Добрый день, планировалась постройка 1 этажного дома, 13х11 метров (большой гараж и котельная под общей крышей). Фундамент залит (ленточный) по периметру .Подушка из бетона 7-10 см и под некоторыми перегородками подушка с приямками армированными 12й арматурой 20см.Планируется выстроить стены по периметру дома из пеноблоков,на стены опереть две балки(двутавр 12-14) в свою очередь подпереть двутавры четырмя колоннами из швелеров 8 (по 2 швелера на колону).Крыша планировалась деревянная, легкая.Но обстоятельства изменились, хотелось бы построить быстро и въехать,а деньги есть только на часть материала.
Вопрос: Можно ли строить частями?т.е. Построить пару комнат и сан. узлы, а остальное пристраивать, пугает не равномерная нагрузка на фундамент, а так же то, что основная нагрузка от крыши идет (как у купола) на периметр и одна несущая стена сдвинется (под ней не будет фундамента, максимум пара арматур и 20 см подушка).
Вы задаете крайне сложный вопрос. Надо смотреть очень внимательно, на сколько неравномерной будет нагрузка, на сколько велика эта нагрузка, на сколько увеличится давление на почву под дополнительной тяжестью. На сколько под фундаментом трудносжимаемая почва была. Вот из всего спектра исходных данных и надо делать вывод о том, что и в какой последовательности строить и какие стороны надо уравновешивать по нагрузке, а какие не надо, или не сразу.
Что нужно не забыть при строительстве дома. Фундамент. Часть 1.
Это вот был основной ответ. А дальше позволю себе порассуждать немного, ибо задача ваша заставила меня задуматься.
Если вы считаете, что любой фундамент должен «усесться», утрамбовать почву под собой и некоторым образом стабилизироваться, то многие с вами поспорят.
Вообще, большая ошибка думать, что фундамент ставится на мягкую землю и под своим весом уминается. С этим заблуждением связано желание и даже не только желание, а даже традиция строить фундамент и дом с перерывом в год или в сезон. Типа построили фундамент — пусть устоится. Если не треснул, можно ставить дом.
Хотелось бы отметить, что если треснул, значит неправильно был поставлен. Значит на недостаточно трудносжимаемую почву. В профессиональном строительстве, например, при строительстве многоэтажных домов, никто не ждет по году, пока фундамент усядется и утрамбует почву под собой. Даже не ждут, пока бетон мощность наберет. Ждут только когда особые условия.
Ну. мостовая опора, например. А когда башни литые строят то льют и льют. Прямо из-под земли до самого верха.
Но я никогда не видел такого, чтобы многоэтажные жилые дома строились неравномерно. Но с другой стороны, многоэтажный дом и по-тяжелее будет, чем частный коттедж.
Кроме того, дом сам по себе не такую уж огромную нагрузку на почву оказывает. Я подсчитывал примерную нагрузку, которую дом оказывает на почву и она оказалась совсем небольшой. Особенно в случае ленточного фундамента. Фундамент без дома, возможно, совсем небольшую нагрузку на почву оказывает. Не больше, чем человек, а может быть даже меньше.
Что нужно не забыть при строительстве дома. Стены. Часть 2.
Таким образом, после вот этих письменных рассуждений, я готов несколько уточнить свое мнение. Если на фундаменте стоят все капитальные стены и есть крыша, то можно считать, что ОСНОВНОЙ вес дома уже стоит и стоит равномерно. Что делать внутри — совершенно неважно. Стройте как хотите и в любой последовательности. Любой вес будет совершенно несравним с тем, который уже стоит.
Если вы две тонны или даже три сместите к одной стороне фундамента, ничего критичного скорее всего не произойдет.
Признаться, не понял. Но универсальный совет. Не стройте так, чтобы потом были сомнения! Вы же строите на долгие годы!
Источник: belkin-labs.ru
Строительство дома что не забыть
Построить свой дом может каждый. Я в этом деле был полный дилетант: жил в Алма-Ате на центральной площади, потом в Москве в многоэтажке. Дачи у нас не было, а в деревне до начала стройки был один раз. В руках уверенно держал только гитару и книги. Казалось бы, нет никаких шансов, что я смогу построить дом. nn
Однако мне удалось. Расскажу, как неопытному человеку не ошибиться с выбором участка, осилить стройку и получить уютный дом, в который хочется возвращаться. nn
Найти участок, который будет нравиться «>,»props»:>>>,»meta»:>>
Я приобрел участок в 2006 году. Взял газету объявлений, отметил для себя три участка, влюбился в первый и купил. nn
Меня привлекло расположение. Дом находился в 150 метрах от электрички. Я тогда не водил машину, и решение приобрести именно этот участок сэкономило сотни часов моего времени.
Ездил в электричке, читал и слушал музыку, в то время как другие стояли в пробках. «>,»props»:>>>,»meta»:>>
С участка открывался отличный вид на лес. Во время покупки я подумал о перспективе расширить территорию за счет бесхозной земли еще на 4,2 сотки, а через несколько лет проработал этот вопрос с риэлтором. Все законно, и в конечном счете выгодно. nn
На этапе приобретения участка рекомендую познакомиться с соседями. Это важно, потому что с ними вы будете встречаться часто, и такие люди должны быть приятными. Жалею, что не познакомился заранее, но мне с соседями повезло. «>,»props»:>>>,»meta»:>>
Обязательно узнайте, сколько киловатт электроэнергии положено на каждый дом. Если лимит потребления энергии в поселении небольшой — всего несколько киловатт, — да еще и нет газа, то будет доступно только печное отопление. Не топил — мерзнешь. «>,»props»:>>>,»meta»:>>
Теперь — дачница nn
Найти строителей и заложить фундамент nn
Сначала я хотел деревянный дом, но потом по соображениям пожарной безопасности передумал и выбрал дом из пеноблока. Он дешевле, чем кирпич, а качество примерно такое же. nn
Дальше — расположение дома. Строитель все сделал по закону, заложил фундамент на формально верном удалении от соседей. nn
Знает, как сэкономить деньги в дачном строительстве nn
Пережить основную стройку и не остаться на мели «>,»props»:>>>,»meta»:>>
Я собрал некоторое количество денег на стройку, но совсем не знал, как распределять накопленные средства. В этом мне помог строитель, который подсказывал, что и где можно приобрести дешевле. Если бы не его советы, трудно сказать, когда бы я закончил стройку и ремонт. nn
Входная дверь оказалась холодной, ее утеплили еще одной, вторую убрали в баню. nn
Переехать и преодолеть главные сложности «>,»props»:>>>,»meta»:>>
Мы въезжали в дом, в котором не был готов второй этаж. Не было туалета и почти никакой бытовой техники. За лето я решил эти проблемы, а затем понял, что не учел важный момент. nn
Настала зима, а дом не был утеплен.
Нас ожидало суровое время года с замерзающим колодцем, который пару лет не получалось утеплить. Во всем доме была единственная теплая комната. Я понял, что ситуацию с теплом нужно было решить заранее. «>,»props»:>>>,»meta»:>>
Дизайнер интерьеров nn
Сделать в доме отопление nn
Вопросу тепла уделил особое внимание. В моем поселке не было газа, хотя местные власти год обещали. Я подсчитал, что котел и отопление — это 85–90% текущих расходов. При покупке загородного участка нужно учитывать, что на дом в 100 кв. м в зимний месяц уходит около 10–15 тысяч рублей. nn
24 кВт, отопление и горячая вода, открытая камера сгорания
— Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
— Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
— Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержа веющей стали;
— Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
— Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
— Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;
— Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
— Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
— Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (в двухконтурных моделях);
— Фильтр на входе холодной воды;
— Встроенный трехходовой клапан для бойлера (без сервопривода) в одноконтурных моделях.
— Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30—85°С и 30—45°С (режим «теплые полы»);
— Встроенная погодозависимая автоматика;
— Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
— Цифровая индикация температуры;
— Возможность подключения комнатного термостата.
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
— Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
— Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
— Ионизационный контроль пламени;
— Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана (включаются автоматически каждые 24 ч);
— Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
— Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
— Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
— Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
установка газового напольного отопительного котла лемакс премиум-10n позволит легко и удобно установить желаемый климат в помещении на протяжении всего сезона холодов.
прибор оснащен автоматикой nova sit, позволяющей более комфортно управлять работой оборудования и всей отопительной системы. терморегулятор на лицевой панели облегчает процесс корректировки интенсивности работы котла, а возможность подключения комнатного термостата позволяет еще более расширить функционал системы управления прибором и контроля его работы.
автоматика nova sit
регулятор температуры на передней панели
возможность подсоединения комнатного термостата
возможность установки турбонасадки лемакс
материал высоко сталь толщиной 2 мм
топливо природный или сжиженный газ
высокий уровень кпд
теплообменник цилиндрической формы
увеличенная площадь теплообмена
теплообменник покрыт антикоррозийной эмалью и ингибирующим составом
система защиты от перегревов, образования сажи, прерывания тяги и задувания пламени
наличие датчика перегревов теплообменника
турбулизатор с максимальной задержкой выходящих газов
увеличен первичный и вторичный приток воздуха
фасадная облицовка легко снимается
съемная верхняя панель
манометр на лицевой панели
простота обслуживания
нет необходимости в подключении к электросети
привлекательный и строгий дизайн корпуса
газовые котлы модельной линии лемакс премиум nova современные экономичные и удобные в эксплуатации управлении приборы, представленные широким выбором моделей, идентичных по функционалу и различных по мощности. это позволяет с наибольшей эффективностью подбирать варианты оборудования, оптимально подходящие к определенным условиям.
регулятор температуры теплоносителя и термодатчик вынесены на лицевую панель, что повышает комфортность контроля и управления прибором.
возможность подсоединения комнатного термостата предоставляет возможность регулировать мощность работы оборудования относительно температуры в помещении.
возможность установки турбонасадки лемакс позволяет повысить эффективность вывода отработанных газов, создавая принудительную тягу (а таком случае возникает необходимость подключения турбонасадки к электросети).
независимость от электросети позволяет функционировать устройству даже в случае отключения электроэнергии, что имеет особенное значение в районах, где электроснабжение нестабильно.
Котлы могут быть оснащены коаксиальной системой отходящих газов, что позволит устанавливать их в помещениях, где нет стационарного дымохода, его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
Производятся в Европе из лучших материалов с использованием инновационных технологий.
модель двухконтурного настенного газового котла rinnai (риннай) br-k24 включает в общую комплектацию закрытую камеру сгорания, поэтому характеризуется высоким кпд. прибор выполнен в компактных размерах, поэтому быстро монтируется. малогабаритность устройства позволяет его установить в помещениях с ограниченным пространством. используется котел для создания качественной отопительной системы.
преимущества и особенности отопительного котла от торговой марки rinnai серии br-k:
газовый настенный отопительный котёл со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды;
закрытая камера сгорания;
возможность переналадки на сжиженный газ;
мощность котла регулируется модулирующей горелкой;
автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 2,3 л/мин. и управление мощностью аппарата в зависимости от расхода и температуры нагреваемой воды;
принудительный отвод продуктов сгорания — коаксиальный дымоход через стену;
qr-код для оперативного перехода на краткую инструкцию котла для пользователей смартфона;
внутреннее программное обеспечение для контроля состояния, настройки параметров и поиска неисправностей;
встроенный проточный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали для нагрева горячей воды;
электронное зажигание и управления всеми функциями;
оптимальная тяга обеспечивается плавно регулируемым бесщеточным вентилятором дымососа;
полное сгорание газа и минимальный выброс no2 и co.
rinnai br-k это ультрасовременные котлы отопления от известной по всему миру японской торговой марки. модели характеризуются максимальным удобством в эксплуатации: современная электроника, которой оснащены устройства, практически не нуждается в присутствии пользователя. во все котлы семейства встроен пластинчатый теплообменник для организации горячего водоснабжения.
Обшить дом «>,»props»:>>>,»meta»:>>
В качестве утеплителя я использовал пенопласт. Материал хороший, но вскоре после утепления в доме завелись мыши, которых было сложно вывести. nn
Спроектировала более 200 домов nn
Построить баню nn
Баня — это отдельный мир. Постройте ее, и веселые компании друзей будут вашими частыми гостями. nn
Каждую неудачу воспринимать как опыт nn
Я получил интересный опыт: перестал бояться разговоров с соседями, строителями, сомнительными прохожими, почувствовал себя более взрослым и сознательным. За эти годы я понял, каково владеть своей недвижимостью. nn
Источник: market.yandex.ru
Как снести дом на маленьком участке: сложности демонтажа
Посчастливилось нам однажды разбирать старый щитовой дом в очень стесненных условиях. С виду все просто, а на деле — сплошное преодоление трудностей. Если и вам предстоят подобного рода работы, ознакомьтесь с нашим опытом. Ведь лучше учиться на чужих ошибках.
На фото — часть дома, которую было необходимо снести. Также видна практически вся территория, доступная для складирования материалов. Фото автора
Предлагаемые обстоятельства
Конечно, сначала нужно рассказать об условиях, в которых проходил демонтаж. А они были не самые простые, хотя домик небольшой (50 м²), одноэтажный, из старых заводских щитов. Очень давно их возвели как дачи для работников какой-то газеты (так гласит легенда), но со временем переоборудовали под постоянное жилье, постепенно достроив ванную и террасу.
Старый щитовой дом, который требовалось снести. Фото автора
Итак, что мы имели? Во-первых, снести требовалось не весь дом, а его часть: изначально строение было на две семьи — то есть дом один, а квартиры в нем две. Соседи вместо старой щитовой развалины уже построили симпатичный домик, сохранив смежную стену. Естественно, повредить его было нельзя ни в коем случае.
Еще одно огромное но — территория вокруг дома, то есть практически ее отсутствие. Строение (та его часть, которую требовалось снести) стояло на 2 сотках земли. Часть занимали газобетонные блоки для будущей постройки. Куда-либо расшириться не было никакой возможности, так как рядом достаточно плотная застройка — и дорога, которой постоянно пользуются соседи.
И еще один малоприятный момент — чтобы подъехать к участку, необходимо преодолеть пару поворотов, в которые с огромным трудом вписывается не каждая грузовая машина. Место стародачное, поросшее огромными соснами и березами, — это для техники очередная преграда на пути.
В общем, в одной задаче собралось достаточно много условий, существенно затрудняющих ее выполнение. Единственно возможный способ разбора в данном случае — ручной, то есть без привлечения техники.
Делаем сами
Для начала решили разобрать террасу и ванную. В гущу событий я, конечно, не лезла. Признаю, что мир мужской, поэтому и крышу, и стены демонтировали мужчины. Мне досталась задача освобождать рабочее пространство: оттаскивать то, что смогу унести, и распихивать по свободной территории. При этом нужно было не просто набросать в кучи — именно сложить как можно компактнее.
Напоминало игру «Тетрис», только в иных масштабах. К тому же некоторые доски было решено оставить для дальнейших строительных работ, например для организации опалубки.
Разбирать дом начали с санузла и террасы, так как они были пристроены позднее и по сути были пристройкой к основному дому. Фото автора
К слову, те доски, которые нужно было оставить, требовалось освободить от гвоздей. Так они и места занимали меньше, и опасности не представляли.
И хотя мы надеялись на лучшее, но уже на этом этапе стало понятно, что небольшой домик в разобранном состоянии займет весь участок, не оставив места для маневров, потому что, кроме металла и досок, участок покрылся клоками старой стекловаты, пергамина и шлаком, который был в перекрытиях. И вот этот шлак превращал работу в настоящее испытание. Он осыпался вниз, образуя плотные пыльные облака, дышать в которых было невозможно. Пылила и стекловата, практически рассыпаясь в руках.
В старых постройках в качестве утеплителя использовали стекловату. При демонтаже она осыпалась клоками. Фото автора
Профессионалы в помощь
Естественно, работали мы в основном по выходным, и разбирательства с постройкой сильно затягивались. Возникла перспектива уйти в таком состоянии в зиму, что нельзя было допустить. Особенность сблокированных щитовых построек в том, что коммуникации (вода, отопление) проходят транзитом через эту половину дома к соседям. Мы не имели права оставить соседей без привычных удобств, так как трубы могло просто разморозить в холода.
В основном из-за этого решили обратиться за помощью, что называется, к профессионалам. Нашли людей по объявлению — приехал бригадир, оценил ситуацию, назвал ценник и сказал, что проблем не будет. Пара-тройка дней — и дом, а вернее его остатки, будет аккуратно разобран и увезен за один рейс мусоровозом. Об ограничении по габаритам техники ему, конечно же, сказали.
И действительно, уже через несколько дней вместо дома остался только фундамент и… горы шлака, с которым рабочие не захотели связываться. А еще они откровенно и, на мой взгляд, намеренно недооценили масштабы мусора и габариты мусоровоза. Просто решили не тратить время и силы на разбор крупных щитов на мелкие элементы.
В результате пришлось нанимать не один, а три мусоровоза, каждый из которых оплачивался дополнительно. Наверняка об этом они знали, но говорить не стали, чтобы не спугнуть клиента. В общем, ребята зарабатывать умеют.
Смежная стена с соседской частью дома. Фото автора
Мы ошибочно надеялись, что рабочие будут, как и мы, аккуратно разбирать и компактно складывать, — но увы. Тут законы иные. Чем быстрее справишься, тем больше успеешь заработать, а возникшие при таком подходе проблемы ложатся на плечи заказчика.
Гора шлака из перекрытий. Фото автора
В итоге дом разобрали, но, несмотря на то, что уже хорошо потратились на вывоз мусора, пришлось снова заказывать машину, так как по мелочи набралось достаточно много и досок, и стекловаты, и прочего добра.
Так выглядел участок уже после полного разбора дома и вывоза мусора рабочими. Фото автора
Вывоз мусора вообще стал основной проблемой. За это пришлось заплатить приличную сумму. И если бы мы изначально понимали, что одним мусоровозом нам не обойтись, скорее всего, заказывали бы машины поэтапно — то есть каждый раз, как набирался достаточный объем.
Еще нужно понимать, что собирать мусор придется самим — или платить дополнительные деньги. Это только кажется просто — на деле требует много сил и времени.
Остатков мусора набралось немало. На фото — лишь часть. Стекловату и осколки пришлось собирать в мешки и тюки. Фото автора
Подводя итоги
Главное — оценивайте свои силы здраво. В стесненных условиях разобрать дом быстро и просто не получится. Во-первых, если дом нужно разобрать в какие-то определенные сроки (как у нас обычно и бывает), лучше сразу нанимать бригаду рабочих. И если наняли, контролируйте их работу. Пусть за это отвечает самый стойкий и самый требовательный человек в вашей семье.
В противном случае придется доделывать их работу за свои же деньги.
Если решили справиться с задачей сами, сортируйте мусор по мере возможности. Металл — к металлу, доски — к доскам. Так проще, удобнее — и компактнее складывать в мусоровоз.
Металл, кстати, можно вывезти бесплатно — и при этом совершенно легально: просто отдать его сборщикам металлолома. Они еще и приплатят за него. Бросьте клич по соседям. Им может быть нужен металл или доски. Так получится поэтапно освобождать пространство для дальнейшей разборки.
Попробуйте дать объявление о бесплатных досках на дрова. Есть немало людей, готовых забрать их для отопления того же гаража или мастерской. Но многое тут зависит от места расположения.
Когда рабочая площадка завалена старыми досками с торчащими гвоздями, осколками стекла, острым металлом, перемещение по ней превращается в рискованный аттракцион. Полезно сразу убирать из-под ног все, что может представлять опасность. В нашем случае за этим следила я. Работа вполне по силам женщине — вовремя убрать опасные предметы, формировать тропинки и подчистить граблями отдельные гвозди и осколки.
Вокруг рабочей площадки накапливается много опасного мусора, который необходимо убирать как можно быстрее. Фото автора
Хранение мусора должно быть правильным с точки зрения безопасности. В стесненных условиях все складируется вокруг рабочего пространства, поэтому необходимо уделять особое внимание тому, как именно вы это делаете. Так, например, острые края металла могут серьезно травмировать, если не закрыть их досками или каким-либо полотном.
Источник: 7dach.ru
Чтоб дом не подмывало: секреты обустройства отмостки
Фото: landshaftportal.ru
В строительстве дома мелочей не бывает. Одна из кажущихся мелочей, которая, однако, выполняет очень важную функцию и без которой дом строить нельзя, — отмостка. Это водонепроницаемая лента, которая опоясывает построенное здание, какого бы размера оно ни было. Рассказываем, зачем она нужна и как ее обустроить без ошибок.
Нормативные документы
В СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» и в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) говорится про отмостки и про то, какими они должны быть. В Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений об отмостках, в пункте 3.182, говорится прямо:
«Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки».
В этом же документе, в пункте 4.30, говорится, что территорию нужно планировать так, чтобы атмосферные воды стекали в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Имеется в виду отвод воды с кровли здания: уклон отмостки должен быть не менее 3 градусов, а пазухи засыпанных котлованов должны быть закрыты ею не менее, чем на 40 см.
А в СП о благоустройстве территорий говорится, что отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю, а их уклон должен быть не менее 1%, но не более 10% (п. 6.26). Наружная кромка отмостки (в пределах прямолинейных участков) не должна быть искривлена более чем на 1 см. Бетон отмостки по морозостойкости должен соответствовать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.
Еще документация требует, чтобы ширина отмостки превосходила свес кровли на 20 см, иначе вода, падающая с кровли, будет попадать не на отмостку, а на грунт, лишая таким образом смысла все мероприятие.
Главная функция, которую выполняет отмостка, — отвод влаги от стен и, главное, от фундамента здания. Фото: landshaftportal.ru
Какие функции выполняет отмостка и какая она бывает
Главная функция, которую выполняет эта конструкция, — отвод влаги от стен и, главное, от фундамента здания. Работает это так: дождевая вода отводится с крыши здания и попадает на отмостку, которая выполнена из водонепроницаемого материала. Соответственно, влага не может впитаться в грунт раньше, чем уйдет с отмостки, уклон которой способствует ее отведению в нужную сторону. Если мы имеем дело с фундаментом, который заложен на глубину 40 см, для гарантированного отвода дождевой воды из-под фундамента хватит отмостки шириной в 1 метр.
Утепленная отмостка, обустроенная по правилам современного строительства, позволяет еще и сохранять тепло и уберегать почву от промерзания. Кроме всего прочего, есть и еще одна, не столь важная, но тоже востребованная в частных домохозяйствах функция отмостки — декоративная.
Отмостка, которую применяют для индивидуальных домов, бывает двух видов — жесткая и мягкая.
Жесткая отмостка представляет собой асфальт или армированный бетон, уложенный на песчано-гравийную подушку. Фото: landshaftportal.ru
Жесткая отмостка представляет собой асфальт или армированный бетон, уложенный на песчано-гравийную подушку. На такую отмостку можно сверху положить еще и тротуарную плитку, если есть желание сделать отмостку более декоративной. В жесткой отмостке обязательно надо сделать несколько компенсационных швов: они помогут ей не растрескаться и выдержать деформации грунта под воздействием мороза и оттаивания.
Мягкая отмостка — конструкция многослойная, сверху которой находится проницаемое покрытие (например, морская галька, разноцветный гравий или та же брусчатка с открытыми швами. Даже газон!), а защитой от воды «занимаются» гидроизоляционные материалы, проложенные во внутренних слоях отмостки.
Важно: независимо от того, какой тип отмостки выбран, мелкозаглубленный фундамент, обустроенный по современным требованиям, обязательно утепляется.
Утепленная отмостка не только снижает теплопотери здания, но и уберегает фундамент от морозного пучения (изменения геометрических размеров под влиянием циклов замораживания и размораживания). Как правило, слой утеплителя укладывают между песком и слоем армированного бетона (в жестких отмостках) или под слой гидроизоляционного материала (в мягких).
Мягкая отмостка — конструкция многослойная, сверху которой находится проницаемое покрытие (например, морская галька, разноцветный гравий, брусчатка с открытыми швами и даже газон). Фото: tn.ru
Как правильно сделать мягкую отмостку
Мягкая отмостка сегодня набирает популярность: она позволяет не делать компенсационных швов, ее обустройство не такое трудозатратное, и она позволяет делать более эстетичные покрытия отмостки, чем унылый бетон. Чтобы правильно обустроить ее «пирог», нужно сделать следующие шаги.
- Выкопать траншею вокруг дома. Общая ширина отмостки должна быть не меньше 80 см. Если грунт пучинистый, нужно вынимать минимум 40 см грунта, если нет — достаточно будет 25—30 см. Стенки траншеи должны быть ровными, а дно — уклонообразующим. Прежде чем копать, есть смысл сделать разметку, воспользовавшись рулеткой и колышками вдоль периметра дома. Кстати, копать нужно на 10—15 сантиметров дальше от дома, чем планируемая ширина отмостки: это нужно будет, чтобы на эту ширину уложить бордюр (мягкая отмостка менее прочная, чем жесткая, и укрепить ее границы удобнее всего бордюром из бетонных блоков).
- На дне траншеи нужно сделать песчаную или песчано-гравийную подушку слоем минимум в 20 сантиметров. Ее нужно обязательно проливать и трамбовать в процессе засыпки. Важно, что утрамбовка должна быть очень плотной, до твердого тела. Не забываем о том, чтобы сделать уклон от дома — в среднем 3—5 градусов.
- На песчано-гравийной подушке должен быть размещен утеплитель, а поверх него — гидроизоляционный материал (например, профилированная мембрана, полипропиленовая или ПВХ-пленка). Гидроизоляционный рулонный материал должен примерно на 15 см заходить на стену.
- Поверх указанных материалов нужно засыпать грунт.
- Уложить финишный слой — например, отсыпку из гравия, рулонный газон или тротуарную плитку.
Жесткая отмостка: основные правила обустройства
Жесткая (бетонная или цементная) отмостка используется по-прежнему часто: большая часть застройщиков предпочитают именно ее. Она недорогая, устойчивая к дождю, снегу и морозу, и если устроена правильно — должна прослужить много-много лет. В принципе, работы по ее обустройству нехитрые, но требуют скрупулезного выполнения всех операций. Вот несколько очень важных моментов, на которые нужно обратить внимание при ее обустройстве.
- Если используется не монолитная заливка, а бетонные блоки (так тоже можно) — между ними специалисты советуют заливать не цемент, а битум. Такая отмостка будет более пластичной и не растрескается со временем.
- Если выбран монолит, то, как уже говорилось выше, нужно использовать морозостойкий бетон (подойдут марки М250—М300, как и тот, что используется для заливки фундамента).
- Обязательно нужно предусмотреть компенсационные швы, максимум через 2,5 метра друг от друга. Они помогут удержать целостность покрытия и не дать ему растрескаться.
- Уклон при заливке бетонной отмостки поможет удержать деревянная опалубка, выставленная строго по уровню.
- Сразу по окончании заливки нужно будет упрочнить поверхность отмостки сухим или мокрым способом. При сухом способе на только что залитый бетон насыпается сухой просеянный цемент примерно на полсантиметра. Он вытянет из смеси влагу и прочно схватится на поверхности. Мокрый способ — когда на застывшую ленту отмостки наносят цемент, разведенный водой.
Лайфхак: вместо цемента при мокром способе можно взять водостойкий клей для облицовки бассейнов. - Там, где отмостка примыкает к цоколю, нужно сделать температурный шов. Он заполняется битумом, герметиком или вспененным полиэтиленом. Он нужен на случай возникновения деформаций самой отмостки, грунта или материала стен и компенсирует его.
- Тепло- и гидроизоляция такого типа отмостки — важный этап обустройства, особенно если в вашем доме есть отапливаемый цокольный этаж или теплый подвал. Слой утеплителя не даст грунту промерзнуть в зоне отмостки и, таким образом, отведет холод от стен. В качестве утеплителя отмостки используются, например, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Его укладывают поверх пескогравийной засыпки и накрывают геотекстильным полотном.
А что дальше отмостки? А дальше — дренаж
Даже если отмостка сделана по всем правилам, она в одиночку не способна выполнить функцию отвода влаги от дома. Даже если ее ширина будет 1,5—2 метра, все равно влага от осадков рано или поздно будет стекать с нее.
Поэтому, чтобы организовать отвод воды от стен дома и фундамента, нужно сделать систему дренажа. Самый простой ее вариант — канавка, которая идет вдоль жесткой отмостки. Ее выстилают гидроизоляционным полотном и бетонируют (или мостят камнем). А еще на современном рынке продаются готовые дренажные лотки, которые можно монтировать прямо в плоскость отмостки.
Есть и закрытые системы дренажа (в первом приближении это перфорированные трубы, которые укладываются в выстланную гидроизоляционным материалом траншею). Но о системах дренажа мы поговорим в отдельной статье, да и к отмосткам еще не раз вернемся.
Источник: realnoevremya.ru