Пятка в строительстве это

концевая опорная часть арочных конструкций или конструкций стержневого типа — стоек, пилонов, свай, а также элементов грузоподъёмных машин — стрел, мачт, башен

(Болгарский язык; Български) — пета

(Чешский язык; Čeština) — pata

(Немецкий язык; Deutsch) — Widerlager; Lager

(Венгерский язык; Magyar) — boltozatván

(Монгольский язык) — ул

(Польский язык; Polska) — opora

(Румынский язык; Român) — naştere

(Сербско-хорватский язык; Српски језик; Hrvatski jezik) — oporac; stopa

(Испанский язык; Español) — arranque

(Английский язык; English) — abutment; heel

(Французский язык; Français) — talon; sommier; naissance

Смотреть что такое ПЯТА в других словарях:

или пятка — задний угол ступни, заключающий в себе пяточную кость (calcaneum). У человека это самая крупная из костей стопы, имеет неправильно цилиндри. смотреть

то же, что Цапфа.

ПЯТА, -ы,мн. пяты, пят, пятам, ж. 1. Пятка, а также ступня (внеустойчивых сочетаний с предлогами — устар.). До пят (об очень длинной, почтидо земли одежде или косе). По пятам ходить, гнаться за кем-н. (следом закем-н., не отставая). Под пятой уко-го-н. (под гнетом, под властью; высок.).С (от) головы до пят (то же, что с головы до ног). 2. Конец, чего-н.,являющийся опорой (спец.).

Пятка под ленточный фундамент по новому. Миниобзорчик процесса.

П. свода. II прил. пятовый, -ая, -ое (ко 2 знач.)и пятный, -ая, -ое (ко 2 знач.). смотреть

пята ж. 1) а) устар. То же, что: пятка (1). б) Нога. 2) перен. Опорная часть чего-л.

пята ж.1. уст. heel 2. тех. abutment ♢ ходить за кем-л. по пятам — follow on smb.‘s heels, tread* on smb.‘s heels гнаться за кем-л. по пятам — pursu. смотреть

пята ахиллесова пята, ходить по пятам.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений.- под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари,1999. пята ступня, пятка Словарь русских синонимов. пята сущ., кол-во синонимов: 4 • камень (192) • пятка (3) • ступня (7) • цапфа (4) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: камень, пятка, ступня, цапфа. смотреть

ПЯТА, то же, что цапфа.

Пята или пятка — задний угол ступни, заключающий в себе пяточную кость (calcaneum). У человека это самая крупная из костей стопы, имеет неправильно цил. смотреть

ПЯТА, пятка ж. округлая, запестовая, задняя часть ножной ступни человека и животных плюснаков (не цыпочников); пятка образуется самой крупной из семи костей, составляющих подъем (заплюснок), и у цыпочников вздернута кверху (лошадь, корова, собака и пр.), образуя колено, локоть, который у человека и плюснаков (медведь) короче и лежит весь плюсной или подошвой на земле. Под сильною его пятою кремнистые бугры трещат, Ломоносов.

Обернулся на пяте, на месте. Придавил змею пяткой. Ходить за кем по пятам, следом, не отставая. Показать пятки, накивать пятками, дать тягу, бежать. От головы до пяток на всех московских есть особый отпечаток (Грибоедов). Пятка чулка, башмака, место, обувающее пятку. Нос пяткой, тупой. Попасть под пяту, под гнет.

Оттоптать кому пятки. Пяты доходить, арх. разыскать дело доконно. Уж я пяты дойду, кто у меня холст украл! В ногах ползает, а за пятку хватает? (змея). В ноги кланяется, а за пяты хватает. Долг не платить — и дверь с пяты полетит (вломятся).

Чулки новы, а пятки голы. Я тебе язык ниже пяток пришью! Душа в пятки ушла. Угодил под пяту. Ни на пяты приступить.

У мужика грудь, у жида пятки, у ляха уши никогда не зябнут. | Вообще, тупой конец вещи, или исподний конец, вставленный в гнездо, шип: нижний конец стойки, столпа, стояка; пятка мачты, морск. шпор, вставляемый в гнездо, морск. степс. Пятка пики, копья, тупее, вставляемое в башмак. Пятка косы, крюк, которым она насаживается кольцом и клином на косье.

Пята двери, нижний угол притвора или полотна в четверти, к стене; у крестьнских дверей на этом месте шип, вставленный в гнездо, почему отворить двери на пяту, распахнуть настежь. Пята, пятка свода, основание, где лежит первый камень накось. Пята невода, береговой кляч. Пятка после взрыва, при рвании камня порохом, стакан, остаток шпура, буровой скважины.

Грибком голова, в пятке дыра? пуговица. Пятка яйца, гузка, пуга. Пятка сабана, полоз, подошва. Пятка чулка, место против пяты ножной. Стропильная пята, конец, которым стропило установлено в матице. Пятка улья, испод, южн. Рожь или зерно в пятке, налилось до половины; нижний кончик зерна, пятка; верхний, носок.

Пятка, в сотах, маточная ячея. Свищевая пятка, в сотах, начало, основание свища, гнили. Пятной, пятовой, пятковый, пяточный, к пяте, пятам относящ. Пятной приворотный столб, верейный, в котором крючья, на котором ходит полотно; другой притворный. Пяточное вязение чулка мудреное. Пятовое сухожилие.

Пятное крыло невода, береговое; противопол. ходовое; с него начинают выкидку невода и оно иногда пятной веревкой вяжется временно за пятной кол. Пяточный кирпич, утоптанный в станке.

Пятник м. пятка, в знач. шипа, если он вставной, отъемный; казенник у ствола, хвостовик; сев. крюк дверной, на который надевается навес; горн. рогатая железная пластина, с хомутиной (проемом), вкладываемая в кричный стан и пр. | Гнездо, в которое пятка вставляется; волжск. гнездо мачтовое. | Пятник, от пятно, см. пятнать. Пятничный или пятниковый, к пятнику относящийся.

Пятина ж. береговое крыло невода, мертвое, около которого обращается ходовое, завозное. Пятня ж. кол на берегу, на который пятина крепится. Пяти(е)во ср. костр. толокно, нередко надоедающее, и от него пятятся, или оно пятит в горле. Пятигуз м. неустойчивый человек, готовый спятиться, не сдержать слова. Пятить что, подавать, отодвигать назад, задом.

Пятить карету, лошадей. На своей кляче и перед царя пячу. | Пятить, о пище, претить, не идти в горло, извергаться рвотой или сжатием горла. Брюква пятит мне, как только в рот возьму. Пятиться, быть попячену; | идти раком, задом, подаваться вспять; | *не устоять в слове, отступиться. Вспятить карету по взвозу, впятить ее в сарай. Выпятил язык, выпялил.

Допятился до нельзя. Запятился за других. Напятил на камень. Отнять лошадей от крыльца, попять еще немного, поднять под навес. Перепятил лишку.

Припятил к стене. Пропятил мимо. Ножки стола распятились, врознь. Спятился, не устоял в сделке. С ума спятил, рехнулся. Пячение ср. и пятины ж. мн. попятка, отступление, действ. по глаг.

Пятчик, -чица, кто пятит что или пятится, попятчик.

. смотреть

Из-под пят кожу режет. Пск. Шутл. О хитром, предприимчивом человеке. СПП 2001, 64.Ахиллесова пята.

Книжн. Самая слабая, уязвимая (нередко единственная). смотреть

ж, уст. topuk (-ğu), ökçe••до пят (об одежде) — bileklerine kadarходи́ть за кем-л. по пята́м — birinin peşini bırakmamak, birini adım adım izlemekбыть. смотреть

ПЯТА пяты, мн. пяты, пят, пятам, ж. 1. То же, что пятка, а также вообще — нога (книжн. ритор. устар.). под сильною его пятою кремнистые бугры трещат. Ломоносов. 2. Широкий конец чего-н., являющийся опорой (вставляемый иногда в какое-н. основание, гнездо; спец.). Пята вертикального или наклонного вала (тех.). Пята свода (основание свода; архит.).

Пята двери (нижний угол полотна двери, примыкающий к стенке; плотн.). По пятам (ходить) за кем-чем — неотступно, не отставая, непосредственно следом за кем-чем-н. За ним по пятам мчалась погоня. Тургенев. под пятой (книжн. ритор.) — под властью, под гнетом.

Народы стонали под пятой самодержавия. ахиллесова пята (книжн.) слабая сторона чего-н., легко уязвимое место (по др.-греч. мифологии тело Ахиллеса было неуязвимо во всех местах, кроме пятки). Отсутствие ясно сознанной цели — вот ахиллесова пята всех администраторов, получивших воспитание у Дюссо. Салтыков-Щедрин.

С (или от) головы до пят (разг.) — во всем, со всех сторон, во всех отношениях, целиком. Он с головы до пят лентяй. Железная пята — символическое обозначение диктатуры финансовой олигархии.

. смотреть

(арки, свода) abutment, anvil, bottom, cushion, (арки или свода) skewback, foot, (остряка) heel ж.-д., (арки) impost, vertical journal, pivot, bearing . смотреть

-ы́, мн. пя́ты, пят, пята́ м, ж. 1. устар. Пятка, а также ступня. Арсений голову склонил… Но вдруг затрясся, отскочил И вскрикнул, будто на змею Пос. смотреть

ж.1) talón m, calcañar m2) спец. (свода и т.п.) arranque m••Ахиллесова пята — talón de Aquilesс головы до пят — de pies a cabezaбыть до пят (кому-либо). смотреть

ж1) Ferse f 2) тех. Zapfen m ••с головы до пят — vom Scheitel bis zur Sohle ходить за кем-либо по пятам — j-m (D) auf den Fersen ( auf Schritt und Trit. смотреть

ж.talon m••ходить за кем-либо по пятам — talonner qn, marcher sur les talons de qnгнаться за кем-либо по пятам — serrer qn de prèsпод пятой — sous le t. смотреть

пятка, подошва (Быт. 3, 15).1) церковный праздник, установленный в память сошествия Св. Духа на апостолов, последовавшего через пятидес. смотреть

Пятка п’ята, п’ятка. [Находилася, аж на п’яти не стану — так болять (Київ. п.)]. Показывать, показать -тки (убежать) — п’ятими кивати, накивати, підошвами кресати. Душа в -тки ушла — душа в п’яти сховалась; злякавсь — аж у п’яти закололо. Быть под -той у кого — бути під п’ятою в кого. От головы до -ток — з голови до ніг. Ходить по -там за кем — ходити слідком, назирці за ким.

Гнаться по -там за кем — гнати(ся) слідком за ким, на п’яти кому наступати. Ахиллесова пята — Ахілесова п’ята. С кривыми -тами — кривоп’ятий. Не имеющий пят (безпятый) — безп’ятий. -тка чулка, башмака — п’ятка в панчохи, в черевика; 2) (дверей, ворот и т. п.) п’ятка, бігун (-на), вухо; (у косы) п’ятка; (у яйца) гузка; (у веретена) п’ятка, гузка. смотреть

1. Нижний уровень в изгибе арки (1, 3) или свода. 2. Выемка для крепежного шипа. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1. смотреть

пята пята́пя́тка, пя́тки мн., также запя́тки мн.; укр. п᾽ята́, др.-русск. пята, ст.-слав. пѩта πτέρνα (Супр.), болг. пета́, сербохорв. пе́та, вин. ед. . смотреть

пятка, пятки мн., также запятки мн.; укр. пята, др.-русск. пята, ст.-слав. пта (Супр.), болг. пета, сербохорв. пета, вин. ед. пету, словен. рetа, чеш. раtа, слвц. рatа, польск. pieta, в.-луж. рjаtа, н.-луж. рetа, полаб. рotа.Праслав. *рetа, ср. лит. pentis м. «пятка; толстый конец, обух топора или косы», uzpentis «шпора; задник башмака», др.-прусск. pentis «пятка», афг. punda «пятка» (из *panta; см. Моргенстьерне, РV 57). Далее пытаются сблизить с *рьno, *peti, русск. пнуть (Перссон, 412; Траутман, ВSW 214; Арr. Sprd. 393; Маценауэр, LF 15, 175; Эндзелин, СБЭ 196). Отсюда ст.-слав. въспть «назад», опять (Фортунатов, ВВ 3, 55). смотреть

1) уст. 脚后跟 jiǎohòugēn; 踵 zhǒng2) (опорная часть чего-либо) 底部 dǐbù; 脚 jiǎoпята свода — 拱脚опорная пята — 底座•- ходить за кем-либо по пятам — быть под пя. смотреть

ж. talon m •• ходить за кем-либо по пятам — talonner qn, marcher sur les talons de qn гнаться за кем-либо по пятам — serrer qn de près под пятой — sou. смотреть

упоминается в связи со змеиным укусом (Быт 3:15; 49:17), а также обозначает ногу (см. Нога) или стопу (Быт 49:19; Пс 40:10). Иаков в момент рождения де. смотреть

ж. 1) машиностр. tallone m, calcagno m 2) архит. imposta f, piano m d’imposta — пята арки- заделанная пята- защемлённая пята- кольцевая пята- пята ост. смотреть

ПЯТА — опорная часть вертикального или наклонного вала или оси, входящая в подпятник. Самойлов К. И.Морской словарь. — М.-Л.: Государственное Военно-м. смотреть

ПЯТА, -ы,мн. пяты, пят, пятам, ж. 1. Пятка, а также ступня (вне устойчивых сочетаний с предлогами — устар.). До пят (об очень длинной, почти до земли одежде или косе). По пятам ходить, гнаться за кем-нибудь (следом за кем-нибудь, не отставая). Под пятой уко-го-нибудь (под гнётом, под властью; высок.). С (от) головы до пят (то же, что с головы до ног).

2. Конец, чего-нибудь, являющийся опорой (спец.). Пята свода. || прилагательное пятовый, -ая, -ое (ко 2 значение) и пятный, -ая, -ое (ко 2 значение). смотреть

пята, пята, -ы, мн. ч. пяты, пят, ~м, ж.1. Пятка, а также ступня (вне устойчивых сочетаний с предлогами устар.). До пят (об очень длинной, почти до зем. смотреть

1) Орфографическая запись слова: пята2) Ударение в слове: пят`а3) Деление слова на слоги (перенос слова): пята4) Фонетическая транскрипция слова пята . смотреть

ж. 1) tallone m, calcagno m 2) стр. пята арки / свода — imposta до пят — lungo fino с головы до пят — testa ai piedi; da capo ai piedi ходить по пятам — venire dietro a qd; stare attaccato (a qd); seguire qd passo passo; seguire come un’ombra; stare attaccato alle gonne (di qd) быть под пятой (о привязанности к женщине) — essere sotto il giogo (di qd) •• ахиллесова пята — tallone d’Achille Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: камень, пятка, ступня, цапфа. смотреть

«. Пята: незатачиваемая часть клинка, расположенная между лезвием и рукоятью. » Источник: «НОЖИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧ. смотреть

пята́, -ы́; под пято́й (подвластью); мн. пя́ты, пят, пята́м; по пята́м(неотступно)Синонимы: камень, пятка, ступня, цапфа

ж уст архт imposta f••- ахиллесова пята- до пят- ходить по пятам за кем-лСинонимы: камень, пятка, ступня, цапфа

пята сущ.жен.неод. (2)мн.дат.его высокородию, который скачет по пятам моим.КБ 2.алкоран в руках, били по пятам, — разумеется, без суда.Пут2.

1) foot2) pivot3) <tech.> thrust plate4) vertical– пята свода– пята трубы– шаровая пятанапорная пята плотины — heel of damСинонимы: камень, пятка. смотреть

пята = ж. 1. уст. heel; 2. (опорная часть чего-л. ) abutment; до пят down to one`s ankles; ходить за кем-л. по пятам tread* on smb.`s heels; гнаться за кем-л. по пятам follow hard/close/fast on smb.`s heels, be* at/upon the heels of smb. ; быть под пятой у кого-л. be* under the heel of smb. ; с головы до пят from top to toe; ахиллесова пята Achilles` heel.

. смотреть

корень — ПЯТ; окончание — А; Основа слова: ПЯТВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ — ПЯТ; ⏰ — А; Слово Пята содержит следу. смотреть

Rzeczownik пята f pięta f stopka f opornik m

Ж (мн. пяты) köhn. daban, ayaq; ходить (гнаться) по пятим (за кем, за чем) . dalınca (ardınca) getmək; под пятой ayağı altında, zülmü altında, boyunduruğu altında, hakimiyyəti altında; с (от) головы до пят başdan ajağa qədər, təpədən dırnağa qədər; ахиллесова пята bax ахиллесов; до пят ayağının üzündən, çox uzun. смотреть

Ахиллесова пята.Ахіллесова п’ята.Быть, находиться под пятой у кого.Бути під п’ятою в кого.По пятам идти, ходить, гнаться. Гнати[ся] слідком за ким; на. смотреть

пята ж 1. Ferse f c 2. тех. Zapfen m 1d а с головы до пят vom Scheitel bis zur Sohle ходить за кем-л. по пятам jem. (D) auf den Fersen ( auf Schritt und Tritt] folgen vi (s) под пятой unter der Herrschaft, unter dem Joch
Синонимы:

. смотреть

ж. согончок; ходить за кем-л. по пятам бирөөнүн артынан калбай ээрчип жүрө берүү; гнаться за кем-л. по пятам бирөөнүн артынан калбай кубалоо; с головы до пят башынан аягына чейин; под пятой таман астында, эзүүсүндө; попасть под пяту таманынын астына түшүү; ахиллесова пята өлөр жери, такыр колтук. смотреть

1.өкше, табан;2.спец. (опорная часть чего-л.) тірек, таяныш;- пята двери есіктің таянышы;-пята өкшеге дейін (өте ұзын); по пятам қыр соңынан қалмау;- Ахиллесова пята әлсіз жер, осал тұс;- с головы до пяты басынан бақайшығына дейін;- под пятой табан астында, (біреудің) езгісінде, тепкісінде. смотреть

(1 ж); мн. не употр., но: до пя/т; по пята/мСинонимы: камень, пятка, ступня, цапфа

• axiální ložisko• axiálně nosný čep• kořen• nosový kámen• pata• pata ramena vidlice• patice• patka• patní čep

пят||аав 1. ἡ φτέρνα, ἡ πτέρνα: с головы до пят ἀπό τήν κορυφή ὡς τά νύχια· 2. тех. τό ἐρεισμα, τό στήριγμα· ◊ ахиллесова ~ ἡ ‘Αχίλλειος πτέρνα· ходить за кем-л. по ~ам ἀκολουθώ κατά πόδας· быть под ~ой у кого-л. βρίσκομαι ὑπό τό πέλμα κάποιου. смотреть

ж.(опора) thrust journal, end journal, pivot- гидравлическая пята- плоская пята- шаровая пята

пята עָקֵב ז’ [ר’ עֲקֵבִים]* * *עקבСинонимы: камень, пятка, ступня, цапфа

техн. п’ята́, п’я́тка — гребенчатая пята — кольцевая пята — пята арки — пята двери — пята свода — регулирующая пята — сплошная пята — уступчатая пята — шаровая пята Синонимы: камень, пятка, ступня, цапфа. смотреть

пята́, пяты́, пяты́, пя́т, пяте́, пята́м, пяту́, пяты́, пято́й, пято́ю, пята́ми, пяте́, пята́х (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: камень, пятка, ступня, цапфа. смотреть

пят’а, -‘ы, мн. ч. п’яты, пят, пят’амСинонимы: камень, пятка, ступня, цапфа

Нижний уровень в изгибе арки (1, 3) или свода.Ист.: Плужников, 1995Синонимы: камень, пятка, ступня, цапфа

ПЯТА — 1. Выемка на конце древка стрелы для удобства установки стрелы на тетиву. 2. Конец древка у древкового метательного оружия. 3. Элемент рогатки, куда вставляется снаряд.

. смотреть

в разн. знач. пята, жен.пята двери спец. — пята дзвярэйс головы до пят — з галавы да пятпо пятам — па пятахпод пятой — пад пятойахиллесова пята — ахіл. смотреть

Ударение в слове: пят`аУдарение падает на букву: аБезударные гласные в слове: пят`а

Пята, пята двери спец. — пята дзвярэй с головы до пят — з галавы да пят по пятам — па пятах под пятой — пад пятой ахиллесова пята — ахілесава пята

Источник: rus-stroitel-dict.slovaronline.com

Подошва ленточного фундамента: что это, как ее сделать

Ленточный фундамент на подошве не представляет конструктивной сложности. У основания стен заглубленная опора из железобетона, проходящая под всеми наружными и внутренними простенками. При этом поперечное сечение основания везде одинаковое. Такая лента позволяет распределять нагрузку от строения на почву равномерно, не допуская перекосов и проседаний. Армирование ленточного фундамента при этом обязательно.

Обычно глубина фундамента с подошвой достигает 30 см в почве от уровня промерзания. В качестве материала можно применять: бутовую или кирпичную кладку, бетонный монолит, железобетонный блок.

Что такое подошва фундамента

Опорная подошва – основа фундамента в виде ступенчатого расширения, на которое опираются стены здания. Применяют при сооружении тяжелых строений на неоднородной и сыпучей почве. Такое устройство основания дает возможность равномерного распределения всего веса здания, уменьшая точечное воздействие на грунт.

С этим также связано армирование ленточного фундамента. Подошва может быть трех типов: одноступенчатая, двухступенчатая, трехступенчатая. Выбор типа связан с величиной нагрузки, размера строения, особенностей грунта.

Ленточный фундамент с опорной подошвой делают любым по форме: круг, квадрат, прямоугольник, сложной формы. Обычно он в точности повторяет форму здания.

Глубина заложения определяется уровнем промерзания, чтобы избежать воздействий сил морозного пучения на дом. То есть, снизу вверх давление не оказывается, что обеспечивает надежность конструкции и увеличивает срок эксплуатации.

Особенности устройства

Строители всего мира признают, что от габаритов железобетонной подошвы зависит прочность основы здания. Важно, чтобы была соблюдена технология заложения, чтобы со временем не допустить повреждений всей конструкции из-за подвижки грунта.

Обустраивая ленточные фундаменты с опорной подошвой важно максимально точно определить необходимые габариты конструкции, на которые влияет:

• особенности состава грунта;
• нагрузки, заложенные в проекте здания;
• качество бетона;
• количество применяемой арматуры.

Ширина подошвы ленточного фундамента в первую очередь влияет на способность распределения давления по поверхности грунта. Армирование ленточного фундамента для обеспечения долговечности конструкции обязательно.

Важно: кроме того, на обустройство подошвы влияет тип предполагаемого фундамента. В зависимости от этого выбирается технология ее заложения.

Ленточный фундамент

Подошва для ленточного основания проходит по периметру всех стен (внешних и внутренних), образуя единое железобетонное полотно в виде ленты. При этом может использоваться два вида подошвы:

• Естественная – нагрузка распределяется по всему грунту равномерно;
• Свайная – давление здания распределяется между опорными сваями, а затем передается грунту.

В качестве защиты подошвы от грунтовых вод необходимо для нее обустроить песчано-гравийную подушку. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности земли или почва слабоустойчивая, то допускается уменьшение глубины заложения основы. Но при этом ширина подошвы ленточного фундамента увеличивается, чтобы обеспечить надежность опоры.

Столбчатый фундамент

Для фундамента столбчатого типа подошва монтируется в виде бетонной плиты небольшого габарита с уширением к низу. При этом необходимо завести от столбов в подошву стержни из арматуры, которые прочно и надежно соединят части конструкции.

Также может быть применима в двух вариантах:

• Естественный – подошва закладывается на утрамбованную, залитую бетонной стяжкой площадку;
• Свайный- монтаж выполнен как верхний сегмент, распределяющий давление конструкции на объединенные ростверком балки.

Свайный фундамент

Подошвой уходящим в землю сваям может стать монолит или кольцевое основание. Если применяют монолит, то он является плитной конструкцией, которая также опирается на углубленные сваи.

Подошва в виде кольцевого сооружения по сути является ленточным основанием высотой до 30 см. Оно может быть расположено в уровень с почвой, уходить в глубь грунта или даже возвышаться над поверхностью. Приемлем вариант малозаглубленного основания с уширением подошвы.

Плитный фундамент

Если предполагается плитная основа фундамента, то плиту подошвы можно залить одновременно с плитой основания, соблюдая конструктивные особенности. Но чаще всего под подошву выставляют отдельную опалубку, и только после ее заливки и затвердевания создается остальная конструкция.

В любом случае подошву под плитный фундамент нужно закладывать на родном грунте, не допуская подсыпок. Габариты такого основания высчитываются на основании характеристик грунта.

Преимущества и недостатки

При обустройстве фундамента с опорной подошвой выделяют ряд преимуществ такого конструктивного решения:

• Усиливается прочность здания и гарантируется его долговечность;
• Основная нагрузка строения распределяется по подошве, повышая несущие характеристики фундамента;
• Подходит практически к каждому типу строения;
• Возведение по такой технологии возможно круглый год;
• Можно применять основу из подошвы на любом грунте, даже слабом.

Несмотря на все преимущества такого строения, есть ряд недостатков:

• Подошва ленточного фундамента не применима при глубоком уровне промерзания или сильном морозном вспучивании;
• Если выполняется подошва под бетонный монолит, то это процесс трудо- и времязатратный, увеличивает сроки и стоимость строительных работ;
• На создание подошвы идет дополнительный расход материалов: арматуры, опалубки, бетона;
• Чтобы сделать глубоко заложенную подошву нужно воспользоваться услугами строительной техники и специальным оборудованием.

Несмотря на всю сложность выполнения и финансовые затраты, застройщики отдают предпочтение фундаменту с подошвой, так как он гарантирует надежность возводимых сооружений.

Расчет

При составлении проекта дома, расчет подошвы первостепенен. Необходимо точно определить ширину, площадь основания, точную сопротивляемость подошвы. Так как именно подошва способна уравновесить удельное давление, оказываемое зданием и сопротивление грунта под основанием.

В расчетах это выражается в формуле: PII ≤ R (РII – давление под подошвой ленточного фундамента; R – показатель сопротивления грунта соответствующий СНиП). Перед выполнением расчетов нужно также определиться с размерами: глубина заложения фундамента, вес всей конструкции здания.

1. В первую очередь для определения габаритов подошвы нужно точно знать характеристики грунта, которые зависят от типа почвенного слоя. Для дальнейших расчетов нужно воспользоваться нормативными таблицами, где указана максимальное сопротивление для грунта (Pr).
2. Далее нужно вычислить вес здания (Мд). Для этого определяют основной строительный материал и вариант облицовки. На основании этих данных в нормативной таблице находят средний коэффициент нагрузки (Pср), показывающий сколько тонн в 1м2 такого строения.
3. Теперь вычисляем: Мд= Pсрх Sд , где Sд – площадь всего строения.
4. Затем переходят к определению площади подошвы. Для этого применима формула: Sф =1,2 х (Мд : Рг) , где Sф – площадь подошвы, Мд- масса постройки, Pr – сопротивление почвы по СНиП, 1,2 – коэффициент степени надежности.
5. Как рассчитать ширину? На основании данных площади делаем расчет ширины подошвы. Как известно из школьного курса геометрии: S=а*b , то есть длина на ширину. Отсюда: b=S:a .
6. Определение длины фундамента (а). Она вычисляется на основании суммирования всех периметров ленты, включая простенки. Подставив данные в формулу, у нас получится минимальная ширина подошвы (b).
7. После того, как получили ширину подошвы ленточного фундамента, можно узнать точную сопротивляемость. Как рассчитать ее?

Для вычислений параметров ленточного фундамента онлайн калькулятор применяется чаще всего. В соответствующих графах указываются размеры: ширина, высота подошвы и глубина заложения.

На основании данных будет выведен показатель РII (т.е. давление под подошвой). Как мы уже знаем его нужно сравнить с нормативными данными R. Если пропорция покажет, что РII> R, то минимальная ширина увеличивается методом последовательного приближения до достижения соответствия требованиям СНиП.

Важно: если разница РII и R минимальна, то расходы на проект значительно сокращаются.

Монтаж опорной подошвы

Подошва фундамента представляет собой монолит, усиливающий основание из любого материала. Для обеспечения функциональных требований, нужно, чтобы ширина основания была больше ширины фундамента в два и более раз (высчитывается для каждого здания). При этом классическая подошва должна выполняться с применением каркаса из стальной арматуры.

Чтобы сделать качественный ленточный фундамент с опорной подошвой, нужно выполнить ряд шагов. Рассмотрим их ниже.

Подготовка

Когда уточнены все размеры монолитного ленточного фундамента, можно переходить к земляным работам. На строительной площадке роется котлован под здание. Затем на основании котлована делается разметка при помощи вешек (куски арматуры) шнура, и отвеса.

По углам будущего фундамента забивают вешки, которые не вынимаются из грунта при бетонировании. Расстояние между ними должно равняться длине стены. Все вешки нужно установить в соответствии с проектом. Затем по вешкам натягивается шнур, обрисовывающий контур будущего здания.

Установка опалубки

Когда все метки выставлены, нужно соорудить опалубку для заливки подошвы фундамента. Для ее изготовления используют пиломатериал габаритами 50х300 мм. Полотна соединяются между собой металлическими скобами «П»-образной формы. Они удерживают полученный щитовой материал снаружи и изнутри. Установка скоб должна быть не реже 15 см.

Опалубка под подошву выставляется так, чтобы стены фундамента были равноудалены от края основания (по центру монолита).

Выставлять опалубку начинают с углов. Для начала две доски соединяют между собой углом в 90⁰ и относят от разметки на расстояние, учитывая определение ширины подошвы ленточного фундамента. В сумме ширина финишной конструкции должна соответствовать расчетному показателю. Когда все наружные углы сформированы, опалубкой выставляют стены конструкции.

По окончании работ по внешней стороне, переходим к установке внутренней опалубки. Порядок работы аналогичен.

Для стыкования деревянных щитов скобы устанавливаются по обе стороны. Если между полотнами образуются щели, то нужно заделать их, наложив и пробив накладные дощечки по внешней стороне.

Важно: в процессе работы щиты опалубки нужно подгонять по размеру и выравнивать всю конструкцию. Это нужно для обеспечения всех характеристик по прочности и долговечности полученного основания.

После выставления всей деревянной конструкции выявляют ослабленные участки и подсыпают их почвой для обеспечения устойчивости. Обычно это стыковочные участки с изгибами или длинные полотна без крепежных элементов. По периметру опалубки снаружи подсыпают песок. Эта мера не позволит бетонному раствору подтекать из-под досок.

Заключительным этапом в установке опалубки под ленточный монолитный слой является разметка высоты заливаемого раствора. Для ее выполнения нужно использовать теодолит. Отбивая нужный уровень на деревянном полотне в качестве маячков, забивают маленькие гвоздики до половины их длины. Шаг разметки 1м. Они помогут при заливке смеси отрегулировать уровень подушки.

Армирование

Армирование подошвы ленточного фундамента делается с учетом необходимости заложения рабочих стальных прутьев в горизонтальном положении до 4 штук. Они крепятся на поперечные (вертикальные стержни), обеспечивая равномерное распределение по рабочей площади.

Армирование ленточного фундамента под двух или трёхэтажный дом в соответствии с требованиями нормативов выполняют из арматуры сечением 1,2 см. Схема армирования: шаг вертикальных основ 20 см. Чтобы связать каркас используется катаная проволока сечением 6 мм.

Обязательно: выполнение всех соединений только при помощи проволоки. Применять сварку запрещено!

Связанная арматурная конструкция укладывается внутрь опалубки на подложенные под прутья кирпичные осколки или крупный гравий. Это обеспечивает нахождение всех металлических элементов внутри заливаемого раствора.

Заливка бетоном

Когда все подготовительные работы выполнены, можно заливать бетонный раствор. Ленточный фундамент с опорной подошвой после заливки нужно «штыковать» — пробивать вглубь лопатой или куском арматуры, чтобы выгнать пузырьки воздуха и уплотнить полотно. При достижении бетонной смеси ориентировочных гвоздиков, скобы в виде «П» необходимо приподнять на 5-7 см.

Когда раствор начинает затвердевать, следует на поверхности по центру ленты прорезать шпоночную канавку. Она нужна для обеспечения прочности и качества соединения подошвы со стенами фундамента. Для этого при помощи маленького деревянного бруска, равномерно вдавливая его, ведется полоса по прямой линии.

После снятия опалубки для закрытия пор и раковин выполняется затирка поверхности. Для этого используют жидкий цементный раствор. Продолжать строительные работы можно после полного высыхания подошвы.

Таким образом, ленточный фундамент с опорной подошвой является самым распространенным типом основания, применяемого практически под любое строение. Для обеспечения прочности и долговечности конструкции необходимо проводить работы в соответствии с технологическими нормами.

Перед началом работ стоит правильно рассчитать все габариты. При этом определение ширины подошвы ленточного фундамента первостепенный показатель, от которого зависит эффективность возводимого монолитного основания. Выполняя подготовительные работы, учитывается схема армирования, которая обеспечивает прочность конструкции.

Источник: ravchan.ru

Подливка фундамента под стальную колонну

Стальные колонны. Процесс монтажа стальных колонн сострит из тех же операций, что и монтаж железобетонных колонн: доставки и раскладки у мест установки; подготовки (проверки параметров и качества колонны, обустройства приспособлениями, подмостями); строповки грузозахватными устройствами, желательно обеспечивающими расстроповку с земли; подъема переведения в вертикальное положение; наводки; опускания на опору; выверки; временного раскрепления, расстроповки; постоянного закрепления.

Наиболее трудоемки работы по выверке и временному закреплению колонн.

Технология выполнения их определяется конструктивным решением базы (опорной части) колонны и сопряжения ее с фундаментом. Существует три способа установки колонн:

— на стальные подкладки (см. схему ниже, поз. а) толщиной 40 .. .50 мм между опорной плитой 4 колонны и верхом фундамента 1 с последующей заливкой образуемого зазора цементным раствором 3 после окончательного закрепления колонны анкерными болтами 5. При таком решении фундамент не доводят до проектной отметки на определенную величину;

— непосредственно на поверхность фундамента, возведенного точно до проектной отметки подошвы колонны без последующей подливки. В этом случае отклонение поверхности фундамента от проектного значения не должно превышать: по высоте 5 мм, а по уклону — 1/1000. Опорная плита колонны при этом должна быть отфрезерована на заводе;

— на заранее установленные выверенные и подлитые цементным раствором опорные плиты базы колонны со строганой поверхностью (см. схему ниже, поз. б).

Схемы установки стальных колонн на фундаменты
а — на стальные подкладки, б — на заранее установленные плиты; 1 — фундамент, 2 — подкладки, 3 — подливка из раствора, 4 — опорная плита, 5 — анкерные болты, 6 — опорная база колонны, 7 — строповочное отверстие, 8 — отверстие для удаления воды.

Первый способ трудоемок и неточен, колонны выверяют на подкладках, из-за которых увеличивается расход металла. Недостаток второго способа — в том, что сложно выполнить поверхность фундамента требуемой точности.

Наиболее рациональный, особенно для установки тяжелых колонн, — третий способ, получивший название безвыверочного монтажа.

Сущность его состоит в том, что первоначально на фундамент 1, не доведенный до проектной отметки на 40 . 50 мм, устанавливают на подливке из цементного раствора отфрезерованную опорную плиту 4 колонн (при больших размерах базы колонн две плиты, по одной для каждой ветви). Каждую плиту ориентируют по осевым рискам фундаментов и монтажному горизонту либо устанавливают на выверочных болтах (анкерах), заранее закрепленных в верхнем слое бетона фундамента (см. схему ниже, поз. а), или с помощью инвентарных кондукторов, зафиксированных на анкерных болтах фундаментов (см. схему ниже, поз. б).

Установка отфрезерованных опорных плит
а — на выверочных анкерах, б — кондуктором с использованием анкерных болтов; 1 — фундамент, 2 — подливка из раствора, 3 — опорная нижняя гайка (выверочная), 4 — выверочный анкер, 5 — опорная отфрезерованная плита, 6 — косынки, 7 — анкерный болт для крепления колонны, 8 — кондуктор, 9 — крепежные болты.

При помощи выверочных болтов (анкеров) опорные плиты устанавливают в такой последовательности. Сначала плиты раскладывают и монтируют одновременно по группе фундаментов (участку, захватке). В центре монтажного участка устанавливают нивелир, которым с одной стоянки проверяют положение опорных плит на фундаментах. Для фиксации опорных плит на выверочных болтах (см. схему выше, поз. а) к каждой плите 5 приваривают по три косынки 6 с отверстиями под выверочные анкеры 4. Сначала плиту опускают на нижние опорные гайки 3 выверочных анкеров 4, затем, подкручивая гайку 3, приводят плиту 5 у одного из анкеров в соответствие с проектной отметкой. Окончательную выверку положения всей плиты выполняют вращением опорных гаек 3 на двух других болтах по двум монтажным уровням, предварительно укладываемым на поверхность плиты 5 во взаимно перпендикулярных положениях.

Плиту закрепляют верхними гайками болтов. После выверки под плиту подливают бетон или раствор 2, и на нее наносят риски осей, используя для этого теодолит.

При использовании кондуктора (см. схему выше, поз. б) работу выполняют в такой последовательности. Сначала укладывают на место опорную плиту 5. Затем устанавливают на фундамент кондуктор 8 и закрепляют его анкерными болтами 7 фундаментов. Подвешивают крепежными болтами 9 за косынки 6 плиту к кондуктору и, манипулируя гайками болтов, выверяют положение плиты, закрепляют ее и подливают раствором.

Стальные колонны, так же как и железобетонные, стропят за верх или в уровне подкрановых консолей, поднимают и наводят на место установки.

Благодаря фрезерованию опорных плит и опорных торцов колонн выверка их состоит в совмещении осевых рисок на колонне с осевыми рисками, нанесенными на опорные плиты, отпадает необходимость выверки колонны по высоте и по вертикали. К преимуществам безвыверочного монтажа стальных колонн относится также то, что при этом исключается выверка по высоте конструкций, устанавливаемых впоследствии на опорные части смонтированных колонн (подкрановых балок, стропильных ферм и т.п.).

Для чего выполняется подливка

Подливка под технологическое оборудование строительных конструкций требуется для равномерной передачи эксплуатационных нагрузок на фундаменты. В зависимости от условий эксплуатации, величины и характера нагрузок и необходимой динамики набора прочности для подливки применяются составы на минеральной или полимерной основе.

Подливочные составы заполняют полости сложной конфигурации, которые образуются при установке опорных плит на железобетонное основание. После застывания подливочный состав равномерно распределяет на фундамент эксплуатационные нагрузки от оборудования.

В строительстве подливочные составы применяются также и для заполнения пустот между элементами сборного железобетона, омоноличивания областей примыкания и стыков, заполнения внутренних полостей в бетоне.

Анкеровка резьбовых шпилек, болтов и арматуры

Анкерные болты по своему назначению делятся на конструктивные и расчётные.

Расчётные анкерные болты предназначены для восприятия нагрузки, возникающей при эксплуатации строительных конструкций или работы оборудования.

Конструктивные болты предназначаются для рихтовки строительных конструкций и оборудования во время их монтажа. Они обеспечивают стабильную работу конструкций и оборудования во время эксплуатации, а также защищают их от случайных смещений.

Одним из способов фиксации крепёжных элементов в основании является закрепление их с помощью анкеровочных составов. Данный способ крепления обладает следующими преимуществами:

• Восприятие больших нагрузок, благодаря возможности увеличения глубины анкеровки и диаметра анкера.
• При установке не создают напряжения в бетоне, благодаря чему можно уменьшить расстояние между анкерными креплениями и до кромки основания.
• Возможность крепления к низкопрочным базовым материалам.
• Герметизация анкерного отверстия.
• Универсальность применения.

Компания Sika предлагает широкую линейку полимерных и цементных составов для анкеровки резьбовых шпилек, анкерных болтов и арматурных стержней.

Пятка => Опора => Ростверк => Плита. Онлайн

Рекомендуемые размеры плоских установочных подкладок х80х5 10 мм. Полный текст документа будет доступен вам, как только оплата будет подтверждена. После подтверждения оплаты, страница будет автоматически обновлена , обычно это занимает не более нескольких минут. Приносим извинения за вынужденное неудобство. Если денежные средства были списаны, но текст оплаченного документа предоставлен не был, обратитесь к нам за помощью: payments kodeks.

Если процедура оплаты на сайте платежной системы не была завершена, денежные средства с вашего счета списаны НЕ будут и подтверждения оплаты мы не получим. В этом случае вы можете повторить покупку документа с помощью кнопки справа. Платеж не был завершен из-за технической ошибки, денежные средства с вашего счета списаны не были. Попробуйте подождать несколько минут и повторить платеж еще раз.

Если ошибка повторяется, напишите нам на spp cntd. Политика конфиденциальности персональных данных. Текст документа Статус.

Иновационная технология подливки саморасширяющихся бетонных составов.

Для чего нужна подливка?

Подливка под оборудование и металлоконструкции служит для равномерной распределённой разгрузки всего веса эксплуатации агрегата на основной фундамент. Исходя из условий эксплуатации агрегатов, а также нагрузок и воздействия внешних сред. Применяются материалы на минеральной или полимерной основе.

Подливочный материал – это состав, который заполняет полость межу оборудованием и основным фундаментом. После затвердевания он плотно расклинивает полость между опорной плитой и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. В монолитном строительстве данного рода составы применяются для пустот между элементами перекрытий железобетонных конструкций в области примыканий и стыков, а также заполняют монтажные отверстия и полости в бетоне.

Название деталей ордера

Обладая общей исходной конструкцией, все три основные греческие ордера имеют и общие основные части: колонны, антаблемент и ступенчатое основание (стереобат).

Стволы колонн обработаны вертикальными (криволинейными в плане) углублениями – каннелюрами.

Антаблемент во всех ордерах имеет три структурные части: нижнюю – архитрав, среднюю – фриз и верхнюю – карниз.

4.3.3. Отдельные фундаменты под колонны (ч. 1)

Основным типом фундаментов, устраиваемых под колонны, являются монолитные железобетонные фундаменты, включающие плитную часть ступенчатой формы и подколонник. Сопряжение сборных колонн с фундаментом осуществляется с помощью стакана (см. рис. 4.1, а

), монолитных — соединением арматуры колонн с выпусками из фундамента (рис. 4.8,
а
), стальных — креплением башмака колонны к анкерным болтам, забетонированным в фундаменте (рис. 4.8,
б
).

Размеры в плане подошвы ( b, l

), ступеней (
b
1,
l
1 ), подколонника (
luc, buc
) принимаются кратными 300 мм; высота ступеней (
h
1,
h
2 ) — кратной 150 мм; высота фундамента (
hf
) — кратной 300 мм, высота плитной части (
h
) — кратной 150 мм.

ТАБЛИЦА 4.22. ВЫСОТА СТУПЕНЕЙ ФУНДАМЕНТОВ, мм

Высота плитной части фундамента h , мм	h 1	h 2	h 3
300	300	–	–
450	450	–	–
600	300	300	–
750	300	450	–
900	300	300	300
1050	300	300	450
1200	300	450	450
1500	450	450	600

Модульные размеры фундамента следующие:

hf	1500—12000
h	300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1500, 1800
h 1, h 2, h 3	300, 450, 600
b	1500—6600
l	1500—8400
b 1, b 2	1500—6000
buc	900—2400
luc	900—3600
l 1, l 2	1500—7500

Высота ступеней принимается по табл. 4.22 в зависимости от высоты плитной части фундамента [1]. Вынос нижней ступени вычисляется по формуле c

1 =
kh
1 , где
k
— коэффициент, принимаемый по табл. 4.23.

Форма фундамента и подколонника в плане принимается: при центральной нагрузке — квадратной, размерами b×b

и
buc×buc
; при внецентренной нагрузке — прямоугольной, размерами
b×l
и
buc×luc
, отношение
b/l
составляет 0,6–0,85.

Габариты фундаментов под типовые колонны прямоугольного сечения, например по сериям КЭ-01-49 и КЭ-01-55, для одноэтажных промышленных зданий принимаются по серии 1.412-1/77. Буквы в марках фундаментов обозначают: Ф — фундамент; А, Б, В и AT, БТ и ВТ — тип подколонников для рядовых фундаментов и под температурные швы (табл. 4.24), а числа характеризуют типоразмер подошвы плитной части фундамента и его типоразмер по высоте.

ТАБЛИЦА 4.23. КОЭФФИЦИЕНТ k

Давление на грунт, МПа	Значения k при классе бетона
	В10	В15	В20	В10	В15	В20	В10	В15	В20	В10	В15	В20
	0,15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0,2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	3	3
										3
0,25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,5	2,8	3
										2,6	3
0,3	3	3	3	3	3	3	2,7	3	3	2,3	2,5	3
							2,8			2,4	2,6
0,35	2,8	3	3	2,7	3	3	2,4	2,7	3	2,1	2,3	2,7
	3			2,9			2,6	2,9		2,2	2,4	2,9
0,4	2,6	2,9	3	2,5	2,8	3	2,3	2,5	3	2	2,1	2,5
	2,7	3		2,7	3		2,4	2,7			2,2	2,6
0,45	2,4	2,7	3	2,3	2,6	3	2,1	2,3	2,8	1,9	2	2,3
	2,5	2,8		2,5	2,7		2,2	2,5	3		2,1	2,5
0,5	2,3	2,5	3	2,2	2,4	3	2	2,2	2,6	1,8	1,9	2,2
	2,4	2,7		2,3	2,6		2,1	2,3	2,8		2	2,3
0,55	2,2	2,4	2,8	2,1	2,3	2,7	1,9	2,1	2,5	1,7	1,8	2,1
	2,3	2,5	3,8	2,2	2,4	2,9	2	2,2	2,6		1,9	2,2

Примечание. Над чертой указано значение без учета крановых и ветровых нагрузок, под чертой — с учетом этих нагрузок.

ТАБЛИЦА 4.24. РАЗМЕРЫ ПОДКОЛОННОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТОВ

Размеры колонн, мм		Рядовой фундамент			Фундамент под температурный шов			Размеры стаканов, мм			Объем стакана, м 3
lc	bc	тип подколон- ника	размеры, мм		тип подколон- ника	размеры, им		hg	lg	bg
			luc	buc		luc	buc
400	400	А	900	300	AT	900	2100	800 900	500	500	0,22 0,25
500 600 600	500 400 600	Б	1200	1200	БТ	1200	2100	800 900 800	600 700 700	600 500 600	0,31 0,34 0,41
800 800	400 500	В	1200	1200	ВТ	1500	2100	900 900	900 900	500 600	0,44 0,52

По высоте приняты следующие размеры: тип 1 — 1,5 м; тип 2 — 1,8 м; тип 3 — 2,4 м; тип 4 — 3 м; тип 5 — 3,6 м и тип 6 — 4,2 м. В табл. 4.25 и 4.26 приводятся в качестве примера эскизы и размеры рядовых фундаментов и фундаментов под температурные швы. Эти фундаменты могут применяться при расчетном сопротивлении основания 0,15—0,6 МПа.

Можно ли сделать своими руками?

Бражная колонна – не столь сложное сооружение, чтобы настоящий мастер, владеющий слесарными и сварочными навыками, не смог его создать собственноручно. Для пленочной БК понадобится:

Совет.

Готовый дефлегматор можно приобрести через интернет, ведь создать его самостоятельно не так просто. Соединять его с колонной лучше всего с помощью клампа.

Как сложить модули и получить полноценную БК, видно из многочисленных изображений в интернете.

Источник: engine4you.ru

Строительство столбчатого фундамента своими руками: материалы, технология + пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент устанавливают под легкие конструкции: бани, беседки или веранды. В отличии от других видов фундамента он недорого стоит и быстро монтируется. Чтобы понять как сделать его самостоятельно нужно разобрать вопрос, как сделать столбчатый фундамент. В зависимости от материала и глубины установки есть разные способы изготовления. Какой из них использовать и понять принципы монтажа изучим в статье.

Устройство и виды

Столбчатый фундамент состоит из некоторого количества опорных столбов, передающих нагрузку от здания на грунт. Столбы могут иметь прямоугольное или круглое сечение, могут выполняться из:

• монолитного железобетона;
• кирпичей (полнотелых керамических, хорошо обожженных);
• бетонных (из тяжелого бетона марки не ниже В15) и железобетонных блоков;
• бута и бутобетона.

Самые надежные — из монолитного железобетона. Они могут использоваться на грунтах, склонных к пучению с высоким уровнем грунтовых вод. Все остальные состоят из элементов, скрепленных бетонным раствором и по прочности уступают монолиту. Их рекомендуют использовать на нормальных грунтах.

Два вида столбчатого фундамента из разных материалов, под здания с разной нагрузкой

Столбы в обязательном по ставят в углах здания, в местах примыкания стен и простенков. Если при этом расстояние между опорами превышает 3 м, ставят дополнительные. Шаг установки в среднем 1,5-2,5 м. Чем более тяжелое будет стоять здание, тем меньше шаг, но чаще чем через 1 м ставить нет смысла: слишком дорогой получится фундамент.

Виды ростверка

Чтобы нагрузка от здания передавалась на столбы равномерно, их связывают поперечной балкой — ростверком или мелкозаглубленной лентой. Этим нивелируется один из главных недостатков столбчатых оснований — возможная неравномерная усадка опор.

Пример столбчатого фундамента с ростверком

При строительстве деревянных домов или каркасников в качестве ростверка часто используется деревянный брус большого сечения, иногда используют металл — профилированную трубу большого сечения или тавровые/двутавровые балки. Для связи балок и обвязки при строительстве столбов в них закладывают шпильки, специальные элементы крепления или делают выпуск арматуры. Форма закладных выбирается исходя из планируемого типа ростверка.

Обвязка столбов металлом

Под деревянные дома чаще укладывают брус

Для тяжелых домов делают бетонную балку. Она может быть составной — из готовых железобетонных балок, а может быть монолитной. Хоть составные реализуются проще (купить, поставить, связать), но монолитная выходит дешевле, да еще более надежной. Поэтому монолитный ростверк используют чаще. Под дома из кирпича и других тяжелых материалов он более пригоден.

Пример столбчатого фундамента с монолитным ростверком

При изготовлении столбчатого фундамента с монолитным ростверком армирование столбов делают с выпуском не менее 70 см. Эти выпуски затем связываю с арматурой каркаса ростверка.

Пристройки и их фундамент

Если к дому есть более легкие пристройки — крыльцо, веранда, трасса — фундаменты делают отдельными и несвязными. Это значит, что для дома делают свой контур, для крыльца — свой. И они между собой не должны иметь точек соприкосновения. Так как ростверки (балки, проходящие по верху опор) располагаются рядом, между ними укладывают демпферный слой. Например, рубероид в два слоя, картон из минеральной ваты и другие подобные материалы.

Пример организации узла примыкания крыльца

Это необходимо так как вес у этих элементов очень отличается, соответственно отличается величина нагрузки на фундамент. Если сделать его связным, большая разница вызовет перекос, а возможно и разрушение здания.

Чем закрыть промежутки между столбами

При установке столбчатого фундамента здание получается приподнятым над землей и под черновым полом гуляет сквозняк. Это хорошо для поддержания нормальной влажности древесины, но плохо для отопления: слишком холодный получается пол. Еще один момент: под домом любит селиться всякая живность. И домашняя и не очень… По этим причинам пространство между столбами стараются закрыть. Сделать это можно двумя способами:

• устройством забирки — каменной или кирпичной кладки между столбами;
• прикрепив куски листового материала или отделочные материалы.

Проще, конечно, прикрепить листовой материал. Его тогда отрезают с таким расчетом, чтобы он не упирался в грунт. Оставшийся зазор пригодится и для вентиляции и для компенсации пучения.

Забирку делают если планируют делать утепленную отмостку вокруг дома. При этом ее устанавливают так, чтобы она не подпирала ростверк или нижнюю обвязку — делают в один уровень с наружной кромкой столбов (они должны быть шире стены минимум на 10 см).

Пример устройства забирки из бута

Под забирку желательно подготовить основание: выкопать траншею глубиной не менее 20-30 см, насыпать и утрамбовать слой песка, на него — щебень, который тоже трамбуют. Потом на это уплотненное основание ставят декоративную стенку.

Опорно-столбчатый фундамент

На нормальных грунтах небольшие легкие постройки площадью не более 30 квадратных метров — типа сарая, беседки и других подобных зданий — можно делать на облегченном фундаменте. Его называют опорно-столбчатый. Обычно это один или несколько бетонных блоков, уложенных на песчано-гравийную подушку.

Опорно-столбчатый фундамент

Планирование столбов такое же: под углами, в местах примыкания стен и промежуточные, если необходимо. При таком типе важно хорошо утрамбовать подушку, увеличив тем самым несущую способность грунта. И еще один момент: на сыпучих или глинистых водонасыщенных грунтах такой тип основания не использовать. Даже под душ или сарай. Он будет абсолютно ненадежным.

Чем отличается свайный и столбчатый фундамент

Если посмотреть на столбчатый фундамент с круглыми столбами и свайный, на первый взгляд разницы нет. Но она есть. Это — грунты на которых они ставятся и глубина, на которую заглубляются. Свайные фундаменты ставят на грунтах со слабой несущей способностью и их задача — пройти нестабильные грунты и передать нагрузку от дома более плотным слоям.

Столбчатые ставят на грунтах с нормальной несущей способностью и их глубина определяется типом грунта, климатической зоной и уровнем грунтовых вод. Конструктивно же они похожи, но задачи имеют разные, как и разную область применения.

Что такое пучение грунта и как оно влияет на выбор фундамента

Самые сложные для строительства это глинистые грунты. Они плохо отводят воду, и она скапливается в небольших полостях. При замерзании она значительно увеличивает объем почвы. Увеличиваясь в объеме почва давит на все, что в ней находится, включая и фундамент. Это явление называется пучением (почва вспучивается), а грунты, а которых они явно выражены — пучинистыми.

Силы пучения прикладываются как снизу, пытаясь вытолкнуть столб, так и с боков, пытаясь сдвинуть опору в сторону. Именно по этой причине в глинистых — пучинистых — грунтах лучше делать столбы монолитными с армированием.

Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент

Также чтобы столбы не выталкивало вверх, нижнюю часть делают расширенной. Эту область называют пяткой и по размерам она обычно в два раза превышает размеры самого столба, а ее высота равна 1/3 сечения столба. Например, под столб 40 см делают пятку 80*80 см, высотой 13 см или около того.

Швы между блоками/кирпичами/камнями в сборных столбах далеко не всегда способны противостоять боковым нагрузкам, потому для уменьшения влияния сил пучения на сборных столбчатых фундаментах их делают со скошенными стенками. Это повышает их надежность в пучинистых грунтах. На нормальных грунтах столбы складывают с ровными стенками.

Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенками

Область применения

Как уже говорилось, столбчатый фундамент называют еще столбовой или на столбах) нормально себя ведет на грунтах с нормальной несущей способностью. На сыпучих песках, торфяниках и других нестабильных основаниях они не применяются. Основные его особенности — невозможно организовать подвал и продуваемый промежуток между уровнем грунта и черновым полом. Их тоже надо иметь в виду при выборе.

Подходят они для следующих случаев:

• под дома из легких материалов — деревянные, каркасные, щитовые;
• под тяжелые стены если требуется закопать фундамент глубже чем на 1,8-2 метра и ленточный становится очень дорогим;
• на сильно пучинистых грунтах — на столбы действует меньшие силы, чем на ленту.

В то же время есть ряд ситуаций (кроме слабых грунтов), когда фундаменты на столбах использовать не рекомендуют:

• при большом перепаде высот на участке застройки — более 2 м;
• при сложной геологии с возможным смещением пластов.

В остальных случаях их можно использовать.

Глубина заложения

Основной критерий выбора параметров фундамента — обеспечение его целостности. Потому, при планировании, всегда закладывают запас прочности порядка 20-40%. Он компенсирует (до какой-то степени) непредвиденные изменения условий (уровня грунтовых вод, непредвиденно низких зимних температур) или нагрузок. Особенно ярко это проявляется именно при планировании фундаментов: и глубину заложения берут с запасом и несущую способность обычно занижают. Оно и понятно: добавить что-то к уже готовому фундаменту затея или очень дорогая или нереальная.

Наибольший запас прочности закладывают на пучинистых грунтах: просчитать их проявление невозможно, потому стараются сделать как можно надежнее. Для этого для частных домов фундаменты закапывают ниже глубины промерзания грунта. Вы узнаете средние данные по вашему региону, и добавляете к этой цифре порядка 15-25 см. Так получаете глубину заложения фундамента. Например, по региону грунт промерзает на 1,5 м, значит глубина заложения фундамента 1,65-1,75 м.

Несколько примеров монолитных столбов

Как вы понимаете, если делать сборные столбы — из кирпича, бута, блоков — придется под каждый копать приличных размеров яму. Дно должно быть ниже глубины заложения на 20 см, чтобы сделать отсыпку. Также яма должна быть прилично шире — в ней надо будет работать, складывая опоры. Это — еще одна причина почему делают монолитные столбы: под них бурятся лунки, на дно высыпается гравий или песок и вставляется опалубка (чаще всего трубы нужного диаметра). Внутрь которых устанавливают армирующий элемент — каркас из арматуры или металлическую трубу.

Это правило работает для тяжелых зданий. Но под них столбчатые фундаменты делают редко. Их ставят в основном под легкие постройки: деревянные или каркасные дома или хозпостройки. Если в таком здании не планируется подвал, целесообразнее сделать фундамент малозаглубленный (глубина заложения от 0,5 до 0,7 уровня промерзания) или незаглубленный (от 0,3 до 0,5 глубины промерзания).

Пример устройства незаглубленного столбчатого фундамента при глубине промерзания 1,2 м (1/3 от 120 см — это 40 см)

При таком выборе силы пучения будут действовать на столбы, но так как их площадь меньше, чем у ленты, то и воздействие окажется не таким сильным. Эти воздействия успешно компенсируются конструкцией каркасного или деревянного дома. Тем более, что принимаются дополнительные меры по снижению воздействия сил пучения:

• на дне ямы под столб делают гравийную подушку, которая часть нагрузки принимает на себя;
• делают боковые поверхности гладкими и дополнительно их смазывают солидолом, битумной мастикой, эпоксидной смолой и т.п.
• делают утепленную отмостку вокруг дома.

В результате большинстве случаев хозяева даже не замечают, что фундамент «пучило». Какие-то опоры слегка поднялись, ростверк и обвязка их компенсировали. После оттаивания грунта все вернулось на место.

В грунтах хорошо отводящих воду столбчатый фундамент делают мелкого заложения или незаглубленный. Тут важно только правильно подобрать площадь колонн, чтобы равномерно передавать нагрузку.

Размеры столбов

Есть минимальные размеры опор столбчатого фундамента. Они и зависят от материалов:

• Монолитного железобетона 30 см.
• Столбы из обожженного кирпича — 38 см;
• Бут, бетонные блоки и бутобетон — 40 см;
• Каменная кладка — 60 см.

Но при этом размер столба должен быть на 10 см больше ширины стены. Для нормальной работы фундамента необходимо чтобы стена приходилась на середину опоры и по бокам она выступала не менее чем на 5 см.

Этапы строительства

Как обычно начинается все с уборки площадки и разметки. Со всей площадки снимают дерн, удаляют плодородный слой. Он не считается несущим и его вывозят. При этом делают выравнивание — срезают бугры, засыпают и утрамбовывают ямы и впадины. Контролируют горизонтальность при помощи двух-трехметровой доски с установленным на нее строительным уровнем.

Разметка

По периметру здания устанавливают обноску — столбы или столбы с прибитыми планками — скамеечки. Их ставят на расстоянии около метра от периметра будущего дома. При помощи шнуров, натянутых между ними, обозначают периметр и ширину будущих столбов.

Как делать разметку фундамента

При выставлении следят за тем, чтобы углы были строго под 90°, перемеряют диагонали прямоугольников. Они должны быть равны. В местах пересечения натянутых шнуров опускают вниз перпендикуляр (при помощи отвеса), размечая на грунте габариты столбов.

Так можно сделать их все одинаковыми, а также следить за высотой при выставлении опалубки для монолитных столбов или при укладывании сборных.

Рытье ям под столбы

Под сборные фундаменты ямы копают вручную или при помощи экскаватора. Если глубина требуется до 1 м и грунт не сыпучий, можно их копать с прямыми стенками. Если глубина больше или есть признаки осыпания, склоны делают наклонными.

Когда вышли на проектную глубину фундамента, копают еще на 20-30 см ниже. Дно выравнивают, его размеры должны быть на 10-20 см больше, чем планируемые габариты пятки или столба.

Проще с круглыми столбами. Под них бурятся скважины ручным или автоматизированным буром. Если планируется расширение внизу — пятка, можно или сделать скважину шире — по размеру пятки, или использовать бур со складным лезвием. Он называется буром ТИСЭ. Дополнительное лезвие открывается после того, как достигли заданной глубины.

Устройство песчано-гравийной подушки

На дно насыпают слой щебня порядка 10-15 см и его хорошо трамбуют. На утрамбованный щебень насыпают крупнозернистый песок. Его проливают и трамбуют. Общий слой песчано-гравийной подушки должен быть таким, чтобы выйти на заданную глубину залегания фундамента.

Пример песчано-гравийно подушки под монолитный столб

В случае с круглыми столбами подушка делается также, трамбование делается по возможности. Берут длинный шест, которым уплотняют подсыпку.

Устройство пятки

Если столбы делают сборные — из блоков, кирпича, бута, проще пятку сделать из готового бетонного блока. Ставят на песок, выровненный в уровень, блок-подушку. Она имеет трапециевидное сечение, что удобно.

Два типа пятки — монолитная из из бетонного блока

Для монолитных имеет смысл сделать полушку из монолита. Ставят опалубку по заданным размерам (в два раза больше столба в сечении и не менее 1/3 сечения по высоте). Укладывают арматуру в два яруса. Используют пруток 12-14 мм диаметром. Также в пятку устанавливается арматура, которая потом пойдет на столб.

В результате получается единая железобетонная конструкция.

Пример армирования пятки и выпуски в столб

Строительство столбов

Если речь идет о монолитном столбе, то ставят опалубку, внутрь устанавливают арматуру. Опалубка для квадратных столбов сбивается из досок, для круглых можно использовать пластиковые трубы подходящего диаметра. Есть эконом-вариант опалубки — свернутый рулоном рубероид требуемой длины. Его скручивают в трубу требуемого диаметра, наворачивая на эталон.

Сделав два-три слоя крепят скотчем. Получается надежная опалубка, которая даже в выступающей над землей части нормально держит раствор.

Для армирования обычно используют три-четыре прута арматуры класса A III диаметром 12-14 мм (для квадратных обязательно 4, для круглых можно 3). Они связаны между собой в единую конструкцию установленными через 20-25 см поперечными перевязками. Их можно делать из гладкой арматуры класса A I, диаметром 6-8 мм. Каркас лучше вязать, а не приваривать — выше прочность.

Армирование столбов круглого сечения

Обратите внимание, что от края опалубки до прутка арматуры должно быть расстояние не менее 50 мм. Оно необходимо чтобы металл не ржавел. На фото ниже пример неправильного армирования: арматура вплотную к опалубке. Она быстро поржавеет и столб может сломаться.

От арматуры до краев опалубки должно быть расстояние не менее 50 мм

Если складываются столбы из кирпича, то его надо брать марки не ниже 100, полнотелый, хорошо обожженный. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, кирпичные столбы не пойдут: они быстро разрушатся. Раствор для кладки столбов из кирпича делают на портландцементе не ниже чем М 300, а лучше 400 или 500. Есть несколько вариантов раствора:

• 1 часть цемента, 3 песка;
• 1 цемента, 2 известкового теста, 10 песка;
• 1 часть цемента, 1 часть глиняного тесла, 10 частей песка.

Кладку ведут с перевязкой, тщательно проверяя вертикальность. Даже небольшие отклонения могут привести потом к разрушению фундамента, а может и здания.

При кладке бутового столбчатого фундамента камни выбирают плоские с ровными гранями. При кладке нагрузка по вертикали должна передаваться на всю плоскость камня, а не на отдельные его участки. Кладут камни тоже с перевязкой, укладывая в углы самые крупные фрагменты, более мелкими заполняя промежутки.

Толщина камней не должна быть больше 30 см. Их укладывают на раствор, плотно подгоняя друг к другу. Промежутки заполняют щебнем, хорошо его трамбуя. Для повышения прочности такие столбы можно армировать как вертикально, так и горизонтально. Горизонтальное армирование делают каждые 25-40 см, вертикально вставляют прутки не менее 6 мм в диаметре, можно использовать арматурную сетку из проволоки такого же диаметра.

Столбы должны быть все выгнаны до одного уровня. Для этого во время строительства или заливки постоянно отбивайте вертикальную плоскость: срезать верхушки долго и сложно.

Устройство ростверка

Как уже говорилось раньше, при заливке монолитных столбов в верхушки устанавливают закладные детали:

• шпильки для связки с брусом деревянной или металлической обвязки;
• арматурные выпуски не менее 70 см длины для связи с арматурным каркасом монолитного ростверка.

Устройство обвязки рассматривается при описании строительства домов из бруса. Об устройстве монолитного ростверка можно прочесть в статье о свайно-ростверковых фундаментах. Все совпадает, вплоть до расчета несущей способности.

Гидроизоляция

Для предотвращения подсоса влаги из грунта между фундаментом/ростверком и обвязкой или первым рядом кладки необходим слой гидроизоляции. Можно использовать обмазочную (самая распространенная — битумная мастика) или рулонную или их комбинацию.

На столб уложена гидроизоляция

Изолировать столбы нет смысла. Для бетонных столбов наличие влаги минусом не является, как и для бутовых. А кирпичные лучше ставить на сухих грунтах. Вот их поверхность, может и стоит пропитать какой-то пропиткой глубокого проникновения, в разы снижающей гигроскопичность. Проблема только в том, что стоят они дорого.

Источник: kak-sdelano.ru

Про столбчатые фундаменты от А до Я

Опорные конструкции этой группы возводят под здания малой массы – небольшие одноэтажные жилые дома, бани, летние кухни, веранды, беседки. По сравнению с другими фундаментами они требуют меньших затрат и проще монтируются. Но столбчатые фундаменты классифицируются по материалу изготовления и глубине заложения, поэтому трудоёмкость их сооружения определяется не только габаритами здания, но и особенностями возведения опорного основания каждого подвида.

Чтобы лучше ориентироваться при выборе столбчатого фундамента под конкретное строение, рассмотрим, какими они бывают, где пригодны, и как возводятся различные виды таких опор.

Суть конструкции и её виды

Конструктивно столбчатый фундамент представляет собой группу заглублённых опорных столбов, передающих нагрузку от строения на грунт. Опоры сооружаются под все углы здания, независимо от их величины, и каждое место примыкания стен друг к другу — как несущих, так и перегородок. Заглубление выполняется не более 1,5 м.

Расстояние между соседними столбами устраивают от 1,5 до 3 м – в зависимости от характеристик грунта, веса здания и дополнительных нагрузок. Шаг менее 1 м нецелесообразен, поскольку ведёт к неоправданному удорожанию конструкции. На участках более 3 мм устанавливаются дополнительные опоры.

Поперечное сечение столбов — прямоугольное или круглое, материал изготовления – монолитный железобетон, блоки из тяжёлого бетона (марка не ниже В15), полнотелый керамический кирпич качественного обжига, бут, бутобетон.

Самые надежными из столбчатых фундаментов являются монолитные железобетонные –они пригодны к использованию даже на пучинистых, обводнённых грунтах. Однако следует помнить, что эта надёжность относительна, и не делает их подходящими для более-менее тяжёлых домов.

Сборные столбчатые опоры уступают в прочности монолитным, поскольку сооружаются из элементов, скрепленных цементным раствором. Такие неоднородные по материалу конструкции используют на нормальных грунтах.

Что нужно знать о ростверке

Одним из недостатков столбчатых фундаментов является вероятность неравномерной усадки опор. Чтобы минимизировать этот фактор, столбы поверху связывают системой поперечных балок или ж/б-лентой – ростверком, которые перераспределяют давление на опоры.

В столбчатых фундаментах для деревянных, каркасно-щитовых домов вместо ростверка монтируют обвязочные балки из массивного деревянного бруса, иногда применяют и металл – двутавр, швеллер, профилированную трубу большого сечения.

Опорные столбы для связи с обвязочными балками оснащаются при строительстве специальными крепёжными элементами – закладными деталями, шпильками, или при армировании в них предусматривают выпуски арматуры. Способы крепежа подбираются с привязкой к типу сооружаемой обвязки.

Под достаточно тяжёлые строения – одноэтажные дома из кирпича или блоков столбчатые фундаменты возводят с железобетонным ростверком. Его балки могут монтироваться на столбы готовыми или же изготавливаться заливкой бетона в опалубку на проектном месте. Сборный ростверк сооружается проще, но монолитный обходится дешевле, к тому же он прочнее.

При строительстве столбчатого фундамента с монолитным ростверком опорные столбы армируют с выпуском рабочей арматуры не менее 70 см — эти прутья затем связывают с ростверковым каркасом.

Под большинство лёгких строений столбчатые основания возводятся без ростверка, то есть обвязочные балки монтируются прямо на опоры поверх слоя гидрозащиты. Однако такие конструкции обладают меньшей устойчивостью к опрокидывающим нагрузкам и сдвигам почвы по горизонтали.

Этапы сооружения

Работы начинают с подготовки строительной площадки.

Поскольку дёрн и слой плодородной почвы не являются несущими, их срезают и складируют поблизости для благоустройства участка по окончании строительства.

Затем производят вертикальную планировку места застройки – площадку выравнивают, срезая бугры, засыпая и утрамбовывая впадины. Контроль ровности осуществляют с помощью 3-метрового бруска с закреплённым на нём пузырьковым уровнем.

Контролируют горизонтальность при помощи двух- трёхметровой доски с установленным на нее ватерпасом – пузырьковым строительным уровнем.

Разметка столбчатого фундамента

На площадку наносят оси стен будущего строения – вбивают по углам колышки и обтягивают их шнуром.

Для обозначения разметки столбов изготавливают элементы так называемой обноски, удобнее всего конструкция в виде скамейки – два столбика с горизонтальной перекладиной сверху.

Снаружи межосевых углов в отдалении приблизительно 1 м располагают обноску – по 2 элемента на каждый, и натягивают на них по 2 параллельных друг другу шнура на расстоянии, равном размеру сечения опор.

При выполнении разметки важно, чтобы прямые углы не имели отклонений от 90 град. – это контролируют замерами диагоналей соответствующих прямоугольников. В точках пересечения шнуров опускают вниз отвесы, они обозначат контур сечения столбов.

Размечая опоры таким способом, не только добиваются их прямолинейного расположения и равности сечений, но и получают верхнюю отметку – сборного столба или опалубки под заливку.

Ямы под опоры фундамента

Чаще всего роются вручную, но можно использовать и экскаватор с ковшом подходящего размера. В не сыпучем грунте ямы глубиной до 1 м копают с отвесными стенками. Если при рытье происходит осыпание, откосы делают с уклоном.

Ямы роют на 25-30 см ниже проектной глубины фундамента, после чего их донья выравнивают и трамбуют. По размерам в плане дно каждого углубления под опоры прямоугольного сечения должно быть на 15-20 см больше проектных габаритов столба.

Ямы под столбы круглого сечения устраиваются проще – их выполняют с помощью механического бура диаметром, учитывающим место под опалубку.

Устройство гравийно-песчаных подушек

В ямы засыпают несколько слоёв щебня, выполняя расклинцовку – когда каждый последующий слой формируют из более мелкой фракции. Общая толщина щебневого покрытия должна составлять 15-20 см, каждую фракцию выравнивают и тщательно трамбуют. Поверх уплотнённого щебня сыплют крупнозернистый песок, ровняют и проливают его, после чего также обязательно уплотняют. По окончании этих операций верхняя отметка гравийно-песчаной подушки должна находиться на проектной глубине залегания фундамента.

Такая подготовка ям выполняется под столбы как прямоугольного, так и круглого сечения. Уплотнение подсыпки можно делать самодельной трамбовкой подходящей длины.

Сооружение пятки

Пятка – опорная плита из бетона или железобетона поверх песчано-гравийной подушки, снижающая давление столбов на грунт. Чем больше эта плита в плане, тем меньше нагрузка на единицу площади под ней, передаваемая опорой.

Под сборные опоры (блоки, кирпич, бут) чаще всего монтируют готовые пятки – бетонные блок-подушки трапециевидного сечения с расширением книзу.

Для монолитных ж/б-столбов такие блоки изготавливают заливкой бетона в опалубку по месту монтажа. По площади поперечного сечения пятка должна превосходить столбчатую опору не менее, чем вдвое, а толщина её – быть не меньше 1/3 своей большей стороны.

Для армирования пятки используют стальной прут переменного профиля ?10-14 мм.

Каркас изготавливают двухъярусным, со вставкой арматуры для столба – такая компоновка после заливки столбчатых опор даёт цельную ж/б-конструкцию.

Возведение столбчатых опор

Монолитные столбы создают заливкой бетона в опалубку. Но прежде необходимо изготовить каркасы для опор, установить их на бетонные пятки и связать с выпусками арматуры.

Для армирования столбов используют стальную арматуру класса АIII диаметром 10-14 мм — в зависимости от размеров сечения опор, массы строения и т.д.

В каркасах столбов прямоугольного сечения должно быть не менее четырёх прутьев рабочей арматуры, в круглых опорах – от трёх. Эти продольные элементы связывают между собой поперечными хомутами — распределительной арматурой постоянного профиля ? 6 мм класса АI.

Арматуру в каркасах крепят между собой вязальной проволокой. Использование сварки ослабляет металл в местах нагрева, провоцирует коррозию в этих точках.

Для столбов прямоугольного сечения опалубку сколачивают из досок, под круглые опоры можно использовать ПВХ-трубы подходящего диаметра. Иногда для экономии труб используют рубероид – наворачивают его в 2-3 слоя на обрезок или шаблон, послойно скрепляя скотчем. В результате получают достаточно прочную «опалубку», удерживающую бетон даже в надземной части.

Защитный слой бетона – расстояние от рабочей арматуры до внутренней стенки опалубки должно быть не менее 30 мм. Эта величина обеспечивает железобетону цельность, а прутьям – достаточную защиту от влаги.

Когда каркасы связаны, и опалубка установлена, производят бетонирование опор.

Бетон для заливки столбов должен быть марки не ниже М-200.

Если бетонную смесь готовят самостоятельно, то проверенные объёмные пропорции компонентов следующие:

• цемент М400 – 1;
• песок – 2;
• щебень фракции 5-20 – 4.

Важнейшим фактором при замесе является водоцементное соотношение (В/Ц) – весовые пропорции цемента и воды, которые наряду с маркой цемента определяют марку бетона на выходе.

Таблица водоцементных соотношений для бетонов под заливку столбчатого фундамента

марка бетона
марка цемента	М 200	М 250	М 300	М 400
М 300	0,55	0,50	0,40	—
М 400	0,63	0,56	0,50	0,40
М 500	0,71	0,64	0,60	0,46
М 600	0,75	0,68	0,63	0,5

Бетонная смесь укладывается в опалубочные столбы слоями в 30-40 см с послойным уплотнением вибратором.

Если опоры строят из кирпича, то он должен быть полнотелым, хорошо обожжённым, марки не ниже 100. Но и такого качества материал не подойдёт, когда уровень грунтовых вод на участке застройки высок.

Кирпичные столбы должны выкладываться на раствор из цемента марки не ниже М300, но чаще используют М400 или М500. Объёмные пропорции цемента и песка в кладочном растворе 1:3.

Кладку кирпичных опор производят с перевязкой швов, тщательно контролируя вертикальность – даже незначительные отклонения чреваты разрушением столбов с непредсказуемыми последствиями для здания.

Для возведения бутовых опор имеющиеся камни сортируют по размеру и форме, выбирая так называемые «постелистые» – плоские с ровными гранями. Использование бута такой конфигурации обеспечивает передачу вертикальной нагрузки в столбе не через отдельные точки, а по всей плоскости в любом месте поперечного сечения. Как и кирпич, бутовую кладку ведут с перевязкой швов, располагая по углам крупные элементы и заполняя мелкими промежутки между ними. Раствор замешивается как для кирпичных столбов.

Учитывая не идеальную конфигурацию камней, для возведения бутовых столбов иногда сооружают опалубку, а для увеличения прочности армируют – горизонтально, вертикально или в обоих направлениях.

Бутовые опоры должны быть выложены максимально близко к проектному уровню, для этого кладку ведут с постоянным контролем горизонтальной отметки. Недостающую высоту наращивают раствором, срезать же излишки камня сложно.

Монтаж монолитного ж/б-ростверка

Если проектом предусмотрено заглубление, то между столбами роется траншея заданной глубины, после чего её дно ровняют и трамбуют. В траншею последовательно засыпают несколько слоёв щебня с промежуточным уплотнением. Общая толщина подсыпки после трамбовки должна быть не менее 15 см.

По щебневой подушке выполняют гидроизоляцию, после чего в траншею на подсыпку устанавливается опалубка – технология её монтажа идентична сборке из досок или щитов при возведении ленточного фундамента.

Монолитный ростверк армируют так же, как и «ленту», поскольку по конструкции он ею и является. Каркас состоит из верхнего и нижнего продольных поясов, выполненных из стального прута переменного профиля, по два или более рядов арматуры в каждом. Вертикальные стойки из того же материала, а поперечные хомуты – из гладкого прутка.

Разница с классической лентой лишь в наличии связей каркаса ростверка с выпусками арматуры столбов. Как показано на схеме, арматурные выпуски опор сгибают под прямым углом до горизонтального положения вдоль ростверка и привязывается к поясам ростверкового каркаса.

Заключение

Использование столбчатых фундаментов на твёрдых грунтах позволяет сэкономить при строительстве лёгких домов, поскольку опорные конструкции этого типа обходятся на 30-40% дешевле ленточных.

Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги до 40% до 14 октября 2022! Рассчитать>>

Источник: votetoremont.ru