Сколько нужно материала для строительства веранды

Стекло для оформления террас используют те, кому важно найти компромисс между открытой площадкой и глухими стенами. Плюсов у такого обустройства немало:

• в помещении много света и простора;
• прекрасный панорамный вид «из окна»;
• отличные визуальные характеристики внутри и снаружи.

Минус же только один: парниковый эффект, который неизбежен при таком виде отделки. Особенно, если и крышу террасы сделать из оргстекла или поликарбоната. Поэтому оптимальным вариантом будет комбинированный вариант — из стекла и глухих блоков. А добавить «живого» воздуха помогут раздвижные двери и складные перегородки или даже стены. Последние вообще могут подниматься вверх наподобие гаражных ворот.

Фундамент для веранды

Первое что надо сделать, это определить вид фундамента для своей веранды. Популярным видом является столбчатый фундамент. так как он не привязывается к основанию капитального строительства (дома). Если веранда обустраивается надолго и капитально, она нуждается в ленточном фундаменте.

Веранда к дому своими руками. Стоимость строительства. Смета.

Прежде чем делать фундамент необходимо обратиться к документам строительства дома, где указано, на какой почве он стоит, от этого можно выбрать тип фундамента под пристройку

Параметры, на которые нужно обратить внимание:

1. Какая способность грунта в поглощении влаги.
2. Какой состав почвы в месте строительства веранды.
3. На какую глубину грунт промерзает в регионе проживания.
4. Как близко к поверхности располагаются грунтовые воды.
5. Общие положения стабильности почвы.

Выбирая вид фундамента под веранду, обращаем внимание на фундамент основного здания, его конструкцию, в каком состоянии несущие стены. После выбора фундамента, делается разметка на почве для дальнейшей работы

Совет! Небольшая деревянная веранда вполне хорошо будет стоять на столбчатом фундаменте по углам пристройки. Для широких веранд и длинных применяется установка столбов через 600 миллиметров по длине и ширине пристройки.

Столбчатый фундамент, как его сделать?

Основание (фундамент) для пристройки так же важен, как и для основного дома, делать его надо из качественного материала. Порядок выполнения работ:

1. Копаем ямки для столбов на глубину не меньше 100 сантиметров, ее глубина не может быть меньше, чем глубина фундамента под основным строением. Учитывается уровень промерзания грунта, ямка должна быть глубже этого уровня.
2. На дне выкопанных ямок делаем подушку, это смесь песка и щебня. Подушку можно делать слоями, песок, щебень.
3. Заливаем подушку бетоном.
4. Из кирпича выкладываем опорные столбики, когда основной дом кирпичный. Если основной дом деревянный в качестве столбиков используется деревянный брус. Металлические опоры или асбестовые трубы применяются в столбчатых фундаментах для каркасной веранды.

Красиво выглядит веранда, когда она находится на уровне 2 этажа дома. В таком случае по уровню основного фундамента под домом выводится наземная часть опоры пристройки. Когда дом с высоким цоколем рекомендуется веранду выводить по его уровню.

Делаем ленточный фундамент

Его применяют, если планируется тяжелая веранда с остеклением. Для его обустройства выкапывается траншея по периметру будущей веранды, устанавливается опалубка. Ее ставят немного выше, чем планируется залить фундамент бетоном.

После заливки фундамента бетоном его периодически смачивают водой до полного становления, это необходимо для равномерного затвердения фундамента.

Технология строительства свайного фундамента

Первым делом следует выбрать проект веранды и нарисовать её план, определившись с точными размерами. После составления чертежа уже можно рассчитать количество и вес материалов, которые нужны для монтирования свай. Следует также учесть качество грунта и глубину залегания вод, уровень промерзания почвы. После этого нужно выбрать правильные параметры и количество свайных труб, учитывая, что их расстояние друг от друга может составлять 1,5–3 м.

Проще всего построить своими руками открытую веранду из деревянного бруса. Нагрузку от снега по регионам можно найти в Строительных нормах и правилах в разделе «Нагрузки и воздействия». Например, в Санкт-Петербурге на каждый 1 м² крыши приходится до 180 кг снежной массы.

Необходимые материалы и инструменты

При возведении летней веранды на свайно-винтовом фундаменте нужно закупить следующие материалы:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• винтовые сваи;
• деревянные брусья для лагов и крыши (100×50 мм);
• балки для ростверка (металлические, бетонные или деревянные);
• доски;
• гвозди, шурупы;
• лак или краска для дерева;
• кровельный материал (выбирают в соответствии с крышей основной постройки).

Для лёгкой деревянной веранды в качестве ростверка лучше взять профилированную венечную балку с сечением не менее 150×150 мм. Помимо вышеперечисленных материалов нужно обработать сваи антикоррозийными средствами, например, битумом.

Следует запастись такими инструментами:

• лопатой;
• воротом для закручивания;
• сварочным аппаратом;
• глубинным уплотнителем для бетонной смеси;
• угловой шлифовальной машинкой с отрезными кругами (болгаркой);
• молотом;
• пилой;
• шуруповёртом;
• рулеткой;
• отвесом;
• уровнем (обычным и гидравлическим);
• колышками и верёвкой.

Ворот для ручного вкручивания продаётся уже со стержнями.

Подготовительные работы

Сначала следует расчистить место, где планируется пристройка. Затем нужно демонтировать крыльцо и отмостку. Грунт под винтовой фундамент можно просто разровнять лопатой. После этого при помощи колышков и верёвки делают разметку периметра веранды. Далее намечают места установки свай и в них выкапывают небольшие лунки для удобства вкручивания.

Как вкрутить винтовые сваи

Порядок работ для установки винтовых свай следующий:

1. Стержневую трубу вставляют лопастью в лунку и вкручивают воротом. Лучше всего, когда данную процедуру делают два человека. В начале вкручивания требуется постоянно проверять вертикальное положение свай отвесом и поправлять его, если необходимо. При наличии небольшого отклонения, сваи обрезают, ровняя концы по уровню. На поверхности обычно оставляют 20–30 см трубы (зависит от высоты цоколя).
2. Когда все сваи устанавливают на нужную глубину, то при помощи гидроуровня на надземных концах делают отметки для ростверка.
3. Стержни обрезают угловой шлифовальной машинкой на помеченном уровне.
4. В свайные полости заливают бетон и тут же трамбуют уплотнителем.
5. В середину цементной смеси вставляют стальной стержень (это нужно для веранды с ростверком из дерева). Затем к нему крепят нижний венцовый брус.
6. Трубу закрывают оголовком и приваривают его.
7. Сверху крепят гидроизоляцию.

При определении параметров веранды, примыкающей к стене дома, проводят черту. При её нанесении учитывают толщину пиломатериалов, которые укладывают сверху.

Монтаж ростверка и пола

Вдоль границ пристройки по сваям прокладывают венцовый брус. Если веранда значительных размеров, то балки забивают и внутри периметра с последующей обвязкой. Там же, при помощи уголка и шурупов, крепят лаги с промежутком в 50–60 см по периметру конструкции. Внизу можно сделать цоколь из сайдинга или плит.

Затем устанавливают в углах вертикальные стойки, к которым будет крепиться навес или крыша. Поперёк лаг делают настил пола из досок. Пустоты между ними рекомендуется заполнить гравием.

В последнюю очередь устанавливают ограждение веранды

Её фундамент может незначительно оседать, поэтому конструкция должны быть самостоятельной. Между верандой и стеной делают зазор в 2-3 см, который заполняют утеплителями (например, минеральной ватой). Фундамент из винтовых свай для веранды частного дома можно установить самостоятельно, без проведения земельных работ и ожидания застывания бетона. Это значительно сокращает время и финансы на возведение пристройки.

Инструменты и материалы

Перед тем как приступить к возведению террасы, нужно подготовить все необходимые материалы, а также инструменты. Рассмотрим, что понадобится приобрести для выполнения подобной работы:

• измерительная рулетка;
• строительный уровень или отвес;
• лопата;
• обычный молоток;
• ножовка;
• электродрель;
• шуруповерт.

Из материалов понадобится приобрести деревянные элементы, которые будут использоваться в качестве опор и обшивки. Для этой цели применяются брусья и доски. Терраса обязательно должна иметь крышу, поэтому потребуется приобрести кровельный материал. Любая кровля требует надежной гидроизоляции.

Обратите внимание! Для фундамента необходимы следующие составляющие: песок, щебень, а также вода. Без фундамента строить террасу не рекомендуется. Особенно это касается пристроенных вариантов площадок

Особенно это касается пристроенных вариантов площадок.

Пол можно выполнить из садового паркета (декинга). Также понадобится приобрести антисептическую пропитку, которая наносится на древесину. Она защищает доски и другие деревянные детали от неблагоприятных факторов окружающей среды и насекомых. Кроме этого, нужно закупить лакокрасочные материалы.

Интересно: Козырек над крыльцом: виды и установка

Формирование

После установки каркаса происходит его обшивка основными материалами, оставляя оконные пространства. Не имеет особого значения выбор материала, который будет служить в виде облицовки изнутри.

Самым важным аспектом в этом этапе является утепление. В том случае, если в каркасе присутствуют металлические или стальные части, которые будут соприкасаться с утеплителем, гидроизоляционную пленку применять нельзя. Это обусловлено тем, что при образовании конденсата они начинают ржаветь.

Между внутренним слоем и слоем внешней облицовки в обязательном порядке выкладывается утеплитель. Следуя рекомендациям, по обе стороны утеплителя нужно располагать гидроизоляционную пленку.

Этап третий. Стеновой каркас

• Подготовьте брусья сечением 10*10 см: зачистите их наждачной бумагой, обработайте фунгицидной и водоотталкивающей пропитками.
• Уложите на настил брусья нижней обвязки, соедините их между собой при помощи металлических уголков и прикрепите к основанию.
• По углам установите опорные стойки, затем поделите каждую сторону на участки длиной 70-100 см и поставьте остальные элементы каркаса. Для этого вырубите в нижней обвязке пазы, вставьте в них брусья и зафиксируйте каждый из них двумя уголками.
• Соберите и закрепите верхнюю обвязку. После этого можно приступать к возведению крыши. Оптимальный вариант — односкатный.

Преимущества бескаркасного варианта

• Создание конструкций абсолютно любых геометрических форм и конфигураций;
• Эффект панорамы;
• Красивый и эстетичный внешний вид;
• Максимально возможное попадание солнечных лучей в комнату, что позволит сэкономить на электричестве;
• Оснащение помещения раздвижными системами — это позволяет в теплое время года производить демонтаж оконных блоков для проветривания;
• Простота в монтаже конструкции.

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Для удерживания и стыковки стекол используются особые направляющие и переходники. Состыковку стекол промазывают специализированным герметиком.

Выбор места

Террасу, как зону отдыха, обустраивать отдельно от дома нецелесообразно. Только в качестве дополнения к искусственному водоему или бассейну. Но там ее лучше делать открытой (без крыши), а для защиты от солнца использовать зонты или тенты.

Сделать ее как отдельно стоящую площадку с деревянным напольным покрытием, крышей и легким ограждением также нецелесообразно. В этом случае лучше построить полноценную беседку.

Поэтому делают террасу или в виде большого крыльца, или как открытую веранду без остекления.

Пример закрытой террасы или открытой веранды. Можно называть как нравитсяИсточник kak-peresadit.ru

Пристроенная терраса может быть любой по площади. Короткой или длинной, вдоль всей стены возле основной двери или у выхода из дома на задний двор. Можно даже сделать опоясывающую все здание террасу. И от того, где она расположена зависит вид фундамента.

У парадного крыльца террасу делают на таком же основании и с такой же декоративной отделкой цоколя как у «главного» фасада. А для заднего двора можно выбрать основание попроще – например, столбчатый или легкий свайный фундамент.

Фото веранды своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

• Тандыр из кирпича
• Строительство погреба для дачи
• Как сделать крышу беседки
• Варианты пристроек к дому
• Из чего дешевле строить дом
• Хозблок для дачи
• Строительство бани из бруса
• Как сделать вольер для собаки
• Делаем навес своими руками
• Примеры дачных бытовок
• Как построить крыльцо своими руками
• Мангал из кирпича
• Летний душ
• Туалет для дачи
• Строительство летней кухни на даче
• Как пристроить террасу к дому
• Строительство беседки своими руками
• Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками
• Как построить курятник своими руками
• Сарай своими руками
• Пергола своими руками
• Строительство барбекю своими руками
• Крольчатник своими руками
• Надежный козырек над крыльцом
• Лучшие кованые беседки для дачи
• Как сделать подвесное кресло
• Баня на даче
• Как построить гараж своими руками
• Строительство патио на даче
• Строительство беседки из дерева
• Как сделать зимний сад
• Как сделать парник своими руками
• Как построить беседку с мангалом
• Современные навесы из поликарбоната для частного дома
• Как сделать барбекю из кирпича
• Инструкция, как сделать будку для собаки своими руками

Место примыкания крыши веранды к дому

Как правило, при накрытии крыши веранды применяются такие же кровельные материалы, как и при строительстве дома, чтобы не нарушать общий дизайн постройки в целом. Примыкание кровли пристройки к дому может быть выполнено различными способами, в зависимости от того, к какой из стен пристроена веранда. Если крыша веранды в конечном итоге является продолжением крыши дома, то задача существенно упрощается, поскольку достаточно срастить две стропильные системы. Получается, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

В таком случае действуют так:

• Формируется верхняя обвязка веранды с креплением стоек.
• К обвязке крепятся потолочные балки, к которым впоследствии будет подшит потолок веранды.
• Стропильные ноги дома укорачиваются, чтобы они не выходили за пределы стены.
• Элементы стропильной системы пристройки крепятся к стропильной системе дома так, как показано на изображении ниже. Способ крепления выбирается в зависимости от сложности конструкции. Для большей надежности используются металлические накладки.
• Чтобы конструкция оказалась надежной и могла противостоять нагрузкам, крепятся специальные усиливающие распорки, о назначении которых сказано на изображении ниже.

При ширине веранды больше 2-х метров, а также при условии применения тяжелого кровельного материала, устанавливаются дополнительные распорки. Как правило, они не крепятся с боков стропил, а вставляются между верхней и нижней балками, после чего их лучше закрепить.

Для того, чтобы исключить провисание крыши, устанавливают распорки между потолочными балками и стропилами

Иногда получается так, что кровля веранды примыкает к стене дома. Чтобы решить такую проблему, необходимо проделать в стене штробу и заложить в нее специальный профиль, тщательно заделав все щели. Второй стороной профиль заходит на поверхность кровельного материала, что исключает попадание осадков в пространство, которое обусловлено примыканием конструкции к стене.

Как пристроить крышу веранды к стене дома

Такой профиль можно сделать своими руками, изогнув соответствующим образом отрезок оцинковки. Конструкция отличается тем, что необходимо укрепить специальный брус, который отодвигает этот фартук от стены на нужное расстояние. Фартук так же крепится не к самой стене, а к брусу, вмурованному в штробу. На самом деле, если конструкция пристройки простая и примитивная, то такой фартук можно закрепить и к стене, выгнув край соответствующим образом. После этого штробу лучше замазать герметиком.

Второй вариант примыкания крыши пристройки к стене дома

Стропила к наружной верхней обвязке крепятся с помощью металлических уголков, как показано на фото ниже, поскольку размеры элементов не позволяют делать специальные вырубки, как при наличии мауэрлата.

Способ крепления стропильных ног веранды к верхней обвязке

Решение простое и надежное, хотя и не очень смотрится, но на самом деле его никто не увидит после того, как на крыше будет лежать кровельный материал, а потолок будет подбит какими-либо отделочными материалами.

Проектировка и расположение веранды

Сделать каркасную веранду обычно стараются перед входом в основной дом: такая пристройка заменяет собой большое крыльцо. Однако можно расположить её сбоку: в этом случае на неё нужно будет сделать отдельный вход с дополнительным крыльцом. Каркасное строительство позволяет реализовать самые разные проекты, поэтому нужно определиться со следующими параметрами:

Размеры пристройки. Стандартная ширина составляет 2,5 метра, длина зависит от длины самого здания. Нужно заранее продумать, как это помещение будет использоваться, чтобы оно не оказалось слишком тесным.
Тип фундамента. Для пристройки можно использовать ленточное, свайное или столбчатое основание, последний вариант является самым распространённым.

Он представляет собой бетонные столбы, которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки, которые устанавливаются на глубину ниже промерзания грунта. Ленточное основание рассчитано на более мощные сооружения, и стоить оно будет дороже.

Вариант заполнения стен. Обычно веранда остаётся хотя бы наполовину открытой: всё-таки это летняя пристройка, для которой характерна большая площадь остекления.

Можно оставить её полностью открытой, наподобие небольшой террасы, но в этом случае на ней будет комфортно находиться только летом. Можно использовать современный вариант с панорамным остеклением, площадь веранды можно превратить в мини-оранжерею, если расположить её на солнечной стороне дома.

Материал для кровли. Он обычно совпадает с материалом, использованным для основной крыши: это может быть профлист, металлочерепица, асбестоцементные листы и т. д. Кровельная система веранды является продолжением кровли дома, обычно для неё устанавливается односкатная крыша.

Строительство каркасной веранды своими руками можно начинать сразу после возведения основного дома: в идеале она должна быть сразу включена в проект, чтобы был общий фундамент. Однако на практике пристройки часто возводятся через десятки лет после основного строительства: это отличный способ обновить внешний облик дома и сделать его более уютным и современным.

Рекомендации по расположению веранды

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период.
Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения.
Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня.
Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца

Например на берегу озера, морского залива.

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Преимущества и недостатки строительства каркасной веранды

Это быстровозводимое строение обладает рядом достоинств:

• возможность обустройства вспомогательной многофункциональной площадки;
• усиление тепло- и звукоизоляции входной группы;
• укрепление стен каркасного коттеджа;
• удачное дополнение ландшафтного дизайна.

Единственный минус решения – если планируется круглогодичное использование веранды, придется качественно ее утеплить, поставить дорогостоящие герметичные стеклопакеты. Но затраты сил и времени оправдают себя: это пространство можно использовать как гостиную, оранжерею, прихожую, летнюю кухню, мастерскую и склад.

Устройство фундамента веранды

Фундамент возводимой веранды не должен соприкасаться с фундаментом дома даже при одновременном их строительстве. Расстояние между фундаментами должно составлять порядка 10-15мм. Вес пристройки много меньше веса дома и вести себя под нагрузкой фундаменты будут по-разному. Этот технический зазор необходимо заполнить упругой прокладкой для компенсации усадки и движения фундаментов. В качестве прокладки можно использовать минвату или пенопласт.

Для возведения каркасной закрытой веранды достаточно будет столбчатого фундамента:

• По углам будущей веранды выкапываются ямы под столбы. При значительной длине веранды следует выкопать несколько ям в дополнение к угловым. Глубина ям порядка 1 метра. Дно каждой ямы отсыпается слоем щебня высотой порядка 100 мм, этот слой трамбуется, насыпается такой же по высоте слой песка, тоже трамбуется.
• В ямы устанавливается самая простая деревянная опалубка, сбитая из остатков доски, в нее заливается бетон. Можно использовать два способа возведения столбиков фундамента: поднять опалубку на высоту 200-250 мм над уровнем земли и полностью залить бетоном или залить бетон только до уровня земли (опалубка в этом случае не должна выступать над землей). В обоих случаях бетонное основание тщательно выравнивается по горизонтали и по высоте между столбами.
• При устройстве бетонного основания до уровня земли, после его выравнивания и затвердевания выкладываются кирпичные столбики до нужной высоты.
• Столбы для гидроизоляции обрабатываются горячим битумом.
• Для отвода грунтовых вод вдоль бетонных столбиков прокапывается дренажный канал с уклоном от веранды. Грунт выбирается на глубину около 25 мм с шириной канала порядка 1000мм. Канал засыпается керамзитом или мелким щебнем, сверху закрывается слоем геотекстиля в качестве защиты от частиц глины и мусора, и засыпается грунтом. Другой недорогой вариант дренажного канала – укладка в траншею перфорированной пластмассовой трубы с укрыванием геотекстилем.
• Высота столбиков фундамента рассчитывается таким образом, чтобы пол веранды находился примерно на 250мм ниже уровня пола в доме. Это делается для того, чтобы высота веранды была равна высоте комнат в доме, а ее крыша заходила под свес крыши дома.

Важно! Специалисты рекомендуют пристраивать веранды к домам из бруса только после того, как закончились усадочные процессы. Это обычно занимает от двух до трех лет

При возведении веранды раньше полного завершения усадочных процессов рекомендуется применять для ее присоединения к дому систему «шип-паз». Это позволит избежать перекоса стен веранды.

Делаем каркас веранды

Для деревянного дома каркас веранды начинается с укладки бруса на опоры в нижнюю обвязку. По углам применяем «ласточкин хвост» для запилов, так лучше стыковать брус на углах. Для надежности применяют гвозди, можно нагель крепление.

Рекомендация! Часто делают нижнюю обвязку двойной, затем на нее крепят лаги и стойки веранды.

Брус для деревянной веранды применяется сечением: 100х100 или 180х80 миллиметров. Когда в обвязке применяют бревна, сечение их не должно быть больше 120 миллиметров. Опоры возле стены делают выше остальных для формирования скатной крыши. Когда монтируется каркас, горизонтально установленные брусья являются основанием для подоконника. если предусматривается остекление. Верхняя обвязка заканчивает монтаж каркаса веранды, она является основой для стропил, создает жесткость всей системе.

Временные распорки необходимо применять для избегания перекоса в конструкции каркаса.

Кровля веранды

После того когда определились с материалом для покрытия крыши приступают к установке обрешетки на стропила, которые крепятся к верхней обвязке.

Конструктивно для веранд предлагаются следующие виды кровли:

• Односкатная крыша. Это простая конструкция, легко выполняется. Требует уклона от основной стены дома в сторону улицы.
• Двускатная крыша. Применяется в том случае, если веранда пристроена с торца дома узкой стороной.
• Многоугольная крыша. Ее конструкция разнообразная, главное, соблюдать уклон для стекания воды.

Стропильная система устанавливается исходя из выбранного материала:

• Обрешетка для металлической черепицы, шифера и ондулина
• Сплошной настил делается для гибких материалов кровли.

Пол веранды

Своими руками пол делается просто:

1. Устанавливаем лаги на нижнюю обвязку конструкции веранды. Расстояние между лагами не больше 100 сантиметров. Монтаж их делаем перпендикулярно половой доски.
2. Накрываем лаги, проверенные уровнем половой доской.

Если планируется построить открытую веранду. многие сходятся на установке пола с небольшим уклоном для стека воды. Доска крепится саморезами, длина которых составляет две ширины доски. Необходимо половые доски пропитать раствором, который противостоит созданию грибковых отложений.

Особенности

Веранда, терраса или крыльцо могут выстраиваться одновременно с домом, но если этого не произошло в момент застройки, дополнительные метры всегда можно добавить к уже готовому зданию, независимо от того, сколько ему лет.

Юридические

Задумав строительство добавочного помещения, прежде всего следует подвести законодательную базу под свой проект, чтобы не пришлось впоследствии сносить строение.

Для начала необходимо заручиться письменным согласием соседей, иначе может выясниться, что расстояние до них слишком близкое, постройка мешает проживанию, создавая тень, закрывая вид из окна и так далее. Затем необходимо собрать пакет документов. Для этого потребуется:

• уведомить местную администрацию о строительном процессе, то есть заполнить соответствующие бланки и предоставить проект предстоящих работ;
• дождаться ответного уведомления – оно поступит, когда решение в отношении заявителя будет принято;
• провести исследование грунта и задокументировать данные – состояние грунта влияет на выбор фундамента, тяжесть стен и способ сцепления пристройки с жилым зданием;
• оценить и зафиксировать документально состояние основного дома;
• получить разрешение на строительство у коммунальных и пожарных служб, а также в местном архитектурном бюро;
• не забыть к собранному пакету добавить задокументированное согласие соседей.

Когда все документы готовы, можно приступать к строительству. После возведения пристройки предстоит выполнить следующие действия:

• Организация, позволившая произвести постройку, должна принять объект и разрешить его эксплуатацию;
• Пристройка регистрируется в налоговой службе и ставится на кадастровый учет как любая недвижимость;
• Если проведены коммуникации, необходимо заключить новые договоры с коммунальными службами.

Строительные

Когда юридическая составляющая решена, можно переходить непосредственно к строительным действиям. Здесь необходимо учитывать разные нюансы

Выбирая материал, важно обращать внимание на совмещение двух строений. Например, постройка из кирпича и дерева рассматривается как тяжелая и легкая, это следует учитывать при выстраивании объекта, чтобы не нарушить его соединение с основным зданием

Стыковка фундамента дома и пристройки необходима при нестабильных грунтах, подтоплении, сейсмической неустойчивости местности и даже при производимых рядом земляных или строительных работах

Любой форс-мажор даст усадку, и пристройка просто «уедет» от основного здания, поэтому привязка двух фундаментов обязательна. При этом не следует забывать, насколько необходим для соединения двух зданий деформационный шов

Стыковка фундамента дома и пристройки необходима при нестабильных грунтах, подтоплении, сейсмической неустойчивости местности и даже при производимых рядом земляных или строительных работах. Любой форс-мажор даст усадку, и пристройка просто «уедет» от основного здания, поэтому привязка двух фундаментов обязательна. При этом не следует забывать, насколько необходим для соединения двух зданий деформационный шов.

Во время строительства важно также учитывать необходимость коммуникаций. Если планируется летняя кухня с наличием воды и отводом стоков, следует позаботиться о подведении водопровода и канализации еще до возведения фундамента

Декоративная отделка

Распространенное решение – обшивка в нижней части ОСП, а сверху обустраивают остекление. Если позаботиться о внедрении высоких панорамных окон, пространство будет иметь полноценное естественное освещение, что весьма актуально для мастерской, оранжереи.

Панорамные окна в каркасной веранде

Все декоративные элементы, используемые во внешней отделке, должны гармонировать с фасадом коттеджа. Для открытых сооружений оптимальна террасная доска (она устойчива к атмосферным проявлениям), полы в закрытых площадках нередко покрывают ламинатом.

Отапливаемая веранда позволяет получить в итоге еще одно жилое помещение, легче всего здесь установить компактную твердотопливную печь. В совокупности с качественным утеплением крыши, стен и пола даже небольшой отопительный прибор справится в характерными для отечественного климата перепадами температур. Для таких проектов специалисты выбирают тройные стеклопакеты, минимизирующие утечки тепла.

Фундамент с жестким соединением оснований

Чаще всего жесткое соединение фундамента основного здания к пристройке применяется на грунтах, которые не подвержены пучению. Чаще всего этот метод применяется в процессе малоэтажного строительства в ситуациях, когда пристройка функционально связывается с уже существующим зданием и находится с ним под единой крышей.

Чтоб сделать основание для пристройки, в нем просверливается специальное отверстие на глубину порядка 35 см. Его диаметр должен равняться диаметру арматуры, которая будет использоваться для забивания. Если строительство пристройки производится по схеме, которая предполагает расчетную длину арматуры больше ширины фундамента, отверстия в основании уже имеющегося дома просверливаются только на часть ширины. Монтирование арматуры при этом производится по анкерному принципу.

Жесткое соединение применяется также в ситуациях, когда дом имеет заглубленное ленточное основание, а строительство пристройки планируется из монолитного железобетона.

Фундамент с жестким основанием может быть в двух исполнениях:

При монтаже такого фундамента предполагается выполнение следующего перечня работ:

• выкопать траншею, глубина которого соответствует уже существующему фундаменту основного здания;
• засыпать дно траншеи песком (создать песчаную подушку) и утрамбовать;
• просверлить отверстия в основании;
• вбить арматурные прутья с продольной прорезью в заранее подготовленные отверстия;
• в прорезь арматуры вставить расклинивающийся вкладыш (например, из дерева);
• вбить арматуру в отверстия по углам основания;
• произвести формирование каркаса с применением оставшейся выписки от той арматуры, что уже была вбита (для этого специально оставляются части длиной от 300 до 400 мм;
• после изготовления каркаса залить ленту основания бетоном;
• дождаться полного высыхания бетона.

Для того чтобы пристроить к дому фундамент, потребуется целый список оборудования. Прежде всего, речь идет о следующих инструментах: лопата, строительный уровень, арматурные стержни, песок, вкладыши из древесины, смесь бетона и доски для изготовления опалубки.

Третий этап

После изготавливают пол конструкции из любого вида половой доски и обивают наружную часть основания конструкции доской. Так скрывают дно террасы от постороннего взгляда.

После следует обязательно обработать поверхность древесины антисептиком.

Предпоследним этапом строительства террасы является обрешетка кровли. Помните, что она ни в коем случае не должна прилегать к дому. Даже если вы планируете сделать плавный переход между этими двумя сооружениями, следует сделать зазор во время строительства, который после закроется алюминиевым Z-образным листом.

После выполнения обрешетки следует накрыть кровлю. Помните, что кровельный материал должен быть легким.

Источник: inomix.ru

Как сделать крышу веранды или террасы своими руками

Сделать крышу для веранды или террасы возле дома несложно. В большинстве случаев это обычный односкатный навес, который одной стороной опирается на стену здания. Серьезное отличие крыши веранды от навеса только в одном — в угле наклона.

Какой уклон должен быть у крыши веранды и террасы?

Крыша, соединенная со стеной здания или установленная вплотную к ней, склонна к накоплению большой снежной шапки зимой: часть дополнительного снега падает на нее со скатов дома, часть — задувается ветром. Поэтому снеговая нагрузка на крышу веранды или террасы всегда значительно больше снеговой нагрузки на кровлю дома при том же уклоне ската.

Рассчитывают эту нагрузку по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». С конкретными числами на руках можно точнее и с гарантией надежности подобрать сечение профиля или бруса для каркаса и кровельное покрытие. Но это действительно сложные расчеты.

Схема показывает, как отличается снеговая нагрузка на крышу дома и на крышу веранды

Поэтому при строительстве крыши террасы обычно идут одним из двух путей:

1. Увеличивают снеговую нагрузку, рассчитанную для кровли основного дома, в три раза и подбирают материалы и уклон под полученное значение. То есть, если снеговая нагрузка на скат дома 75 кг/м 2 , то крышу веранды нужно делать из расчета, что нагрузка на нее будет равна 225 кг/м 2 .
2. Просто наклоняют крышу под 40-45° и более.

Оба метода — это очень упрощенный подход. При их использовании всегда есть риск повреждения крыши во время особо снежной зимы. По этой же причине эти методы непригодны при строительстве в северных регионах.

Выбираем кровельное покрытие для крыши веранды

Визуально крыша веранды — это часть дома. Даже если она стоит на собственных опорах и никак физически не связана со зданием. Поэтому обычно для устройства крыши используют точно такое же кровельное покрытие, что и на скатах основного дома. Это самый простой и беспроигрышный вариант.

Если такое решение не подходит, например, из-за большого веса кровельного материала, тогда крышу террасы можно сделать прозрачной. Прозрачная кровля универсальна и отлично вписывается в любую архитектурную композицию, независимо от ее стиля. Она не закрывает стены дома от света, смотрится изящно и солидно, не вызывает давящего ощущения при низкой высоте кровли. К тому же, с помощью прозрачной крыши террасы или веранды можно осовременить облик старого дома.

Как правило, прозрачную крышу на террасу своими руками делают из профилированного поликарбоната или ПВХ. Это оптимальные материалы из-за простоты монтажа, декоративности и относительной долговечности.

Если кровля дома сделана из керамической или цементно-песчаной черепицы, то для снижения нагрузки на крышу веранды ее делают из композитной черепицы. Это металлочерепица, которая сверху покрыта каменной крошкой. В результате внешне она очень похожа на натуральную черепицу, а по весу только немного тяжелее обычной металлочерепицы.

Материалы для стропильной системы

Каркас крыши веранды и террасы делают из стали, дерева или алюминия.

Стальной каркас для крыши

Сталь — очень прочный, доступный, универсальный и относительно недорогой материал, поэтому стропильная система крыши пристройки, чаще всего, именно стальная. Для этого используют:

1. Профильные трубы сечением 80×80 мм или 100×100 мм, швеллеры №8, 10, 12, двутавры 10 в качестве опорных элементов. Включая горизонтальную опору, которую крепят на стене дома, и мауэрлат.
2. Профильные трубы 40×40 мм, 60×30 мм, круглые трубы 32 мм и 40 мм для стропил.
3. Профильные трубы 40×20 мм для обрешетки и ферм.

Иногда трубы заменяют уголками аналогичной прочности. Но так как сделать крышу на террасе с каркасом из уголков намного сложнее из-за особенностей их сваривания, этот материал используют редко.

У каркаса из черного металла есть два основных недостатка: коррозия и сварные соединения.

Стальные трубы нужно регулярно красить, поскольку лишенный защиты металл начинает быстро ржаветь. Это приводит к потере декоративности и, со временем, к снижению прочности стропильной системы.

Сварка стальных деталей — это не то чтобы слишком сложная задача. Но она требует хотя бы хороших базовых навыков работы со сварочным аппаратом и понимания, чем хороший сварной шов отличается от плохого. Чермет можно заменить оцинкованными трубами, а сварные соединения – болтовыми, но это более дорогой и трудоемкий способ монтажа.

Стропильная система из дерева

Деревянный каркас делают реже, чем стальной, хотя он тоже довольно распространен. Дерево — это экологично, красиво, долговечно. Кроме того, для работы с ним не нужны навыки сварки — достаточно стандартных инструментов и знаний, как сделать крышу для террасы.

Для устройства деревянной стропильной системы нужны:

• брус 100×150 мм или 150×150 мм для мауэрлата и опор;
• доски 50×100 мм или 50×150 мм либо брус 100×100 мм для стропил;
• доски 40×100 мм либо брус 40×40 мм или 50×50 мм для обрешетки.

Как и преимуществ, недостатков у дерева хватает. Оно подвержено гниению, поражению грибком и насекомыми, отлично впитывает влагу, хорошо горит. Поэтому деревянные конструкции нужно регулярно покрывать защитными пропитками, чтобы оно не разрушалось и сохраняло внешний вид.

Алюминий для каркаса крыши террасы

Алюминий — это прочный, очень легкий металл, который не подвержен коррозии. Поэтому он отлично подходит для стропильной системы крыши веранды: такой каркас не нуждается в обслуживании и очень долговечен.

Как правило, алюминий в виде специальных профилей используют для прозрачных крыш из стекла или монолитного поликарбоната. В этом случае каркас собирается как конструктор, что облегчает монтаж.

Главный недостаток алюминия — его цена. Алюминиевый каркас будет стоить примерно в 2,5 раза дороже, чем стропильная система из стали. Поэтому его используют редко.

Как сделать крышу на террасе своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы сделать крышу на террасе, нужно сначала установить опорные столбы. Если вы планируете закрытую веранду с капитальными стенами из кирпича, газоблока и других штучных материалов, этот этап пропустите.

В первую очередь, подготавливают место под установку опор. Отмеряют необходимое расстояние от стены и снимают верхние 100-150 мм грунта с полоски земли шириной 400-500 мм. Дальше выравнивают уровень грунта и немного утрамбовывают. Должен получиться ровный прямоугольный участок, параллельный стене.

Дальше устанавливают сами столбы:

1. Размечают с помощью капроновой нити и деревянных клиньев места установки опор. Они должны находиться на одной линии с шагом 1,5-2 м.
2. С помощью ручного или бензобура делают скважины, глубина которых должна быть ниже уровня промерзания грунта примерно на 150-200 мм.
3. На дне скважин насыпают песчаную подушку толщиной 100 мм. Песчано-гравийную смесь обязательно уплотняют трамбовкой и проливом водой.
4. Устанавливают опорный столб и выравнивают его, чтобы он стоял строго вертикально. Для фиксации столб можно слегка вбить в скважину или поставить распорки. У деревянных опор часть, которая будет погружена в землю, и еще 100 мм над ней тщательно промазывают битумной мастикой.
5. Заливают столбы бетоном и дают ему застыть.

К монтажу крыши веранды или террасы можно приступать примерно через две недели. За это время бетон наберет необходимую прочность.

Перед установкой стропильной системы столбы еще раз проверяют на вертикальность. После этого их обрезают сверху по высоте самого низкого, если при установке опор вывести их в один уровень не удалось.

Затем на опоры укладывают мауэрлат и либо приваривают его, либо прикрепляют с помощью уголков и пластин саморезами по дереву. Стеновую опору крепят на анкеры выше мауэрлата так, чтобы выдержать необходимый уклон ската.

После этого приступают к сборке стропильной системы крыши террасы:

1. На деревянных стропилах делают врубки примерно на треть ширины, укладывают их на опоры и крепят уголками с саморезами. Важно, чтобы верхняя часть всех стропильных ног была в одной плоскости. Для этого сначала врубки делают на одной доске, которую потом используют как шаблон.
2. Металлические фермы обычно собирают на земле и поднимают на крышу уже готовыми. После этого их выравнивают и приваривают к двум горизонтальным опорам.
3. Если фермы нельзя собрать на земле, их делают поэтапно: сначала приваривают стропила, потом крепят боковое ребро и соединяют его с мауэрлатом профильной трубой. Дальше крепят распорки.
4. На крышу веранды укладывают гидроизоляционную пленку, которую закрепляют контррейками.
5. К стропилам или контррейкам крепят обрешетку с шагом, необходимым для выбранного вида кровельного покрытия.
6. Деревянные стропила закрывают лобовой доской.

Последний этап подготовки каркаса, перед тем как сделать крышу на террасе, — это его обработка. Дерево поэтапно пропитывают защитными составами, начиная с проникающих и заканчивая поверхностными. Швы на металлическом каркасе зачищают, после чего его грунтуют в два слоя, а потом красят.

Кровельное покрытие на крыше террасы начинают укладывать от карниза. При необходимости перед его монтажом лобовую доску закрывают карнизной планкой, а к стропилам крепят крюки для монтажа водосточных труб. В месте примыкания кровли к стене устанавливают планку примыкания и герметизируют ее, по бокам крыши монтируют фронтонные планки.

Источник: krovgid.com

Веранда в доме. Материалы для строительства веранды

Возможно, зная все варианты, вам будет легче сделать выбор среди большого выбора материалов, которые предлагает современный строительный рынок.

Содержание: (скрыть)

Конструкции для строительства веранды

Во второй части материала о веранде мы рассмотрим материалы, которые используются для следующих конструкций веранды:

• конструкция крыши и кровельное покрытие;
• полы;
• окна;
• двери.

Крыша веранды

В случае, если веранда создается вместе с домом, то, соответственно, и крыша является общей. Материалы кровель можно посмотреть в статье «Кровельные материалы. Виды кровельных материалов для крыши дома».

Если веранда пристроена со стороны фронтона, то целесообразнее всего крышу веранды расположить так, чтобы у ее крыши и крыши дома был общий скат: уклон стропильных ферм делают одинаковым. Это избавит от необходимости устраивать различные разжелобки или ендовы, устройство которых само по себе процесс непростой, а кроме того, их наличие повышает риск протечек в местах сопряжений.

Существуют разные варианты создания крыш веранды – все зависит от конкретной архитектуры дома, при проектировании могут разрабатываться оригинальные конструкции.

Рассмотрим стандартный вариант пристроенной веранды каркасной конструкции: обычно это односкатная крыша, которая примыкает к крыше основного строения.

Кровлю настилают на обрешетку. Обрешетка выполняется чаще всего из необрезных досок 32х100 мм, которые укладываются горизонтально. Длина досок должна на 1,10 -1,20 превышать расстояние между крайними стропилами для того, чтобы образовавшийся навес крыши, защищал торцевые стены от косого дождя.

Шаг обрешетки зависит от типа материала и составляет 300-350 мм. Кровельный материал ската веранды должен заходить под нижний край кровельного материала ската дома на длину не менее 5 см, иначе при ливнях вода может проникать через стык между скатами.

С одной стороны стропила опираются на обвязку каркаса фасада стены, с другой стороны — на опору размером 50х100 мм. Если фундамент столбчатый, то шаг опор и стропил равняется шагу фундаментных столбиков. Балки чердачного перекрытия делают из досок 50х100мм, которые скрепляются с верхней обвязкой конструкции и опорами гвоздями 4х120 мм.

Стоимость обрешетки: от 3 дол/м2.

Кровельные материалы

В случае пристроенной веранды строители говорят, что наиболее часто применяется тот же материал, которым покрыта кровля дома. Но можно использовать и другие материалы:

• рулонные,
• сталь,
• шифер,
• металлочерепица,
• поликарбонат,
• природные материалы.

О различных кровлях из природных материалов и устройстве крыш можно прочитать в статье «Кровля дома. Устройство кровли из натуральных кровельных материалов»

Рассмотрим кровли из других материалов:

Кровля из рулонных материалов

Это из рубероида, толя и т.п. (подробно о рулонных материалах в статье «Виды гидроизоляции при строительстве дома»).

• Не пропускают влагу.
• Низкий коэффициент теплопроводности 0,17 Вт/м*К.

• Недолговечны — срок службы 3-5 лет.
• Не выпускают пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство кровли из рулонных материалов:

• Создают сплошной деревянный настил из обрезных досок.
• Крепят гвоздями настил к стропилам (шляпки гвоздей должны быть утоплены в доски).
• Рулонный материал раскладывают на настиле, выравнивают, прихватывают по краям гвоздями.
• Прибивают рейки, которые фиксируют уложенный материал.
• Сверху рейки закрывают полосками рулонного материала. Их прибивают гвоздями для толя.
• По нижнему обрезу крыши рулоны загибают под обрешетку на 10см, затем крепят такими же гвоздями.

Стоимость: 250 рублей/рулон (15 метров длина и 1 метр ширина).

Кровля из шифера

Веранду рекомендуют крыть асбестоцементным шифером, более подробно о котором можно прочесть в статье:»Кровельные материалы»

• Долговечность– 30-40 лет.
• Морозостойкость — выдерживает 25 циклов замораживания и размораживания.
• Не пропускает влагу.
• Низкая теплопроводность — коэффициент 0,35 Вт/м*К.
• Устойчивость к воздействиям агрессивной среды.
• Не поддерживает горение.

• Хрупкость, легко ломается.
• Склонность к потере водонепроницаемости через несколько лет эксплуатации.
• Неустойчив к плесени.

Устройство кровли из шифера:

• Устраивают обрешетку.
• Листы шифера крепят на обрешетку так, чтобы они перехлестывались на одну «волну», то есть чтобы каждый верхний лист перекрывал нижний на 12–14 см.
• Крепят листы шурупами (гвоздями) длиной 70–90 мм, а под них в гребнях «волн» просверливают отверстия диаметром на 2–3 мм больше диаметра шурупа или гвоздя.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Кровля из металлочерепицы

Металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали или алюминия. Листы оцинкованной стали грунтуются с двух сторон, их покрывают цветным пластиком, устойчивым к воздействию агрессивной среды. Поверхность металлочерепицы может быть изготовлена матовой или блестящей. Она может имитировать фактуру керамической черепицы. Алюминий также проходит антикоррозионную обработку.

Листы металлочерепицы можно укладывать поверх старой кровли. Угол наклона крыши веранды не менее 12 градусов. Разрезать металлочерепицу можно «болгаркой» с алмазным диском .

• Долголетие – 30 лет и более;
• Прочность;
• Не пропускает влагу;
• Устойчивость к ультрафиолету;
• Малый вес 3-5 кг/кв.м.

• Высокая теплопроводность: коэффициент 230 Вт/м*К;
• Высокая звукопроницаемость — она не защитит от шума дождя, ветра.

Устройство кровли из металлочерепицы:

• Устраивают обрешетку (сплошную или разреженную).
• Листы металлочерепицы соединяются между собой внахлест и крепятся к обрешетке саморезами.
• Расход саморезов (3х30) со спецпрокладками из расчета 8-9 шт/ кв.м.
• Укладку металлочерепицы начинают с правого нижнего угла крыши веранды.

Листы материала укладываются без свеса, поперечная кромка листа должна находиться на обрешетке, при такой укладке шурупы при креплении листов попадут точно в обрешетку.

Стоимость кровли из металлочерепицы: 4,7—12,3 дол/м2.

Кровля из поликарбоната

Поликарбонаты представляют собой лист из полимерных материалов слоистой структуры, пропускающий 98% света. Есть панели толщиной 4, 6, 8, 10, 16 и 25 мм. Для крыш применяются панели толщиной 25 мм. Стандартные цвета: бронза, прозрачный, белый, синий, зеленый, красный, серый. Уклон кровли должен быть не менее 5 градусов.

• Долговечность – 40 лет и более;
• Эстетичность;
• Имеет низкий коэффициент теплопроводности -0,08 Вт/м*К;
• Пропускает свет;
• Не поддерживает горение;
• Легкий материал – до 2,8 кг/м2;
• Легко монтируются: края листа вставляются в пазы двойного профиля.

• В условиях снегопадов такая крыша не будет пропускать свет.
• При плавлении выделяет токсичные вещества.
• Защитный слой защищает от воздействия ультрафиолета до 5 лет.

Устройство кровли из поликарбоната:

• При устройстве скатной кровли ребра жесткости панелей сотового поликарбоната должны располагаться вдоль ската, в арочном покрытии — по дуге (нельзя сгибать панель по радиусу меньшему, чем указано производителем).
• Края панели нужно расположить на несущих опорах каркаса.
• Применяются только панели с УФ-защитным слоем. Сторона листа с защитным слоем должна быть ориентирована наружу.
• Монтировать листы лучше в пленке, которую надо снять сразу по завершении монтажа.
• Для соединения панелей между собой и крепления их к каркасу конструкции используются соединительные профили.
• Соединительные профили с резиновыми уплотнителями устанавливаются на несущие опоры каркаса и крепятся к ним саморезами. Система соединительных профилей выполняет роль основы. На основу укладываются листы сотового поликарбоната.
• Поликарбонатные листы крепятся к основе при помощи саморезов (рекомендуется использовать «термошайбы d=3,3 см «). Применение термошайбы предотвращает также смятие панели. Для компенсации термического расширения материала нужно делать отверстия на 2-3 мм больше, чем диаметр ножки термошайбы. Если панель длинная, то отверстия должны быть вытянутыми в овал и находиться на расстоянии не менее 4 см от края листа.
• Торцы панелей должны быть закрыты. Верхние торцы должны быть закрыты герметично с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты, нижние торцы для защиты от проникновения пыли и стока конденсата закрывают перфорированной лентой.

Стоимость кровли из поликарбоната: 10-40 дол/м2 (в зависимости от свойств материала и производителя).

Пол веранды

К настилке пола лучше приступать в последнюю очередь, но до начала отделочных работ. Их можно покрыть досками, линолеумом, облицовочной плиткой, сделать их наливными.

Материалы для пола веранды

Дощатый пол веранды устраиваются по тому же принципу, что и для основного здания (доски имеют толщину 29 и 37 мм, ширина досок 74-124 мм).

• Экологичность.
• Низкая теплопроводность — коэффициент 0,2 Вт/м*К.

• Необходимость обработки антисептиком, покрытия краской.
• Горючесть.

Устройство деревянных полов:

• Уплотнить грунт, уложить слой бетона или глинобита. По этому слою выкладывают столбики высотой из четырех кирпичей, высота – 150-200 мм. Расстояние между столбиками 0,8—1 м.
• На столбики уложить два слоя гидроизоляционного толя или рубероида, антисептированную деревянную прокладку, а затем установите лаги.
• Укладывают звукоизоляционные прокладки из изоляционных древесноволокнистых плит с толщиной 12,5 мм.
• Устанавливаются лаги на нижнюю обвязку (про нижнюю обвязку и ее устройство можно прочесть в статье «Веранда в доме. Размещение и устройство веранды в доме»

Лаги делают из нестроганых досок из древесины хвойных и мягких лиственных, пород, кроме тополя и липы. Если лаги имеют толщину 40 мм, то расстояние между столбиками 900 мм, если их толщина 50 мм, то расстояние между столбиками 1100 мм, толщина 60 мм соответствует расстоянию 1,200 мм. Ширина лаг обычно 100-120 мм.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Полы из керамической плитки

Плитка выпускается размером 10×10 и 15×15 см.

• Не пропускают влагу;
• Не поражаются грибком и плесенью;
• Эстетичны;
• Легко моются;
• Легко ремонтируются: если разбита плитка, ее можно заменить: зубилом выбивают поломанную плитку, удаляют под ней остатки раствора. Основание под вынутой плиткой смачивают водой, затем укладывают новую плитку на свежий раствор и затирают швы;
• Не поддерживают горение.

• Сравнительно высокая теплопроводность — коэффициент 3,5 Вт/м*К;
• Восприимчивы механическим воздействиям: ударам, истиранию.

Устройство полов из керамической плитки:

• Цементно-песчаный раствор наносится на основание, и затем его на ширине 50-75 см разравнивают. Толщина укладки раствора должна быть равна 20 мм, ширина швов — 2—3 мм, максимальная крупность зерен — 3 мм, расход цемента на 1 м3 раствора — 450 кг.
• Поверхность раствора посыпают цементом (расход: 0,5 кг/м2).
• Плитку укладывают на раствор и прижимают к основанию, постукивая резиновым молотком.
• Через 1—2 дня швы заделывают цементным раствором.

Стоимость: от 8 дол/м2.

Полы из поливинилхлоридной плитки

Размеры плиток 250×250, 300×300, 500×500, 650×650 мм и 150×300, 300×500 мм. Изготавливают плитки из поливинилхлорида, наполнителей, пластификаторов, пигментов и др.

• Эстетичность;
• Не поддерживают горение;
• Легко заменяются при ремонте;
• Не пропускают влагу.

• При плавлении выделяют ядовитые вещества.
• Восприимчивы к механическим воздействиям: ударам.
• Не выдерживают больших нагрузок на истирание.
• Не устойчивы к воздействию абразивов, жиров и масел.
• Трудоемкость работ.

Устройство пола из поливинилхлоридных плиток:

• Перед укладкой поливинилхлоридных плиток нужно закончить все отделочные работы. Основание должно быть прочным, жестким и сухим.
• Основание пола очищают и грунтуют раствором битума в бензине в соотношении 1:3.
• После высыхания грунтовки наносят второй грунтовочный слой и ждут еще 5-10 часов.
• Создаются разбивочные оси, вдоль которых укладывают плитку. Они располагаются перпендикулярно линии стен от их середины. Оси можно обозначить прикрепленными шнурами.
• Холодную битумную мастику наносят на основание чуть шире ряда плитки на 8-10 см. и на обратную сторону плиток слоем 0,3—0,6 мм.
• Поверхность мастики разравнивают зубчатым шпателем.
• Через полчаса плитку можно клеить, осторожно прижимая ее к мастике всей поверхностью. Наклеиваемую плитку приставляют вплотную к ряду уложенному с одной стороны, и к разметочному шнуру с другой.
• Постукивая по плитке резиновым молотком, прессуют ее к основанию.
• Пол из поливинилхлоридных плиток не должен иметь заметных швов. Плитки не должны выступать над общей поверхностью — на выступающие плитки до затвердевания раствора кладут деревянный брусок и осаживают молотком. Если же плитка окажется заглубленной по отношению к другим, то ее нужно снять, добавить еще раствор и запресоовать молотком.
• Обратите внимание на ширину межплиточных швов, он зависит от размера плитки. Если размер стороны плитки до 200 мм, то шов приблизительно 2 мм. Если размер плитки 300 мм, то шов 3-4 мм. Швы должны быть прямолинейными и взаимно перпендикулярными.
• Проверьте рисунок плитки. Проведите лопаткой вдоль ряда, она не должна задевать за края плиток. Если ряд выложен неровно, то в течение получаса можно его поправить.
• Чтобы плитки лучше сцеплялись с основанием, их прижимают грузом 8—10 кг.

Применяются мастики: битумные, кумароно-нейритовые КН-2 и КН-3, на основе поливинилацетатной эмульсии, а также клеи: перхлорвиниловый (ПХВ), наиритовый (НТ) и № 4010. При использовании битумных и кумароно-нейритовых мастик плитки подогревают до 50—60 °С.

Стоимость: от 15 дол/м2.

Покрытие полов из линолеумов на тканевой подоснове и без основы

Линолеум широко используется для покрытия полов.

Линолеум бывает: без подложки и на подложки.

• Легкость монтажа;
• Легко моются;
• Не пропускают влагу;
• Низкая теплопроводность — коэффициент 0,05.

• При плавлении выделяет вредные вещества.
• Не пропускает пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство полов на линолеуме:

• Материал перед укладкой должен 2 суток находиться при температуре 15 градусов выше нуля.
• Основание должно быть высушено и вычищено.
• За сутки до приклеивания рулоны нужно разрезать на соседние слои и раскатать.
• Холодную битумную мастику ровным слоем толщиной 0,2—0,3 мм. нанести на основание зубчатым шпателем.
• Положить линолеум и приклеить его: полотнища крепко прижать к основанию, чтобы не было вздутостей. Соседние слои должны лежать с нахлестом в 10-20 мм. (Нахлест отрезается острым ножом через 2-3 дня, для этого вдоль кромки кладется металлическая линейка, и разрез делается по ней.)
• Зазоры между кромкой полотнища линолеума и стеной не должны быть больше 10 мм. Позже их закрывают плинтусами.

Стоимость: от 10 дол/м2.

Полы из линолеума без подложки: поливинилхлоридного и коллоксилинового

• Просты в укладке;
• Не пропускают влагу;
• Легко моются.

• При плавлении выделяет вредные вещества.
• Теплопроводность выше, чем у линолеумов с подложкой — коэффициент 0,15 Вт/м*К.
• Не пропускает пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство полов из линолеума без подложки:

• Выдерживают линолеум при температуре 15 градусов 2 суток.
• Высушивают и выравниваю основание.
• За сутки нарезают и раскладывают на полу.
• Мастику КН-2 наносят на основание толщиной слоя 0,5 мм зубчатым шпателем.
• Выдерживают 4-6 часов.
• Мастику наносят на нижнюю сторону линолеума, выдерживают 15-20 минут.

(Не промазывают кромки 6-8 см, приклейку кромок выполняют через 2-3 суток после наклейки полотнищ).

Стоимость: от 7 дол/м2.

Наливной пол

Наливные полы создаются из материалов с высокой текучестью.

• Долголетие – 20 и более лет.
• Устойчивость к истиранию — 820 куб.мм/час.
• Устойчивость к механическим воздействиям (прочность на сжатие до 60 Мпа).
• Легко моются.

[*]Не пропускают пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство наливного пола:

• Очистить и выровнять основание. Все выбоины должны быть зашпатлеваны, основание пропитано грунтующими эмульсиями.
• Раствор равномерно разливают параллельно одной из стен. Затем его разравнивают.
• Через несколько часов пол уже может эксплуатироваться.

Стоимость: с работой – 30 дол/м2.

Окна и двери веранды

Окна играют существенную роль при создании веранды. Их размеры, чередование узких и широких застекленных пространств, расположение и оформление влияют на общее впечатление от всего дома. Для достаточного освещения веранды площадь окон должна быть не менее половины площади стен.

Если веранда неутепленная и будет использоваться только летом, тогда чаще всего окна веранды изготавливают с одинарным остеклением. В этом случае оконные коробки делают из деревянных брусьев. Образующиеся щели между стеной и коробкой после установки можно законопатить войлоком, запенить, а затем оштукатурить.

Также применяют рамы из алюминия и пластика. Есть способ безрамного остекления, при этом крепление обеспечивается клеем-герметиком и резиновыми уплотнителями. Подобные конструкции устанавливаются специалистами.

Можно установить двойную деревянную оконную раму (такой вид остекления наиболее характерен для холодных климатических зон). Если стены веранды достаточно широкие, то есть сделаны из бревна, брусьев, кирпича, то расстояние между рамами определяется толщиной стены. Можно также устанавливать спаренные переплеты с двойным остеклением.

В этом случае переплеты устанавливаются вплотную друг к другу. Стекла крепятся к рамам с помощью замазки или штапика – деревянных реек. Обычно используются стекла толщиной 2 мм. Они могут быть обычными и тонированными. Рейки крепят стекло и прибиваются к раме через каждый 25-30 см гвоздями.

Окна могут быть выполнены из витражного стекла, могут исполнять роль раздвижных дверей (так называемое французское окно). Но в этом случае нужно позаботиться, чтобы пространство перед таким окном было свободно от снега. Лучше, когда перед таким окном есть высокие ступеньки, терраса и навес.

В настоящее время очень популярны стеклопакеты из ПВХ со стеклом. На утепленных верандах хорошо использовать двойной или даже тройной стеклопакет. В таких конструкциях используется уплотнение контура стекла из специализированной резины, что обеспечивает сохранение тепла в помещении, а также хорошую звукоизоляцию (подробнее о звукоизоляции см. статью «Звукоизоляция в частном доме — путь к звуковому комфорту»).

Монтажная ширина стеклопакетов приблизительно 60-70 мм. В отличие от деревянных рам стеклопакеты не поддерживают горение, они не нуждаются в уходе и покраске, не подвергаются деформации. Дорогие варианты стеклопакетов предусматривают наружную раму из пластика, а внутреннюю – из дерева твердых пород.

Стоимость: Деревянная рама, одинарное остекление – от 30 дол/м2, безрамное остекление – 100 дол/м2, стеклопакеты ПВХ — от 70 дол/м2.

Двери

Двери, ведущие на веранду со стороны двора, подбираются в соответствии с общим архитектурным решением веранды и дома в целом. Двери должны открываться наружу. Вход должен быть с порогом, так как порог поможет сберечь тепло.

Материалы дверей

Двери из массива дерева

Эти двери изготовлены из натуральной древесины

.

• Обеспечивают звукоизоляцию — коэффициент звукоизоляции — до 32 дБ;
• Прочны;
• Красивы, прекрасно подойдут для домов любого архитектурного стиля.

Несмотря на обработку, дерево все равно имеет тенденцию к усадке, деформации, изменению цвета. Более прочными являются двери из наборного массива.

Стоимость – от 350 дол. за дверь

Двери из металлопластика

• Прочны — могут быть оснащены противовзломными элементами;
• Красивый внешний вид;
• Металлопластиковый профиль состоит из камер, и благодаря этому эти двери обладают низкой теплопроводностью;
• Защищают от шума — коэффицент звукоизоляции — 45 дБ.

• Высокая стоимость.
• При плавлении выделяет вредные вещества.

Стоимость: от 200 дол. за дверь.

Двери комбинированные

В их основе — каркас из бруска.

• шпоном ценных пород дерева;
• пластик, ламинат;
• инкрустация металлом или стеклом;
• покраска, лакирование.

Легкий вес — до 5 кг/м2.

2. Брусковый (заполнение брусками из хвойных деревьев)

Тяжелый вес — до 15 кг/м2.

3. ДСП-заполнение

Металлические двери

• Прочность,
• Устойчивость от вандализма и взлома, если в них используется специальный наполнитель в межлистовом пространстве двери, то он способен прекратить распространение огня,
• Можно выбрать желаемый вид покрытия.

Недостатки: обычно не применяется в неотапливаемых помещениях.

Стоимость: от 300 дол. за дверь.

Щитовые и филенчатые двери

Щитовая дверь состоит из каркаса, наполнителя и обшивки двух. Наполнители могут самыми разнообразными, их могут изготавливать с листами металла в качестве наполнителя. Отделка производится пластиком, листовыми древесно-стружечным материалам.

Легкость — до 3 кг/кв.м.

• Горючесть;
• Деформации от атмосферных осадков;
• Растрескивание.

Стоимость: от 20 дол. за полотно вместе с коробкой до 100 дол. в зависимости от заполнения.

Филенчатые двери

Состоят из брусков вертикальных и поперечных, средников и филенок. Филенка находится между брусками.

• Малый вес — до 5-6/м2.
• Возможность разнообразных декоративных решений.

• Гигроскопичность;
• Деформации. Чем больше филенок, тем меньше будут деформации.

Стоимость: от 150 дол. за дверь.

Внимание! Все цены в статье даны приблизительными и на момент 2010 года, без учета особенностей той или иной конструкции, дополнительных элементов, замков, оформления и т.д.

Тот, кто хоть раз строил, знает, насколько непросто выбрать строительный материал из того широкого ассортимента, который предлагает строительный рынок, и мы надеемся, что рассмотренные в нашей статье варианты облегчат вам выбор.

Оцените статью:

Комментарии

То что прочитал в статье. ну не в обиду автору, можно встретить на «каждом» углу. А где что-то новое, интересное. Где советы как лучше сделать? Статей автора видим много. штамповка идет полным ходом, но нам читателям нужны конкретные статьи. Раньше этот портал давал более весомую инфу. видимо от авторов зависит.

А так все было прекрасно.

Ну так покажите, как это делается. Возьмите темку, да и раскатайте миру на восхищение, остальным авторам на удивление и в назидание. Лично я готов с чувством глубокой благодарности приобщиться к «мастер-классу» настоящего мастера слова и настоящего строительного специалиста. Не стесняйтесь, явите нам конкретную красу и весомый контент

Я полностью согласна с вами, статьи должны иметь конструктивный характер, выражать идею автора о пользе всему человечеству. Самое ведь главное, не красивое словцо, а полезность, идейность материала.

Металлочерепицу производитель запрещает резать «болгаркой», только ножницами, иначе снимает гарантию, т.к. выгорает защитный слой. Картинок бы по-больше.

Источник: www.builderclub.com

Делаем столбчатый фундамент для веранды к дому своими руками

Для строительства веранды отлично подойдет база из сборных столбов или монолитных блоков.

Этот вид основания считается наиболее бюджетным. Кроме того, он надежен и прочен.

Какие бывают виды конструкции для террасы? В чем их особенность и из каких материалов можно соорудить фундамент?

Обсудим подробно в статье, а также расскажем, как самостоятельно сделать фундамент к веранде у дома и с какими ошибками можно столкнуться.

Конструктивные особенности и применение

Фундамент внешне выглядит как ряд столбиков по всей площади пристройки.

Вокруг столбов, которые расположены по периметру, делается обвязка, а на внутренние опоры крепятся лаги.

Основа для веранды из столбов считается экономичной в финансовом плане, по расходным материалам.

Кроме того, ее легко монтировать и она подойдет для любого вида почвы, т.к. вес строения небольшой.

Недостатки:

1. на столбчатом фундаменте можно возводить только невысокие и легкие постройки;
2. такое основание не позволяет полностью сделать утепление под верандой.

Чаще всего столбчатый фундамент строят из:

• древесины;
• металла;
• кирпича;
• бетона с облицовкой из различных природных материалов;
• шлакоблока.

Из бетона

Конструкция подойдет для участка с сухим песчаным грунтом. При использовании бетонных опор, крепление опалубки должно быть из деревянных досок, а коробка из арматуры зафиксирована внутри бетонным раствором.

Внимание! Опалубка — вспомогательная конструкция, используемая для придания конструкции ряда параметров: формы, геометрических размеров, структуры поверхности. Чаще всего создается из деревянных досок.

Основа из бетона наиболее затратная и трудоемкая, однако результат того стоит. Столбчатое основание прекрасно справится с террасой из кирпича или дерева размером 6×4 метров и больше.

Из строительного камня

Стойки из строительного камня будут правильным решением для территорий с сухим и песчаным грунтом и низким залеганием воды в почве.

Срок службы такого фундамента может достигать не одно столетие. Строительный камень применяется идентично кирпичу.

Высота основания зависит от климатических особенностей региона проживания — от того, как сильно промерзает почва в зимний сезон.

При возведении столбчатого фундамента из камня зачастую требуется, как следует укрепить опоры. В этом случае основание и стойка будут иметь прочное крепление.

Из труб

Если есть ограничения в финансах, можно рассмотреть вариант основы из асбестоцементных, металлических или пластиковых труб. Трубчатая конструкция обойдется на порядок дешевле, чем фундамент из монолита. Кроме финансовой выгоды, есть и практичная – основание из труб очень легко и быстро устанавливается.

Важно! Обрабатывать трубы специальными антикоррозийными препаратами не нужно, так как они уже защищены от подобных проблем. Данный вид станет самым оптимальным решением в случае подвижного грунта.

Подробно о монтаже столбчатого фундамента из труб читайте в нашей статье по ссылке.

Из брёвен

При возведении такого фундамента важно обратить внимание на состояние древесины.

Бревна обрабатываются антисептиком, предотвращающим гниение и образование грибка. Кроме того, бревна должны пройти процедуру обжига.

Дерево при этом не должно быть сырым. При возведении столбчатого основания используются стандартные деревянные брусья.

Опора зарекомендовала себя не с лучшей стороны.

Избыточная влага из-за обильных дождей и внезапных паводков может нарушить строение.

Кроме того, бревенчатый фундамент плохо выдерживает возложенную на него нагрузку.

Справка! Если участок находится в зоне подтопления, его владельцу лучше рассмотреть другой строительный материал для возведения террасы.

Подготовка к строительству

Для начала землевладельцу нужно продумать размеры и форму будущей террасы:

• Можно самостоятельно перенести все цифры на бумагу – начертить схему будущей постройки. В будущем этот рисунок можно загрузить в компьютерную программу по созданию чертежей.
• Готовый, и что самое главное, правильный по всем расчетам чертеж можно заказать у специалистов. Правда это потребует дополнительных расходов.
• Готовые чертежи веранд можно найти и в Интернете.

Расчеты и чертеж

Конструкция на опорах классифицируется по показателю заглубления столбов и зависит от ряда условий – вида будущей постройки и характеристик почвы. Требования к возведению в зависимости от типа грунта указаны в СНиПе 2.02.01-83.

Для легких отдельно стоящих веранд чаще используются незаглубленные и мелкозаглубленные основания. Для пристроек к дому фундамент должен быть более солидным, особенно если строение стоит на пучинистых грунтах.

Внимание! Обязательно делать пробное бурение на 0,5-0,6 м ниже предполагаемой глубины заложения опор. Если под несущим грунтом окажется плывун, то от столбчатого основания стоит отказаться, поскольку опоры под нагрузкой могут провалиться вглубь.

Исходя из веса, в том числе снеговой нагрузки на крышу, и габаритов постройки рассчитывают количество опор, расстояние между ними, а также общее количество материалов. Если веранда будет строиться под ключ, ее стоимость рассчитают бесплатно специалисты.

При самостоятельном возведении можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сайтах. Потребуется ввести исходные данные желаемого строения и типа грунта.

Инструменты для работы

Для строительства данной основы понадобятся:

• лазерный нивелир или гидроуровень;
• лопаты;
• молот из резины;
• трамбовка;
• тележка на колесах;
• измерительная лента;
• строительный смеситель и/или бетономешалка для самостоятельного замеса;
• шуруповерт.

Также необходимо приобрести:

1. арматуру, готовый бетон (или его компоненты для самостоятельного замеса);
2. песок;
3. щебень;
4. проволоку;
5. гидроизоляционный материал;
6. фанеру или доски;
7. саморезы и прочий крепежный материал.

Монтаж мелкозаглубленной конструкции

Указанный тип фундамента устанавливается на 0,4 — 0,7 метра глубже поверхности почвы. При строительстве веранды используется довольно часто. В роли опалубки выступают буробетонные, пластиковые и металлические трубы.

Для веранды из кирпича подойдет диаметр труб до 0,2 метров, для более легких вариаций достаточно диаметра до 0,1 метра.

Возведение мелкозаглубленного основания состоит из этапов:

1. На подготовительном этапе расчищаем территорию от хлама и проводим разметку. Места монтажа столбов отмечают кольями и веревкой.
2. В намеченных местах на определенную глубину выкапывают ямы. Важно при этом добавить 0,15 метров на обустройство подушки из песка (песок поливают водой и уплотняют). Дно застилают кровельным материалом.
3. Затем, при помощи строительного уровня, трубы выравнивают. При неглубоком нахождении воды в почве, их обрабатывают гидроизоляционной основой.
4. Далее проводят заливку труб бетонно-гравиевой смесью на глубину 0,3 метра. После чего опора поднимется на 0,15 метров, что, в дальнейшем обеспечит защиту столбов от деформации при движении грунта.
5. После того, как бетон зафиксируется, трубы обкладывают рубероидом, а ямы уплотняют песком. В завершении процесса проводят армирование, и заливают бетон до поверхности опор.

Обратите внимание! По истечению нескольких недель строительство веранды продолжается.

Монтаж незаглубленной основы

Размещается на уровне земли. Разница между установкой столбов варьирует от 1,5 до 2,5 метра. Подошва, при условии легкости постройки, может возводиться на непучинистых грунтах.

При строительстве обычно используют блоки с габаритами 0,2х0,2х0,4 метра. Узнать цену такого основания несложно. Общее количество необходимого материала, умножаем на стоимость одного блока. Также в строительстве используется бетон, бутовый камень.

Подошву можно соорудить и из кирпича, но не нужно забывать о том, что керамический и силикатный кирпич может деформироваться при низких температурах воздуха.

Возведение данного типа основания проходит в несколько этапов:

1. Для начала расчищаем строительный участок и делаем разметку.
2. Затем, путем расчета нагрузки на каждую опору, определяем количество столбов, и территорию, на которой они будут располагаться.
3. Проводим земельные работы – снимаем 15 мм верхней части грунта.
4. Под каждой опорой создаем песчаную подушку и монтируем столбы. На верхнюю их часть наносим штукатурку.
5. В завершении защищаем столбы от влаги битумной смолой или кровельным материалом.

Возведение основания для террасы и крыльца

Знающие в строительстве люди советуют начать строительство основы летом – начале осени, так как с окончанием зимнего сезона в земле скапливается много сырости, а это может вызвать стяжку сооружения.

Усилит эффект уплотнения, большое расхождение в массе строений, то есть когда веранда сомкнута с другим архитектурным объектом.

Поэтому специалисты рекомендуют сделать паузу между возведением дома и террасы.

Для того чтобы их спаять, надежней всего применить бетон или железобетон.

Наружная сторона веранды укрепляется каркасом из металлопроката и смыкается с прежними железными стержнями.

Важно при возведении оставить между террасой и домом зазор в 4 см. Т.к. вес у конструкций различный, они дают разную усадку, а оставленный зазор не позволит террасе перекоситься.

Справка! Заглубление опор должно быть одинаковым как для основной конструкции, так и для основания пристройки. По ширине фундамент выступает за стены минимум на 10 см, кроме той стороны, которая примыкает к дому.

Сначала делают разметку под пристройку. Место нужно освободить от растительности, выровнять и колышками наметить наружные углы веранды.

Отдельное основание

При использовании в строительстве кирпича, блоков или бревен, для крыльца делают отдельный фундамент, не связанный с подошвой веранды. Тогда структура представляет частный фундамент без соединения с основной постройкой.

Монолитная конструкция

Два фундамента соединены прочно между собой благодаря прутьям арматуры. В этом случае важно точно посчитать глубину подошвы. Это поможет избежать усадки нового строения.

Как залить основание под пристройку:

• По периметру веранды ставим колышки и соединяем их веревкой. Разметка готова.
• Готовим котлованы по заданным размерам.
• На дне готовим песчано-гравийную подушку.
• Готовим опалубку из досок.
• Устанавливаем арматурные прутья, соединив между собой проволокой.
• Заливаем цементным раствором и после высыхания и гидроизоляции, возводим крыльцо.

О плюсах и минусах монолитной столбчатой конструкции можно узнать здесь.

Возможные ошибки

Непрофессиональные строители часто допускают ошибки при возведении основания веранды.

Явным дефектом столбчатой основы является неравномерность его проседания. Это может возникнуть, если расчеты глубины закладки фундамента проведены неправильно.

Проседает основа и при неодинаковой нагрузке на опоры платформы.

Специалисты не рекомендуют делать основание, отличное от основания общего объекта. Опоры основания должны иметь одинаковую величину заглубления.

Новички в строительстве могут не учесть при работах особенности местности, однако, глубина промерзания и высота грунтовых вод очень важна. Монолит необходимо гидроизолировать и утеплить, а до момента усадки тщательно вымерять высоту каждого столба.

Просчетом будет и упустить ростверк, ведь именно он обеспечивает устойчивость пристроя. Если сделать сразу деревянную обвязку из бруса, несущие балки могут поломаться, особенно в случае бревенчатых вариантов.

Внимание! Столбчатый фундамент не предназначен для увесистых строений. В случае пренебрежения этим правилом, основание потребует ремонта или вовсе замены.

Как исправить повреждения в случае их возникновения?

После сезона обильных дождей столбчатый фундамент веранды может перекоситься до такой степени, что входная дверь может не закрыться. Исправить фундамент в этом случае можно, используя конструкцию с применением башмаков.

Иногда проводится армирование, но оно не используется при строительстве конструкций из дерева. Чаще всего заливается бетон на высоту уровня здания или устанавливается новая свая, восстанавливается ростверк.

Башмаки отливают в грунте или в опалубке. Устанавливать новую основу под веранду нужно поочередно с башмаками: с наружной и внутренней стороны веранды.

Опалубку делают из различных подручных средств и заливают бетоном. Впоследствии ее можно не снимать, а применять как армирование для ножки. Для заливки башмака в земле снимают дерн, выкапывают яму нужного размера и застилают ее пергаментом. Затем выкладывают арматуру и заполняют форму раствором бетона.

Для возведения нового фундамента нужно разобрать часть пола, стены пристройки придерживая домкратом.

После того, как на столбах приделаны опоры, крепятся бетонные перемычки. Как только бетон начнет застывать, стены веранды опускают.

Старые фундаменты нужно убрать или удалить с них верхнюю часть, чтобы она не прикасалась к постройке.

Важно! Если причина поднятия основания террасы кроется в мелком заглублении столбов при строительстве, прекратить его можно, заглубив их еще больше. С одной стороны землю подкапывают и тогда столбы опустятся ниже отметки промерзания.

Столбы разбивают до арматурных прутьев, к которым приваривают еще железо. На поверхность сооружают опалубку и заливают бетоном. Через пару недель конструкцию можно снять, а обновленный фундамент закопать в землю.

Полезное видео

Как сделать фундамент для веранды из труб ПВХ смотрите в видео:

Заключение

В настоящее время землевладельцы отдают предпочтение бюджетным и сравнительно легким технологиям строительства.

Столбчатый фундамент в этом смысле имеет преимущества с точки зрения его себестоимости и затрат времени и сил на его возведение. Основание на столбах позволяет уменьшить смету и ускорить строительство.

Источник: stroim-domik.org