфоратора или отбойника;
• укладывают в выемки трубы-дрены, соединяя их колодцем;
• засыпают смонтированную сеть гравием либо щебнем;
• делают стяжку из бетона;
• гидроизолируют пол и укладывают сверху новый.

Этот вариант дренирования предполагает, что жидкость будет собираться внутри цистерны и насосом подаваться наружу, либо без него, когда можно сделать уклон для стека.

Второй способ реализуют, если позволяют геологические условия на участке. Воду при этом отводят в фундаментную подушку из песка. Работу выполняют в такой последовательности:

• выбрав любой угол подвала, выкапывают там приямок размерами 0,3х0,3х0,3 м;
• в его центре делают скважину диаметром 3–4 см и глубиной 2–3 м;
• внутрь вставляют трубку из пластика, имеющую отверстия с двух сторон.

Участок кольцевого наружного дренажа

Через отверстия верхнего конца вода попадает внутрь трубки, а через нижние – в песок.

Простейший вариант того, как сделать дренаж в подвале дома можно самостоятельно, заключается в монтаже трубы для водоотвода и установке в качестве водосборника бочки с насосом. Последний необходим для перекачивания жидкости в наружные колодцы.

Дренаж подвального помещения или погреба своими руками изнутри допускается совмещать с внешним водоотведением. Это повышает эффективность сделанной системы при возможности подтапливания грунтовыми водами.

Виды дренажей

Дренажи могут устраиваться внутри и снаружи зданий.

Выбор дренажных систем зависит от типа грунтов, рельефа местности и глубины залегания подземной воды.

Необходимость устройства дренажных систем, схемы их расположения, глубина заложения определяются проектом, так как ошибки в расчетах могут привести к застою воды в трубах и неэффективности их работы.

Существует несколько разновидностей дренажных систем:

Пристенный дренаж

Устраивается снаружи здания, по его периметру. Контур пристенного дренажа монтируется после возведения фундамента или стен подвала и их гидроизоляции.

Этапы монтажа пристенных дренажей:

1. На уровне основания фундамента копается траншея по периметру здания.
2. Дно траншеи застилается геотекстилем, предохраняющим трубу от попадания мелких частиц песка или грунта.
3. Для сбора воды от пристенного дренажа, в самом низком месте участка роется яма для установки накопительного резервуара. В качестве накопительного колодца можно использовать герметичные пластиковые емкости или бетонные кольца.
4. От слива пристенного контура к накопителю роем траншею и соединяем дренажные трубы с колодцем. При этом следует соблюдать уклон не менее двух сантиметров на метр траншеи в сторону накопителя, чтобы вода по трубе стекала самотеком.
5. По геотекстилю засыпается щебень или гравий, слоем не менее 100 мм и укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону стока.
6. Труба засыпается щебнем, укрывается геотекстилем и засыпается песком или естественным грунтом.

Прокладку дренажных труб следует выполнять ниже уровня промерзания грунта

Выполняется обратная засыпка грунта до уровня проектной отметки с послойным трамбованием. По периметру здания устраивается бетонная отмостка.

Схема устройства пристенного дренажа.

Пристенный дренаж нельзя устраивать для отвода воды от старых строений, из-за возможности разрушения или просадок ветхих фундаментов.

Внутренний дренаж

В частных домах часто обустраивают внутренние дренажи.

Такой способ выручит, если дом стоит на благоустроенном участке, где залиты отмостки, вымощены дорожки и площадки, посажены растения и газоны.

Это самый доступный метод, позволяющий обеспечивать отвод воды из подвала, не нарушая ландшафт участка.

Внутренний дренаж подвальных помещений большой площади выполняется следующим образом:

• удаляется грунт из подвала до основания фундамента;
• стены просушиваются и обрабатываются битумом, жидкой резиной или другими гидроизолирующими материалами;
• пол подвала отсыпается песчано-гравийной смесью и укладываются дренажные трубы с перфорацией, обернутые геотекстилем с уклоном в сторону приямка;
• для сбора воды в подвале монтируется приямок заводского изготовления из армированного композита или оцинкованной стали, или изготавливается из полнотелого керамического кирпича или монолитного железобетона.
• сверху трубы засыпаются песком или щебнем, устраивается бетонная стяжка с уклоном в сторону приямка.

Вода из дренажных труб стекает в приямок, откуда удаляется с помощью насоса.

Поверхностный дренаж

Система сбора и отвода дождевой и талой воды от строений на участках с глубоко залегающими водоносными слоями может быть поверхностной.

Поверхностный дренаж состоит из водосборных желобов с решетками, водоотводящих труб, смотровых и дренажных колодцев.

Вода от фундаментов отводится по желобам в накопительные емкости, дренирующие колодцы или централизованную ливневую канализацию.

Поверхностный дренаж участка.

Как воспрепятствовать протечки воды

Для того чтобы уберечь цокольное помещение от протечки воды, используют разнообразные принципы и методики напрямую зависящие от причин появления воды.

Обустройство приямка

Самым простым способом устранения сточных вод в подвале своими руками – возведение приямка. Этот способ не требует больших энергозатрат и времени — экономный вариант. Именно поэтому его часто применяют дачники или владельцы частных домов.

Для того чтобы правильно и технологически верно создать приямок, необходимо следовать таким инструкциям:

• следует в центре вашего подвала выкопать углубление в форме куба и примерно таким же объемом (1 м³). Эти величины берем исходя из стандартного подвала (1,8*2 метра), если же ваш подвал больше, соответственно и размеры углубления будут увеличены;
• в центре вырытого углубления выкапываем яму, в которую поместим емкость из нержавеющей стали (ведро, таз). Вокруг емкости хорошо прессуем;
• обкладываем вырытое углубление кирпичом (достаточно пол-кирпича), и покрываем стену из кирпича дополнительным слоем цемента (приблизительно 20-30 мм);
• кубообразную яму покрываем сверху решеткой. Не забудьте учесть, что промежутки среди прутьями металлической решетки должны быть достаточно широкими – для того чтобы просунуть шлангу от насоса для выкачки воды;
• в самом приямке выкопать небольшие углубления и обложить плитой для формирования отводов.

Стыки между плитами и будут реализовывать функцию водоотведения.

Дренаж для водоотвода

Этот способ сложнее предыдущего, на его исполнение понадобится больше финансовых затрат и необходимо приложить больше сил и времени, но эффективность этого метода водоотвода на порядок выше. Применяется 3 различных метода дренажной системы, различные по своей специфики:

1. Пристенный. Для строений с наличием подвала или цоколя такой дренаж устанавливается непосредственно сразу после строительных работ с фундаментом;
2. Пластовый. Систему такого дренажа монтируют вместе с выкапыванием котлована для здания;
3. Кольцевой (траншейный). Дренажная система устроена в виде траншеи вокруг здания. Такой метод можно выполнить собственными силами. Важно отметить – траншейный метод дренажа считается самым эффективным и выполняется на глубине 40-50см ниже уровня фундамента.

Рассмотрим подробнее метод, который можно выполнить собственноручно и после окончания строительных работ – траншейный метод дренажа:

• вокруг дома, вдоль стен – выкапываем углубление (траншею) шириной не меньше 120 см, для этого можно использовать ручную силу или же спецтехнику;
• с четырех сторон от центральной траншеи необходимо установить отводы примерно 5 метров в длину. В конце этих отводов следует вырыть яму с шириной подходящей под бетонные кольца;
• на дне траншеи укладывают геотекстиль, поверх него прокладывают трубу (гофрированную) для дренажа. Далее, через каждые 7-8 метров ставят смотровые колодцы;
• после того как уложен геотекстиль и трубы для дренажа, траншею засыпают мелким щебнем, а за 10-15 см до поверхности фундамента – делаем подушку из песка. После песка делаем слой крупной щебенки и сверху бетонируем.

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Для того чтобы не затапливало подвал и защитить от грунтовых, талых вод широко применяется гидроизоляция. Гидроизоляцию по способу нанесения и защиты подразделяют на два вида – внешнюю и внутренюю.

Внешнюю гидроизоляцию (гидроизоляция подвала снаружи) специалисты рекомендуют наносить на ранних этапах, а именно в период строительства фундамента. Поскольку для нанесения гидроизоляции есть доступ к внешним стенам подвального помещения, а после постройки дома и сдачи в эксплуатацию для доступа к этим стенам понадобиться освободить их от земли, а уж потом нанести гидроизоляцию. После того как гидроизоляция просохнет (один или более слоев), необходимо сделать укладку из песка и щебня и поверх залить бетоном.

Внешняя гидроизоляция наносится двумя способами – оклеечный (использование рулонов) и обмазочный (мастика их битума или полимерные материалы).

Также необходимо запомнить, что если грунтовые воды подступают к самому фундаменту (подвалу), необходимо выполнить дополнительную защиту в виде кирпичной кладки. Иногда кирпичную кладку заменяют материалами (мембранами) из геотекстиля. Следует запомнить, что внешнюю гидроизоляцию лучше наносить на 25-30 см над уровнем земли.

Нанесение внешней гидроизоляции своими силами можно выполнить в несколько этапов:

1. На внешние стены фундамента наносится мастика, предварительно очистив поверхности от остатков земли и глины;
2. Далее на мастику наклеивают рулонный материал и после обкатываем валиком для более плотной стыковки;
3. Каждый последующий рулон прикрепляем к поверхности с «нахлестом» на предыдущий рулон 10-12 см;
4. Прокатываем валиком каждый рулон и особенно стыки между ними;
5. Канцелярским ножом удаляем ненужные остатки.

Мастику прдпочтительно наносить на свежий бетон – ведь при попадании на пористую поверхность свежего бетона заполняют все микротрещины.

Внутренняя гидроизоляция выполняется при помощи минеральных полимерцементных составах, их достаточно развести водой и они готовы к использованию. Такие составы можно применить на любой поверхности (бетон, керамика, дерево). Перед тем как своими силами выполнить работу, необходимо предварительно осушить подвал, пол и стены прочистить от различных загрязнений.

Далее выполняют такие работы:

• все поверхности в подвале обрабатываются гидроизоляционным составом для защиты от сырости;
• мастикой смазывают все поверхности слоем 20-30 мм (если необходимо в два-три этапа), особое внимание трещинам, углам и швам;
• на пол и стены монтируют металлическую решетку (сетку);
• стены замазывают, а пол заливают бетоном;
• наносят штукатурку на стены (около 30 мм).

Если пол в цокольном помещении – земляной, необходимо засыпать его слоем щебенки, утрамбовать и залить цементной смесью. Когда цемент наберет необходимую жесткость и высохнет, следует приступить к гидроизоляции. На земляной пол настилать гидроизоляционные изделия нет смысла – выполнять свои функции они не будут.

Квалифицированные специалисты рекомендуют также установить в подвальном помещении вентиляционную систему. Можно создать искусственную циркуляцию воздуха (вентиляторы и вытяжки по периметру помещения) или соорудить вытяжную конструкцию, создающую движение воздуха по подвальному помещению. Для сооружения простой естественной системы циркуляции, необходимо проделать отверстие в потолке и вывести и смонтировать трубу в наружи помещения. Следует накрыть трубу металлическим колпаком, для предотвращения попадания осадков внутрь цокольного помещения. В комплексе с гидрозащитой это станет надежной защитой вашего подвала от влажности и плесени.

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно строить полуоткрытые или частично заглубленные подвалы.

Отметка дна котлована должна быть выше поверхности воды минимум на 30-40 см.

По периметру котлована устраивается дренаж. Для этого ниже основания подвала роется траншея глубиной около 40 см.

При поступлении воды в траншею выполняется ее откачка.

В траншею засыпается песок слоем 10-15 см, затем кладется геотекстиль и засыпается щебень.

На подготовленную подушку укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону отводной трубы. Сверху траншея засыпается щебнем и песком.

Основание под здание на участке с высоким залеганием грунтовых вод лучше делать плитное, из монолитного железобетона.

Работы по устройству полузаглубленного подвала выполняются в следующем порядке:

1. Устройство монолитной фундаментной плиты, включая:

• засыпку подушки из песка и щебня слоем 30 см;
• устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5;
• устройство гидроизоляции основания плиты;
• устройство опалубки фундамента по периметру здания;
• монтаж арматурных каркасов;
• бетонирование фундаментной плиты бетоном В 15.

1. Заливка стен из монолитного железобетона включает:

• монтаж арматурного каркаса;
• установка опалубки стен;
• заливка бетона в опалубку с послойным трамбованием вибротрамбовками.
• после набора проектной прочности бетона стен, опалубка снимается.

1. Гидроизоляция стен подвала.

• Внутренние и наружные стены промазываются горячим битумом за два раза, наклеивается 2 слоя рубероида или другого рулонного материала.

Толщина стен цоколя должна быть не менее 40 см. Она может варьироваться в зависимости от количества этажей здания и характеристик грунта.

В углу подвала следует устроить приямок и сделать полы с уклоном в сторону накопителя.

Важным этапом при строительстве подвала является его утепление. Качественное утепление подвала может обеспечить круглогодично стабильную температуру в помещении.

Строительство частично заглубленного подвала.

Самым эффективным материалом для утепления подвального помещения, как внутри, так и снаружи, считается экструзионный пенополистирол. Пористый материал является отличным теплоизолятором. Он не боится влаги, выдерживает большое давление грунта, не деформируясь.

Плиты утеплителя приклеиваются к стене на битумную мастику или любой клей на основе битума.

После завершения гидроизоляции и утепления выполняется обратная засыпка стен подвала песком и грунтом, с послойным трамбованием.

Для защиты стен подвала от дождя и талых вод, по периметру здания устраивается отмостка из бетона или асфальта, шириной 70-100 см. Уклон отмостки от стен дома должен составлять 5-10%.

При наличии в полузаглубленном подвале окон, монтируются световые приямки.

Вариант изготовления своими руками

Если необходимо обустройство приямка своими руками, то можно прибегнуть к одному из двух вариантов строительства. Главное отличие между ними в выборе основного строительного материала. Речь о приямках:

• из монолитного бетона;
• из кирпича или блоков.

Приямок защитит от попадания мусора и животных в дом через окна в цоколе
В выборе между тем или иным вариантом главную роль играют доступность материалов и бюджет строительных работ.

Общее в обоих случаях — это предпочтительная форма их возведения — прямоугольник. Всё рассчитывают так, чтобы верх конструкции несколько возвышался над поверхностью земли (до 30 см), а толщина стен в то же время была около 15 см. Дно находится на стандартном от нижнего окончания рамы углублении.

Монолитный колодец

Для строительства приямка конструкция монолитного колодца — одна из самых удачных. Она прочная и долговечная, если правильно выбрать марку бетона.

Чтобы возвести таки образом конструкцию, понадобится ряд инструментов и материалов:

• лопата;
• бетономешалка;
• рубероид (дозволяется заменять геотекстилем);
• рейка для трамбовки;
• цемент;
• вода;
• гравий;
• железная арматура;
• деревянные доски для опалубки.

Роют котлован и обустраивают внутри него опалубку, для чего используют заготовленные доски. Если обустраивается приямок нетипичной формы, опалубка из них может не подойти, в таком случае берут ДВП или панели ПВХ.

После того как опалубка сделана, кладут армирующий материал. В его качестве применяют металлические прутья или сетку. Основные работы по заливке бетоном начинают со стен. Важно применять только качественный материал хороших марок, иначе придётся довольно скоро всё переделывать.

Заливая раствор в бетон, его постоянно трамбуют. Для этого используется рейка. Когда заливка стен заканчивается, их оставляют высыхать, что в зависимости от условий может занять до нескольких недель. Высохший бетон с гидроизоляционными целями обрабатывают битумной мастикой.

Дно обустраивают сразу после высыхания стен. Важно не переборщить с толщиной бетонного слоя — он не должен быть больше 15 сантиметров.

Между стенами дома и приямком зачастую остаётся пустое пространство шва. Заполняют его геотекстилем или рубероидом. Это служит для гидроизоляции.

Кирпичная или блочная конструкция

Перечень необходимых для обустройства этого типа приямка инструментов и материалов в большей части совпадает с тем, что используют для монолитного колодца. Главное отличие в количестве — необходимо меньше гравия, песка, цемента. Появляется и новый материал — кирпич или блоки. Первый зачастую дороже второго. Исчезает необходимость в опалубке.

Как и в предыдущем случае, начинают с устройства котлована. Необходимо учесть толщину блоков, которые применяют в строительстве. Стены котлована выкладывают материалом снизу доверху так, чтобы образовался выступ на землёй. Скрепляют кирпич или блоки раствором из цемента.

Дно ямы обустраивают с помощью бетона, который можно заливать сразу после окончания работ по возведению стен.

Главный недостаток этого метода в относительной дороговизне материалов и необходимости обладать навыками каменщика. В то же время, он отличается особой привлекательностью для домовладельцев, предпочитающих уютный классический стиль.

Устройство входа в подвал

Основная задача при устройстве входа в подвал с улицы — защита его от атмосферных осадков.

Вход в подвал из дома может быть практически любой конфигурации, в зависимости от размера подвала, наличия свободного пространства и назначения помещений.

Вход с улицы обычно находится недалеко от входной группы в дом. Лестничный марш для спуска в подвал должен быть удобным и располагается вдоль стены здания.

Вход в подвал.

Лестница изготавливается из армированного железобетона.

Для отделки ступеней лучше использовать плитку из керамогранита. Она не скользит, прочная и доступная по стоимости.

Для защиты от потопа следует предусмотреть следующие мероприятия:

• устройство дренажного приямка в нижней точке входа в подвал;
• дверной проем должен иметь порог не менее 150 мм для предотвращения затекания воды в подвал;
• устройство навеса или козырька по всей длине лестницы.

Какой бы вариант спуска в подвал вы не выбрали, лестница должна быть удобной, надежной и безопасной.

Устройство канализации без водяного затвора

Канализация в баню может быть выполнена своими силами и без использования водяного затвора:

• При строительстве бани ее цоколь должен быть возведен на 2-3 кирпича выше поверхности земли;
• К дренажному колодцу прокладывают трубу слива;
• К трубе слива внутри здания монтируют колено диаметром 5 см, располагая его таким образом, чтобы его верх находился на 3-4 см ниже отметки пола;
• Производят заливку пола смесью шлака и цемента в соотношении 1:10;
• Делают бетонную стяжку с формированием в ней водоотводящих желобов в направлении слива;
• На колено слива укладывают резиновый мяч соответствующего диаметра. Мяч должен после застывания стяжки беспрепятственно от нее отделяться. Этот мяч выполняет роль своеобразного клапана, который при подъеме водой вверх — ее пропускает, а при возвращении в отлитое седло — перекрывает доступ холодного воздуха и неприятных запахов в баню.

Выполнение водоотвода из бани своими руками является вполне посильной задачей. Необходимо только внимательно следовать рекомендациям на каждом этапе ее сооружения. в начало

Дренажный колодец

Дренажные трубы отводят воду от зданий в ливневую канализацию. Если нет возможности подключения к централизованной ливнёвке, на участке обустраивается дренажный колодец.

Накопительный резервуар можно изготовить самостоятельно из бетонных или ПВХ-колец, бочек и других подручных емкостей, или купить готовые изделия из композитных материалов.

Для монтажа дренажного колодца выкапывается глубокая яма, до песчаного слоя. На дно ямы засыпается дренаж из щебня, гравия или битого кирпича.

Монтируются кольца колодца.

Схема устройства дренажного колодца.

Герметичные емкости нуждаются в откачке по мере наполнения.

Чтобы вода в колодце не превышала уровня дренажных труб, устанавливают автоматические насосы.

Выполнение канализационного водоотвода

Канализация в баню устраивается до настилания полов. Пол в бане выполняется с уклоном к решетке, от которой идет сливной желоб из асбестовой или оцинкованной трубы. Через желоб стоки отводятся в трубу, далее канализация идет в дренажный колодец. Здесь главное требование – качественное выполнение дренажа. При нарушении технологии, в системе там, где входит канализация в баню, накопится замерзшая вода — мытье в бане станет невозможным, а пол начнет гнить.

Правильно дренажная канализация в бане своими руками выполняется в такой последовательности:

• Поблизости от бани выкапывают яму для дренажного колодца 1х1 метр. При определении его глубины необходимо учесть уровень промерзания земли. Если он превышает 60 см, то глубина колодца должна быть 1-1,5 м.
• Производят засыпку дренажного колодца керамзитом, щебнем, битым кирпичом или своими другими материалами с дренажными качествами. Верх его слоя (толщиной около 0,5 м) должен быть несколько выше отметки промерзания.
• Оставшийся объем колодца заполняют землей и хорошо утрамбовывают.

Когда через грунт проход воды затруднен, от системы с дренажным колодцем лучше отказаться. В этом случае канализация выполняется путем устройства прямотока, по которому вода по трубе будет отводиться из бани. Для этой цели из любого водонепроницаемого материала делают приямок, куда собираются все стоки, которые потом по трубе с уклоном удаляются за пределы участка.

Устройство водяного затвора, необходимого для предотвращения проникновения неприятных запахов, которые выделяет канализация в баню:

• Ввод водосливной трубы устраивают на 9-12 см выше дна приямка;
• Под трубой устанавливают пластину, но не закрепляют;
• Расстояние между дном приямка и пластиной должно составлять 5-6 см для образования водяного затвора.

Канализация обязательно должна иметь вентиляционный стояк, который изготавливают из металлической или асбестовой трубы диаметром до 100 мм. На ее верхнем конце должен быть колпак или дефлектор. в начало

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Одна из главных задач при строительстве дома — защита конструкций от грунтовой, талой и ливневой воды.

Гидроизоляция фундамента и стен подвала снаружи выполняется битумной мастикой за два раза.

Для дополнительной и более надежной защиты от подтоплений можно выполнить монтаж гидроизолирующей мембраны.

Гидроизоляцию внутренних конструкций выполняют с использованием различных материалов и технологий:

• наплавляемой или оклеечной изоляции рулонными материалами на битумной основе: Технониколь, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
• ПВХ или ЭПДМ-мембраны;
• проникающими пропитками на основе цементно-песчаной смеси с химически активными добавками, органических смол или водных растворов жидкого стекла с хлористым кальцием;
• обмазочной изоляцией битумными мастиками, жидкой резиной или составами глубокого проникновения типа Церезит, Акватрон, Пенетрон.

Оклеечная гидроизоляция стен подвала.

Устройство гидроизоляции конструкций подвала не решит проблему затопления, если не устранить причину попадания воды в помещение.

Для справки

Сегодня в продаже можно отыскать готовые приямки. Их стоимость приемлема, а конструкция позволяет минимизировать работы, сводя их к подготовке котлована. Такие устройства требует детального изучения инструкции по монтажу, так как отдельные модели обладают своими техническими требованиями и особенностями.

Приямок – это конструкция, при заливке которого в бетон следует добавить небольшое количество жидкого стекла, что позволит защитить материал от воздействия влаги. Дополнить систему можно небольшим бордюром, который будет обеспечивать дополнительную защиту от дождя и не позволит влаге попасть в приямок.

Дно конструкции должно иметь определенный уклон, который следует направить в сток. Его следует закрыть решеткой приямка, что позволит исключить вероятность засорения. Если конструкцию вы планируете выполнить своими руками, то после застывания бетона его следует обработать антибактериальной пропиткой. Это снизит риск развития плесени и грибка.

Избавляемся от грунтовых вод в подвале

Затопление подвала случается достаточно часто. С этой проблемой сталкиваются не только дачники, но и городские жители. Как правило, вода в подвале или погребе появляется весной во время таяния снега. Несмотря на возможность осушить подвал и сделать его вновь пригодным для хранения продуктов, многие люди после разового затопления попросту бросают свои хранилища, предпочитая приобрести или построить новый погреб.

Чтобы проблема подтопления подвала вас не тревожила, необходимо тщательно герметизировать пол и стены помещения, а также организовать эффективный отвод воды от постройки. Если несмотря на все старания грунтовые воды все-таки проникают в погреб, то избавляться от них следует очень быстро, чтобы подвал не находился под действием влаги длительное время.

Намного проще заранее предотвратить проблему проникновения воды в хранилище, чем бороться с ее последствиями. Избавиться от грунтовой воды можно, оборудовав погреб системой дренажа. Делать систему водоотвода нужно еще на этапе строительства. Правильно устроенный дренаж позволит избавиться от воды на участке и защитить конструкции подвала.

Если дренажная система на этапе строительства оборудована не была, то не следует переживать по этому поводу, ведь выход из этой ситуации есть, о нем далее.

Осушение затопленного подвала здания

Иногда возникает ситуация, что в необходимости устройства глубинного дренажа владелец дома убеждается постфактум, увидев по весне, что подвал его дома затоплен. В таком случае, помимо устройства наружного глубинного дренажа, гидроизоляции стен подвала и выполнения качественной отмостки, необходимо провести осушение подвала здания.

установка насоса в приямке для осушения подвала от проникающих вод

Осушение выполняется следующим способом:

1. Сначала необходимо откачать всю воду из помещения. В случае невозможности оперативного устройства приямка вполне сгодится какая-либо ёмкость, в которую можно установить насос и туда же собирать накопившуюся воду, всё зависит от количества воды и специфики каждого конкретного случая.
2. После удаления воды подвалу необходимо обеспечить достаточную вентиляцию для просушки стен, на этот момент необходимо освободить помещение от всех складируемых там вещей.
3. Для удаления грунтовых вод в нижней точке подвала выкапывается приямок размером 0,5х0,5х0,5 м. или более. Его стенки и пол бетонируются и гидроизолируются. По периметру стен устраивают линейную дренажную систему, имеющую сток в выкопанный приямок. Во избежание несчастных случаев необходимо оградить устроенную конструкцию. Другим, более экономным вариантом решения проблемы может быть установка в выкопанный приямок ёмкости объёмом от 50 литров, это позволит не производить гидроизоляцию стенок.
4. Внутрь опускается дренажный или фекальный насос и с помощь него по шлангу из подвала удаляется накопившаяся вода. Выбор того или иного типа насоса зависит от степени загрязнённости воды, если в воде присутствует мусор, ил или волокнистые включения – целесообразнее использовать фекальный насос. В настоящее время имеется широкий выбор насосов, позволяющих откачивать воду как в принудительном, так и автоматическом режиме.

Когда дренажной системой необходимо покрыть большое пространство или строго ограничить уровень грунтовых вод, то можно применить ещё одни передовой метод установки дренажа: дренажная система из геокомпозита.

Точка сброса дренажных вод

Выбор места для сброса дренажных вод выбирается в первую очередь, ориентируясь на объем воды и интенсивность подтопления. Для случая сезонного поступления воды в подвальное помещение допускается устройство дренажного колодца или дренирующей траншеи. Для устройства дренирующей траншеи, последнюю часть отводящей трубы делаем перфорированной, дно траншеи засыпаем щебнем и песком, а саму трубу обматываем геотекстилем.

Ориентировочно, для отвода 1 м3 дренажных вод, потребуется около 6-8 м дренирующей траншеи. При больших объемах дренажных вод, необходима прокладка собственной траншеи до дренажной системы поселка.

Поэтому необходимо принять меры по устранению причин подтопления подвала, в том числе, устройство кольцевого дренажа.

Критерии выбора дренажного насоса

Для удаления воды из приямка подвала необходимо установить дренажный погружной насос. Производительность насоса должна обеспечить отвод дренажных вод, в то же время избыточная мощность приведет к короткому циклу работы, что может отрицательно сказаться на сроке его службы. Производительность насоса – до 2 – 3 м3/час. Напор насоса должен учитывать особенности планировки дома и участка, и обеспечить сброс в необходимое место с некоторым запасом. Как правило, достаточно приобрести насос с напором 10-15 м. При выборе насоса необходимо учитывать возможность попадания в приямок песка крупностью до 5 мм.

Дренаж внутри

Важно понимать, что строительные нормативные документы не знают никакого внутреннего дренажа. Внутренний дренаж устраивают или в промышленных зданиях, где это по сути система сбора разлитой жидкости или конденсата, или для осушения подвальных помещений от паводковых вод

Примерная очередность работ при затопленном подвале:

• Перед началом работ нужно осушить цокольные помещения.
• Нанесите гидроизоляцию на поверхность стен и особенно на швы, стыки и трещины. Обычно используется пропиточная, обмазочная или инъекционная гидроизоляция.
• На дно подвала насыпается слой щебня (15-20 см). На щебень укладывается перфорированные трубы. Трубы должны выводить воду в ливневую систему. Для этого трубы укладываются с уклоном (1-2 см на метр трубы) и в фундаменте делается отверстие для прохода трубы без перепадов.
• Поверх всего этого укладывается слой щебня (15-20см). И организуется пол (бетонная стяжка или плиты).

Минусом данной схемы считается потеря 40-50 см высоты подвала.

Как альтернатива, вы можете сформировать в подвале пол с уклоном к дренажному колодцу или дренажному приямку с насосом. Насос должен мочь работать с загрязненной водой.

Насос – часть дренажной системы

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе.

Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Источник: stbel.ru

Самостоятельное устройство приямка в подвале

Основная задача приямков, устраиваемых в подвале — сбор и удаление воды.

Эти сооружения способны защитить конструкции от губительного воздействия грунтовой, ливневой и талой воды.

Вода в подвале или погребе может появиться в следующих случаях:

• при резком повышении грунтовых вод вследствие выпадения большого количества осадков, интенсивного таяния снега, или искусственном перекрытии водоносных пластов при новом строительстве;
• появление сквозных трещин и разрушение гидроизоляции в конструкции фундаментов или стен подвала в результате ошибок при проектировании, неправильных расчетах нагрузок, нарушении технологии на этапе строительства;
• выход из строя дренажных систем вследствие засорения или отказа автоматики дренажных насосов.

В подтапливаемых подвалах приямки могут служить индикатором подъема грунтовой воды. Установленный в приямок насос с поплавковой автоматикой включится при подъеме воды до определенного уровня.

Схема установки насоса с поплавком.

Устройство дренажного приямка

Дренажный приямок устраивается в пониженной точке подвала. Кроме сбора воды, приямок снимает избыточное давление грунтовой воды, которое может вызвать вспучивание пола.

Для устройства приямка проще всего применить трубу Д=0,5 м, что позволяет установить дренажный насос с

поплавком, глубина – до 1 м. Рекомендуемый объем приямка – 100 – 200 литров. Можно приобрести готовую трубу с перфорацией или в шахматном порядке насверлить отверстия (диаметр 10 – 15 мм, шаг 20 – 25 см). Перед прокладкой трубу рекомендуется обернуть геотекстилем или пластиковой сеткой в несколько слоев.

Дно трубы необходимо закрыть, например бетоном, слоем 5 – 10 мм с трамбовкой. Труба устанавливается в подготовленный котлован, после установки трубы, пространство вокруг заполняем щебнем. Верх трубы должен быть на уровне пола. Для безопасности, трубу закрываем решеткой, готовой или сваренной из арматуры. Для устройства приямка в существующем бетонном полу, в нужном месте бетон придется разбить, выкопать котлован и изготовить приямок из бетона с низкой водопроницаемостью.

Виды и конструкции приямков

Дренажные приямки устраиваются снаружи здания, у окон подвальных или цокольных этажей, или внутри подвалов.

Размеры приямков зависят от конкретных условий и количества проникающей в подвал воды.

Световые приямки

Для естественного освещения цокольных этажей, сбора и удаления воды от стен сооружаются окна, расположенные ниже уровня грунта. Такие конструкции могут служить для подачи в подвал технологического оборудования, пожарных рукавов, крупногабаритных вещей.

Форма приямков может быть прямоугольной, полукруглой или трапецеидальной.

Работы по обустройству световых приямков выполняются в следующем порядке:

• Разрабатывается котлован, который должен быть шире окна в 1,5-2 раза. Глубина котлована должна быть ниже окна не менее, чем на 50 см.
• Дно приямка отсыпается щебнем, на подушку из щебня укладывается перфорированная труба для отвода воды в колодец или ливневую канализацию.
• Из досок или фанеры устанавливается опалубка стенок приямка, выполняется армирование и заливка бетона в конструкцию.
• После снятия опалубки основание заливается бетоном с уклоном в сторону слива. Стены приямка гидроизолируют битумной мастикой за 2 раза.

Устройства оснащаются прочными решетками, рассчитанными на нагрузки от движущихся людей или автомобилей. Решетки приямков, расположенных у окон могут служить защитой от чужого проникновения в здания.

Современные производители выпускают готовые конструкции для устройства световых приямков из пластика или стеклопластика.

Изделия комплектуются следующими элементами: сифонами, клапанами, корзинами для сбора листвы и мусора.

Дренажные приямки

Для сбора и откачки попадающей в подвал воды из одной точки, монтируют приямки, к которым направлен уклон пола.

Приямки изготавливают из монолитного железобетона в форме прямоугольной емкости, с толщиной стенок 120-150 мм.

Размер сооружения зависит от площади помещения.

Работы выполняют в таком порядке:

• копается яма под приямок по центру подвала;
• в донной части делают углубление для установки емкости из нержавейки, где будет располагаться всасывающий патрубок дренажного насоса;
• монтируется арматурный каркас и устанавливается опалубка стенок приямка из досок или фанеры;
• в опалубку заливается бетон В 15 и выдерживается до набора проектной прочности.
• после снятия опалубки бетонируется дно приямка.

Стенки приямка также можно выложить из полнотелого глиняного кирпича с последующим оштукатуриванием и гидроизоляцией.

Стяжка пола подвала заливается с уклоном в сторону накопителя.

Для обустройства приямка в подвале своими руками можно использовать емкости заводского изготовления, с корпусом из композитных материалов, нержавеющей или оцинкованной стали.

Для удаления воды из приямка устанавливается электрический насос.

Монтаж готовых конструкций

Современные строительные компании предлагают сегодня довольно широкий выбор готовых конструкций для обустройства приямков. Приобретя такое изделие, вы сможете без особых усилий оборудовать приямки в подвале: единственное, над чем вам придется потрудиться, это вырыть котлован под размеры купленной конструкции.

Монтаж готовой конструкции.

На сегодняшний день готовые приямки изготавливают из разных материалов. Это может быть оцинкованная стать, пропилен, пластик или полиэстер. Последний вариант, усиленный стекловолокном, обладает такой прочностью, что конструкции из него могут спокойно выдержать не только вес взрослого человека, но даже автомобиля. Поэтому такие конструкции наиболее популярны.

Замена старых элементов на новые.

Металлические, в частности, стальные конструкции также имеют свои преимущества. Благодаря оцинкованной поверхности, они не подвергаются воздействию влаги. Кроме этого, большинство снабжены антивандальными устройствами. Такой вариант прекрасно подойдет для дачных домов, в которых нет постоянно проживающих хозяев. Железные решетки для приямков защитят не только окна от механических повреждений, но и само жилище от воров.

Обычно в комплектацию готовых приямков, представленных на рынке, входят следующие обязательные элементы:

• Корпус колодца.
• Решетка на окна.
• Комплект крепежных приспособлений.

Проектирование и изготовление приямков сопряжено с определенными технологическими тонкостями, а вот установить готовые приямки несложно. Любой мужчина (знакомый со строительством) сможет справиться с этой работой без привлечения специалистов.

Для начала следует изучить подробно инструкцию по установке изделия. В ней наверняка указаны все размеры изделия, которые вам нужно знать, чтобы вырыть котлованы под приямки. Не забудьте про систему оттока воды, о которой уже говорилось.

В готовый котлован устанавливается корпус колодца, подсоединяются все коммуникации (дренаж, слив, решетка на сливную трубу). После всех перечисленных работ остается установить ограждение или решетку для приямка, и конструкция готова. Все элементы конструкции крепятся между собой и к стене специальными дюбелями, которые входят в комплектацию изделия.

Готовый приямок хорош еще тем, что его не нужно дополнительно утеплять. Единственным недостатком готовых конструкций является их цена. Это удовольствие не из дешевых. Поэтому, если вы не готовы к большим затратам, можно попробовать выполнить устройство приямка своими руками.

Когда необходим дренаж

Чтобы предотвратить сезонные или аварийные подтопления подвальных помещений, необходимо оборудовать систему водоотвода.

Излишняя влага может привести к преждевременному разрушению фундаментов, пола и стен, образованию грибка и плесени.

Дренаж необходимо обустраивать в следующих случаях:

• высокий уровень залегания грунтовых вод или их сезонный подъем;
• расположение участка на склонах, по которым стекают потоки талых или дождевых вод;
• периодических подтоплениях местности;
• попадание участка в зону разлива рек;
• при наличии глинистых или суглинистых грунтов;
• нахождении вблизи прудов, озер, рек.

Необходимость в дренаже определяется при геологическом обследовании участка на этапе проектирования зданий и сооружений.

Значительно проще и дешевле обустроить систему дренажей и построить приямки, чем в процессе эксплуатации зданий бороться с избыточной влажностью и последствиями подтоплений.

Дренажная система для отвода воды из подвала.

Рекомендации по проведению работ

На этапе обустройства приямка необходимо позаботиться об отводе воды. Для этого в центральной части ямы следует пробурить скважину, глубина которой составит 1,5 м. Внутрь вставляется гофрированная труба. Такой дренаж можно вывести на уровень подсыпки фундамента и увести под стену.

Отвод можно обеспечить в колодец или общий слив, но только в том случае, если таковые предусмотрены. Обычно проекты жилых домов создаются с учетом приямков, последние из которых должны иметь точные размеры. В продаже можно встретить заводские приямки с защитной решеткой, которая предполагает размещение конструкции вровень с поверхностью грунта.

Виды дренажей

Дренажи могут устраиваться внутри и снаружи зданий.

Выбор дренажных систем зависит от типа грунтов, рельефа местности и глубины залегания подземной воды.

Необходимость устройства дренажных систем, схемы их расположения, глубина заложения определяются проектом, так как ошибки в расчетах могут привести к застою воды в трубах и неэффективности их работы.

Существует несколько разновидностей дренажных систем:

Пристенный дренаж

Устраивается снаружи здания, по его периметру. Контур пристенного дренажа монтируется после возведения фундамента или стен подвала и их гидроизоляции.

Этапы монтажа пристенных дренажей:

1. На уровне основания фундамента копается траншея по периметру здания.
2. Дно траншеи застилается геотекстилем, предохраняющим трубу от попадания мелких частиц песка или грунта.
3. Для сбора воды от пристенного дренажа, в самом низком месте участка роется яма для установки накопительного резервуара. В качестве накопительного колодца можно использовать герметичные пластиковые емкости или бетонные кольца.
4. От слива пристенного контура к накопителю роем траншею и соединяем дренажные трубы с колодцем. При этом следует соблюдать уклон не менее двух сантиметров на метр траншеи в сторону накопителя, чтобы вода по трубе стекала самотеком.
5. По геотекстилю засыпается щебень или гравий, слоем не менее 100 мм и укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону стока.
6. Труба засыпается щебнем, укрывается геотекстилем и засыпается песком или естественным грунтом.

Прокладку дренажных труб следует выполнять ниже уровня промерзания грунта

Выполняется обратная засыпка грунта до уровня проектной отметки с послойным трамбованием. По периметру здания устраивается бетонная отмостка.

Схема устройства пристенного дренажа.

Пристенный дренаж нельзя устраивать для отвода воды от старых строений, из-за возможности разрушения или просадок ветхих фундаментов.

Внутренний дренаж

В частных домах часто обустраивают внутренние дренажи.

Такой способ выручит, если дом стоит на благоустроенном участке, где залиты отмостки, вымощены дорожки и площадки, посажены растения и газоны.

Это самый доступный метод, позволяющий обеспечивать отвод воды из подвала, не нарушая ландшафт участка.

Внутренний дренаж подвальных помещений большой площади выполняется следующим образом:

• удаляется грунт из подвала до основания фундамента;
• стены просушиваются и обрабатываются битумом, жидкой резиной или другими гидроизолирующими материалами;
• пол подвала отсыпается песчано-гравийной смесью и укладываются дренажные трубы с перфорацией, обернутые геотекстилем с уклоном в сторону приямка;
• для сбора воды в подвале монтируется приямок заводского изготовления из армированного композита или оцинкованной стали, или изготавливается из полнотелого керамического кирпича или монолитного железобетона.
• сверху трубы засыпаются песком или щебнем, устраивается бетонная стяжка с уклоном в сторону приямка.

Вода из дренажных труб стекает в приямок, откуда удаляется с помощью насоса.

Поверхностный дренаж

Система сбора и отвода дождевой и талой воды от строений на участках с глубоко залегающими водоносными слоями может быть поверхностной.

Поверхностный дренаж состоит из водосборных желобов с решетками, водоотводящих труб, смотровых и дренажных колодцев.

Вода от фундаментов отводится по желобам в накопительные емкости, дренирующие колодцы или централизованную ливневую канализацию.

Поверхностный дренаж участка.

Разновидности систем защиты фундамент

Пластовый дренаж

Постройка здания на глинистом грунте требует защиты подвального помещения от сырости. Дренаж фундамента в виде монолитной плиты требует устройства особой системы. Она закладывает после выкапывания котлована под здание и бывает двух видов:

• однослойная – песок или щебень;
• двухслойная – сочетание слоев щебня и песка или добавление геотекстильной мембраны.

Слой гравия или щебня насыпается на высоту 30-50 см, он должен выходить за пределы контуров здания. По периметру располагаются дрены. Если на участке большой объем пластовых вод, используется двухслойная система, а отводящие трубы дополнительно закладываются под слоем щебня.

Внимание. При создании двухслойной засыпки минимальная высота песчаного слоя составляет 10 см, а щебневого – 15 см.

Устройство пластового дренажа
Чтобы дренажный слой не залился, его накрывают специальным полотном, экономный вариант – пергамин, более дорогой и эффективный – дренажная мембрана. Это полотно обеспечивает связь пластового и пристенного дренажа.

Пристенный дренаж

Для зданий с подвалом и цокольным этажом этот способ станет незаменимым вариантом отведения влаги. Если система водоотведения монтируется после окончания строительства, то необходимо выкопать траншеи по периметру здания. Их глубина должна превышать глубину фундамента. Ширина определяется удобством выполнения работы.

Перед началом работ проводится гидроизоляция стен подвала. Этот этап важен для предотвращения попадания влаги внутрь здания. Используется обмазочная или проникающая изоляция. Обмазочный вариант – это жидкая битумная мастика, которая наносится на стены слоем в 2-4 мм. Проникающие составы изменяют структуру бетона и закрывают поры.

На поверхности материала формируется водонепроницаемый слой.

Среди инновационных приспособлений для защиты фундамента от избыточной влаги появились дренажные мембраны. Это гидроизолирующее полотно, изготовленное из плотного полиэтилена. На ее поверхности созданы шипообразные выступы. Они обеспечивают свободное пространство, по которому лишняя влага стекает в дренаж.

Для улучшения эксплуатационных качеств материал изготавливается многослойным, мембрану дополняет нетканое полотно геотекстиля, предназначенное для задерживания частиц почвы. Полотно крепится к стене фундамента пластиковыми дюбелями, которые забиваются выше слоя гидроизоляции. Сторона с шипами поворачивается к зданию, мембраны укладываются с нахлестом, а швы герметизируют монтажной лентой.

Еще один современный способ отведения влаги от фундамента – дренажные маты. Это многослойное композитное полотно, которое выполняет функции защиты, гидроизоляции и фильтра. Материал прочен и долговечен, он не деформируется при эксплуатации. Маты укладывают вертикально на стены фундамента после нанесения слоя мастичной гидроизоляции.

При монтаже необходимо сократить количество стыков, укладывая материал одним полотном. Места примыкания к стене и швы проклеиваются водостойкой лентой. Структура матов устроена так, что влага стекает по ним в дренажные трубы.

Устройство пристенного дренажа

Технология устройства пристенного дренажа имеет следующие этапы:

• рытье траншеи с уклоном до 2 см на погонный метр в строну коллектора;
• засыпка и разравнивание песчаной подушки;
• укладывание геотекстиля, края полотна должны выступать из траншеи;
• насыпается слой гравия или щебня высотой до 10 см, необходимо проверять уровнем наличие уклона;
• укладываются перфорированные ПВХ трубы;
• дрены соединяются между собой, на поворотах устанавливаются вертикальные трубы, через которые будет выполняться промывка системы;
• в самой низкой точке сети оборудуется выводящий колодец;
• трубы засыпаются гравием, а сверху их накрывает дренажная геоткань внахлест, на концах веток полотна надежно фиксируются полимерной веревкой;
• система засыпается речным песком, который хорошо трамбуется.

Отличия в устройстве пристенного и траншейного дренажа

Кольцевой дренаж

Этот вид дренажной системы защитит от ливневых и грунтовых вод. Он собирается по замкнутой схеме. Чтобы удалить излишки влаги используется глубинный и линейный дренаж. Траншея под дрены располагается в 3 м от дома, ее глубина должна 40-50 см превышать отметку закладывания фундамента.

Кольцевая система устраивается аналогично пристенному дренажу, отличие только в расстоянии от здания. Этот вариант подходит для старых построек, когда опасно раскапывать землю около фундамента. Система водоотведения, представляющая собой единый контур, имеет уклон в сторону накопительного колодца ( 2 см на 1 м).

Система специальных желобов, безопасность которых обеспечивают дренажные решетки, позволит эффективно удалять влагу с поверхности участка около здания.

Кольцевой дренаж

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно строить полуоткрытые или частично заглубленные подвалы.

Отметка дна котлована должна быть выше поверхности воды минимум на 30-40 см.

По периметру котлована устраивается дренаж. Для этого ниже основания подвала роется траншея глубиной около 40 см.

При поступлении воды в траншею выполняется ее откачка.

В траншею засыпается песок слоем 10-15 см, затем кладется геотекстиль и засыпается щебень.

На подготовленную подушку укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону отводной трубы. Сверху траншея засыпается щебнем и песком.

Основание под здание на участке с высоким залеганием грунтовых вод лучше делать плитное, из монолитного железобетона.

Работы по устройству полузаглубленного подвала выполняются в следующем порядке:

1. Устройство монолитной фундаментной плиты, включая:

• засыпку подушки из песка и щебня слоем 30 см;
• устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5;
• устройство гидроизоляции основания плиты;
• устройство опалубки фундамента по периметру здания;
• монтаж арматурных каркасов;
• бетонирование фундаментной плиты бетоном В 15.

1. Заливка стен из монолитного железобетона включает:

• монтаж арматурного каркаса;
• установка опалубки стен;
• заливка бетона в опалубку с послойным трамбованием вибротрамбовками.
• после набора проектной прочности бетона стен, опалубка снимается.

1. Гидроизоляция стен подвала.

• Внутренние и наружные стены промазываются горячим битумом за два раза, наклеивается 2 слоя рубероида или другого рулонного материала.

Толщина стен цоколя должна быть не менее 40 см. Она может варьироваться в зависимости от количества этажей здания и характеристик грунта.

В углу подвала следует устроить приямок и сделать полы с уклоном в сторону накопителя.

Важным этапом при строительстве подвала является его утепление. Качественное утепление подвала может обеспечить круглогодично стабильную температуру в помещении.

Строительство частично заглубленного подвала.

Самым эффективным материалом для утепления подвального помещения, как внутри, так и снаружи, считается экструзионный пенополистирол. Пористый материал является отличным теплоизолятором. Он не боится влаги, выдерживает большое давление грунта, не деформируясь.

Плиты утеплителя приклеиваются к стене на битумную мастику или любой клей на основе битума.

После завершения гидроизоляции и утепления выполняется обратная засыпка стен подвала песком и грунтом, с послойным трамбованием.

Для защиты стен подвала от дождя и талых вод, по периметру здания устраивается отмостка из бетона или асфальта, шириной 70-100 см. Уклон отмостки от стен дома должен составлять 5-10%.

При наличии в полузаглубленном подвале окон, монтируются световые приямки.

Поэтапный процесс

Для начала необходимо сказать о том, что подобные конструкции являются обязательными при расположении окон на высоте менее 20 см над уровнем земли. Если этим пренебречь, то вероятность затопления подвального помещения будет очень высокой, особенно весной при таянии снега.

Графическая схема конструкции приямка с установкой водоотводящих труб

Земельные работы

• Обычно устройство приямка в подвале начинается с изготовления небольшой ямы.
• Профессиональные мастера рекомендуют делать ее такой, чтобы площадь пола соответствовала площади окна. Это считается оптимальным параметром для подобных конструкций.
• Длина такой ямы должна быть в полтора раза больше самого окна и располагают ее по стене дома.

Готовая яма с гидроизоляцией оконного проема

• Необходимо отметить, что существуют различные формы приямков, которые изготавливаются исходя из личных предпочтений заказчика. При этом большинство делает их прямоугольными, чтобы экономить наружное пространство двора.
• Глубина ямы изготавливается таким образом, чтобы готовый пол располагался ниже края оконного проема на 25 см.

Создание опалубки для заливки стен

• Также сразу следует организовать будущий отвод воды. Для этого профессиональные мастера советуют пробурить в центре ямы скважину глубиной 1.5 метра. В нее вставляют гофрированную трубу.
• Некоторые специалисты советуют выводить такой дренаж на уровень расположения подсыпки фундамента под стену. Также отвод можно делать в колодец для насоса или общий слив, если таковые предусмотрены.

Совет! Обычно приямок заносят в проект с точным указанием всех необходимых размеров. Поэтому данные работы лучше всего выполнять на его основании.

Монтаж заводского светового приямка с защитной решеткой предполагающей размещение вровень с поверхностью грунта

Стены

• На данном этапе необходимо создать деревянную опалубку, которая позволила бы залить стены толщиной не менее 15 см.
• Стоит отметить, что приямок можно делать вровень с землей и тогда он будет принимать все сточные воды, а можно изготавливать с порожком в 15 – 20 см.

Изготовление конструкции с использованием блоков

• Для подобных конструкций армирование практически не используется, поскольку они довольно малы и не испытывают больших нагрузок. Однако рекомендуется организовать связку с внешней стеной дома посредством вбивания в нее длинных гвоздей наполовину.
• Стоит сразу отметить, что нижнюю часть стены подвального приямка утепляют, чтобы снизить потери у окна. Также его дно покрывают слоем гидроизоляции из пленки, сводя ее в сток.

Расположение конструкции вровень с поверхность может использоваться для дополнительного отвода воды

• В настоящее время в продаже можно найти уже готовые приямки. Их цена не очень велика, а конструкция полностью минимизирует все работы, сводя их к выкапыванию котлована.
• Используя такие устройства необходимо детально изучить их инструкцию по монтажу, поскольку каждая отдельно взятая модель имеет свои особенности и технические требования.
• Стоит отметить, что при бетонной заливке стен в раствор обычно добавляют небольшое количество жидкого стекла, чтобы защитить его от воздействия влаги.

Небольшой бордюр послужит дополнительной защитой от дождя и не позволит лишней влаге попадать в приямок

• Также дно приямка должно иметь определенный уклон, направленный в сток, а он обязан закрываться решеткой, чтобы исключить вероятность засорения.
• Если конструкция изготавливается своими руками, то после того, как бетон застынет его стоит обработать антибактериальной пропиткой. Она снизит риск появления грибка или плесени в данном месте.

Совет! Перед заливкой профессионалы рекомендуют защитить стыки со зданием и швы дополнительным слоем гидроизоляции. Это защитит основное строение подвала частного или многоквартирного дома от сырости.

Защитную конструкцию можно превратить в настоящее произведение искусства

Финишные работы

• Данный этап является не менее и порой от него зависит безопасность людей проживающих в доме. Дело в том, что приямок располагается на уровне грунта и даже небольшой порог не может защитить от случайного падения. Именно поэтому создают специальные конструкции, имеющие разное назначение.
• Типовая инструкция по монтажу советует изготовить металлические решетки из нержавейки или оцинкованного железа, которые смогут выдерживать вес человека, а при необходимости и машины. При этом многие дизайнеры создают их методом ковки, подвергая впоследствии воронению или хромированию. В итоге конечное изделие может превратиться в настоящее произведение искусства и стать украшением фасада.

Все металлические ограждения подобных частей фасада должны быть достаточно прочными и способными выдерживать большие нагрузки

• Некоторые мастера предпочитают создавать над приямком небольшие козырьки. Они отлично защищают от прямого попадания дождевой воды и отлично смотрятся, но подобные конструкции сильно снижают степень проникновения солнечных лучей в помещение.
• Если выбирается готовое заводское изделие, то подобный вопрос в нем уже решен. Поэтому покупателю стоит подобрать понравившийся ему вариант, а о технических проблемах можно не переживать.

Совет! Все защитные ограждения приямка должны надежно фиксироваться на его стенах и самом доме. Подобная конструкция предназначается для предотвращения падений, а ее внешний вид должен быть на втором месте.

Защитные системы заводских конструкций, предполагающих расположение вровень с землей, способны выдерживать даже давление автомобиля

Устройство входа в подвал

Основная задача при устройстве входа в подвал с улицы — защита его от атмосферных осадков.

Вход в подвал из дома может быть практически любой конфигурации, в зависимости от размера подвала, наличия свободного пространства и назначения помещений.

Вход с улицы обычно находится недалеко от входной группы в дом. Лестничный марш для спуска в подвал должен быть удобным и располагается вдоль стены здания.

Вход в подвал.

Лестница изготавливается из армированного железобетона.

Для отделки ступеней лучше использовать плитку из керамогранита. Она не скользит, прочная и доступная по стоимости.

Для защиты от потопа следует предусмотреть следующие мероприятия:

• устройство дренажного приямка в нижней точке входа в подвал;
• дверной проем должен иметь порог не менее 150 мм для предотвращения затекания воды в подвал;
• устройство навеса или козырька по всей длине лестницы.

Какой бы вариант спуска в подвал вы не выбрали, лестница должна быть удобной, надежной и безопасной.

Постройка приямка для отвода воды из подвала

Правильно обустроить своими руками приямки в подвале несложно, если их функциональное назначение учитывается в соответствие с геологическими и климатическими условиями участка. В некоторых случаях их наличие предполагается устанавливаемым технологическим оборудованием. Высоко расположенные грунтовые воды или их циклический подъем потребуют более тщательного подхода к проектированию, чтобы погреб мог использоваться по назначению независимо от сезона или погоды снаружи дома.

Виды и функции приямков

Выполняют 2 основные задачи:

• сбор и удаление воды;
• естественное освещение подвала.

Строительные нормы не регламентируют обязательное устройство в малоэтажных частных домах, но для эффективной защиты от разрушающего действия воды на основание здания расчетливо сделанное углубление является незаменимым.

1. Приямки у окон.

Устройство погреба часто не ограничивается созданием небольшого склада для продуктов – обживается все внутреннее пространство фундамента. В цокольных подвальных помещениях сооружают окна, уходящие ниже уровня почвы (отмостки). С этой целью делают углубления в грунте у наружной стены фундамента. Они позволяют проникать внутрь солнечному свету, устраивать дополнительную естественную вентиляцию. Строятся таким образом, чтобы осадки и подземные воды не могли попадать в окно, а уже затекшая влага отводилась в дренажную систему или колодцы.

Приямки могут быть таких форм:

• прямоугольные;
• трапецеидальные;
• полукруглые.

Некоторые дополнительно выполняют функцию технологических проемов для подачи в подвал оборудования и крупногабаритных вещей. Минимальное расстояние от внешнего края до стены должно не только обеспечивать освещенность помещения, но и пропускать пожарный рукав с изгибами без переломов.

Организованный сбор воды желательно иметь с целью защиты материальных ценностей (мастерская, спортзал, винный погребок, гараж) от природных катаклизмов или аварий на внутренних трубопроводах. Под окнами в цоколе углубления нужно делать, если проемы располагаются на расстоянии меньше, чем 0,2 м от уровня земли. Это обеспечивает защиту от ливневых потоков, таяния снега и разбрызгивания при падении капель на отмостку здания.

2. Дренажные приямки.

Необходимость в них обязательно возникает, когда грунтовая вода появляется весной в подвале через несколько лет после постройки дома. Этому способствуют такие причины:

• нарушение технологий, использование некачественных материалов на этапе возведения здания;
• неправильный расчет нагрузок, образование трещин в фундаменте, разрушение гидроизоляции;
• значительное повышение уровня воды в залегающих грунтах (чрезмерное выпадение/таяние осадков, появление новых источников, создание искусственных преград в водоносных пластах за счет нового строительства на соседних участках);
• выход из стоя дренажной системы (закупорка мусором, сдавливание проседающим грунтом, отказ автоматики дренажного насоса).

Проектом предусматривается электронасос для откачки жидкости, если в подвальное помещение выносится индивидуальный тепловой пункт. Уклон пола должен быть направлен в сторону такого углубления.

Дренажный колодец

Дренажные трубы отводят воду от зданий в ливневую канализацию. Если нет возможности подключения к централизованной ливнёвке, на участке обустраивается дренажный колодец.

Накопительный резервуар можно изготовить самостоятельно из бетонных или ПВХ-колец, бочек и других подручных емкостей, или купить готовые изделия из композитных материалов.

Для монтажа дренажного колодца выкапывается глубокая яма, до песчаного слоя. На дно ямы засыпается дренаж из щебня, гравия или битого кирпича.

Монтируются кольца колодца.

Схема устройства дренажного колодца.

Герметичные емкости нуждаются в откачке по мере наполнения.

Чтобы вода в колодце не превышала уровня дренажных труб, устанавливают автоматические насосы.

Точка сброса дренажных вод

Выбор места для сброса дренажных вод выбирается в первую очередь, ориентируясь на объем воды и интенсивность подтопления. Для случая сезонного поступления воды в подвальное помещение допускается устройство дренажного колодца или дренирующей траншеи. Для устройства дренирующей траншеи, последнюю часть отводящей трубы делаем перфорированной, дно траншеи засыпаем щебнем и песком, а саму трубу обматываем геотекстилем.

Ориентировочно, для отвода 1 м3 дренажных вод, потребуется около 6-8 м дренирующей траншеи. При больших объемах дренажных вод, необходима прокладка собственной траншеи до дренажной системы поселка.

Следует помнить, что большой объем воды поступающей в подвальное помещение может негативно повлиять на конструкции фундамента здания.

Поэтому необходимо принять меры по устранению причин подтопления подвала, в том числе, устройство кольцевого дренажа.

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Одна из главных задач при строительстве дома — защита конструкций от грунтовой, талой и ливневой воды.

Гидроизоляция фундамента и стен подвала снаружи выполняется битумной мастикой за два раза.

Для дополнительной и более надежной защиты от подтоплений можно выполнить монтаж гидроизолирующей мембраны.

Гидроизоляцию внутренних конструкций выполняют с использованием различных материалов и технологий:

• наплавляемой или оклеечной изоляции рулонными материалами на битумной основе: Технониколь, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
• ПВХ или ЭПДМ-мембраны;
• проникающими пропитками на основе цементно-песчаной смеси с химически активными добавками, органических смол или водных растворов жидкого стекла с хлористым кальцием;
• обмазочной изоляцией битумными мастиками, жидкой резиной или составами глубокого проникновения типа Церезит, Акватрон, Пенетрон.

Оклеечная гидроизоляция стен подвала.

Устройство гидроизоляции конструкций подвала не решит проблему затопления, если не устранить причину попадания воды в помещение.

Причины появления воды в подвале

Если не предпринять меры по защите подвала от грунтовых вод при постройке, то устранение последствий затопления станет более затратным решением

В верхних слоях грунта образуется первый водоносный слой. В него попадает влага от атмосферных осадков и растаявшего снежного и ледяного покрова, близлежащих водоёмов. Весной влаги в избытке, уровень грунтовых вод выше двух метров глубиной считается высоким.

На пути проникновения воды в дом хозяева возводят две основные преграды:

• гидроизоляцию фундамента, пола и стен подвала, цоколя, которая защищает толщу бетонного и кирпичного слоя от постепенного просачивания воды по микротрещинам и порам материала;
• дренажную систему под фундаментом, вокруг подвала или всего дома, которая собирает большую часть влаги и выводит её за пределы внутренней зоны.

Причинами затопления чаще всего становятся:

• нарушения технологии обустройства внешней гидроизоляции дома;
• засорение, заиливание дренажных труб или объём стоков, превышающий возможности системы;
• прорыв труб водоснабжения или водоотведения;
• обильное выпадение конденсата из-за некачественной вентиляции подвала.

Некоторые экономные хозяева строят здание вообще без дренажа, полагая, что достаточно будет гидроизоляции. Часто после нескольких лет в сухом погребе вдруг появляется вода — это влага пробила себе путь в мельчайших повреждениях гидрофобной защиты. Карбонат кальция в бетоне постепенно растворяется, что приводит к потере несущей способности стен, разрастается плесень и грибок. Отсутствие дренажа вредит и саду — размывается корневая система плодовых деревьев, почва заболачивается.

Определить высокий уровень залегания грунтовых вод на участке ещё до строительства дома можно с помощью геологической экспертизы, а можно по народным приметам: высокому уровню воды в колодце на близлежащих участках и наличию таких растений, как камыш, верба, ольха, хвощ.

Источник: boncoupe.ru