Технология строительства дома бетона

В статье будет рассказано о технологии бетонных работ, будет дана классификация бетонов для частного строительства и указаны важные аспекты производства бетонирования конструкций частного дома.

Содержание: (скрыть)

Почему так важно соблюдать технологию бетонных работ?

Именно этот вопрос и является основным для раскрытия в этой статье. Бетонные работы очень трудоемкий и сложный процесс. В частном строительстве он может занимать от 10% до 50% стоимости всех строительных работ, к ним можно отнести бетонирование фундаментов, ростверков, подвальных стен, балок, перекрытий, монолитных участков, перемычек и т. д. Не соблюдение строгих, но не сложных правил может привести к значительным дефектам бетонных конструкций:

• уменьшение марки бетона по сравнению с проектной;
• крошение бетона;
• недопустимые прогибы и крены конструкций;
• расслоение бетонной смеси;
• появление пор (дыр) в теле бетонной конструкции — образование концентраторов напряжений;
• сколы, отколы кусков бетона;
• уменьшение защитного слоя бетона.

К примеру, кажется, что если не вибрировать бетон ничего страшного не будет, зато какая экономия времени и денег! А вот и нет, такая операция является неотъемлемой частью технологического процесса и пренебрежении ею может привести к неработоспособности фундамента и непредвиденным деформациям. Неверный уход при твердении бетона может привести к появлению низкокачественной и непригодной конструкции, даже если изначально вы брали качественный бетон высокого класса. Таким образом, стоит понять, что бетонные строительные работы должны выполняться стого по технологии и каждый пункт описанный ниже является обязательным к исполнению.

монолитный частный дом /обзор /монолитные стены из бетона своими руками / строим, как для себя. сам

Классификация и виды бетона

Бетон получают смешиванием вяжущего вещества (обычно цемент), мелкого (песок) и крупного (щебень или гравий) заполнителя, воды и в случае необходимости специальных добавок. Плотность бетона в затвердевшем состоянии колеблется от 2200 кг/куб.м до 2500 кг/куб.м. При выборе вида, марки, класса бетона для конструкций инженер руководствуется расчетами, нормами и рекомендациями. Полный цикл набора прочности бетоном составляет 28 дней, при нормальных условиях — температура до 20 градусов и влажность не менее 80-90%. Для того чтобы понять эти обозначения рассмотрим основные характеристики бетонных смесей:

• Тяжелый (обычный) или легкий бетон. Основное отличие таких бетонов в заполнителе. В состав тяжелого бетона входит крупный заполнитель — гравий или галька. В состав легкого бетона (виды: газобетон, перлитобетон, пенобетон) доменный шлак (шлакобетон) заполнителем выступает относительно легкие материалы — керамзит, перлит, вспененный порошок. Тяжелые бетоны применимы для конструктивных элементов (фундаменты, балки, перекрытия), легкие применяются для конструктивных и теплоизолирующих элементов (стеновые блоки, облегченные перекрытия).
• Виды фракций (размеров) крупного заполнителя. Крупнозернистый бетон – с заполнителем больше 10 мм, мелкозернистый бетон в котором используют заполнитель меньше 10 мм.
• Прочность бетона — прочность затвердевшего бетона на сжатие. В зависимости от прочности бетона его разделяют на классы и марки: В3,5; В5; В7,5; В12; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60. В частном строительстве наиболее применимы бетоны классов В3,5 и В7,5 (для неармированных конструкций, подливок, подбетонок, ступеней) и В15, В20 для устройства всех армированных конструкций.

Соотношение класса и марки бетона

• Плотность бетона — отношение массы бетона к его объему. Наиболее встречаемые в частном строительстве это тяжелые бетоны (1,8-2,5 т/м 3 ) и легкие (0,6-1,8 т/м 3 ).
• Морозостойкость бетона — это способность бетона выдерживать попеременные циклы «замораживания-оттаивания», другими словами это на сколько незащищенный бетон способен сохранять свою прочность под действием переменных температур. Марки бетона по морозостойкости: F25; F35; F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500, в частном строительстве применяют марки по морозостойкости от F35 до F150.
• Водонепроницаемость бетона — сопративляемость бетона просачиванию воды под давлением. Различают марки бетона по водонепроницаемости: W2, W4, W6, W8, W10, W12. В частном строительстве такая характеристика бетона может встретится при строительстве бассейнов или фундаментов в условиях высокого уровня грунтовых вод, наиболее применяемые марки W2-W6.
• Жесткая или подвижная бетонная смесь. Подвижную смесь относительно легко перемешивать. Она плавно принимают форму опалубки под воздействием силы тяготения Земли. Жесткую смесь необходимо укладывать, прикладывая при этом силу.

Требования к подвижности бетона разных видов конструкций:

• густоармированные конструкции, ригели, плиты, колонны 5-9 см;
• стены, стены подвала 1-4 см;
• бетонные набивные сваи 4-5 см;
• для неармированных и малоармированных фундаментов 1-3 см;
• для массивных армированных фундаментов и плит 3-6 см.

Эта характеристика имеет выражение в так называемой «осадке конуса» , подсчитывается в сантиметрах. Общее время испытания с начала заполнения конуса бетонной смесью в установленном приборе при первом определении и до окончания определения жесткости при втором определении не должно превышать 15 минут. Чем больше осадка конуса (от 0 см до 20 см) тем более подвижная смесь.

Подвижность бетона

Часто частные застройщики прибегают к изготовлению бетона прямо на строительной площадке, обосновывая это дешевизной и удобством. Но не всегда таким образом можно достичь заявленной проектной марки бетона, однородности бетонной смеси, правильной подвижности бетона (удобоукладываемости). Ну а как по другому? Если бетон плохо сползает по коробу в опалубку, надо добавить воды?

А вот и нет! Это изменит водоцементное соотношение бетона и понизит марку. Из этого можно сделать вывод, что лучше заказывать бетон на заводе, который хорошо себя зарекомендовал.

При этом вам обязаны предоставить паспорт на товарный бетон, где будут его характеристики. У вас будет документ, в случае не соответствия можно обратится с жалобой к производителю. Подвижность бетонной смеси определяется заводом изготовителем на основании разработанной технологии, в зависимости от количества армирования, воспринимаемых нагрузок, вида конструкции и т.д.

Состав бетона

Состав бетона на 1 м 3 , обычного, не водостойкого.

Состав бетона для мало и среднеармированных конструкций

Класс	Удобоуклады-ваемость	Марка цемента	Ц/В	Расход в кг на 1м3				Пластифицирующая добавка
				Цемент	Вода	Щебень	Песок	Класс эффек-тивности	Расход, % от массы цемента
B 7,5	Ж2	300	1,14	200	158	1332	737	2	0,2
	П1	300	1,15	200	174	1250	774	2	0,2
	П3	300	1,16	231	199	1156	774	2	0,.2
B 15	Ж2	300	1,77	279	158	1322	669	2	0,2
	П1	300	1,78	312	175	1250	675	2	0,22
	П3	300	1,79	360	201	1153	658	2	0,25
	Ж2	400	1,49	235	158	1332	706	2	0,2
	П1	400	1,5	261	174	1250	721	2	0,22
	П3	400	1,51	300	199	1156	714	2	0,25
В 20	Ж2	300	2,19	350	160	1328	603	2	0,22
	П1	300	2,2	387	176	1245	613	2	0,25
	П3	300	2,22	451	203	1150	574	2	0,28
	Ж2	400	1,83	289	158	1332	660	2	0,2
	П1	400	1,84	322	175	1250	666	2	0,22
	П3	400	1,86	374	201	1153	646	2	0,25
B 25	Ж2	400	2,16	346	160	1328	612	2	0,22
	П1	400	2,17	382	176	1245	618	2	0,25
	П3	400	2,19	445	203	1150	585	2	0,28
	Ж2	500	1,93	305	158	1332	647	2	0,22
	П1	500	1,94	340	175	1250	651	2	0,25
	П3	500	1,96	394	201	1153	631	2	0,28
B 30	Ж2	400	2,5	408	163	1321	556	2	0,27
	П1	400	2,51	452	180	1238	555	2	0,27
	П3	400	2,53	466	184	1164	604	1	0,6
	Ж2	500	2,22	357	161	1327	600	2	0,25
	П1	500	2,23	390	175	1250	608	2	0,25
	П3	500	2,25	414	184	1164	646	1	0,55
В 35	Ж2	400	2,83	473	167	1315	495	2	0,31
	П1	400	2,84	491	173	1252	524	1	0,6
	П3	400	2,87	531	185	1164	542	1	0,7
	Ж2	500	2,51	412	164	1322	552	2	0,27
	П1	500	2,52	431	171	1253	581	1	0,55
	П3	500	2,55	469	184	1164	601	1	0,6
В 40	Ж2	400	3,17	507	160	1328	468	1	0,7
	П1	400	3,18	553	174	1250	471	1	0,75
	П3	400	3,21	587	183	1164	503	1	0,85
	Ж2	500	2,79	438	157	1332	535	1	0,65
	П1	500	2,8	482	172	1253	535	1	0,7
	П3	500	2,83	512	181	1168	567	1	0,75
В 45	Ж2	500	3,08	487	158	1332	491	1	0,7
	П1	500	3,09	535	173	1250	489	1	0,75
	П3	500	3,12	568	182	1168	516	1	0,8
	Ж2	600	2,76	433	157	1332	540	1	0,65
	П1	600	2,77	476	172	1253	540	1	0,7
	П3	600	2,8	507	181	1168	571	1	0,75
B 50	Ж2	500	3,37	553	164	1320	429	1	0,75
	П1	500	3,38	598	177	1244	430	1	0,8
	Ж2	600	3,01	475	158	1332	501	1	0,7
	П1	600	3,02	522	173	1253	498	1	0,75
	П3	600	3,05	555	182	1168	527	1	0,8
B60	Ж2	600	3,51	586	167	1315	398	1	0,85

Насыпная плотность щебня 1400 кг/м 3 , песка 1650 кг/м 3 .

Состав бетона для зон с переменным уровнем воды, цемент I Д0.

Класс по проч

ности при сжатии

водо непрони

Удобоуклады

ваемость бетонной смеси

Насыпная плотность щебня 1400 кг/м 3 , песка 2650 кг/м 3 .

Состав бетона для конструкций, которые постоянно находятся в воде, можно посмотреть в приложении состав гидротехнических бетонов.

Технология бетонных работ и важные моменты

В целом технологию можно разделить на три больших этапа:

• Подготовительные и опалубочные работы;
• Подача, прием бетонной смеси и уход за бетоном;
• Распалубливание, работы после бетонирования.

Каждый из этапов требует определенное время, силы и знания на его выполнение, этапы будут описаны в хронологическом порядке, что даст возможность получить своеобразную «технологическую карту» производства бетонных работ.

Подготовительные и опалубочные работы

Прежде всего необходимо сделать заказ бетона на заводе или сделать его самостоятельно. Выбирайте из известных заводов производителей или бетоно-растворных узлов (минизавод), посоветуйтесь со строителями, узнайте о качестве бетона, способах доставки, цене. Делая заказ укажите марку, морозостойкость, водонепроницаемость, подвижность бетона, фракции мелкого и крупного заполнителя (зависит от назначения конструкции, типа армирования и способа бетонирования), объем и время доставки. Пред началом монтажа опалубки, все крупногабаритные грузы должны быть убраны с места монтажа, необходимо отчистить площадку от мусора и ненужных стройматериалов.

Опалубка для бетона по виду монтажа делится на съемную (которую можно использовать после бетонирования повторно) и несъемную (остается частью конструкции и повторное использование которой невозможно).

Несъемная опалубка
Перед началом опалубочных работ необходимо определится с видом опалубки, которую будете применять.

• Дерево. Наиболее применяемая в частном строительстве вид опалубки, изготавливают из хвойных и реже лиственных пород деревьев, толщиной от 20 мм. Применяют для всех видов конструкций.
• Фанера. Применяют 12-слойную фанеру для изготовления колонн, стен, лестниц. Также имеет широкое распространение в коттеджном строительстве.
• Древесностружечные плиты. Толщиной 20 мм, применяют также как и фанеру.
• Металл. Применяют как прокатный металл, так и листовой (в виде несъемной и съемной опалубки). В частном домостроении применяют реже, из-за дороговизны материала.
• Синтетические материалы. Номенклатура с каждым годом увеличивается, но наиболее применяемые это пенопласт, стеклоткань, стеклотекстолит.

При строительстве коттеджа или частного дома самым применяемым видом опалубки является деревянная самодельная опалубка. Такая опалубка состоит из 3 частей:

1. Щитовая часть. Часть которая примыкает непосредственно к бетону и является плоскостью формирования конструкции.

Щитовая часть опалубки
2. Крепежные, распорные элементы. Удерживают опалубку от деформаций под воздействием веса бетона.

3. Поддерживающие стойки. При бетонировании балок, перекрытий необходимый элемент временного крепления конструкции.

Стойки и раскосы опалубки

Щитовую часть делают из доски толщиной не менее 2-2.5 см, ширина доски 150-200 мм, из нее набирают требуемую поверхность и скрепляют поперечными брусковыми балками (сшивная планка), с шагом 0,5-1 метр, в зависимости от геометрических характеристик конструкции. Гвозди вбивают со стороны щита, обращенной к бетону.

Гвозди необходимо подбирать на 10-20 мм больше суммарной толщины доски и бруска. Если концы гвоздя выступают из внутренней поверхности опалубки их надо загнуть перепендикулярно. Доску обычно подбирают исходя из размеров конструкции, но при этом необходимо учитывать вес такой доски, ее должен быть в состоянии поднять и перенести рабочий. Опалубку монтируют согласно опалубочным чертежам, по осям и отметкам, указанным в проекте.

Бетон при твердении давит на поверхность опалубки своим весом, чтобы сохранить устойчивость щитов используют специальные элементы. В виде распорных и стяжечных элементов используют болты, арматуру, деревянные балочки, стяжки с шагом от 1,5 до 3 м, в зависимости от вида и размеров конструкции.

Стойки выполняют из бруса сечением, определяемым расчетом, с уширением сверху. При расстановке стоек для перекрытий можно использовать шахматный порядок с шагом 1-2 м. Понятное дело, что чем больше стоек тем лучше и уменьшится вероятность неровности плоскостей перекрытия или балки.

Важные моменты монтажа опалубки:

• Перед бетонированием необходимо проверить жесткость и прочность опалубки, сверить все размеры опалубки с проектной документацией вертикальные и горизонтальные уровни.
• Проверить наличие щелей и дыр в деревянной опалубке, в случае обнаружения щелей шириной более 3 мм и отверстия в деревянной опалубке заделывают, от 3 до 10 мм конопатят (скрученной в косичку) паклей, а более 10 мм — заделывают деревянными рейками. Забивают глиняным тестом, но это в прошлом, а сегодня пришла эра монтажной пены.
• Внутренняя поверхность должна быть гладкой, если она не гладкая уложить по всему периметру полиэтиленовую пленку или картон, в итоге бетон будет гладким и цементное молоко останется в бетоне. Оно необходимо в цементе в виде связующего и его потеря может привести к уменьшению прочности бетона.
• Непосредственно перед бетонированием необходимо отчистить опалубку от грязи, тряпок, кусков ненужной арматуры, деревяшек и т. д. Если бетонирование ведется зимой отчистить опалубку от снега.
• Перед бетонированием внутреннюю часть опалубки необходимо смазать смазкой (состав вода-мыло-керосин, вода-мыло-масло) или увлажнить, для того чтобы после распалубливания опалубка снималась легче и ее можно было использовать повторно. Также используют отработанное масло, дизтопливо, эмульсол.

Подача, прием бетонной смеси и уход за бетоном

После монтажа опалубки необходимой операцией является установка арматурных каркасов. В среднем для армирования железобетонных конструкций необходимо от 70 кг до 120 кг на 1 кубический метр бетона, подробнее читайте в статье о технологии арматурных работ. После чего можно приступать к бетонированию.

Важно помнить, что переохлаждение бетонной смеси приведет к ее расслоению и потере свойств, перегрев — к быстрому твердению и невозможности укладки. Это процесс относится к зимним бетонным работам и это отдельная тема для статьи. Поэтому бетонную смесь стоит заказывать непосредственно на то время, когда по прикидочным расчетам будет готова опалубка и все подготовлено для бетонирования. Предельный допустимы срок доставки смеси от завода до площадки:

• при 20 градусах Цельсия — 45 минут;
• 10-19 градусах Цельсия — 60 минут;
• 5-9 градусов Цельсия — 90 минут.

В случае если время для доставки бетонной смеси больше чем 1,5 часа, в бетон добавляют замедлители схватывания и твердения, а также пластификаторы. Когда бетонную смесь привезли на стройплощадку нужно потребовать паспорт бетона, в нем уточнить марку (класс), время изготовления и дату, водонепроницаемость, морозостойкость и сравнить с теми данными которые Вы заказали.

Также нужно посмотреть не расслоился ли бетон? Как об этом можно узнать? Расслоение происходит когда смесь перевозили неправильно (не перемешивая в бетоновозе). Тогда гравий и песок опускаются на дно, а цементное молоко и вода всплывают на поверхность. Этот процесс приводит к усложнению укладки бетонной смеси и в будущем к уменьшению класса.

В случае расслоения бетонную смесь нужно тщательно перемешать перед бетонированием. Раньше перевозку осуществляли самосвалами, но в данный момент они почти не применяются.

В частном строительстве прием бетонной смеси в опалубку осуществляется в основном по специальным желобам из бетоновоза («миксера»), бетономешалки или непосредственно с бетоновоза, если есть возможность удобного подъезда.

Желоб выполняют из сбитых деревянных досок толщиной 50 мм и шириной от 150 мм, их укрепляют поперечными брусками с шагом 0,5-1 м.

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями одинаковой толщины (10-20 см) без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Следующий слой необходимо укладывать до начала схватывания предыдущего слоя. Желательно, чтобы бетон падал на поверхность опалубки с высоты не более 2 метра (для того чтобы не было расслоения бетона).

При устройстве высоких монолитных конструкций можно использовать желоба или бетононасос. Во время укладки смеси его вибрируют глубинными вибраторами, это делается для того, чтобы из смеси вышли все поры воздуха (пузырьки) и бетон получился однороднопрочный. Под воздействием вибратора бетонная смесь становится более пластичной и попадает во все поры и незаполненые участки.

При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой. Переставлять вибратор надо на расстояние 25-50 см (зоны вибрирования должны немного перекрывать друг друга), вибрировать 0.5-2 минуты, в зависимости от вида бетонной смеси. При вибрировании нельзя дотрагиваться вибратором арматурных стержней, опалубки, подставок под арматуру. Вибрирование прекращают после того как не останется не провибрированных участков и когда обеспечено полное уплотнение бетонной смеси. На возможность окончания вибрирования указывает выделение раствора вдоль опалубки и погружение частиц крупного заполнителя в раствор.

Вибрирование бетонной смеси

После подачи бетонной смеси нужно начинать вести уход за ней, для того чтобы бетон приобрел требуемую прочность в назначенный срок. Нарастание прочности бетона происходит быстро и бетон (на портландцементе) через 7-10 дней после укладки набирает 60-70% своей 28-дневной прочности. Затем рост прочности замедляется. Нормальные условия твердения описанные выше (t=20 C и влажность не менее 80%) особо важно поддерживать первые несколько дней. Уход за бетоном ведут обычно 3-5 дня. Необходимый уход за бетоном:

• поддерживать влажное состояние бетона — поливать водой до насыщения каждые 2-4 часа. Чем выше температура воздуха, тем больше испаряется воды, тем обильнее нужно поливать. При температуре ниже +5 градусов Цельсия поливку не производят.

Увлажнение бетонной смеси

• не давать солнечным лучам напрямую воздействовать на бетон (укрытие бетона). Укрывают бетон влагоемким материалом (тканью, опилками, песком) и периодически смачивают его.

Уход за бетонной смесью

• беречь бетон от ударов, сотрясений
• беречь от резкой перемены температуры (день-ночь)
• движение людей по забетонированным конструкциям разрешается только после 2-3 дней

Распалубливание бетона

Распалубочные работы начинают при достижении бетоном 70-80% проектной прочности, в нормальных условиях это наступает после 7-10 суток набора прочности бетоном. Прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке должна быть не меньше 0,2-0,3 мПа. Как понять, что бетон набрал прочность? Необходимо провести испытание бетона на прочность, обычно это выполняется лабораторными методами с применением ударно-импульсных и ультразвуковых приборов.

Но в условиях частного строительства, при правильной технологии бетонирования и ухода за бетоном, показателем набора прочности бетона будут: бетонная поверхность станет светлее (не затвердевший бетон имеет темно-серый цвет) и на ощупь твердой. Важные момент при снятии опалубки:

• Распалубочные работы необходимо проводить осторожно, с применением ломов, молотков, гвоздодеров для того чтобы можно было использовать опалубку повторно.
• Желательно как можно меньше дотрагиваться к поверхности бетона инструментами для того чтобы не повредить структуру конструкции.
• При загрязнении опалубочной поверхности бетонной смесью необходимо очистить поверхность металлическими щетками и скребками и смазать эмульсионным составом.
• При образовании крупных раковин и сколов на поверхности бетона ее зачищают и затирают цементно-песчаным раствором.
• Наплывы бетона на поверхности нужно удалить кельмой.

Контроль качества бетона

Контроль качества бетона в частном строительстве осуществляют специалисты при помощи лабораторного анализа и специальных инструментов. К основным методам неразрушающих испытаний бетона относят:

• Молоток Шмидта;
• Молоток Кашкарова;
• Пресс для определения прочности бетона в образцах при сжатии и на изгиб;
• Ультразвуковые испытания бетона.

На основании полученных данных, инженер делает выводе о фактической прочности бетона и сравнивает с заявленной.

Файлы

Оцените статью:

Комментарии

Если позволите, я хотел бы сделать кое-какие дополнения. Бетон класса В3,5; В5; В7,5 можно (и нужно) применять для подливок, подбетонок, но вот для незащищенных ступеней (твердыми покрытиями) он уже не подходит, как и для остальных бетонных конструкций, испытывающих какие либо нагрузки кроме «чистого» сжатия. Для бетонных и железобетонных (это бетонные конструкции, армированные в соответствии с нормами) конструкций лучше применять конструктивный бетон, под которым подразумевается бетон классов не ниже В12.5. Для большинства железобетонных конструкций дополнительно рекомендуется применять бетон, начиная с класса В15, о чем автор статьи уже сказал.

Так же при изготовлении важных бетонных и ж.б. конструкций, например фундаментов, рекомендую сделать стандартные бетонные образцы (куб размером 10х10см или 15х15см, какие должны быть формы для них, можно посмотреть в ГОСТ 22685-89 «Формы для изготовления контрольных образцов бетона»). Это почти ничего не стоит, но позволит вам в будущем провести при необходимости экспертизу и точно определить марку вашего бетона.

Понадобиться это может, например, при появлении трещин, чтобы понять вина ли это некачественного бетона. Особенно, если вы заказываете бетон на заводе, будет что предъявить. Остальные неразрушающие методы экспертизы бетона менее точны и сильно зависят от качества укладки этого бетона. Не забудьте только, что укладывая его в форму, надо провебрировать.

Несъемная опалубка «наоборот» 3д-панель и тп, не расмотрена — жаль :(. Интересно ведь, неужели набрызг и торкетирование, это такой хай-тек. Интересная фотка бетона, идеально ровных без раковин не встречал, ну если не считать разных наливных полов.

Но это вроде бы не совсем бетон (безусадочные строительные смеси, высокой подвижности).

Контроль качества бетона порадовал :-). Вот бы так качество дорог ремонтники измеряли.

Источник: www.builderclub.com

Строительство бетонных монолитных стен: заливка, шлифовка и другие этапы

Современные дома часто предпочитают возводить в виде монолита. Бетонные стены обходятся собственникам намного дешевле кирпичных, вместе с затратами на труд строителей.

Монолиты обладают хорошими эксплуатационными характеристиками (прочность, долговечность, звукоизоляция, теплосберегающие свойства) и возводятся в краткие сроки.

Монолитная постройка создается по заранее составленному проекту, с точным соблюдением технологии, с помощью заливки бетонного состава в опалубку съемного или несъемного типа.

Как приготовить раствор бетона для стен, какие расходные материалы и инструменты нужны, пошаговое руководство — как правильно залить, стоимость работ и другие вопросы, можно прочитать в представленной статье.

Приготовление раствора для заливки

Чтобы возвести монолитную стену, используют несколько вариантов бетонных составов.

1. Обычный состав (шлакобетон). Самый популярный раствор для заливки готовят из цемента, шлака, извести, глины, песка и воды. Составные части смешиваются друг с другом в пропорции, в нужном количестве, с добавлением воды, до достижения сметанообразного состояния.
2. Опилкобетон. Особенностью вида является добавление в обычную бетонную смесь примеси опилок. Чаще всего для этих целей используют хвою. Преимуществами такого материала являются экологичность и хорошая теплоизоляция. Заливку выполняют в виде блоков, с толщиной 30 см. Еще из этой разновидности встречается арболит – бетон с обычными древесными щепками, который характеризуется высокой прочностью.
3. Керамзитобетон. Состав бетонной смеси очень напоминает шлакобетон, но вместо шлака добавляют часть из керамзита. За счет этого улучшаются схватывающие и прочностные качества материала, при возможности делать стены тонкими (до 10 см.)
4. Железобетонные плиты. Представляет собой материал, который выполняется из стального армирования и заливки цементным раствором, и который готовится в виде плит. В сравнении с другими видами считается самым прочным, но и самым холодным, поэтому должен сопровождаться обязательной теплоизоляцией.

Для монолита используют также такие виды бетона, как силикатный, гипсовый, шлакощелочной, с плотными и пористыми заполнителями. Всегда можно приобрести готовую сухую бетонную смесь, упакованную в мешки, в строительном магазине, но на практике ее готовят с соблюдение следующей пропорции, представленной в таблицах ниже:

Предпочтительнее всего использовать в строительстве, для приготовления бетонной смеси, цемент марок М 400 и М 500, из-за их более прочных качественных характеристик. Именно поэтому таблицы пропорций, в качестве примера, приведены для этих видов.

Расчет нужного количества материала

Необходимое количество бетонной смеси, применяемое для заливки стенок, рассчитывают по площади возводимого объекта и его основных параметров. Строительные компании и центры проектирования часто предлагают услуги онлайн-калькулятора, которые значительно экономят время на расчет.

Основными параметрами определения объема бетона являются:

• А – длина плиты;
• В – ширина конструкции;
• С – высота изделия.

Используемая формула в данном случае: V = A х B х C

Например, если А = 150 см, В = 30 см, а С = 120, то V = 150 х 30 х 120 = 540 м3

Для перевода в кг нужно знать плотность материала (p). Для бетонного материала она составляет от 1800 до 2500 кг/м3.

Расчет массы проводится, исходя из формулы: V = m / p

Лучше всего все виды расчетов доверить профессионалам. Получившиеся значения они дописывают в акты о проведении работ и строительные сметы.

Материалы и инструменты

Для того чтобы выполнить процесс своими руками, понадобятся следующие расходные материалы и инструменты:

1. Приспособления для армировочного каркаса (сетка, прутья, вязальная проволока).
2. Песок, цемент (определенной марки), щебень.
3. Бетономешалка.
4. Лопата, ведро, тележка.
5. Перфоратор.
6. Строительный уровень и сантиметр.
7. Кусачки, молоток, кувалда.
8. Строительный фен.
9. Деревянные или металлические материалы для проведения опалубки (доски, панели, поддерживающие и фиксирующие приспособления).
10. Нож для резки утепляющего материала.

Дополнительные приспособления в виде емкостей, щебень, глина, известь, опилки, в зависимости от вида монолита, также используют в процессе работы.

Расход материалов определяется в соответствии с планом и сметой проекта, с обязательным указанием необходимого количественного расхода бетона.

Как правильно заливать раствор?

Чтобы выполнить заливку стен проекта здания (дома) своими руками, необходимо соблюдать технологические правила. Пошаговая инструкция заключается в подготовительных работах, устройстве опалубки, армировании и заливке.

При желании, в регионах с низкими температурными показателями монолит утепляют.

1. Подготовка заключается в приготовлении, приобретении и доставке всех материалов и инструментов на строительную площадку, которые понадобятся в процессе.
2. Очищают поверхность строительного участка, делают разметку котлована и выполняют ряд работ, связанных с обустройством фундамента. Размечать начинают с той стороны, с которой стена примыкает к ограде (параллельно к ней). Выполняют процесс с помощью геодезических приспособлений (шнуров, метров, колышек и т.д.).
3. После того, как выполнен фундамент (заливка, обратная засыпка пазух, намечено расположение коммуникаций после выполненных земляных работ и формирования подушки), ориентируются на разметку (шнур, колышки) для первой стены, а затем и второй, угол между которыми определяется по длине диагонали. Так намечаются все места будущих стен.
4. Выполняют монтаж опалубки. В строительстве монолита различают два вида опалубки – съемную и несъемную. Различие этих видов состоит в том, что при съемной опалубке (форме, куда заливается бетон), после застывания конструкции, проводится ее полный демонтаж.

Съемные формы можно делать из фанеры, деревянных и стальных листов. Она прочно фиксируется к каркасу, устойчива к деформациям и нагрузкам, имеет минимальные зазоры, выдерживает нагрузку от раствора бетона. Несъемная опалубка остается внутри монолита. Она формируется по армировочным основам или устанавливается помощью готовых облицовочных панелей. Еще, в качестве несъемной формы, можно использовать пенополистирол, который одновременно будет выполнять функции утеплителя.

Готовый бетонный состав заливается постепенно, согласно плану и высоте опалубки (примерно, по 50 см). Раствор оставляют застывать. После этого выполняют следующий слой – ставят опалубку и заливку. И так этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.

Отделку готовой монолитной стены проводят только после полного застывания и засыхания раствора. Для этого используют гипсокартон и любой вид качественной штукатурки. Монолитное строительство считается самым быстрым и экономным способом возведения зданий.

Чтобы смесь бетона была хорошо уплотнена, в работе пользуются глубинным вибратором.

Отличительные особенности заливки стен погреба

Технология процесса для обустройства погреба (углубления в земле для хранения урожая) зависит от выбранного варианта (наземный, подземный, внутри-цокольный, расположенный отдельно от дома). Погреб, который делают из бетонного монолита является надежным сооружением, характеризующимся прочностью, защитой от жаркой погоды, морозов и влажности.

Нюансы сооружения (особенности, отличающие его от обустройства обычного монолита):

1. Чаще всего подвал для хранения продуктов делают в виде частично углубленного строения в самом доме (1/2 высоты цоколя), с плоской кровлей и земляным полом (иногда его делают бетонным и гидроизолируют – обязательно должен быть отвод вод).
2. Владелец дома должен выбрать технологию обустройства погреба – его делают из готовых армированных блоков или заливают в опалубку. Монолит больше подходит для пучинистых почв с большим количеством суглинок.
3. Заливку бетоном полом делают на 20 см выше гидроизоляции.
4. Котлован для погреба вне дома делают таким же способом, как и дом. В частном доме – его обустраивают после заливки пола, согласно плану (выделению места под него), собирая из блоков фундамента, по пазам.
5. Для погреба в кладочный раствор добавляют гидроизолирующие добавки (Дегидрол Люкс 3). Этими добавками обрабатывается также вся поверхность блоков после возведения монолитных стен.
6. Уровень заглубления подвала зависит от уровня прохождения грунтовых вод и расположения на местности (нельзя строить подвал на возвышенности и высоком положении вод у грунта).
7. Для погреба обязательно монтируют каналы с воздушной вентиляцией.

К особенностям обустройства монолитного подвала для продуктов стоит отнести также наложение гидроизоляции пола в несколько слоев, с хорошей трамбовкой очищенного грунта, добавления жирной глины и сыпучих.

При устройстве погреба спешка не нужна. Последовательное обустройство каждого слоя монолита и факторов может занять около трех недель. Перед сдачей в эксплуатацию, подвал нужно хорошо просушить и проветрить.

Возможные ошибки

В процессе заливки стен из бетона могут возникнуть сложности из-за допущенных ошибок в технологии процесса, к которым относят:

1. Недостаточная заливка и обнажение арматуры на поверхности стены. Такой дефект возникает, когда при заливке не соблюдается номинальная толщина защитного слоя бетона до арматуры, которая должна соответствовать показателю 15-20 мм.
2. Армированный слой проходит близко у поверхности. После высыхания армировка может отпечататься на стене (фигурный рисунок). Неукоснительное соблюдение правил ГОСТа 11024-84 предотвратит эту проблему.
3. Участки с обнажением утеплителя. Возникает из-за несоблюдения толщины защитного слоя, как и 1 и 2 ошибки.
4. Бетонные наплывы на основные конструкции. Появляются в результате неправильной или небрежной установки опалубки и заливки.
5. Образование пор и пустот в монолите. Такое явление категорически нельзя допускать. Предотвратить эту ошибку можно только использованием в процессе работы специального строительного инструмента – укладчика-вибратора, который хорошо выполнит трамбовку и заполнение пустот.
6. Отклонение конструкции от разметки. Монолит может отклониться от горизонтальной или вертикальной плоскости. Перекосы – это очень серьезные проблемы, которые потребуют капитальной переделки, из-за слишком критического положения возведенных стен. Под угрозой окажется устойчивость всей постройки. Такое грубое нарушение для монолита недопустимо.
7. Трещины усадки и сквозные вертикальные трещины. Могут появиться при застывании. Чтобы не появились данные дефекты, нужно строго соблюдать пропорции приготовления состава, используя только качественные марки бетона, и хорошо его трамбовать.
8. Отсутствие плотного сопряжения между бетонными участками. Швы могут образоваться при нарушении правил заливки, при длительных перерывах в работе во время возведения, поэтому нужно обязательно обращать внимание на сцепление поверхностных слоев, и соблюдать время между высыханием, при их заливке.

Еще встречаются также ошибки в виде образования на поверхности «само-рисующихся обоев», когда соли раствора могут проступить на поверхности стены (несоответствие выбранной марки бетона по характеристикам, особенно, морозостойкости); а также наличия видимых деревянных материалов в стене (их не должно быть в бетоне).

Все недостатки строительства монолита может исправить только квалифицированный мастер.

Стоимость материала и монолитных работ

В среднем по РФ обустройство стен монолита, бетона и работ (в среднем) можно представить в виде следующей таблицы (цены приведены по минимуму (от…):

Региональные города	Стоимость бетона (руб./м3) М100	Работы по заливке (руб./м2)	Другие услуги с бетоном (руб./м2)
Москва	3 500	1 100	950
Хабаровск	3 700	500	480
Краснодар	2 350	600	650
Челябинск	2 400	550	500
Новосибирск	3 100	700	670

Специализированные рабочие при подрядном найме берут за проделанную работу вполовину дешевле, чем профильные компании. Зато фирмы делают все официально, согласно правилам, точным расчетам, смете. Каждый этап официально фиксируется, составляется Акт. На выполненные работы предоставляется гарантия.

С заказчиком всегда подписывается двухсторонний договор, за несоблюдение пунктов которого можно привлечь к ответу две стороны.

Необходимость шлифования

Шлифовать поверхность бетонных стен после их обустройства нужно для обеспечения ухода за поверхностью, убирания пыли, под черновую и финишную отделку, теплоизолирующие материалы.

Проводится шлифовка сухим и влажным способами, с помощью специализированной шлифовальной машины или болгарки со специальными насадками для шлифовки.

Так процесс проходит намного быстрее, чем делать это своими руками, с помощью наждачных инструментов.

Технология проведения работ будет эффективной в том случае, если бетон хорошо высох. Специальными движениями машиной добиваются гладкости стен, на которые затем можно нанести полиуретановый лак (несколько слоев). Перед нанесением лака стены очищают от пыли.

Стоимость шлифовки по регионам России можно посмотреть в таблице:

Региональные города	Стоимость шлифовки (руб./м2) от
Москва	110
Хабаровск	95
Краснодар	75
Челябинск	90
Новосибирск	100

Заключение

Монолитная постройка считается долговечной, прочной, позволяющей проектировать различные конструкции и планировку, легкой, стойкой к трещинам, имеет высокое качество стен. Основной документ, который используют в качестве нормативной базы – ГОСТ 11024-84.

Монолит обладает множеством достоинств. Благодаря равномерной поверхности его удобно отделывать, из минусов стоит отметить только трудоемкость процесса. В регионах с суровой зимой желательно для стен делать теплоизоляцию.

Работы по возведению монолита нужно проводить, в соответствии с общепринятыми технологическими нормами. Главным правилом процесса считается соблюдение температурного режима (допустимая температура для начала работ + 5 °С).

Источник: stroim-domik.org

Лицевой бетон. Как построить бетонный дом из архитектурного бетона

III.Опалубка для архитектурного бетона. Какую выбрать, особенности монтажа, герметизация стыков, снятие опалубки и переопирание

Как правило, частные дома и здания с архитектурным бетоном строятся по индивидуальным и уникальным проектам, где стандартных размеров опалубочных щитов недостаточно.

Поэтому самым распространенным видом опалубки для бетонирования монолитных стен является система, состоящая из ламинированной фанеры и двутавровых деревянных балок. Из такого набора можно собирать любые типоразмеры стен и простенков, а при помощи стоек бетонировать любые конфигурации перекрытий.

Множество размеров ламинированной опалубочной фанеры дает возможность «поиграться» с рисунком на фасаде.

Для перекрытий мы используем балочно-ригельные системы, они есть у каждого производителя опалубки.

Герметизация стыков и швов при укладке архитектурного бетона

Герметизация всех стыков и швов очень важна при бетонировании стен с лицевым качеством поверхности. Любая неплотность приведет к вытеканию бетона и, как следствие, появлению темных пятен и зон, которые ухудшат внешний вид.

Какие участки опалубочной системы необходимо герметизировать при строительстве дома из архитектурного бетона

Зоны, нуждающиеся в герметизации:

Оконные и дверные проемы.

Места стыков фанеры в стенах и с перекрытием.

Горизонтальные и вертикальные рабочие швы.

Отверстия от тяжей.

Для герметизации мы обычно используем:

Для герметизации отверстия для тяжей (шпаг) мы используем пластиковые конусы с пенорезиновым уплотнительным кольцом (как на фото).

Если уплотнительное кольцо не применялось или шпага была недостаточно сильно зажата, то после снятия опалубки получится такой результат:

Для закрытия отверстий от тяжей (шпаг) мы используем готовые бетонные конусы. Чтобы их поставить, при заливке необходимо использовать пластиковые конусы, которые мы описали выше. Вот как они устанавливаются и что получается:

После установки в отверстие конус необходимо выровнять с помощью втулки.

Излишки клея удаляем шпателем

Результаты отсутствия или плохой герметизации опалубочной системы:

Какие особенности снятия опалубки с конструкций из архитектурного бетона

Для получение одинакового цвета снятие опалубки с конструкций необходимо производить как можно раньше при достижении прочностных характеристик. Снимать опалубку необходимо всегда с двух сторон.

Зазор между бетоном и опалубкой приводит к образованию конденсата.

Пример разного времени разопалубливания одной конструкции:

В данном случае необходимо было устроить участок опалубки, прилегающий к колонне, из двух частей фанеры для беспрепятственной разборки опалубки со всей площади перекрытия.

Как правильно сделать переопирание, чтобы архитектурный бетон не потемнел и не отличался по цвету от основной площади поверхности

После снятия опалубки с перекрытия необходимо провести переопирание.

Всегда необходимо устанавливать фанеру между верхом стойки и низом перекрытия. При этом между бетоном и фанерой всегда укладывается пластиковая пленка или геотекстиль.

Если этого не сделать, то фанера заберет из свежего бетона влагу и химические вещества. Это приведет к потемнению бетона.

Процесс строительства дома из архитектурного бетона, особенно в нашем климате, является одним из самых сложных процессов с огромным количеством особенностей. Для строительства такого дома обязательно, но не достаточно иметь большой опыт производства монолитных работ. Здесь крайне важен хорошо продуманный и подготовленный к реализации проект. Ведь любые штрабления после укладки бетонной смеси неизбежно приведут к изменению внешнего вида бетонной поверхности.

Бетонные дома обеспечивают отличный микроклимат, так как сам бетон обладает хорошими аккумулятивными способностями. При этом применение бетона в «голом» виде в интерьерах и экстерьерах частных домов и зданий различного назначения в современной архитектуре с каждым годом становится все популярнее.

Поэтому давайте поговорим об особенностях монтажа и бетонирования конструкций с повышенными требованиями к качеству лицевой поверхности как снаружи, так и внутри частных домов и зданий .

Наша строительная компания впервые столкнулась с лицевым архитектурным бетоном в 2007-2008 гг. Тогда мы делали пристройку к частному дому в старой части Вильнюса, Литва. Так как одним из приоритетов являлось обеспечение безопасности и пожароустойчивости пристройки, было принято решение фасад выполнить из бетона с фактурой деревянной доски на подобие пристройки к дому Бенедетти Буанаюто (1965-1972, Архитектора Карло Скарпа).

Дом является архитектурным памятником и размеры пристройки к нему строго регламентировались надзорными органами. Поэтому архитектор поставил нам задачу залить бетон максимальной толщины всего 80мм, с армированием одной сеткой и без стыков (высота пристройки 4200мм!).

Основную стену мы возвели из керамзитобетонных блоков 250 мм, утеплили экструдированым утеплителем Finfoam 130мм, смонтировали мембрану PLANTER geo для отвода паров и сам лицевой бетон 80мм с рисунком горизонтальной доски.

Перед заливкой бетона мы сделали около 15 образцов для определения фактуры и гладкости самой доски, зазоров между досками, фракции и пластичности бетонной смеси, сроков снятия опалубки.

В архитектуре уже давно применяется лицевой бетон, особенно в теплых странах.
В нашем климате выполнение архитектурного лицевого бетона осложняется большими температурными перепадами (надо избежать мостиков холода, подумать, как удалять конденсат), конструктивными особенностями, связанные с применением утеплителя, большим количеством коммуникаций и т.д. Но нет ничего невозможного, тем более, что хорошо продуманный и подготовленный к реализации проект существенно сокращает срок строительства дома – нет необходимости в выполнении внешней и большей части внутренней отделки.

Что такое архитектурный бетон

Архитектурный бетон – это видимая бетонная поверхность, который отвечает предъявленным архитектором к нему требованиям, а именно, бетонная поверхность с заданной фактурой, качеством и цветом поверхности, геометрией отверстий и швов.

Какие главные факторы влияют на качество архитектурного бетона

Основными факторами, которые определяют качество лицевой поверхности бетона являются:

II. Бетонная смесь (технология укладки бетона, давление свежего бетона, бетон отделяющие составы).

III. Опалубка (выбранная система, фанера, стыки панелей и фанеры, крепление фанеры, расположение отверстии от тяжей).

Рассмотрим каждый пункт более подробно.

I. Армирование бетонных конструкций с лицевым качеством поверхности

Арматурный каркас будущего частного дома или здания должен быть спроектирован так, чтобы отсутствовали места с близко расположенными арматурными стержнями, как на фото.

Переармированность отдельных мест не позволит бетонной смеси уплотниться, не будут достигнуты нормативные защитные слои, на лицевой поверхности будет «светиться» арматурная сетка.

Особенности армирования железобетонных конструкций из архитектурного бетона:

перед бетонированием арматуру необходимо обработать ортофосфорной кислотой;

после бетонирования арматурные выпуски должны быть накрыты пленкой и покрыты цементным раствором. Это предотвратит появление ржавых подтеков на лицевой поверхности.

Важно правильно устанавливать дистанцеры для создания защитного слоя между арматурой и опалубкой. Их количество должно быть достаточным, а площадь прилегания к опалубке минимальной. Мы рекомендуем использовать фиброцементные дистанцеры.

Источник: www.6graney.com

Идеальный заливной дом из бетона

Начиная строительство собственного дома, неизменно возникает вопрос, из какого материала сделать стены. Обычно материалами для возведения домов были либо дерево, либо камень (кирпич, бетонные и керамические блоки). И при выборе руководствовались следующим — деревянные дома теплее, легче, они дышат, однако слишком хорошо горят. Каменные дома более долговечны, надежны, но слишком тяжелые и холодные.

Схема пенобетонных кладок.

Между тем, технологии строительных работ на месте не стоят, и сейчас появилось множество новых стройматериалов, новых способов строения зданий. Одним из таких новшеств является технология монолитного возведения домов. Именно она стала стандартом строительства в последнее время, и применяется при сооружении современных домов, так как скорость выполнения работ в несколько раз превосходит скорость работ привычными методами.

Само строительство в корне отличается от возведения домов из лесоматериалов, железобетонных изделий и кирпича. Упрощенно возведение здания по такой технологии заключается в следующем: прямо на фундаменте будущего дома монтируются опалубки по контуру стены или, например, колонны, куда устанавливается арматура и заливается бетон. Когда бетон затвердеет, опалубка демонтируется, и получается готовая часть стены или колонны.

Грубо говоря, заливные дома — это дома из бетона, покрывающего «скелет» из арматурной сетки.

Построить дом по этой технологии можно двумя способами: делая стены полностью литыми или комбинируя монолитный каркас с простенками из пустотелых блоков. Конечно, такое сооружение — сложная конструкция, ее крепость и устойчивость зависят от правильного инженерного расчета. Когда дом делается полностью литой, то опалубка делается по периметру всего дома, оставляя места для входных и межкомнатных дверей, а затем (на уровне окон) и для оконных проемов.

Новый тип строителсьтва

Схема стены из заливного пенобетона.

Как обычно, под строение нужно сделать фундамент. Здесь также делаем его, но опять-таки в зависимости от грунта, его надо делать на 20-30% шире и глубже, чем при строительстве кирпичного дома.

Теперь к арматуре каркаса фундамента по углам и в местах соединения простенков надо вязальной проволокой прикрепить следующие каркасы из арматуры (сделав их выше уровня заливки) и залить их бетоном.

При комбинированном строительстве заливаются бетоном колонны нужной высоты (размером 40х40 см), на концах которых оставляют выступающие части арматуры для изготовления каркаса перемычек. В этом случае перемычки (их размер тоже 40х40 см) будут, как бы, висеть в воздухе, и получится бетонный каркас. Промежутки можно заложить пенобетонными блоками, кирпичом или залить опилкобетоном (состав для заливки стен готовится из смеси опилок, цемента и песка в пропорции 1:2:6, строители-практики рекомендуют вместо опилок использовать крупную щепу, пропитанную известковым раствором).

Если задумано строительство второго этажа, то продолжаем делать все аналогично, только перемычки на оконных и дверных проемах при ширине 40 см, будут иметь высоту 20 см. По сейсмоустойчивости и несущей способности такая конструкция будет соответствовать строительным нормам.

По завершению этих работ, можно приступать к установке крыши и внутренней отделке помещения. Бетонные перемычки позволяют устанавливать плиты перекрытия, так как они очень прочные. Снаружи такой дом требует декоративной отделки.

Причины использования

Определяя целесообразность применения технологии строения заливного дома, следует сопоставить ее преимущества и недостатки.

Как и любая технология, монолитное домостроение имеет свои проблемы. Прежде всего, погодные условия, создающие некоторые трудности при производстве конструктивных элементов, особенно, при отрицательных температурах в зимнее время. Химическая активность воды, содержащейся в растворе, приводит к затвердению бетона.

Повышение температуры увеличивает активность воды, при понижении температуры она падает, что замедляет процесс затвердения. При морозе вода замерзает и увеличивается в объеме, нарушая структуру бетона и снижая его прочность, а это, в свою очередь снижает морозостойкость и водонепроницаемость всего здания. Следовательно, строить заливной дом разумнее летом, когда температура воздуха более стабильна.

Данная технология требует привлечения к работе профессиональных мастеров. Да и сами технологические процессы (установка арматуры, монтаж опалубки, заливка бетона) очень трудоемкие и дорогостоящие (если сравнивать с кладочными работами). К тому же длителен процесс заливки бетона, на его полное затвердение требуется 28 дней. В то же время, кирпич стоит дороже бетона, тем более, что есть возможность снизить затраты на материал при помощи самостоятельного приготовления бетонной смеси. Отсюда вывод: строительство заливного дома обойдется дороже, чем сооружение деревянного сруба, но дешевле возведения классического кирпичного строения.

Неоспоримые плюсы

Используя данную технологию, внутренние помещения можно распланировать, не делая акцента на несущие стены, так как несущими являются наружные стены. Можно делать разную высоту потолка в разных комнатах, применять широкие межкомнатные проемы или арки, формировать любые криволинейные фигуры, что позволяет архитекторам создавать уникальные образы зданий. На монолитных стенах практически нет швов, отсюда отсутствие проблем с их герметизацией. Как следствие, повышение звукоизоляции и пыленепроницаемости. Так как несущий каркас способен выдерживать различные нагрузки, есть возможность возведения зданий различной этажности и назначения.

Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, заливные дома долго прогреваются. Используя наружные утеплители, можно не только устранить эту проблему, но и превратить ее в преимущество: аккумулируя в своих стенах тепло, он будет долго остывать, а летом держать прохладу. До сих пор лишь саманные постройки владели такой способностью.

К достоинствам монолитной технологии строительства можно отнести ее долговечность (инженерные расчеты доказывают 150-летний эксплуатационный срок) и отсутствие рисков обрушения за счет того, что нагрузка распределена равномерно по всему каркасу здания. Помимо прочего, бетон не обладает токсичностью и безопасен для человека.

Источник: 1pobetonu.ru