Поделитесь опытом, можно ли сделать качественный каркасный дом из бруса естественной влажности. Я думаю, если утеплять и делать внутреннюю отделку например через год или два, то можно не плохо сэкономить.
Любой брус или деревянное изделие ( даже если оно упаковано и названо «евроевроУтеплять и выполнять наружные работы позже, чем ставится каркас в деревянном. » .Увы правка текста не предусмотрена.
валерий, если наружную сделать имитатором бруса сразу, а внутри если какую доску поведет можно стругануть.
Александр, Что такое имитатор бруса?
валерий, или блок хаус самый распрстраненный 20*140
Александр, Если не трудно, по русски можете ответить, что это и главное зачем?
валерий, если по простому,то это толстая вагонка.Только горизонтально для внешней и внутренней отделки.
валерий, имитация бруса — очень распространенный вид отделки из древесины. Отличается простотой монтажа. цены не кусаются. смотрится вполне симпатично как снаружи, так и изнутри дома.
Каркасный дом построенный из доски естественной влажности. Что произошло после высыхания?
Отопление для усадки -дело очень плохое, всегда лучше естественная, т.е. родная среда (2 года), а затем оборудовать отопление ( чтобы дерево не повело!). Косметический ремонт и в том числе отделку также, выдержав срок усадки деревянной конструкции ( каркасного дома).
тут нужно уточнить суть вопроса: что имелось в виду под естественной влажностью. а вариантов тут может два:
1. когда брус свежей вырубки (то есть совсем сырой и может быть естественной влажности) то не в коем случае нельзя применять при строительстве, как как сырой брус в местах соединения начинает гнить (появляется плесень, темнеет и вместе с утеплителем гниет между брусами так же окно и двери). Да нельзя сырую заготовку считать стройматериалом. именно заготовка.
2 вариант. сколько бы вы не сушили брус (естественно в тени или в спецкамерах) влага в древесине все ровно остается. мало того дерево после срезки в течении 5-7 лет ещё живет и дышит. а каркас из бруса нельзя обшивать не снаружи и не с внутренней стороны. потому что в течении первых 3-х лет оседает, и не мало. как вы понимаете тут обшивка полетит. есть мастера конечно которые умеют обшивать с учетом этого. утеплять надо снаружи обязательно но соблюдая гидроизоляцию. подходит надо к этому осторожно и учитывать местность (как холодно зимой и как жарко летом). будут вопросы пишите.
Источник: odomah.org
Можно ли строить из материалов естественной влажности?
Размышления на тему материалов камерной сушки и строжки. Данная заметка будет интересна тем кто не нашел ответов на следующие вопросы:
Можно ли строить из материалов естественной влажности?
Зачем принудительно сушить обрезной материал?
Чем хорош сухой и строганый каркас?
Ни для кого не секрет что в базовых комплектациях дачных домов и коттеджей у нас входит материал естественной влажности. В прошлой заметке мы объясняли данный момент тем что таков рынок и он диктует минимум для наших эконом домов и всем без исключения заказчикам мы предлагаем по себестоимости заменить материал ЕВ (естественной влажности) на материалы камерной сушки с строжкой. В каталог финских домов данный момент уже включен, и комплектация финских каркасников уже включает все что нужно для хорошего и не дорогого дома для постоянного проживания:
Какая доска для строительства каркасного дома — естественной влажности или сухая. Строй и Живи.
— Обрезной материал камерной сушки
— Высота потолков от 2,7м
— Окна пвх рехау, века, кбе и прочие хорошо зарекомендовавшие себя профиля
— Вентилируемые зазоры на кровле и стенах
Не так давно мы получили интересный отзыв от заказчика в соцсетях, касаемо материалов ЕВ и камерной сушки, возможно Вам будет интересно почитать сей диалог:
Валдайский Мастер, а нафига каркас сушить?! Доски обшивки я ещё понимаю блок хаус это или имитация не важно , а вот сами бруски каркасные?! Фиг знает может кому и нравится
Mikhail, Для чего сушить? Как минимум для того что бы в Вашем доме не было очагов плесени внутри каркаса, что бы сам каркас не крутило, для увеличения срока службы дома, список можно продолжать, но в любом случае лучший каркас — сухой и строганый, зачем строганый спросите Вы? для того что бы геометрия доски была идеально
Про строганый понятно, не понятно только зачем?! Чтоб эту красоту скрыть гипсокартоном или чем ещё! Да и крутить каркас не должно если он схвачен! Только если отдельно стоящие и горизонтальные длинные бруски
Mikhail, Зачем сушить доски мы отписали выше, зачем строганый так же отписали Выше, без данной красоты идеальной геометрии не будет, т.к. у обрезной доски есть определенные допуски и 90% того что выходит из под ленты не идеально. НО самое главное — сушка.
Далее диалог не продолжился, возможно Михаил услышал наши доводы и спорить с естественными вещами не стал. В чем мораль данной заметки? В том что многие недооценивают важность комплектации дома и считают важным только стоимость и цену проекта на участке, а думать об итоговом качестве не хотят. Некоторые, как Михаил, думают что данные дополнения им вовсе не нужны — возможно из-за позитивного опыта в эксплуатации материло ЕВ либо из-за не качественных консультаций из разряда «да мы так 20 лет строим и проблем не было». Мы с своей стороны всем без исключения предлагаем сухой материал и рассказываем о возможных негативных моментах связанных с материалом естественной влажности.
Все же можно ли строить каркасные дома из материалов естественной влажности?
Наш ответ таков — из материалов естественной влажности можно строить только каркас без отделки и утепления, с естественной просушкой каркаса долгое время, так что бы при необходимости Вы смогли обезвредить появившейся грибок и обработать весь каркас антисептиком до отделки дома, но естественная сушка никогда не убьет грибок если он есть в древесине и возможность появления плесени уже после отделки такого дома ЕСТЬ. Грибок убивается только принудительной сушкой материала, антисептирование материалов естественной влажности не убивает грибок и обрабатывает древесину лишь поверхностно.
Если перед вами стоит выбор что лучше и правильнее просушить материал или пропитать древисину естественной влажности
Не думайте — выбор очевиден ТОЛЬКО СУШКА, а лучше сушка + строжка + пропитка, но пределу совершенства нет и все зависит от Вашего бюджета. Выбирая материал естественной влажности вы берете на себя большую ответственность касаемо срока службы вашего дома и вашего здоровья в целом. Стройка дома под ключ с материалами естественной влажности не желательна и может производиться только с полным пониманием всех последствий.
Пару слов о строжке древесины:
Обрезной материал сам по себе не идеален, мало где вы сможете найти правильную геометрию после ленточной пилорамы, но и после просушки материал может выйти на корабление и тогда без строжки не обойтись. В 50% случаев мы работаем не с строганным материалом и у нас есть свои хитрости в подгонке, отбраковки и распиловки досок. Основные минусы при работе с не строганным материалом:
— Неидельная геометрия может повлечь за собой увеличение числа мостиков холода, но данный момент мы практически на 99% убиваем перекрестным утеплением и герметизацией стыков
— Увеличение сроков строительства, данный момент плох часто сменяющейся погодой с всеми вытекающими последствиями
Итого на чем не стоит экономить? На материале принудительной сушки и строжки!
Данным постом открываем новую ветку строительного блога: общение в социальных сетях. Так же советуем Вам ознакомиться с старой заметкой — основы хорошей комплектации для постоянного места жительства.
Спасибо за внимание, если будут вопросы, пишите на нашу почту на имя Лoгинoвa Aлeкcaндра, либо звоните нам с 9 утра до 9 вечера 7 дней в неделю!
Источник: domavn.ru
Можно ли строить каркас дома из доски естественной влажности? Можно и вполне оправдано!
Опыт постройки множества домов позволяет говорить, что возводить стеновой каркас из доски естественной влажности, безопасно и вполне оправдано. Единственный момент, при ее использовании необходимо дождаться высыхания до допустимых значений. В летний период это может произойти в течение трех недель.
Так же, важно вести строительство с соблюдением технологии. Правильно и четко впиливать стеновые укосы, производить монтаж на ершенные гвозди. С выполнением этих условий, доска прекрасно высыхает в каркасе, не нарушая геометрии стены.
Конечно, строить каркасный дом из сухой, а тем более, калиброванной доски быстро и приятно. Но в целях снижения затрат, вполне оправдано сделать его и доски естественной влажности.
5.8K постов 38.7K подписчиков
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
Высушенная на открытом воздухе древесина имеет влажность 20 — 22%, называется воздушно-сухой и вполне применима в каркасном домостроении.
Это . дает возможность получить качественный лес за существенно меньшие деньги в сравнении с быстро высушенными в камере досками. При этом надо учитывать что остаточные напряжения в пиломатериалах камерной сушки значительно выше, чем в тех что были высушены на открытом воздухе.
Так же нужно иметь в виду, что даже если удастся купить лес высушенный в камере до, скажем 12% влажности (комнатно-сухой) — в следствии того, что дерево гигроскопичный материал, довольно быстро влажность купленных досок станет, на стройплощадке, близка к влажности воздушно-сухой древесины (~20%).
Кроилово всегда ведет к попадалову. Как минимум доски нижней и верхней обвязки высохнут, стойки повиснут на гвоздях. Если двойная верхняя обвязка — появится щель между досками. Если есть желание строить очередной говнодом — пожалуйста, законом это не запрещено. И одно из преимуществ каркасника — скорость строительства.
О какой скорости может идти речь, если ждать полгода пока доски высохнут.
Я три месяца жду, даже сухую(так сушат), лучше зимой в мороз. Про то, что геометрию не изменяет спорно. Приходится менять около 5-10 досок.
По видео: высота потолка 3 метра шага 590 мм мало, бриджинг обязателен. Больше фото найду еще больше нарушений, скажете мелочь, а из нескольких мелочей проблема собирается.
Строй сразу из говна, зачем доски нужны. Можешь из сырого говна. Нельзя из ЕВ строить, это догма.
Можно! Можно еще строить из говна и палок. А СНиПы писались так, для галочки?
Т.е . построить каркас а потом два года ждать пока с он высохнет?,
потому как доделывать дом и уж тем более в нем жить нельзя.
И надеяться что с каркасом ничего не произойдет .
Не надо себя обманывать — доска за 3 недели не высохнет. Ваша мысль понятна, но неверна: при усушке — обязательно появятся щели.
Гандон ты ТС. Просто гандон, строящий на продажу лохам.
Каркасник VS брус или сруб. Вынесу холивар из каментов
В предыдущем моём посте, а точнее ответе на пост, завязалась дискуссия, суть которой состоит в том, что «если хорошо построить брусовый или рубленный дом, то жить в нём будет не хуже, чем в каркаснике», а также, что «хороший каркасник стоит дороже брусового/рубленного дома».
Сначала о ценах. Каркасник по одному и тому же проекту можно построить за разные деньги и цена будет зависеть от комплектации, фасадных и кровельных материалов, стеклопакетов, отделки и т.п. То же про брусовый дом — его можно построить из сырого материала, можно взять камерной сушки, можно клееный и т.п. И цена будет отличаться, иногда на дополнительный ноль.
Поэтому, сравнивая дома по цене нужно меряться сметами, а идеальной картинкой дома, сложившегося в голове у спорящих. Иначе, можно всегда находиться в суперпозиции по отношению к оппоненту. Он скажет — брусовый дом из клееного бруса 250 мм с дополнительным утеплением 100 мм, а я предложу сравнить с каркасным домом обшитым крашеным OSB и утеплённым 150 мм минваты. Но если мы берём условную фиксированную цену и сравниваем стены, то каркасник будет всегда теплоэффективнее, потому что теплопроводность деревянных стен щеледома без утепления будет выше, чем у минваты каркасника, которую можно купить за эти деньги. Это физика+экономика.
Теперь о «хорошем» щеледоме. Когда речь идёт о контроле качества строительства очень важно иметь опору на ГОСТ и СП, особенно, если речь идёт о гарантиях. То есть, иметь критерии «хорошести» дома, чтобы отличить его от плохого.
Например, я приезжаю на технадзор и вижу, что у каркасника пароизоляция не проклеена. Я открываю СП 31-105-2002 и читаю строителям:
Ограждающие строительные конструкции дома, отделяющие отапливаемые помещения от наружного воздуха и от грунта, а также отапливаемые помещения от неотапливаемых, должны иметь слой (слои) эффективной тепловой изоляции, которая защищается слоем пароизоляции, предотвращающей диффузию водяного пара в зимнее время из отапливаемых помещений и его конденсацию внутри конструкций, а также слоями материалов с низкой воздухопроницаемостью, обеспечивающими защиту от эксфильтрации воздуха при различных перепадах давления воздуха, вызываемых самотягой, механическими системами или ветром.
Потом читаю им СП 71.13330.2017:
п.5.2.11 Укладку пароизоляционного слоя из полимерных рулонных материалов следует проводить с нахлестом в боковых и торцевых швах 100 мм. Нахлесты полимерных материалов следует соединять с помощью односторонних (шириной не менее 50 мм) или двусторонних (шириной не менее 20 мм) клеящих лент либо специальных клеевых составов.
И ни у кого не возникает вопросов. Потому, что если мой заказчик придёт в суд с договором, в котором написано «строительство ведётся в соответствии с СП», а дом СП не соответствует и придётся конторе выплачивать заказчику стоимость дома + убытки.
В случае со щеледомами таких СП не существует и существовать не может. Просто потому, что материалы разнокалиберны (в случае брёвен) и влажностно нестабильны (имеют усадку). Потуги Минстроя были Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец, но успехом не увенчались.
Эти дома всегда несут в себе неприятный сюрприз для владельца. А учитывая, что мошенники продают доверчивым покупателям неутеплённые дома из бруса 150 мм как зимние, ещё и приводят к убыткам. Так как нет критериев «хорошести», дом не может быть признан плохим. Он всегда хороший, ибо: «деды веками так жили», «мы всегда так делаем», «дерево греет и дышит», и т.п.
Поймите, что строительство это не тяп-ляп топориком на коленке, это симбиоз геометрии, термодинамики и сопромата, это архитектура и дизайн, это современные технологии на которые есть очень жёсткие нормы. Для сруба и для бруса нормой являются щели, ибо сама конструкция предполагает, что стена выполняется из щелей перемежаемых пиломатериалом. И любой технадзор, да и любой судья при нарушении конструкционной целостности, перекосе, продувании, расщеливании, просто разведут руками — «конопатьте».
Для каркасников появление продувания, щели, это нарушение конкретных СП, легко доказуемое и главное, предсказуемое как на этапе строительства, так и после. Приехал на объект в момент пароизоляции, проклейки нет — ага, косяк, переделывайте. Приехал проверять каркасник в котором дует из угла, поставили аэродверь, прошлись тепловизором — вот точки продуваний, устраняйте. На КДПВ как раз эпизод такой проверки, внутренние стены ещё не сделаны, проверяется тёплый контур.
Всё это, конечно, имеет место быть при работе с компаниями, которые дают гарантию и не уклоняются от выполнения своих обязательств, а не когда дом построен неизвестными людьми, набранными по объявлению «нужна бригада строителей».
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Платно — аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, проверка юридической чистоты участка/дома и решение других проблем загородных домов.
Продолжение поста «Каркасный дом 9.5х6.5»
В прошлом посте мы закончили на утепление и проверки аеродверью герметичности контура.
Сегодня займемся обшивкой фасада.
В качестве отделки фасада была выбрана Скандинавская доска черного цвета.
Крепёж ершёные гвозди на прямую.
Цоколь будет выполнен из этой же доски .
Делаем цоколь и монтируем по «кругу» отлив.
Попутно монтируем вентиляционные решетки.
Делаем временные лестницы.
Наконец то привезли доски на карниз))) Карниз приколачивается «елочкой»
Остались наличники, они будут белого цвета))))
Убираем территорию от строительного мусора.
Как и обещал небольшой список материалов, которые были использованные при строительстве этого дома.
В список не вошли: утеплитель, скандинавская доска, osb ,белтермо, окна, кровельное покрытие.
Все материалы которые были использованы в посте, не являются рекламными, такое было техническое задание)
Если вдруг кто то захочет поддержать мои посты — буду благодарен)))
Спасибо всем кто задонатил)))) и кто смог просмотреть все посты)))
Баня мечты, продолжаем продолжать
Уложил пеноплекс, заливаем теплый пол парилка, комната отдыха+ сан узел
Штукатурим стены под сетку, и следом чистовая. Нормальная труба на низком старте.
Паралельно оформляю печь
Купил вагонку, сорт С 35м2, красим самоварной краской
Пока все, завтра, надеюсь, начну красить стены), по наружу осталось оформить углы, подшить вагонку и застелить полы на веранде, и можно будет заняться отделкой.
Гостиная: 17кв.м функций. Или что можно выжать из зала типовой хрущевки — Часть 1
Доброго вам времени суток! Давно я не писал постов про свой ремонт — тянулся он медленно, денег требовал не мало, но многие мне писали, мол — когда допишешь продолжение, а? Ну вот, пишу 🙂
Хочу сразу предупредить — постов будет 2, так как очень много фото и текста скопилось. И на самом деле, вероятно — будет третий пост, когда, или если, я закончу все до полного декора и красоты. Вообще, я хотел писать этот пост при полном завершении процесса, но такие уж времена неспокойные стоят, когда непонятно, когда вообще наступит этот светлый миг. Так что пишу по 95% готовности.
Итак, знакомьтесь — старенькая гостиная бабушатника. Комната 5.6м на 3.1м
Неудобная пропорция комнаты — коридорная, вытянутая. Имеет дверь на балкон, из плюсов — угловая, стало быть, много света. Но в целом — неудобная для проектирования решений комната — разделить на 2 нельзя — слишком мало места, разместить мебель — тоже сложно, дверь на балкон требует сквозного прохода. До ремонта интерьер типично советский — на стене (на фото не видно) ковер, огромная, тяжелая и темная чешская стенка, хрустальная люстра — все как мы любим.
Это была последняя комната при ремонте — как следует из постов в моем профиле, ранее была сделаны все прочие комнаты и балкон. Ремонт по-комнатно был выбран как наиболее бюджетный вариант без переселения на время ремонта.
Как обычно, начну с ТЗ, чтобы итог не был ХЗ. Мне хотелось получить следующее:
1) Большой. БОЛЬШОЙ. Рабочий стол. Мне всегда не хватало рабочей зоны для работы и хобби.
2)Обилие места для хранения инструмента и материалов, электроники и пластмасс.
3)Место для 3д принтеров, которых у меня 3 штуки.
4)Место для отдыха — спальное место для гостей, посиделок, просмотра кино.
Побочными требованиями были:
1)Простота геометрии помещения по полу — робот пылесос не должен иметь недоступных зон.
2)Скрытые коммуникации. Трубы, батареи — не красивы.
3)При том, коммуникации должны быть обслуживаемыми — ничего не замуровывать, все должно иметь возможность ТО.
Вот такие общие хотелки. Первые эскизы планировки показали, что то, что гордо зовется «большой комнатой», на самом деле не такое уж и большое помещение. Я не спешил, и за несколько проб и несколько недель рисования, реализовал дизайн — проект.
Давайте рассмотрим проект. Функционально, помещение разбито на 2 зоны — Гостиную и Рабочую зоны. Разделение реализовано почти сугубо декоративными методами — никаких перегородок или ширм — только цвет пола и обрыв рабочих шкафов. Места мало, любые перегородки превратили бы помещение в каморку.
Гостиная зона простая — в ней есть большой угловой диван (2.4 метра), который одновременно и место отдыха, и гостевое спальное место — так как диван раскладывается в большую двуспальную кровать. На стене над диваном 2 сегментарных светильника — имеют как декоративную цель, так и рабочую — их можно использовать для чтения или как ночник. Напротив дивана — телевизор. Стена с телевизором предполагает быть «зеленой» при помощи ампельно закрепленного остролиста. Также предполагается 1-2 мешка, как дополнительные места для отдыха.
Более сложная часть — рабочая зона. Ее основа это очень большой угловой стол, примерно 2 на 3 метра, и вспомогательный стол серого цвета напротив. Угловой стол объединен с подоконником, для более эффективного применения площади, и представляет собой стандартные икеевские тумбы , как опоры, + столешница вырезанная и сращенная по месту.
В тумбах под столом хранятся вещи постоянного использования — бумага, офисные принадлежности, художественные вещи наподобие красок или пастели. Угловой стол в свою очередь разбит на 2 части — левая часть предназначена для офисной и художественной работы — работы с ПК, рисование, черчение и всякое такое, а правая — для пайки, обработки 3д печати, покраски миниатюр, лепке и всякому такому, что может загрязнять или повреждать рабочее место.
Этот участок стола сделан отдельной, легкосьемной панелью — с целью замены при повреждении. Надо этим рабочим столом висят 8 модулей хранения икеа, 60 60 40, и 60 40 40. Там хранятся вещи более редкого применения — запасы метизов, инструмент, аэрографы, вообще всякая всячина, причем чем более высокий ярус — тем более редко применяемые вещи хранятся.
Первый навесной ярус доступен руке без подъема со стула. Также, много розеток — 5 штук под столом для ПК, 2 шт на правой рабочей зоне — для работы паяльника, ноутбука (правая часть также играет роль гостевого рабочего места). Розетка в откосе слева — для зарядки смартфона. Есть и подсветка рабочего стола — выключатель также в откосе слева.
На противоположной стене — там где серая столешница — зона для работы с 3д принтерами. Все нижние тумбы под столешницей — место для размещения 3д принтеров, предполагается, что будет звукоизоляция. Там же 4 розетки для питания. Столешница предназначена для ТО принтеров, переборки, апгрейда. Навесные ярусы над столешницей — места для хранения изделий, пластика, запчастей.
Есть и подсветка этого стола с выключателем, и розетка чуть выше стола. Не скажу, чтобы получилось очень просторно — все же задач у помещения очень уж много. Хотелось бы легкости и воздушности интерьера, но прагматика тут на первом месте.
Осилили всю эту кучу текста? Надеюсь, что так 😉 И, начнем. Знаете, какой самый злой враг при ремонте покомнатно? Пыль.
Это чертовски поганая материя, она летучая, проникает в мельчайшие щели и распространяется везде и всюду . Всем, кто будет повторять что то подобное, я советую наглухо защищать помещения пленкой и временными дверьми, проклеивая все стыки и изнутри и снаружи — клейкой лентой. И пробуйте создавать в пыльном помещении отрицательное давление — грубо говоря, открывайте или закрывайте двери и окна в квартире так, чтобы пленка выгнулась внутрь грязного помещения — тогда можно защититься от 99.9% пыли.
Лично я сделал так — эта конструкция очень эффективна. Я заходил в комнату, закрывался и без перерыва работал, не открывая пленку. Потом сразу уходил в душ.
Ну да, в общем, демонтаж. Скребки, топорик, лом и перфоратор — самая грязная и неприятная часть любого ремонта. Я работал в хорошей маске и защитных очках — чего и вам советую, не дышите пылью.
Работа заняла у меня около 5 дней на демонтаж, и еще дня 3 на сбор строительного мусора по мешкам, вынос этих мешков, обеспыливание всего строительным пылесосом — в общем, приведением комнаты в состояние бетонного мешка. Работа реально тяжелая — вечером я буквально отрубался в постели, а на утро все болело, но старался поспешить, чтобы закончить все быстрее и не мучить соседей дивными звуками перфоратора и кувалды.
Мусора по моим оценкам вышло тонны так полторы. Хочу дать совет по выносу мусора — я очень не хотел таскать мешки по лестнице , так как после этого весь подъезд усыпан строительной пылью, а соседи недобро на вас смотрят, и приходится этот подъезд мыть ежедневно. Да и очень тяжело. так вот, я спускал мешки на веревке с балкона! Это отличнейший способ — никакой грязи или пыли в доме, почти нет труда — ты спускаешь мешок на веревке через 3 этажа, и кто то внизу его отвязывает.
Потом я складировал мешки в лесочке под окнами в горку, и нанимал машину на вывоз мусора. Чтобы машина могла погрузиться, тоже упростил себе жизнь — использовал обычный электро самокат. Вроде, забавно, но на деку типичного сяоката без проблем кладется мешок обломков и очень быстро перевозится к дороге. Быстро, легко, чисто — то что надо, тоже советую.
В общем, остался я через 2 недели с начала работ наедине с бетонным мешком. Перед прочими работами, я залил в межплитовые щели специальный герметик для такого рода швов. На старте работ, большой проблемой была никакая геометрия помещения — буквально, ни единой ровной и плоской стены, все углы — не 90 градусов, и пол и потолок завалены на 12см, в общем — тоска полная. В качестве старта, я начал выкладывать очень важную часть всего проекта — что то вроде фальш — стены и короба для коммуникаций. Делал я это из пеноблоков, восстанавливая оными геометрию помещения — например, осыпавшиеся подоконные блоки. План этой стадии был таким:
Как по нему видно, стены в районе коммуникаций наращиваются, чтобы скрыть их в себе. Скажу спасибо лысому Земскову за этот совет — стояки это и правда зло, которое создает пыльные углы, и при том — не дают толком использовать пространство. Короб я продолжил во всю длину помещения — причин тому 2. Первая — диван все равно длинный, и оборви я короб сразу за правой батареей — получил бы просто щель за диваном. Вторая — чем проще геометрия комнаты , тем проще ее убирать и тем проще класть чистовые покрытия.
И, собственно, закупив и подняв блоки по плану, я начал кладку. С непривычки, процесс шел медленно — по паре блоков в час. Мне важно было сформировать в кривом окружении ровное начало, с углами 90 градусов и отвесными стенками. Очень помогал лазерный уровень — без него как без рук. Отдельно отмечу , что фигурная пилка блоков очень напоминала странную скульптуру)
Параллельно с пеноблочными работами, я устанавливал маяки и забивал штукатуркой самые зияющие трещины и сколы стен. В качестве штукатурки применял волму слой — мне она вполне понравилась как полному новичку.
Все еще с содроганием вспоминаю подъем десятков мешков штукатурки на этаж — стены у меня были очень кривые, местами перепад достигал 10см (это при том что многие маяки я монтировал в штробы, чтобы минимум был в районе пары мм. Следствие кривых стен — конские расходы штукатурки, часто 25л бадьи штукатурки хватало буквально на полуметр высоты стены. Все еще считаю эту работу самой физически трудной — замес сотен кг штукатурки в день, быстрая выработка бадей до застывания, зачистка стены правилом. помыть ведра, наполнить водой, повторить. В день работы делал около 10 квадратов стен, или меньше.
По мере штукатурных работ, сразу же делал штробление стен под кабели, вырезал выборки под подрозетники. В первые часов 12, пока штукатурка не набирает прочность, ее очень легко резать ножом, и она почти не дает пыли при работе коронкой. Разводку вел по потолку по простому принципу — главные питающие кабели приходят на потолок, где 2 подрозетника — 1 для света, 1 для розеток. Оттуда кабель распараллеливается на все розетки, из 1 точки.
Отдельно хочу отметить место для проводки кабелей ПК и его питания. Обычно, делают так — системник стоит под столом, в столе просверливают отверстие — через отверстие вверх протаскивают кабели для периферии. Мне эта концепция не нравится — за монитором образуется пыльное кладбище кабелей, которое неудобно чистить. Я придумал такую концепцию — в стене я сделал большую выборку, и распечатал своеобразный тоннель С-образной формы, который замуровал в стену. Размеры тоннеля были выбраны так, чтобы туда пролезал кулак человека (для протягивания кабелей. Для понимания, прикладываю фото
Соответственно, кабели из системника уходят сразу в стену, проходят внутри нее наверх, и сразу уходят на штангу к монитору. тем самым, провода нигде не собираются в пыльный клубок и не мешают уборке
Вернемся к хронологии ремонта 🙂 После работы с черновой электрикой, у меня была небольшая геморройная задача в виде стыковки полов готовой квартиры и не готовой комнаты. В прошлый раз, я нанимал плиточника, который по безалаберности оставил очень кривой и не готовый обрыв плитки. Пришлось решать проблему при помощи покупки хорошего и тонкого алмазного диска по камню, при помощи которого я, обильно потея и стараясь не дернуть рукой, прорезал (болгаркой) край. Получилось сделать это точно и без сколов — торец я в последствии обработал черепашкой
Вообще, с полами было сложно. Как можно видеть, квартира с чистовыми полами — готова, то есть уровень чистого пола у меня был. Однако, в гостиной полы представляли из себя лунную поверхность с перепадом высот от 140до 20мм относительно этой чистовой плоскости, при том, мне было очень критично попасть точно в уровень — я не люблю колхозные порожки.
Полы в другой части квартиры — кнауф суперпол, то есть насыпка из керамзита — сверху плиты ГВЛ — сверху серые и чистовые полы. На фото выше видна *дамба* не пускающая керамзит *растекаться* в гостиную. Я приступил к черновым полам. Для начала, я прикрепил кромочную ленту ко всем стенам, и устроил в комнате натуральную песочницу из керамзита
Керамзита ушла просто прорва — штабель мешков был до потолка. Затем, по 100 раз все промеряя лазером, я выровнял керамзит по маякам, и стал укладывать плиты по технологической карте от кнауф — все как у них — клей в стыки плит, сверху саморезы, по периметру лента. если сразу не получалось, снимал плиты и ровнял заново
Из за того, что половина комнаты в будущем — покрыта ламинатом, а другая половина — керамогранитом с подогревом, уровень чернового пола должен был быть разным. Поэтому я вел укладку с 2 сторон с центру, в центре — перепад высот — он на нижнем фото отмечен лазером. перепад был 12мм. И получился еще третий кусочек полов около балкона — дело в том что суперпол , согласно инструкции, требует минимум 20мм керамзитной засыпки (могу неточно помнить). Ну а у балкона, увы, перепад был меньше минимума, и там пришлось применить старый добрый керамзитобетон
Впрочем — вес стяжки все рано был очень невелик на фоне тех же бетонных стяжек. И знаете, наверное, тут я прервусь, пикабу уже ругается на большой вес фотографий, я близок к лимиту, продолжение в следующем посте, постараюсь сегодня его написать. Собственно, после черновых полов я завершил самые тяжелые (с точки зрения веса материала и трудозатрат) операции, и приступил к предчистовым и чистовым работам.
Источник: pikabu.ru
Каркасный дом из доски естественной влажности
Каркасная технология дает возможность построить жилой дом за очень скромные деньги, но оказывается есть способы сократить и эти, весьма небольшие расходы. Один из них – использование доски естественной влажности, и, хотя в Сети его огульно хают, разобраться в нем есть смысл – ведь и при разумном подходе есть хорошие шансы сэкономить и при этом не потерять в качестве.
Естественная влажность – это сколько?
Почитав статьи на некоторых сайтах, можно подумать, что, используя доску естественной влажности, строители привозят на площадку пиломатериал, с которого чуть ли не стекают потоки воды. Берут они его. Конечно же прямо с пилорамы, куда лес попадает прямо с колес.
На самом деле все обстоит далеко не так печально – сырье какое-то время лежит в штабеле, теряя какую-то часть влаги, а уже потом поступает в распиловку. Доски после этого складывают в штабель, где они тоже проходят период хранения. В результате вода из доски интенсивно испаряется, и в результате, если сравнить ее с пиломатериалами камерной сушки, разница во влажности составит не более пяти процентов, а это уже совсем не та картина, которая представлялась в начале.
Каркас из доски естественной влажности, плюсы и минусы
Несмотря на то, что было выяснено что доска естественной влажности – это не катастрофично, идеализировать этот вид материала тоже рановато. Да, преимущество ее использования – гораздо более низкая цена неоспоримо, и эта разница заставляет всесторонне посмотреть на возможности использования, так как недорогие каркасные дома — продукт крайне востребованный. К сожалению, из преимуществ доски естественной влажности можно найти всего одно – ее доступность в плане того, что при необходимости ждать ее, как готовые домокоплекты, по несколько месяцев, точно не придется, так как приобрести ее можно на любой ближайшей пилораме.
Если же говорить о недостатках, то в них нехватки, увы, не будет:
- Высыхание доски неизбежно ведет к ее деформации, различается только степень. Изменяется геометрия материала, доску может перекосить, повести винтом, в ней могут появиться трещины и расколы. Конечно же, все эти явления крайне нежелательны для конструкции каркаса, на которую приходится большая нагрузка;
- Появление зазоров приводит к промерзанию углов и дома в целом, начинаются сквозняки, утеплитель увлажняется и снижает свое качество, в дальнейшем это может обернуться полной потерей его функций;
- Повышенная влажность доски является отличной средой для размножения бактерий и других микроорганизмов, деятельность которых приводит к загниванию конструкций и потере каркасом его прочности.
Можно назвать и другие нежелательные моменты, но перечисленные являются основными и для некоторых их вполне достаточно, чтобы отказаться от доски естественной влажности полностью забыть об ее существовании в принципе.
Методы нейтрализации
К доске естественной влажности в полной мере можно отнести высказывание древних римлян о том, что кто предупрежден, тот вооружен. Зная о тех неприятных сюрпризах, которые она может преподнести, можно обойти эти моменты, и многие строители так и делают. Главным здесь является отсутствие спешки – в этом случае уж точно не стоит обещать заказчику завершение строительства через несколько недель от его начала, хотя технически это вполне возможно.
Трюк здесь заключается в том, что в первый год каркас дома полностью собирают, обшивают снаружи, подводят под кровлю и монтируют ее, после чего он зимует, будучи защищенным от влаги и естественно, теряет ее, особенно в морозы. Весной проявившиеся дефекты устраняются, и только после этого можно переходить к отделочным работам – все значительные деформации уже позади и не способны нанести ущерб строению.
Источник: sk-pestovo.ru