С чего начать строительство деревянного дома

Я строю дом под Екатеринбургом. Уже потратил на него 5,2 млн, остался должен банкам 1,7 млн.

Я городской, но моя жена практически всю жизнь прожила за городом в частном доме. Летом мы постоянно отдыхали на даче либо у ее родителей. Со временем шум города начал надоедать и мы поняли, что хотим жить в своем доме.

Мы решили построить дом из бревна. Во-первых , это экологично, стены «дышат». Во-вторых , за таким домом надо постоянно ухаживать: для меня это плюс, так как на работе много умственной нагрузки, а физический труд помогает мне восстановиться. За месяц на даче я отдохну лучше, чем в путешествии.

Я начал стройку в августе 2018 года. Рассчитывал потратить 3 млн: 600 000 Р одолжили хорошие знакомые, остальное я планировал выручить от продажи своей квартиры. Жить в это время нам пришлось на съемной, мы тратили на аренду 20 000 Р в месяц.

Деньги на стройку закончились к тому моменту, когда были готовы стены. Пришлось срочно искать, где их взять, и попутно разбираться со строителями, которые постоянно меняли стоимость своей работы. А еще в октябре 2018 года моя жена родила, что тоже добавляло хлопот.

С чего начать строительство деревянного дома? 5 шагов к дому своей мечты!

С момента начала строительства дома я сменил две работы и моя зарплата выросла в два раза. Сейчас я тружусь старшим аналитиком в екатеринбургской ИТ-компании. Несмотря на то что мои доходы выросли, проще не стало. Но я все равно намерен завершить стройку в 2021 году.

Расскажу в статье, как я действовал.

Сначала нам надо было выбрать место для будущего дома. Я работал на окраине Екатеринбурга, поэтому мы с женой искали участок не дальше чем в 20 минутах езды от города.

Но главным критерием была экология. Екатеринбург со всех сторон окружают источники загрязнений: за городом находится много заводов, а в пригородах — свалки. Часть пригородов расположена в зоне, над которой самолеты заходят на посадку в местный аэропорт, а это не только шум, но и выхлопы. В общем, в радиусе 30 км от Екатеринбурга с экологией все плохо.

Чуть дальше 30 км от города ситуация лучше. Именно на таком удалении расположена основная масса коттеджных поселков. Правда, почти все они находятся рядом с автотрассами. Мы же хотели жить хотя бы в паре километров от шоссе и в окружении леса.

Я решил посмотреть, где в окрестностях Екатеринбурга ситуация с экологией обстоит лучше всего. Для этого просто ввел в интернете запрос «экологическая карта Екатеринбурга». Поисковик выдал много ссылок, почти везде была карта загрязнений. С районом мне помог старый, но подробный обзор на местном сайте о недвижимости. Я выбрал восточное направление.

Тем более я знал, что там хорошая дорога, ведущая в город, а пробок мало даже в утренние и вечерние часы.

В итоге я выбрал коттеджный поселок Александрия, который расположен недалеко от деревни Гусево Белоярского района. До моей работы отсюда ехать 30 минут. В городе я добирался до офиса примерно столько же , причем из-за пробок тратил больше бензина.

Между поселком и шоссе расположены густой лес и сады. Маршруты полета самолетов проходят с другой стороны трассы. Поселок имеет два въезда — с трассы Екатеринбург — Курган и со стороны соседней деревни.

Строительство дома из сруба за 5 минут. Таймлапс

Земля, на которой расположен наш поселок, — это бывшие сельхозугодья. Когда-то здесь выращивали клевер для корма коровам. Последний собственник территории поселка сменился 10 лет назад. За это время осадки вымыли химикаты и удобрения. Но соседи говорят, что земля все равно плохо дает урожай.

Поэтому я планирую поменять часть земли на своем участке.

Карта загрязнений вокруг Екатеринбурга и окрестностей. Красная точка — мой участок. Пятно загрязнений рядом — это сельхозугодья, но там ничего не сажают уже 10 лет. Источник: metrtv.ru

Территория поселка зарегистрирована как район деревни Гусево. Сюда провели газ и электричество. Воду домовладельцы добывают сами из скважин.

На территории Александрии работает управляющая компания, которая следит за дорогами, уличным освещением, вывозит мусор и занимается благоустройством. Нас порадовало то, что у нее был большой опыт помощи владельцам домов в подключении газа, регистрации жилья и прописки. В поселке есть четыре детские площадки и два пожарных пруда, в которых в отдельных загончиках разводят рыбу. В них можно купаться.

Территория разбита на 980 участков по 10—15 соток. Основной контингент — семейные пары с детьми. Есть строительные магазины, обещают, что скоро появятся продовольственные. Рядом с центральным въездом планируют открыть ресторан.

Мы купили землю осенью 2017 года. Участок площадью почти 14 соток стоил 570 000 Р . Мы приобрели его в рассрочку, которую предоставила местная управляющая компания. Около года я платил за землю 50 000 Р в месяц.

Вместе с представителем продавца мы съездили в администрацию района и зарегистрировали право собственности. Оформили все быстро: у продавцов уже были связи в администрации. Дополнительных трат на этом этапе у нас не было.

Мы изначально хотели деревянный дом, но технологий строительства из дерева очень много. Например, можно было использовать клееный брус — это когда несколько досок склеивают в строительные бруски.

Мы решили, что клееный брус — это слишком дорого: кубометр обошелся бы примерно в 40 000 Р . Да и жена была категорически против клея, потому что химия. Хотя, возможно, мне просто по какой-то причине не захотелось разбираться в технологии.

В общем, мы решили ставить бревенчатый сруб.

Срубы делают либо из оцилиндрованного, либо из окоренного бревна. Окоренными называют бревна, с которых только сняли кору. Оцилиндрованное бревно подвергают более серьезной обработке: ствол превращают в ровный цилиндр, повреждая структуру слоев дерева. Такой материал стоит около 9000 Р за м³, окоренное бревно — на 10—20% дешевле.

Мы решили строить дом из окоренного бревна, но не только потому, что так дешевле. Во-первых , мне кажется, что оцилиндрованное бревно будет сохнуть и усаживаться неравномерно и придется постоянно следить, не появились ли трещины. Во-вторых , окоренное бревно — более природный материал, так как его не подвергают серьезной механической обработке. Для нас это было важно.

После этого нам предстояло выбрать технологию соединения бревен в срубе — ее называют рубкой. Это надо было сделать до поиска подрядчика, так как разные фирмы специализируются на разных технологиях.

Самые популярные виды рубки — русская чаша и канадская чаша. Для русской чаши на конце бревен просто вырезают ниши в виде половины цилиндра, чтобы два параллельных бревна образовывали паз для третьего, лежащего перпендикулярно. В канадской рубке этот паз делают в форме усеченного конуса, а конец другого бревна чуть скашивают, чтобы оно заходило в паз как клин. Стоимость канадской рубки составляет около 20 000 Р за м³, русской — примерно 15 000 Р за м³.

Мы выбрали канадскую рубку. С ней бревна лучше прилегают друг к другу. Стыки плотнее, а значит, их почти не нужно конопатить и в доме будет меньше сквозняков. Но канадская рубка сложнее и дороже, поэтому специалистов по ней не так много. Возможно, профессиональные строители скажут в комментариях, что отличий никаких нет и мы просто стали жертвами маркетинга.

Может быть, но мы решили делать так.

Проект не только помогает прикинуть, как будет выглядеть будущий дом, но и дает возможность оценить бюджет, а также выделить контрольные точки и понять, какие предстоят расходы. Проект обычно состоит из двух частей — эскиза и раздела «Деревянные конструкции». По-хорошему , надо делать обе.

Эскизный проект. В нем описывают архитектурные решения, указывают площадь дома и количество этажей, показывают, как здание выглядит в разрезе. Это просто красивые картинки, и по такому проекту нельзя начинать строительство. Ни одна нормальная бригада, дающая гарантию результата, не возьмется за работу только по эскизному проекту.

Деревянные конструкции — в этой части проекта подробно описывают каждую стену дома, указывают размеры всех деталей и количество материалов, размеры проемов, ширину стен между ними, размеры выступов и так далее. По такому документу уже понятно, что и как надо строить.

Мы делали обе части. В проекте деревянных конструкций была 21 страница, а в эскизном — всего лишь 13.

Проект можно было заказать в архитектурной компании или у фрилансера. У каждого варианта есть недостатки. Организация делает проект под своих строителей, предполагая, что именно они будут возводить дом. В этом случае архитектор может не указать в проекте какие-то работы, зная, что строители сделают их в любом случае. Поэтому лучше заказывать проект у тех, с кем вы собираетесь потом строить.

Фрилансер, работающий с несколькими бригадами, может сделать универсальный проект. Но будет ли он критически относиться к вашим желаниям — это вопрос.

Наш проект делал фрилансер. Я считаю, что нам с ним повезло. Получился проект мечты: каждую нашу задумку фрилансер тут же реализовывал на бумаге без каких-либо комментариев или замечаний. Вышло ровно как мы хотели: площадь — 116 м², трехметровые потолки, закругленные проемы, большой мансардный этаж с бревном-колонной в середине. За работу я отдал 48 000 Р — это было в декабре 2017 года.

Строители, которые сотрудничали с этим фрилансером, оценили рубку — так называют бревна для сруба — в 3,5 млн. Это было для меня дорого, и я решил переделать проект в другой компании и строить уже с ней.

В моем случае подрядчик — это компания, которая построит здание по проекту: закажет бревна, привезет дом на участок в разобранном виде и соберет как конструктор. Я искал фирму, которая должна была отвечать нескольким моим требованиям.

У нее есть информативный сайт, где специалисты объясняют плюсы и минусы канадской рубки, публикуют фото выполненных проектов и их стоимость, выкладывают видеоролики с собственных площадок, чтобы можно было увидеть, как работает бригада.

Она работает на территории Свердловской области — можно посмотреть готовые дома, а также съездить на площадку, где прямо сейчас идет строительство.

У фирмы есть офис. Это был мой субъективный критерий: регулярно вести переговоры в бытовке на окраине рядом с рубочной площадкой не очень комфортно.

В фирме есть штат постоянных сотрудников. Важно, чтобы было кому задать вопросы, причем не только строителям, но и архитектору.

Фирма сама закупает материалы у поставщиков, с которыми есть долгий опыт сотрудничества.

Мы с женой искали подрядчика в интернете. Нашли сайты про канадскую рубку, посмотрели, как разные компании описывают технологию и показывают свою работу, насколько актуальные данные на их сайтах. Я позвонил в несколько компаний, и на этом этапе отсек еще нескольких претендентов. Многие сразу предлагали встретиться на месте строительства и категорически отказывались обсуждать подробности по телефону.

В итоге остались две фирмы. Я показал одной из них готовый проект. Штатный архитектор предложил изменения. Получилось сэкономить 800 000 Р , убрав лишнюю красоту, при этом дом не потерял в функциональности. Например, мы уменьшили количество матиц — бревен между этажами — и выпрямили дверные проемы.

Итоговая цена составила 2,7 млн — мне это подходило. Так я определился со строителями.

На этом этапе я ничего не платил. Правда, у меня еще не было денег. Хорошие знакомые дали мне в долг без процентов на неопределенный срок 600 000 Р , эти деньги я рассчитывал потратить на фундамент. Чтобы хватило на все остальное, надо было продать квартиру. Забегая вперед, скажу, что в итоге я так и поступил.

Еще до выбора подрядчика я посмотрел в интернете, какие бывают фундаменты. Винтовые сваи даже не рассматривал: наш дом тяжелый, они его не выдержат. Кроме этого, сосед сказал, что сделал анализ грунта: почвы на этой территории кислые, сваи могут быстро заржаветь. То есть вариантов оставалось два: цельная плита по всей площади дома и лента — бетон, залитый строго под стенами.

Цельная плита проще в плане утепления: не надо отсыпать грунт под полом и утрамбовывать подушку под утеплитель. В плане монтажа внутренних коммуникаций она тоже проще: их укладывают прямо на фундамент. Но плита в среднем на 15% дороже ленты, так как для нее нужно больше бетона.

В итоге я остановился на ленточном фундаменте. Он должен был обойтись мне в 400 000 Р . Тем более у него есть еще один плюс: если не отсыпать грунт под полом, можно организовать небольшую кладовку, которую в народе называют «голбец».

Весной 2018 года я пошел за фундаментом в ту же фирму, что корректировала проект сруба, и разочаровался: оказалось, что в первоначальную оценку стоимости закралась ошибка. Смету делал руководитель компании, а не сотрудник, который специализируется на расчетах. Руководитель не учел некоторые материалы и работы, и цена фундамента выросла с 400 000 Р до 700 000 Р .

Так как тогда я приходил за срубом, у нас не было никаких договоренностей насчет фундамента. Поэтому я мог с чистой совестью развернуться и уйти. С другой стороны, я понимал, почему стоимость выросла: мне делали приблизительные расчеты. Я решил продолжить работу с этой компанией.

Из-за незапланированных трат часть работ пришлось перенести ближе к моменту установки сруба на фундамент: например, мы отложили отсыпку грунта под полом. Правда, потом я вообще отказался от этой идеи. Вместо грунта заказал щебень и песок, сам засыпал эту смесь в квадраты между фундаментом и утрамбовал. Так что в итоге фундамент обошелся мне в 484 000 Р .

Перед началом строительства я купил бытовку, чтобы рабочие могли ночевать прямо на участке. Можно было взять в аренду — на рынке полно предложений. Но я решил ее оставить и приспособить под мастерскую. Бытовка стоила 92 000 Р .

Фундамент сделали качественно. Это меня успокоило. Строители присылали фотоотчеты на каждом этапе работ.

Расходы на фундамент — 576 000 Р

Заливка фундамента	484 000 Р
Бытовка для строителей	92 000 Р

Ямы для свай — это основы для ленты. Их отделали рубероидом и арматурой. Видно, что бетон заливают не в пустую дыру

У нас не было денег на сруб, поэтому мы решили продать квартиру. Мне принадлежала однушка. Нашей соседкой по площадке была теща младшего брата. Квартира в целом была хорошая, соседка не докучала, благодаря ей я чаще виделся с братом и его семьей.

Родственники отговаривали нас от продажи, предлагали подождать, не ввязываться в эту историю. Но чего я точно не собирался делать, так это ждать. Я знал, что 3—4 года буду слушать от знакомых, как здорово жить в частном доме за городом, а потом все равно сорвусь и начну стройку. Да и мне уже стукнуло 40 лет. Не было никакого смысла тянуть.

В октябре 2018 года у нас родился сын. А в январе 2019 я начал заниматься продажей квартиры, чтобы в марте приступить к строительству. Я решил искать покупателей через риелтора, так как начитался всяких историй о мошенниках и подумал, что нервы дороже. Обратился в известную компанию. Всеми показами и оформлением документов занимался посредник.

За все время квартиру посмотрели четыре раза: приходили молодая семья с малышом, мама со взрослым сыном, пара пенсионеров и пожилая женщина — будущий покупатель. Во всех случаях риелтор бойко рекламировала квартиру, рассказывала о преимуществах района. В общем, я не пожалел, что с ней связался. Новой собственницей нашей квартиры стала женщина, которая переехала из другого города. Сделку оформили прямо в банке, покупка была через ипотеку. Я продал квартиру за 2 800 000 Р , из них 92 000 Р отдал риелтору, после этого раздал долгов на 40 000 Р .

Жену с ребенком я до осени отправил к теще с тестем. Поэтому искал для себя недорогую арендную квартиру, но с прицелом на возможное возвращение семьи раньше времени. Выбрал место не в центре и снял однушку за 15 000 Р в месяц, еще около 3500 Р надо было отдавать за коммуналку. Место было хорошее — рядом несколько магазинов и детский сад. Он бы пригодился, если бы строительство затянулось до того момента, когда ребенок подрастет.

После этого я заказал в транспортной компании переезд и в один день сменил жилье. Можно было начинать делать стены: на руках у меня было 2,7 млн от продажи нашей квартиры.

Сруб надо заказывать зимой, чтобы строители взяли зимний лес. Он более сухой, а значит, дом ровнее сядет и будет меньше трещин. Соответственно, потом мне придется конопатить меньше стыков и почти не надо будет замазывать щели.

Мы начали делать сруб в марте 2019 года. За зиму фундамент отстоялся, трещин и провалов не было. За сруб я платил в несколько этапов. Сначала внес предоплату — 530 000 Р . Потом было еще три транша по 640 000 Р : после разгрузки бревен, после строительства первого этажа, а затем — после строительства второго. Плюс по окончании всех работ я должен был заплатить еще 275 000 Р . Итого — 2 725 000 Р .

Перед возведением второго этажа я узнал две вещи, которые не заметил в договоре: доставку и кран для разгрузки и сборки должен оплачивать заказчик. Доставка стоила 105 000 Р , кран — 70 000 Р .

Плюс я отдал 25 000 Р за проживание бригады в течение пяти дней: рубщики отказались жить в бытовке, пришлось оплачивать им хостел и такси. Сам сруб обошелся в 2,7 млн, как и обещал подрядчик.

Когда рабочие собрали сруб и настало время вносить последние 275 000 Р , у меня закончились деньги. К этому моменту я уже потратил 3 млн. Еще надо было заплатить за кран и доставку.

Если бы я рассчитал все заранее, то взял бы ипотеку. Но я долго выбивал смету от строителей, а когда пришло время платить, денег уже не было.

Пришлось идти за дорогим потребительским кредитом. В тот момент я платил 11 000 Р в месяц по займу, который брал за несколько лет до начала строительства на учебу и свадьбу. Я рефинансировал этот кредит в «Альфа-банке» и увеличил сумму до 1 млн, взяв еще 500 000 Р под 16%. Платеж вырос до 27 000 Р в месяц. Я отдал за страховку 120 000 Р . Так много вышло потому, что я страховал новый рефинансированный кредит на 1 млн.

Моя зарплата в то время составляла 50 000 Р . Я платил 20 000 Р за аренду квартиры и 27 000 Р по кредиту. Спасибо родственникам, которые помогали гасить часть аренды. К тому времени я уже закрыл рассрочку за участок.

На этапе приемки тоже возникли небольшие сложности: кран повредил одно бревно, которое мне придется шлифовать.

Расходы на сруб — 3 045 000 Р

Первый транш	640 000 Р
Второй транш	640 000 Р
Третий транш	640 000 Р
Предоплата	530 000 Р
Четвертый транш	275 000 Р
Страховка по кредиту	120 000 Р
Доставка	105 000 Р
Кран	70 000 Р
Проживание	25 000 Р

После того как строители закончили собирать сруб, деньги снова кончились, на крышу мне уже не хватало. В сентябре 2019 года пришлось брать ипотеку. Мне нужен был кредит на 20 лет, и на такой срок ипотеку под строительство дома оформляли только два банка — Сбер и «Россельхозбанк». В остальных можно было взять кредит только на покупку жилья в новостройке.

Я сразу пошел в Сбер. Мне дали 2,4 млн под 11% на 20 лет. Забирать можно было частями по мере надобности. Весь лимит нужно выбрать за 2 года.

Вот что потребовал банк при оформлении:

1. Первоначальный взнос — минимум 25%. В моем случае первоначальным взносом стала уже построенная часть дома. Мне нужно было показать квитанции об оплате и договор на сруб.
2. Залоговую недвижимость для покрытия 75% займа. Банку было неважно, мой это будет залог или чей-то еще. Я смог уговорить родственника, и он дал в залог свою вторую квартиру. Это жилье надо было оценить в бюро, которое аккредитовал банк. Услуга стоила 4000 Р .
3. Застраховать залог, а также свою жизнь и здоровье. Без этого процент по кредиту сразу поднимали до 14%. Я решил брать страховку в любом случае: за 20 лет всякое может произойти, не надо нагружать родственников лишними обязательствами. Страховка залога стоила 13 000 Р в год, страховка моей жизни — еще 8000 Р в год.
4. Полную смету на строительство по форме банка. Я старался брать позиции для сметы из договоров с подрядчиками. Так проще отчитываться: смета из договора совпадала с этапами строительства в смете банка.
5. Договоры с подрядчиками. При этом подрядчиком может быть даже физическое лицо, что очень порадовало: с частником проще договориться, чтобы оформить смету и договор по форме банка.

Траты на оформление ипотеки на 2 400 000 Р — 27 000 Р

Ежегодная страховка	21 000 Р
Оценщик	4000 Р
Оформление	2000 Р

Пора было делать крышу, но ценник от моих строителей был просто огромный — 1,8 млн, почти как за сруб. Я ушел искать других подрядчиков.

Брат-архитектор скинул мне контакт знакомого прораба. С ним мы договорились на 896 000 Р . Новая бригада немного поворчала на предыдущих подрядчиков: те делали проект кровли формально, так как рассчитывали, что работать с ним будут сами и не углублялись в детали. Поэтому они не учли в проекте некоторые материалы, а еще, например, не указали расстояния между стропилами.

Когда новая бригада приступила к работе, вскрылись и более критичные особенности проектирования моего дома: стропильная система в нем была как бы поделена пополам, и стена в центральной части дома была сильно выше, чем бревна, на которые опираются стропила. В итоге утеплитель надо было укладывать не ровным слоем, а двумя зонами. Кровельщики сказали, что так обычно никто не проектирует и не делает, но за работу взялись. Других проблем не было.

Бригада жила в бытовке, трудилась и в темное время суток. Для этого рабочие поставили на участке пару небольших прожекторов. Управились за две недели и закончили в октябре 2019 года. Я заплатил за все, как и договорились, 896 000 Р .

Что в итоге

Теперь я жду лета, чтобы делать полы, окна, двери, электрику и отопление. Плюс надо бурить скважину на участке и ставить септик. Мне должно хватить на это оставшихся 1,5 млн. Но даже если не хватит, я что-нибудь придумаю.

В июле мы снова ждем пополнения в семье. В августе я планирую продолжить строительство, чтобы до ноября 2021 года заехать в свой дом.

Сейчас я должен банкам 1,7 млн и уже два года отдаю им по 38 000 Р в месяц. Когда возьму оставшуюся сумму, долг вырастет до 3 млн, а платить придется 52 000 Р в месяц. Помимо этого, я по-прежнему должен знакомым 600 000 Р , которые занимал на старте, но пока эти деньги возвращать не просят. Знакомые очень хорошие.

За время стройки я сменил две работы. У меня вдвое выросла зарплата — с 60 000 Р до 120 000 Р , появились премии. Еще я нашел стабильную подработку — оформился на полставки администратором в вечернюю смену. Зарабатывал так 20 000 Р в месяц.

К моменту строительства кровли наши обязательные ежемесячные расходы составляли 54 000 Р — три четверти семейного бюджета. Сейчас, с учетом нового займа и изменившихся доходов, получится меньше половины — 68 000 Р .

Пока план такой: частью премий за проекты я буду гасить основной долг, а через пару лет жена сможет устроиться на работу и станет проще. Так что обязательно выкрутимся. Для себя я поставил цель закрыть все долги в течение пяти лет.

Итоговые расходы на строительство — 5 162 000 Р

Сруб	2 725 000 Р
Кровля	896 000 Р
Участок	570 000 Р
Фундамент	484 000 Р
Оформление ипотеки, страховки и т. п.	147 000 Р
Доставка сруба	105 000 Р
Бытовка	92 000 Р
Аренда крана	70 000 Р
Проект	48 000 Р
Проживание бригады	25 000 Р

Выводы, которые я сделал

1. Начинать строительство нужно только тогда, когда точно понимаешь, сколько понадобится денег и где их взять. Иначе можно влезть в кредиты, на погашение которых будет уходить большая часть зарплаты.
2. Менять подрядчиков по ходу дела — плохая идея. На разных этапах в стройке могут участвовать разные бригады, но если они из одной компании, то учитывают специфику работы друг друга. То, что посторонние строители посчитают браком, может оказаться технологической особенностью, которая принята в конкретной фирме.
3. На каждом этапе надо задавать подрядчикам много вопросов, чтобы уменьшить объем ненужных работ. В особенности это касается проектирования. Лишние несущие бревна чуть не обошлись мне в 800 000 Р .
4. Стройка — это постоянные траты, поэтому нужно планировать свои ежемесячные расходы, иметь финансовую подушку и стабильный доход.

Ой, давайте сразу. Не дом вы построили, а избу по мотивам 17 века. И стены у вас не «дышат», а с щелями. Для вентиляции нужно делать систему вентиляции, а не стены продышивать. А еще погуглите токсичность сосновой пыли и сосновых опилок. В сосновых опилках даже кроликов нельзя содержать — печень отказывает.

А вы сами жить собираетесь, с детьми. Сразу говорю — аргументы, что «всегда так жили» — не валидны. Погуглите детскую смертность в 17 веке.
Далее. Подобные деревянные холупы требуют уйму денег на отопление. Посчитайте величину теплопотерь любым калькулятором. Дерево — очень холодный материал, а толщина стен у вас — смешная, по современным меркам. Газ, конечно, спасёт, но все равно дорого будет стоить.
Бревенчатые дома — это постоянная осадка, щели, кривые полы в течение первых 5 лет.

Вениамин, не могу найти ничего внятного о «токсичности сосновой пыли и сосновых опилок» в контексте жилого дома, построенного из сосны. Поделитесь ссылочкой?

Что делать ни в коем случае не нужно:
* выбирать место жительства по карте загрязнений и пробкам: карта может быть абсолютно нерелевантной, а пробки на дороге обязательно появятся со временем, если нет жд транспорта; а самое главное — это инфрмаструктура: сад, школа, поликлиника в велопешеходной доступности — минимум
* строить двухэтажный деревянный крохотный дом (116м2) на участке в 1400м2 без плана участка: для семьи с 2 детьми нужен одноэтажный дом хотя бы на 150-160м2 (кухня-столовая-гостиная 50, 4 спальни 60, коридоры 30, санузлы/котельная 20); второй этаж — зло
* влезать в несколько кредитов под строительство без четкого понимания бюджета: с момента голых стен до въезда потратится еще примерно столько же, сколько было потрачено до этого.
* строить без грамотного прораба

„Безумству храбрых поем мы песню. “
Не хочу критиковать подход автора к финансовому планированию, к организации строительного процесса, к пониманию конечного результата проживания в собственном доме.
Всем людям считающим что собственный дом лучше квартиры, которые собираются построить «родовое гнездо», рекомендую взять в аренду аналогичный вариант на 6-12мес. Это поможет им понять особенности проживания не только в весенне-летний период, но и в менее приятные сезоны, поможет понять площадь подходящего объекта, особенности эксплуатации и тд, что в конечном итоге поможет сэкономить средства семьи.
Надеюсь у автора все получится, здоровья ему и его семье!

Самый лучший деревянный дом — из бетона!

Grigory, можно блок-хаусом отделать и никто не заметит разницу)

Grigory, из кирпича.

Эх щас бы сруб за 3 миллиона купить ‍♀️

Странные критерии выбора материала коробки дома. Газобетон, например, тоже экологичен и «дышит», теплее и проще в укладке.

Константин, а если осенью водичка на стену попадет, то к весне будет чем заняться!

Неужели во всем пригороде еката не нашлось ни одного симпатичного готового дома за 5 млн, если вы с женой решили активно детей делать?

На внутреннюю отделку у вас уйдет точно не 1,5 ляма. Даже не надейтесь))))

Сколько таких однотипных историй уже было, вывод: либо стройте дом который вам по карману, либо вообще не стройте (а если уж так хочется загородной жизни, купите дачку или снимите дом). Казалось бы у автора медаль с двумя сторонами, с одной стороны: никакого опыта и отсутствие денег, а с другой стороны, благодаря стройке он начал шевелится и повысил себе зарплату. Но по сути сделать он это мог и без разделения семьи и продажи единственного жилья.

P.S. О вкусах не спорят конечно, и дом из бревен это очень круто, но конкретно ваш выглядит как избушка на курьих ножках. Лучше бы побольше сделали, одноэтажный.

у меня сложилось ощущение, что момент фиксации убытков несколько затянулся и дальше будет еще больнее

Отличный будет дом, не слушайте всех этих газбетонных экспертов. Со временем, с кредитами, но достроите.

Сразу бросилось в глаза отсутствие защиты дерева. Надо будет шлифовать и красить всякими лазурями. Заложите в бюджет. Это примерно 500к, если прям минимум.

— Окна с обсадой обойдутся еще в 500к.
— Инженерка со всем оборудованием это 1 млн.
— Полы потолки 500к.

Закладывайте подорожание. Готовьте 3млн.

Непуганные зумеры, пример слабоумия, отваги и веры в светлое будущее: банально
Не расплатившись за свадьбу лезть в незнакомую область.

Дом — обсудили, ладно, но зачем он нужен без коммуникаций? Скважина — сколько? Если канализацию обсчитаете как смету на коробку, то второй этаж — точно понадобится, т.к. первый будет залит. Газ — еще тысяч 400, внутренняя отделка, мебель, конечно же не из клеенной доски или ДСП, а что-то тру-правильное.

Палка о 2 концах,
1 строишь сам попадаешь на кучу бабок,
2 берешь готовое, а оно из г и палок)
Я поживу лучше в своей квартирке, а захочется дом буду снимать месяц другой летом.

Роман, а там та же палка:
Хороший — куча бабок. Дешево — из г и палок.

Роман, затеваясь со строительством дома, нужно самому стать экспертом по множеству вопросов. Или купить готовую халупу за 5 миллионов и удивляться на следущий год чего это ее перекосило.

Строить в 2021 году сруб — автор, вы ку-ку?

Если даже взять самый хайповый и оверпрайсовый вариант — Дубльдом, за сумму, что вы уже потратили можно было бы купить самый большой их дом со всей отделкой, и уже жить в своем доме несколько лет. Хотя, если у вас задача жену с детьми к теще отправить, а самому пожить одному — сруб отличный вариант.

БоДжек, он в 17 строить начинал. В 22-23 закончит, дай боже

Что-то мне кажется, что готовый обжитой каменный дом было дешевле купить и сэкономить прилично. А сейчас, еще говорят стройматериалы подорожали.

Ivan, пошёл посмотрел есть Верхнее Дуброво Коттедж 88 м² на участке 8 сот. ЦЕНА 3 800 000 руб.

Ivan, им с женой надо дом без химии,вот и будут за хибарку и свои хотелки 20 лет платить.

Roman, каркас недолговечная технология. Уместнее спросить почему не газобетон.

Александр, вы финские и шведские каркасники 18 века не видели? Я видел. До сих пор стоят, хорошие такие. Покажите дом 18 века из газобетона, тогда можно говорить о долговечности.

Перед началом стройки надо просчитать все этапы и умножить на 3. Если таких денег нет, не надо даже начинать.
Сроки тоже умножить на 3 или хотя бы на 2.
Прочитала много подобных историй и каждый раз поражаюсь, как люди так легко сливают свое единственное жилье, да еще имея детей.
В интернете сейчас столько информации, есть дневники строительства с описанием трат и возникших проблем. Но все равно находятся те, кто считает, что у них-то все будет хорошо.
С мужем построили 2 дома — себе из керамоблоков и гостевой каркасник. И всегда коробка дома (то, что сейчас есть у автора) оказывалась самым дешевым этапом.
То, что на оставшуюся работу хватит 1,5 млн, вызывает большие сомнения.

Elena, сруб тем и хорош, что внутренняя отделка дешевле и проще, если нет суперзапросов

Александр, кроме отделки есть инженерные коммуникации. Хотя, если нет запросов, можно обойтись выгребной ямой, лучиной, буржуйкой

Терпения и удачи автору. Ему это понадобиться.

Деревянные дома это конечно прикольно, но если это дача. Плюс траты на строительство не остановятся никогда.
Дерево как бы круто не был обработан всё равно будет требовать постоянной обработки от насекомых и вредителей.
Плюс щели. Мой дедушка на даче каждый год силиконом заливает новые.
Дерево это отчасти экологичный материал, вот только обработка которой оно поддаётся не всегда является таковой.
Так же в отличие от других материалов он более горюч. Опять таки, даже если дерево обработано — потребуется ещё не раз обрабатывать снова. Все пропитки и лаки теряют со временем свойства.

Вы умудрились заплатить безумную цену, за вполне сомнительный дом. Я поражаюсь, как плохо люди считают. Ленточка построенная правильно, действительно обойдется примерно в сумму Вами указанную. Но почему плита дороже, абсолютно неясно? На полноценную ленточку до глубины промерзания, уйдет раза в два больше бетона и арматуры, чем на плиту.

Плюс земляных работ на ленточке в разы больше. Похоже Ваш дом 8*11м? Для такого дома армированная в два ряда плита толщиной 30 — 35см более чем достаточно, при условии правильной подготовки площадки. Зачем там сваи? Ленточка не заглублена на глубину промерзания?

Деревянный дом — легкий. Ваш вместе с крышей вряд-ли весит больше 80 тонн. Теперь окоренное бревно — зачем оно Вам. Толщина стены на предмет промораживания считается по самому узкому месту. Стык бревен в лучшем случае имеет толщину сантиметров 8. Лучший на мой взгляд материал стен — профилированный брус (не клееный неизвестно чем, а из цельного ствола).

Минимальная толщина стены — 14см, для бруса 15*15. Т.е. в два раза толще. Любое дерево, для сохранности и долговечности желательно укрыть от дождей и снега. Здесь окоренное бревно немного выигрывает, но насколько? И возникает вопрос — если снаружи ставим сайдинг, сам бог велел дополнительно утеплить дом.

Затраты небольшие, но экономия на отоплении будет значительной. Мастеров в процессе менять нельзя (никогда не связывайтесь с фирмами — их главная особенность — полная безответственность перед Заказчиком). Необходимо предварительно убедиться в их профессионализме, посмотреть портфолио, если возможно пообщаться с теми, кому они уже построили дом.
Думаю, что до того состояния дома, что показан на рисунке, вполне реально уложиться в 2 миллиона, по ценам прошлого года.

Barsuman, ставьте вентиляцию с рекуперацией — и будет счастье, такое рекомендовано во всех домах, между прочим, а не только в каркасниках, ибо токсичные выделения от мебели и всего, чем дом пропитывается, чтоб не сгнил раньше времени, штука не самая полезная для органов дыхания.

куда не зайди, любую технологию строительства обсирают. бревна — изба и не протопишь, СИП — смерть от пенополистерола, карскасник — смех а не дом, бетон — дорогой. Из чего строить то? Что нынче не вредно?

Alexander, в наших реалиях — газобетон.

Alexander, бетон пока ещё не дорогой

Во-первых, под лежачий камень вода не течет, кто не рискует, тот не пьет шампанское и пр. Затеяли большое дело — молодцы;
Во-вторых, спор из какого материала лучше строить малоэтажный дом — извечный и абсолютную истину в нем установить сложно. Лично я считаю, что рубленный дом — это лучшее, что можно выбрать. Но это частное мнение, хотя и основанное на некотором опыте и знаниях.

Единственное, стоимость сруба по крайней мере, если судить по московскоиу региону, у вас оказалась сильно завышена. В прошлом (2020) году себе ставил силами костромичей 2-х этажный дом 165 кв.в, русская чаша, со стропилами, балками первого и второго этажа и временной кровлей под рубероид за 1,8 млн. с учетом доставки из-под Костромы (3 лесовоза с прицепами) и разгрузкой.

Вы ничего не сказали про межвенцевой заполнитель. Возможно, Вы не придаете его выбору значения. На самом деле — это очень важно. Правильный выбор заполнения — это ответ тем критикам, которые говорят о фантастических теплопотерях деревянных домов. По мне, лучше всего использовать мох кукшкин лен с последующей (после усадки) конопаткой джутом или, как более бюджетный вариант, вместо конопатки — теплый шов с использованием мастики реймерс.

Еще обратите внимание на очень важную и дорогую деталь — установку качественных обсад. Рекомендую из бруса толщиной не менее 90мм.

И, чтобы не вводить читателй в заблуждение, хотел бы уточнить, что оцилиндрованное бревно дороже рубленного под рубанок или под скобель, но с учетом удорожания рубки, сбора сруба, стоимости мха, особенностей конопатки, необходимости шлифовки, особенностей обсады (чистовая возможна только клееная), отдельной стоимости прорезки проемов, отторцовки переубов, повышенного расхода пропитки рубленный дом выходит в 1,4-1,8 раза, а то и больше раз дороже, чем из оцилиндрованного бревна.

Но из-за малых диаметров оцилиндрованного бревна, удаления наиболее прочных и очень важных для работы древесины слоев бревна и как следствие повышенной усадка, растрескивания, подверженности гниению и зарожению короедом, неживой вид древесины я никогда не выбрал бы оцилиндрованное бревно в качестве материала.

При выборе дома из рубленного бревна порекомендовал бы бревна зимней рубки (надо контролировать, вплоть до того, что лесовоз с делянки до базы сопроводить), тип соединения — русская чаша, способ обработки поверхности бревна — под скобель (сохраняет часть заболони — очень красиво потом смотрится после шлифовки и пропитки) , диаметром бревна не менее 260 мм в тонкой части, межвенцевой заполнитель — мох.

Источник: journal.tinkoff.ru

Правильный деревянный дом: этапы и нюансы строительства

Каким должен быть правильный деревянный дом? Понятно, что из бревна или бруса. Скорее всего, это будет сосна или, возможно, кедр. А то и на дубовые хоромы можно замахнуться. Но ведь это далеко не все моменты, которые стоит учитывать при выборе жилища. Важных параметров гораздо больше.

Следует определиться с внешним видом дома, его размерами, особенностями планировки – то есть с проектом здания.

Далее крайне внимательно нужно отнестись к выбору фундамента – если, конечно, вы хотите, чтобы дом простоял долго, а не развалился в первые же пару лет. Также стоит задуматься об утеплении жилища, вариантах оборудования в нем вентиляции, способах прокладки электрокабелей. Проще говоря, желание построить именно деревянный дом и выбор понравившегося проекта – это только начало длинной истории.

Правильный выбор материала для возведения деревянного дома

Если вы задумали строительство, то нужно хорошо продумать, какая именно древесина подойдет в каждом конкретном случае, так как правильно возвести деревянный дом можно, лишь тщательно подобрав материал.

Сосна повсеместно применяется для постройки, так как качество материала позволяет получить прочный, теплый дом. Недостатком всех хвойных деревьев является их нестойкость к повреждению патогенными микроорганизмами, в результате чего появляются синие пятна.

Также популярность этого типа древесины объясняется ее доступностью, поскольку сосна растет во всех регионах. По той же причине материал стоит недорого, поэтому его легко найти и даже получить скидку при покупке.

Характеристики ели и сосны во многом похожи, потому что оба дерева относятся к хвойным. Но все же у ели есть свои особенности.

Эта древесина менее плотная, чем сосновая, что важно учитывать при строительстве. Сегодня промышленность предлагает много различных составов и пропиток, которые позволяют нивелировать недостатки материалов, поэтому проблемы гниения и цветения можно решить с помощью этих средств. Ель обладает меньшей теплопроводностью, нежели сосна, поэтому дом будет теплее.

Цена елового пиломатериала немного выше соснового, но разница ощутима лишь при очень больших объемах строительства.

Ее теплопроводность еще ниже, чем у предыдущих пород. Дом из лиственницы будет хорошо сохранять тепло даже в холодных регионах, поэтому этот материал чаще используется в местностях с продолжительной зимой.

Лиственница отлично чувствует себя при длительном воздействии влаги. Даже если на древесину постоянно попадает вода, она не разбухает и не гниет. Напротив, под действием влаги ее прочность только увеличивается. Такое свойство лиственницы успешно применяется для строительства в условиях повышенной влажности.

Еще одним достоинством материала является его невосприимчивость к микроорганизмам и насекомым-вредителям. Эту древесину даже не нужно пропитывать защитными средствами, так как в ней просто не заводятся грибки, а букашки обходят лиственницу стороной. Такое свойство дерева находит применение в местностях, где тяжело уберечь деревянную постройку от различных вредителей.

Это дорогой материал, возвести дом из лиственницы будет по карману далеко не каждому. При необходимости можно использовать данную породу для сооружения отдельных элементов здания.

Кедровые бревна и доски отлично подходят для того, чтобы возвести большой, высокий дом. Длина кедров позволяет получить пиломатериалы достаточного размера, поэтому будет абсолютно правильным строить просторный деревянный дом из кедра, используя при этом преимущества габаритов материала.

Спектр цветов древесины кедра довольно широкий – это и оттенки желтого, и янтарный, и розовый. Поэтому можно подобрать материал по своему вкусу и построить роскошный, надежный дом.

Кедр довольно легкий, поэтому под сруб не надо будет сооружать массивный и сложный фундамент.

Дуб славится своей прочностью, по этому показателю он сильно превосходит остальные породы деревьев. Недостатком может быть растрескивание со временем, но если материал обработан правильно, то на деревянном доме дефектов видно не будет, так как усыхание станет проходить равномерно.

Дубовая древесина устойчива к влаге, по этому показателю она сопоставима с лиственницей.

У материала прекрасные эстетические характеристики. Ствол дерева окрашен неравномерно – от светло-желтого ядра до интенсивно коричневого края. За счет этих декоративных свойств, применяя деревья возрастом более 30 лет, можно создать очень интересные цветовые композиции, которые сделают постройку совершенно сказочной.

Единственным недостатком дубовой древесины является ее высокая стоимость. Правильный деревянный дом из дуба – очень красивое сооружение, но и очень дорогое.

Выбор вида деревянного дома

Деревянный дом можно построить из бревен и из бруса. Для каждого из этих типов сооружений применяются свои материалы и технологии. Если говорить о бревенчатых домах, то стены в них делают из круглого бревна, обработанного различным образом. Это может быть бревно ручной рубки, представляющее собой цельный неошкуренный ствол дерева.

Второй тип – оцилиндрованное бревно, которому форма придается на станке. Третий тип – дикий сруб, для которого также используются целые бревна со снятой корой. Их укладка проводится с чередованием узкой и широкой части друг над другом.

Деревянный брус – это пиломатериал прямоугольного сечения с ровными гранями. В продаже имеется несколько видов бруса: сырой (пиленный), профилированный, клееный, брус из шпона.

Сырой брус – не лучший материал для строительства, правильный деревянный дом из него возвести крайне сложно. Это связано с тем, что дерево долго дает усадку, при этом в процессе оно трескается, деформируется, поражается патогенными микроорганизмами. В результате вы получите постройку, которую через год придется ремонтировать – конопатить щели, выправлять дефекты, бороться с гнилью и утеплять.

Профилированный брус лишен всех недостатков сырого, потому что изначально делается из высушенного промышленным способом сырья. Две его стороны ровные, а на двух других выполнены крепления типа шип-паз. В результате соединение двух брусьев получается плотным, что обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства стены.

Брус из шпона и клееный обладают практически такими же характеристиками, как и предыдущий вариант. Разница состоит в технологии их изготовления: брус из шпона собирается путем склейки ламелей толщиной до 4 миллиметров; клееный брус делают из сухих досок, распиленных на нужные отрезки из склеенных между собой под прессом.

Выбор участка под деревянный дом

Прежде чем решать, как правильно установить дом (деревянный или другой), нужно определиться с участком для строительства. Это дело весьма непростое, так как при выборе земли нужно учесть множество факторов. Об основных из них поговорим далее.

Обычно люди покупают земельный участок, ориентируясь на его расположение, наличие рядом, например, леса, водоема, выбирают тихое место. Но по большому счету для строительства важны совсем другие факторы – это характеристики грунта, наличие подъездных путей, рельеф. Условия строительства – нормальный подъезд и площадка для складирования – имеют большое значение для производства работ. Если всего этого нет, то надо быть готовым к серьезным проблемам и затратам как денег, так и времени.

В зависимости от типа почвы подбираются решения для фундамента. Самый благоприятный вариант обеспечивают песчаные грунты, тогда достаточно будет неглубокого ленточного фундамента, чтобы построить правильный деревянный дом. Для других типов грунта потребуются свои решения относительно основания. Также важно знать высоту залегания грунтовых вод. Возможно, необходимо будет делать дренаж и применять иные технологии для защиты дома от воды, особенно если вблизи расположен водоем.

От типа почвы и уровня грунтовых вод будут зависеть не только условия строительства, но и внешний вид участка в целом, так как ландшафтные решения и возможности тоже будут базироваться на этих факторах. Дом лучше всего разместить в самой высокой точке участка. Также следует учитывать, что, если участок расположен в низине по отношению к соседним, условия на нем будут намного хуже.

Выбор проекта для строительства деревянного дома

Предположим, вы себе представили дом своей мечты, а затем на сайте подобрали похожий проект. Дальше нужно искать подрядчика. На самом деле спешить не стоит. Далеко не каждая картинка из проекта может быть реализована в жизни. Лучше всего посмотреть воочию на дом, построенный по выбранному проекту.

Не исключено, реальность вас разочарует.

Проявите осмотрительность, общаясь с проектировщиками. Вас могут уверять, что нет ничего такого, что нельзя было бы построить. Конечно, если вы арабский шейх… Но ведь мы хотим построить правильный деревянный дом с разумным соотношением цены и качества. Поэтому нам не нужны такие строительные решения, которые неоправданно раздувают бюджет.

Проект дома должен быть хорошо продуман, многократно взвешен. Пусть ваше решение выстоится, не спешите, дайте себе время рассмотреть разные варианты. Неплохо было бы привлечь к оценке проектов независимого эксперта.

Выбор фундамента под деревянный дом

Деревянный дом весит намного меньше кирпичного или бетонного, и в этом состоит значительное преимущество дерева. Следовательно, можно существенно сэкономить на фундаменте, так как нет необходимости делать его глубоким и массивным.

Основание под деревянный дом может быть нескольких типов:

1. Ленточный фундамент. Он закладывается по периметру здания, повторяя его форму, и под внутренние перегородки. Для постройки применяют кирпич, плитняк или бетонные блоки. Такой тип основания подходит для тяжелых габаритных зданий.
2. Столбчатый фундамент. Такое основание чаще всего возводится для домов из бруса. Конструкция не требует большого количества материала. Столбы устанавливают в шурфы по периметру здания с шагом 2 метра.

Чтобы подобрать правильный фундамент под деревянный дом, нужно обязательно учесть параметры грунта, уровень грунтовых вод, климатические условия местности, геологические параметры участка и характеристики самого строения – площадь и вес.

Правильный порядок возведения деревянного дома

В зависимости от того, какие материалы выбраны для постройки, какое основание предусматривает проект, строительный процесс будет иметь свою специфику. Рассмотрим на примере, как построить правильный деревянный дом из оцилиндрованного бревна на свайном фундаменте.

1. Сборка домокомплекта

Домокомплект – это набор оцилиндрованных бревен, который подбирается специалистами строительной фирмы: все элементы подгоняются друг к другу и нумеруются. Затем домокомплект доставляется на строительную площадку, где в соответствии со сборными чертежами и маркировкой на фундаменте монтируется сруб. Горизонтальной опорой здания являются лаги, которые прокладываются по полу всех этажей и чердака.

ТОП-5 статей по строительству:

2. Стропила и кровля

После монтажа домокомплекта из бревен к верхним лагам крепят каркас крыши. Стропила делают из доски 50 х 200 мм на скользящих опорах с шагом 0,58 м. При этом учитывается необходимость укладки в последующем 20-сантиметрового слоя утеплителя. На стропила укладывается материал кровли.

3. Пропитка деревянных деталей и усадка

Надо учитывать, что после монтажа оцилиндрованное бревно даст усадку 6–9 %. Очень важно позаботиться о том, чтобы прошла правильная усадка деревянного дома. Для этого необходимо обработать все деревянные элементы и особенно торцы специальными средствами, которые защитят дерево от растрескивания и повреждения микроорганизмами.

Такие меры обеспечат сохранность материала от негативного воздействия окружающей среды во время довольно длительного процесса усадки, так дерево не потемнеет и будет защищено от гнили.

Также дополнительной мерой от деформаций является перевязка – это одно или два бревна, которые оставляют во всех оконных и дверных проемах. В верхней части вертикальных несущих опор (в зазорах) устанавливаются компенсаторы – металлические элементы, позволяющие производить регулировку высоты столбов.

4. Работы по закрытию контура

К этой стадии можно приступать после того, как пройдет основная усадка дома. Закрытие контура предполагает производство следующих работ:

• монтаж слоя утеплителя на фундаменте и облицовочного материала, пробивка вентиляционных отверстий (продухов);
• укладка по периметру фундамента отмостки и ее утепление;
• заделка щелей в срубе и утепление межвенцовых пространств;
• обустройство окон и входных дверей – вырезка проемов, установка рам и дверных полотен;
• обустройство крыши – подшивка кровли по внешней стороне, монтаж утеплителя на полу чердака и кровле, прокладка инженерных систем, в том числе вентиляции чердака.

5. Обустройство пола, потолка и внутренних стен после 6 месяцев усадки

После того как внутреннее пространство дома изолировано от влияния внешней среды, можно приступать к следующему этапу. Он предполагает подшивку потолков, обустройство черновых полов, на которых сооружаются предусмотренные проектом каркасы для внутренних перегородок.

После того как произведена разбивка помещений и сооружены все стены, можно заниматься проемами между комнатами и этажами, уточняя их размеры и положение. На этом же этапе обустраивают вентиляционные шахты, печи и камины, дымоходы.

Если на время усадки выполнялась временная кровля, то ее меняют на постоянную, одновременно монтируют водостоки и снегозадержатели.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и изнутри

Хотя дерево само по себе хорошо держит тепло, но невозможно из него построить дом с достаточными показателями герметичности. Здание все равно придется утеплять, чтобы жильцам было комфортно в нем холодной зимой. Работы по теплоизоляции проводятся изнутри и снаружи исходя из особенностей постройки, толщины стен, типа материала и прочих параметров.

Утечки тепла из деревянного дома происходят по всем направлениям –через стены, потолок, пол и фундамент. Большой процент теплопотерь приходится на долю окон. Правильные окна в деревянном доме должны быть герметичными, с количеством камер, соответствующим климатическим условиям.

С какой стороны проводить утепление

Теплоизоляционные материалы монтируются и снаружи, и внутри дома. В некоторых случаях стена утепляется с обеих сторон. Лучше всего проводить работы снаружи, это более эффективно и не забирает внутреннее пространство комнат.

Но, с другой стороны, красивый бревенчатый сруб лучше оставить в первозданном виде, не закрывая его снаружи. В любом случае прежде всего надо определиться, где именно вы будете монтировать утеплитель вне зависимости от используемого материала.

У внутреннего утепления отмечаются следующие недостатки: осложняется влагообмен через стену, в результате чего между стеной и слоем утеплителя выпадает конденсат; утеплитель способствует охлаждению деревянной стены, поэтому достоинства материала нивелируются.

Наружное утепление лишено описанных недостатков. В этом случае стена оказывается равномерно прогретой, а при правильно подобранных и смонтированных в соответствии с технологией теплоизоляционных материалах обеспечивается нормальный влагообмен между помещением и наружным воздухом.

Теплоизоляционные материалы

В качестве утеплителей для деревянного дома можно использовать различные материалы. Это может быть искусственный камень, керамические плиты, мелкие блоки. Под наружную облицовку монтируется теплоизолирующий материал. Технология утепления предполагает наличие воздушного зазора между деревом и последующими слоями для того, чтобы стены могли дышать.

Правильный утеплитель для деревянного дома – эковата. При ее применении не следует беспокоиться о снижении экологичности постройки, так как вредных веществ материал не содержит. Кроме того, она обладает низкой теплопроводностью.

Можно отметить в ряду достоинств эковаты ее способность обеспечивать нормальный газообмен. Также материал не повреждается микроорганизмами и вредителями, не теряет эксплуатационных свойств при очень высоких температурах.

При утеплении дома эковатой потребуется уложить слой гидроизоляции и слой гидроветрозащиты. Таким образом будет защищен от влаги и сруб, и утеплитель.

Еще один экологичный материал, часто применяемый для утепления, – керамзит.

Но второе место по популярности после эковаты занимают опилки. Их издревле используют для утепления деревянных домов. Несмотря на появление множества современных материалов, опилкам успешно удается противостоять конкуренции из-за их низкой стоимости и стопроцентно природного происхождения.

Единственным неудобством при использовании опилок являются сложности работы с сыпучим материалом. Хотя и с этим моментом научились справляться, придумав прессованные плиты из опилок.

Но нельзя просто взять опилки и насыпать их в качестве утеплителя. Для начала материал нужно обработать антисептиком, затем как следует высушить, добавить порошок гашеной извести. Эти меры нужны для защиты опилок от вредителей, грибков и микроорганизмов.

Кроме того, утепляющий материал может быть изготовлен на основе опилок с применением цемента, глины и даже газетной бумаги. В этом случае делается водный раствор, который наносится на стены так же, как штукатурка. Такой утеплитель с опилками можно использовать не только для стен, но и горизонтальных поверхностей. Например, чтобы обустроить правильный потолок в деревянном доме, его следует утеплить составом с опилками, в который добавлен медный купорос.

Технология укладки утеплителя по фасаду

Правильный деревянный дом требует особого подхода к работам по утеплению, при этом необходимо учитывать множество нюансов технологии.

Прежде всего стены нужно обработать двумя слоями антисептического средства, после чего хорошо высушить в течение двух дней. Затем монтируется паробарьер, поверх которого выполняется вертикальная обрешетка. Для нее используется брус, толщина которого равна толщине утеплителя. По обрешетке укладывается минеральная вата. Если маты держатся плохо внутри ячеек обрешетки, то потребуется временная подшивка.

Для фиксации матов утеплителя используются анкерные гвозди. Утеплитель может монтироваться как в один слой, так и в несколько. В последнем случае маты укладываются так, чтобы их стыки не совпадали. Слой утеплителя накрывается гидроветрозащитной мембраной, которая фиксируется скобами. Листы мембраны укладываются внахлест и закрепляются скотчем.

Затем делается вентилируемый каркас из бруса, который держится на нижнем каркасе за счет саморезов. Вся работа должна быть выполнена качественно и тщательно, чтобы не осталось щелей, в которые могла бы проникнуть влага.

Утепление потолка и кровли

Нельзя сказать, что утепление верхней части дома абсолютно необходимо. Но без этого сильно возрастают затраты на отопление в зимний период.

Лучше все-таки утеплить кровлю, использовав для этого легкие материалы. Некоторые производители специально выпускают предназначенные для таких работ виды минеральной ваты, которая характеризуется меньшей плотностью.

При утеплении кровли также важно соблюдать технологию. Прежде всего необходимо выполнить пароизоляцию, которая обеспечит нормальный газообмен между помещением и наружной средой, а также не позволит влаге скапливаться в самом утеплителе. Правильное утепление потолка и кровли в деревянном доме – очень эффективное энергосберегающее мероприятие, за счет которого и на чердаке, и на первом этаже всегда будет тепло.

Утепление основания деревянного дома

Каким бы ни был фундамент, полностью защитить его от обмерзания не удастся, особенно если зимой часто наблюдаются сильные морозы. В результате на стенах дома могут появиться влажные пятна. Однако проблему намокания стен можно решить путем теплоизоляции фундамента изнутри или снаружи.

При монтаже теплоизолирующего слоя по наружной цокольной части фундамента можно использовать следующие материалы:

• сыпучие(керамзит или грунт);
• напыляемые(полиуретан);
• листовые и плитные (пенопласт, пеноплекс и пр.).

Чаще всего утеплитель укладывают снаружи вдоль цоколя, но рекомендуется выполнить облицовку и подземной части, что сделает утепление более эффективным. Для выполнения этой работы надо освободить от грунта подземную часть основания и укрепить на ней теплоизолирующий материал.

Монтаж утеплителя с внутренней части фундамента сделать намного проще, да и эффективность этого мероприятия будет выше. Если говорить о материалах, применяемых для таких работ, то они будут такими же, что и для утепления пола. Единственное исключение – минеральная вата, так как она обладает высокой гигроскопичностью.

Самым предпочтительным материалом для утепления фундамента являются пеноплекс и пенополиуретан – их хорошие эксплуатационные показатели и низкая теплопроводность обеспечивают надежную защиту фундаменту. Поверх утеплителя монтируют финишный отделочный слой.

Вентиляция и электропроводка в деревянном доме

Для обеспечения комфортных условий внутри жилого помещения нужно позаботиться о его вентиляции. Это справедливо для постройки из любого материала – как бетонной, так и деревянной. Правильный деревянный дом нуждается в организации вентиляционной системы по следующим причинам:

• Древесина достаточно гигроскопична, поэтому необходимо поддерживать внутри помещения оптимальный уровень влаги. Если он будет превышен, то во влажном дереве начнут активно развиваться грибки и микроорганизмы и разрушать его.
• Дерево – дышащий материал, но качественно и правильно построенный деревянный дом является достаточно герметичным сооружением, поэтому воздухообмен внутри организовывается принудительно.
• Вентиляционная система позволяет распределять температуру, при этом тепло из удаляемого воздуха используется на обогрев неотапливаемых помещений.
• В результате жизнедеятельности людей в окружающую среду выделяется углекислый газ тепло и вода, которые не могут эффективно удаляться только за счет дыхательной способности дерева. Поэтому требуется дополнительная вентиляция.

Конструкция деревянных домов может предусматривать несколько типов вентиляции: естественная, принудительная, приточная. Воздухообмен необходимо обеспечить абсолютно во всех помещениях, особенно в тех, где продуцируется наибольшее количество тепла и влаги – кухня, санузлы.

Самая простая вентиляционная система – естественного типа. Для ее организации достаточно сделать в стене вытяжное и приточное окна. Но часто хозяева деревянных домов не ограничиваются таким решением, а обустраивают принудительную вентиляцию. Эта система способна обеспечить оптимальный воздухообмен в современном доме, в котором, как правило, работает множество бытовых приборов.

Следует несколько слов сказать и об электрических системах. В деревянном доме электропроводку можно монтировать двумя способами – открытым и закрытым. В первом случае все кабели и провода прокладываются поверх стен и потолка.

Закрытая проводка прячется в строительных конструкциях. Этот вариант используется чаще всего как более эстетичный, несмотря на то что он опаснее.

Снизить риски возгорания позволяет использование специальных пропиток для дерева. Но этот метод нельзя назвать абсолютно надежным, так как при возникновении пожара деревянный дом сгорит дотла, даже обработанный антипиреном. Противопожарная пропитка замедляет распространение огня на начальном этапе, поэтому у жильцов есть немного времени принять меры.

Открытая проводка выглядит не так красиво, но, поскольку все ее элементы на виду, неисправности можно быстрее заметить.

9 рекомендаций, как правильно строить деревянный дом

1. Чтобы построить деревянный дом правильно, нужно уделить внимание абсолютно всем деталям, начиная с проекта. В грамотном проекте продумано все – рационально подобраны габариты, планировка, размещение окон и дверей. Там нет мертвых зон, а мебель помещается оптимально.
2. Конструкция деревянного дома предполагает некоторые архитектурные ограничения. Например, нельзя обустраивать открытые балконы над закрытыми помещениями, так как это чревато протечками. Также не допускается размещать санузлы на втором этаже над жилыми комнатами. Необходимо проследить, чтобы проект учитывал конструктивные особенности несущих стен деревянного дома.
3. В ходе проектирования проводится расчет фундамента, в том числе учитывается оптимальный раскрой 6-метровых бревен для сруба. Поэтому важно в ходе строительства выполнять работы в точном соответствии с проектом. Любые отклонения в последующем выльются как минимум в дополнительные расходы на пиломатериал.
4. Фундамент – наиболее ответственная часть дома, поэтому на него не следует жалеть средств. Расчет основания выполняется в зависимости от климатических условий региона. Например, в Московской области высота цоколя должна быть как минимум 0,6 м. Если занизить этот параметр, нижние венцы в зимний период будут в снегу, а следовательно, быстро сгниют от постоянного намокания. При сооружении ленточного фундамента все его элементы должны повторять не только периметр дома, но и размещаться под перегородками первого этажа.
5. Чтобы дом был теплым, недостаточно просто смонтировать отопительную систему. Надо правильно выполнить утепление, в том числе окон, дверей и крыши, предусмотреть входной тамбур. Также потребуется сделать правильный пол в деревянном доме, смонтировав под него теплоизоляцию. Кроме того, имеет значение, насколько верно подобран продольный профиль материала для сооружения стен. Ошибки в этом деле обернутся сквозными щелями в стенах.
6. Деревянный дом после строительства дает усадку, до ее окончания не следует ставить окна и двери. Если материал не был предварительно высушен, то усадка продолжается 8–12 месяцев.
7. Качественная покраска деревянного сруба может обеспечить ему защиту на 10 лет, поэтому экономить здесь не следует. Лучше всего выбрать грунтовку на льняном масле.
8. Наиболее качественный пиломатериал получается из деревьев, растущих на севере России. Эта древесина характеризуется большей плотностью, поэтому в меньшей степени трескается и усаживается. Кроме того, она обладает красивым рисунком
9. Построить правильный деревянный дом могут только профессионалы. В этом деле есть множество тонкостей, которые неспециалист знать не может. Достаточно всего лишь немного ошибиться с выбором профиля материала, и вы получите сооружение, в котором будут постоянные сквозняки. Нарушение технологии крепления бревен в стыках сильно снизит прочность стен.

И очень важно, чтобы компания, которой вы поручили строительство своего деревянного дома, предоставляла гарантию на свои работы не менее 5 лет. За это время происходит полная усадка здания и все имеющиеся огрехи выявляются.

Источник: everest-dom.com

Строительство деревянного дома: самые важные аспекты

Перечисляем основные нюансы, на которые следует обратить внимание при проектировании и возведении коробки рубленого дома.

Выбор материала

Качество лесоматериала очень разнится в зависимости от месторасположения делянки, подхода заготовителей к сортировке брёвен, способа их окорки и хранения.

Место заготовки

Карельская и архангельская сосна отличаются довольно высокой плотностью, поэтому хорошо сопротивляются гниению и крайне редко. Более доступный материал из Костромской, Смоленской, Нижегородской и других областей средней полосы России требует тщательного антисептирования сразу после окорки и затем перед сборкой сруба.

Сосна предпочтительней ели, так как на ней меньше сучков.

Заметим, что время заготовки, по мнению большинства специалистов, не имеет существенного значения: лес, спиленный в декабре, может содержать больше влаги, чем заготовленный летом, — многое зависит от метеоусловий в конкретном году.

Качество окорки

Кора со стволов может удаляться ручным или механизированным способом. Первый предпочтителен с той точки зрения, что при нём меньше повреждается заболонь. В любом случае поверхность лесоматериалов должна быть гладкой, без ворсистости и глубоких разрывов волокон, сучья должны срезаться заподлицо с поверхностью бревна. Наилучшее качество достигается при обработке скобелем с последующей шлифовкой, но такое бревно по стоимости приближается к оцилиндрованному. Окорённое бревно, если только оно сразу не идёт в работу, должно храниться в вентилируемом штабеле под навесом.

Резные наличники — традиционное украшение русской избы

Кстати, многие фирмы предлагают бревно «атмосферной сушки» (влажностью не более 40%) намного дешевле, чем материал, высушенный в камере. Покупать такой материал можно, только убедившись в добросовестности продавцов, а для этого необходимо приобрести влагомер или научиться определять влажность древесины по её весу.

Размеры сечения брёвен

Если вы строите дом для круглогодичного проживания, выбирайте материал с таким расчётом, чтобы ширина (глубина) межвенцовых швов составляла не менее 170 мм. Оптимальный вариант — бревно диаметром от 300 мм. Если сечение будет меньше, то дом, скорее всего, придётся дополнительно утеплять или смириться с дискомфортом и повышенными затратами на отопление в морозные месяцы.

Архитектурный аспект

Брёвна в стену укладывают так, чтобы тонкие концы чередовались с толстыми. (Кстати, по разнице в толщине легко отличить обычное бревно от оцилиндрованного)

Крыльцо и пристройки

Те, кто самостоятельно разрабатывает проект дома, нередко допускают грубую ошибку, считая, что главное — поскорее возвести коробку здания, а крыльцо, террасу и гараж можно пристроить позже. На проблемных грунтах (а они преобладают с Центральной России) сделать пристройку так, чтобы она не покосилась, очень сложно. Гораздо разумнее строить дом целиком — на едином фундаменте и прочно связывая части выпусками брёвен.

Карнизные и фронтонные свесы крыши

В деревянном доме их рекомендуется делать широкими — от 0,5 м (ещё лучше — от 0,7 м). Такие свесы защитят стены от влаги, межвенцовый уплотнитель не будет гнить, и здание прослужит намного дольше.

Конструкция фронтонов

Если строители не слишком опытны и бюджет стройки невелик, лучше отказаться от самцовых (сложенных из брёвен) фронтонов в пользу щитовых — такая конструкция надёжней, дешевле и не требует применения скользящих креплений для стропил.

Строительство стен

Межвенцовые соединения

Деревянные нагели не препятствуют усадке сруба

Венцы должны соединяться только деревянными нагелями. Гвозди, металлические стержни, куски арматуры применять не допускается, так как брёвна могут зависнуть на креплениях, и тогда стены будут продуваться.

Угловые соединения

Соединения с остатком («в чашу», «в охлоп», «в обло») повысит расход материала на 10-15 %, но зато они теплее и эстетичнее соединения без остатка («в лапу»).

Хорошо выполненные и проконопаченные угловые соединения с остатком не продуваются и не промерзают

Усиление проёмов

Оконные и дверные проёмы в деревянном доме укрепляют обсадными коробками, над верхней перемычкой которых предусматривают зазор 40-60 мм для компенсации усадки. Этот зазор заполняют паклей или иным утеплителем из растительного волокна.

Винтовые компенсаторы усадки

Ими оснащают все стойки и столбы (крыльца, каркасных стен и т. п.). По мере усадки стен домкраты придётся регулировать.

Все стойки оснащают винтовыми компенсаторами усадки, иначе дом покосится

Отделка стен

Рубленый дом должен сохнуть и усаживаться в течение года-полутора. В этот период его нельзя отапливать и необходимо обеспечить интенсивную вентиляцию помещений. Если древесина была очень влажной, может потребоваться дополнительное антисептирование брёвен. После окончания усадки приступают к конопачению.

Конопатные работы

Их стоимость довольно существенна — скажем, в Московской области она составляет около 60 тыс. руб. за сруб-пятистенок 6 × 8 м. Конопатить дом нужно обязательно «по кругу», венец за венцом, иначе стены могут покоситься. Если планировалось отшлифовать брёвна, это нужно сделать до конопачения.

Некоторые фирмы используют для конопачения мох-сфагнум. Это скорее рекламный ход, ориентированный на приверженцев «экологичного строительства». Пакля также является природным материалом, при этом она долговечнее, дешевле и проще в работе, чем мох.

Наружная покраска

Сегодня нет недостатка в лакокрасочных материалах для деревянных фасадов, однако выбирать состав нужно очень тщательно. Производитель должен гарантировать, что покрытие прослужит не менее 5 лет. При этом следует произвести пробные выкрасы на фрагментах стен и после полного высыхания состава рассмотреть результат при разном освещении, иначе есть риск ошибиться с цветом.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки деревянного дома используют интерьерные масла и лаки. Обшивать бревенчатые стены вагонкой нецелесообразно — к этой мере прибегают, только если дом необходимо утеплять.

При внутренней отделке используют скользящую обрешётку

Во влажных зонах устаивают скользящую обрешётку (вне зависимости от того, сколько до этого выстаивался сруб), а затем крепят листовой материал (ГКЛВ, фанеру ФСФ), который служит основой для плитки или мозаики.

Источник: www.ivd.ru

Как построить деревянный дом и выбор материала

Строительство деревянных коттеджей не перестаёт быть популярным по нынешний день. И это не удивительно, ведь такие постройки легко и быстро возводятся, отличаются хорошими теплоизоляционными характеристиками и ценятся за их экологическую чистоту. В деревянном доме складывается благоприятный для человека микроклимат, который достигается благодаря особой структуре древесины. Этот материал обеспечивает естественную вентиляцию помещения, поддерживает оптимальную влажность и выделяет фитонциды, которые оказывают целебное действие. Если вы решили строить деревянный дом, то вам пригодятся наши рекомендации по выбору материала, а также дельные советы по монтажу конструкций.

Выбор материала для стен

Чтобы построить дом из дерева, можно использовать один из двух материалов: бревно или брус. Каждый из этих материалов может делиться на несколько разновидностей в зависимости от способа обработки.

Монтаж деревянных домов можно вести с использованием следующих видов брёвен:

Постройка деревянного дома из бруса может вестись с использованием следующих его разновидностей:

1. Профилированный брус – это стеновой материал, который проходит особую обработку, в результате которой изделию придаётся правильная геометрическая форма с пазами и гребнями на двух противоположных сторонах. Благодаря этому вы можете быстро возвести красивую ровную герметичную стену, уложив между брусьями изоляционный материал. Такая стена не нуждается в наружной и внутренней отделке.
2. Также строительство дома может вестись с использованием строганого бруса . Цена этого материала более приемлемая в сравнении с профилированными изделиями, но его теплоизоляционные и эстетические качества оставляют желать лучшего.
3. Если вы решили построить дом из дерева, то пиленый брус можно использовать для обустройства каркаса. Благодаря применению этого материала можно значительно удешевить строительство коттеджей. С использованием пиленого бруса можно построить как одноэтажный, так и многоэтажный деревянный дом.

Строительство домов из дерева может вестись по каркасно-щитовой технологии. В этом случае помимо деревянного каркаса из пиленого бруса в качестве стеновых материалов используются следующие изделия:

• OSB – ориентированно-стружечные плиты;
• древесно-стружечные плиты;
• специальная влагостойкая фанера.

ДСП и влагостойкая фанера в последнее время уступили место ОСП. Этот материал применяется для обустройства наружной и внутренней поверхности стен каркасного дома. Помимо этого, он незаменим при выполнении сплошной обрешётки крыши под укладку гибкого кровельного материала.

Важно: самым дешёвым будет дом, возведённый по каркасной технологии. Его цена находится в пределах 190 $/м². Чуть дороже (270 $/м²) обойдётся постройка из оцилиндрованного бревна. Самый дорогой деревянный дом получится из клееного бруса.

Основание деревянного дома

Отвечая на вопрос, с чего начать строительство деревянного дома, можно сказать, что здесь технология не отличается от традиционной методики строительства, и монтаж здания должен начинаться с обустройства фундамента. Поскольку стены из древесины отличаются относительной лёгкостью, то нет необходимости выполнять дорогой заглублённый ленточный фундамент, как обычно делают в частном строительстве.

Построить деревянный дом можно на столбчатом или свайном винтовом основании. Выбор того или иного типа фундамента зависит от характеристик грунта на территории строительства, глубины залегания грунтовых вод, точки промерзания почвы.

Довольно часто деревянный дом сооружают на столбчатом основании. Это довольно надёжный фундамент, который не требует больших финансовых и физических затрат на возведение. Также значительно сокращаются объёмы земляных работ, что тоже позволяет сэкономить. Столбы под дом можно сделать из армированного бетона, стальных труб с заполнением из арматуры и бетона, готовых блоков, кирпича, природного камня или специально обработанных деревянных брёвен. Глубина заложения такого основания может существенно отличаться и зависит от геологических и погодных факторов.

Важно: столбчатые основания не стоит делать на грунтах, подверженных силам морозного пучения, и нестабильных основаниях.

Если постройка дома из дерева будет вестись на песчаных грунтах или в болотистой местности, то целесообразно выбрать свайно-винтовой фундамент. Его также можно использовать при строительстве на склоне, на участке с неровным рельефом или на грунтах, которые отличаются наличием в верхних слоях рыхлых нестабильных пород.

Установка свайного основания может вестись самостоятельно без применения специальной строительной техники. В качестве винтовых свай используют стальную трубу с приваренной на конце винтовой лопастью. Труба ввинчивается в грунт на глубину около 2,5 м. После этого в полость трубы устанавливается арматура и заливается бетоном. Сваи монтируют с равным шагом (1-1,5 м) под всеми несущими стенами. Для придания конструкции жёсткости в верхней части все сваи соединяются в единую конструкцию посредством ростверка.

Внимание: глубина установки сваи делается такой, чтобы её основание покоилось на прочной породе.

Нюансы строительного процесса

В деревянном доме в качестве ростверка можно использовать нижний венец или первый брус в конструкции стены

Если постройка деревянного дома ведётся самостоятельно, то вам стоит придерживаться рекомендаций специалистов:

1. В деревянном доме в качестве ростверка можно использовать нижний венец или первый брус в конструкции стены. Перед его укладкой цокольную часть дома стоит изолировать от древесины посредством изоляционного материала. Обычно для этого используют два слоя рубероида.
2. Если строительство коттеджей ведётся из бревна, то элементы обвязочного венца скрепляются в углах дома в полдерева и дополнительно закрепляются при помощи нагелей, изготовленных из древесины дуба или берёзы. Для этого в обвязочном брусе делается три отверстия с шагом 35 см. Установка нагелей ведётся в шахматном порядке.

Важно: при установке обвязочного бруса важно проверять не только горизонтальность его установки, но и правильность углов. Они должны составлять строго 90 градусов.

Источник: kakpostroitdomic.ru